Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Közvetlen a kazánra kötném a radiátort, csak ott van hely a radiátornak és csak ott van fűtés cső, amit használni lehetne ....
A törölköző szárító messzebb van a kazántol és nem is férne el radiátor ott.....
Van egy kép amin látszik a mester előtt a kazán kiállás, alatta mögötte a törölköző szárító kiállása,balra pedig megy a foldszintre a fűtés csövezés. Minden falban, padlóban, még a kötések is.... 🙃
Azt gondolom, a 2. lenne megfelelő. Ha jól értem, akkor gyakorlatilag a törülköző szárítóval sorba kötnéd a tervezett fűtő radiátort - szerintem ennek nincs akadálya. Tehát: előremenő kiállás - törölköző szárító belépő - törölköző szárító kilépő - radiátor belépő - radiátor kilépői, az eredetileg törölköző szárító kimenetére kötve.
A fűtési rendszereddel van baj - lehet, hogy nem derült ki a hozzászólásomból. Olvasd el mégegyszer, és próbáld meg lekövetni az üzemelés során. Rá fogsz jönni, hova is költözött be Murphy :) Egy Opentherm gateway nem biztos, hogy sokat segít, hacsak magát a protokollt, a kazán firmware lelkivilágát nem ismered eléggé. Egy példát mondok a saját rendszeremről: ha alacsony előremenőt állít be a programom, a kazán 'görcsösen' ragaszkodik a 7 °C különbség tartásához - majd kicsit később megenged akár közel 20 foknyi hőmérséklet esést is a rendszeren. Miért is lehet ez ? Valószínű, hogy alacsonyabb hőmérsékletnél padlófűtést tételez fel ... De sorolhatnám még mi mindennel kellett megküzdeni, mire a PID kontrol összeférhetővé vált a kazán saját logikájával ... Eszembe jutott valami: a kazánban rendszerint van egy 'minimum előremenő hőmérséklet' beállítási lehetőség a TSP-ben. Ennek nézz utána, lehet, hogy alacsonyabbra kellene venni.
Sajnos, nekem sincs olyan megoldásom, ami ne igényelne egy saját készítésű, vagy készem vásárolt gateway-t, vagy egyszerű termosztátot, ami Opentherm-en dolgozik. Én az utóbbit tettem, igaz, csak radiátoros fűtésem van, de az interface mögé kötött mikrokontrollert én okosítottam fel.
Én két módon oldanám meg. Az Opentherm Gateway rendelkezik 2 GPIO porttal amire relé modult kapcsolva gyakorlatilag on-off dologból azt vezérelsz amit csak akarsz. A másik lehetőség, hogy pl. Domoticz-t használva egy Raspberry-t használsz erre és akkor arra tudsz hőmérőket aggatni és adott feltétel teljesülése esetén beavatkozást is tudsz csinálni.
Kell vele foglalkozni, nem árt ha tudsz picit programozni de minden megoldható amire a gyártók vagy nem gondoltak vagy méregdrágán adják.
Én elkeseredtem, hogy a nagy nevű Honeywell mennyire bénán implementálta az Opentherm-et az Evohome Wifi rendszerébe, ellenben a zónakezelése jó és egy OT GW-vel remekül fel lehet okosítani.
Köszönöm a választ! Sajnos egyik tanácsot sem tudom megfogadni :) Egyetlen zóna van, az is egy 6 körös egyszerű áramlasmérős osztó-gyüjtő. 5x90m+1x40m körök, azt gyanítom ezt a kazán szivattyúja is el kéne hogy bírja. Illetve ezek a ciklusok mind már minimum 1 perces szivattyúzásánál jelentkeznek, szóval áramlik a közeg :)
A termosztáton minden lehetséges (user manual-ban szereplő) beállítást elvégeztem. Itt sajnos nincs mód egyetlen általad felsorolt paraméter beállítására sem. Próbáltam az egyik itteni javaslatot, a max CH-t feljebbvenni hátha tényleg egy ilyen túllövés van, azonban ez sem segített. Továbbá azért sem hiszem hogy ez lenne a gond, mert ha kézzel állítom vissza 22C-re, a deltaT nagyobb 0.5 foknál, akkor ugyanaz a folyamat zajlik le mint kicsi deltaT-nél: felmegy az előremenő 36C-ra, majd lekúszik 28-30 közé, csak a nagy deltánál utána 1.5 óráig fűt, kicsinél 20mp-ig.
Ha a termosztát hibás, vajh' hogyan lehet ezt a forgalmazónál bizonyítani?
Kazán-paraméterek ellenőrzésére jó úgy is, amikor novemberben a képet beraktam ide, nekem is csak on-off termosztátom volt.
Elméletben akár írhatóak is ezek a jellemzők (hiszen a termosztát is ezt teszi) a gyakorlatban nem állítgattam semmit - de amúgysem sokmindent lehet, csak amit a kazán menüjében is elérsz. Extra funkcionalitást nem ad egy ilyen illesztő, csak azt olvasod ki (és esetleg változtatod) ami az EMS buszon elérhető.
Tanácsot kérnék Immergas Victrix 24 TT 2 ErP kombi kazánomhoz. Sajnos 4 évvel ezelőtti vásárlásomkor nem jártam teljeskörűen körbe az indirekt tároló rákötését, működését. Kaptam olyan infót, hogy lehet hozzákapcsolni tárolót és kaptam olyan választ is, hogy kizárt. Le kell cserélnem egy sima fűtő kazánra, mert csak azok vannak előkészítve indirekt fogadására. Tud nekem valaki segíteni, hogy mi az igazság?
"a termosztátod a kazán vezérlése mellett a külön szivattyúk indítását - leállítását is el kell, hogy végezze (egíy relé kérdése, nem probléma)."
_Na ez engem érdekelne, az teljes ok egyértelmű ,hogy egy on-off termosztátnál relével megoldod a másodlagos szivattyú vezérlést, de Openthermes termosztátnál ,hogy oldod meg relével?
Az a beüzemelő, aki azt mondta, hogy ez a normális üzem, sajnos nem ért a fűtési rendszerhez, amit telepített. Én sem értek hozzá, de talán lenne egy-két szempont, ami alapján el lehetne indulni: (a tévedés lehetőségét fenntartva)
- Attól tartok, a kazán túl nagy lökettel indítja a felfűtést, a szivattyú nem képes a víz ilyen hirtelen intenzív forgatására, tehát nagyon meredek lesz a hőcserélőben a hő felfutás, azaz, durr: lemodulál, és boldogan elkönyveli, milyen ügyes is volt :) Ekkor szokásos egy égési szünet, szellőztetéssel, miután fűtési üzem vége következett be, és emellett még egy ks utókeringtetés is kijár a szivattyúnak. Ennek hatására az előremenő víz hőmérséklete szépen lecsökken (vagy nem is emelkedett eléggé) , a kazán újra fűteni kezd, és ezt játssza addig, amíg egyszercsak bele nem talál épp az utókeringtetés következtében még mozgó vízbe, amit a szivattyú gond nélkül felkap, és hurrá, már fűthetünk is normál üzemben !
- Ha a fűtési körök szelektíven aktívak - pl. szelepekkel elválasztottak egymástól , akkor érdekesebb a helyzet, mert a fent leírt eset attól is fog függeni, hogy épp melyik körök aktívak - mind, vagy csak egy-kettő. Azt hiszem, a mozgatott víz tömege, tehetetlensége nem mindegy mekkora.
- Ha szelepekkel vezéreltek a körök, akkor egy hidraulikus váltó beépítése indokolt - ezzel a kazánod egy 'kis körön' fog üzemelni, a 'nagy kö(ök)' pedig egy vagy több külön szivattyúval lesznek ellátva. Így megszünik a fűtés indulási anomália, és a termosztátod a kazán vezérlése mellett a külön szivattyúk indítását - leállítását is el kell, hogy végezze (egíy relé kérdése, nem probléma).
- Könnyen lehet, hogy a termosztátod túl érzékenyre van állítva, két szempont alapján:
-- a szoba hőmérséklet mintavételezési ideje
-- hiszterézis értéke
Az első a hirtelen bekövetkező változások (pl. bejött vagy kiment valaki) szűrését határozza meg, a második pedig a reakció érzékenységét - azaz, a kapcsolási érzékenységet.
-- A kívánt szobahőmérséklettel játszadozás a termosztátod feladata lenne ! Lehet, hogy valami beállítás hibás, vagy maga a termosztát az .
Remélem, nem okoztam nagyobb kavarodást, mint azelőtt volt,
Kedves LyPapaén is elgondolkoztam azon, hogy egy OT gatewayt be kellene szereznem, mert nem tudom megoldani a gondomat. Megkérhetlek, hogy ránézz és mond valami okosat a #40701 posztomra? Köszönöm
Azóta úgy tudom elimininálni a ,,short-cycle'' futásokat, hogy amint eléri a beállított a hőmérsékletet, manuálisan leveszem a hőmérsékletet 1 fokkal (21-re), majd amikor 21.6-nál elkezdi, akkor visszarakom 22-re, és békésen fűt 1-1.5 órán keresztül. Jó volna ha ez a működés automatikusan menne...
Házilag raktam össze, valahol 1-2eFt (többnyire minden megvolt már hozzá, ezért nem tudom) összköltséggel. Szépen működik azóta is, jól beintegrálva az okosotthon vezérlésbe az erre magától nem képes CW400 termosztátot. Nekem azért is hasznos, mert nincs állandó napi menetrend, mindig máshogy vagyunk otthon, fix program nem illeszkedne hozzá - de így nem is kell, az otthonvezérlés tudja (telefonok a wifire csatlakozva, mozgásérzékelők, riasztó állapota), van-e otthon vki, és attól függ a fűtési program is.
Azt nem tudom. Mint írtam a kazán alatt a falban eltűnik az előre és a visszatérő cső is. Nincs osztó sajna. Egy gerinc fut oda-vissza a padlóban és "T" elággal "kanyarodik" a radiátorokhoz. Tehát falban padlóban fut a cső és már csak a radiátoroknál látom újra.
A fürdőben van egy törölköző szárító radiátor, ennyi a fűtése a helyiségnek. Viszont meg van rakva folyamatosan törölközőkkel. Amúgy is alul van méretezve a radiátor. A fürdőben van a kazán is. A kazán alatt a hmv-fűtés csövek a csatlakozás után el is tűnnek a falban. Gondolkodom egy plusz radiátor beépítésén, ami egyből a kazán mellett kapna helyet, mert itt "megcsapolható" a fűtések csövei.
Ebben kéne ötlet, hogy hogyan kéne kivitelezni....
Igen, sok területen az autószerelőtől az épületgépészig megjelentek olyan elemek amik túlmutatnak a múltban szerzett tudáson. Aztán van aki hajlandó tanulni és van aki mantrázza az "Így szoktuk..." szöveget.
Szívesen. Örülök, hogy a jócskán előforduló íráshibák ellenére is érthetőnek találtad :) A T. Szervizes szerelők (tisztelet a kivételnek) felkészültsége igen szerény, a gyári alapbeállítást meghagyják, aztán viszlát ... Arról nem is hallottak, hogy a kazánt illeszteni illene a létrehozott vagy meglévő rendszerhez. Eljutottam oda, hogy ami nem közvetlenül kötődik a gázhoz, megcsinálom - minőségileg egy kicsit sem szerényebb az eredmény, mint a 20-30 ezres (!!!!) órabért számoló T. Szakembereké.
Így van. Az Opentherm minimumként az előremenő víz hőmérséklet beállítását írja elő, de lehet, hogy még van méás is, de nem lényeges. A kutya ott van eltemetve, hogy a TSP-kben mit lehet beállítani, és mivel rombolod le a kazánodat :) Hihetetlen, hogy egy jellemzően milliós beruházást elvégző szerelő tök kuka a kazán adott rendszerhez hangolásához ... Ahogy édesanyám mondta valamikor: 'Ha a bolond nem az enyim lenne, én is a tömeggel nevetnék !'.
Létezik olyan szabályozó/termosztát, ami padlófűtést szabályoz kevert kör hőmérsékletének állításával? Nézelődtem kicsit, de szinte csak a Bosch CW100 + MM100 kombót talátam, ha jól sejtem, akkor az sajnos csak Bosch kazánnal működne.
Ha megengeded, pár mondatot írnék - eléggé beleástam magam az Opentherm protokoll szépségeibe :)
- Kondenzáció: nyilván a visszatérő ág hőmérsékeltét kell alacsonyan (55 °C alatt) tartani;
- A moduláció a teljesítmény szabályozását jelenti (eredményezi). Nem teljesen egyértelmű a dolog, mert lehetséges, hogy olyan alacsony előre menő víz hőmérsékelt kellene, hogy a kazán legkisebb teljesítménye is túllövi. Még rosszabb a helyzet, ha épp határon van a kívánt hőmérséklet, mert akkor a hol alatta, hol felette szitu miatt a kazán kapcsolgatni fogja a sziovattyút és a gázégőt. Ennek megelőzésére rendszerint van egy alau áteresztő szűrő a kazán firmware-ben, azaz, pl. az én kazánom 4 perces 'igény fenntartást' kér. Ha ezalatt változik valami, akkor újra kezdődik az időzítés. Belejátszik még a dolgok alakulásába a termosztát hiszterézis mérete, valamint a hőmérséklet(ek) mintavételezési időzítése is.
- A kazán önmagában gyakorlatilag semmit sem tud a szoba hőmérsékeléről, csak annyit vesz észre, hogy kéri a termosztát a fűtést vagy nem. Szegény kazán az előremenő - visszatérő ág hőmérséklete alapján dönt a moduláció és az előremenő hőmérséklet kérdésében. Amennyiben van külső hőmérséklet jeladó, akkor a beállított meredekségnek és a külső hőmérsékletnek megfelelően kiválasztja az előremenő víz hőfokát, és ezt próbálja elérni - ha ilyen nincs, akkor a beállított max. fűtővíz hőmérsékletet próbálja elérni. Ha a szivattyúja is szabályozható, akkor ezt is megteszi, az előbb emlegetett delta T függvényében. Eddig rendben is lennénk, de mit tesz ehhez az Opentherm protokollon létrehozott kazán vezérlés ? Annyit, hogy a vezérlési paramétereket a kívánt szobahőmérséklet és a tényleges közti különbség függvényében kalkulálja, és így pontosabb szabályzás lehetséges. Azaz, a kazán vezérlő rendszerének paramétereit ott állítja, ahol ténylegesen érvényesülni kell a beállításoknak :) A 'modulációs' termosztát a kazán teljesítményét IS szabályozza. Ennek a működésnek eredményeképp a ki-be kapcsolgatós termosztát tevékenysége által generált, 'fűrészfogas' hőmérsékelti grafikonon egy burkoló görbe lesz.
Mellékelek egy képet, a saját rendszeremről, Opentherm vezérlés, PID - del fűszerezve :)
Az elöbb hamarabb kérdeztem, minthogy olvastam volna, de közben rátaláltam a http://statisztikus.hu/kondis -ra, így majd minden kérdésemre választ kaptam.
Most találtam rá erre a topikra és mivel nyáron fűtés korszerűsítésbe kezdünk, szeretnék kérdezni a hozzáértőktől.
Az általam feltett kérdések nagy részét már biztosan többször is megválaszoltátok, de nagyon gyenge vagyok a keresésben (a topikban is), ezért, ha valaki összeszedné a lényeget, megköszönném.
110m2 családi ház, közepes szigeteléssel, új padlófűtéssel és új 24KW-os kondenzációs kombi cirkóval.
A gépészet a legegyszerűbb módon, nem lesz prim/sec kör, csak egy iszapleválasztó.
Napok óta mást se csinálok, csak netet bújom, de túl sok (és ellentmondásos) az infó.
És akkor a kérdések:
Mivel a kondenzáció alacsony hőfoknál a legnagyobb (ezt sem értem pontosan, az előremenő v. a visszatérő legyen alacsony?), ezért érdemes a fűtéscsöveket sűrűbben tekerni, hogy kisebb hőmérsékletű vízzel is kifűtse a lakást?
A kazánoknál mennyire sarkalatos a modulációs arány, tavasszal/ősszel valóban az a gazdaságos, ha 3-4 KW-al megy folyamatosan és nem ki-be kapcsolgat.
Az OpenTherm szabályzással és megfelelő termosztáttal (és külső hőmérséklet követéssel) valóban hatalmas megtakarítás érhető el? Bazi drágák az ilyen renszerek. Több helyen is olvastam a modulációs termosztátokról, ez mit jelent? Nem csak ki-be kapcsolgat (mint a jelenlegi digitális/programozható Computherm), hanem valami szabályzó jelet küld a cirkónak?
Milyen cirkót vegyek? Ok. Tudom… Mégis, ha semmi csicsa nem kell (RGB LED, KV habosító, 8K és hasonlók), akkor mi a tanács? A mai világban nekem az a tapasztalatom, hogy legegyszerűbb a legjobb. Ezt erősíti egy gépész ismerősöm, aki a Hajdu HGK 24-et javasolja, egy másik a Baxi Luna-duo-t, mert olcsó, a feleségem meg a Bosch Gc700iw-t mert nagyon szép. 😊
Szóval, előre is köszönöm a segítségeteket, üdv Lajos
Nem azért tartok 21 fokot, mert nem tehetem meg a 22.5 fokot, hanem azért mert e felett már nagyon melegünk van.
Semmi bajom sincs azzal, hogy ki hány fokot tart, kinek mennyi megfelelő.
Bajom azzal van, ha valaki másfél fokkal melegebbet tart, aztán jönnek a hsz-ek, hogy megengedheti magának, meg hogy káros hatások stb baromságok.
ebből születik a 80% hulladék guglis információ, amit esetleg valaki elhisz.
Nem hiszem, hogy a szervezetre lenne valami káros hatása a 22.5 foknak.
hát ha annak lenne, akkor nyáron mind megdöglenénk. de ez megint csak saját vélemény. el nem tudom képzelni, hogy ahol 50 fok van nappal, hogy élhetnek emberek:-)
nagyon át vagyok fázva egyszerűen belevágom magam a jakuziba :)
Gondolom van guglid és beírod jó pár oldal pro/kontra van ! Előre bocsátom nem osztom a negatív részt a padlófűtéssel kapcsolatban (nekem is van jó pár m2),de azt azért belátom ,hogy ha ténylegesen meleg a padló ,az becsapja a szervezetünket ,hogy ott van szinte a legmelegebb ahol a leghidegebb résznek kéne lennie !:-)De ha mégis ragaszkodsz bővebb infókhoz ,akkor szívesen linkelek be erre vonatkozó okoságokat
van guglim, de józan paraszti ésszel megoldható problémákhoz nem szoktam igénybe venni. Ilyen alapon nyáron ha bemész az 50 fokos aszfaltról a 24 fokos hidegburkolatra, az se jó. Ha télen kimész a 26 fokos padlóról a 0 fokos aszfaltra, az se jó(dT ugyanannyi).
aztán vannak a finnek vagy kik, akik a forró szaunából ugrálnak a jéghideg vízbe, oszt mégis élnek.
érted.
nem ragaszkodom bővebb infókhoz, a guglit ugyanolyan féleszű marhák írják, mint én, a brit tudósokról nem is beszélve, 80% guglis infó kuka.
szerintem ha megkérdezel x számú orvost, 2 egyforma véleményt nem fogsz hallani ez ügyben.
mellékesen megjegyzem, a kórházak fűtésrendszerét úgy tervezik, hogy 24 fokot tudjon tartani télen, hidegben is.
ténylegesen meleg padlóm meg akkor volt, amikor 55 fokos előremenővel kellett fűteni, mert szar volt a szigetelés, de akkor se ment 35-40 fok fölé a felületi hőmérséklet.
most meg 37 az előremenő, ha épp megy a fűtés 25-26 fok a felület.
