Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Én is észrevettem, hogy tolják a hajdút mostanában, de még nem sikerült szóra bírnom a kollégát, hogy kap érte valamit, vagy csak neki az a best. Itt délpesten egyetlen szervizes van rá. Véleményem szerint a kukába való... De kérlek ne kelljen érvelgetnem, mert nem fogok...
A legtöbb ember abba a hibába esik, ha van egy bevált márkája, hajlamos mindenből azt venni, és utána van amiben csalódik.
Vegyük pl a Samsungot. Telefonban, TV-ben isten király. De háztartási cuccban az is az alja. Klímában meg egyenesen fos.
Mindennek felhasználási cikknek, megvan az a márkája amiben a legjobb. Konyhai robotgépben pl a KitchenAid, konyhai nagy gépekben pl a Miele. Aki annyira naiv, hogy mindenből ugyan azt a márkát részesíti előnyben az meg is érdemli...
Visszatérve a Bosch kazánokra: A Bosch thermotechnikai ágazati márkája a Junkers volt, ami köztudottan a legjobbak között volt. Ez is Bosch volt, Bosch alkatrészekkel. Most csak behúzta a név alá a thermotechnikát is, ennyi történt.
Én már sokszor leírtam ide, hogy évente kb 30-50db 2300,2500-as kazánt rakok fel vegyesen. A 2500-as széria kb 10 éves, konstrukció, és a beüzemelők visszajelzése alapján is nincsenek nagy problémák vele. Amik előjönnek, azok általában nem megfelelő telepítés következményei, amire meg nem is érvényes a garancia, és nem is kazán specifikus. Engem pl az elmúlt 6 évben egyszer sem hívtak fel amiatt hogy beszart volna a kazán, vagy folyton hibaüzeneteket dobálgatna. Tehát aki azt állítja hogy ezekkel a kazánokkal sok a probléma az hazudik! Olvass vissza akár itt, vagy menny fel a Face-re különböző csoportokba és nézd meg hány bejegyzés van Bosch kazán problémával kapcsolatban. Itt pl egyet sem fogsz találni. De Aristonról elég sokat, és nem csak a Genus panel hibáiról. Na erre meg mindig az a válasz, hogy több Ariston megy el mint Bosch és így több a hiba lehetőség. Hát persze, le kell reagálni ha a tényeket nem lehet megcáfolni. :) Állandóan az a napirendi pont és ezért állnak belém sokan (jellemzően akiknek Aristonuk van) hogy mondjam el, miért szar! Mert azért mert olasz?! Mindig provokálnak ezzel, de nem fogok belemenni egy ilyen vitába, mert mindig lesz érv és ellenérv, és ez egy véget nem érő vita lenne, aminek semmi értelme. Meg nem is érdekem, vitatkozni ilyeneken... Amúgy meg köztudottan rühellem az olaszt a gépészetben, és ezzel nem vagyok egyedül, mint szakember. Viszont azt se mondom, hogy csak a német és azon belül is csak a Bosch a jó! Ott a Remeha, csak hogy egy példát mondjak...
Itt sokan azt gondolják, hogy én valami különleges juttatásokat kapok, hogy a Bosch-t preferálom. Ezt is leírtam már, le is vezettem, hogy ez nem így van. Nekem teljesen mindegy milyen kazán kerül a falra, ha valaki Hajdut akar az lesz, vagy ha Aristont akkor az lesz felszerelve. El szoktam mondani, hogy egy Bosch-hoz visszamenőleg akár 25 évre is van polcról alkatrész, mert a Bosch ilyen. A szerviz hálózata, és a garanciális ügyintézése egyértelműen kiemelkedő. Ugyan ez nem mondható el egyik olasz márka részéről sem. A szakszervizeseik sok esetben nem is értenek a kazánhoz, normálisan karbantartani nem tudnak és sorolhatnám... 10 év után már nem kapsz hozzá semmit. Na és akkor jön a fogyasztói társadalom szöveg, hogy 10 év után úgy is kuka. Persze benne van a pakliban... De jellemzően egy magyar ember inkább mindent meg akar javítani, és csak végső esetben cserél.
Semennyire. A Bosch nem jelzi, és a kazán menüben sem lehet megnézni. Ha gyári szabályzót raksz fel, ott meg tudod nézni azt hiszem, de nem esküszöm meg rá.
Én meg szoktam csinálni. Az a fajta vagyok aki nem szeret visszajárkálni a kuncsafthoz, meg azt se szeretem ha hívogatnak, hogy valami nem jó. Ezért mindig törekszem arra hogy ez ne történjen meg.
HB30 tégla 6 cm szigeteléssel új külső nyílászárókkal.
Fontolgatom hogy tavasszal ebben az állami tamogatási sztoriban 50%-át kifizeti az állam, ha érvényes ránk kicseréltetem a kazánt es az átfolyos vizmelegitőt.
