A vezérlőt terveztem felprogramozni 12A vagy közeli értékre. Most, hogy már körüljártam a témát, úgy nyilatkozom inkább, hogy találtam 72V / 20A limites elvileg sinus-os vezérlőt regen fék funkcióval. Amennyire ismerem magam digitális lesz a kezem a gázkaron, magyarán nem bízhatok magamban. Szóval lesz áram korlát, csak lehet kicsit több mint reméltem.
Ez a második vázam, 1 év alatt, és van a rollerben összesen 1200km. Lecseréltem az eredeti V fékrendszert, mindkét kereket (az egyiket a motor miatt, a másikat a minőség miatt), a gumikat, szóval idén nyár végére lesz nullszás a gépezet. Ennyit az ingyenségről.
Szóval ha vannak ötletek, lát-tud valaki jó vezérlőt nyugodtan írhat Nekem! Köszi! Nem tegnapra kell, de megcsinálom. Eldöntöttem, gyorsítom a járgányt! Gondolkodom még a 60V-ban is, de az ritka aksi pakk fajta. A 2x36V azaz 2db 36V-os 400-500W-os pakk meg rengeteg van...
Igen 12A körüli terhelést kell összehoznom valamiből, de ahhoz már kell hűtés is, mert a 8A körül terhelő 3db HLX izzóm jól szétégette magát csak úgy magában a levegőben lógva. Minimum egy nagy alulemezre rögzítve furatokba elszeparálva a búrarészt a testtől.
Egyébként a 60W nem annyira elrugaszkodott a valóságtól, mert sík úton rendszerint 100W alatti értékkel megyek 20km/h körül.
Mármint nyilván azért, mert a belső ellenálláson nagyobb fesz fog esni nagyobb áram hatására.
Ilyen kis árammal főleg 4 párhuzamos cellánál csak érdekesség a tesztelés, nem ez mutatja meg az életszerű körülményeket. Hacsak nem 60W elektromos hajtás rásegítés kell amúgy is, de az ritka. Ez 0.17C kisütés.
Csináltam én is jópár hason tesztet jóval nagyobb áramokkal. Nagy áramnál sokkal gyorsabban beesik a fesz, Azaz ha 1C és felette terheled ott már az alsó tartomány se kevés energia. mert lejjebb esik pár tizeddel az egész kisütési görbe.
Nagyon jól látszik, hogy sem felül, sem alul nincs sok értelme feszegetni a határokat.
Felül sajnos későn kaptam észbe, de jól látszik, hogy 1V lépcsőnként 40Wh alatt van a kivehető, legalul pedig még ennél is drasztikusabb 33Vtól 30V ig mindössze 22Wh jött ki.
Tehát teljesen felesleges volt az a gondolatom, hogy valahogy becsapjam a Tongsheng motort és alul 33V alá csalogassam, mert nincs már ott semmi keresnivaló.
Amúgy a mérési hibákat is beszámítva tökéletesen teljesítenek a cellák a mért 430Wh-val.
Visszatöltéskor 470Wh csorgott át, mire újra elérte a 42V-ot.
Tehát ha a ciklusszámra gyúrunk és a 41V felső határt célozzuk meg a majd' dupla ciklusszám reményében úgy kapacitásilag/hatótávban minimálisat dobunk csak el.
Egyébként lassan 10 ciklus után a pack összes cellája 1század V eltérésen belül van.
Tervben van egy nagyobb árammal tesztelés is, majd beírom azt is.
azt nem teljesen értem hogyan állítasz be 12A-es áramkorlátot, a gázkarral játszadozás ezt nem fogja megoldani mert emberek vagyunk, és ha lehet nyelezni, akkor fogunk is....
ha pedig nincs áramkorlát, akkor a fesz duplázása a teljesítményt 4x-re növeli mert az áram is nagyobb lesz
a különbség a magasabb feszültségnél (és áramkorláttal), hogy magasabb végsebességet lehet elérni, kisebb gyorsulás mellett
de a villára nem a motor jelenti a veszélyt, hanem a kátyúk és úthibák ütése, az pedig a sebességtől függ, meg a cipelt súlytól
nagyobb sebességhez erősebb és teleszkópos villa kell, plusz erősebb fék
miután mindez megnövelte a tömeget, akkor már amiatt is erősebb váz kell, nagyobb akku, nagyobb motor... szóval nincs ingyenebéd
Háát teherbírás persze kérdés és a fékek is! Alapesetben netto 300W-al a gyorsulás elég lagymatag így duplázás esetén a gyorsulásban tuti használnám az extra erőt! A sebesség viszont már nem annyira egyértelmű! 300W-al szinte végig nyél gázzal megyek, viszont 600W-al már erősen kétlem, hogy így lenne. Jobb minőségű úton biztos menne a nyelezés, de az esetek többségében biztos kisebb gázzal mennék!
Kanyarodjunk vissza az elejére. Kérdés a váz-villa teherbírása. Jöjjenek a számok. Névleges 36V 16A áramkorláttal számolva 576W-ot küldök ki a motorra, mivel ez egy igen "hatékony" motor a maga átlag 60%-os hatásfokával kijön, hogy ténylegesen 350W-al rohangálok! Hehe! Ezért megy ez 30km/h-val. Ha duplázom a feszt de féltem a villát akkor egy 12A áramkorláttal 864W azaz 518W-ot szabadítok "csak" rá a szerkezetre. Ez 50%-os növekedés, sztm bírná a villa... váz... fékek...
Dehát puding próbája az evés! Kezdek gyűjteni, közben tudakozódok még. :)
Na, utána olvastam! Hát itt semmilyen szabályozás sincs! Se magyar se EU! Jaj!
KRESZ szerint valami vagy kerékpár, vagy smk.
Az e-roller és az e-bike 45 mind smk lenne, ha lenne smk típus bizonyítványa. Egy 2 millás e-bike 45-nek gondolom van smk engedélye, de egy e-bike 45 átépítő kittnek biztos, hogy nincs, hisz az alap a váz-kerék-fék bicikli marad! És ugyanez a roller esetében is!
Azaz az összes e-roller-est egy kukacos rendőr simán megvághat!... :(
Fordítva gondolkodva. Ha egy 250W-os e-roller közlekedhet, akkor egy 3999W-os roller is ugyan olyan jogon közlekedhet az utakon. KRESZ szerint. Szerintetek?
Ha azt vesszük alapul, hogy bármilyen e-roller smk, akkor ha bemegyek egy biztosítóhoz, tudok smk biztosítást kötni egy rollerre?
Hmmm! Érdekes mindenesetre.
Következő kérdés a bukósisak! Biciklis vagy motoros a jó???
A mi rollerünknek sincs rugózása, hiába van elöl egy 20"-os BMX kerék, hátul meg egy ballonos 10"-os robogó kerék, 40 km/h körül már elég "rázós" vele közlekedni. Nem tudom mennyit javítana ha rugózottak lennének a kerekek, mert vannak olyan rossz útszakaszok, ahol még a Babettával is szenvedés közlekedni. Ha túl keményre fújom a kerekeket, még a kezem is sokszor elzsibbad...
Ez még csak egy EU-s irányelv, nem kötelező a tagállamoknak alkalmazni, így nálunk sem létezik (még) ez a kategória. Lehet idővel majd bekerül a magyar jogszabályokba is, de most még vagy a kerékpár, vagy a segédmotoros kerékpár kategóriákba lehet sorolni ezeket a járműveket. Az üzemeltetési feltételeket meg gondolom ismeri mindenki...
nem tudom, én erősebb vázból építettem mint a tied, de nem szeretném fokozni a sebességet, a merev felfüggesztés, rugózás hiánya és a magas súlypont nem teszi ezeket alkalmassá
erre jó, hogy 25-35km/h között, kerékpárúton vagy mellékutcákban ellavírozzon az ember, nagyobb sebességhez mindent oda kell méretezni
pl a Goelix egy ilyen masina, amikor elkezdtem a rollert építeni pont árultak egy leharcolt akkus járgányt, és egy darabig én is szemeztem vele
aztán arra jutottam, hogy az akku teljes cserére szorul, arra meg alsó hangon 400 ezret el kéne verni, ennyit pedig nem ér meg a gép (nekem), az autónkat olcsóbban vettük
a Goelix egy rendes robogó, ahhoz méretezett vázzal, fékekkel, világítással, indexxel, etc tehát az való ilyen sebességekre, szerintem most is össze lehet szedni ilyet felújítandó állapotban
a saját rolleremmel most ott tartok hogy tud nagyjából 10km-t menni teljes töltésről, ez sosem lett mérve, de ma is visszaértem a nagyitól és az kb 5km
lehet hogy sok az akku készletnek és a motornak is a 48V, le kéne vinnem 36-ra, átrendezni a pakkot hogy P3 legyen P2 helyett, de persze erre már nem jók a csipeszek...
amúgy persze élvezetes vele közlekedni, de beszorulva a kerékpár és az autó közé alig veszem elő. Mivel otthonról dolgozok keveset közlekedek, és azt is inkább tekerős bringával hogy mozogjak - főleg ha messzebb kell menni és már hatótávilag sem jó a roller
Sziasztok. Giant elektromos biciklihez keresek első agy motort.használt is jó lenne.Vagy esetleg újat hol lehet vásárolni? A bolygó mű dörzsölődött le. Vagy esetleg alkatrészt hozzá? Köszönöm a segítséget.
Tisztelt Halal77! Mivel nem vagy publikus, itt vagyok kénytelen kérdezni.
TSDZ2 + XH18 üzemel nálam, már 2 db, 6 vezetékes rendszer. Hogyan lehet rátenni gázkart, írtad, hogy be kell valahova forrasztani, stb.?
Ha újat rendelnék, lehetséges 48V 500W vagy 750W rendelés gázkarral, de nem a nagy böhöm VLCD5 kijelzővel? A Dahon 16" kisbringán nincs helye a VLCD5-nek, az XH18 viszont nagyon megfelelő.
Ez állandó mágneses brushed motor, kicsit más mint a brushless sok szempontból. Elméleti fejtegetésbe nem megyek bele ha nem muszáj, de ez eléggé ennek a motortípusnak a sajátossága.
Maga a roller 20-30 kg között van valahol, nem mértem még le, de kb egy csemperagasztó zsák súlyának környékén van :-)
Guminál két dolog tud lenni szerintem, főleg elektromos bringákon. Az egyik a helytelen szerelésből adódik. A másik a nyomatékból.
Kicsit más terület: országúti kerékpározás. Ott ugye elég virsli gumik vannak, viszonylag kis felületen érintkeznek a felnivel. Rendszeres probléma volt, hogy 100-200 km után helyre kellett tenni a gumit, mert egyszerűen elfordult - főleg ha sokat hegyezett valaki. Azaz amikor nyomatékigény van, szép lassan elfordult a gumi a gyűrődés alatt. Ez különösen jellemző volt a szingo gumiknál, ott ugyebár egybe van a küldő meg a belső, és nincs "vájú" a felnin, rá van ragasztva. Ennél a guminál érhető el a legnagyobb nyomás és a legkeskenyebb gumiméret, amit a versenyzők emiatt szeretnek. Viszont elfordul idővel, ezért mindenféle ragasztóval és mindenféle trükkel próbálják leragasztani, hogy ne tudjon ilyet tenni, pl kétoldalas ragasztóval, sőt van kifejezetten bringagumihoz felnihez ragasztó folyékony formában.
Annyiban hasonló tud lenni a történet, hogy elektromos kerékpáron nagyobb nyomatékok tudnak ébredni tekerés+villamos hajtás hatására, mint csak simán tekerésnél, így el tud mozdulni a gumi. Minél kisebb a kerék és minél vékonyabb - ezek kisebb érintkezési felületet adnak a felnihez, kisebb az az erő amit le kell győznie. Egyébként idővel ez a szelepnél látszik, szépen elkezd elmenni a helyéről, és nem normál módon áll kifelé, hanem kezd eldőlni. Amikor ezt látja az ember helyre kell tenni azonnal, ekkor még nem kell javítani komolyabban.
Illetve szerelni se csak durr bele azt felfújjuk módon kell, így is lehet persze garantáltan kevesebb élettartam mellett. megvan a technikája hogy kell jól szerelni egy bringagumit, ne feszüljön ne csavarodjon sehol, mert ha ez megtörténik, majd erre jön a bringa plusz nyomatéka, abból sok jó nem fog kialakulni.
Az a tapasztalatom, hogy attól, hogy valami kisebb, a szerelése nem kevesebb ráfordítást igényel. Van 3 db 16" és 3 db 26" bringám, ebből 3 db villanyosítva. A kicsikkel ugyanannyi szívás fordul elő, mint a nagyokkal. Pl. a váltó piszkálás, a Schwalbe Marathon (Plus is) gumik felszerelése - hihetetlen.
A kicsiknél már kétszer jártam úgy, hogy a belsőn ránc vagy csavarodás maradt, és ez defekthez vezetett. Azóta gondosan puderezem és több lépésben fújom csak fel, közben ellenőrizgetve. A gumiabroncsnak a mélyágyból felpattanása mégis gond, egyes kerekeim tojások maradtak.
Beüzemeltem nagyjából a rollert.. Azt hittem a rendes megoldások és csapágycserék max pár órát vesznek igénybe mindenestől. Ehhez képest....
Pár napja nekiálltam kicserélni a kormánycsapágyat, elment vele 4 óra, és ugyanolyan fos maradt az új csapágyakkal is. Alig tudtam szétszedni, csak arra elment 3 órám, mert ahol a menetes rész át van fúrva a villarögzítés számára a furatnál körbe szétkoptatta, szétcseszte a menetet. Így kb lehetetlen kategória volt letekerni az anyát.....Gyorsan újra menetvágás de így is merő szenvedés volt a szétszedés. Az új készletet ha berakod, nem stimmelnek a furatok, távolságok, máshová jön ki az egész, rögzíthetetlen. Van benne központosító gyűrű, ha berakod, nem rakható rá az anya és a villa, ha kihagyod, ugyanúgy kotyogós az egész fos....Szeretem az ilyen konstrukciókat, nem ehhez a szemét minőséghez vagyok szokva az iparban. Bringán alig fél óra egy kormánycsapágy csere, amit 5 évente cserélsz itt meg napok kérdése átalakítással kérdéses időtávlatú végeredménnyel. Gyönyörű. Azt hittem max egy óra alatt kicserélem....
Ezután kicsit másképp, de kétszer fél délutánom ráment a kormánycsapágy átalakítására/cseréjére, kis híja volt, hogy felgyújtom - helyben volt pár m3 tűzifa ;-). Most kicsit átalakítottam, köszörű, eszterga flex meg minden ami csak volt előkerült, hézagológyűrűkkel a csapágy és a futógyűrű alatt, nem nagyon mozog oldalirányba még viszonylag nagy terhelésnél sem. Kíváncsi vagyok, meddig tart.... Most sokkal jobb mint az eredeti, nincs kotyogás, oldalirányban semmi játék. . Van B terv, ha nem válik be, akkor kap egy új komplett kormányrudat és rögzítést más módon, már kb ki van találva hogyan, és rendesen szabványos NU-s hengergörgős csapággyal megoldom.
Az áttétel úgy van belőve, hogy 36Vrol kb. 26-tal megy. Kíváncsiságból felraktam 72Vra, úgy 46-47 gps szerint. De nekem kell a hegymászó képesség így marad az alacsonyabb fokozat. 14% körüli lejtőn felfele leesik a tempó kb. 13 km/h-ra. A kormány sokkal stabilabb, de persze nem a 100% ideális, és mellette kapott egy 20 cm magasítást is. Egy baj van meg vele, durván indul, nem lehet vele finoman elindulni. Ennél most ha szarul jön ki simán dobok egy hátast indulásnál, vagy letépem a kormányt. Nagyon nagy az áttételem is a hegymászás miatt. El fogok gondolkodni egy lágy indítás megoldáson, de a dc motoroknál ekkora áttételnél ez nem triviális dolog. Vagy kell egy torque controll-os szabályzó.
Az első villát is kicseréltem a csapágyazottra, így nem az egy év alatt szétnyír elkoptat mindent eset várható. 2 órát hézagolgattam az új csapagyas villát nem tudom hányszor szétszedve hogy jó legyen és ne csak összetákolva legyen.
Most így egész használható lett, vannak kisebb nagyobb dolgok még vele, de gurulni lehet vele.