Üdv ! Ezt IS írtam :"hogy ha ténylegesen meleg a padló" ,lehet mindenhol nem a legprecizebben fogalmaztam ,de már sok helyen leírtam erről IS a véleményem ,és semmi sem csak fehér v fekete !:-) "Ubulka" bele bölcselkedik és minősít ,na ezt így nehéz szó nélkül hagyni lerí róla ,hogy egy igazi f@szkalap !:-) Ha nem rühelném visszakeresném az összes ezzel kapcsolatos "guglitudós"bejegyzésem !:-)
1. Ha valamivel nem értesz egyet, akkor miért saját szavaidként írod be? Tedd be dőlt betűvel, ídézőjel közt, írd mellé a saját véleményed róla. De nem, te utóbb kimagyarázod, az sokkal egyszerűbb. 2. Amit belinkeltem az a gugli első találata arra az vízeres okosságra, amit írtál. Akarod még magyarázni a bizonyítványt?
Szevasztok. Tanácsot kérnék. Zárt fűtés rendszerem van, mikor elindul a fűtés, és elkezd dolgozni a szivattyú, 8 radiátorból 3 mindig csobogó hangot ad ki a radiátor szelepnél, többször legtelenitettem, lassan töltöttem vissza a rendszert, ugyan az a problémám, hogyan tudnám megokdani a problémát.
Neked IS leírtam nem értek egyet mindenben ,de ha túl meleg a padló (mert ezt írtam),az semmilyen felállásben sem jó és egészséges !:-) Én csak egy "guglitudós"vagyok a nagytudású mindent jól tudó bölcs szerint ,ígaz nem akart meggyőzni a TÚLMELEG padló előnyeiről !:-)
Mint írtam ,nem osztom a CSAK kritikát ,de persze mint mindenben itt is vannak féligazságok ,mégha úgy érzed Te nem "guglitudós" vagy ellentétben velem !:-) Imádom a bölcseket,persze kővek nélkül !:-)))
4 értágulat sem ettől fog bekövetkezni. Ha nyáron a tengerparti forró homokban mászkálsz, akkor az érvelés szerint veszélyesebb mint a téli 22-25 fokos padló.
Egy jól kivitelezett és normálisan üzemeltetett padlófűtésnél a padló hőmérséklete max 25-27 fok
padlófűtés egyik nagy hátránya, hogy a meleg levegő felfelé áramlik
Nyilván. Ezért mérek a padlón 3 fokkal melegebbet, mint a mennyezeten. :-)
Ne kezdjuk már megint ezt az áltudományos marhaságot, egy radiátorban, ami perfdef. konvektív fűtőeszköz, VAN hőáramlás. Ott nem nem száll a por? Ja, de.
A padlófűtés egyik nagy hátránya, hogy a meleg levegő felfelé áramlik, és emiatt, a szokásosnál sokkal jobban száll a por a lakásban. Ennek következtében a porcicák száma is megnőhet. Emiatt sokkal könnyebben kialakulhat porallergia vagy asztma. A másik probléma, hogy a fűtéscsövekben áramló víz vízérsugárzást generálhat, ami keringési problémákat, reumát, vagy egyéb különböző típusú megbetegedéseket okozhat. A technológia szintén nagy hátránya, hogy a lábakban lévő vénák kitágulhatnak tőle, így a visszérgondokkal küzdőknek kifejezetten ellenjavallt a padlófűtés használata.
Jó jó mindezekkel tisztában vagyok,csak azt nem értem még mindig ,hogy lehet,hogy egyik embernél dT 5 foknál kezdődik a ki-be ,másik embernél meg dT 4 el megy folyamatosan ugyanazon Ariston
Nem igazán ismerem az Aristonok működését,de az hogy lehet,hogy Nálad dT 5 fok alatt kapcsol keringet, Másnál pl Apaxp írta,hogy 26/22 C fokon megy a fűtés,az dT 4 ,és nem írta ,hogy kapcsolgatna,azt mondja folyamatosan megy 24 órában.
Értem, arra lennék kíváncsi amikor 26 az előremenő és ha jól láttam nálad 22fok a helyiség, na ilyenkor mennyi a visszatérő, és azt a kazán hogyan kezeli. Kapcsolgat, folyamatosan képes tartani?
Nálam 23 fok van padló és radiátorral. A padlóba 30-40 fok közötti előremenő van attól függ kint mekkora a zimankó. Én nem gondolom, hogy csak a víz számít, inkább az adott padlón kialakuló felületi hőmérséklet számít. Ez nálam 25 fok alatt van kivéve a fürdőben amit dupla sűrűséggel tekertem le.
Radiátor 23fok belső hömérséklet esetén 26fokos előremenővel végtelen nagy kellene. Nekem a radiátorba 40-45 fok között megy a víz.
Valahogy úgy kalkuláltam, hogy 2072-ben egy hőszivattyú ráköthető legyen ha majd megtetszik.
Üdv ! Gondolom van guglid és beírod jó pár oldal pro/kontra van ! Előre bocsátom nem osztom a negatív részt a padlófűtéssel kapcsolatban (nekem is van jó pár m2),de azt azért belátom ,hogy ha ténylegesen meleg a padló ,az becsapja a szervezetünket ,hogy ott van szinte a legmelegebb ahol a leghidegebb résznek kéne lennie !:-)De ha mégis ragaszkodsz bővebb infókhoz ,akkor szívesen linkelek be erre vonatkozó okoságokat !:-)
Értem a célzást 😊 Csak csendben mondom, 25 év földalatti munkahely, ebből 18 év volt a hideg bánya és az erős ventilátor huzat. Ja és hideg vizben gumiruha egyenviselet.
Nálam 22,5 fok van padlófűtéssel, mert megtehetem. Lécci írd már le ide, hogy milyen esetleges negatív élettani hatásokkal számolhatok.(előre rettegek a nyártól, lehet hogy 24 fok is lesz idebent, tuti tömeghalál lesz nálunk)
Egyáltalán nem vitatkozom. Sőt nem is akarok. Mindenki úgy állítja be magának az élhető hőmérsékletet ahogy akarja.
Emlékszem még a vegyeskazános időszakra, amikor 26 fok volt egy lakásban, és a háziasszony odarongyolt a radiátorhoz ami hűvös volt, és levonta a következtetést: hideg van. Miért nem megy a kazán?
Valamiért azt gondoltam direktbe van kötve a kazánod a padlófűtésre (merthogy csak padlóf.van mint írtad) .De aztán rájöttem mivel az Aristonnak 35C fok a min előremenője a 26/22 fokos padlóf. esetén kell lennie keverőszelepes egységnek.Na szóval az érdekelne maga a kazán milyen előremenővel és visszatérővel dolgozik ekkor?
Üdv ! Én egyet értek veled,de izlésekkel/szokásokkal vitatkozni mi értelme !?:-) Gondolom rengetegen ,főleg aki meg is teheti 22 c fok főlé fűti a lakását nem törödve esetleges negatív élettani következményeivel !:-)Szerintem.
Monokini nincs de a 21 fok nekünk megfelelő. Melegítőalsó és rövid ujjas póló a napközbeni öltözet :D
Azt még megértem hogy ahol 0-2 év közötti gyerek van ott kell a 22 fok vagy annál melegebb, de felnőttek miért akarnak egyenlítői hőséget a lakásban. De ez csak az én dilemmám.
Erre én nem fogok tudni válaszolni. Csak a saját rendszerem vezérlésével vagyok tisztában. De annyit megpróbálhatsz hogy mi történik ha a keverőszelepet beállítod a legalacsonyabb értékre és úgy próbálsz fűteni.
És ezt hogyan lehetne megoldani, ha radiátorok is vannak? Mert 26 fok kevés a radiátoroknak, de ha meg felveszem olyan hőfokra, ami a radiátoroknak jó és a keverőt veszem le mondjuk 26 fokra, így megy egész nap a kazán, akkor nem lesz horror gázszámla?
Sajnos nincs semmi, ami mérné, a keverőszelep állása alapján olyan 35 fok körül lehet. Mivel nem nagyon volt támpontom, így beállítottam olyan hőfokra, hogy kellemes legyen a padlón zokniban lenni. :-)
Mekkora előremenőt állít elő a keverőszelep? Egy közepesen szigetelt házban kb, 25 foktól felfelé kéne lenni a padló előremenőnek. Nálam csak padló van és ebben a meleg kinti hőmérsékletben nagyjából 24 órát megy a kazán 26 fokos előremenővel
Nekem a padló a külső hőmérséklettől függő hőmérsékleten folyamatosan megy, a radiátorok pedig akkor kapcsolnak ha az adott helyiség fűtést kér, ekkor elindul a radiátorok szivattyúja is, ezt most csináltam meg, mert eddig az a szivattyú is folyamatosan ment hiszen az Alpha tudja modulálni a teljesítményét. Ha a szoba nagyon túlfűtene, mert 24 óra alatt 20 fokot emelkedik a külső hőmérséklet amire sajnos manapság van példa 10tonna felfűtött betonnal csak túlfűtés lehet, ezt nem tudja a padlófűtés lekövetni.
Tehát kb. tél elejétől tavasz kezdetéig a kazán folyamatosan megy.
Nem annyira kazánnal kapcsolatos kérdés, de hátha tud valaki okosat mondani. Adott egy 10 éves, közepesen szigetelt családi ház, vegyesen radiátoros és padlófűtéssel. A padlós és radiátoros rész külön zónán vannak, minden zónát ki/be kapcsoló szobatermosztát vezérel. A radiátoros rész így rendben is van, a padlófűtés már nem annyira. A termosztát két bekapcsolása között általában fél nap is eltelik, így a padló teljesen áthűl, minden egyes bekapcsoláskor teljesen fel kell fűteni. Ami nem túl gazdaságos.
A kérdésem, hogy milyen jobban működő szabályozást szoktak ilyen esetben használni? A kazán egy elég új kondenzációs kazán, elvileg tudna időjárás függő szabályozást, de mivel a padlófűtés vízhőfokát keverőszelep állítja be, így ha jól sejtem, azzal nem túl sokat nyernék.
valaki esetleg nem ismeri a Baxi saját termosztátját? Most szerelte be a szerelő az új kazánt, és ilyet vettem hozzá, mert jó, hogy tanulós. Azonban most hiába van 21.5 fokra állítva, már 25 fok van a szobában és még mindig fűt, mutatja, hogy megy az égő. Manuális komforton áll, ami a 21.5 fok. Már ki is vettem alóla még az automata fűtést is tuti ami fix, hogy ha onnan nézné, az végig off.. de ez akkor is fűt... így lesz vagy 30 fok hétfőre és nem túl hatékony :)
Lehet most kicsit még az elején a tanulás miatt az érzékelőket állítja vagy akármi? Nem látok ilyet a leírásában.
A szerelő se tudja mi van, nem használt még ilyen termosztátot.
A kép az csak azért van hogy vizuálisan lásd a szerkezetét a kazánnak. Szó nincs arról hogy nincs benne membrán. Mindegyikben van. Nem minden esetben jön víz a szelepen keresztül, mert van amikor annyira begyűri a víz oldali nyomás a membránt hogy nem jön semmi belőle, a luk rajta meg kicsi és ettől függetlenül bedolgozik a vízoldalba... Vagy kicseréled az egész tartályt, vagy teszel be egy univerzálisat, a kazán alá a visszatérőbe. Utóbbi az olcsóbb megoldás.
Azok indirektel oldják meg gondolom és az más módon működik mint amit én írtam. Én azoknak gondoltam ezt a megoldást akinek kombi kazán van és ingadozik,vagy nem megfelelő a melegvíz ellátás. Adott a hely, van csokigyos bojler(vagy vesz) olcsóbb mint egy indirekt tároló.
ha a szelepen benyomod a szeleptűt és víz jön belőle akkor lyukas. Ha semmi nem jön, akkor a vízoldali nyomást kell megszüntetni és a szelepen keresztül kb, 1 bar-ra felfújni. Utána a vízoldali nyomást 1,2 bar-ra beállítani.
Szerintem én erre már válaszoltam. Vagy ha nem is konkrétan erre, de volt róla szó...
Ha zárt rendszered van elég átmosni Fernox F3, min 1 hétig a régi kazánnal keringjen, majd leszerel, és hálózati víz slag oda/vissza mosni radiátoronként. Ha nyílt rendszered van, akkor zártá kell tenni, és kell a hőcserélő! A BIASI iszapleválasztót meg felejtsd el! Fernox TF1!
Hogyan érdemes feltölteni egy Ariston GPE 30 Tágulási tartályát levegővel, mikor nincs benne elválasztó membrán, így ha túlfújom, a rendszerbe fújom a levegőt.
A melegvíz tároló felfűtési igényének prioritása van a radiátoros (vagy padlófűtéses) rendszerrel szemben. Nálam 2 fok a tároló hiszterézise, ennél nagyobb hőmérséklet csökkenésre a kazán csak és kizárólag a melegvíz tárolóval foglalkozik.
"Köszönöm az eddigi kommentjeiteket és tanácsaitokat.
A kazán AlSi hőcserélős (Bosch 2500 WBC 24), a rendszerben van/lesz egy Biasi iszapleválasztó (12 000 Gauss). A szobai jeladó viszont nem termosztát, hanem egy CW400-as szabályzó.
A fűtés radiátoros (ön, a kazán a szuterénben van (téli 18-19 fok).
Azt már értem, hogy költségre/veszteségre számíthatok (hőcserélő ára, felszerelése, szigetelése, szekunder szivattyú felszerelése, ára, fogyasztása, kondenzációs hatás csökkenése, rossz hőcserélő méretezésből adódó veszteségek, a kazán vezérlésének: külső jeladó+szabályzó rendszerének összezavarása a szekunder szivattyú tömegáramával, stb.). A kérdés igazából, hogy mit nyerek vele (üzembiztonságot, éveket a kazánnak)?
Ez számomra nem érzelmi kérdés, vagy hitvita, pusztán pénzügyi kérdés: ha ezzel a 100e+ beruházással és havi 1-2e forint költséggel jelentősen nő a kazán élettartama, akkor megéri, egyébként nem.
Mit gondoltok?"
A kérdés igazából az, hogy érdemes-e hőcserélőt rakni egy ilyen fűtési rendszerbe a kazán védelmében (Bosch 2500, 14 lemez radiátor, öntöttvas csövek), vagy sem?
Azért mert egy kondenzációs kazán nem olyan előremenő vízzel dolgozik hogy a bojlert megfelelő homersekleten tartsa. Ezért még rá kell dolgozni a kazannak de így biztosan lesz kellő melegvíz.
Mert időrendben először nem fűtőkazánt vett csőkígyóssal hanem kombit és amikor kiderült, hogy nem az igazi akkor kellett kitalálni valamit...ahol láttam, többnyire így történt.
De sokan bajlodanak ezzel a melegvíz kérdéssel, pedig akinek van lehetőség hely az használjon olyan bojlert amiben van csőkígyó és rá lehet kötni fűtésre. Aztán sorba kell kötni hálózat és a kazán közé és a fűtés ad egy előmelegített vizet amit a kazán már könnyedén föl tud melegíteni és kész is a korlátlan melegvíz plusz áram vagy bármi energiabefektetés nélkül. Télen ez segíthet.
Én a gyakorlati életben szerzett tapasztalatokra alapozva irtam a problémára megoldást.Gondold végig mégegyszer az asztal mögüli meglátomásod miét nem jó. Köszike
Majd azt én eldöntöm, hogy mikor maradok és mikor megyek!
De, hülyeséget írtál, ergo már abból látszott, hogy nem konyítasz hozzá (mondhatnám ehhez sem)! De neked írnod kell, bármit. Már egy ideje ezt csinálod itt!
Az meg, hogy nem bírsz normálisan megszólalni, csak téged minősít. Mész a levesbe, a többi közé...
Na húzzál innen mint a vadlibák! :) Nem írtam hülyeséget... Nekem is ez van itthon tökéletesen működik. Budapesten nem divat a hirtelen áramszünet... Mondhatnám úgy is a lottó 5-öst gyakrabban elviszik.
-A hőcserélőd (szekunder HMV) mint itt a fórumon egyesek állítják ,hogy vízköves, ---99%ban NEM vízköves. Ha az lenne akkor pont az ellenkezője lenne a jelenség azaz a kis átfolyási keresztmetszet miatt amit a vízkő okozna a kazán szinte forralná a HMV vizet.
-A KONe széria az egyik legmodernebb ,legújabb típus (mostmárcsak volt,mert M.O.-n már megszüntették a forgalmazását -a főként nem stabil közműhálózati problémák miatt) -tehát ne mond rá,hogy nem mai darab:-) hidd el csúcstechnológiás prémium készülék.
Ami lehet baj:
-túl sok(azaz nagy mennyiségű) több mit 10liter/perc víz megy át a HMV hőcserélő szekunder oldalán. HMV módban 23 KW-ot tud ez a kazán,(és nem állítható lejebb HMV módban,csak fűtésben),ami azt jelenti ,hogy kb delta t 30 fokot tud hmv oldalon produkálni kb 10-11 liter /perc átfolyásnál. Ha azt veszed kb 10 fokos a bejövő hideg vized ,akkor a kb 40 fokos melegvíz az ok.
megoldás : lejebb kell venni a hmv hőcserélőn átfolyó víz mennyiségét ,ha azt akarod ,hogy 60 fokos vized legyen a bejövő pl kb 10 fokos vízből azaz kb 50 fok delta t ,akkor az kb 6.5 liter /perc átfolyást jelent. Ezt úgy tudod elérni,hogy pl nem nyitod ki teljesen a csapot ,vagy pl a sarokszelepet a csap alatt addig zárod amíg ez az átfolyási mennyiség nem éri el a kívánt értéket.
Az átfolyós kombi kazánok kb ennyit tudnak,főleg télen amikor eleve hidegebb a bejövő víz.
Ami még lehet baj --bár kicsi az esélye--- a primer hőcserélőd tűztér felőli oldala koszos ,így nem tud hmv módban a kazán 23 kw-ot csak kevesebbet .A fűtés oldalról ezt nem feltétlen veszed észre,mert ott lehet ,hogy csak pl 10 -15 kw-al megy a masina ,attol még a radiátor lehet meleg (forró) is.
Ez jó kérdés, de nem mostani darab. A lakásban viszont az összes radiátor jó meleg, szerintem a közvetlenül alatta lévő mosogatócsapban nem max. 40 foknak kéne lennie. Szóval ezek szerint ennek többet kéne tudnia - azért kérdeztem, hogy egyáltalán hívjak-e szerelőt, hogy ránézzen.
Így ebből kiindulva, nem én rakom fel ezeket, hanem a villanyszerelő aki az EPH-t is csinálja. Csak láttam már hogy ilyeneket raknak fel és igen, ez egy teljesen elfogadott szabványosított cucc. Egyértelműen fázis helyesen kötik be... gondolom én, mivel erősáramú technikusok. Meg ha ez van rajta, nem is nagyon tudod máshogy bedugni, mert adja magát. Fölfele elég bután mutat.:)) Nem volt még probléma. Villanyleverős probléma se volt az elmúlt 6 évben mert ha lett volna engem hívnak, minden szarral, és tudnék róla. Úgyhogy megmondom őszintén engem nem érdekel hogy oldják meg az EPH-t. Az ügyfél ne panaszkodjon ez a lényeg.
Tudom, hogy lehet, meg működik, még át is veszik, de ezzel lesz*p@tod az usert, ha ilyet rakatsz fel vele.
Ezt minden egyes áramszünet után kézzel kell újraindítani, remélem tudod. Még az is jobb megoldás, ha a kazán mellé van feltéve egy kiselosztó, abban pedig a "normális" FI relé.