Kazánfüggő, van amelyik méri. Egy sima hőmérővel gond nélkül mérhető de szerintem a beszabályozás alatt van értelme nézegetni utána felesleges.
Ha a kazánban van és a szivattyúteljesítményét ez alapján vezérli akkor általában opentherm buszon ki is olvasható és akkor nem kell külső hőmérőt feltenni.
Dehogynem lesz jó. Annak a szerelőnek aki javasolta a kazánt. Sokan vannak abban a hitben a szerelők között hogy jobb a túlméretezett kazán. De azt már kevesen hiszik el hogy a házak fűtése sokszor csak minimális vagy ahhoz közeli teljesítményen működik. Azután amikor üzemel a kazán és pazarló gázfogyasztást produkál, akkor a tulaj hívja a szerelőt és fizet.
Egy jópár beírás született genus one kazán meghibásodásról, egy széria rossz szoftal jött ki. Hogy melyik szoftok ezek, még nem tudni pontosan.
Clas one 4kW az alja!
Ariston (one 2,5kW az alja) testre-szabhatóbb bármelyiknél,(kicsit több idő kell a belövéshez) egy egyszerű bus-os szabályozóval + külső, nagyon komfortos.
Boschnál kicsit bonyolultabb (az olvasottak alpján) a bus-os szabályzás de jó lehet az is, 3kW az alja.
Visszább tekersz(olvasol) nagyon sok beírás van a hőcserélők anyagának kitárgyalásáról. (már ha ez szempont)
Nekem még az előző szériás AGPE (+sensys +külső) van, gond nélkül csinálja a negyedik szezont.
Nem lehet rossz a bosch 2300, de nem is annyival jobb mint itt egyesek tartják.
(Tök véletlenül ariston a szárítógépünk, a 15literes bojlerünk, szépen teszik a dolgukat.)
Ha van egy egzakt gépészeti méretezésed ahol a minimum és a maximum teljesítményt kiszámolta a tervező és a melegvíz előállításának a módja is tiszta lehet keresni kazánt ami tudja a kért paramétereket. A megbízhatóságról itt azért fogsz fals infót kapni mert a topiclakók nagyrészének egy vagy 2 kazánnal van tapasztalata ahol nem tudjuk megfelelően voltak-e telepítve és karbantartva. Ha azt mondom a Viessmann megy mint egy svájci óra és takarításon kívül sosem kellett hozzányúlni az max. egy személyes vélemény semmi több.
Ha van tervező/kivitelező letisztáznám, hogy az övék a felelősség és ha nem megfelelő a minősége, teljesítménye, bármi...akkor saját költségre viszik és cserélik. Persze ezt -tisztelet a kivételnek- egy sem fogja vállalni.
Most hogy idekerültem még jobban elbizonytalanodtam kazán ügyben.
Bár itt a Bosch a befutó, de a szervizesek szidják mint a bokrot. (még a netkazánban is)
Mondjuk hozzáteszem az asszony is azt mondja semmilyen Bosch terméket nem akar látni a háztartásban legyen az vasaló, robotgép, hajsütő stb, mindegyik egy rakás f... és idő előtt tönkrement. Abban én is egyetértek, hogy a német márka már nem az mint régen.
Bízom benne, hogy ez még nem gyűrűződött be a kazánok világába.
3 gázszerelőtől kaptam ajánlatokat, ezeket a készülékeket javallották:
egy volt korrekt aki azt mondta döntsem el én, utána ne őt szidjam.
Szóval még mindig elfogadnék pro és kontra érveket (még a Bosch mellett is), mert visszaolvasva valóban ezek az előnyben részesítettek, de konkrét érvelést nem találtam miért.
Azért ez nem egy szimpla művelet (esetemben), úgy tűnik.
Ha tippelni kell, hány kivitelező (aki beköti a gázt és kialakítja a kazán rendszerre kötését) csinálja meg ezeket ha kérem, illetve ilyen alapossággal....hááát :( 5ből 2? (vagy ehhez spec mondjuk kétirányú szivattyú és nem tudom mi kell, ami még kevesebbeknek van?...)
Ariston Genus Premium Evo komfort funkció hogy működik?
Félóránként felfűti a hőcserélőt?
Van olyan hogy időzített mód. Ezt hogy tudom beállítani, van valami intervallum (mondjuk 16.00-22.00)? Mert erre vonatkozólag szintén nem találtam semmit.
A MaxCH setpoint értékét vedd feljebb a control setpoint-ot hagyd itt ahol van, és a MaxModulation level-t vedd lejjebb. A bajság, hogy elindul de mire visszaszabályoz túllépi a megadott 50 fokot és lekapcsol. Mire a rendszerben a víz annyira lehül, hogy az indításnál van ideje visszaszabályozni akkor stabilizálódik a rendszer.