Egy zselés akku akkor fogja tudni a maximumként megadott 300 körüli ciklust ha a merítő áramod a kapacitásérték kb fele maximum! Ha ezt túlléped, az élettartama csökkenni fog elég hamar, elég jelentősen. Tudom mit beszélek, kb. 15-20 db akkut motoroztam ki elektromos robogóban, volt mit megtapasztalnom.
Nem feltétlenül. A rollerem 20A korláton van az aksi 11A-es, mégsem merítem le 30perc alatt, pedig digitálisan használom a gázkart. 1 órát fut, szóval az átlag a névleges, azaz 11A. Persze nincs emelkedő, lejtő. Itt is hasonlóban reménykedem, olyan 40 perc használatot feltételezek. Persze ez azt jelenti, hogy tényleg jobban merítem a lion-t ami káros, de töltésnél gondoltam kompenzálom a dolgot, hogy olyan 10 órás töltési idővel tervezem a visszatáplálást!
Ja, és a rolleren nincs visszatöltés és nem is sinus-os a vezérlő, az smk-ba tervezem, hogy mindkettő megvalósuljon. Talán nincs is olyan programozható 72V-os vezérlő ami ezt a 2-őt nem tudja...
72V 22Ah akkupackot 70A-rekkel terhelni - kb 20 percig fogod használni miközben leamortizálod az akkukat.
Na meg az akkuamortizációd se lesz kicsi.
Ilyen kaliberű 3-4kW környéki motorokban alsó hangon is 40Ah-s de inkább 60Ah-s akkuk szoktak lenni akár gyárilag akár építve nem véletlenül, azaz minimum a duplája vagy inkább több, mint amiről te írsz.
Ja és nem fogsz kijönni abból a összegből amiről írsz ilyen teljesítményszinten.- mondom ezt több átépítés után.
(a mértékegységekre meg figyelj oda légy szíves mert minden mindenhol össze vissza keveredik)
Végeztem egy kis számítást! Mert nem bírok magammal. Hiába tuti a netto 300W-os rollerem, GPS 30km/h 30km-es hatótávolság, "száguldozásról" nehezen tudok lemondani. Vagy csak az alkotási vágy?... Na mindegy!
60V-ról üzemeltetve a max leadott teljesítménynél 76A vesz fel, mely épp megfelelne a hatósági 4KW-os jogszabálynak. Így 65,6km/h lenne kb. a maximális sebesség amit el lehet vele érni.
72V-ról hajtva a max áramot már korlátozni kellene végig (63A-re), hogy megfeleljek a hatósági netto 4KW-os teljesítmény küszöbnek. A max elérhető sebesség így 78km/h amit persze mivel áramkorlát van végig és légellenállás is van a világon lehet sosem ér el a motor.
Mondom az ötletem. Szerezni 4db sima 36V-os 11A azaz (400W) bicikli aksit, ezeket 72V-ra felfűzve, 72V-os BMS-el ellátva 72V-os vezérlővel 60-65A áramkorláttal beállítva egy ilyen HUB motorral egy egész jó pakkot kapnánk. Egy simson-ba beépítve, kerékcsere, motor helyére az aksi, stb. egy egész jó szerkezetet kapnánk.
Mit gondoltok? Az egész összerakható lenne 500eFt-ból sztm. papírok rendben , csak a végsebesség több egy kicsit 45km/h-nál... Hülyeség, vagy hülyeség? Mert ha fúl legálisan szeretnék 70-80km/h val suhanni akkor 1,5 millát kell fizetni egy rendszámos cuccért! Hacsak nincs valahol egy használt eladó fene tudja mennyire szétberhelt...
VAAAGY! BMW C Concept használtan 3 milláért! Nincs valakinek felesleges ennyi pénze? :)
Beigazolódott a sejtésem. A segédüzemi DC-DC konverter nem kapja meg a betápját. Nincs ott a + tápfesz. Amint összekötöttem egy darab vezetékkel az akku plusszhoz, azonnal feléledt a rendszer, és megy a motor is, mutatnak a műszerek is. De mára ennyi, holnap megcsinálom. Mivel fogalmam sincs honnan van megtáplálva kap egy új szálat közvetlenül az akku plusszról egy biztivel sorban.
Hát mindegy a baj már megtörtént. A LEDek nem világítanak, mérem majd, csak legyen már kicsit több időm ... Megaztán akkor már igencsak érdekel a gyújtáskapcsoló tulajdonképp mit is kapcsol? A fő negatívot tuti nem, már rég elégett volna a kapcsoló érintkezője, relét meg nem látok sehol. Még arra tippelek hogy a "segédüzem" DC-DC konverterét kapcsolja, és az adná a műszercsoport ellátását, meg a vezérlő "power" vezetékének a jelet.
A leggyorsab es legegyszerubb megnezni a kelly csatijanal nem kell.atnezni az egesz kabelezest. Bar az se tart sokaig.
Egyatalan nem biztos hogy igy van bekotve
A Kellynek mint sok also olcsobb kategorias vezerlonek vannak konstrukcios hibai, sokmindentol fugg hogy kijon-e a problema vagy nem. De pl az egyik fo baja, hogy igazabol gyakorlatilag nincs hutese. A belso felvezetok tokja ugyan ra van csavarozva egy bordara, de. nincs kihozva a kulso hazra. Nehez minositeni a dolgot.
Es meg van par hasonlo dolog benne, pl a segedtap megoldasa is fortelem elektromikai szemmel nezve.
Azért az elég megdöbbentő, hogy a gyári ajánlás megölheti a kontrollert. De szó mi szó, most nagy segítség lenne egy goelix vezetékezési rajz. Mondjuk ha így volt bekötve ( mármint az ajánlás szerint ) akkor egészen jól bírta a tizenévet meg a 25 ezer kilométert, de nagyon nem fogok örülni ha tönkrement. Még az akkut se vettem meg hozzá, most meg egy esetleges újabb kiadás .... pffff
Maga a kontroller pozitív bemeneti feszt vár 12-90V között a J2 PWR szálon. Lehet van valahol egy segédreléd beépítve, azt kapcsolja a gyújtáskapcsoló, és azon keresztül megy be a DC fesz. A másik lehetőség, hogy a Kellynél van egy fő kontaktor vezérlő kimenet, lehet ez is használva van valamilyen szinten és a gyújtáskapcsoló ennek a - tápját kapcsolja a J2 meg direktbe be van kötve. De ez innen csak találgatás.
A J2 PWR bemenet lenne érdekes, azt kéne megnézni, akár magán a kontroller csatijánál.
Az akkupakk max. feszültsége 80V (20 cella) volt korábban, év eleje óta 60V (15 cella), ez a töltés végfeszültsége is. A max. áramértékek 60A körüli volt 20 cellás korában, jelenleg 40A körüli érték, a max. fékáram 7A. A kapcsolt feszültséget megmérem mindjárt, de le kell mennem a garázsba.
Sajnos fogalmam sincs. Ez perpill. úgy van, ahogy ezeddig is. Csak annyit volt időm megnézni hogy a kapcsoló kapcsoláskor zárja-e a kapcsait. Zárja, így mennem kell tovább.... Mérni persze tudok. megmérem majd, és referálok. Amúgy a hiba javítható vagy gondolkozzak új vezérlőn?
Megyek haza Goelix motorkámmal. Nyugatinál megállok egy pillanatra, majd mikor indulnék, se kép se hang. Ejj - ejj. Nomindegy tanakodás, próbálgatás után hazamentem járművekkel, majd este vissza. Pár méricskélés kontakthiba kizárása után feladtam, leszedtem a kosarat az elejéről, a dobozt az ülés mögül, a tükröket, és a kiálló indexeket, kivettem az akkut, majd nagy nehezen bepakoltam a WagonR+ ba. Hazavittem, nézegettem. Most ott tartok hogy a gyújtáskapcsoló jó, de a vezérlő mintha nem kapna áramot. ez a vezérlő van benne: https://www.kellycontrollers.eu/keb72801x A leírás azt mondja ha a led (se a zöld se a piros) nem világít, nincs power avagy kiment a biztosíték ... A kérdésem az hogy ezekben belül van valami bizti? Kívül, a dobozon nem látok olyat ami az lehet. Vagy esetleg van valakinek valami más tippje?
Még én sem próbáltam, sőt nehéz is kipróbálni, mert 3,2 alatt már nagyon visszaveszi a teljesítményt. Elsatnyult pedeleces testem meg már nem szeret erőből tekerni. :))
De van olyan is aki arra gyanakszik, hogy talán ez a program lehet felelős, amiért a biciklije leállott,úgyhogy nem lehet 100 %-osan bizni benne.Még fejlesztés alatt van .Egy bizonyos marcoq nevű forúmtag fejleszti.
Még nem próbáltam ki, pedig immár 2 db TSDZ2 van üzemben, de olyan bivaly erősek az épített 48V akku pakkjaim (560, 700, 700, 900 Wh), hogy soha nem érem el a végét.
Erre kíváncsi leszek, bár nem tervezem belenyúlni. Max érdekelne, hogy mi miért, de ha a lejjebb betett képed az alap beállításokat mutatja akkor az teljesen kielégíti a kíváncsiságom.
Kösz, nem élek vele. Én összedugom a Bafang vagy Tongsheng kit csatijait, beleértve az általam épített akkupakkal is, és suhanok. Gépész ember vagyok, hagyom dolgozni a BMS-t és a többi áramkört, nem piszkálok bele. Eddig mind jól muzsikál, kivéve egy cellahibát, ami előfordult, de az a pakk is helyre lett állítva, működik szépen.
Minden márkás li-ion cellának elérhető a neten az adatlapja (10 oldal körül szokott lenni) és review, ahol vannak kisütési jelleggörbék. Teljesen világos, hogy 3,2V alatt alig van már értelme meríteni, de 3V alá semmi képpen. A védelmek akár 2,7V-ig is leengedhetik, de én ezt nem kockáztatom.
Csináltam egy másik akkupackkal egy merítési tesztet és az az igazság, hogy 3,2V alatt már elég kevés kapacitás marad az akkukban. Hamar eljön a 3V és onnan már igazából nincs tovább, elenyésző ami még marad benne.
Inkább -ha végre megjönnek a plusz töltőim- 2 lépcsős töltőt fogok csinálni.
A töltés végén a kikapcsolási feszt fogom kiválaszthatóra csinálni rajta. Lesz egy hétköznapi kímélős valahol 4,1V körül és egy a kritikus túrák előtt ha úgy gondolom, hogy nagyon koppra kell majd az akku valahol 4,2, 4,25 között.
Nekem is van egy TSDZ2 4V 750 W motorom , még dobozban,de ahogy bilek fórumtárs írta, jó lenne , ha be lehetne állítani, hogy a segítés ne kapcsoljon le 33V-nál.Vagy az én esetemben 40 valahány voltnál.
Mert akinek szüksége lenne rá sajnos nem szers etné közzé tenni. Az én tartalékom saj nos elfogyott. Van egy család akinek ha lehet segítek. Az előző évben 1 36v hátsó kerék 1 vezérlő 2 db külső belső gumi, 36v 24sh akupakk. Sajnos anyagi okokból egyenlőre nem tudok nekik segíteni. Szükségük lennf 18"-os első villára és hátsó teleszkópraés 1 gázkarra. Sajnos én most nem tudok segíteni.
Ha valakinrk van bontott vagy elfekvő sokat segítene.
Nekik a napi mozgásukhoz kellene ( gyerek iskolába , bevásátlás stb..)
Köszi a válaszod. Igen, sajnos nem nagyon nézegettem utána a dolognak vásárlás előtt, eszembe sem jutott, hogy kompatibilitási problémák lehetnek azonos bringák között is. Nagyon jó állapotú bringa amit egy német házaspár adott el, az új akksival, ezzel a hibával.
Végzetes, hogy az eredeti akkut kidobták, mert akkor átraknám annak az elektronikáját az új akksi házába és nem lenne panasza a vezérlőnek.
Így most maradt a fejtörés és a hogyan tovább. Sajna nem találtam olyan bringaszervizt, aki hozzá tudott volna szólni a dologhoz, a hibakódokat sem ismerik. Én legalább a betűjelekhez tartozó, egységekre utaló kódokat összekotortam a netről :)
Bízom benne, hogy a hollandok segítenek azért, mert közben ők is rájöttek, hogy az akksi kód + kulcsos zárhatóság tök felesleges és az újabb típusokat már nem kell programozni, bármelyik hozzávaló akkuval használható.
Szia! Nagyon jó cikk amit találtál. Ha egy németországban élő (A cikk szerzője Paul Alting van Geusau, 2017 nyarán, Münchenben, Németországban ) nem talált szervizt akkor mit vársz Mo-on? Ahogy le van irva át kell épiteni kinai alkatrészekkel. Nem lessz olyan mint az eredeti!!!! Tudomásul kell venni, hogy a hozzánk, lomisok által behozott e-bringák általában hibásak, azért vannak itt. Az akku elhasználódott, általában a cseréjük még a méregdrága eredetivel sem megoldható nálunk, (németeknél sem) nem beszélve egy olcsó kinaival. A kijelző, motor és akku között adatforgalom van, valamilyen BUS-on. Észreveszi a rendszer a cserét, meghibásodást és szoftveres beállitást vár. Csak olyan bringát kell megvenni aminek itthon van szakszervize, vásárlás előtt ami több százezer ft-os lehet célszerü megnézetni az elektronikai rész állapotát a gyártó által biztositott szoftverrel. Megéri, néhány ezer ft. BOSCH https://ebikeshop.hu/bosch_ebike_szerviz
Szép sárga ... De úgy őszintén. Mit vársz tőlünk? Vagy van bárki akinek ilyenje van? Mit tudsz róla? Gondolom valahol, valahogy hirdetik. Ránézésre sokat szerintem senki nem fog tudni mit mondani.
Az XT60 egy gyakran használt 2 vezetékes csatlakozó, 60A-ig.
Na akkor Toyota Prius-t sem javasolnék neked. Én már a másodikat használom, fiamnak is vettünk. Teljesen más filozófiával kell használni és karbantartani, mint a szokásos autókat. Tele van bonyolult elektronikával.
Elhagytam az ilyen bonyolult szoftveres rendszereket. Semmi értelem idegesíteni magamat.
Ha érdekel, berakom a wattmérőt a terhelő vezetékbe (2 db XT60-al kell sorbakötve összedugni mindössze), és pontosan látom a pakk feszültségét és az indulás óta elfogyasztott Ah-t. De a Bafang 750c kijelzője amúgy is mutatja a feszültséget. Ez bőven elég a kalkulációkra.
Most a két Tongsheng-gel felszerelt bicajjal, még ezt sem figyelem, csak a szimbolikus töltöttségjelzőt az XT18 kijelzőben.
A töltés "alját""tetejét" néha meg kellene mutatni neki. Egyszerűen elkalibrálja magát. Még a Teslakat is szokták néha padlóig meríteni, hogy pontosodjon a saccolás.
Egyébként nem neked volt valami kisakkulemerülés télen? AZ is megbolondíthatja.
Tisztelt Fórumozok, a segítségeteket kérem, vettem egy Victoria Münster elektromos kerékpárt, melynek az elektromos része nem működik. Minden alkatrésze megvan, egyben is van, de semmi sem történik, mikor bekapcsolom az elektromos rásegítést. Tolnán lakom, van-e valaki a közelben, aki ért az elektromos biciklihez, és segíteni tudna a kerékpár megjavításában, vagy valaki olyat, aki vállalja a javítását a közelemben. A segítséget előre is köszönöm.
Ismeretlenül is kitaláltad, hogyan használom a bringámat!:-)
Gondoltam én is arra, hogy egyszerűen "megtanulta" a használati szokásaimat, és ahhoz kalkulál, de ezt csak saccoltam, mert nem tudom, hogyan "gondolkodik", és "tanul".
Valószínű, hogy egy jó pár körre kicserélem majd a két bringa akkuját, és meglátom, hogy akkor mit fog kalkulálni.
Nem tudom, hogy hogyan működik a kerékpár elektronikája, mi alapján kalkulál. De simán lehet, hogy "tanulja" a használatodat. Ha sokszor használtad rövidebb távokon kis rásegítéssel, és utána rögtön fel is töltötted, akkor az akku mindig fitt volt. Ez alapján sokkal hosszabb távot kalkulál(hat).
Muszáj lesz egyszerre közel 200km-t letekerned :).