Egyébként én ipari 230V-os dugvillát és aljzatot raktam fel, így a fázis és nulla nem felcserélhető akkor sem, ha valami miatt ki kell húzni a készüléket.
Kazánt ugye illik fázishelyesen bekötni a mindenféle furcsa gyújtási és lángérzékelési hibákat elkerülendő.
SD 25 KKS kazánt üzemeltetek november óta. Most jutottam el oda, hogy próbálgatom minimális teljesítményre visszavéve, milyen előremenőkkel tud dolgozni a rendszer.
Minél alacsonyabb az előremenő természetesen annál hosszabb lesz egy fűtési üzem (ugyanolyan külső hőmérsékletnél), itt ilyen 45-50 percekre gondolok. Remélem ez jobb hatásfokot és gazdaságosabb üzemet eredményez. Viszont többször előfordult már ilyenkor, hogy az égő lekapcsolt, holott a termosztát még adta a jelet, hogy hőigény van. Ilyenkor ha lekérdeztem az állapotkódot S08-at írt ki, vagyis "Fűtési üzem visszamaradó tiltási idő".
Nem teljesen értem ennek a funkciónak működését. Van két diagnosztikai kód ami erre vonatkozhat, de ezek még jobban megkavartak.
D02: Max. fűtés égőtiltási idő 20°C előremenő hőmérsékletnél (2-60 perc között állítható).
D67: Visszamaradó égőtiltási idő (nem állítható).
Tudnátok segíteni, hogy állnak össze ezek a dolgok?,
Egy kis érdekesség a mai napon teszteltem a szivattyút, PWM vezérlése van, fogtam egy arduuinot kapot egy egyszeű programot és ráraktam a szivattyú vezérlésére, tökéletesen lehet szabályozni, hibátlan.
A videón lévő háttérzajért elnézést, van egy papagáj itthon és nem egyszerű eset :)
Ha nem jönne szerelő mert szerintük nincs baja a kazánnak, "mehet a szivattyú maxon", nem bírja a rendszert féle süket duma, kap egy beállított sebességet tőlem, amit persze ki kell kísérletezni ehhez a rendszerhez de akár még hatékonyabb is lehet mint egy általános szabályzás mert ugye minden rendszer más.
Gondolom azon is lehet maximálni a teljesítményt külön a fűtés, külön a melegvíz üzemmódra, talán csak azt szabályoztatta le vmiért nagyon az előző tulaj.
A véleményeteket szeretném kérni. Beköltöztem egy lakásba, ahol egy régi Unical Kone kombi kazán van. A fűtéssel nincs probléma, de maximum 40°-os melegvizet képes produkálni (ami nekem elég karcsúnak tűnik). Normális hogy ezek a készülékek csak ennyit bírnak, vagy érdemes lenne megnézetni esetleg lecserélni?
Nincs, ez kb 30 éves konstrukció, van egy elmenő osztó, és egy visszatérő osztó ennyi, de ez azon a tényen nem változtat hogy ha rá van dugva a szivattyú a pwm vezérlésre bekapcsolásnál felforralja a vizet, 10-ből 8 alkalommal.
Aztán lehet ha sikeres a start egy hétig jó, illetve mint írtam lehúzva maxon folyton gond nélkül megy.
Megtaláltam az adatlapját a szivattyúnak
Max. delivery head 7.2 m Max. volume flow 3.3 m3/h
5 méter magasság a maximum, ill a 3.3 m3/óra nem tűnik rossznak, a lényeg az ha túl gyorsan kering a víz mint most szabályzás nélkül, nincs meg az az optimális idő amíg leadja a hőt, illetve amíg felfűt.
Nem normális hogy 36 fok a visszatérő, 43 fok az elmenő, és nem szabályoz le rendesen, persze hogy nem mert ahhoz kellene az hogy a szivattyút is variálja.
Ezek szerint nincs a két padló (földszint-emelet) elválasztva, a kazán szivattyúja nyomja egyszerre a két csővezeték rendszerbe a vizet ? Ha igen, akkor nincs min csodálkozni, valószínű nem fogod tudni beszabályozni a rendszert - ill. a szabályzás hatása nem lesz követhető.
Szia, indításnál modulált szinte nullára, úgy hogy a kazán felforralta a vizet, de volt hogy 1 hétig ment gond nélkül ami arra enged következtetni hogy valamilyen elektronikával van baj. De így maxon meg nagyon pörög, nincs normális hőleadás, illetve a kazán hőcserélőjében sem tölt így elég időt a víz. Mikor épp jó volt az alatt az egy hét alatt, meg úgy nyomokban, hamarabb felfűtött, és a végén jobban visszavette a teljesítményét is, gondolom nem véletlen van a szivattyún szabályozás lehetőség.
Én nem vagyok fűtési szakember, de a kazánom bolondozása és a szerelők tippversenye rákényszerített, hogy kicsit beleássam magam a témába. Így született a képen látható Opentherm monitor is, ami egyben diagnosztikai eszközként is tud működni. Padlófűtés vagy bármi egyéb, víz keringtetéssel működő fűtés esetén, alapvetően kétféle termosztátod lehet, (ha a kazán is támogatja):
- kétpontos - azaz,. on-off termosztát: a beállított szobahőmérséklet alatt a kazánt bekapcsolja, elérésekor (vagy annak közelében) kikapcsolja. A kazán elektronikája dönti el a beállítandó modulációs szintet, az előremenő - visszatérő víz hőmérséklet differenciája alapján - más lehetősége nincs.
- intelligens: a kazán vezérlő paneljának bizonyos funkcióit 'kimenti' oda, ahol érvényesülnie kell - tehát, az aktuális és a kívánt szobahőmérséklet közti különbséget is figyelembe véve kéri a kazántól az előremenő víz hőmérsékletét, ill. ha lehet, a modulációs (teljesítméníy) szintet is állítja.
Mindkettő eset még csinosítható egy külső hőmérséklet jeladóval, de a lényegen nem sokat változtat. Pl. a saját kis termosztátom, amit a képen látsz, fütyül a külső hőmérsékeltre, a hőveszteség fogja a szükséges teljesítményt ill., vízhőfokot meghatározni - de van lehetőség az időjárás követés beállítására is.
Nos, akkor a kérdés: amint írtad, a szivattyú annyira lemodulált, hogy át kellett állítani - ez nekem azt mondja, hogy valami nagyon nincs a helyén a fűtési rendszeredben - azaz, 'kis körben' fordult meg a víz, és emiatt szaladhatott túl a hőmérséklete , amit a kazán szivattyúja nem tudott kompenzálni.
Kérdés: a padlófűtés leválasztása a kazántól hogyan történt ? Hidraulikus váltó és külön szivattyú(k), vagy egyéb módon ? A két szint fűtése miatt kérdezem - mi egyenlíti ki a két szint által képviselt hidraulikai különbséget ?
Az előrmenő víz hőmérsékletét az általad beállított kívánt szobahőmérséklet, a rendszerben levő fűtő alrendszerek eltérő hőigénye valamint a házad hővesztesége, ami alapvetően meghatározza. (Pl. a földszinti aljzabeton jobban hűlhet, mint az emelti födémé). Nem célszerű nagy különbséget állítani az éjszakai és nappali hőmérséklet között, mert a padlófűtés nagy épületszerkezeti tömeget is fűt, azaz, a felfűtés igencsak energiaigényes.
Köszönöm hogy írtál, úgy tudtam, illetve hallottam sok felől hogy 40 fok szokott lenni a padlófűtés vízhőmérséklete kb, mit tanácsolsz mennyi lenne az ideális elviekben? Jelenleg 43 fok, a visszatérő 36, a kazán le is ment 1-es lángmagasságig alig hallani, de 1 óra 20 perc alatt be cuppantotta az 1m3 gázt így is.
Attól tartok, hogy a padlófűtés 43 fokos előremenővel kicsit sok lesz. Nálam még a régi, 80/60-as radiátorok vannak, 2 szintes ház, szigeteletlen és egy friss kép a monitoromról, épp a beállított hőmérséklet közelében van, egy kis felfűtést még ad:
Megpróbálok rövid lenni, adott egy két szintes családi ház padlófűtéssel 120nm, sokáig vegyes tüzelésű kazánnal ment a fűtés. De tanácsra be lett szerelve egy fég econ 26f kondenzációs gázkazán mert hogy ez mennyire takarékos. A gondok ott kezdődtek csak hogy a teljes történet ismert legyen, hogy folyamat letíltott E35 hibakóddal, mire sok sok hetes okoskodás után rájöttek a szerelők hogy PWM vezérelt a keringetőszivattyúja, ha rajta van a sebesség vezérlés fűtés közben felforralta a vizet annyira nagyon lassan keringette a szivattyú. Sebesség szabályozás kiiktatva így maxon megy a szivattyú rendben megy a kazán, bár a "mérnökség" szerint akikkel beszéltem nincs jelentősége annak hogy a szivattyú maxon megy avagy sem. 43 fokos előremenő vizem van, ami nem sok, tegnapról mára megevett a kazán 21 m3 gázt ebben a meleg időben úgy hogy 20.5 fok van nappal beállítva, este 20 fok. Teljesen tehetetlen vagyok hogy mi legyen? Ez soknak számít? Szerintem nagyon, nincs összehasonlítási alapom...
Ajtó ablakcsere volt a ház külön nincs szigetelve, a falak régi téglafal (nem B30-as) , de az alsó szinten elég sok cső szigeteletlen (van még 2"-os is) mert pl a garázst azzal az elmenő csövekkel fűtjük. Gondolom ez is azért levesz a hőből. Addig amíg a vegyeskazánnal fűtöttünk régebben addig ezt nem igazán figyeltük ill vettük észre.
Az ember igyekszik segíteni másokon, de sem a világot, sem az embereket nem lehet megváltani, megsegíteni, ha nem akarják... Ez nem új dolog, anno még a Fégnél "nagy öregek" szájából is hallottuk jó párszor.
Pedig akkoriban az emberek sokkal barátságosabban, nagyobb bizalommal viszonyultak a szerelőkhöz.
Itt a fórumon (meg úgy az összesen) a nickek közt mindig is voltak barátságosabbak, s barátságtalanok. 20 éve még sokaknak nem is volt számítógépe s nete, 10 éve meg nem uralt le mindent úgy a fész, mint napjainkban.
Valahogy megváltozott a világ, nekem is néha elgurul a gyógyszerem - nem szószerint itt - megvallom.
Marha nagy romantikával gondolok azokra az időkre amikor még barátságosabbak voltak a nickek egymással szakmai fórumokonis. Volt valaha "remote access" nick itt aki kollégám volt sajnos már nemél és kavitációt oktatta a szakiknak és persze mindenkinek mert valaki ismeretlennek nem fűtötte a kazán a fél házát.
De volt egy másik apuka akinek leállt a kazánja alacsony nyomás miatt újszülött gyerekkel és 3 órán át nyomtuk neki az infót neten fotók és típusismeret alapján hogy el tudja indítani, azaz vizet tudjon utánatölteni.
Nincs olyan, hogy porszemnyi gond, mindenkinek a saját gondja a legnagyobb...
Sajnálom, de nem fogok tudni segíteni, mert hogy elnéztem, vegyestüzelésű kazán mellé/helyett került beépítésre egy Vaillant. Nagy vízmennyiség, csuda tudja miféle radiátorok, nem tudni milyen az épület hőszigetelése s hővesztesége, így nem lehet, nem érdemes sem a tankönyvi, sem a hasraütött hőfokokkal dobálózni.
Mivel neked gravitációs rendszered van sok lehetőséged nincs a variálásra.
Tudni kellene hogy a ház hőtani szerkezetéhet lett-e hozzányúlva azaz hőszigetelés, ablak és ajtócsere stb stb ...
Ha nem, és jól lett kiszámolva anno a hőigény akkor ezen nem fog változtatni az hogy mivel állítod elő.
Ha igen, akkor szerencséd van mert nagyok a radiátoraid a hőigényhez képest, így alacsonyabb hőfokkal is remekül fogsz tudni fűteni.
A rendszerben nem kevés víz van aminek emberi idő alatt meg kellene hogy tudjon fordulni. Induláskor ha van ilyen akkor a kazán a előremenő beállított maximum értéken fog menni mindaddig amíg a visszatérő hőmérséklete fel nem emelkedik addig hogy elinduljon a visszaszabályozás. Ekkor a vas gondolja hogy a radiátorok már nem képesek több hőt leadni. Arra azért figyelni kell hogy a meleg víz eljusson a legtávolabbi radiátorokba is azaz "időben minél többet menjen a rendszer".
Szerintem először az előremenő hőmérséklettel kellene játszani mint a szivattyút babrálni.
A kollégát azért írtam, mert láttam, hogy mi mindenhez szóltál hozzá. :)) Szerintem fogsz még jó pár kört futni... Ezzel nincs is semmi baj. Tedd.
Tévedtél, mert az én kedvenc márkám pont a Fég, s pont ezért keresnek meg igen sokan, mert sok mindenem van hozzájuk Akinek egy csepp esze van, ezeket rendesen karban tartattja, s csak vegszükségből cseréli le...
Másrészről az üzlet-üzlet, s van igény a cserékre, ezért folyamatosan képzem magam, megszerzem az új és újabb tudást, papírokat, de újabb készülékek esetében is tartom magam a saját szabályaimhoz, s csak a szerintem megbízhatóbbakat vagyok hajlandó beépíteni.
Ha az ügyfél okostojáskodik, akkor ő keressen mást, én meg nagy-nagy bánatomban majd több időt tölthetek el a családommal, vagy a hobbijaimmal.. :)) Mert bizony egy bizonyos kor után rájön az ember, a pénz már nem minden...
Mindenki olyan paramétereket állít be az életében amit akar, legfeljebb nem vagyunk egymás emberei. Nincs ezzel semmi baj.
Én is gondolkozom kazáncserén keresem is az "én típusomat". Tudom ez nálad nem jó pont de szeretem magam kiválasztani mit veszek meg azaz feccölök energiát abba hogy ha kell hetekig túrjam a netet infóért. Ugye már az a baj hogy kedvenc márkáidat szidják mint a bokrot a "beszerezhetetlen sok műanyag szart benne". De ne izgasson ez téged, a többit is. :) A kazánvásárlás (is) egy olyan dolog mint a házasság. Választasz egy típust de mégiscsak a szerencsén/szerencséteken múlik meddig lesz üzemképes ... :D
Bele kell mindenkinek törődni hogy a 20 éves FÉG kazánok tartósságával felérő háztartási gépek kora lejárt.
Látom Te egy hozzáértő Szakember vagy és lehet, hogy az én gondom porszemnyi nálad, de megkockáztatom a tanácskérést, mert sztem ez talán minden kazánnál azonos súllyal bír. Igazából mennyi az optimális fűtővíz különbség az elmenő és visszatérő között a kazán bemenetnél, továbbá egy kétszintes családi ház és sok fűtővíz esetén milyen érték az optimális a Vilo Stratos Pico szivattyúnál, mivel itt is több helyen olvastam, hogy az nagyban befolyásolja a el_vissza víz hőfokát.
Van egy 4 éves Ferroli Tech 25A kazánom, és mellette egy, a kazánnal fűtött, 120 (150 ?) literes víztartály. Probléma: a HMV 50°C - ra állítva, felfűtés után, a d1 (szelőztetés ?) fázis kezdetekor 1-2 másodperc után újraindul, mintha a konnektorból kihúztam, majd visszadugtam volna a villásdugót. A TSP-ben átállítottam a felfűtési teljesítményt 100-ról 80%-ra, így 10-ből 5-7-szer normálisan megy, azaz, felfűtés után jön a d1 fázis, a szellőztetés (?), majd visszatér a radiátoros kör üzemeltetésére.
Az iszapleválasztót kiürítettem, volt némi fekete 'morzsa', és világosabb tea árnyalatú víz. Utántöltöttem, majd pár óra múlva újra ürítettem, ekkor szinte semmi morzsalék, és a víz gyíakorlatiléag teljesen tiszta volt.
Ennyi szövegelés után kérdés: azt mondta egy szakember, hogy át kellene mosni a rendszert, és adalékolni (4 éve volt , a szereléskor ilyen művelet), mert a háromjáratú szelep meg fog ragadni. Találtam egy F1 nevű adalékot, csak nem tudom, hol is tölthetném be a rendszerbe ? Ötlet ? Vélemény ?
Üdv kolléga. :) Az elégedett ügyfelek többsége elfogadta azt, amit javasoltam. Az önfejű okostojás meg lesz az elégedetlen... De ő nem az én ügyfelem, mert nem fogok vackokat beépíteni, inkább keressen mást.
Így vagyok a gázkészülékek javításával, komplett felújításával is. Csak gyári, jó minőségű alkatrészekkel teszem meg, bontott alkatrészeket hiába is hozna oda az ember, azokat nem rakom be.
Két készülékmárkát vagyok hajlandó felszerelni. Boscht s Baxit. Ezzel a kettővel ki is maxoltam a lehetősségeket. Ha az ügyfél más készülékre vágyik, akkor keressen másik szerelőt.
Idén valószínűleg iszonyat mennyiségű készülékcsere lesz a támogatások miatt, ez már most látszik az érdeklődő telefonokból.
Azt hittem van külső keringető szivattyú padló körhöz. Ha hőcserélő után hajt akkor a dT miatt kell állítani. Ha sajátja a kazánnak akkor nemtom mi a jó neki, rendszer függő.
Az előbbi válaszomban azt felejtettem, el, hogy a szivattyú áramlási sebességét milyen szintre érdemes levenni, mert gondolom az befolyásolja az elmenő és visszatérő hőfokát. Eredetileg a srác 4,4 -re állította, de mostanra levettük 4,2-re
Bocs ha kicsit "bugyuta" kérdéseket teszek fel most és előtte is, de már nem a legifjabb korosztályhoz tartozunk (talán ez is mentség) Mi még anno a Jancsi kályha idejében kezdtük
Két szintet fűtünk, azonban a vegyestüzelésű kazán miatt a csövek nem lettek kicserélve és így rengeteg viz van a rendszerben. Még a klasszikus 4 oszlopos lemez radiátorok, alsó szinte 2 "-os csővek is vannak és a legvékonyabb fűtéscső is 3/4"-os. Este mi szeretjük a melegebbet, ezért az esti igényünk 23 fok, nappal 22 fok éjszaka 20 fok. Ez nem befolyásol, hogy kéri a melegebb vizet?
Értem, de akkor melyik az az érték, ami úgymond nem jó? Egyedül a fűtési görbe ami "elmászik" 1,4-ről, amire a szerelő állította be és egyébként naponta kb 5 liter kondenzvizet "termel" a kazán. Ezt azért tudom, mert a lakáson kívülre csepeg és kiváncsiságból felfogtam.
Bocsi de te valami hangárt futesz 60+. Eloremenovel?
Én Ariston class one-val fűtök 3 szintet +garázs 15 radiatorral és eddig a leg hidegebben is csak max 42c volt az előremenő, 21.5c szoba hőmérséklettel. B30 tégla fal nincs szigetelve.
Minden bizonnyal velem van a baj mert nehezen tudom elképzelni hogy egy tervező vagy szerelő önös érdek nélkül ajánl bármit is a megrendelőjének. Meg kellen tanulnom bízni az emberekben, de nehezem megy.
Lássuk most ezt az esetet.
Mondjuk személyesen beszélgetünk ugyanerről, és mint megrendelő felvetem neked hogy mi lenne ha hajdú kazán lenne, te mondod hogy sok jót nem halottál róla és ami fontos egy készülékben hogy legyen szervízháttere ami a hajdúnak nincs.