2020.12.23-as beüzemelésű Baxi Luna Duo-Tec E 1.24 kazánnál már egy ideje nyomozom, hogy mi lehet a probléma.
Amikor jól működik, arra nincs panasz. Fűt kb. 1 órán keresztül, az előremenő vízhőmérséklet 28-ról felmegy az 32-re, közben a termosztát 21.4-ről felmegy 22.5-re (22-re beállított értékkel) majd lekapcsol a fűtés és a szivattyú. (A külső hömérséklet van, hogy -5 volt, volt, hogy +7. Ez egyedül csak a normális működés hosszán befolyásolt.)
Majd amikor 22-re lemegy a hőmérséklet, akkor a keringető szivattyú szinte folyamatosan üzem mellett 5-10 percenként a fűtés is bekapcsol 5-10-20 másodpercekre. Majd egyszer csak úgy gondolja és elkezd normálisan fűteni.
Konfiguráció:
63 nm felújítás alatt lévő ház, 30cm gázszilikát fal, 3 rétegű ablakok, 20cm gyapot födémszigetelés, 11cm eps100 a 7cm estrich alatt
A beüzemelő szerint ez normális jelenség, ellenben szerintem nem. Messze ellentmond az ígért, ritka begyújtás->hosszú élettartam marketing szöveggel. Találtam egy bejegyzést ami tökéletes leírja a jelenséget, egy opentherm monitorral grafikusan szemléltetve.
Mit lehetne tenni, hogy ez úgy működjön ahogy elvárnám: A legkisebb modulációra beállva felfűt amíg kell: ezt döntse el a külső hőmérséklet és eddigi ház karakterisztika lapján, majd lekapcsol és csöndben van, addíg amíg nem kell egy újabb 1 órás ciklust tartania?
Nem hiszem hogy ezek a 10mp-es működések bárni energiát be tudnának vinni a házba, ellenben kellően amortizálja az alkatrészeket.
A TF1 mellé csomagolt vegyszer, az inhibitor (konzerváló, vízkezelő)!
Van kifejezetten mosó vegyszer is az az F3. Ha nagyon mocskos egy rendszer, akkor slag átmosás után lehet bele tenni F3-at, azzal megy a rendszer 2 hetet normál fűtési ciklusban. Ez fellazít és kimos belőle minden dzsuvát még ami esetleg bent maradt... Majd ezt le kell engedni, megint átslagozni a rendszert és mehet bele az inhibitor F1.
"Ha az embernek padlófűtése is van, abba beküldve ezt esetleg kihozza a lerakódást? (alacsonyabb vízhőfok miatti alga, baktérium, bármi ami tömítheti)"
Abba az F3 kell! Ha a padló cső oxigéndiffúzió mentes, akkor csak simán keringteted benne az F3-at ahogy fent leírtam.
A sima műanyag cső ami diffundálhat, azt kompresszoros géppel érdemes átmosatni komolyabban. Oda már használnak savakat is stb... Ebbe nem elég a végén az F1 vegyszer, kell mellé AF10 is. Ezt 3-5 évente át kell mosni sajnos.
Arra azért figyelj hogy a rendszerben lévő vízmennyiségtől függ hogy mennyi kell ebből az adalékszerből. Amit adnak a szűrőhöz, (egy flakon) az 100 liter vízhez elég.
Nekem nem kell felhoznom semmit az Ariston ellen, mert megteszik ezt helyettem a felhasználók, és egyre többen itt ebben a topikban! ;-) Úgy csinálsz mintha te nem olvasnád!
Még annyit, hogy láttam már sajnos elég sok német verdát az útszélén. Fórumon általában 100 userből 10 van itt, akik szopóágra kerültek bármelyik kazán miatt. A Viessmann hibáról tényleg nem találtam bejegyzést. De azt sem tudom, sokan választják-e. Ezért kérdeztem és hoztam fel majdnem azonos áru Aristont. Konkrétan mitől jobb, ha még nem fárasztok senkit a kérdéssel, gondolom esetleg más hozzá nem értőt is érdekelhet. Továbbra is köszönet, hogy időt szakít rám valaki. Hátralévő életemben már kazán kérdéssel nem szeretnék foglalkozni, utolsó ilyen beruházást terveznék az utolsó fillérjeimből. De tudom, már egyiket sem 20 évre gyártják, vagy a német esetleg bírhatja és mindenképp tovább húzza, mint az olasz?
Köszönöm az eddigi kommentjeiteket és tanácsaitokat.
A kazán AlSi hőcserélős (Bosch 2500 WBC 24), a rendszerben van/lesz egy Biasi iszapleválasztó (12 000 Gauss). A szobai jeladó viszont nem termosztát, hanem egy CW400-as szabályzó.
A fűtés radiátoros, a kazán a szuterénben van (téli 18-19 fok).