Ez a Bosch kalkulátor 500Wh akkura 20km/h tempónál 90kg-os személlyel enyhén változó terepviszonyra ECO módban 213km hatótávot ír, tehát egyáltalán nem elképzelhetetlen a 210km. Sima útra 25km/h tempóra is még 195km-t.
Ha tudtam volna, hogy nem szabad megerőltetni, biztosan nem teszem. De nem tudtam. Kiváncsi voltam, hogy mi az a hegy amire fel tudok menni ezzel a bicajjal, mert azt láttam, hogy kisebb dombokon jó ereje van. Így jár aki a maga kárán tanul.
A múlt évben feleségem 3.500 km-t, én 1.500 km-t tekertem.
A következő problémánk.
Míg az enyém teljesen feltöltve megtehető távnak 210 km-t ír, addig feleségemé 120 km-t.
A használati szokásaink másak.
Én EÜ problémák miatt a legkisebben hagyom hátul, és amint nehezebb lesz hajtani - pl emelkedő vagy szél miatt - nem váltok, hanem azonnal több támogatásra kapcsolok.
Feleségem sokszor nem is használja a támogatást, nehéz terepen és szélben inkább kis támogatással és váltásokkal operál.
A használati módszereink miatt én úgy gondolom, hogy inkább én használtam többet az akkumat, mégis olyan, mintha az enyém bírná még jobban.
Én több mint két éve használom, eddig gond nélkül. Ha nincs túlerőltetve kiválóan működik.
Nagyon finom szerkezet, abszolút hang nélkül, az adott nyomaték és a beállított rásegítés függvényében adja a "hátszelet", illetve helyesebben olyan érzés használat közben, mintha a pályát döntenék a fentiek függvényében vízszintesre ill. lejtősre....
Nyúlásmérő bélyeg. Fólián van a leirás szerint, ammi ragasztva van a tengelyre. 4.1.1 kép. Elég könnyen lejött róla. A Panasonic hajtás is hasonlót használ a pedál tengelyen. Jó a szenzor leirásokról szóló irodalom.
Nem értem, hogy ha azáltal,hogy a lánc segítségével elfordítom a a motor forgórészét ,hogyan fejtek ki erőt a tengelyre, amelyen a "nyúlásmérő-bélyeg" van ??
Hát nem .Ha tudtam volna, hogy ennyi bajom lesz a BionX-el,meg sem vettem volna.Nem gondoltam, hogy ilyen könnyen meghibásodnak a dolgok rajta .Ősszel még semmi baja sem volt.Aztán megerőltettem egy nagyobb hegyen, s ennyi.A kijelzőn nem írja, hogy hiba lenne a nyomaték érzékelővel...Ezek szerint nem teljesen romlott el.Lehet hogy egy kicsit megnyúlott?
A BionX-nél a tengelyen lévő kis valami, aminek talán "nyúlásmérő-bélyeg" az elfogadott fordítása méri a tengely elcsavarodását, ami a nyomatékkal arányos. Ennek javítása, ha tönkrement valószínűleg nem barkács-szintű dolog, de talán vannak még csodák....:-)
Üdv.KTM bringám van, tehát akkor 6 óra a tengely helyzete.Megcsináltam mindent igy , és mégsem megy .Kutakodtam a neten és most az a gyanú merült fel, hogy a "Strain Gauge" ,hibásodott meg.(magyarul nem tudom pontosan mi a neve).Itt (https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=30&t=99379#p1455128) olvashatsz erről.Ennek kicserélésére lehet, hogy nem vállalkozok.
Erre címre küldhetsz levelet: pjozsikacska@gmail.com
Ez a leirás és Gogle forditás a Ride+ Diamant, Trek leirásból való.
A KTM bringáknál 6óra a tengely helyzete. Milyen bringából való a motor?
Ha adsz e-mail cimet, elküldöm mindkét márka Manual-t. bartalus@freemail.hu
Refitting the rear wheel 1. Make sure that the system is switched Off. 2. Rollerbrake bikes: make sure that the distance piece that centers the roller brake onto the hub is correctly in place. 3. Make sure that the flat portion on the left-hand side of the axle aligns with the left-hand side dropout. 4. Make sure the groove in the rear axle is facing up (12 oclock position). Put the chain on the smallest rear sprocket and slide the rear wheel into the dropouts. Make sure that the axle moves all the way back into the dropouts. 5. Tighten the rear wheel nuts equally and evenly to a torque of 40 Nm. Otherwise the system might not work properly. If you do not have access to a torque wrench, you can use a normal wrench, but have your dealer checked the tightening torque of the nuts at the earliest opportunity.
A hátsó kerék visszahelyezése 1. Győződjön meg arról, hogy a rendszer ki van kapcsolva. 2. Rollerbrake kerékpárok: győződjön meg róla, hogy a távolság megegyezik a görgős féket a hubra helyezi a helyére. 3. Győződjön meg róla, hogy a sík rész a bal oldalon található a tengely a bal oldali elhagyással párosul. 4. Győződjön meg róla, hogy a hátsó tengely hornya felfelé néz (12 óra) pozíció). Helyezze a láncot a legkisebb hátsó lánckerékre és csúsztassa a hátsó kereket a lemorzsolókba. Győződjön meg róla, hogy a a tengely egészen visszaesik a lemorzsolókba. 5. Húzza meg egyenletesen és egyenletesen a hátsó kerékanyákat 40 Nm nyomatékkal. Ellenkező esetben a rendszer nem működik megfelelően. Ha nincs hozzáférése a nyomatékkulcshoz, használhat egy normál kulcsot, de a lehető leghamarabb ellenőriztesse a dióhúzó meghúzási nyomatékát.
Most annyira sikerült beállítanom a kijelzőn(maximumra állítva minden rásegítést), hogy érzékeli ha a pedált jól megnyomom, csak nagyon hamar veszi is el a rásegítést, így szaggatva megy a motor.Arra gondolok, hogy itt valami annyira megcsavarodhatott a tengelyben, hogy már nem jó neki ha visszaállítom a tengelyt a gyári pozicióba, hanem valami más pozició lesz jó neki.Csak sajnos ahhoz, hogy az elfordulásgátló kupot leszedjem,és más pozicióba állítsam ,mindig ki kell szedjem a kereket, ami nem olyan egyszerű.Ha lenne eredeti bionx kup leszedőm, akkor nem kellene kiszedjem a kereket, de ez egy gömbcsukló kiszedő féle szerszám.
Üdv.Leszedtem az elfordulásgátló kupot a tengelyről, visszafordítottam a megfelelő pozicióba (tengely végén levő bevágás merőlegesen a föld fele mutat)és mégis ugyanaz a helyzet:nem érzékeli a motor, ha a pedálról nyomatékot adok, csak nagyon-nagyon erős ráfeszítés esetén, de így nem lehet használni.Valami ötleted, ötletetek van még, hogy mi lehet a baj?Bent a motorban is van valami nyomatékérzékelő?
Kozepmotorosnal ez eleg nehez ugy ilyen ertelemben, mert valtozo lesz az atteteled es igy az * egy impulzusra juto megtett tavod " ia valtozik a sebwssegvalto allasatol fuggoen.. Kozepmotoros esetben csak akkor fog mukodni, ha nincs valtoztatva az attetelenazaz egy adott attetellel hajtasz, vagy kulonben teljesen fals adatot fogsz kapni.
Ezt kivedeni a kerekre rakott jeladoval lehet, erre tobb megldas is kinalkozhat.
Van meg mas megoldas is, de az meg osszetettebbe es bonyolultabba teszi a rendszert igy nem irnam le.
Már értem, olyan mint a kerékpár km-óra. Itt annyi lesz a különbség, hogy középmotoros lesz a gép, és lesz egy fogasszíj lassító, és utána egy lánc áttétel. Ezeknek megfelelően kell akkor majd a kerékméretet meghazudni.
Még meszebb vagyok a beüzemeléstől, megvan a motor, a vezérlő, a bms, az akksikat hegesztem. Közben beszerzés alatt állnak a kerekek, a villa, a rugóstag, a fékek, és a vázat és a hátsó kerékagyat is ki kell találnom.
Mondjuk ha megnézek egy kínai agymotort, meg melléteszem a Honda villanymotoromat, azok között ég és föld a különbség. Valószínűleg egy márkás mosógép motorja is precizebben van megcsinálva, és talán a hatásfokot is kimaxolják az A++-os minősítés miatt. Gondolom aki csinálta, az is inkább kihívásnak tekintette a feladatot, különben nem pepecsel annyit a mono villával...
Rákerült a Tongsheng egy (Dahon klón) Csepel mini bicajra, Nexus 3 agyváltóval. Az akku tartó és hátsó lámpa rögzítés még nincs készen. 16 kg + 3,4 kg a 48V 560Wh aksival (ennél kisebbet nem építettem).
20 km/h felett 3-as váltó fokozat, alatta 2-es, meredek helyen 1-es. Az XT18 (Tongsheng kijelző) végig 4-es max. rásegítéssel. Úgy 25 km/h-ig érzem stabilnak a helyzetet, 30 körül már nem. Figyelni kell, kicsi a kerék, két kézzel a kormányon és csak sima aszfaltra való. 10 km megtett úton az akku jelző nem mutatott semmi fogyasztást.
Nem most szedem szét, csak rápróbáltam,hogy talál-e.Azért megnézheted a tiedet is, hogy azon hány inch-et ír.Az enyémen két szám van a karokra írva:12 " és 300(biztosan cm akar lenni).Szerintem túl nagyot vettem, kisebb is elég lett volna,mert ha maximálisra nyítom a karokat akkor 50 cm -t is átér.De azt írta a dobozán, hogy 300 mm átmérőre. Kiváncsi vagyok a tiéden mit ír, amivel le tudtad szedni.Köszi.
Szia! Vettem egy nagy csapágylehuzót.Még lehet túl nagyot is vettem, mert ez átér egy 50 cm-es átmérőjű kereket is ha kell (12 "-es),a bionix motor meg 26 cm átmérőjü.
Írtad, hogy:
Nagyméretű csapágylehúzó jó hozzá, de kis átalakítás kell. Ugyanis ha a lehúzó tengelyét a motor tengelyére illeszted, és így fejtesz ki nyomást, akkor is el tudod törni a belső gyenge öntvényt.
Ami jelenleg nekem van, az is jack dugós, ránézésre pont olyan, mint bármelyik telefon headset. Ennek ellenére az otthon lévő jó pár headsetek közül egyikkel sem működött. Amiket most találtam motoros sisakhoz, azokon meg már mini vagy micro USB csati van a headsethez.
Neked melyik típus van? Az működik telefon headsettel?
Hát...szerintem ez elég.Elvileg az ólom aksikat a kapacításuk tizedével kell tölteni, tehát max 3,6A jó neki.De hátha valaki hozzáértőbb jobb tanácsot ad.
Nem a legérthetőbben fogalmaztál.Egy kicsit jobban átnéztem amit írtál.Vettél hozzá 4 db.12V-os 36Ah-os aksit,amit sorba kötöttél?? Akkor ez lenne jó hozzá:
jonapot mindenkinek van egy io e scooter1500gt elektromos robogom 1500v vetem bele 4db 12. 36a aksikat az lenne a kérdésem hány amperos töltöt vegyek hozá. a válaszukat elöreis köszönöm
Nem szedtem szét, csak lefényképeztem, az enyémen is ott az a kis "pötty", mint azon amit linkeltél, ez is az újfajta lehet vajon? ("gyári" állapot KTM)
igen, ez a régi típus, ennek kúpos a rögzítése. a lapos rész az csak a kábel kivezetés miatt van, nem az tartja az elforgásgátlót.
ennek tekertem én is el a kábeleit.
ha veszel olyan elforgásgátlót, amit linkeltem és ennek a tengelyét megcsinálod laposra (de nem ott ahol most van, hanem a tengely végéhez közelebb) akkor nem fog elforogni.
és jól mondta bartalus, ezt nagyon durván rá kell húzni (préselni), hogy fix legyen, de nagyobb erőnél akkor is el fog forogni. ráadásul szerelni is sokkal nehezebb.
ilyenem volt régebben, szedtem is szét. este megnézem neked a lehúzó méretét.
a lényeg, hogy mindenképp a kábel oldalról kezd a lehúzást. a lehúzó tüskéje alá pedig tekerj egy anyát (vagy kettőt), mert különben magát a tengelyt fogod szétlapítani.
Bocsánat most nézem, hogy Te a controller mellé javasoltad az ellenállást én pedig csak simán az akkuval és a motorral sorba kötött ellenállásra gondoltam. Így tiszta.
De azt hiszem maradok a pack egyszerű megcsapolásánál, 3-3-3-1 vagy 2-2-2-2-2 cellánként. Ha a második verziónál a motornak kevés lesz a 7-8V akkor sajnos marad az első ahol többet kell majd bíbelődnöm a balanszolással.
Ez a motor aminél a kúp, vagy tengely elcsavarodott:
És ez az a motor(lent),amit szét szeretnék bontani(mert hibás), de teljesen ugyanolyan mint a fenti, csak ennél leszedtem a szigetelést a tengelyről ,így jobban látszik a tengelyen a lapos bevágás, de az elsőn is látszik, csak nem lehet jól lefényképezni.Ha meg összehasonlítom a kettőt, akkor is jól lehet látni, hogy az fenti motor tengelyén a vágás nem abban a pozicíóban van mint a lentin.
Nem pont elektromos kerékpár téma. Használ vagy ismer valaki olyan headset egységet, amivel kerékpározás közben több kerékpáros tud egymással kommunikálni? Nekem sajnos csak olyan van, amivel max ketten tudunk egymással beszélni, de gyakran megyünk többen. Szépen egymás mögött megyünk, kiabálni meg nem szeretek.
Eddig sajnos csak olyat találtam, aminél vagy gombbal tudok választani több személy közül egyet (nem hall mindenki mindenkit), vagy motoros sisakhoz való a headset egysége, amit meg nem tudok ráaplikálni a kerékpáros sisakra. És persze a headset bekötése véletlenül sem szabványos, hogy bármilyen egyszerűt lehessen helyette használni.
Egyszer szét fogom szedni, mert úgysem működik.A kijelzőn a Power prot felírat jelenik meg ,ha az eredeti kerék helyére bekötöm. Az utasításokban olvastam, hogy ez az üzenet akkor jelenik meg a kijelzőn, ha nem jó a csatlakozás a kábeloknál.Ezt talán még le tudnám ellenőrizni.Esetleg, ha nem tudok rajta segíteni(elektronikát nem tudok javítani), akkor átalakítom egy normál motorrá egy külső vezérlővel.
Hát ezt nem tudtam:)Amikor megvettem ráhúztam a csavarokra, de csak úgy mint ahogy a normál bicikliknél szokás .Nem tudtam, hogy 40Nm-el kell ráhúzni.De azt nem is tudom lemérni, hogy pontosan annyi-e?:)
A kúpos elfordulásgátló nem fordult el, mert hátsó villán van neki egy hely, ahova bepasszol, onnan nem tud forogni, de a tengelyen látszik hogy elfordult a megfelelő pozicióból.
Már amikor megvettem ,tavaly nyáron a bicajt, akkor volt egy kis furcsaság vele:Nem kellett sem pedálozás, sem gázkar, elég volt, ha ugráltam a nyeregben és már adta rá a max rásegítést.Ez vicces volt, de nem zavart.Aztán késő ősszel megpróbáltam, hogy mi az a hegy amire még képes vagyok kimenni vele,ezért a pedálokra nagy erőfeszítés jutott.Szerintem ekkor történt a baj.Tavasszal amikor elővettem , még adott rá egy kis segítést pedálozáskor, aztán egyre kevesebbet, majd semmit.
Próbáltam lefeszíteni villás kulccsal, de nem sikerült.
A kúpos elfordulásgátló mozdult, elfordult a tengelyen? Ha azt visszaállitod, visszaforditod lehet, hogy a nyomatékérzékelő is müködni fog. Biztosan láttad leirásokban, hogy nem mindegy a tengely fix helyzete. A DIAMANT kerékpár szervizkönyvében nézz utána a beállitásnak.
Ha egy BionX motort szétszedsz 10% esélyed van, hogy az összerakás is működni fog.