Én meg bizalmatlan fasz elmegyek a neten a hajdú oldalára, látok ott egy linket hogy szervíz:
Már előzőekben írtam a fűtési görbe anomáliájáról, de mára úgy érzem, talán helyreállt rend. Igazából megköszönném, ha valaki közülünk hozzászólna, hogy az alábbi ma esti értékek mennyire nevezhetők jónak, vagy nem.
Kinti hőmérséklet: 0 _-1 fok (az időjárás követő értéke)
"az a korrupció amiben nem vagyok benne" mintájára, még nem találkoztam vele soha de szerintem kukába való ... :)
Nem azt írtam, hogy nem találkoztam még vele. Ezt miből szűrted le? Ha nem találkoztam volna vele nem is mondok olyat hogy a kukába való. Ez eszedbe sem jutott mi? :) Na ezekből lesznek a legendák! Amikor túlgondoljátok az egyszerű kijelentésemet. Nekem ez a véleményem, ettől még neked lehet kurvajó.;-)
Nem az a jó kazán amihez kevés vagy egyetlen urambocsá' nulla szervizes kell?
Nem. Az a jó márka, aminek van szerviz háttere! A hajdúnak nincs. Ha Pistabának nem teszik a feje, vagy sokat mond, és összevesztek akkor, a hajadra kenheted a hajdút, mert nem lesz aki hozzányúl! ;-)
Végül is te is úgy reagálod le ahogy várható volt nevezetesen "az a korrupció amiben nem vagyok benne" mintájára, még nem találkoztam vele soha de szerintem kukába való ... :)
Nem az a jó kazán amihez kevés vagy egyetlen urambocsá' nulla szervizes kell?
Amikor vettem a kazánomat anno a boltos/tervező faszi a VIESSMANN-on kívül az összes kazánt ipari hulladéknak titulálta.
Nem véletlen, hogy amikor megjelent a rendelet a minimális hatásfokról - ugye már itt átakarják baszni a népet mert nem arról szól hogy csak kondenzációst lehet venni, hanem arról hogy milyen minimális hatásfoknak kell meglenni-e a terméknek - az élelmesebb nép elkezdte felvásárolni az össze c-18, c-24 és társait.
A jóállapotú használt kazánoknak komoly piaca van jelenleg is. Itt szerencséd van akkor 30-40K kapsz egy fasza kazánt alkatrésznek mig kihivpd a mester kondenzációsodhoz és ha szerencséd van akkor 100K alatt uszod meg a manővert.
Az tetszett meg benne hogy a többi lomban tömegével megtalálható váltószelep és társaiból ebben nincs egy sem. Tudtommal.
Nem értem hogy mit kell magyarázkodni egy tervezőnek amíg nálam van a pénztárca. Lehet véleménye, de végén úgy is az lesz ha a szabványba és minden egyéb másba belefér amit én akarok.
Most pontosan nem értem a Hajdút tolják egyesek vagy 1-1 bizonyos márkát a szerelők ?
Ez első kivitelezőm eljött anno régen szétnézett es amikor meghallotta hogy réz csővel akarom , akkor kijelentette hogy nem ért egyet a technológiával. Én meg mondtam neki hogy joga van hozzá, viszont látásra. Az meg pislogott mint a bögöly hogy nem ő lett a befutó. Azért mert rezet nem tud normálisan forrasztani nem verem fel az összes helységben a parkettát.
Nyilvánvaló hogy a boltok pénzelik a szerelőket, tervezőket 10-20-30% kedvezménnyel vásárolnak. Pont úgy mint az autószerelők.
Keménynek kell lenni mert sajnos hosszútávon zsebre megy ez a történek szervizek esetén.
Én is észrevettem, hogy tolják a hajdút mostanában, de még nem sikerült szóra bírnom a kollégát, hogy kap érte valamit, vagy csak neki az a best. Itt délpesten egyetlen szervizes van rá. Véleményem szerint a kukába való... De kérlek ne kelljen érvelgetnem, mert nem fogok...
A legtöbb ember abba a hibába esik, ha van egy bevált márkája, hajlamos mindenből azt venni, és utána van amiben csalódik.
Vegyük pl a Samsungot. Telefonban, TV-ben isten király. De háztartási cuccban az is az alja. Klímában meg egyenesen fos.
Mindennek felhasználási cikknek, megvan az a márkája amiben a legjobb. Konyhai robotgépben pl a KitchenAid, konyhai nagy gépekben pl a Miele. Aki annyira naiv, hogy mindenből ugyan azt a márkát részesíti előnyben az meg is érdemli...
Visszatérve a Bosch kazánokra: A Bosch thermotechnikai ágazati márkája a Junkers volt, ami köztudottan a legjobbak között volt. Ez is Bosch volt, Bosch alkatrészekkel. Most csak behúzta a név alá a thermotechnikát is, ennyi történt.
Én már sokszor leírtam ide, hogy évente kb 30-50db 2300,2500-as kazánt rakok fel vegyesen. A 2500-as széria kb 10 éves, konstrukció, és a beüzemelők visszajelzése alapján is nincsenek nagy problémák vele. Amik előjönnek, azok általában nem megfelelő telepítés következményei, amire meg nem is érvényes a garancia, és nem is kazán specifikus. Engem pl az elmúlt 6 évben egyszer sem hívtak fel amiatt hogy beszart volna a kazán, vagy folyton hibaüzeneteket dobálgatna. Tehát aki azt állítja hogy ezekkel a kazánokkal sok a probléma az hazudik! Olvass vissza akár itt, vagy menny fel a Face-re különböző csoportokba és nézd meg hány bejegyzés van Bosch kazán problémával kapcsolatban. Itt pl egyet sem fogsz találni. De Aristonról elég sokat, és nem csak a Genus panel hibáiról. Na erre meg mindig az a válasz, hogy több Ariston megy el mint Bosch és így több a hiba lehetőség. Hát persze, le kell reagálni ha a tényeket nem lehet megcáfolni. :) Állandóan az a napirendi pont és ezért állnak belém sokan (jellemzően akiknek Aristonuk van) hogy mondjam el, miért szar! Mert azért mert olasz?! Mindig provokálnak ezzel, de nem fogok belemenni egy ilyen vitába, mert mindig lesz érv és ellenérv, és ez egy véget nem érő vita lenne, aminek semmi értelme. Meg nem is érdekem, vitatkozni ilyeneken... Amúgy meg köztudottan rühellem az olaszt a gépészetben, és ezzel nem vagyok egyedül, mint szakember. Viszont azt se mondom, hogy csak a német és azon belül is csak a Bosch a jó! Ott a Remeha, csak hogy egy példát mondjak...
Itt sokan azt gondolják, hogy én valami különleges juttatásokat kapok, hogy a Bosch-t preferálom. Ezt is leírtam már, le is vezettem, hogy ez nem így van. Nekem teljesen mindegy milyen kazán kerül a falra, ha valaki Hajdut akar az lesz, vagy ha Aristont akkor az lesz felszerelve. El szoktam mondani, hogy egy Bosch-hoz visszamenőleg akár 25 évre is van polcról alkatrész, mert a Bosch ilyen. A szerviz hálózata, és a garanciális ügyintézése egyértelműen kiemelkedő. Ugyan ez nem mondható el egyik olasz márka részéről sem. A szakszervizeseik sok esetben nem is értenek a kazánhoz, normálisan karbantartani nem tudnak és sorolhatnám... 10 év után már nem kapsz hozzá semmit. Na és akkor jön a fogyasztói társadalom szöveg, hogy 10 év után úgy is kuka. Persze benne van a pakliban... De jellemzően egy magyar ember inkább mindent meg akar javítani, és csak végső esetben cserél.
Semennyire. A Bosch nem jelzi, és a kazán menüben sem lehet megnézni. Ha gyári szabályzót raksz fel, ott meg tudod nézni azt hiszem, de nem esküszöm meg rá.
Én meg szoktam csinálni. Az a fajta vagyok aki nem szeret visszajárkálni a kuncsafthoz, meg azt se szeretem ha hívogatnak, hogy valami nem jó. Ezért mindig törekszem arra hogy ez ne történjen meg.
HB30 tégla 6 cm szigeteléssel új külső nyílászárókkal.
Fontolgatom hogy tavasszal ebben az állami tamogatási sztoriban 50%-át kifizeti az állam, ha érvényes ránk kicseréltetem a kazánt es az átfolyos vizmelegitőt.
Kazánfüggő, van amelyik méri. Egy sima hőmérővel gond nélkül mérhető de szerintem a beszabályozás alatt van értelme nézegetni utána felesleges.
Ha a kazánban van és a szivattyúteljesítményét ez alapján vezérli akkor általában opentherm buszon ki is olvasható és akkor nem kell külső hőmérőt feltenni.
Dehogynem lesz jó. Annak a szerelőnek aki javasolta a kazánt. Sokan vannak abban a hitben a szerelők között hogy jobb a túlméretezett kazán. De azt már kevesen hiszik el hogy a házak fűtése sokszor csak minimális vagy ahhoz közeli teljesítményen működik. Azután amikor üzemel a kazán és pazarló gázfogyasztást produkál, akkor a tulaj hívja a szerelőt és fizet.
Egy jópár beírás született genus one kazán meghibásodásról, egy széria rossz szoftal jött ki. Hogy melyik szoftok ezek, még nem tudni pontosan.
Clas one 4kW az alja!
Ariston (one 2,5kW az alja) testre-szabhatóbb bármelyiknél,(kicsit több idő kell a belövéshez) egy egyszerű bus-os szabályozóval + külső, nagyon komfortos.
Boschnál kicsit bonyolultabb (az olvasottak alpján) a bus-os szabályzás de jó lehet az is, 3kW az alja.
Visszább tekersz(olvasol) nagyon sok beírás van a hőcserélők anyagának kitárgyalásáról. (már ha ez szempont)
Nekem még az előző szériás AGPE (+sensys +külső) van, gond nélkül csinálja a negyedik szezont.
Nem lehet rossz a bosch 2300, de nem is annyival jobb mint itt egyesek tartják.
(Tök véletlenül ariston a szárítógépünk, a 15literes bojlerünk, szépen teszik a dolgukat.)
Ha van egy egzakt gépészeti méretezésed ahol a minimum és a maximum teljesítményt kiszámolta a tervező és a melegvíz előállításának a módja is tiszta lehet keresni kazánt ami tudja a kért paramétereket. A megbízhatóságról itt azért fogsz fals infót kapni mert a topiclakók nagyrészének egy vagy 2 kazánnal van tapasztalata ahol nem tudjuk megfelelően voltak-e telepítve és karbantartva. Ha azt mondom a Viessmann megy mint egy svájci óra és takarításon kívül sosem kellett hozzányúlni az max. egy személyes vélemény semmi több.
Ha van tervező/kivitelező letisztáznám, hogy az övék a felelősség és ha nem megfelelő a minősége, teljesítménye, bármi...akkor saját költségre viszik és cserélik. Persze ezt -tisztelet a kivételnek- egy sem fogja vállalni.
Most hogy idekerültem még jobban elbizonytalanodtam kazán ügyben.
Bár itt a Bosch a befutó, de a szervizesek szidják mint a bokrot. (még a netkazánban is)
Mondjuk hozzáteszem az asszony is azt mondja semmilyen Bosch terméket nem akar látni a háztartásban legyen az vasaló, robotgép, hajsütő stb, mindegyik egy rakás f... és idő előtt tönkrement. Abban én is egyetértek, hogy a német márka már nem az mint régen.
Bízom benne, hogy ez még nem gyűrűződött be a kazánok világába.
3 gázszerelőtől kaptam ajánlatokat, ezeket a készülékeket javallották:
egy volt korrekt aki azt mondta döntsem el én, utána ne őt szidjam.
Szóval még mindig elfogadnék pro és kontra érveket (még a Bosch mellett is), mert visszaolvasva valóban ezek az előnyben részesítettek, de konkrét érvelést nem találtam miért.
Azért ez nem egy szimpla művelet (esetemben), úgy tűnik.
Ha tippelni kell, hány kivitelező (aki beköti a gázt és kialakítja a kazán rendszerre kötését) csinálja meg ezeket ha kérem, illetve ilyen alapossággal....hááát :( 5ből 2? (vagy ehhez spec mondjuk kétirányú szivattyú és nem tudom mi kell, ami még kevesebbeknek van?...)
Ariston Genus Premium Evo komfort funkció hogy működik?
Félóránként felfűti a hőcserélőt?
Van olyan hogy időzített mód. Ezt hogy tudom beállítani, van valami intervallum (mondjuk 16.00-22.00)? Mert erre vonatkozólag szintén nem találtam semmit.
A MaxCH setpoint értékét vedd feljebb a control setpoint-ot hagyd itt ahol van, és a MaxModulation level-t vedd lejjebb. A bajság, hogy elindul de mire visszaszabályoz túllépi a megadott 50 fokot és lekapcsol. Mire a rendszerben a víz annyira lehül, hogy az indításnál van ideje visszaszabályozni akkor stabilizálódik a rendszer.
2020.12.23-as beüzemelésű Baxi Luna Duo-Tec E 1.24 kazánnál már egy ideje nyomozom, hogy mi lehet a probléma.
Amikor jól működik, arra nincs panasz. Fűt kb. 1 órán keresztül, az előremenő vízhőmérséklet 28-ról felmegy az 32-re, közben a termosztát 21.4-ről felmegy 22.5-re (22-re beállított értékkel) majd lekapcsol a fűtés és a szivattyú. (A külső hömérséklet van, hogy -5 volt, volt, hogy +7. Ez egyedül csak a normális működés hosszán befolyásolt.)
Majd amikor 22-re lemegy a hőmérséklet, akkor a keringető szivattyú szinte folyamatosan üzem mellett 5-10 percenként a fűtés is bekapcsol 5-10-20 másodpercekre. Majd egyszer csak úgy gondolja és elkezd normálisan fűteni.
Konfiguráció:
63 nm felújítás alatt lévő ház, 30cm gázszilikát fal, 3 rétegű ablakok, 20cm gyapot födémszigetelés, 11cm eps100 a 7cm estrich alatt
A beüzemelő szerint ez normális jelenség, ellenben szerintem nem. Messze ellentmond az ígért, ritka begyújtás->hosszú élettartam marketing szöveggel. Találtam egy bejegyzést ami tökéletes leírja a jelenséget, egy opentherm monitorral grafikusan szemléltetve.
Mit lehetne tenni, hogy ez úgy működjön ahogy elvárnám: A legkisebb modulációra beállva felfűt amíg kell: ezt döntse el a külső hőmérséklet és eddigi ház karakterisztika lapján, majd lekapcsol és csöndben van, addíg amíg nem kell egy újabb 1 órás ciklust tartania?
Nem hiszem hogy ezek a 10mp-es működések bárni energiát be tudnának vinni a házba, ellenben kellően amortizálja az alkatrészeket.
A TF1 mellé csomagolt vegyszer, az inhibitor (konzerváló, vízkezelő)!
Van kifejezetten mosó vegyszer is az az F3. Ha nagyon mocskos egy rendszer, akkor slag átmosás után lehet bele tenni F3-at, azzal megy a rendszer 2 hetet normál fűtési ciklusban. Ez fellazít és kimos belőle minden dzsuvát még ami esetleg bent maradt... Majd ezt le kell engedni, megint átslagozni a rendszert és mehet bele az inhibitor F1.
"Ha az embernek padlófűtése is van, abba beküldve ezt esetleg kihozza a lerakódást? (alacsonyabb vízhőfok miatti alga, baktérium, bármi ami tömítheti)"
Abba az F3 kell! Ha a padló cső oxigéndiffúzió mentes, akkor csak simán keringteted benne az F3-at ahogy fent leírtam.
A sima műanyag cső ami diffundálhat, azt kompresszoros géppel érdemes átmosatni komolyabban. Oda már használnak savakat is stb... Ebbe nem elég a végén az F1 vegyszer, kell mellé AF10 is. Ezt 3-5 évente át kell mosni sajnos.
Arra azért figyelj hogy a rendszerben lévő vízmennyiségtől függ hogy mennyi kell ebből az adalékszerből. Amit adnak a szűrőhöz, (egy flakon) az 100 liter vízhez elég.
Nekem nem kell felhoznom semmit az Ariston ellen, mert megteszik ezt helyettem a felhasználók, és egyre többen itt ebben a topikban! ;-) Úgy csinálsz mintha te nem olvasnád!
Még annyit, hogy láttam már sajnos elég sok német verdát az útszélén. Fórumon általában 100 userből 10 van itt, akik szopóágra kerültek bármelyik kazán miatt. A Viessmann hibáról tényleg nem találtam bejegyzést. De azt sem tudom, sokan választják-e. Ezért kérdeztem és hoztam fel majdnem azonos áru Aristont. Konkrétan mitől jobb, ha még nem fárasztok senkit a kérdéssel, gondolom esetleg más hozzá nem értőt is érdekelhet. Továbbra is köszönet, hogy időt szakít rám valaki. Hátralévő életemben már kazán kérdéssel nem szeretnék foglalkozni, utolsó ilyen beruházást terveznék az utolsó fillérjeimből. De tudom, már egyiket sem 20 évre gyártják, vagy a német esetleg bírhatja és mindenképp tovább húzza, mint az olasz?
Köszönöm az eddigi kommentjeiteket és tanácsaitokat.
A kazán AlSi hőcserélős (Bosch 2500 WBC 24), a rendszerben van/lesz egy Biasi iszapleválasztó (12 000 Gauss). A szobai jeladó viszont nem termosztát, hanem egy CW400-as szabályzó.
A fűtés radiátoros, a kazán a szuterénben van (téli 18-19 fok).
Azt már értem, hogy költségre/veszteségre számíthatok (hőcserélő ára, felszerelése, szigetelése, szekunder szivattyú felszerelése, ára, fogyasztása, kondenzációs hatás csökkenése, rossz hőcserélő méretezésből adódó veszteségek, a kazán vezérlésének: külső jeladó+szabályzó rendszerének összezavarása a szekunder szivattyú tömegáramával, stb.). A kérdés igazából, hogy mit nyerek vele (üzembiztonságot, éveket a kazánnak)?
Ez számomra nem érzelmi kérdés, vagy hitvita, pusztán pénzügyi kérdés: ha ezzel a 100e+ beruházással és havi 1-2e forint költséggel jelentősen nő a kazán élettartama, akkor megéri, egyébként nem.
Üdv ! De nem vagyok sörös a csapolgatáshoz ,sőt a villanyszerelés sem az erősségem ,de ezt nálam a Siemens Rev 24 vevőrésze felől 1 v 2 kapcsolandó rész van rákötve(jelet) az mindegy(nem próbáltam) !:-) Szerintem.
"Ha mégis ragaszkodsz a hőcserélőhöz, akkor vesztesz energiát természetesen. Hogy mennyit az kiszámolható, de én ebbe most nem megyek bele. 5fok eltérés a szekunder és primer kör között még elfogadható."
A hőcserélős leválasztása energiavesztesége szerintem nagyjából 3 tényezőből áll össze és nem csak a hőcserélő hőlépcsőiből adódik:
1. A hőcserélőn, mint plusz fűtőtesten a környezetnek átadott energia: ha ez a fűtött térben van, akkor ez máris nulla, egyéb esetben pedig szigeteléssel minimalizálható
2. A plusz szivattyú által elhasznált villamosenergia: a fűtési csőhálózat összes ellenállása mindössze a plusz hőcserélővel lesz nagyobb, tehát a két szivattyúnak csak minimális többlettel kell megbirkóznia összesen, mint előtte az egynek. Ez jól választott eszközök esetében nem releváns növekedés az összes fűtési energiafogyasztásban.