Azt már értem, hogy költségre/veszteségre számíthatok (hőcserélő ára, felszerelése, szigetelése, szekunder szivattyú felszerelése, ára, fogyasztása, kondenzációs hatás csökkenése, rossz hőcserélő méretezésből adódó veszteségek, a kazán vezérlésének: külső jeladó+szabályzó rendszerének összezavarása a szekunder szivattyú tömegáramával, stb.). A kérdés igazából, hogy mit nyerek vele (üzembiztonságot, éveket a kazánnak)?
Ez számomra nem érzelmi kérdés, vagy hitvita, pusztán pénzügyi kérdés: ha ezzel a 100e+ beruházással és havi 1-2e forint költséggel jelentősen nő a kazán élettartama, akkor megéri, egyébként nem.
Üdv ! De nem vagyok sörös a csapolgatáshoz ,sőt a villanyszerelés sem az erősségem ,de ezt nálam a Siemens Rev 24 vevőrésze felől 1 v 2 kapcsolandó rész van rákötve(jelet) az mindegy(nem próbáltam) !:-) Szerintem.
"Ha mégis ragaszkodsz a hőcserélőhöz, akkor vesztesz energiát természetesen. Hogy mennyit az kiszámolható, de én ebbe most nem megyek bele. 5fok eltérés a szekunder és primer kör között még elfogadható."
A hőcserélős leválasztása energiavesztesége szerintem nagyjából 3 tényezőből áll össze és nem csak a hőcserélő hőlépcsőiből adódik:
1. A hőcserélőn, mint plusz fűtőtesten a környezetnek átadott energia: ha ez a fűtött térben van, akkor ez máris nulla, egyéb esetben pedig szigeteléssel minimalizálható
2. A plusz szivattyú által elhasznált villamosenergia: a fűtési csőhálózat összes ellenállása mindössze a plusz hőcserélővel lesz nagyobb, tehát a két szivattyúnak csak minimális többlettel kell megbirkóznia összesen, mint előtte az egynek. Ez jól választott eszközök esetében nem releváns növekedés az összes fűtési energiafogyasztásban.
3. A kazánt kicsit magasabb előremenő és visszatérő hőmérsékleten kell üzemeltetni és ebből fakadóan a kondenzáció hatásfok csökkenhet. Azért írtam, hogy -het, mert egy tisztán felületfűtéses megoldás esetében ez a pár fok nem befolyásolja a hatásfokot, hogy30 vagy 33 fok az előre menő a kazanból, míg radiátoros rendszer esetében jelenthet pár %-ot. Egy jól méretezett hőcserélővel a pri és sec oldalak közötti különbség 2-3 fok körül tarható, ami nem fog érdemi hatásfok csökkenést eredményezni.
Nekem nincs leválasztva a kazánom hőcserélővel, mert új rendszer és csak az indirekt tároló csőspirálja az egyetlen "vas" az egész körben. Ettől függetlenül Fernox TF1 van, azt nem szabad kispórolni.
Összefoglalva: egy jól méretezett rendszernél nem lenne szabad érdemi energiafogyasztási különbségnek lennie csak azért, mert került be egy hőcserélő. Egyedül a bekerülési költség különbségével kell kalkulálni. Szerintem..
Én ilyet nem írtam, hogy nem egyszerre megy a 2 szivattyú. Azt írtam nincs köze egymáshoz egyáltalán. A kazán szivattyút a kazán szabályozza, a szekundert meg a külön vezérlő indítja vagy megállítja. :)
Van olyan kazán, ami tudja a szekunder szivattyút is kezelni, és akkor nem kell külön vezérlő. Viszont erre én nem alapoznék, és nem ez kell legyen a fő választási szempont egy kazán vásárlásánál.
Pl: a Bosch 3000 tudja a másodlagos szivattyút kezelni, de 8Kw az alja! Tehát nem éri meg véleményem szerint a kompromisszumot. De mindenki döntse el maga...
Üdv ! Lehet benéztem valamit ,de miért is nem egyszerre indul a két szivattyú!!??:-)Mit csinál a primer ág magában?Lekapcsol a pár liter vizével pár sec. után !Egy helyről inditás a lényeg mindkét szivattyúnak !:-) Szerintem.
"normál hálózati víznyomás kevés ahhoz, hogy 10-12 éves lerakódásokat lehozzon a radiátorok belső faláról. Ami azután néhány éven belül leválik, és megöli a kazánt."
Nem kevés, kiviszi rendesen attól ne félj! Zárt rendszerben nem nagyon van nagyobb szemcseméret, plakk. Ott csak az iszap van ami mágnesezhető, ezért kell a mágneses iszapleválasztó. AlSi hőcserélős kazánt nézzél, az kevésbé érzékeny a dugulásra! Pl: Bosch 2300, 2500, Immergas TT, Remeha stb... meg kell egy Fernox TF1!