Szia.Nekem is van a tengelyen lapos rész.Biztosan a kupon is ezek szerint, csak nem annyira látszik, amig le nem szedem.És mégis elfordult.Onnan tudom, hogy a tengelyen van egy bevágás, ami lefele kell nézzen az óralap 6-os számával megegyezően , ez pedig nagyon elfordult ettől a poziciótól,már nem tudom, hogy jobbra vagy balra.
a kúp fordult el? arra én azt a megoldást csináltam, hogy lehet neten rendelni olyan elfordulásgátlót, ami már az új tengelyhez van. ez nem kúpos, hanem egy lapos beugró van a "kúpon", ami beleillik az új tengelyen kiképzett lapos részbe.
mivel egyébként méretük ugyanaz, a tengelyt le tudod óvatosan köszörülni, hogy rámenjen az újfajta kúp. így soha nem fog elfordulni és leszedni is könnyebb.
én ugye 3.5kW-al tologatom, ráadásul színuszos vezérlővel, ami aztán nyomatékot is ad neki nem kicsit és még soha nem fordult el.
a régi verzió viszont igen, ott sajnos ki is tépte a kábelt. :(
ha van két villáskulcsod, akkor azzal is megy. :) egyiket alá teszed, hogy a motort ne verd szét, a másikat pedig a kúpos elfordulásgátlóra belülről. egy kalapáccsal megütve simán leugrik. csak aztán meg is kell keresni a műhelyben, ahova szállt. :D
én csapágylehúzóval szedem szét. mérete passz, még az aldi/lidl-ben vettem 3-as szettben.
viszont csak a lehúzó nem elég, húzás közben egy kemény fával kell a peremet óvatosan ütögetni, mert nagyon össze tud szorulni. ha csak simán húzod a szerszámmal, akkor könnyen letörhet a perem és akkor annyi a küllőlyuknak.
Szia.A 3772 kód nem jelez hibát.A motor tengelye elfordult a megfelelő pozicióból.Azt kellne visszafordítsam.Erre nem is gondoltam, csak arra, hogy mivel 11S BMS-t kapcsoltam a 10S aksihoz, ezért tiltja le a rásegítést.
Még jó hogy visszaraktam az eredeti aksit, és így derült ki.
Nem gondoltam, hogy ez megtörténhet egy nagyobb erőfeszítéskor(nagyobb hegyre mentem még az ősszel)
Köszi, ezek jónak tűnnek csak az alap dolgot, hogy oldom meg vele?
Ha ráteszem a 40V-ot akkor azt a potival ugyanúgy ki tudom küldeni a motorra. Inkább ha fokozatmentes szabályzást szeretnék akkor kellene egy ilyen, de nekem bőven elég a gyári 2 fokozat. Meg a 12V
Szia.Köszi a tanácsot.Én is épp az előbb jutottam el a gömbcsukló leszedő megoldásig.Remélem ezzel le lehet húzni , majd a tengelyt megfelelő pozicióba fordítani.
Van nekem is egy motorom,amit olcsóbban kaptam,gondoltam, ha nem lesz jó, akkor jó lesz alkatrész pótlónak.Ha csatlakoztatom a rendszerhez, a kijelzőn a Power Prot felírat jelenik meg, és nem reagál semmire.Gondoltam, hogy ha szétszedném, nem lehetséges-e, hogy valamelyik vezeték nem érintkezik(de azt hiszem túl optimista vagyok ebben).
A csapágy lehúzókat nézegettem én is, csak nem tudom, hogy mekkora méretűt vegyek,hogy átérje a deklit, hány inch-es(vagy cm) legyen a karja, stb?
Szia földi! Az elfordulásgátlót gömbcsukló leszedővel huztam le. Autószerelőknél van. Olyan mint a linken. Szétszedni csapágylehúzóval lehet. A kivezetés ellenkező oldalán kinyomod a dekliből. A véletlen meg az összeragasztás dönti el, hogy mi mozdul. A teljes forgórész a mágnes tarto gyürüvel, vagy csak a forgórész. A másik a kábel felöli oldal a macerásabb. Nekem megsérült a kábel olyan jól beragasztották. Biztosan van valami trükk. Szétszedtem már néhányat, sérült volt bennük az elektronika. Meg sem kiséreltem javitani. Ha jó motort akarsz min. 35.-e ft-ért már lehet találni. Nem éri meg javitani. A szétszedés is a kiváncsiság miatt volt. A mult héten is volt nálam hibás motor, még ment csak a nyomaték érzékelő nem volt az igazi. Csere, a hibásat meg általában 10.- ért el lehet adni. Sokan kinai vezérlövel használják, uj vezetékezés után. A vezérlökre kényes, nem mindegyikkel jó igazán. A svájcban forgalmozott motorokra nem a kamu 250W-ot irják, hanem P 500W 36V RPM 480 No 01-1847 ami a valoság.
Ezen is gondolkodtam, csak félek 20V-ot ráengedni a pici motorra. Fürgeség sem kell. Nincs a motoron potméter, csak 2 sebességfokozat, gondolom az 1. valami ellenállásos.
Nincs még meg a motor csak agyalok, Rhino Cobold lenne amúgy.
Milyen ellenállás bírná? És akkor már nem lehetne ellenállással a 36V-ról leredukálni 12Vra? Elektronikához annyit értek amennyit itt ott összelopkodok kész projektekből.
Harmadold meg a pakkot, így lesz egy 12V nagy kapacitású akkud. Nikkel szalag óvatos szétvágása, a három 12V-os egységet párhuzamba kötöd, és kész. Nincs külön elektronika, nincs veszteség, nagy hő, stb...
Szétszedése a Bionx motornak elég nehéz, de nem ez a legnehezebb.
Összerakni sokkal nehezebb, mert ha nem tudod megoldani, hogy az erős mágnes ne rántsa össze a két fél darabot, akkor nagy eséllyel tönkre teszed a motort. Annyira vékony és törékeny benne az alu öntvény, hogy ha a tengely egy kicsit megfeszül, már törik is. Másik eset, hogy elhajlik az elektronikát fogó rész a tengelyhez képest, ami miatt megszorul. Tehát összerakásnál is kell olyan eszköz, ami lassan engedi össze a feleket.
Erre nem jó egy sima L vas.
Nagyméretű csapágylehúzó jó hozzá, de kis átalakítás kell. Ugyanis ha a lehúzó tengelyét a motor tengelyére illeszted, és így fejtesz ki nyomást, akkor is el tudod törni a belső gyenge öntvényt.
Ha valóban a nyomaték érzékelőd ment tönkre, akkor nem sok esélyed van a javításra.
Ja.Youtubeon láttam egy videót,ahol olyasmivel szedik szét, mint amit linkeltem, és még úgy is elég nehézkésen jött szét a motor,a mágnesek ereje miatt.Neked egy olyan vassal is sikerült?
Szia.Írtad, hogy van BionX motorod is.Nekem is van egy , amit szét kellene szedjek, mert valamiért nem működik. szedni.Nézegetem, hogy milyen szerszámmal lehetne.Ezek közül valamelyik, jó lenne, pl. a legnagyobb a 6 "-es?(van 3, 4 és 6 "-es)Köszi.
Azt megkerdeznem, hogy amit arulsz motort abban kb milyen vastag a fazisvezetek, illetve a vezetek kulso atmeroje mennyire passzentos magaban a lukban ahol ki van vezetve?
Üdv. bartalus.Nem tudom olvastad-e amit itt lennebb írtam?Szóval már régebb érdeklődtem tőled is a bionx BMS ügyben.Képzeld kiderült, hogy nem is a BMS miatt nem megy a bicikli pedálozáskor, hanem azért nem , mert a nyomaték szenzorja meghibásodott.Utána néztem neten és 99 % hogy ez az oka.A tengely elfordult a nyomaték érzékelőhöz képest.Még ősszel egyszer nagyon megerőltettem egy hegyen kifele a bicajt, biztosan azért.Most ott vagyok hogy kellene egy ilyen speciális szerszám, amivel ki lehetne javítani a hibát, de sajnos még nem találtam.Mi a véleményed róla? Volt már ilyennel dolgod? Egy ilyen szerszám kellene,vagy valami hasonló:
Tényleg nem érdemes bonyolitani. Senzorles vagy univerzális vezérlővel tökéletesen működik. A forgásirány, mivel hátsó, ki van jelölve, mindig azonos. Pedelec üzemben pedig már úgyis forog a kerék, tudja merre kell indulnia.
Ha jól értem az olcsó vezérlők kerékpárok szintjén még a szinuszos vezérlést sem érik el/igénylik. Gyakorlatilag megkapja a hall jelét indít, majd a következőnél indítja a következőt.
Nagyon leegyszerűsítve igen, nem más mint egy logikai kapcsolat valósul meg. Azaz van a 3 hall elemed azokról lejön valamilyen jelkombináció, és a fázistekercseket ennek megfelelően kapcsolgatják. Előnye hogy faék egyszerű, nincs túlbonyolítva. Még annyit jegyeznék meg, hogy nem csak simán kapcsolgatják, inkább adott fázisokat aktíválnak. Ugyebár az a kapcsolás egy pwm jel lesz adott kitöltési tényezővel. Azaz ha mondjuk félig húzod be a gázkart, akkor lesz egy 50% kitöltésű pwm jeled, ezzel kapcsolgatják az adott fázist. Ez a kitöltési tényező fogja meghatározni az adott tekercsen átfolyó áramot (ez nem csak a kitöltési tényezőtől és a gázkartól függ, hanem sok más dologtól is, terheléstől, aktuális üzemállapottól, stb). Az áram a tekercsen ugyebár nem tud ugrásszerűen változni, így ha kellően nagy a kapcsolási frekvencia, akkor az áram kvázi egy jó közelítéssel valamilyen értékre beállt sima egyenáram lesz. Ezt frekvenciát nem szokták túlragozni, de nagyobb teljesítményszinten ennek már komoly jelentősége tud lenni, bringáknál nem lényeges túlzottan.
Max erre húznak rá egy felfutási/lefutási képletet, esetleg a fordulatszám függvényében?
Ezalatt nem teljesen tiszta pontosan mit értesz, bár akkor felvetek még egy lehetőséget, amit szoktak alkalmazni, és nem írtam le. Vannak a kvázi szinuszos, trapézos vezérlők is. Ez egy olcsó módszer, hogy közelítsük a szinuszt. Amikor jön hall elemtől a jel, hogy figyi rá kell kapcsolnod az adott fázistekercset, akkor nem egyből a max vagy adott árammal teszi, hanem felfuttatja az áramot. Nem szinuszosan, az bonyolult lenne a hw-nek, hanem valamilyen felfutási éllel. Amolyan trapézosan. Azaz mondjuk 50% pwm-et kell előállítani, akkor elindul és mondjuk 10-20-30 órajel alatt éri el ezt a kitöltési tényezőt, így az áram egyfajta trapézos felfutást fog eredményezni. Miért jó ez? A kialakult forgó mágneses kör kevésbé lesz sokszöges, kicsit simítja a problémás dolgot, közelebb fog állni a körpályához, de messze nem annyira ideális ez sem, mint a szinuszos. Viszont egy sima alaphardverrel is megoldható, kvázi nincs nagy plusz költsége, nem kerül semmibe igazából.
Kicsit ahhoz a műszaki jelenségekhez tudom hasonlítani, mint ami az inverterek területén is van. Vannak szinuszos inverterek vannak sima négyszögesek és vannak kvázi szinuszos inverterek. Ami nem szinuszos, de pár négyszögjelet összepakolva és időben eltolva vezérelve a teljesítményhidat a végén, egy szinuszhoz közelítő több (jellemzően 3-4) lépcsős jelet tudnak így előállítani. Azaz szinuszosabb jellegű lesz, de nem az. Ez a trapézos felfutás is ilyen, és ezt kb semmi anyagi plusz teherrel és mindenféle hw módosítás nélkül el lehet érni. Kicsit elkeni a problémákat, de azért marad belőle bőven. 😉
Így az írásod alapján már van egy kis fogalmam, hogy mekkora meló is van emögött, nem egy 2bites dolog egy ilyen villanymotor.
Még annál is sokkal nagyobb 😊. Minél precíziósabbat akarunk csinálni annál inkább mélyebben kell bemászni az üregbe. És ez minden műszaki területen így van. Itt jön az a kérdés, meddig érdemes belemerülni, meddig van értelme. Egy átlagos használatú 300W-os elektromos kerékpárnál olyan túlságosan szerintem nem érdemes, de nyilván nincs mindenki ezen a véleményen. Viszont a tömegyártás hatására már fajlagosan más költségek jelenhetnek meg, mert egyszer kell jól kifejleszteni, de utána lehet milliós tételekben nyomni, lehet fajlagosan már nem annyira emeli az árat. De a terület is meghatározza - pl. mondjuk egy professzionális cnc hajtásnál na ott aztán minden eszközre szükség lehet. Ott eszméletlen dolgokat be lehet állítani a jobbfajta vezérlőkön.
Akik ezeket a preciziósabb hajtásokat fejlesztik általában nem egyszerű alakok. Nagyon durva a matematikája, minden finomság benne van a vektoranalízis témaköréből, a villamos jelenségek lemodellezése és képletekbe foglalása ezek alapján elég komoly kihívás.
De egy átlagos használatú tömeggyártott elektromos bringára ez szerintem teljesen felesleges.
Még csak kétszer olvastam át és elég sok újdonságot (számomra) tanultam belőle.
Ha jól értem az olcsó vezérlők kerékpárok szintjén még a szinuszos vezérlést sem érik el/igénylik. Gyakorlatilag megkapja a hall jelét indít, majd a következőnél indítja a következőt.
Max erre húznak rá egy felfutási/lefutási képletet, esetleg a fordulatszám függvényében?
A vezérlés finomságát egész az encoderek szintjéig elég jól lehet látni ma már egyes elektromos autóknál. Jönnek elő típus szinten, hogy melyik mennyit is fogyaszt és vannak különbségek. Főleg ki van hegyezve most még a hatótávpara miatt ez a kérdés.
Így az írásod alapján már van egy kis fogalmam, hogy mekkora meló is van emögött, nem egy 2bites dolog egy ilyen villanymotor.
Nehéz ilyen témába röviden belekezdeni. de talán összefoglalva (ha sikerül) megpróbálom, egyszerű nyelvezettel, így nyilván nem lesznek szakszerűek és szakmaiak a sorok, de talán kicsit érthetőbb.
Alapvetően a cél, hogy egy többfázisú motornál valahogy szép homogén forgó mágneses mezőt hozzunk létre - úgy hogy a lehető legideálisabb kölcsönhatás jöjjön létre a forgórész és állórész között. A mágneses teret alapvetően az átfolyó áram hozza létre, és nem a feszültség, és ennek hatására jönnek létre a fizikai erőhatások. Ha nem szinuszos,a vezérlés hanem csak "kapcsolgatós" - adott fix áramot létrehozva az adott pólusban nem szinuszosan változót - akkor ez a forgó mágneses tér nem kör alakként jelenik meg vektoriálisan, pontonként felrajzolva, hanem egy sokszögként, durván dupla annyi alakú sokszög, ahány pólusú a motor (ez már kicsit vezérlés és felépítés függő is). A kerékagymotorok jellemzően sokpólusú motorok, azaz mondjuk lesz egy 40-80 szögű "sokszöged".
Ez miért baj? Több baj is van vele, de csak egy kettőt emelnék ki. Az egyik, hogy bizony a nyomaték nem lesz egyenletes, rángatva lesz a motor. Ezt jellemzőn nem érzékeled persze, van egy mechanikai tömeg, egy tehetetlenség, az egész kb egy lenkerék, meg súlyt mozgat, és ez kisimítja valamennyire eme "rángatásokat".
Ha viszont matematikailag közelítünk minden egyes pontra felírható egy vektoriális összegzés. Egyenlet szinten komplex matematikával az adott pontban felírhatóak a keletkező erők. Az ideális mindig az lenne, ha az erő az adott pontban kör sugarára merőlegesen hatna, azaz mint egy érintő, és tisztán ilyen irányú erő lépne fel - minden egyes pontban, mert akkor nincs másfele ható erő. Ha ez így "szögletes", akkor "meddő" erők jönnek létre. nem az érintő irányába fognak hatni az eredő erők. Azaz lesz egy komoly hatékonyságveszteség, feleslegesen elpazarolt energia, és nem szép körmozgásunk, plusz nyomatékveszetség is.