3. A kazánt kicsit magasabb előremenő és visszatérő hőmérsékleten kell üzemeltetni és ebből fakadóan a kondenzáció hatásfok csökkenhet. Azért írtam, hogy -het, mert egy tisztán felületfűtéses megoldás esetében ez a pár fok nem befolyásolja a hatásfokot, hogy30 vagy 33 fok az előre menő a kazanból, míg radiátoros rendszer esetében jelenthet pár %-ot. Egy jól méretezett hőcserélővel a pri és sec oldalak közötti különbség 2-3 fok körül tarható, ami nem fog érdemi hatásfok csökkenést eredményezni.
Nekem nincs leválasztva a kazánom hőcserélővel, mert új rendszer és csak az indirekt tároló csőspirálja az egyetlen "vas" az egész körben. Ettől függetlenül Fernox TF1 van, azt nem szabad kispórolni.
Összefoglalva: egy jól méretezett rendszernél nem lenne szabad érdemi energiafogyasztási különbségnek lennie csak azért, mert került be egy hőcserélő. Egyedül a bekerülési költség különbségével kell kalkulálni. Szerintem..
Én ilyet nem írtam, hogy nem egyszerre megy a 2 szivattyú. Azt írtam nincs köze egymáshoz egyáltalán. A kazán szivattyút a kazán szabályozza, a szekundert meg a külön vezérlő indítja vagy megállítja. :)
Van olyan kazán, ami tudja a szekunder szivattyút is kezelni, és akkor nem kell külön vezérlő. Viszont erre én nem alapoznék, és nem ez kell legyen a fő választási szempont egy kazán vásárlásánál.
Pl: a Bosch 3000 tudja a másodlagos szivattyút kezelni, de 8Kw az alja! Tehát nem éri meg véleményem szerint a kompromisszumot. De mindenki döntse el maga...
Üdv ! Lehet benéztem valamit ,de miért is nem egyszerre indul a két szivattyú!!??:-)Mit csinál a primer ág magában?Lekapcsol a pár liter vizével pár sec. után !Egy helyről inditás a lényeg mindkét szivattyúnak !:-) Szerintem.
"normál hálózati víznyomás kevés ahhoz, hogy 10-12 éves lerakódásokat lehozzon a radiátorok belső faláról. Ami azután néhány éven belül leválik, és megöli a kazánt."
Nem kevés, kiviszi rendesen attól ne félj! Zárt rendszerben nem nagyon van nagyobb szemcseméret, plakk. Ott csak az iszap van ami mágnesezhető, ezért kell a mágneses iszapleválasztó. AlSi hőcserélős kazánt nézzél, az kevésbé érzékeny a dugulásra! Pl: Bosch 2300, 2500, Immergas TT, Remeha stb... meg kell egy Fernox TF1!
Ha mégis ragaszkodsz a hőcserélőhöz, akkor vesztesz energiát természetesen. Hogy mennyit az kiszámolható, de én ebbe most nem megyek bele. 5fok eltérés a szekunder és primer kör között még elfogadható.
A szekunder szivattyú vezérlését nem a kazán látja el. Az egy teljesen külön álló dolog és független a kazántól, vezérlésügyileg és hidraulikailag is. A kazán szivattyúja nincs rá hatással. Egy Comphuterm Q8RF megfelelő eszköz vezérelni.
Zárt rendszer. Az átmosás egyértelmű, csak arra gondoltam, hogy a normál hálózati víznyomás kevés ahhoz, hogy 10-12 éves lerakódásokat lehozzon a radiátorok belső faláról. Ami azután néhány éven belül leválik, és megöli a kazánt.
A hőcserélő esetén a kazán csak a primer körön, egy rövid, kis felületű, vadonatúj csövön kerget (akár kezelt, pl. desztillált) vizet, a radiátorokban lévő plakkok pedig csak a hőcserélőt veszélyeztetik (amit talán könnyebb is tisztítani).
A kérdés, hogy ez a beépített hőcserélő hogyan befolyásolja a rendszer hatékonyságát (pl. mennyi energiát veszít el a rendszer a hőcserével) és vezérelhetőségét (pl. a kazán szivattyút nem teszi-e tönkre egy másik szivattyú a szekunder körben mondjuk azért, mert más tömegáramot produkál, vagy nem követi le a kazán szivattyú változó fordulatszámát, stb)?
Egy Aristont egy Viessmann mellé rakni ez fájdalmas volt :)
Előbbi egy Fiat, utóbbi egy Mercedes-Benz... Így nem kérdés hogy Viessmann Vitodens Touch 26kW kombi tökéletes.
DE ha nem akarsz ennyit kiadni egy kazánra, egy Bosch 2300-as is megteszi. Az Aristont azt hanyagold, az ujjakkal csak a baj van, olvass vissza!
"(fene aki kitalálta ezt a 1,5 M kontra 4,5 M arányt)"
Nincs azzal baj, csak sokan nem értik hogy jön ki az az 50-50%. Hát úgy hogy az valójában csak a támogatási részre értendő. A teljes beruházásnál azt kell mindig nézni, hogy a bruttó végösszeg legalább 25%-a munkadíjként szerepeljen a számlán. Így jön ki ez a 1,5 kontra 4,5M arány. De ez példa is csak akkor, ha 6 milla a beruházás teljes összege.
Viszont nálad ha már unokák jönnek mennek, akkor hogy akarod ezt igénybe venni?
Kell minimum 1 gyerekednek lenni, aki oda van bejelentve állandó lakcímre, és 25év alatti!
Sziasztok, segítséget szeretnék kérni. Lakásfelújítás 2021...
Jelenleg egy hőtárolós gázbojler ad meleg vizet, szanálni szeretném. Előbb Ariston elektromosra gondoltam, de közben eszembe jutott, hogy az Ariston 24 KW fűtő kazánom kb. 10 éves és ha elromlik, akkor bajok lesznek. Mivel 2 fürdőszoba felújítás van tervben, és szét kellene verni kissé a házat - burkoló, csempe csere, radiátor áthelyezés és váltás törölköző szárítósra -, arra gondoltam, hogy inkább a kazánt cserélem le és jöjjön a kondenzációs őrület kombiban. Már javarészt csak ketten vagyunk, negyed évente unokák 10 napra, szóval jellemzően ketten. Ház emeletes, fent kád, lent zuhanyzó Fent 6 radiátor, lent padlófűtés, 100 nm alapterület + tetőtér. 24-26 KW elégnek tűnik.
És a konkrét kérdés: Ariston Alteas ONE Net 24 KW vs Viessmann vitodens 100 26 KW. Esetleg más ötlet?
Szervizháttér megoldott a környékemen, alkatrészt viszont nem tudom. Melyik jöhet szóba? Alteast csak azért írtam, hogy az áron ne rugózzunk, mert egyébként az olyan belbecsű, de fehér eszközt néztem ki 100-zal olcsóbban. De mondjuk mindkettő épp belefér a büdzsébe, (fene aki kitalálta ezt a 1,5 M kontra 4,5 M arányt).
Az a kérdés, hogy nyitott vagy zárt rendszer? Ha nyitott akkor muszáj berakni a hőcserélőt. Ha zárt akkor nem kell, de alaposan át kell mosni slaggal a rendszert mindkét esetben, ahogy az előbb leírtam!
A rendszert mindenféleképpen át kell mosni, mielőtt az új kazán rá lesz kötve!
Tökéletesen jó a hálózati vízzel radiátoronként haladva átmosni, 2 irányból! Nem hogy minek, hanem úgy kell! :)
Ahol a kazán volt oda rá kell kötni a slagot, másik fele WC vagy mosdó ami közelebb van. Összes radiátor elzár, és egyesével haladva nyitogatva amíg kristálytiszta víz nem folyik mosatni kell. Utána ugyan ezt ellenkező irányba is!
Hőcserélő ügyben szeretném a segítségeteket kérni. Egy régi Hőterm kazán helyére lassan felkerül egy Bosch 2500 fűtő kazán. A csőrendszer öntöttvas, a radiátorok túlnyomó többsége Dunaferr radiátor (nagyjából 10-12 évesek). A kérdésem, hogy ebben a konfigurációban a kazán védelme érdekében indokolt-e egy lemezes hőcserélő beépítés a rendszerbe?
Ha igen, akkor mire figyeljek a kiválasztásnál (gyártő, teljesítmény, hatásfok)?
Ha a primer kör a kazán és a szekunder a radiátor kör, akkor a szekunder kör szivattyúja honnan fogja kapni a jelet a működésre?
Nem zavarja a kazánt mert nem a radiátor szelep vezérli a kazánt hanem a központi egység dönt a fűtési igény függvényében, hogy indítja-e a kazánt és ha opentherm akkor mekkora teljesítményre állítja.
Az ára tényleg nem a legalja sajnos. Nekem is 15 radiátorom van a padlófűtés mellé.
Sokkal többet tud! A kialakítása és legfőképpen a mágnes ereje nagysága a lényeg!
Semmi nem hal meg benne, ez örök élet, meg egy nap :) Inhibitorral kerül ennyibe, ami azt jelenti ha azt külön vennéd az kb 8-9e ft lenne pluszba. Így nézd az árat is! Arról nem beszélve egy kondis kazánba a hőcserélő 180-200e ft ha beszarik amiatt, mert nem volt megfelelő az iszapleválasztó előtte. Nem hiszem hogy ezen érdemes spórolni. Természetesen a készülék garancia nem vonatkozik dugulásra.
Nekem turbós Vaillant kombi kazán van (turboTec pro), az őszi karbantartáskor kérdeztem a szerelőt, hogy milyenek az új Vaillant kondenzációs kazánok, érdemes-e lecserélni rá a 10 éves turbós kazánom. Határozottan javasolta, hogy amíg csak tehetem, addig ne cseréljem le, mert az újak már nem ilyen megbízhatóak és sokkal több a meghibásodás már pár éven belül is, illetve az alkatrészek is sokkal (hőcserélő például akár 2-3-szor) drágábbak hozzájuk. Ez és a végletekig elb.szott szoftverű 370f gyári termosztát meggyőzött, hogy Vaillant biztosan nem lesz.
Most a lakásfelújítási támogatás miatt is csak azért gondolkoztam el a cserén egy kondis Bosch kazánra, mert hideg időben is 40-45 fokos előremenővel is kifűti a házat a kazán, ez egy kondis kazánnak kedvezőbb lenne. Anyagilag viszont még a támogatással sem érné meg, soha nem hozná vissza az árát.
Azt látatlanban (épület hőigénye, hőleadók és csövezés méretei, rendszerben levő víz mennyisége, jelenlegi előremenő hőmérséklet, jelenlegi átlagos gázfogyasztás, stb) lehetetlen megmondani, hogy nálad mennyivel kevesebb gázt fogyasztana egy kondenzációs kazán. Nulla és 30% között bármi lehet.
Az Opentherm nagyon buta, ha azt akarod akkor kell mellé egy opentherm gateway. Ha a relés egységet használod akkor kész is vagy. Szobánként szabályoz és ha valamelyik szoba kér fűtést elindítja a kazánt, a túlfűtést elkerüli, ilyenkor a többi zónát zárja. Egyszerű, mert csak a radiátorokra kell a HR92-es fejeket megvenni meg a központi egység meg a relé modul.
Kazáncsere előtt állok. Eddig egy 24kW-os kombi kazánnal fűtöttem, ami kezdi megadni magát. Azóta vannak napelemek + klíma, az átmeneti időre. Olyan kazánt keresek, ami az átmeneti időben a klíma mellett a fürdőt+1 radiátort képes ellátni gond nélkül (néhány kW elég), de ha nagyobb hideg jön, akkor akár az egész házat is vinnie kellene (végszükség esetén van 2 cserépkályha is).
Nézegettem adatlapokat, és a -tól -ig (teljesítmény) vannak eltérések (főleg a minimumnál).
Van olyan típus/márka, ami jól bírja az alacsony részterhetlést, vagy nincs nagy jelentősége? Márkák esetében a helyi cég főleg Aritsont és Hajdut szerel, ezekről lehet általánosságban mondani valamit?
Többnyire jól záró műanyag ablakok(tetőtérben vannak kicsit 'szelelős' fa ablakok), viszont sok van és gyak. egy légtérben, plusz van egy jókora kültéri szellőzőnyílás a spájzból az utcára (az spájzajtón persze szellőzővel), és a konyhai elszívó is enged be levegőt.
A kazán a fürdőben van, megnéztem hogy még ideiglenesen lezárt spájzajtó-szellőző esetén is van bőven huzat a fürdőnél folyamatosan.
Én is efelé hajlok. 10-15 éves már a jelenlegi kazán, biztosan lesz baja a következő években, viszont eléggé elterjedt, alkatrész van hozzá, aránylag könnyen javítható viszonylagos egyszerűsége miatt.
Ha veszek egy újat, az 3-5 évig OK, utána viszont feltételezem problémásabb a javítás, mivel komplexebb, érzékenyebb szerkezet.
Szóval összességében meghagynám a jelenlegit, hacsak nem hoz nagyon durva megtakarítást egy új, innen az eredeti kérdésem, hogy %-ban kb. mit hozna...
Igen, ez nekem is eszembe jutott. Jelenleg az van, hogy gyak. soha nem szellőztetünk a házban, nem is kell, mert a kéményhuzat miatt van egy folyamatos légcsere. Nyilván így hő is elvész, viszont akkor is, ha egyéb módon oldom meg a szellőzést, csak ekkor még az is plusz beruházás, macera... (hőcserés szellőzést most hagyjuk, abba nem fogok úgy sem belevágni).
Nem, megtérülni biztosan nem fog, pláne ha egyszerű kivezetés nem oldható meg és kéményt kell bélelni. A nyílt égésterű kazán ráadásul a kéményen keresztül aktív szellőzésként viselkedik, minden elégetett m3 gáz mellé kb. 10 m3 levegőt szív be a nyílászárók résein. Zárt égésterűre cserélve ez kiesik, így előfordulhat, h a megnőtt páratartalom miatt pótolni kell vmi más módszerrel.
Üdv! Ameddig jó a "régi"kazánod ,addig ne cserélj ! :-) Szerintem. Minnél későbbi lesz a csere,annál jobban ki lesz talán zárva a technológiából adódó gyenge pontok !:-) Talán ..... , de persze látjuk hogy a fogyasztói társadalom irányába haladunk erősen "környezetvédelmi"megfontolásból IS !:-)
sziasztok, jelenleg egy Vaillant VUW nyílt égésterű, de modulációs kazánunk van.
Ehhez képest nagyságrendileg %-ban kb. mennyi megtakarítást hozhat egy új kondenzációs kazán...? 50 fok körüli előremenővel nyugodtan számolhatunk, elég nagy radiátotok vannak.
Mert ha reálisan 10-15%, akkor kb. soha nem térül meg a csere, ha esetleg 30%+ körül várható, akkor elgondolkodnék rajta...
Szia! Nekem ilyen van beépített 45 l tartállyal. 5 évet bírt amikor túlnyomás lett benne, hiába engedtem le a vizet újból felment. A biztonsági szelepen most folyamatosan csepeg, naponta öntögetem alóla a vizet. Működik, de azt mondta a szerelő kilyukadt a tartály kb 300 ezer a cseréje, vagy vehetek új kazánt.
Köszi a tippet. Most ugyan napok óta stabilan tartja az 1,8-at, amit ugyan nem tudom mennyire jó érték de ha megint elmaszkál akkor kipróbálom. Azt nem tudom hogy a fogyasztást milyen értéken adja optimálisan.
Bosch condens 2300 nem kapcsolt át hmv ről fűtésre. Áramtalanitás segített de a múlthéten màr az sem. A szerelő nem ért rá így neki láttam én. A rendszer teljesen tiszta volt. A váltómotor tengelye volt megszorulva. A motorba lévő 3db fogaskerék épp volt kenőanyag is volt benne rendesen. Kis tengely bezsirozva összerakva már egy hete hibátlan. Kb 3 órát vett igénybe.
Üdv. Immergas victrix tt 24 kombi dobálja az e96 hibát. Ezenkívül gyakran nem ad melegvizet és hátra kell mennem áramtalanítani újraindítani. Tisztítás óta csinálja főképp. Szerelő nem elérhetetlen, most meg már főképp 3 hét hívogatás után elküldtem az anyjába.
Nem tudom, neked "magához tért-e" a fűtési görbéd, de a miénk ma okozott meglepetést. Eddig úgy tudtam/gondoltam, hogy a kinti relatív meleg miatt és a külső hőmérséklet érzékelő miatt kezd felfelé kúszni az érték. Na ma nem ez történt, mert napok óta, a viszonylag melegebb kinti hőmérséklet alatt stabilan tartotta az 1,7-et, amire az 1,4-ről felkúszott, de ma lehűlt a levegő, (most is 3 fok van) és felment az érték 1,8-ra. Nem tudom mi lesz az az érték, ahol megállapodna, de továbbra sem tudom, hogy most amikor kint +3, benti igény +23, akkor milyen fűtési görbe érték az ok, továbbá mennyire befolyásolja a görbe értékét a kinti tény_benti igény hőfok. Ebben azért nem tudom hová tegyem, mert mindenhol azt olvasni, hogy lapos legyen a görbe akkor jó, de akkor most mekkora az a lapos érték? Ezzel együtt a rendszerben lévő sok vizet (az alsó helyiségben 2"-os csövek is vannak, a rendszer legvékonyabb fűtési cső átmérő 3/4"-os) frankón felmelegíti és tartja, az oda-vissza hőfok különbség 8 fok körül van.
Megköszönném, ha valaki tudna a kérdésben közelebb vinni a helyeshez.
Ha tudsz szerezni, inkább használtan egy CW400. Sony tapasztalata alapján a CW100-ast nem olyan egyszerű belőni időjárásfüggő módban a kívánt szobahőmérsékletre (CW400-on ott egy a szoba-offset beállítási lehetőség, ami hatalmas segítség, jócskán leegyszerűsíti)
Ha viszont maradna az on-off termosztát, inkább a 2500, mert a 2300-ra csak buszos termosztát mellett lehet rákötni külső hőmérséklet-érzékelőt.
Amúgy fűtésre ugyanazt tudják (azaz jócskán túlméretezett a házadhoz, de kombikazánban ez van, nincs kisebb), melegvízben viszont a 2300 lényegesen nagyobb teljesítményű, 30 kW
A fórumon olvasottak alapján eldöntöttem, hogy Bosch kombi kazánra cserélem a jelenlegi 20éves 24KW-os Ferroli kombi kazánomat.
Nem látom viszont, hogy "Bosch Condens 2300i W GC2300W" vagy "Bosch Condens 2500 W WBC 28-1 DCE 23" legyen a befutó?
Van otthon egy Q7 RF-em, viszont szintén a fórum alapján egy CW100-be beruháznék még (amennyire megértettem, ezzel lehetne külső hőm. függő, rendes szabályzást megvalósítani)
Melyik kazánt javasoljátok inkább? Nem látom, mi a különbség köztük.
Paraméterek:
- 100nm, átlagosan hőszigetelt ház, egy szint, 9db lapradiátor, egy körben felfűzve
- fontos, hogy halk legyen a kazán és a melegvízre is megfelelő kapacitású legyen
Köszönöm a választ! Most okával megmértem az értékekeket! A kazán által mutatott hőmérséklet 56 C- fok, a hőcerélőbe belépő 38 C- fok. a hőcserélőből kilépő 30 C fok. Kérdésem lenne, a kazán által előállított 56 C- os víz miért nem jut el a hőcserélőhöz?
Nem tudom, de úgy logikus, h mindkét esetre egyformán vonatkozzon, +- értékként kezelje. Nem muszáj a kazánon állítani, a CW400-on is megtalálható "Hőm. interv. (ütemzár)" néven, ott is azt említi a leírás, h "Hőmérséklet intervallum az égő ki- és újbóli bekapcsolása számára"
Nálam 7K-n van, mert ilyen enyhébb időben jócskán túl nagy a min. teljesítmény is a kis házamhoz, ne kapcsolgasson sűrűn a kazán.