Ha mégis ragaszkodsz a hőcserélőhöz, akkor vesztesz energiát természetesen. Hogy mennyit az kiszámolható, de én ebbe most nem megyek bele. 5fok eltérés a szekunder és primer kör között még elfogadható.
A szekunder szivattyú vezérlését nem a kazán látja el. Az egy teljesen külön álló dolog és független a kazántól, vezérlésügyileg és hidraulikailag is. A kazán szivattyúja nincs rá hatással. Egy Comphuterm Q8RF megfelelő eszköz vezérelni.
Zárt rendszer. Az átmosás egyértelmű, csak arra gondoltam, hogy a normál hálózati víznyomás kevés ahhoz, hogy 10-12 éves lerakódásokat lehozzon a radiátorok belső faláról. Ami azután néhány éven belül leválik, és megöli a kazánt.
A hőcserélő esetén a kazán csak a primer körön, egy rövid, kis felületű, vadonatúj csövön kerget (akár kezelt, pl. desztillált) vizet, a radiátorokban lévő plakkok pedig csak a hőcserélőt veszélyeztetik (amit talán könnyebb is tisztítani).
A kérdés, hogy ez a beépített hőcserélő hogyan befolyásolja a rendszer hatékonyságát (pl. mennyi energiát veszít el a rendszer a hőcserével) és vezérelhetőségét (pl. a kazán szivattyút nem teszi-e tönkre egy másik szivattyú a szekunder körben mondjuk azért, mert más tömegáramot produkál, vagy nem követi le a kazán szivattyú változó fordulatszámát, stb)?
Egy Aristont egy Viessmann mellé rakni ez fájdalmas volt :)
Előbbi egy Fiat, utóbbi egy Mercedes-Benz... Így nem kérdés hogy Viessmann Vitodens Touch 26kW kombi tökéletes.
DE ha nem akarsz ennyit kiadni egy kazánra, egy Bosch 2300-as is megteszi. Az Aristont azt hanyagold, az ujjakkal csak a baj van, olvass vissza!
"(fene aki kitalálta ezt a 1,5 M kontra 4,5 M arányt)"
Nincs azzal baj, csak sokan nem értik hogy jön ki az az 50-50%. Hát úgy hogy az valójában csak a támogatási részre értendő. A teljes beruházásnál azt kell mindig nézni, hogy a bruttó végösszeg legalább 25%-a munkadíjként szerepeljen a számlán. Így jön ki ez a 1,5 kontra 4,5M arány. De ez példa is csak akkor, ha 6 milla a beruházás teljes összege.
Viszont nálad ha már unokák jönnek mennek, akkor hogy akarod ezt igénybe venni?
Kell minimum 1 gyerekednek lenni, aki oda van bejelentve állandó lakcímre, és 25év alatti!
Sziasztok, segítséget szeretnék kérni. Lakásfelújítás 2021...
Jelenleg egy hőtárolós gázbojler ad meleg vizet, szanálni szeretném. Előbb Ariston elektromosra gondoltam, de közben eszembe jutott, hogy az Ariston 24 KW fűtő kazánom kb. 10 éves és ha elromlik, akkor bajok lesznek. Mivel 2 fürdőszoba felújítás van tervben, és szét kellene verni kissé a házat - burkoló, csempe csere, radiátor áthelyezés és váltás törölköző szárítósra -, arra gondoltam, hogy inkább a kazánt cserélem le és jöjjön a kondenzációs őrület kombiban. Már javarészt csak ketten vagyunk, negyed évente unokák 10 napra, szóval jellemzően ketten. Ház emeletes, fent kád, lent zuhanyzó Fent 6 radiátor, lent padlófűtés, 100 nm alapterület + tetőtér. 24-26 KW elégnek tűnik.
És a konkrét kérdés: Ariston Alteas ONE Net 24 KW vs Viessmann vitodens 100 26 KW. Esetleg más ötlet?
Szervizháttér megoldott a környékemen, alkatrészt viszont nem tudom. Melyik jöhet szóba? Alteast csak azért írtam, hogy az áron ne rugózzunk, mert egyébként az olyan belbecsű, de fehér eszközt néztem ki 100-zal olcsóbban. De mondjuk mindkettő épp belefér a büdzsébe, (fene aki kitalálta ezt a 1,5 M kontra 4,5 M arányt).
Az a kérdés, hogy nyitott vagy zárt rendszer? Ha nyitott akkor muszáj berakni a hőcserélőt. Ha zárt akkor nem kell, de alaposan át kell mosni slaggal a rendszert mindkét esetben, ahogy az előbb leírtam!
A rendszert mindenféleképpen át kell mosni, mielőtt az új kazán rá lesz kötve!