Ha az adott pontban felbontjuk az erőket vektoriálisan több összetevőre, lesz egy az érintő irányába ható erő (ha csak ez lenne, ez lenne az ideális), és lesz egy ki vagy befelé ható erő - ami kb felesleges veszteség, nem vesz részt a motor forgatásában, de mint erő jelen van amihez betáplált (felesleges)energia is társul! Ez az irány és az erőssége függ az átfolyó áramtól, az átfolyó áram által gerjesztett mágneses mező és az állandó mágnes egymáshoz képesti viszonyától/kölcsönhatásától - azaz pl függ a fordulatszámtól is!
Ez megjelenik abban is, hogy igazából rángatva van a forgórész, nem egyenletesen forog, ezért is hallod nem szinuszos vezérlőnél azt hangot amit (más oka is van, nem csak ez, de ez most mellékes). Mit tudunk csinálni, hogy csökkentsük az anomáliákat?
Ideális forgó mezőt kell létrehozni. Azt viszont csak szinuszos vezérléssel lehet megvalósítani vagy végtelen számú pólusszámmal. Az utóbbit elvetném, és a pólusszám számának növekedése egyenesen arányos a melléé írt összeg értékével. Azaz minél több pólusú egy motor, annál nehezebb előállítani, gyártani tekercselni, és vannak technológiai fizikai korlátok is. Szinuszos vezérlés esetében "ideális" forgó mágneses mező jön létre. Az idézőjel azért van, mert a valóságban ilyet nem tudunk, csak közelíteni. rengeteg olyan egyéb dolog beleszól, hogyan alakul a mágneses tér, vagy méginkább a fluxus, ami más problémából adódik de ez megint egy külön téma (tekercselés, nem teljesen homogén a mágneses tér, vannak szórt terek, helyi átmágnesezési hatások, fluxussűrűség sem homogén, B/H görbe hatásai stb). De mindenképpen ez első körben jó megoldás. Azaz ezért jó a szinuszos vezérlő, és itt nem is azt hallod futás közben mint egy "kapcsolgatósnál", hanem kb tök némán fut (több okból).
Na de mi alapján kell létrehoznunk a szinuszos mezőt? Az egyik legegyszerűbb módja, az a hall elemes módszer,a mi elterjedt. Adott pozíciókba elhelyezve, tudjuk "mikor kell indítani" a szinuszt - vagy éppen a deriváltját. Na de honnan tudja pl előre a vezérlő, hogy milyen szinusz hullám kell? 30Hz vagy 500HZ? Ez ugyebár a motor fordulatszámából adódik, pontosabban a körsebességből és a pólusok közötti szögből mint távolságból. Ezt a sok hall jel alapján ki tudja silabizálni, persze lassításnál gyorsításnál utána kell mennie. Ezt kb nevezhetjük V/f szabályzásnak, van is ilyen klasszikus módon.
Azaz a kérdésedre itt a válasz, nem, nem kell ilyen vezérlésnél sin/cos jeladó vagy encoder, tud így is működni. Nagy előnye hogy igazából nem kell olyan hű de erős hw hozzá, viszonylag egyszerűen megvalósítható, emiatt olcsó is egyben, felépítésben sem kell nagyon komolyabb mint a "sima" vezérlőknél, egyedül a központi cpu-nak mikrovezérlőnek akárminek kell egy kicsit többet dogoznia, illetve a szinuszjel előállítása miatt jellemzően nagyobb frekin kell menjen a végfok, és ezt tudnia kell. Azaz nincs nagyon sok plusz hw szinten, nem teszi esztelenül drágává.
Amire utaltam és te is visszakérdeztél, az már a "következő" fokozat. Ugyanis analóg jeladó esetben, ami sin / cos jelet ad ott még több infónk van a motorról. Matematikailag ezt nagyon hosszasan lehet leírni, de a lényeg, hogy ezen jelek deriváltja, második deriváltja meghatároz sok egyéb dolgot, hogy mi történik a mozgás közben. Gyakorlatilag folyamatosan real time kiséri a mozgást, nem csak kap egy egy impulzust/váltást, hogy most odaértem egy adott pólushoz, kapcsol a hall elem, eljöttem, kikapcsol a hall elem. A két kapcsolás közötti állapotról is pontos infónk van, és ezt matematikailag jól ki lehet értékelni. A hall elemről jel első deriváltja pl megadja a mozgás sebességét / szögsebességet és ez egyben meghatározza hogy milyen áramjel lenne az ideális, és ez komolyabb vezérlőknél beleszól a szinusz előállításába, áramjelekbe is persze közben sokmidnen mást is figyelve. Persze itt már real time figyelni kell a fázisokat,analóg jeleket bedigizni, jelformálni, jelfeldolgozni, és egy válaszfüggvényt adni rá eszerint vezérelni a motort. Ez még ideálisabb vezérlést tesz lehető (sarkítottan úgy is mondhatnám pontosabb és nagyobb felbontású vezérlést). De ez nincs ingyen itt akár több tiz khz-es jelekkel kell művelni, amihez párosítva komoly számítási igények kellenek, és jellemzően emiatt számításra optimalizált hardvereket használnak (pl DSP-ket). És ez nem olcsó.
Az utóbbi vezérlésre szokták "köztes megoldásként" használni jellemzően az encodereket. Azaz beraknak egy sok bites encodert ami lehet abszolut jeladó, AB jeladó, ilyen szempontból mindegy,a lényeg hogy mondjuk egy körbefordulás alatt kapsz egy kHz nagyságú impulzussorozatot, és ezzel "finomíthatod" a hall elemes vezérlőt ami egy nagyságrenddel kevesebb jelet szolgáltat. Bár maga az encoder jellemzően drága dolog, de a hw így nagyon olcsó lesz, mert csak számolgatni kell jeleket, és ez alapján adott algoritmussal "cselekedni". Illetve vannak még további lehetőségek is benne (pl poziciószabályzás, stb pl egy lineáris motornál, de ez itt bringán tök mindegy). Felhozok egy példát, pl ha daruval emelsz mozgatsz súlyt, sok tonnákat ott az ilyen encoderek eszméletlen jó szolgálatot tesznek (most függetlenül attól, hogy ott jellemzően aszinkron motor van valamilyen hajtóművel). Mert ott pl bazi nagy nyomatékigény van és jellemzően nem sebességigény, így ezt össze lehet hozni. Kisebb teljesítményű motorból és kisebb súlyból ki lehet venni ugyanazt a hasznos teljesítményt akár. De hasonló példa tud lenni a korszerűbb liftek vezérlése, nem véletlenül fele harmad annyit fogyasztanak, mint a régi sima mágneskapcsolós irányváltós darabok - a lifteknél már jellemzően állandó mágneses motorokat használnak manapság az új telepítéseknél. .
A magasabb bekerülési ár és a megkérdőjelezhető hasznosság miatti okból pl kerékpáron, motoron már ritkán fordul elő a szinuszos jeladó, bár komolyabb erőgépeken bizony az van kétkerekű motorokon is. Ezek az un valós vektoros mezőorientált vezérlők amik ez alapján működnek. Sajnos sok távol keleti vezérlőt így árulnak, de a legtöbb esetben azok egyszerűsített verziók, még hw sincs benne ami ezt korrekten le tudná kezelni. A valósak viszont eszméletlen durvák, ég és föld. Ráteszel ugyanarra a motorra egy simát, meg egy ilyet jól felparaméterezve (ez nagyon sok időt elvehet ám!!) és kb mintha más motoron ülnél. Teljesen mást fogsz tapasztalni dinamikus üzemben, ég és föld. A matek és fizika működik.
Persze megkérdőjelezhető, hogy egy párszáz w vagy 1-2kW motornál van- értelme ilyen vezérlést alkalmazni. Mert többe kerül a leves mint a hús. Azaz nem biztos hogy van. De 30-40-100kW környékén vagy afelett már mindenképpen érdemes már csak azért is, mert jobb fogyasztást is tudunk elérni, és ott 1-2-3-4% hatásfoknövelés is kWh-kban lesz mérhető. Dinamikus üzemben meg ennél jóval nagyobb megtakarítás érhető el. és még nagyobb jelentősége van (ezt már nem fejteném ki ha nem gond), ott méginkább érezhető a hatása. A mai elektromos autókon pl kb mindegyikben van valamilyen encoder.
Most elfogyott belőlem az erő, így leállnék ha nem baj, bocs ha hosszúra nyúlt.
Ez a nagyon egyszerűsített verzió........ Amely elven nem lehet korrekt hajtást csinálni, mert sokminden mást is figyelembe kell(ene) venni, hogy korrekt legyen a vezérlés sensorless módban. Van persze amelyik tudja is, de azok drágább vezérlők, és azok sem tudják azt nyújtani, mint a jeladóval ellátottak. Elvileg sem lehetséges korrekten és nagyon jól megcsinálni.
(A legjobbak persze az encoderrel vagy szinuszos jeladóval ellátott hajtások ilyen szempontból, mert ott még sokkal több infót be lehet szerezni matematikailag).
a lényeg hogy a bldc motorban a 3 tekercs kivezetés közül egyszerre kettőre kell feszültséget kapcsolni, hogy az a kívánt irányba forduljon, a harmadikra semmit, mert az akadályozna/meddő áramot venne fel
ugyanakkor ez a 3., a meghajtásra épp nem használt tekercs teszi lehetővé a szenzor nélküli üzemmódot, mert az ebben indukált feszültség alapján dönti el a pozícióját a vezérlő
namost álló helyzetben nincs indukált feszültség ebben a tekercsben, csak forgás közben
Lehet epiteni jobbra forgo vagy kapcsra balra forgo 3 fazisu vezerlest es a bemeno aramot PWMezni es aramot korlazozni. Nagyobb fordulatszamnal hasznaljak a modellekben.
Egyfazisu v ketfazisu motort is lehet epiteni. Rasegitos kerekparoknal az is mukodik. Rasegites nelkul nem tudod eldonteni a forgasiranyt egy fazis eseten.
Akkor erdemes adnia az aramot mikor a magnes kozepvonala kicsit a tekercs elott van, majd a kozepvonal elerese utan picivel kikapcsolni es rovidre zarni.
Hogy ezt meressel vagy hallokkal oldja meg az mindegy, a lenyeg a jo idozites.
(Sokszor okoznak gondot a hallok es a vekony vezetekeik. Sajnos meg a fazisvezetekek is gyakran serulnek. Nagyobb atmeroju csotengely elonyosebb.)
Ha nincs valamilyen jeladod ami direkt ebbol a celbol van beepitve - pl lehet hall elem is, de som mas megoldas is van, encoderek, stb - akkor allo motornal kb " talalgatas "van a. vezerlo reszerol. .az olcsoknal meg ez sincs, nem is tudja a hw, hanem elkezd egy forgo magneses teret letrehozni a szofvere szerint, matekozni. nem igen tud, es "csak eljndul, elkaoja" ezt a teret a forvoresz.. Csak igy se nyomatek, se jo hatasfok nincs. Ez jol jon ha tonkremegy valamiert a jelado, vagy hasonlo esetben el lehet vele menni, de uzemszeruen ez botranyosan rossz allapot. Mertem anno ilyen uzemmodban allapotokat, csinaltam vektorabrakat ezek alapjan, tobb a meddo teljesitmeny mint a hasznos. Ha mar allandosult az uzemallapot, akkor is csak a turheto kategoria mondhato el rola. Gurulni fog, menni fog.
Az aramfelvetelbol nem tudja kimatekozni! Az aram es fesz jelalakjabol kell kimatekozni, ami viszont mar nem egyszeru feladat, es megfelelo ( jo es gyors) hw is kell hozza hogy ezt real time meg tudja cainalni.
Aztan vannak az egyszerusitettebb verziok...... Amiket arulnak parezerert itt ott.
Nem gondoltam, hogy a forgórész pillanatnyi poziciójának megállapítása ennyire komplikált lenne, azt hittem ezt a vezérlő simán kilogikázza a tekercsek áramfelvételéből.
Mert amúgymeg az egyszerűbb épített szerkezet csábító lenne.
Az a baj, hogy a válaszhoz egy komplett villamos gépek tankönyvet kellene leírni, hogy megérthető legyen. Ezt ne várd el tőlem ;-)
Indulásnál a legnagyobb gond, amíg nincs indukált fesz, mert addig a vezérlőnek fogalma sincs hol áll a forgórész az állórészhez képest, ennek megfelelően az indítónyomaték tendál a nullához, mert nem tudja vezérelni rendesen. Nincs mi alapján vezérelje.
Ahogy jön meg a fordulat és az indukált fesz a vezérlő egyre inkább tudja a forgórész pozícióját az áramjel alapján egy FFT által, és tudja "normálisan" vezérelni.
De itt meg kell jegyeznem, sokféle elvű vezérlés létezik, ebbe hosszú lenne belemenni. Ahhoz hogy valóban korrekten vezéreljünk egy jeladó nélküli többfázisú motort, ahhoz elég komoly matek kell(ene), azt ipari szintű frekiváltók és vezérlők közelítenek hozzá. Vannak persze olcsóbb szenzornélküli vezérlők is, ebay stb, el is fog menni vele, de se a nyomatékot nem tudják kihozni a motorból, se túl gazdaságos nem lesz vele a működtetés (rosszabb hatásfok, valamivel nagyobb fogyasztás, stb).
Gyakorlat: nem azt jelenti hogy nem lesz használható, hogy nem fog működni, de nem összehasonlítható egy jeladós verzióhoz képest. Amolyan kényszermegoldás (és olcsósítás.....). Indulni nem fog magától, csak nagyon küszködösen, és a max teljesítményt erőt se tudjuk kivenni belőle, és amit kiveszünk azt is rossz hatásfokkal. A szerencse az, hogy általában ezekben a motorokban a hall helye már megvan és utólag is be lehet rakni, de ez sem mindig igaz.
Néhány töltésenként rámérek és esetleg egy külső balancvalamivel rendberakom. Ha meg már nagyon szétmásznak majd a cellák úgyis szét kell bontani és cserélni, javítani.
Eddig a hideg időben a lecsökkent hatótáv miatt naponta 2x töltöttem. Tavaly nyáron elég volt napi 1 töltés is. Éves átlagban kb. 250 ciklus belemegy az akkuba. Ha kvázi ingyen van az üzemanyag, az ember mindig talál valami okot, hogy furikázzon, gyakorlatilag csak az eső és a hideg korlátozza a használatot...
Köztes megoldás a Liion. Jóval könnyebb mint a LiFePo, de annyi ciklust azért nem bír mint a lifepo, de többen sokkal mint a sima LiPo-k. Pár évig napi töltés mellett is el lehet velük menni, de gondolom nem évi 365 töltést kap.
Nem mellesleg jelenleg árban is ez a legjobban kihozható dolog manapság.
A li-po a tömege miatt szimpatikus, mivel fent töltöm a lakásban az akkukat, nem mindegy mennyit kell cipelni a 2. emeletre. Évente kb. 5000 km-t megyek az elektromos Babettával, de ha 2 évente cserélni kell a li-po akkut, akkor inkább cipelem a nehezebb lifepo-t.
Most 32650-es LiFePO cellákat használok, az 5p16s pakk tömege kb. 12 kg. Annyira nem vészes az sem, de a li-po kb. fele annyi lenne. A Babetta fogyasztása 20 Wh/km körül alakul, az 50 km hatótávhoz szükség van egy kb. 1 kWh kapacitású akkupakkra. Mivel kb. 1,5 óra alat sütöm ki az akkut, így relatíve kicsik az áramok. 2-3 lámpa fog meg a városban, utána országúton megyek egyenletes 40-42 km/h sebességgel, tehát gyorsulgatni se sokat kell. A vezérlő 45A-es, gyorsításkor is csak kb. 2C a terhelés...
Így tokozás nélkül sérülékenynek tűnik. Belemegy a por és a víz. Lehet a "vízálló" Deligreen bms sincs kiöntve gyantával, de mivel csak az alu tokot látom, az masszívabbnak néz ki...
Azt nem értem mitől érzed sérülékenyebbnek, nekem masszív vastag alu lemez alul felül. Mondjuk én nem innen rendeltem, lehet már van több kiviteli változat is.
Akkor szokták elküldeni levélben is, ha az email cím nem oké, vagy visszapattan a levél róla, mert pl rosszul van beregisztrálva/megadva. Illetve akkor is, ha nem reagálsz egy emailre x ideig, akkor hivatalosan is kiküldik (gondolom ez a hivatalos formula). Gondolom ez nálad nem állt fenn. Én volt hogy elfelejtettem reagálni emailen, kiment a fejemből, és utána jött papíron is.