Még egy kérdés, ez viszont a kazán... van olyan lehetőség a kazánmenüben, hogy lehet állítani a hiszterézist a fűtésnél. Gyárilag ez 6K. Ez csak a visszahűlési érték vagy a túl fűtési is?
Ha elállítom mondjuk 8K -ra akkor túlfűtéskor ugyanúgy marad a gyári 6°C on tehát nem engedi tovább fűteni...
Lehűlésnél mintha változna de ott meg beleszól az újra kapcsolási késleltetés.
1-10-ig állítható, mennyire legyen hatással a mért helyiség hatással a kért előremenőre. Alapban 3-as értéken van, már ott is követi valamennyire, 5-6 körül meg már kimondottan agilisen. Ami általában jó, de pl. szellőztetésre vagy nálam a (szintén nappaliból nyíló) padlásföljáró lenyitására is érzékenyen reagálna, ezért inkább írtam rá egy egyszerű automatizálást, h ilyenkor alacsonyabbra állítódjon a kért hőmérséklet, majd a becsukás utáni 10 perccel vissza.
És miként tudja a CW400 a benapozást tolerálni? Az nem mindig fennálló folyamat, de előfordul. Most például majdnem 1.5°C-kal feljebb van a hőmérséklet a kért hőfoktól. Viszont ha elmegy a nap, elég intenzíven süllyed a hőmérséklet a referencia helyiségben. Ezt a csökkenést is letudja követni a CW400?
2500-on a külső hőmérő egy mezei on-off termosztáttal annyit tesz, h az előremenő értékét átállítja - pont ugyanúgy, mint ha te tennéd azt a kazánon (tehát pl. 0 fok mellett 50C előremenő, -10 mellett viszont mondjuk 65C-t, a beállított talppont-végpont alapján). De ha bármikor a termosztát bekapcsolja a kazánt, az buta módon mindig ezt az értéket fogja megcélozni: akkor is, ha teljesen hideg a szoba, és akkor is, épp csak egy picit kell ráfűteni - hiszen az on-off termosztát mellett a kazánnak fogalma sincs a szoba értékéről. Egyébként a hagyományos módon kapcsolgat a termosztát: utólag, egy már kialakult hőmérséklet eltérés alapján. A radiátorok így hol forróak, hol teljesen kihűlnek a köztes időben.
Az időjárásvezérelt mód (pl. a CW400 termosztáttal) teljesen más. Olyankor a fűtés lényegében egész nap megy, egy alacsony előremenővel ami pont fedezi a házad hőveszteségét az adott külső hőfok mellett. Nem kapcsolgat a termosztát, hanem az előremenő értékét állítgatja szintén egy beállított talppont-végpont, a házad jellemzői (pl. hőszigetelés) a szoba aktuális hőfoka és a kívánt érték alapján. Nálam pl. reggel a beállított max. 60 fokkal indít, h gyorsan meglegyen a fölfűtés, aztán ahogy melegszik a ház, veszi egyre alacsonyabbra és végül olyan 30-35 fok közti előremenőt tart a mostani időjárástól függően. Nem egyszerű belőni, de megéri, mert ha jól van beállítva, lényegében nincs ingadozás, hiszen a külső hőmérséklet változására reagál még mielőtt annak benn hatása lehetne. A radiátorok pedig egész nap langyosak (ideális esetben pont a termosztát által kért értéket tartva, túlméretezett kazánnal pedig annak hiszterézise szerint ingadozva picit, de még mindig komfortosan)
Opcionálisan átrakhatod mezei, szoba-vezérelt módba is az ilyen buszos rendszertermosztátot, és akkor meg csak szoba alapján fog kapcsolgatni. A külső hőfoknak nincs szerepe, hiszen ott az lényegtelen: csak az számít, a szoba mennyire tér el a kívánt értéktől: ha nagyon, akkor melegebb vízzel fűt, ha kevéssé, akkor csak alacsonyabb előremenőt kér a kazántól. Az on-off-nál ezért jobb, okosabb, de egyébként ez a mód is utólag avatkozik be a már kialakult eltérés alapján, így kevésbé komfortos mint az időjárás-vezérelt.
Köszönöm a választ! Mennyire érzékeny a régi fűtési rendszerben levő szennyeződésekre /rozsda...stb/! Régi lemez radiátort nem lehet tökéletesen kitisztítani! Üdv F.F.
Mely hőcserélők a legjobb hatásfokúak? 33 kw os Weaten kondenzációs gázkazánom van. A lakásom tetőtérbeépítéses! Azért építtettem be hőcserélőt, hogy a vegyes tüzelésű kazánt is tudjam működtetni!Úgy néz ki hogy a szerelőm elnézte a paramétereket! Hogyan tudnám kijavítani?
Érdeklődni szeretnék, hány KW- os a hőcserélő? Nekem a két víz között 25 fok a különbség 70 KW- os hengeres hőcserélő van benne.!! Sajnos nem tudja átadni a hőt !!!
Jól értem, hogy a külső hőmérséklet érzékelő a Bosch 2500 WBC 24-re kötve (végül ez lett a kiválasztott) abban segít, hogy a külső hőmérséklet változását figyelve korábban (optimalizáltan, pl. alacsonyabb modulációval) indítja/állítja le a fűtést, mint ahogy a belső hőmérséklet alapján a szobatermosztát kapcsolná a kazánt (kvázi a pillanatnyilag beállított szobahőmérsékletre optimalizál)?
A szabályzó (pl. CW100, CW400, CT200) pedig abban segít (fűtési oldalon), hogy folyamatosan kommunikál a kazánnal, és a felhasználó által beállított időprogramja alapján legközelebb bekövetkező belső hőmérséklethez optimalizálja a fűtést (pl. hamarabb állítja le, vagy hamarabb, de alacsonyabb teljesítménnyel indítja a fűtést). Kvázi a programozott szobahőmérséklet változásokra optimalizál?
Mindezt a külső érzékelővel együttműködve: pl. a szabályzó által "ismert", hogy 20 perc múlva 5 fokkal csökken a programozott szobahőmérséklet, ezért annak ellenére nem indítja el a kazánt, hogy a külső hőmérséklet érzékelő a környezeti hőmérséklet csökkenését jelzi?
Azt sajnos sehol nem tudom megnézni hogy milyen teljesítménnyel fűt, de a visszatérő és az elmenő àg közt csak pàr fok különbség.
Hőcserélő van a rendszerben a vegyes kazàn miatt a kazàn fűtővize és a visszatérő àg közt is csak kb 8 fok a különbség. Ezért gondoltam hogy lassítok az àramlàson.
Olvastam hogy hogy úgy is lehet csökkenteni a visszatérő víz hőmérsékletét hogy zàrunk a kazàn visszatérő àgàn. Ez mennyire ajànlott érdemes foglalkozni vele?
Köszönöm szépen a segítséget. A hőcserélőből kilépő melegvíz ami a kazánba vezet vissza, majdnem olyan, mint a hőcserélőbe belépő! Mi lenne, ha mégegy azaz két hőcserélő működne párhuzamos kapcsolással?
Ennek megítéléséhez kellene még pár paraméter. Ilyen pl. a kazán visszatérő és a radiátor visszatérő hőmérsékletek, amiből a körök hőlépcsői látszanak. Továbbá a kazán szivattyújának paraméterezése (állandó vagy változó teljesítmény) és a radiátorkörben használt szivattyú és annak beállítása is fontos lehet.
Kondenzációs kazánt szereltek, de a régi vegyes tüzelésű kazán is megmaradt, amely nyitott tágulási tartállyal van szerelve. A fűtűshez egy henger alakú hőcserélőt iktattak be! Kérdésem: normális dolog, hogy a kazán 60 fokos vizet melegít, de a hőcserélőből kilépő viz- amely a régi radiátorokhoz jut el, - csak 40 fokos?
A hőcserélő ennyire nem tudja átadni a hőt? Hogyan tudnám a hőátadást javítani? Köszönettel F.F
A múlt héten beadta a kulcsot a fűtő gázkazánom (indirekt tároló van mellette), és guberálnék most újat, mert a szerelő hogy is mondjam elég lassan reagál a kereséssel ahhoz képest, hogy milyen hideg van most kazán nélkül :)
A jelenlegi kazánom egy Beretta super exclusive 24 R.S.I. turbós. Most ugye csak fűtő falit keresnék, és az 1:10-es modulálás is fontos lenne, de nem tudom, mekkora is kellene, ami tuti elég. A havi gázszámlám így télen is 25 ezer alatt (extrém esetben körül) van, szóval nem használom túl jelenleg ezt sem. Van egy 85nm körüli P38-as tégla, 10centis szigetelésű ház, aminek be lesz építve a jövőben a tetőtere is, illetve közvetlen mellette egy 30nm körüli pici vályogház (itt csak 2x120centis radiátor). Ezt kellene mindenképp elbírni.
Evés közben jön meg az étvágy alapon jó lenne, ha lenne wifis, távolról is vezérelhető lehetősége is.
Én az Ariston Genus One System 30-at néztem, de az kicsit nagynak tűnik, a 24-es tesója viszont csak 22kW névleges teljesítményű (a mostanim 23.8), szóval bizonytalan vagyok, nem tudom, a nagyobb teljesítmény szükségszerűen több fogyasztást jelent-e, vagy a modulálással megoldja. Alá nem szeretnék lőni, biztos bírja el, ami kell.
Illetve azt sem tudom, hogy az Ariston mennyire megbízható kazánokban. Esetleg a fenti problémára valami más gyártótól megbízható típus? Még Bosch-t néztem, de az "csak" 1:8-as, a többieket abszolút nem ismerem megbízhatóságilag.
Az Aristonnál néztem termosztátot is, ahol "Akár 6 hideg/meleg zóna szabályozása a megfelelő szabályozó készletekkel"-t írtak.. ez azt jelenti, hogy külön köröket tudna vezérelni egyetlen kazán, és azt gyújtja, ahol kell? Jelenleg 2fele megy a 2 ház talán külön, bár annyira nem néztem alá, hogy oldották meg :)
Ugyanebben a kérdésben jöttem most én is ide. A miénken is elmászott (de már nem először) a fűtési görbe. Tegnap 1,3-ra állítottam és most az előbb megnéztem 1,6 lett. Próbáltam a szerelőt is ebben megtudakolni, de nem lettem okosabb, mert szerinte én állítottam el. (na ezen bepöccentem, mert miért is tenném) Keresgéltem a gogón is célirányosan keresni, de nem találtam értelmes választ, úgy hogy ha megengeded csatlakozom a kérésedhez (mivel majdnem ugyanaz a termosztátunk is van)
Én is megköszönném, ha a fórumtársak közül valaki tudná a tárgyban a tutit, hogy ez normális dolog-e stlg a kinti meleg miatt?
Keresgélj, olvass, nézz szét nem fogod megbánni! Ám bár nem hiszem, hogy meg fog győzni, de nézz meg egy-két videót is. A nagyon nagy terjedelmű leírásnak, ismertetőnek is csak a negyedét szabad elhinni! Mindenki azt dicséri amiből éppen jól ki tud jönni, amiből éppen meg tud élni! Legyen az kereskedő vagy szerelő, bárki. Hosszú távon ne is gondolkozz! Olyan kazánt nem fogsz találni amelyiket hosszú távra terveztek volna, mert az érdek ma már más. Nem okoskodni kívánok és kitűnni, legfőképp nem megbántani azokat akik ebből élnek, de nagyon sok sok turpisság rejlik mögötte amíg eljut egy ember a régi kazánjának lecseréléséhez. Persze ha egyáltalán el jut addig. Már elképzelni sem merem ha esetleg még egy két hatósági szervezet létesülne és bekapcsolódna a kazánok cseréjével kapcsolatos felügyeletbe, hogy az mennyivel növelné a már eddigi magas árak tekintetében a további költségvonzatot!
Egy kis segítséget, véleményt szeretnék kérni tőletek.
Kazáncserére készülök, ki is néztem egy Bosch Condens 2300 kazánt, mert szimpatikusak a paraméterei, és jó tapasztalatokat olvastam róla itt a fórumon is.
Egy dolog aggaszt csupán. A beépített tágulási tartály 6,0 l-es. Elegendő ez egy 24 KW-os kazánba egy radiátoros rendszerhez, vagy ki kell pótolni. Ezt nem szeretném, mert lakótérben lenne a kazán.
A másik lehetőség a Condens 3000-es lenne, de abban is csak 8 literes a tartály.
A lakás, ahová kerülne egyszintes 110 m2-es. Egy Junkers 18 KW-os kéményes kazánt kellene leváltania, ami egyébként a mai napig kitűnően működik. Abban 11 l-es tágulási tartály van.
A radiátorok összhossza ~9,5 m 5 körön, 18*2 Haka csövekkel.
Jó napot. A kérdésem a következő lenne. Viadrus K4 es kondenzációs kazánnal /ami a meleg vizet is biztosítja/ működhet termosztátos tuspanel normálisan? Mert úgy olvastam hogy termosztátos csap csak meleg víz tárolós rendszereknél működik tökéletesen. Kérem akinek van tapasztalata ossza meg velem.
Valaki képben van Bosch Condens 3000-rel? CW400 szabályzónk van és nagyon új még a cucc, így csak ismerkedek vele és az őrületbe kerget, hogy nem tudom mit jelent a Melegvíz parancsolt hőmérséklet (meg sehol sem találok állítási lehetősget hozzá)
Ha a melegvizet 50 fokra állítom, akkor parancsolt hőmérsékletnek 44 fokot ír és valóban ekörül szabályoz. Ha viszont csak 35 fokot állítok be, akkor parancsolt hőmérsékletnek 15 fokot ír és akkor tényleg 15 fokot csinál csak a tárolóban. WTF??
Igazad volt, tényleg nem funkcionált a tágulási tartály!
Amikor 2,9 bar volt a vízoldali nyomás, megmértem a levegő oldalit és 1,0-t mutatott, amire korábban felpumpáltam.
Elkezdtem a szelepen keresztül kiengedni belőle a nyomást, egy kis idő után "berobbant"a víz, a cső is meleg lett és a vízoldali nyomás egyből esett 2 bar-t! Úgy sejtem, le volt benne tapadva a membrán.. . Érdekes, hogy ez kb 1,5 hónap használat után jött elő.
Azóta lekopogom rendben üzemel, a fűtési üzem eleje és vége között 0,5 bar a nyomáskülönbség.
Segítség kellene egy szoba termosztát, egy gázkazán, szekunder szivattyú, és egy finder relé bekötésével kapcsolatban. Igazából a relé akasztott meg. Hogyan kell bekötni, van róla leírás?
Adott egy Ariston cares premium 24 kondenzációs gázkazán.
A melegvíz is erről megy.
Mitől lehet az, hogy teljesen nyitott csapnál kb langyos-hideg víz jön?
Ha csak úvy nyitom meg hogy éppenhogy csordogáljom akkpr viszont tűzforró. Gondoltam arra hogy nem bír ennyit felfűteni a kazánt, viszont ismerősömnek ugyanilyen van és neki meg okádja a forróvizet.
Van egy 15+ éves BAXI Prime HT 1.240 kazánom családi házban. Siralmas állapotban van a hőcserélője, és utoljára, aki látta, azt mondta, hogy meg kéne fontolni a cserét a javítás-karbantartás helyett. Ha magasabb hőfokra tekerjük a fűtést, akkor nagyon zajos volt, ijesztően zörgött-kopogott stb. Ilyenkor kikapcsoltuk, pihentettük, aztán visszakapcsoltuk: gondolom, túlforrósodott. Akkor (tavaly tavasszal) még volt hozzá a piacon minden alkatrész (most nem tudom, van-e még), és azt mondták, hogy a javítás 300e összesen. De mondom, lehet, hogy a halogatással máris elszúrtam, mert lehet, már nincs alkatrész azóta.
A cserére elég súlyos költségek jöttek ki az ajánlatok alapján. Most nézem, hogy csak a kazáncserére (beleértve az új kazánt, új melegvíz-tárolót és minden anyagot) kb 1 milliós ajánlatot kaptam, és a kéményes is azt mondta, hogy már szerinte nem szabályos a kémény. Azt javasolta, hogy a ház oldalánál legyen a levegő beszívása (most a kéményen át van, szerintem koncentrikus, de állítólag már nem jó a szabályok szerint a kéményben lévő cső, vagy valami ilyesmi), és már nem is emlékszem, milyen összegeket mondott.
Szóval rengeteg pénzbe kerül, és iszonyatosan gyűlölöm a gondolatot, hogy bontani kéne falat miatta stb. Egyelőre lejjebb vettük a fűtési hőfokot, és hiba nélkül teljesít a kazán ezen a télen. Talán csak a hangján hallani, hogy nem teljesen egészséges. De félek, hogy egyszercsak feladja.
Mit javasoltok?
Tudnék egy ugyanilyen típusú, fiatalabb, állítólag jól karbantartott és hibátlan kazánt venni alkatrésznek, de külföldön van, nyűgös megoldani.
A javítás új alaktrészekkel, ha még megoldható, belátható költség, de félek, hogy a következő komolyabb hibánál vége lesz a kazánnak, mert egy idő után már nem lesz alkatrész.
A kazáncsere nagyon-nagyon nyűgös a kémény miatt, és nagyon sok pénz is.
Esetleg érdemes megnézetni másik szakemberrel, hogy biztosan muszáj-e a kéményt bántani cserénél? Vagy kérni másik ajánlatot, hátha túláraztak?
Szerintem csinálj egy részletes vázlatrajzot erről a rendszerről és rakd fel ide. Amit lát az ember abban lehet hogy könnyebben tud segíteni. De az is lehet hogy rajzolás közben beugrik mi a baj.
Köszi a tippeket! Átgondoltam sokadjára ezt a tartálynyomás mizériát és úgy gondoltam visszamegyek az alapokig amennyire lehet. A rendszertérfogatom továbbra is 200l, a ház normál 2 szintes, így a levegőoldal statikus nyomását kereken 1 bar-ra vittem le. Még ez előtt a fűtővizet keringettem a szivattyúval majdnem egy órát, így 29 fokos volt amikor rátöltöttem és 1,3 bar-ra állítottam. A biztoság kedvéért kilégtelenítettem a radiátorokat, de nem volt bennük semmi.
Az előremenőt kezdetben csak 45 fokosra vettem próbaképpen. Amikor beindult a fűtés a szivattyú megrántotta így gyakorlatilag 1,4 bar-ról indult és meg sem állt 2,9-ig....ahonnan még ment volna tovább, de lekapcsolatam. Teljesen tanácstalan vagyok mostanra, egyetlen ésszerű ötletem maradt, csak nem a tartály a hibás?
Látom, senkinek sem adódott ötlete. Nos, úgy tűnik, ennek a szerkezetnek lelke van :) Tegnap éjszaka amit lehetett resetáltam, kikapcsoltam, bekapcsoltam, kihúztam a falidugaszt, visszatettem, stb. Egyszercsak elkezdett normálisan dolgozni (kopp,kopp,kopp).
Sziasztok, most fedeztem fel, hogy van ez a topic, és egyből egy problémára próbálok megoldásdt keresni:
Kazán: Ferroli BlueHelix Tech 25A.
Probléma: bekapcsolás után, első felfűtést elvégzi, majd 0%-ra modulálva 'beragad'. A melegvíz tárolónál nincs ilyen probléma. Ha átváltok nyári, majd vissza téli üzemre, a moduláció elindul kb. 44%-on, majd lecsöngeti igen határozottan 0%-ra, és ezt tartja. Mi a csoda lehet ennek az oka ? Mintha valaki 0%-ra állította volna a kazán max. modulációját.