Tökéletesen jó a hálózati vízzel radiátoronként haladva átmosni, 2 irányból! Nem hogy minek, hanem úgy kell! :)
Ahol a kazán volt oda rá kell kötni a slagot, másik fele WC vagy mosdó ami közelebb van. Összes radiátor elzár, és egyesével haladva nyitogatva amíg kristálytiszta víz nem folyik mosatni kell. Utána ugyan ezt ellenkező irányba is!
Hőcserélő ügyben szeretném a segítségeteket kérni. Egy régi Hőterm kazán helyére lassan felkerül egy Bosch 2500 fűtő kazán. A csőrendszer öntöttvas, a radiátorok túlnyomó többsége Dunaferr radiátor (nagyjából 10-12 évesek). A kérdésem, hogy ebben a konfigurációban a kazán védelme érdekében indokolt-e egy lemezes hőcserélő beépítés a rendszerbe?
Ha igen, akkor mire figyeljek a kiválasztásnál (gyártő, teljesítmény, hatásfok)?
Ha a primer kör a kazán és a szekunder a radiátor kör, akkor a szekunder kör szivattyúja honnan fogja kapni a jelet a működésre?
Nem zavarja a kazánt mert nem a radiátor szelep vezérli a kazánt hanem a központi egység dönt a fűtési igény függvényében, hogy indítja-e a kazánt és ha opentherm akkor mekkora teljesítményre állítja.
Az ára tényleg nem a legalja sajnos. Nekem is 15 radiátorom van a padlófűtés mellé.
Sokkal többet tud! A kialakítása és legfőképpen a mágnes ereje nagysága a lényeg!
Semmi nem hal meg benne, ez örök élet, meg egy nap :) Inhibitorral kerül ennyibe, ami azt jelenti ha azt külön vennéd az kb 8-9e ft lenne pluszba. Így nézd az árat is! Arról nem beszélve egy kondis kazánba a hőcserélő 180-200e ft ha beszarik amiatt, mert nem volt megfelelő az iszapleválasztó előtte. Nem hiszem hogy ezen érdemes spórolni. Természetesen a készülék garancia nem vonatkozik dugulásra.
Nekem turbós Vaillant kombi kazán van (turboTec pro), az őszi karbantartáskor kérdeztem a szerelőt, hogy milyenek az új Vaillant kondenzációs kazánok, érdemes-e lecserélni rá a 10 éves turbós kazánom. Határozottan javasolta, hogy amíg csak tehetem, addig ne cseréljem le, mert az újak már nem ilyen megbízhatóak és sokkal több a meghibásodás már pár éven belül is, illetve az alkatrészek is sokkal (hőcserélő például akár 2-3-szor) drágábbak hozzájuk. Ez és a végletekig elb.szott szoftverű 370f gyári termosztát meggyőzött, hogy Vaillant biztosan nem lesz.
Most a lakásfelújítási támogatás miatt is csak azért gondolkoztam el a cserén egy kondis Bosch kazánra, mert hideg időben is 40-45 fokos előremenővel is kifűti a házat a kazán, ez egy kondis kazánnak kedvezőbb lenne. Anyagilag viszont még a támogatással sem érné meg, soha nem hozná vissza az árát.
Azt látatlanban (épület hőigénye, hőleadók és csövezés méretei, rendszerben levő víz mennyisége, jelenlegi előremenő hőmérséklet, jelenlegi átlagos gázfogyasztás, stb) lehetetlen megmondani, hogy nálad mennyivel kevesebb gázt fogyasztana egy kondenzációs kazán. Nulla és 30% között bármi lehet.
Az Opentherm nagyon buta, ha azt akarod akkor kell mellé egy opentherm gateway. Ha a relés egységet használod akkor kész is vagy. Szobánként szabályoz és ha valamelyik szoba kér fűtést elindítja a kazánt, a túlfűtést elkerüli, ilyenkor a többi zónát zárja. Egyszerű, mert csak a radiátorokra kell a HR92-es fejeket megvenni meg a központi egység meg a relé modul.
Kazáncsere előtt állok. Eddig egy 24kW-os kombi kazánnal fűtöttem, ami kezdi megadni magát. Azóta vannak napelemek + klíma, az átmeneti időre. Olyan kazánt keresek, ami az átmeneti időben a klíma mellett a fürdőt+1 radiátort képes ellátni gond nélkül (néhány kW elég), de ha nagyobb hideg jön, akkor akár az egész házat is vinnie kellene (végszükség esetén van 2 cserépkályha is).
Nézegettem adatlapokat, és a -tól -ig (teljesítmény) vannak eltérések (főleg a minimumnál).
Van olyan típus/márka, ami jól bírja az alacsony részterhetlést, vagy nincs nagy jelentősége? Márkák esetében a helyi cég főleg Aritsont és Hajdut szerel, ezekről lehet általánosságban mondani valamit?