Megérkezett ma az IC GOGOGO bms, a posta meglepően gyorsan kiszállította, bő 1 hét alatt elintézték a vámkezelést. Mondjuk azt nem értem, miért kell ajánlott levélben kiküldeniük a vámáru nyilatkozatot, hiszen le lehet tölteni a honlapjukról, bőven elég lett volna egy email.
A bms viszont nem nyerte el a tetszésemet, sérülékenynek tűnik. Szerintem a Deligreen bms strapabíróbb, inkább azt építem be. Ezt egyelőre félre teszem, de ha esetleg valakit érdekel, és nincs kedve 1 hónapot várni rá, akkor el is adom...
Szia.Megoldódott a rejtély.Nem is az BMS-el volt a gond.Az igaz, hogy üreset mutatott, de feltöltöttem, ahogy Te mondtad és akkor már a kijelzőn is megjelent a tele aksi.De így sem müködött rendesen a bicaj.Ugyanazt csinálta:Ha pedáloztam épp alig ment, csak gázkarról ment rendesen, teljes rásegítéssel.Aztán egyre gyengébben érzékelte a pedálozást, végül egyáltalán.Ekkor visszaraktam az eredeti gyári aksit, és ugyanezt csinálta.Így rájöttem, hogy biztosan a nyomatékszenzor hibásodott meg.Ha erősen tapodom a pedált akkor még érzékeli egy kicsit,de egyre gyengébben.Legutoljára ,ősszel,egy nagyobb hegyen próbáltam meg, hogy mi az a max emelkedő ahol még kivisz,aztán letettem télire.Biztosan ott megerőltettem és elromlott a nyomatékszenzor.
Most kezdhetem a kutatást a neten, hogy hol lehet kapni ezt, hogyan lehet kicserélni...
Ott két lehetőség közül kell választani :68 mm és 73 mm.Eddig nem méregettem a bicaj ezen részét.Na de visszatérve.Szerinted is jó ajánlat 340 dollárért egy 48V 750w-os motor fékkarokkal, gázkarral együtt németországi raktárból?
Most nézem, hogy az ebird store is árat emelt úgy, hogy az eddig ups szállítás díját 16ról felemelte 41-re. Így már pont annyi, mint a csalogatós EUshipinges főcímes ajánlat. Én még olcsóbban vettem őket.
Van egy ilyen választás:"The Mid Drive Kits are designed to fit bikes with a 68mm (2.68 in.) or 73mm (2.87 in.) wide bottom bracket shell and 35mm inside diameter."
Itt a hajtókar tengely csövének hosszát kell lemérni?Én méregetem, de nem tudom, hogy bele kell-e számolni a csőre rájövő csavart, vagy anélkül kell?Mert ha anélkül, akkor 68mm sincs.
Most még azt kell eldöntsem, hogy 36V,350 /500 w-ost vagy 48V 500/750 w-ost vegyek?Azért mégis egy erősebbet szeretnék,hegyi túrára.Mert egyenes útra ott van a Bionx.Az is nyomatékszenzoros, úgyhogy nem lesz szokatlan a tonghseng sem.
Van Firmware-re a megfelelő kijelzőhöz, de nem akarom megbolygatni, tök jó így is. Ja és ha nem megy XH18-ra visszaszerelve akkor nem is kell. Az a kijelző tetszik.
És ha alább tekered akkor van egy Download gomb ahol le lehet tölteni olyan programokat amivel nagyon sok mindent lehet állítgatni.Pl ahogy látom azt is, amit te szeretnél:beállítani, hogy hány voltnál vegye vissza a rásegítést.Vagy valamit nem jól értek?
2db is van már, nagyon szeretem, hasonlítani ne tudom mihez, mert nincs másik. Anyám torpedójához, vagy mihez meg nincs értelme hasonlítani az egy lélekvesztő ócskaság.
Nem tudom milyen a PAS szenzoros használat közben, de nekem már nem kell más csakis nyomatékszenzoros. Hétvégén a budai várba fütyürészve felvitt fél gázzal a legnagyobb emelkedőn is. 200-250W felvétellel.
Azt hiszem egy kicsit összekeveredtem a tongsheng és a bafang motorok között.Nem tudom melyik lenne jobb nekem?Amit utoljára linkeltem az is nyomatékszenzoros bafang motor?Mégis mi a különbség a két típusú motor között?
Itt német raktáron van, és pár nap alatt kiszállítják, és már eleve benne van a kit-ben a gázkar, fékkarok és olcsóbb 10 dollárral, mint az előbb linkelt aliexpress oldalon.Megnéznéd?
Köszi a tanácsot.Akkor ,ha vlcd5 kijelzővel rendelem , akkor rá lehet kötni gázkart? A leírásban nem látszik, hogy hány vezetékes a rendszer, de a képen úgy mutatja, hogy a vlcd5 kijelzőhöz lehet kapcsolni gázkart, fékkart.Esetleg megpillantanád a linket?Köszi
Az az alap kérdés, hogy 6 vagy 8 vezetékes a rendszer. Az XH18-at én 6 vezetékesen használom, nagyon felhasználó barát, egyszerűen kezelhető, de csak pedelek üzemmód van, tehát tekerni kell a pedált.
Ha nem akarod felnyitni a motort és vezérlőt és ott forrasztgatni, akkor vásárláskor döntsd el, mit akarsz. Én élettapasztalatom alapján nem csinálok (már) felesleges belebütyköléseket a cuccaimba (beleértve Toyota Prius 3 autómat is).
Most építem rá a második Tongshen motort egy 16" összecsukható bringára. Felraktam a hajtókar középcsapágy helyére, itt meló csak a régi csapágyazás eltávolítása szokott lenni. Egy Angliát megjárt MTB-ben be volt rozsdásodva. Most egy szinte új Csepel Mini-ben sz@r műanyag házas volt a középcsapágy, fúrni-vésni kellett.
Ezen kívül az akku pakk praktikus elhelyezése a feladat, a csomagtartón fog feküdni kis táskában.
A többi bakfitty, összedugdosni és kész, bolondbiztos, csak egyféleképpen lehet. Az akku pakkot én XT90 szikrabiztos csatival használom, ezt kell összehozni a Tongsheng "bullet" típusú betáp csatlakozójával.
Tegnap is mentem egy kört Törökmezőről Nagymaroson át a Tongshenggel, jól működik, kézzel fogdosva nem melegedett a motor ott, ahol a Bafang már elérte a 60 fokot a vezérlőtérben, ugyanazon az emelkedőn. Igaz, itt max. 18A, ott max. 25A van. A Tongsheng fogyasztása nagyon mértéktartó, kevesebb, mint a Bafang fogyasztása. Névleg azonos a két motor.
Ha relatíve kis áramokkal sütjük, pl. gyorsításkor max. 3-4C, folyamatosan pedig max. 1C, és nem sütjük túl mélyre, akkor kb. hány ciklus alatt csökkenhet a Li-Po cellák kapacitása a felére?
Közlekedni természetesen lehet, egy magyar rendőr nem ismeri fel a különbséget egy normál pedelechez képest. A kérdés az, hogy az S pedelecek rendelkeznek-e típusbizonyítványal, mert nálunk csak akkor lehetnek "hivatalosan" segédmotorok.
Én azt gyanítom, az S pedelecek speciális kerékpárok, nem pedig az L1e kategóriába sorolt járművek. Németországban és Hollandiában robogó rendszámot láttam az elektromos rollereken és a mobility scootereken is, pedig azok se segédmotorok...
Kb. 10 éve kötelező nálunk a rendszám a 4 kerekű segédmotorokra (L6e kategória, mopedautók, quadok), de a 2 és 3 kerekűekre (L1e és L2e) akkor sem adnak rendszámot, ha kérvényezed...
van, de nekem 25-30C-sek vannak. egy darabig cellánként vettem, aztán átálltam a gyárilag 4 cellások sorbakötésére. nem kell mókolni, csak hőérzékelőt betenni, a csatlakozó gyárilag rajta.
dobálni nem egészséges, kell rá megfelelő mechanikai védelem, meg perszer nagyon jó bms.
sokkal jobb csúcsáramokat tudnak, mint a liion vagy lifepo. na meg nagyon könnyű. nekem a 67 voltos 10Ah csak 4.5 kg, minden kábellel, elektronikával, kijelzővel. viszont ha nem kell a nagy áram, akkor szerintem felesleges, de ez az én véleményem.
a bringában már nem használható cellákból én fejlámpába és akkus fúróba tettem újrahasznosításra. persze csak azt, ami biztonságos.
Évek óta ígérik a rendszámot a 2 és 3 kerekű segédmotorokra, egyszer már a közlönyben is megjelent a jogszabály, de még a hatályba lépés előtt visszavonták. Jelenleg csak a 4 kerekű segédmotorokra kell rendszám...
Nem tudom meddig fognak még szemet hunyni a rendőrök a benzinmotoros "kerékpárok" felett. Az tuti, hogy mindegyik teljesítménye nagyobb 300W-nál, akármit is ír a kínai gyártó a nemlétező típusbizonyítványba. A robogó jellegű elektromos "bicikliknél" még legalább lehet az a mentség, hogy környezetbarát, de én ezeket a füstölgő 2 ütemű szarokat nem engedném az utakon közlekedni. Ha valakinek nem elég egy (elektromos) kerékpár, az vegyen egy robogót...
Nálunk is meg kellene csinálni az S pedelec kategóriát, a nagyobb teljesítményű, 45 km/h tervezési sebességű kerékpároknak. Németországban ezekre már lehet rendszámot is tenni, és mehetnek 45 km/h-val a közutakon...
Egy ismerősöm gondolkodott a modellező cellák vásárlásán, nekem még mindig tud 40 km-t a Babetta a 7 éves LiFePO cellákkal, egyelőre nem tervezem a cserét. Mondjuk úgy tűnik a cellák feszültsége kicsit jobban beesik gyorsításkor, mint tavaly, de még mindig elég hűvös az idő, remélem ha melegebb lesz majd javul a helyzet. A cellák belső ellenállása 6-7 mOhm között van, tavaly is kb. ennyi volt...
Ha kibír 100 ciklust, akkor már örülhetsz. Én régen modelleztem, és igencsak púposodtak a használat során, gyakorlatilag havonta, kéthavonta venni kellett újabbat.
Ezek a drón akkuk nagyon könyűek, bírják a nagy áramokat, de gyanítom, hogy a cikusszámuk nem lehet valami sok. De pl. a gyerek rollerét elég hetente 1x tölteni, akkor is kb. 70%-ról szokott indulni a töltő, neki elég lehetne...
Ha a feszultsegemeles utan a novelt sebesseget nem csak hatszelben Kekestetorol lefele probalja a 8At viselo tekercseles a 16-20Atol felmelegiti a tekercsszigeteleset. Csokkent elattartam, zarlat.
Ha meg lejton engedi neki lesz a gyari fekkel 100meteres fekutja. Balesetveszelyes.
(Jo fekkel ellatott osszetelos downhill elektromossa alakitasa lehet biztonsagos.)
Egy 48V rendszerű elektromos kerékpárnak (robogónak) illene tudni 35-40 km/h körüli végsebességet, ha egyébként mechanikailag alkalmas rá. Ha ennél kevesebbet megy, akkor az vagy korlátozva van (ez a valószínűbb) vagy hibás. Amit linkeltél az egy 60V-os vezérlő. Ezzel mégnagyobb 45-55 km/h értéket tudsz elérni. Persze ekkor egy plusz akkut kell építened a rendszerbe, amit ugye valahova be kell fúrnod faragnod. Aztán hogy a TRD14 fékei pl tudják-e megfelelően lassítani a megnövekedett igénybevétellel együtt is, az már egy más kérdés. Elvileg tehát megoldható. Bár szerintem nézz körül alaposabban a járműben, valószínű, hogy csak korlátozva van a sebessége (szokott lenni két - vezérlőből kijövő - kábel összedugva egy csatlakozóval, amit ha széthúzol, máris gyorsabban megy a paripa).
Köszönöm. Nézegettem már, de kicsit bonyolultnak tűnik elsőre a piszkálás.
Akkor azt mondod, hogy egyszerűen nem igazán kivitelezhető CSAK azt az egy opciót megváltoztatni amit írtam? Hogy 34-33-32V helyett lejjebb vinni a 3-4V-al.
Én nem tartom jó ötletnek a kívül mérést. Egyszerűbb levenni a deklit és közvetlen rákötni vagy ragasztani a motorra egy szenzort, mint ilyen szalagokat olvasgatni, ami nem is tudni milyen viszonyban van a belső hőre. Menetszél is közvetlen éri a szalagot, mindig meg kell állni a leolvasáshoz.
A motorvezérlőbe is és a kijelzőben is. Természetesen a kijelzőben csak a megjelenítéssel és a beállítások módosításával kapcsolatos programrészek vannak.
Lehetőség van a gyári kijelző megtartására a qmarco féle változattal, de ott a PC-n kel konfigurálni fordítás előtt a beállításokat, a gyári kijelzővel nem lesz rá lehetőség.
Köszi. Ezt én is láttam, hogyan értelmezni? Bent 83 fok, kint 44 fok? Akkor a kapható olcsó foly.kristályos szalagot rá lehet ragasztani a külső felületre. De hova, és hogy látható is legyen könnyen?
Ma szó nélkül visszavették az egy hete vett 20" alu összecsukható bringát, nem érdekli őket a visszaadás indítéka.
Szerelőállványon állítgattam a hátsó Shimano Turney váltót, akkor döntöttem el, hogy visszamegy. A kereket üresen pörgetve a lánckerék csoport imbolyog kicsit.
Maga a bringa használható, látható komoly hiba nem volt.
Én úgy tudom ennél jóval magasabb az elektronikus alkatrészek kritikus hőmérséklete, talán 100fok felett is van az. A másik meg az, hogy van egy bizonyos hőmérséklet amikor pedig optimális a működésük ami talán 50fok körül lehet. Kivéve talán az elektrolit kondikat, de ha jól rémlik a 80fokot még az ócskáknak is bírniuk kell.
Konkrétan az alacsonyfeszültségű beállításokkal nem vagyok megelégedve. 33V környékén már nagyon lekorlátozza a teljesítményt, Ezt simán engedném neki 30V-ig lemenni.
Tegnap rámértem a lemerült akkura és 0,01V-on belül volt csak eltérés megint. Feltöltve pedig minden egyes cella századra ugyanannyi volt. Nem kell ezt még védeni nekem jó darabig, menjen csak le 3V környékére nyugodtan. Szerintem 33V-tól 30-ig biztos, hogy van még benne bő 10km.
A Bafangnál az amerikai fórumon határozottan javasolják a vezérlőbe szilikonnal beragasztott hőmérőt figyelni, 50 foknál kisebb fokozatba kapcsolni (vagy pörgetni a motort!), 60 foknál megállni. Én ezt követem. Többen megsütötték a vezérlőt, kb. 80-100 dollár + gond.
Vezérlőről nem olvastam hogy tönkre ment volna ha nem piszkáltak bele. Motorban lévő mágnesek 95 fok felett kezdhetnek lemágneseződni, ha feltételezzük, nem a legolcsóbb fajta mágnes van bennük.
Szia!Hollandiában a múlt nyáron egy ilyen első kerék motoros biciklit béreltem egy napra.Nekem tetszett ahogy ment.
Én azt hittem, hogy a fogaskerekek a nagyobb nyomaték miatt vannak berakva, nem pedig a nagyobb sebesség miatt.Ahonnan ma megvetem a 48V-os 20 inch-es motort,úgyanúgy van 28 -inches fogaskerekes motor is.
Szerintem ez a hőmérséklet dolog gyári állapotokat feltételezve túl van kicsit parázva. Az nem sokat jelent, hogy 20fokról hogyan melegszik fel a motor 50fokra, mert a magas tartományokban (70-80fok) nagyságrendekkel nagyobb a hőt tud eldisszipálni. Első körön azt kellene meghatározni, hogy mennyi a veszélyes hőmérséklet. Sefotos elég extrém terheléssel használja a gépét, nagy súly, hegymenet, nagy sebesség.