A fűtési előremenő függ attól is hàny fokra àllítod a kívànt hőmérsékletet. Neked ha 1.4 görbe akkor 20 fok kívànt hőmérsékletnél kb 52-53c az előremenőd, ha emeled a kívànt hőmérsékletet akkor pàrhuzamosan tolódik a görbe felfelé.
Nekem most 1.0 van de észrevettem hogy elàllítja, màr màsodszor.
Még egyszer köszi a tanácsot (nekem ezt a szerelő nem mondta) Az előbb írtam, hogy villog, de "felbátorodtam" és beállítottam éjszakaira, ahogy mondtad. Ma este ki is próbálom, mert módosítottam az időintervallumokat, hogy meglássam mit csinál. Igaz, most csak minusz 3 van még kint, de a hó miatt biztos megy lejjebb is.
Tavaly ősszel lett beszerelve, összekötve egy vegyes tüzelésű kazánnal. Mivel a rendszerben elég sok víz van egy viszonylag nagy teljesítményű Vilo szivattyú lett beszelve.
Alapból meg vagyunk vele elégedve azzal együtt, hogy most hogy megjöttek a hidegek és éjszaka is kellene valamennyit fűteni, azonban az éjszakai funkciója nem akar működni. Ezt eddig nem is igen vettük észre, mert alapból nem szeretjük éjszaka a meleget, csak most, hogy sok minusz van éjszaka feltűnt, hogy hidegebb van reggel.
Nekem is csak lassan egy hónapja van beszerelve csak ismerkedek vele. A menüben az Eco helyett àllítsd "éjszakai"ra és a beàllított nappali időablakon kívül a kívànt éjszakai hőmérsékletre fog fűteni. Pl ha a nappali időablak 6-21-ig van, akkor 21-6-ig a beàllított éjszakaira fog fűteni. Az Eco engem is megszívatott úgy hagyta itt a szaki, csak akkor kapcsol be ha 4 fok alà megy a külső hőmérséklet, plusz az sem mindegy hogy a fagyvédelmi késlelretési idő mennyire van àllítva nekem 4óea volt ergo ha 4 fok alà is megy a külső hő még négy óràt vàr míg bekapcsol...
Mivel nálam több mindent is figyelembe kell vennem (méretét mert magasságában sem mindegy, az előremenő és visszatérő melegvíz) már kiépített meglévő csapjait ami között a bekötési közép vonal távolság 4mm eltérést mutat, füstgáz elvezető tartozékok árát stb. Most jutottam el a Bosch Condens 2300i W C23 24 kW-os készülék mellett döntésre. Még a Vaillant Eco Tec Pure Vuw H- Int II 236/7-2 ERP amivel szemeztem mert úgy tudom ez is Német márka, amit flexibilissel kellene bekötni mert 246 mm a két melegvíz bekötési középpont távolság. Ahogy mondani szokás körbejártam épp elégszer.
Fű-tés– Ezzel a funkcióval határozhatja meg a fűtési rendszer kívánt viselkedését a fűtés közben.KI: ebben az üzemmódban a zóna ki van kapcsolva, és a fagyvédelmi funkció aktiválva van.
Automat.: az üzemmód szabályozza a zónát a beállított Nappali fűtési hőm. kívánt hőmérsékletre azokban a beál-lított időablakokban, amelyeket az időprogramban meghatározott. Az időablakon kívül a rendszerszabályozó a szakember által beállított szabályozási viselkedés szerint szabályoz.–
Eco: a fűtési funkció ki van kapcsolva, és a rendszerszabályozó ellenőrzi a külső hőmérsékletet. Ha a külső hő-mérséklet 3 °C alá süllyed, akkor a rendszerszabályozó a fagyvédelem késleltetési idő letelte után bekapcsolja a fűtési funkciót, és a beállított Éjszakai fűtési hőm. kívánt hőmérsékletre szabályozza a helyiség-hőmérsékletet.A bekapcsolt fűtési funkció ellenére az égő csak szükség esetén aktív. Ha a külső hőmérséklet 4 °C fölé emelkedik, akkor a rendszerszabályozó lekapcsolja a fűtési funkciót, de a külső hőmérséklet felügyelete aktív marad.–
Éjsz. hőm.: a fűtési funkció be van kapcsolva, és a rend-szerszabályozó a beállított Éjszakai fűtési hőm. kívánt hőmérsékletre szabályozza a helyiség-hőmérsékletet.
Nappal: az üzemmód szabályozza a zónát a beállított Nappali fűtési hőm. kívánt hőmérsékletre, azoknak a beállított időablakoknak a figyelembevétele nélkül, amelyeket az idő-programban meghatározott
Szia! Most találtam meg, hogy Neked is ugyanaz a kazánod lett beszerelve, mint a miénk. Feljebb szálltam be a topickba, hogy a mi kazánunk nem működik az éjszakai üzemben. Ha már Neked/Nektek van tapasztalatotok a témában nagyon szívesen váltanák Veled néhány mondatot, amelyben stlg szó kerülhetne a kérdésedre is. Én elérhető vagyok akár messengeren, de telefonon is szívesen beszélnék Veled. (huszkilenc24ötnyolc7hat)
Keresek olyan fórumtársat, akinek vagy tapasztalata vagy éppen használatban van Vaillant kondenzációs kazánja Multimatic 700/6 termosztáttal. A kérdés azért van, mert a mi családi házunkban azt szereltek fel, ami alapjába véve jól működik, ráadásul összekapcsolva a vegyes tüzelésű kazánnal. A működése azért csak "alapvetően" mert az éjszakai üzem nem akar működni, vagyis nem ad parancsot a kazánnak a készenléti üzemmódból, hiába esik lejjebb a lakás hőmérséklete az éjszakaira beállított érték (20 fok) alá 2-3 fokkal. Nappali üzemben a beállított időintervallum szerint működik a termosztát is és a kazán is, de este amikor a beállított idő elértekor bekapcsol az éjszakai üzem (holdacska) a fűtés leáll és addig be sem kapcsol, amíg reggel el nem jön a nappali idő.
A szerelő aki beszerelte szenved vele, de eddig sikertelenül.
Köszönettel venném, ha valaki tudna tanácsot adni, vagy stlg van olyan megbízható szerelő ismerőse, aki tudna valamit ajánlani, mi az ami ezt okozhatja.
Igen, nekem is azt mondták mindenhol, hogy 25L-nek elégnek kéne lenni.
Áramtalanítottam a kazánt, elzártam az előremenő és a visszatérő csapjait, majd megnyitottam a kazán leeresztő csapot. Itt szépen elkezdett folydogálni a víz, majd felpumpáltam a tartályt. Mikor kesz voltam, elzártam a leeresztőt, visszanyitottam a csapokat és bekapcsoltam a kazánt. Vagy nem jó a sorrend? :S
Természetesen. A nyomás a teljesítmény függvényében oda-vissza változik.
A ház fűtési rendszerét még az előző tulajtól örököltük, mi csak a kazáncserét hajtottuk végre. A csövezés és a radiátorok minimális változtatással maradtak a helyükön.
A kondenzációs előtt egy 29kW-os ÉTI kazán volt a házban, mi cirka 1 hónapig üzemeltettük a fűtési szezon elején. Ott egy fűtési üzemben 0,1-0.2 bar nyomásváltozást láttam az analóg műszeren.
Aki beszerelte az új kazánt nem mondta, hogy esetleg gond lenne a csövezéssel.
Ha a tágulásit felfújtad 1.5 bar-ra akkor a fűtés eleje nem lehet 1 bar. Mert akkor a rendszernyomást legalább 1.7-re kell engedni.
Gyakorlatilag ha 1 bar-ról indulsz akkor míg a rendszer nyomása el nem éri az 1.5 bart olyan, mintha nem is lenne tágulási tartály a rendszeren.
Tágulási tartálynál az úgymond "gyári érték" nem jelent semmit, mert az előfeszítési nyomást mindíg a rendszerhez kell/lene igazítani. /ami ugye nem mindíg megy a fűtésszerelőknek/.
Tehát nálad az ingadozás nem 1.7 bar, hanem valójában csak 1.2 bar.
szűk keresztmetszet valahol? gondolom ahogy veszed lefelé a szivattyú teljesítményt úgy csökken a nyomás is. nálam a kazán, osztó között 3/4" os rézzel csináltam meg vagy 8 méternyi szakaszt, és persze mivel nem szakmám, csak lelkes voltam, vettem hozzá 1/2" os izspleválasztót, és a következő elzárókat: 2db csap a kazán alatt, réz T ha kell valmit csinálni akár fel akár le, alatta megint 2db csap, a visszatérőn a csap alatt ott a 1/2" os iszapleválasztó, ami alatt ott van még egy csap, majd az osztó előtt még 1 csap, az előremenőn is egy elzáró az osztó előtt, és én marha az összes csapot 1/2" ost raktam bele... 1" az osztó mérete... eredmény, mikor próbálgattam a fűtést, 1 bár feltöltvem megküldve vagy 55 fokos vízzel, eredmény 2,6 bár volt... a szivattyú sebességével ezt tudtam elég szépen le illetve még fel felé is tornászni... alacsony hőmérséklettel fűtök, így nem zavar az 1/2" os csapok tömkelege (jelenlegi beállításnál 0,5 bar az álló szivattyú és a kifűtött ház között a különbség), de tervben van a csere, mert zavar az hogy a maximumra állított szivattyúval az osztón mindent kinyitva a radiátor torlókon is mindent kinyitva nem látom a tömegáramlás mérőn az összeset a padlón...
ha csak radiátoros fűtésed van, (és igaz nem tudni a méretüket) egy kérdés fogalmazódik meg bennem... be lettek szabályozva? nálam is 4 kör van, igaz nálam osztó gyűjtővel, és elég gány módon szétosztva a ház adottságai miatt. kazántól osztóig és vissza 3/4" réz (ezt rosszul számoltam ki, és ki kellene cseréljem 1" ra szerelvényekkel mindennel együtt, mert folytja a rendszert, de ettől függetlenül nekem tökéletes) szóval. osztóig 3/4", aztán onnan 4 körre 20-as ötrétegű gerinceken a következők:
- 1. kör 3 radiátor, igaz több szinten: garázs, gépészet, 1 radiátor, felette egy félemeleti szoba aminek az egyik oldalán erre a körre van 1 radiátora, és ezen az ágon van még egy eltolt szintes részben egy wc 1 radiátorral.
- 2. kör 2 radiátor, nappali. ez van a leg közelebb a kazánhoz folytani kellett, mert itt fordult meg leggyorsabban a víz, és kapcsolta le a kazánt!
- 3. kör 3 radiátor, a gépészet és garázs feletti félemeleti szoba másik oldalában egy radiátor, amiből még felfelé megy 2 radiátorba ugyan az az ág, itt a kazán feletti radiátort kellett nagyon folytzani, mert itt megint gyursan fordult a víz, és szintén lekapcsolta!
- 4. kör 3 radiátor, a ház leg távolabbi pontjain egy konyhai radiátor, felette lévő szobában még egy radiátor, és egy mellette lévő fürdőben még egy.
a rendszer leg mélyebb pontjától a leg magasabb pontjáig kb 7-8 métert kell emeljen a szivattyú.
az 20-as gerincek, 16-os radiátor bekötések, és túlméretes radiátorok. nekem az alacsony hőmérsékletű fűtés miatt a 20-as cső elég erre, magasabb hőmérsékletnél már kevés lenne a 4 kör.
de:
1 komplett szezonom rá ment arra hogy az elágazásoknál a visszatérőket monitorozva eltaláljam a radiátorok torlóin a megfelelő beállítást, folytást, az osztó gyűjtőt lent a gépházban monitorozom 4db kínai digitális ntc-s hőmérővel, amit a csövekre ragasztottam az osztó alatt, így kb a visszatérőkről a gépészetnél kapok pontos értékeket (egymáshoz viszonyítva, nem ténylegesen pontosakat), amik alapján lehetett finomhangolni a rendszert.
ami hibák voltak beállításnál, és ez lehet hiba hidro váltónál is szerintem:
a radiátor beszabályzásnál rájöttem, hogy kis hőmérsékletnél nagy felületnél bizony volt ahol alig kellett kinyitni a torlót, és meleg lett kényelmesen, a szivattyú fordulatnak esetemben azért kell csak magasabban mennie, mert a 2,5 emeletet meg kell tolja felfelé. 200 méter 20-as cső a 4 gerinc a lakásban, plusz kb 10 méter 16 os, én ahogy saccolom kb 200 liter víz van a rendszerben, a kazán bosch 2500 csak a saját szivattyúja 2-es modulált fokozaton.
próbáld meg a radiátorokat állítani, és a szivattyúkat is lefelé (főleg a kissebb körökét jelentősen lefelé).
a hidro váltóban ha jól tudom (zéró hozzá a tapasztalatom ugyan) kialakulhat bypass részterheléskor, ilyenkor a legközelebbi, vagy leg melegebb résznél a visszatérő meleg vizet is ugye bekeveri, de ha kicsi a hydro váltó akkor a visszatérőbe is beengedi, ami miatt a kazán le is kapcsolhat anélkül, hogy a kellő mennyiségő meleg vized eljutna a legtávolabbi pontra ahol kéne az emeletre, és amennyit olvastam róla lehet simán rosszul is bekötve... persze majd mások megmondják hogy jól gondolom-e.
Köszi, így is tettem. Víz nem jött ki a szelepen. 1,25 bar körül volt a nyomád benne, felpumáltam 1,5-ig (elvileg annyi volt a gyári érték is). Most annyi változott, hogy a fűtési üzem eleje és vége 1 és 2,7 bar, tehát az ingadozás "csak" 1,7 volt. Nekem ez még mindig sok. Szerintetek mi okozhatja?
Holnap jönnek ki hozzánk kazán cserére. A szerelő esküszik az Ariston márkára. A szomszéd szerelője a Bosch márkájut premizálja. A szerelőnk azt mondja az Ariston ugyanazt tudja mint a Bosch ott csak a márkát kell megfizetni. Nem vagyok árérzékeny, a legfontosabb az lenne ha egy darabig gondunk nem lenne vele. Az se utolsó szempont ha a későbbi szervizelés nem lenne magasabb azért mert Bosch. Mi a véleményetek? Melyik megbízhatóbb termék?
Nekünk nem jó, ez a lényeg. 3 hetet csesztettem, hol túlfűtött, hol túl leengedte a hőmérsékletet. 0,6-0,9 fok lengés nekem nem elfogadott. (persze a kijelzője folyamatosan 22 fokot mutatott :)) Se időm se energiám hogy folyamatosan basztassam a görbét, hogy jó legyen. A Q7-el meg belövöm 1 perc alatt, és 0,1fok hiszterézissel tű pontos! Nem mellesleg egy Q7 6e ft, egy CW100 meg 50e ft. Úgyhogy úgy eladtam a CW 100-at mint a huzat ;-)
Időjárásfüggő módban azért nincs, mert ott nem értelmezhető a hiszterézis: az egész lényege, h ha jól van beállítva, akkor nincs nincs kapcsolgatás, és (a fűtés miatt legalábbis) nincs ingadozás sem, hiszen olyan hőmérsékletű vízzel fűt, ami épp ellensúlyozza a házad hőveszteségét az adott külső hőfok mellett.
"Ezt szeretném egy Bosch condenz 2300-ra cserélni.
A fórumot olvasva úgy látom, hogy a rendszerbe szükség lesz még egy külső hőmérséklet jeladóra, és szeretném, ha a szobai termosztát mozgatható lenn (a vezeték hosszán túl :))."
Ehhez a kazánhoz (2300i) csak a CT200 tud vezeték nélkül kapcsolódni, de ehhez is kell egy kiegészítő panel a kazánba.
A külső hőmérséklet érzékelő az csak vezetékesbe létezik.
A Bosch nem Opentherm, tehát vagy a saját gyári szabályzójával működik ami BUS kapcsolat, vagy sima on/off termosztáttal, pl Computherm Q7.
"A Computherm Q7 RF termosztátját javasolta korábban Sony Black, de arról azt olvasom, hogy - bár 0,1 fokonként szabályoz - a hőmérséklet 0,5 fokos lépcsőben állítható, és on-off készülék (ez nekem visszalépésnek tűnik a jelenlegi Siemens-hez képest"
Én nem tudok olyan termosztátról, ami 0,5 foknál kisebb a kért hőmérséklet beállíthatósága. A gyári Bosch is 0,5 fokos lépésben léptethető. Az hogy mi a visszalépés, a te saját komfort érzetet fogja megmondani. Nekem jobb a Q7 mert nekem a hiszterézis a fontos. Ha szabályzót raksz fel, pl CW100, vagy CW400, ott nincs hiszterézis állítási lehetőség csak PID módban, és az se fokban mérhető, hanem van azt hiszem 3 fokozat és kész. De PID-ben használod a külső hőmérsékletet nem veszi alapul. Akkor meg minek? :)
"jól értem, hogy a külső hőmérséklet jeladó jele és a szobai termosztát jele egymástól függetlenül megy a kazánba, és a szabályozás/optimalizálás abból áll, hogy a szobai termosztát jelére a kazán a külső hőmérséklet alapján keres egy jelleggörbét, amit azután végrehajt?"
A 2300-as kazán esetében, vagy gyári szabályzót veszel, és akkor be tudsz rakni mellé egy külső hőmérséklet érzékelőt. Vagy on/off termosztáttal használod, de akkor nem tudsz berakni külső hőmérséklet érzékelőt! (utóbbit csak a 2500-as tudja)
"létezik valami egyéb megoldás, amikor folymatosan figyeli az aktuális szoba hőmérsékletet és a programban beállított kezdési időpontot és elvárt hőmérsékletet és ahhoz képest (nem a szobai termosztát on jelére) korábban, optimalizáltan indítja a fűtést (mondjuk kisebb teljesítményen hosszabb ideig, hogy a beállított időre a beállított hőfok keletkezzen)?"
Mint már írtam, létezik és szabályzónak hívják! Ilyen a CT200, CW100, CW400
Azt vajon le lehet csekkoltatni a forgalmazóval, hogy a frissített szoftver verziós készüléket kapom-e, ha most készülök vásárolni? Vagy ez most lutri?
OpenTherm vonalon sokat nézelődtem. Vannak olyan termosztátok amik a buszon keresztül ki tudják olvasni a kazánból a külső hőmérő jelét és képesek figyelni hogyan viselkedik a rendszer (Kazán, hőleadók, épület) és öntanuló módon a legoptimálisabb fűtést valósítja meg.
Sok a tévút, sok a zsákutca nehéz vele boldogulni.
Köszönöm, ez igaz. Lenne érezhető hozzáadott értéke, ha nem on-off termosztátot használnék? Pl. folymatosan kapna szobai hőmérséklet adatot a kazán és ahhoz optimalizálná a fűtést?
Kondenzációs kazán vezérlésével kapcsolatban szeretnék segítséget kérni. A házunkban jelenleg egy 28 éves Hőterm 25 ESB kazán üzemel Siemens REV24 termosztáttal vezérelve. Ezt szeretném egy Bosch condenz 2300-ra cserélni.
A fórumot olvasva úgy látom, hogy a rendszerbe szükség lesz még egy külső hőmérséklet jeladóra, és szeretném, ha a szobai termosztát mozgatható lenn (a vezeték hosszán túl :)).
A kérdésem, hogy létezik-e olyan, vezeték nélküli külső hőmérséklet jeladó, ami ehhez a Bosch kazánhoz illeszthető, illetve, hogy milyen szobai termosztátot vegyek (korábban írtátok, hogy a Bosch nem jól működik együtt a Siemens PID termosztátjával, ráadásul a mostani vezetékes)?