Többnyire jól záró műanyag ablakok(tetőtérben vannak kicsit 'szelelős' fa ablakok), viszont sok van és gyak. egy légtérben, plusz van egy jókora kültéri szellőzőnyílás a spájzból az utcára (az spájzajtón persze szellőzővel), és a konyhai elszívó is enged be levegőt.
A kazán a fürdőben van, megnéztem hogy még ideiglenesen lezárt spájzajtó-szellőző esetén is van bőven huzat a fürdőnél folyamatosan.
Én is efelé hajlok. 10-15 éves már a jelenlegi kazán, biztosan lesz baja a következő években, viszont eléggé elterjedt, alkatrész van hozzá, aránylag könnyen javítható viszonylagos egyszerűsége miatt.
Ha veszek egy újat, az 3-5 évig OK, utána viszont feltételezem problémásabb a javítás, mivel komplexebb, érzékenyebb szerkezet.
Szóval összességében meghagynám a jelenlegit, hacsak nem hoz nagyon durva megtakarítást egy új, innen az eredeti kérdésem, hogy %-ban kb. mit hozna...
Igen, ez nekem is eszembe jutott. Jelenleg az van, hogy gyak. soha nem szellőztetünk a házban, nem is kell, mert a kéményhuzat miatt van egy folyamatos légcsere. Nyilván így hő is elvész, viszont akkor is, ha egyéb módon oldom meg a szellőzést, csak ekkor még az is plusz beruházás, macera... (hőcserés szellőzést most hagyjuk, abba nem fogok úgy sem belevágni).
Nem, megtérülni biztosan nem fog, pláne ha egyszerű kivezetés nem oldható meg és kéményt kell bélelni. A nyílt égésterű kazán ráadásul a kéményen keresztül aktív szellőzésként viselkedik, minden elégetett m3 gáz mellé kb. 10 m3 levegőt szív be a nyílászárók résein. Zárt égésterűre cserélve ez kiesik, így előfordulhat, h a megnőtt páratartalom miatt pótolni kell vmi más módszerrel.
Üdv! Ameddig jó a "régi"kazánod ,addig ne cserélj ! :-) Szerintem. Minnél későbbi lesz a csere,annál jobban ki lesz talán zárva a technológiából adódó gyenge pontok !:-) Talán ..... , de persze látjuk hogy a fogyasztói társadalom irányába haladunk erősen "környezetvédelmi"megfontolásból IS !:-)
sziasztok, jelenleg egy Vaillant VUW nyílt égésterű, de modulációs kazánunk van.
Ehhez képest nagyságrendileg %-ban kb. mennyi megtakarítást hozhat egy új kondenzációs kazán...? 50 fok körüli előremenővel nyugodtan számolhatunk, elég nagy radiátotok vannak.
Mert ha reálisan 10-15%, akkor kb. soha nem térül meg a csere, ha esetleg 30%+ körül várható, akkor elgondolkodnék rajta...
Szia! Nekem ilyen van beépített 45 l tartállyal. 5 évet bírt amikor túlnyomás lett benne, hiába engedtem le a vizet újból felment. A biztonsági szelepen most folyamatosan csepeg, naponta öntögetem alóla a vizet. Működik, de azt mondta a szerelő kilyukadt a tartály kb 300 ezer a cseréje, vagy vehetek új kazánt.
Köszi a tippet. Most ugyan napok óta stabilan tartja az 1,8-at, amit ugyan nem tudom mennyire jó érték de ha megint elmaszkál akkor kipróbálom. Azt nem tudom hogy a fogyasztást milyen értéken adja optimálisan.
Bosch condens 2300 nem kapcsolt át hmv ről fűtésre. Áramtalanitás segített de a múlthéten màr az sem. A szerelő nem ért rá így neki láttam én. A rendszer teljesen tiszta volt. A váltómotor tengelye volt megszorulva. A motorba lévő 3db fogaskerék épp volt kenőanyag is volt benne rendesen. Kis tengely bezsirozva összerakva már egy hete hibátlan. Kb 3 órát vett igénybe.
Üdv. Immergas victrix tt 24 kombi dobálja az e96 hibát. Ezenkívül gyakran nem ad melegvizet és hátra kell mennem áramtalanítani újraindítani. Tisztítás óta csinálja főképp. Szerelő nem elérhetetlen, most meg már főképp 3 hét hívogatás után elküldtem az anyjába.