A második verzió biztosan fogaskerék nélküli, nekem is olyan van, csak más gyártmány. Abban nem nagyon van, ami tönkre tud menni, max. a Hall-szenzorok.
Nem tudom, mennyit fogsz vele menni, ha sokat, akkor én mindenképpen ezt ajánlom, ha évi 1-2 ezer km-t, akkor szerintem a fogaskerekes is bírni fogja jópár évig.
A fogaskerekes könnyebb, nézd mag az adatokat, hogy hány kilóval...
A Tongsheng motor és vezérlő milyen hőmérséklet esetén megy tönkre, ez a külső felületen milyen hőmérsékletet mutathat, melyik részen érdemes mérni?
Nagyon egyszerű lenne folyadékkristályos hőmérőt ráragasztani, már találtam 60 Celsius fokig, meg akár 90 fokig jelző szalagot is, olcsón beszerezhető. A leggyakoribbak 30 vagy 40 fokig jeleznek (akváriumhoz és lázmérésre).
Tudom, hogy van firmware csere és hőmérséklet szenzor beépítési lehetőség, de nem akarom piszkálni. A lustaság fél egészség.
A Bafangnál beraktam az akvárium hőmérőt a vezérlő mellé, 60 foknál állok meg.
Persze a külső felület hőmérséklete nyilván lassabban reagál és elmarad a vezérlő alkatrészeinek pillanatnyi hőmérsékletétől.
Vajon mi a különbség a 36V-os és a 48V-os motor felépítése, karakterisztikája között?Még mindig nem tudom melyiket lenne jobb megvenni,holnapig el kell döntsem, mert akkor van egy kedvezmény rájuk...
Nekem is van töltés-BMS problémám:Az töltő 41,8V-nál lekapcsol,pedig a 10 cellacsoport közül négynek a feszültsége még 4,10V, a többi haté 4,18 és 4,20V közötti.A BMS úgy látom működik, mert amint egy cella eléri a 4,21V-ot ,pár másodperc múlva visszahozza 4,20-ra.De maga az eredeti 42V-os bicikli töltő, amint mondtam lekapcsol és a cellák pedig ezen a feszültségen maradnak.Hogy lehet így kiegyenlíteni a cellák feszültségét?Jelzem ezek a cellák bontott laptop aksiból való, többségben Panasonic cella.
Mindkettő leírásában először az szerepel, hogy "Brushless Gear Hub Motor",aztán, ha lennebb viszem akkor meg azt írja, hogy:"Brushless Non-Gear Hub Motor".Akkor vajon melyik az igaz?Megkérdem az eladót.
Nekem még mindig nem jött meg a BMS-em az új akkuimra, de a napok történései alapján tolódok afelé, hogy használom BMS nélkül és majd néha balanszolok a packon töltés után. Sok ócska kacat, 10ezret meg nem adok egy TALÁN megbízható egyszerű BMS-ért.
- bms (amit a pakkal együtt kaptam), a fedelén lekopott papír felirat van, azon a 3,2V mellett egy pipa, alatta annyi látszik hogy 7 és üres rublika
- a felfúvódott cellákon 4,5 V-ot mérem este amikor azok túltöltődtek, a bms lekapcsolta a töltést
tegnap napközben tiltásig merítettem a pakkot, a bms tiltott le:
- leggyengébb cella terhelés nélkül 3.0V
tegnap beállítottam az órát, úgy töltöttem rá
- 2 órát töltöttem, a végén az új cellát is tartalmazó egyik pároson 3.4V-ot mértem, a többin 3.3V-ot
ma reggel megint feltettem tölteni
- 30 percet ment, a bms leállította
- az új cellákat is tartalmazó mindkét pároson 4,5V feszültséget mértem, terhelés nélkül (így állította meg a töltést a bms). Ezúttal nem fúvódtak fel, kb negyed óra múlva elkezdtem őket kisütni, és levittem 3,3V-ra a feszültséget
a multiméterben régen cseréltem elemet, elképzelhető hogy 1-2 tizeddel többet mértem mint a valóság, de a 4,4V is nagyon sok egy LFP cellának
A 2-ban nincs fogaskerék, az első, ha jól tudom, fogaskeres belül, ami eleve több hibalehetőség plusz némi veszteség is lesz rajta. Bár kisebb és könnyebb.
HA nem számít plusz 1 kg tömeg, akkor én megbízhatóság és tartósság okán a 2-at venném.
Vettem egy összecsukhatós biciklit.Ebbe szeretnék első, 20 colos hub motort tenni.Két motort nézegetek.Az egyik 36V-os, a másik meg 48V-os.
A 48V-os úgy látom erősebb, ez jó lenne, de nekem inkább 36V-os akksijaim vannak. Ha 36V-os aksirol üzemeltetném a motort, akkor is jól müködne, csak egy kicsit lassabban forogna,mint egy 36V-os motor?Addig is amíg építenék egy 48V-os aksit néha (ha nagyobb sebességre lenne szűkségem)beraknák az aksi és a vezérlő közé egy 1500W-os step up konvertert és felemelném a feszültséget 48V-ra.
Szóval a két motor közül melyiket ajánlanátok?Árban nincs nagy eltérés.
Kérlek mindenképp írd meg a tapasztalataid. Mostanában készülök 200 cellát rendelni az nkontól, de jó lenne tudni a tényleges hiba okát Nálad. Konkrétan Te melyik cellát rendelted ?
Lógatva vázról, vagy feltetve csomagtartón, beleértve a tartalák akku pakk szállítását szükség szerint, szintén csomagtartón fektetve.
Ami tapasztalat: a lógatott táska hátsó felületén találkozik a (kvázi) függőleges vázcsővel, az ütögeti. Ezért az akku pakk megfelelő felületére egy textilbakelit lap van berakva, védelem céljából, sem a cellákat, sem a BMS-t (ha ott van) nem szabad ütögetni.
Egyelőre addig jutottam, hogy szétszedtem a blokkot, minden cellát egyenként leteszteltem, a töltő nem mutatott hibát, a kapacitása is megvolt nagyjából 3100 mAh mindegyiknek.
A belső ellenállásuk 40-60 mOhm, ami teljesen OK.
Most visszakötöm őket, és elkezdem tölteni az akkupakkot, majd mérem a feszültségeket a blokkokon. Utána meg elkezdem egy műterheléssel lemeríteni.
Vettem egy 34t fogaskereket a Tongsheng-hez. Amikor felszereltem, azt tapasztaltam, hogy a rásegítés csak nagyon nehezen indult meg. Visszaszerelve a 42t-t minden rendben van. Miért nem adhat segítséget ezzel a kerékkel, nagyon kicsi a nyomaték és nem érzékeli a rendszer? Először azt hittem elromlott a motor...
arra tippelnék hogy a 3V feszültségű 5P cellák közül 2 vagy 3 halott, és nulla kapacitása van - de nincs zárlatban
a maradék 2 v 3 cella kapacitása meg az 5P többi sorral szemben kb fele, ezért 100% töltéskor lemerítve 50% környékén ez a 2-3 cella feszültsége is leesik, és a bms letilt
Esetleg a cella forrfüle és a belseje között nincs kapcsolat, ezért nem vett részt a töltésben/kisütésben bár ez mondjuk a végeredmény szempontjából mindegy mert így is kuka. Hacsak nincs hibalehetőség az 5P-be bekötésekor, hogy ott van szakadás.
25 km, 50 perc, 30 km/h átlag. Megvagyok elégedve vele.
2-3 fokozatban 30-35 km/h között lehet tartani a sebességet, de felmegy 40km/h-ig is, ott már csak 50W-al segít. 5 fokozat emelkedőn brutálisan jó. ahol eddig 10-15km/h-val jöttem fel most simán 25km/-val tekerek.
A helyzet az,. hogy ma mar annyira fillleresek ezek a vezerlok, hogy kb nem eri meg a legtobb esetben javitani. Persze hibafuggo is a dolog, de ezt elore nem latni hogy fel ora lesz a javitas vagy 3 ora meg meg lehet hogy alkatreszert is rohangalsz. . Az utobbi esetben egyszerubb. ujat venni sajnos, akarmennyire is nem vagyok hive a dobd el es vegyel ujat elvnek. En kozeli ismerosoknek magamnak stb szoktam javitgatni ezeket de mara mar inabb mar eltaszitom magamtol.
- A töltésnél mindegyik blokk feszültsége egyformán 4,18V volt, az rendben volt. A lemerítéskor a BMS tud ilyen különbséget okozni?
2. 70 cellabol kivalogatni a 65 legjobbat. 3,86 vs 3V nagyon nagy kulonbseg, ennyit nem szornak a cellak. Kapacitasmeressel ellenorizd.
- Igen, most mérem a blokk mind az 5 celláját, eddig 4 rendben van (3120 +/- 10 mAh), délutánra kiderül, az 5. is, hátha az a hunyó. Én sem értettem, hogy ez hogy tud előállni.
Ha ez a cella is jó, akkor arra gondoltam, hogy feltöltöm a pakkot, rákötök valami műterhelést (4 refi izzót sorba pl.), és elkezdem meríteni, közben mérem a cellákat.
Vagy szedjem szét az egész csomagot és egyenként mérjek cellakapacitást?
Na, ezért építettem én több akkupakkot, mint ahány villanybiciklim fut.
Hasonlóan, mint az amerikai fórumon írták, jobb, ha több Bafang-ja van az embernek, mert ameddig vár az alkatrészre, addig a másikat legalább használhatja. Szerintem a Bafang nem érdemli ezt a megjegyzést mert jó.
NKON-ról vettem 65 db Sony 3120mAh-s cellát, és az Aliról egy BMS-t. 13S5P a konfig.
Az első BMS hibás volt, vagy maga a cella, de 0 V-os lett, és nem lehetett feléleszteni. Kicseréltem a cellát, meg a BMS-t is, utána simán fel lehetett tölteni a pakkot, de a merítéskor kb. 50%-os töltöttségnél hirtelen leesett a feszültsége, és lekapcsolt a vezérlő.
Szétszedtem a pakkot, és minden blokk 3,86V-on volt, egy 5-ös volt 3 V-os. Hogy a bánatba lehet ez? Elvileg mind az 5 cella ugyanolyan.
Most egyenként tesztelem őket, de mi a fenétől merülhet ez jobban, mint a többi 12?
Sziasztok, tönkre ment a Lofty tipusú kerékpárom 60 voltos vezérlője. Müszerrel lett letesztelve. Tudtok valakit aki javítani tudja. Én sajnos nem vagyok elektromos szakember.
A Dahont így használom, a csomagtartó kb. felét foglalja el. Illetve mostmár az egészet majd, mert megkettőződött.
A 20" ALDI féle kapja a Tongsheng motort, na az kb. másfélszeres helyet igényel a Dahon 16"-al összehasonlítva.
Ma itt Lövenben kukkolom a bicikliket, elképesztő a választék. Mindenki teker. Az összecsukhatók fele Bromton, a többi olcsóbb. Vilanybringa is van már szépen.
Lehet itthon is elcsípni, vettem 65 db Sony cellát, újat, egyformát, kb. 3000 mAh mért állapotban (névleg több is lehetett volna), 700 Ft/db áron némi egyezkedés után. Ezek vannak az egyik 48V 700Wh pakkomban.
Végül is úgy döntöttem, hogy veszek egy normál összehajthatós biciklit és azt alakítom át elektromossá.Így olcsóbban kijövök és javíthatóbb is lesz, mintha egy boltit vennék.
Egy összehajtható biciklire kellene, amit beraknák az autóba amikor bemegyek a városba és ott azzal járkálnák, meg nyaraláskor.Nem kell bele nagy kapacítású akksi.
GaborBear: Néhány éve fűtőfilmet tettem ólomakkus villanyautó akku tároló dobozának aljába, alá szigetelést. Hűvös, hideg időben termosztát kapcsolta be a töltéssel együtt és igyekezett 20 fokra melegíteni a pakkot. Nyári közeli akku kapacitást lehetett így elérni...
Miért fontos, hogy liitokala-e? Az garancia lenne a minőségre?
Valamire való cella 800Ft-alatt nemigen van. Ebben van 30db, az maga 24eFt, plusz a különböző alkatrészek. Szerinted odaadják 21ezerért?
SZövegben már nemis említi a cella típusát, ráadásu nála 3X3200 az 100000. Ugyanmár, miért szívatod magad megint? Minden infó megvan itt pár hónapon belül a minőségi megoldásra a legolcsóbban.
Sziasztok!Szerintetek ha vennék ebből az akkubol 2 darabot és párhuzamosan kötném megfelelne egy elektromos biciklihez?Meríteni, tölteni lehetne eggyütt?Agogy a képen látszik van bennük bms is.
" ...Ha üzemel akkor ahogy írtam is nem melegszik fel annyira hogy hatásos legyen. akkor megáll valahol 20-30°C körül, és akkor jelentősen kisebb a megtehető távom..."
Mármint, ha csak a motor üzemeltetésével "melegítem" az akkut, akkor ilyen alacsony a hőmérséklet.
A fűtőfilm azért is jó, mert kis helyigényű, olcsó, és könnyű dolgozni vele. Emlékszem, amikor először teszteltem, akkor még az volt a cél, hogy ha 0°C körüli, vagy még alacsonyabb a külső hőmérséklet, akkor se kelljen lemondanom a töltésről, és így a motorhasználatról. Akkor kb 30°C volt amit el tudtam érni ezzel az extra fűtéssel. Megjegyzem már nincs körbe párnázva az akkudoboz. Az volt a legelső "melegentartási" kísérlet, de az sem vált be ennyire.
Hát ezért lett beletéve az akkufűtés :) Érdekes módon nagyon hatékony, és szerintem jobb megoldás a hajszárítónál :D Ez ugye ilyen fűtőfilm, régebben linkeltem is a képet. Kb 40-50 W fűtőteljesítmény, és tökéletes megoldás. Ha üzemel akkor ahogy írtam is nem melegszik fel annyira hogy hatásos legyen. akkor megáll valahol 20-30°C körül, és akkor jelentősen kisebb a megtehető távom. Így meg a 40°C érték végig megmarad. Érzésre ez ideális közeli hőmérséklet. Megaztán az hajszárítózzon, az akinek 2 vagy több édesanyja van :) Így néz ki:
Most hogy haldoklik az akkum (Goelix, eredetileg és elvileg 72V/50AH, 40 db, 20S2P Li-Ion cellával), előtérbe került részemről az akkufűtés hasznossága, mivel minden kisajtolt cm hatótávra szükségem volna. Nos, jelenleg a 20 cellából 15db üzemel, a többit kiműtöttem. Az akku se mai darab, tizenéves már, így nem meglepő, hogy az eredeti 100 km körüli hatótáv eléggé drasztikusan leesett. A munkahelyem 30.5 km távolságra van az otthonomtól. Így a kihívás adott, ezt a távot megtenni ezzel az akkuval. A külső hőmérséklet 8.5 °C akku fűtés nélkül 13°C-ról indulva a hatótáv nem érte el a 24 km távolságot. Az akkufűtéssel elérhető belső akkuhőmérséklet 38-40°C. És így a hatótáv 31 km (!). No ez így már éppenelegendő. Az akkuról annyit, hogy jelenleg 54V (60 V), kb 16 Ah értékű, a kiegyenlített cellák kb. 0.08 V-ra egyformák, de az etap végére sajnos a leggyengébb cella terhelés esetén "lemarad" 0.4 - 0.5 V értékkel (ez kb 2.95-3.00 V-os cella végfeszültséget jelent), ami biza nem kevés. Az viszont meglepett, hogy a hatótávban a belső hőmérséklet ennyire sokat (23 - 25%) számíthat.
Ez az NKON oldaláról való, a datasheet megjegyzéseként biggyesztették oda.
Ez az olcsó 29Ev7 samsung cella.