Lehet hatékony egy másik gyártó (Netatmo, Tado, Honeywell, stb.) eszköze?
A Computherm Q7 RF termosztátját javasolta korábban Sony Black, de arról azt olvasom, hogy - bár 0,1 fokonként szabályoz - a hőmérséklet 0,5 fokos lépcsőben állítható, és on-off készülék (ez nekem visszalépésnek tűnik a jelenlegi Siemens-hez képest, de lehet, hogy egy ilyen kazán mellett csak on-off jelre van szükség és a többi "öntanulást" elvégzi a kazán).
És még egy: jól értem, hogy a külső hőmérséklet jeladó jele és a szobai termosztát jele egymástól függetlenül megy a kazánba, és a szabályozás/optimalizálás abból áll, hogy a szobai termosztát jelére a kazán a külső hőmérséklet alapján keres egy jelleggörbét, amit azután végrehajt? Vagy létezik valami egyéb megoldás, amikor folymatosan figyeli az aktuális szoba hőmérsékletet és a programban beállított kezdési időpontot és elvárt hőmérsékletet és ahhoz képest (nem a szobai termosztát on jelére) korábban, optimalizáltan indítja a fűtést (mondjuk kisebb teljesítményen hosszabb ideig, hogy a beállított időre a beállított hőfok keletkezzen)?
Szerintetek az mennyire normális, hogy egy álló kondenzációs kazán által működtetett fűtési rendszerben 2,1 bar nyomásingadozás legyen? SD 25 KKS kazánunk van, benne 100 literes tartály, 8 radiátor, csövekkel együtt kb 200 liter víz. A fűtési üzem elején az előremenőt 48 fokosnak mutatta 0,6 bar-ral, majd a végén a beállított 60 fok, viszont 2,7 bar!
Gitral MB 25 tartály van felszerelve, a keringető szivattyút a maximális 2200RPM-re kapcsoltam.
Az egész rendszer zsír új, novemberben lett kiépítve. December végén már produkálta ezt a jelenséget, de csőszerelés miatt le lett engedve a rendszer majd újra feltöltve vízzel.
Sokkal halkabb kint is, bent is. A régi, ha kint voltunk az udvaron, messziről lehetett hallani, hogy visít, most csend van. Bent csak zárt ajtók mögött volt elviselhető a régi, de még akkor is hallottam, most nyitott ajtónál sem zavar.
laikus vagyok bár a saját fűtésemet én csináltam, de több kérdésem lenne:
-csak padlófűtés, vagy radiátor, vagy is-is
-a 4 köröd hogy van szétosztva?
-mekkora a keresztmetszete a kazánból kilépő csöveknek az osztóig és onnan tovább (már ha van osztód)
-nagyok a körök, és külön külön mindnek van szivattyúja, és azért van a hidro váltó
-szabályozható-e a körök áramlása külön külön (szivattyúkkal, osztón, stb)
én egy 24kW-os kazánnal fűtök 135m2-t ami több emeletet jelent 11 radiátorral, jelenleg -9 foknál kint 36 fokos vízzel bent 24 fokkal, és a kazán minimum teljesítményén, ami 3,6kW. (és kapcsolgat így is Bosch 2500 + CT200) 40 éves sorház 2. épülete, B30+8cm EPS, födémen 20cm gyapot, 6 éve ablakcserélt...
32kw-os a kazán és olyan mintha kicsi lenne, ekkora víz mennyiséghez ilyen hidegben. Ha csak a 4-es megy akkor jó 55°, ha 1,2 és 3 külön megy akkor is meg van az 55°, de egyben az istennek sem megy 43° fölé a hőmérséklet, a keverőn mérve.
Azt olvastam most, hogy az Ariston lángleszakadásnál el kell indítani az automata kalibrációt. Ezt havonta akár többször is. Az egyik user írta, és azóta nincs lángleszakadás.
Külön kiemelte, hogy hideg készüléknél történjen a kalibráció!
Van egy Ariston Genus One 24 típusú kazánunk és mostanában 309-es hibával megáll a fűtés, amely a gáz relé hibájára utal. Interneten, kézikönyvben sajnos nem találok semmi infót erről a hibakódról. Relé egy külön egység vagy a vezérlőre van integrálva ? Találkozott már valaki ezzel a problémával ? Köszi :)
Az általad kinézett, vagy neked tanácsolt kazánok gyártói oldalán megtalálhatók a kazán típus beszerelési könyvei. Abban a műszaki adatokat kell keresni.
Például a bosch condens 2300i W könyve itt van. A 72. oldalon vannak az adatok. Ez alapján 3 körüli a min. teljesítménye.
A szigetelést jónak mondom - laikusként -, 11 éve épült, 4 lakásos társasház, a 4-ből két főfal szomszédok által fűtött.
Mivel nem vagyok szakértő, és valamelyik gyártó feltűnteti, valamelyik nem a minimum teljesítményt, tudnál írni típust/márkát, amelyek tudják a 2 kW körüli értéket?
Márkát, típust nem mondok, de arra figyelj hogy a fűtési minimum teljesítmény minél kisebb legyen. Ekkora méretű lakásba (kérdés hogy milyen a szigetelés) 2kW környékére moduláló kazán kéne.
Itt egyszerre épült 10 ház, ugyanaz a Saunier Duval kazán mindegyikben. Kb mindenki szívott már a kazánnal az elmúlt 7 évben, kisebb-nagyobb gondok előfordultak, de ugye ez semmit nem jelent. :)
A szerelők, akikkel eddig beszéltem, nagyon kapálóztak, hogy SD-t ne, ennek nem tudom, hogy csak az az oka, hogy ő nem azt szereli vagy ténylegesen ilyen rosszak-e.
Amit még nem említettem, hogy HMV fronton is ég és föld a különbség, de gondolom ezt minden új kazán hozza egy 10 éveshez képest.
Köszönöm a tanácsot, nagyon-nagyon hasznos volt, mivel rengeteg tényező szinte egyező az enyémmel.
Nekem is 2009-es a jelenlegi kazán, az alapterület, a radiátoros fűtés, a "társasházi" elrendezés.
Valóban, itt is sokan ajánlják a Bosch kazánokat, árban is szinte egyezik a Sanuier Duval Thema Condens-el. Én az utóbbit laikusként azért preferárom, mert a jelenlegivel 11 év alatt tényleg semmi gondom nem volt úgy, hogy - halkan jegyzem meg - nem minden évben volt karban tartva. Ugyanakkor tudom, hogy nem garancia, hogy az utódja is ilyen jó lesz.
Lényegében 2 esélyesben gondolkodom:
- Bosch Condens 2300i
- SD Thema Condens
Bárki további hozzászólását, tovabbi tanácsát szívesen fogadom, szép napot!
Most az 1-2 es keringető 2-es a 3-4 keringető 3-ason megy.
A kazánt állítgatom az RPW-t levettem 60%-ra a hatékonyság 68% igy most a kazán megy 2-esen majd felkapcsol 4-re utána visszaáll 2-re (ez a kijelzés az elején a fűtés intenzitásra). Igy tud a 4 kör együtt 45°-ot.
A 1,2,3 as körben összesen annyi víz van mint a 4-esben.
Ha mind a 4 kör elérné az 50°-ot már örülnék akkor lenne 22° a lakrészben plusz a padláson.
Mi nyáron egy 2009-es Saunier Duval-t cseréltünk. A szerelő Bosch-t ajánlott, itt csendes megfigyelőként olvasgattam egy kicsit, sokszor olvasható, hogy ajánlott márka, így lett a Bosch Condens 2300i felszerelve. 80m2-es ház szintén radiátorokkal. A termosztát maradt a Computherm Q7RF, hiszterézis 0,1. Hiába radiátoros a rendszer, ígyis minimális az ingadozás, sokkal komfortosabb, mint a régi kazánnal. Most 45 fokos az előremenő, -10 fokban sem folyamatos üzemben megy, lehet megpróbálok még rajta csökkenteni, bár a fogyasztással meg a komforttal is elégedett vagyok. :) Szomszéd ház pontosan ugyanolyan mint a miénk, osztatlan telken van (nem ikerház), mindkét gázóra nálunk van. Októberben felírtam a 2 óraállást, 50%-kal több a fogyasztása, és nála inkább hidegebb van mint nálunk, sokat van távol, olyankor lentebb veszi a hőmérsékletet. A különbség a kazán, illetve 1,5 éve növeltük a padláson lévő szigetelést 15-ről 25 cm-re.
Ariston 32Kw-os kazánom van 230m2-t fűtenék vele, ez négy fűtéskört jelent. Most készült el az iroda fűtése, es most van kint -10°. Egyszerűen nem tudom a rendszert 21 fok fölé vinni ha minden kör megy. Ha csak 2 kör megy akkor meg van a 23°
Kazánszerelő szerint a kazán jó. Kicsit állítgattam a kazánt. a kazánból kimenő víz hőfok 65 a maximum a visszatérő 55°, igy megy 10 percet kicsit pihen és újra indul. Van bent hidrováltó a rendszerben azon a hőfok a 4 kör használata esetén nem megy 43° fölé, pedig a kazántól jövő csövet nem lehet megfogni olyan meleg.
Mi lehet a teendő cserélni kellene nagyobbra a hidrováltót?
Helló! Próbàltam úgy àllítani a görbét. Most 50fok de csak nagyon lassan éri el a beàllított kívànt hőmérsékletet ami 23c.(3 kisgyerek van😊) Ez a termosztàt csak 0.5 egységekkel jelez ki mellette van egy tizedes az màr 23at mutat a màsik 22.5öt. Nem baj ha nagyon lassan fűt fel 23 ra? Emeljek a görbén akkor ki fog kapcsolni valószínű, vagy hagyjam így?
Sziasztok! Vestend star condens gázkazán külső hőmérőt felszereltem,látom a kint mért hőmérsékletet a 6-os menűpontban lehet állitani a klima görbét 0-90-ig.A grafikon alapján 10-re állítottam,ami -5 fok-nál 45fokos előremenőt kellene adnia,de nem úgy történik hanem a kézileg beállított hőmérsékletig fűt.Hogy lehet ezt kiiktatni,hogy csak a klima görbe alapján vezérelje?
Az tény hogy kellett 3 radiátor torlóalszelepén állítani, mert azokat hiába állítottam a termoszelepekkel sokkal foróbbak voltak mint a a többit öt, hőmérővel mérve + 10el többet mértem mint a többin. Arrol nem beszélve hogy a maradék öt sem volt egységes meleg.
Ezzel a beállítással elértem hogy az összes 54 fokos.
Jelenleg egy Computherm q7 kapcsolgat, de van egy cube s net is ami még nincs felszerelve. Nem láttam értelmét amíg így üzemel a kazán. Ha hülyén gondolom jelezd :D
A kazánon, termosztáton csak akkor állítható az előremenő hiszterézise, ha az gyári, buszos rendszertermosztát (és nem on-off). Ha azt érted okos alatt, annak van értelme.
A szokásos: kevés radiátorhoz, jól szigetelt házhoz messze túl nagy a kazán min. teljesítménye is, ezért kapcsol le hamar (+még ha a szivattyú fordulata is alacsony, hiszen akkor végképp rögtön túlmelegszik a víz a beállított értékhez képest)
Nekem szintén 8 radiátor, átlagosan szigetelt ház mellett a Bosch 2300 (aminek 3.5 kW a min. teljesítménye, tehát nagyobb a tiédnél) kb. 45-50 percet tud most min. teljesítményen dolgozni úgy, h 35 fokos előremenőt kér a termosztát.
Asszem 6 fokos hiszterézis van a kazánon beállítva, tehát 41 fokig engedi föl a vizet, ott kapcsol le és csak keringet, majd akkor kapcsol vissza, ha már 29 fok alá esett a víz (ez most kb. fél óra). Így kellemes a komfort, sosem hidegek és nem is forróak a radiátorok, a szoba hőingadozása pedig lényegében nulla.
Az mennyire normális ha 60 fokos előremenővel tudjuk csak "üzemeltetni" itthon a kazánunkat? (Ariston Genus Onel)
Ezzel a beállítással negyed óráig megy kikapcsolás nélkül, szépen modulálgat egyes-kettes láng között de az utolsó percekben mintha "észbe kapna" 55-56 fokos víznél felmodulálja magát jóval nagyobb lángra mint amit eddig használt, túlfűti magát és lekapcsol.
Próbáltam alacsonyabb előremenővel is, de ahogy lejebb veszem annál hamarabb kapcsol ki pl 35 fokosnál fűt 1 percet és máris utánkeringetésre kapcsol. Szivatyút néztem alacsony, magas, modulációs tartományban is és nem változott.
Van nekik. Az új CT200, csak ez jelen pillanatban csak a 2300i szériával működik, és abba is egy kiegészítő panel kell, hogy vezeték nélkül kommunikáljon. Illetve működik bármely Bosch kazánnal vezetékesen.
Nem hordozható / vagyis vezetékhossz befolyásolja 🤣 /
Szerintem az adat átvitel miatt nem RF. Sok adat szalad a kábelen az onoffhoz képest....
Az onoff a "kapcsolj be" vagy kapcsolj ki" jeleket küld, de arról fogalma sincs, hogy megérkezett-e kazánhoz a jel..... míg egy szabályzó termosztát parancsokat osztogat és kommunikál a kazánnal.(sztem) Ez sima rádiójellel nehezebb.
Vegyes tüzelésű rendszerhez lett méretezve ezt elfelejtettem, van egy vegyes kazán amit meghagytunk. Ezért kellett a hőcserélő hogy ne menjen át a rendszer vize a gázkazánon. Hozzáteszem hogy a vegyest rendesen elméretezték túl nagy teljesítményű a kazán állandóan fojtani kellett bent meg atom meleg volt...
Laikusként fordulok tanácsért a hozzáértőkhöz. Három hete lett kész és lett elindítva a kondenzációs fűtés (Vaillant ecotec pro 246/5-3, Multimatic 700, időjáráskövető). Lapradiátoros rézcsöves zárt rendszer Zilmet hőcserélő, 8 radiátorral és egy törölközőszárítóval. A házban kb 110nm van fűtve a homlokzat szigetelt, a födém stukatúr jelenleg 10 cm gyapottal szigetelve.
Ebben az esetben is arra kell törekedni hogy minél kisebb előremenő hőmérséklettel legyen fűtve a rendszer és inkább folyamatos üzem legyen? A fűtési görbét állítgatom mert ahogy a szerelő itt hagyta észrevettem hogy az elmenő és a visszatérő víz hőmérséklete majdnem egyforma kb 3 fok volt a különbség, volt túlfűtés is míg kihűltek a radiátorok, de ahogy laposabbra állítom az előremenő hőmérséklet 46-47 fok ez nem kevés radiátoros fűtéshez? Mivel van hőcserélő a visszatérő víz hőmérsékletét az elmenőhöz vagy a kazánban keringő főtővízhez kell viszonyítani?
Szevasztok. Laikusként kérdezem, milyen módon érdemes üzemeltetni a kazánt? Ha pld 43 fokos előre menovel dolgozik szinte kisem kapcsol a fűtés, vagy ha pld 55 fokos így időnként kapcsolgat,
Nem 40 fokos az előremenő. 32 körül szokott lenni. Ha hidegebb lesz a lakásban akkor is max 36 szokott lenni. Az auto be van kapcsolva. Az eltolás legyen 0? Ha jól emlékszem a görbét így állítottam be.
Nem, az nem kell, mert a gázszerelő egy személyben, az aki ezt ellenőrzi. Fényképes gázszerelői igazolvánnyal kell rendelkeznie, és egyszerűsített készülékcseréhez kell neki külön jogosultság. (GMBF vizsga)
De most ezt fogod csinálni, hogy kiragaszt az árajánlatodból tételeket, hogy mi kell, meg mi nem?
Összességében nézd meg az árat, hogy elfogadható vagy nem! Teljesen mindegy mit ír bele az árajánlatba, mert ha azt kiveteted kitalál mást, ami azt az összeget pótolja. Utána meg már a hozzáállás is más lesz egymás irányába...
Valaki Meg tudná mondani, hogy hány méter kéményt lehet maximum kiépiteni egy viessmann vitodens 100w touch 26 kw kombi gáz kazánnak? 80/125 ös cső a csőben rendszerre gondolok nem osztott
Ariston genus one + cube s net beállításához kérnék segítséget
Előtte egy computherm q7 on-off termosztát volt használatban, de azzal sok dolgom volt. Olvastam itt a fórumban egy pár beállításról, de inkább előbb kérdezek :D
Mivel célszerű kezdeni, egy kb "alap" beállítást, utánna finomhangolni?
Érdekesség: a Q7 fél fokkal többet mér mint a cube, most akkor melyik a pontos? :D
30 gurigát?? nálam az milliónak számít :D Nálam is így volt c6 os kazán, 10méterre ne legyen lakóház, 2mre ablak. Teljesen új építésnél már nem lehet ilyet, csak régebbi építésű házaknál.(asszem 2000 előttiekre)
Szigorúan hozzá nem értőként mondom. Ha a tervező az előírásokat figyelembe véve megtervezi és a kazánnal tanúsított a rendszer akkor a kéményseprőnek semmi köze hozzá.
Azt hiszem én itt be is fejeztem a szerviz és szerelők keresését. Kaptam 50 ezer - 100 ezer.-Ft ajánlatot is ami magában csak a szerelés díjat tartalmazza! A garanciális érvényesítéssel nem foglalkozik a szerelő úr. A szívdobbanásom is elállt amikor meghallottam a szerelő ajánlatát.
Nem kell kéményt építeni mert a jelenlegi is függőleges füstelvezető csővel van szerelve. Oldalra azért nem vezethetem ki mert a terasz fedett, világító tetővel van fedve. A meglévő helyére menne az új kondenzációs kombi függőleges füstelvezetővel ugyan úgy. Ez az egész @zar kormányrendelet a fűtéskorszerűsítésre vonatkozóan a jelenlegi rendeletekkel együtt mind arra jók csak, hogy a kiskeresettel rendelkező aki még érti is, hogy mit csinál, önmaga szerelje be és helyezze üzembe garancia vesztés terhe mellett a korszerűbb fűtőkészüléket!
Tényleg nagyon rendes volt az akivel beszéltem mert azt is tanácsolta, hogy nézzek szét a lakóhelyem közelségében, hogy szervizesek, szerelők melyik típ. márkájú kazánok beszerelésével foglalkoznak szívesebben mert az sem mindegy, hogy 14 ezer Ft csak a kiszállási díj Sirok és környékére. Lehangoló de sajnos ez van.
Ha nincs a kazánnak visszajelzés hogy milyen a hőfokigény, akkor sokkal több elfoglaltsága lesz a kazán beállításával. Inkább azt kéne tudatosítani hogy kell a sensys és kell a külső érzékelő is a hatékony és takarékos működéshez.
Őszintén szólva már magam sem tudom mitévő legyek! Lassan tényleg a Jancsi kályhában kell gondolkodnom.)) Beszéltem egy szervízzel és amelyik kazánban gondolkodtam lebeszéltek róla mert tapasztalatból mondják, hogy az éppen az alap amibe csak préselik bele a tartozékokat. Azt tanácsolták, hogy annál azért nagyobb sorozatszámúban gondolkodjak. Ők nem ezzel a márkával foglalkoznak de nem is lényeg. Amit én kinéztem az a Bosch Condens 2500 W WBC 28-1 DCE 23 fali kondenzációs kombi gázkazán. Errefelé nagyon úgy néz ki, hogy olyan kedvező áron mint a fővárosban nem létezik szerviz és szerelő sem.
miénkről