Nem tudom, neked "magához tért-e" a fűtési görbéd, de a miénk ma okozott meglepetést. Eddig úgy tudtam/gondoltam, hogy a kinti relatív meleg miatt és a külső hőmérséklet érzékelő miatt kezd felfelé kúszni az érték. Na ma nem ez történt, mert napok óta, a viszonylag melegebb kinti hőmérséklet alatt stabilan tartotta az 1,7-et, amire az 1,4-ről felkúszott, de ma lehűlt a levegő, (most is 3 fok van) és felment az érték 1,8-ra. Nem tudom mi lesz az az érték, ahol megállapodna, de továbbra sem tudom, hogy most amikor kint +3, benti igény +23, akkor milyen fűtési görbe érték az ok, továbbá mennyire befolyásolja a görbe értékét a kinti tény_benti igény hőfok. Ebben azért nem tudom hová tegyem, mert mindenhol azt olvasni, hogy lapos legyen a görbe akkor jó, de akkor most mekkora az a lapos érték? Ezzel együtt a rendszerben lévő sok vizet (az alsó helyiségben 2"-os csövek is vannak, a rendszer legvékonyabb fűtési cső átmérő 3/4"-os) frankón felmelegíti és tartja, az oda-vissza hőfok különbség 8 fok körül van.
Megköszönném, ha valaki tudna a kérdésben közelebb vinni a helyeshez.
Ha tudsz szerezni, inkább használtan egy CW400. Sony tapasztalata alapján a CW100-ast nem olyan egyszerű belőni időjárásfüggő módban a kívánt szobahőmérsékletre (CW400-on ott egy a szoba-offset beállítási lehetőség, ami hatalmas segítség, jócskán leegyszerűsíti)
Ha viszont maradna az on-off termosztát, inkább a 2500, mert a 2300-ra csak buszos termosztát mellett lehet rákötni külső hőmérséklet-érzékelőt.
Amúgy fűtésre ugyanazt tudják (azaz jócskán túlméretezett a házadhoz, de kombikazánban ez van, nincs kisebb), melegvízben viszont a 2300 lényegesen nagyobb teljesítményű, 30 kW
A fórumon olvasottak alapján eldöntöttem, hogy Bosch kombi kazánra cserélem a jelenlegi 20éves 24KW-os Ferroli kombi kazánomat.
Nem látom viszont, hogy "Bosch Condens 2300i W GC2300W" vagy "Bosch Condens 2500 W WBC 28-1 DCE 23" legyen a befutó?
Van otthon egy Q7 RF-em, viszont szintén a fórum alapján egy CW100-be beruháznék még (amennyire megértettem, ezzel lehetne külső hőm. függő, rendes szabályzást megvalósítani)
Melyik kazánt javasoljátok inkább? Nem látom, mi a különbség köztük.
Paraméterek:
- 100nm, átlagosan hőszigetelt ház, egy szint, 9db lapradiátor, egy körben felfűzve
- fontos, hogy halk legyen a kazán és a melegvízre is megfelelő kapacitású legyen
Köszönöm a választ! Most okával megmértem az értékekeket! A kazán által mutatott hőmérséklet 56 C- fok, a hőcerélőbe belépő 38 C- fok. a hőcserélőből kilépő 30 C fok. Kérdésem lenne, a kazán által előállított 56 C- os víz miért nem jut el a hőcserélőhöz?
Nem tudom, de úgy logikus, h mindkét esetre egyformán vonatkozzon, +- értékként kezelje. Nem muszáj a kazánon állítani, a CW400-on is megtalálható "Hőm. interv. (ütemzár)" néven, ott is azt említi a leírás, h "Hőmérséklet intervallum az égő ki- és újbóli bekapcsolása számára"
Nálam 7K-n van, mert ilyen enyhébb időben jócskán túl nagy a min. teljesítmény is a kis házamhoz, ne kapcsolgasson sűrűn a kazán.
Még egy kérdés, ez viszont a kazán... van olyan lehetőség a kazánmenüben, hogy lehet állítani a hiszterézist a fűtésnél. Gyárilag ez 6K. Ez csak a visszahűlési érték vagy a túl fűtési is?
Ha elállítom mondjuk 8K -ra akkor túlfűtéskor ugyanúgy marad a gyári 6°C on tehát nem engedi tovább fűteni...
Lehűlésnél mintha változna de ott meg beleszól az újra kapcsolási késleltetés.
1-10-ig állítható, mennyire legyen hatással a mért helyiség hatással a kért előremenőre. Alapban 3-as értéken van, már ott is követi valamennyire, 5-6 körül meg már kimondottan agilisen. Ami általában jó, de pl. szellőztetésre vagy nálam a (szintén nappaliból nyíló) padlásföljáró lenyitására is érzékenyen reagálna, ezért inkább írtam rá egy egyszerű automatizálást, h ilyenkor alacsonyabbra állítódjon a kért hőmérséklet, majd a becsukás utáni 10 perccel vissza.
És miként tudja a CW400 a benapozást tolerálni? Az nem mindig fennálló folyamat, de előfordul. Most például majdnem 1.5°C-kal feljebb van a hőmérséklet a kért hőfoktól. Viszont ha elmegy a nap, elég intenzíven süllyed a hőmérséklet a referencia helyiségben. Ezt a csökkenést is letudja követni a CW400?