29E Ver 7. (29E7) These cells where produced for the EV industry. In order to increase life span EV charges usually till only about 4.1V and discharge till about 3V. This means the available capacity is about 2500 mAh for this cell. (but life time is maybe twice as high).
egyszer már feltöltöttem ugyanezzel a bms-el és töltővel, de akkor a most felfúvódott 4 cella helyén a régi típusúak voltak
végigméregettem a bms panelen a vezetékeket, hogy a bms látja is a cellákat - töltés közben kicsúszhatott
a másik hiba amit elkövettem az volt, hogy az új cellák majdnem tele kerültek be egy félig lemerített pakkba, arra számítva, hogy a bms úgyis megállítja a töltést, és balanszol
lemerítés után tudtam feszméréssel megállapítani, hogy melyik cellát kell cserélni
ez most elég kínos, 10 cellát rendeltem, ebből most 4 meghalt, 2-őt még nem építettem be, újakat meg nem fogok venni mert horribilis a szállítás és lehet hogy most már beleesne a vámba is
nekem eddig két bms-el lett tapasztalatom, amit a pakkal kaptam, az van most beépítve, meg egy másik amit vettem és egy ügyes mozdulattal megsütöttem, az amit vettem remekül balanszolt és ledekkel vissza is jelzett hogy mit csinál, ez a régebbi nem jelez semmit, és nem volt ki/be kapcsolás ami a balanszolással járt volna
meg kellett volna jelölni a cserélendő cellákat, feltölteni, és a teli cellákat cserélni újra - most ha visszateszem a kivett 4 cellát, azok nincsenek feltöltve tehát megint sz@r kerül a palacsintába
Sziasztok.Roller helyett szeretnék venni egy ilyen (https://www.ewheels.com/product/new-robstep-x1-electric-bike-ebike-scooter/) biciklit. Az egyik fontos szempont az összehajthatóság.És még egy pár dolog tetszik rajta. Mi a véleményetek róla,esetleg valakinek van ilyen?Lehet, hogy újonnan megkapnám 170000 Forintért.
Van még egy lehetőséged: nem jól kötötted eb a BMS-t. Simán úgy is be lehet kötni, hogy nem szakítja meg a főáramkört amikor egy cella eléri a megadott feszt hanem tölt tovább hibás bekötés esetén. Persze töltő előbb utóbb lekapcsol amikor a pack eléri a feszt, csak belül a cellafeszek meg úgy állnak ahogy (pl ahogy a te esetedben).
tegnap este töltöttem a pakkot, rajta is maradt a töltő mert éjfélig dolgoztam, de már 10 körül lekapcsolt
éjfél előtt kicsivel furcsa pukkanást hallottam a hátam mögül, nézem mi történt... az akkupakk doboza kinyílt, mert a délután becserélt vadi új cellák - 4 darab 5AH zacskós - mind felpuffadt és felnyomta a doboz tetejét
óvatosan kibányásztam őket a pakkból, kivittem a lakás elé, és csípőfogóval kivágtam a sarkát hogy a túlnyomás el tudjon távozni, mielőtt esetleg felrobban a lakásban
rámértem a kapcsokra, az egyik párnál 4,5Vot mértem, a másikon 3,85V-ot
mind a 4 kuka, csak a biztonságos lemerítéséről kéne most már gondoskodni, ugyan leragasztottam a sarkát szigetelőszalaggal, de nem lenne értelme visszatenni, és esetleg azt kockáztatni hogy tüzet okoz, és beindítja az egész pakkot
...és sajnos lehet hogy a bms is
van egy olyan fizikai probléma, hogy a régi cellákat úgy szerelték össze, hogy a zacskó két alumínium fóliából áll, amelyeket egymásnak préseltek és ragasztották, körben van egy 5mm-es csík ahol a két fólia van egymásra tapasztva
az újaknál viszont 1 fóliát használhattak, ami alul vissza van hajtva, tehát alul nincs meg ez az 5mm-es túlnyúlás a fóliáról, emiatt az új cellák kb 5mm-el alacsonyabbak mint a régi, egyébként minden másban ugyanaz
a csipeszek, amivel összekötöm a kivezetéseket a pakkhoz a cucc tetején vannak, az új cellákat pedig mivel alacsonyabbak, nem támasztja alá semmi, felülről tartja a csipesz maga, így a cella lefelé ki tud csúszni a csipeszből
szerintem itt az történhetett hogy a cellák annyira lecsúsztak hogy a bms elektródája már nem érte el a kivezetést, és a bms nem kapott feszültséget a cellától, és nem állította le a töltést
a másik opció hogy egyszerűen rossz a bms, vagy töltéskor nem véd, és nem balanszol, semmi visszajelzés nincs rajta, csak kínai írásjelek
amikor délután összeraktam, direkt a bms csatlakozón mértem végig hogy a feszültségek végig rendben vannak, mert arra gyanakodtam hogy fordítva kötök be egy cellapárt
Megpróbáltam a rollert,elég jól megy.Egy picit az volt a zavaró,hogy mindenki bámult engem, egyesek meg is mosolyogtak.Úgy látszik egy erdélyi kisvároskában, még elég furcsán néznek ha valaki felnőtt létére rollerrel megy.Bevallom egy kicsit nekem is gyerekesnek tűnt,az én 90 kilommal rollerezni :).Vissza fogom küldeni.A gumival nem volt semmi baj, csak nagy nyomáson kellett felfutatni,ragasztani nem kellett.
Az ALDI-ban tegnap vettem egy CYCO 20" aluvázas összecsukható bringát 80 ezerért, teljes felszereltséggel táskával bezárólag. Ma megnéztem, nem rossz. 14,2 kg, elég masszív.
Erre kerül a Tongsheng 48V 750W, 52T lánckerékkel (most 46T van a bringán). Láncot kell venni, mert hosszabbra lesz szükség.
Az akku a csomagtartón fog feküdni. Bármelyik a 4 pakk közül, fájintos kis táskájában (ugyanaz a fajta, mint ami a vázról szokott lógni).
Kár, hogy fekete a bringa, lehet mindig tisztogatni majd.
Én 90 kg vagyok. De azért több erőre számítottam a motortól.Lehet, hogy nincs 250W-os sem.Tényleg egy az egyben olyan mint a Xiaomi Mi M365, csak a neve különbözik.Még ki akarom próbálni ma délután aszfalton, de sajnos az történt, hogy mivel láttam, hogy a gumijai kőkemények,mintha tömör gumi lenne, gondoltam egy picit kieresztek belőlük.Kieresztettem a hátsóból, de még mindig kőkemény.Aztán a kezemmel egy kicsit összeszorítottam, hogy mennyire lett puhább, erre egyet pattant és teljesen kijött a levegő belőle.Nézem, s hát nincs is belső benne, csak a felnihez volt ragasztva a gumi.A Xiaomi Mi M365-nek van belső gumija is úgy láttam a youtuebon,gondolom kényelmesebb is.Tehát ezzel is egyet spóroltak.A kormányt felfogó 4 csavar közül, csak 2-t lehet becsavarni, mert a lyukak nem találnak.Úgyhogy úgy döntöttem, hogy visszaküldöm, de előbb beviszem a gumijavítóba, megjavíttatom és egyet megyek vele, hogy legalább legyen fogalmam, hogy milyen lett volna.És ha tetszeni fog a rollerezés, akkor veszek egy Xiaomi Mi M365-et.
LM35 szenzor rá van ragasztva a motor oldalára és bekötve a vezérlőbe. sajnos ugyan azt a bemenetet használja mint a gázkar. Vagy hőmérő, vagy gázkar. Kettő együtt nem megy. Nekem szerencsére nincs gázkarom, arra van motorom. Tempomat viszont van ha nagyon nem akar valaki tekerni.
Igaz,hogy még csak a sima ,földes udvaron próbáltam ,nem aszfalton,mert késő volt,amire összeszereltem,de majd holnap.Gondolom aszfalton jobban fog teljesíteni.
A Bafangnál a hőmérőt (szerintem termisztor lehet) szilikongumival beragasztottam a műgyantával beöntött controller térbe, ezért 60 foknál állok le, mert a controller elemeinek hőmérséklete ennél magasabb nyilván. Ezt az amerikai fórumon nyomatékosan javasolták, kitapasztalták.
Enyémbe már a nyilt forráskódú firmware van és raktam bele hőmérséklet szenzort. 75 fok felett elkezdi visszavenni a teljesítményt, 85 foknál teljesen elvesz. Ez persze szabadon állítható. Kelleni is fog nyáron, mert most 10 fok alatt hamar fel tud melegedni 60 fokra 950W terhelésen.
Sziasztok!Vettem egy elektromos rollert.Leírás szerint 350W-os motorja van .Azt hittem, hogy ráállok,meghajtom és már visz is ki egy kisebb emelkedőn.De nem.A lábammal is kell segítsek ebben az esetben.Minden roller ilyen gyenge, vagy csak ez ilyen?Szokva vagyok a Bionx ebike motorhoz, amit alig kell tekerni és nagy emelkedőkre is felvisz.
Így már jobban látható volt a terhelés. Sajnos a TSDZ2-nek a túlmelegedés a legnagyobb gondja. Külföldi fórumokon is sokat foglalkoznak ezzel. Jó lenne rá valami megoldás, de ez a konstrukció így működik.
A mindenféle térképeken lévő bicajos jelzésekről annyit, hogy el lehet mindenhol menni, de semmi élvezet nincs benne. Vasárnap is jöttek le fülig sáros kollégák. Én csak a hátamra kaptam pár foltot, rövid a sárvédőm, kevés sáros szakasz volt csak az úton.
Több utat meg ösvényt próbálgattam már a Börzsönyben (még villany nélkül is), az Ipolyerdő honlapjának van talán igaza, akik ezeket a földutakat nem javasolják. A turista jelzett utak meg eldurvulnak, keskenyek, meredekek, sok akadállyal, átdőlt fával, sziklákkal, pl. Csóványos, Kámor, stb.
Én Királyrétről mentem, 700 Ft a parkolás (először életemben fizettem nekik a semmiért, bár építettek legalább WC-t.) Ezt 1,5 km-rel korábbi parkolással meg lehet úszni, vagy lehet jönni akár Nógrádról.
Az első szakasz 3,5 km jó aszfalt út, pár % emelkedő, lefelé itt megeresztettem 60 km/h-ig. Utána erdőgazdasági kőszórásos út, meglehetősen kellemetlen a bicajnak, szerintem gumi kérdés. Én defektvédett nehéz Schwalbe gumit használtam. Az út emelkedése 5-10%. Ez megy Magastaxig, ott 55 fok volt a kontrollerem, megálltam 50 fokra visszahűteni. Utána az utolsó szakasz jön, amelynek a felétől durva emelkedő az egész, 1-másfél km különösen, az lehet a végén 15% akár. Éppen 60 fok lett a kontroller, meg is álltam fent a háznál.
Felfelé az akku 20 foktól melegedett, mire leértem, 30 fok lett. A kontroller meg 20 fok lett a végére, mert lefelé nem kell villany hajtás, kivéve a kis futamot az aszfalton.
Szerintem Tongsheng és 420 Wh elég lehet, de a váltó fokozat lényeges, pörgetni kell a villanymotort, nem erőlteni lassú fordulattal. Talán meg lehet tapizni néha, az 50 fok már igencsak érződik a külső felületén. Azután lehet, hogy kell majd egy sárgaréz fogaskerék, nekem van tartalékban beszerezve.
Igen az új cellák a legjobbak, tudom,de ha már összegyűjtöttem egy halom laptop cellát, még megdolgoztatom, mielőtt nyugdíjba mennének.Nekem is többségben panasonic celláim vannak és 3A-rel merítve sem melegednek 30 foknál fenebb. Ha pedig nagyon melegek lesznek (nyáron), akkor egy kicsit megpihentetem.Vannak lemerült BionX aksikból kiszedett cellák is 1200 mAh-sak vagy 160 db.Ezeket is felhasználom még ,8-at kötve párhuzamosan.Miért dobjam el őket, ha még van bennük energia?Két elektromos bicajom van és még tervezek összerakni.
Van olyan ahol a 9db Pana cella közül, mind a 9db tudja a gyári spec által írt adatokat. 4esével tesztelem őket, annyi fér a liitokala 500 töltőmbe. Gyakorlatilag pöccre együtt megy a töltés és a kisütés is, mindezt kézmeleg hőmérsékleten. Viszont a gyári spec szerint max. 1C-vel terhelehető, ami 1,67A, ami a gyakorlatban annyit jelent, hogy 1A-nál többet nem mernék ráengedni és mivel öregek így még ezt is felezném. Viszont így már használhatatlan laptopkörülményeken kívül. Van pár Trustfire akkum, teljesen OK-s, nagyon jól működnek lámpákban. Viszont egy 4-es csoportból az új töltőmmel már kukáztam is egyet, mert az 1A terhelés megmutatta, hogy összevissza melegszenek, összevissza töltődnek, 1db kiemelkedően melegedett, ezt kidobtam, nem akarok szenvedni vele. Továbbra is azt mondom, packba beépíteni, összecsomagolni, összehegeszteni csakis megbízható cellákat érdemes.
Én mindig kikapcsolt rendszer mellett töltöm az akkut. 36V-os rendszernél ez elő is van írva, 48V-os rendszernél be lehet kapcsolva töltés közben is a rendszer. A kijelző az akku elektronika által küldött jel alapján jelzi az akku állapotát. Ezt kellene a tanulási folyamattal bekalibrálni. Nézi a feszültséget is, és nézi a beletöltött és kivett energia mennyiséget. Én is dupláztam már meg akku kapacitást, és eleinte hamar üres akkut jelzett a műszer, majd sikerült "megtanítani", hozzá illeszteni az új pakkhoz. De nálam a kialakítás nem változott, 10S maradt 10S.
Most már márkás cellákat használok (Sanyo, Samsung, Sony), mindegyiknek letölthető az adatlapja és karakterisztikái (kb. 10 oldal, a gyártótól). Itt jól látható, hogy 3V alá meríteni semmi értelme. Irányértéknek a 3,2V-ot tartom célszerűnek.
Értem.Nálam a BMS lekapcsolta az aksit terheléskor,amikor ez a cellacsoport feszültsége 2,75V-ra esett.Terhelés nélkül 3,10V -on állapodott meg feszültsége.Úgy hagytam egy nap lemerülve és ma ,amikor rámértem 3,30 V-ra mászott vissza a feszültsége.Tehát még lehet, hogy nincs benne kuka cella. De ha nem viselkedik jól szét fogom szedni.
Az első 13s6p pakkomban "no name for Samsung" cellák vannak, az Aliexpressről. A nyáron kb. 42 fokos állapotban (van beépített hőmérő minden pakkomban) a pakk kikapcsolt - nyilván a BMS tette. Sajnos csak 2 hét múlva néztem meg, a balansz vezetékek sorkapcsán lehúztam a BMS felé menő csatlakozót és voltmérővel méregettem, megvolt a hibás cella csoport, közel 0 feszültséggel. Egy cella ment tönkre, de a többi 5 cella is lemerült addigra. Kicseréltem őket egy közelítőleg hasonló paraméterű Samsung 6p új holland beszerzésű cella csoportra. Ezután 2-3 ciklusban töltöttem - kisütöttem és figyeltem a feszültség lépcsőket. Hát, nem teljesen azonos a fesz., de elég jól egyezik. Főleg az alsó végén kell figyelni, nem kell lemeríteni 13x3,2V alá. Használható a pakk.
A vizsgálat alatt mit értesz?Teszteljem őket terheléssel?Kb hány A-el terheljem?
Lehet, hogy a 8 cella közül 1 vagy 2 hibás és az miatt viselkedik igy a csoport?
Mielőtt beraktam teszteltem 1A-rel és nem vettem észre semmi különöst, mind a 8 nagyjából 2200 mAH -os volt így.De lehet, hogy mégis valamelyik közben meghibásodott?
Szia.Valahogy mégse így történik ebben az esetben. Amikor tölteni kezdtem a pakkot ez a "gyengébb" cellacsoport feszültsége 3,3V volt a többié meg egyenként 3,5V.Egy idő után utolérte a többit, egy picit el is kerülte, most pedig, amikor a pakk feszültsége 39,2V ,ennek a cellacsoportnak a feszültsége 3,85V a többié meg 3,92 körüli.Egy kicsit olyan, mintha a BMS töltés közben egyenlítené a cellákat(aktív típus).
Szia!Töltögetem az aksit és az van,hogy az aksi 35V-ról indult ,amikor elérte a 36V-t, akkor megjelent 1 vonalka .37V-nál már 2, és most 38 V-nál van és összes 8 vonalkából, már 6 meg van jelenve :).Mi lesz ebből?Már 39V-nál telét fog mutatni a kijelző?Vajon hogyan méri az aksi telítettségét a BMS? Azt nézi, hogy mennyi áram megy át rajta?Mert eredetileg azt hiszem 6,4 Ah-os volt az aksi, most meg az enyém 16 Ah-os.
