A csodafestéknek talán csak 20 százaléka hőszigetelő anyag, a 80 százaléka egyáltalán nem hőszigetelő üreges golyócska-burkolat és a golyócskák közét kitöltő összekötő anyag (maga a festék).
Tehát aki 1 mm vastag festékréteget 1 mm hőszigetelésnek tekint, azt máris átverték :)
Én nem mondtam azt, hogy a csodafestéknek nulla a hőszigetelése, csak azt, hogy MAJDNEM nulla. Ez a "majdnem" ez (szerencsés körülmények között) a penészedésre is hatással lehet.
Ráadásul a festék anyaga is tartalmazhat penészgátló adalékot (újabb átverés?), amelyeknek viszont egy idő után elmúlik a hatása, persze az eladó (és a balek vevő is önmagának) a penész újra-megjelenését valami egész mással magyarázza.
Rohadt egyszerű lenne ellenőrizni a csodafestékek hőszigetelő vagy penészgátló
hatását, úgynevezett összehasonlító tesztekkel. (amikor az anyag tudását más anyagokkal mérjük össze ugyanazon a felületen) , de valami miatt ez senkinek sem jut eszébe, vagy amikor igen, akkor annyira nagyon hülyén csinálják, ami nem lehet véletlen.
Akkora teljesítményű, ami a ház szellőző rendszerének fojtása mellett folyamatosan szállítani képes az 5 fő számára szükséges 150 m3/h légmennyiséget.
Ha elektromos teljesítményre gondolsz, akkor 150 m3/h légcserét egy profi rendszer meg tudj oldani 25-30 watt alatt is, egy nagyon amatőr rendszer ugyanehhez akár 100 wattnál is többe energiát is igényelhet.
Visszaolvastam pár hozzászólást, akkor a számításod felhasználva egy normál, hőcserélő nélküli szellőztetést alapul véve ha két ember folyamatos frisslevegő igényét kell fedezni, a tegnapi 0,5 fokos napi átlaggal és 22 fokos lakás hőmérséklettel, 24 óra alatt elméletben 0,000335*(22-0,5)*60*24=10,37kW/nap jönne ki?? Ha jó a számítás, akkor ez sok hőveszteség!
Ti jobban jártasak vagytok a témában, központi szellőző rendszer vásárlás előtt állok.
A kérdésem, hogy 150nm hasznos alapterületű egyszintes családi házhoz 5fő részére mekkora teljesítményű gép javasolt.
Ahogy néztem minél nagyobb teljesítmény annál hangosabb a gép, ez így rendben is lenne, de leszabályozva azonos teljesítményre is hangosabb lesz a nagyobb, így nem szeretnék túllőni a célon.
95% hogy Helios lesz a visszanyerő, a kérdés csak hogy ide "bőven" elég-e egy KWL 300 entalpiás verzió, vagy kell a 370-es?
A házban 4szoba+nappali, konyha ebédlő, 2 fürdőszoba, 2 gardrób, 1 háztartási helyiség, és 1 külön WC lesz. Illetve a rendszerbe a garázst is illik bevonni?
Nem lehetetlen a festékből készülő hőszigetelés, miért is lenne az? Bő milliméter vastagon kell legalább felhordani, így keletkezik egy 1 mm vastag hőszigetelés. Ennek bőven van annyi hatása, hogy lokálisan növeli a felület hőmérsékletét. Oly mértékben, hogy kézzel is egyértelműen érezni a hatását. Annyi hőt ver vissza, hogy ha ráteszed a kezed, melegnek érzed a felületet.
Ami nem igaz ezekkel kapcsolatban az az, hogy átfestheted rendes festékkel – onnantól mintha nem is lenne (ami logikus is, hiszen csak egyetlen mm-nyi hőszigetelést ástunk el a rétegrend mélyén, így lesz a W/mK-ből watt-per-milliméter-kelvin, annyit is ér).
Nyilván ezért van olyan rossz híre, hogy te is látatlanban fikázod ezeket (meg engem is osztasz az alapvető fizikával kapcsolatban). Pedig bőven lenne helye pl. épületgépészetben (mint itt) vagy kisebb hőhidak szigetelésében.
Fürdőszobában használtam lichthof felőli másfél négyzetméteren, tökéletesen bevált. A maradékot a konyhában használtam fel, a penészedésnek induló függőleges élbe festettem a maradékot, ott is hibátlanul működött, amíg el nem kezdtük annyi párával terhelni a lakást, hogy már mindenhol penészedtünk, még a legkevesebbet használt nappaliban is.
Ez itt a képen a konyhai, hideg él. A fehéren maradó felület a hőszigetelő festék, mellette tudott csak megindulni, majd elterjedni a penészedés:
Az ábrán jelöld be azt a pontot, ahol most épp a lakásod van (hőmérséklet és relatív százalék),. Ezután húzz onnan egy vízszintes vonalat és ezen a vonalon keresd meg a külvilág felé kilépő levegő hőmérsékletét. Ha ez a pont a harmatpont (tehát a 100%-os) görbe felett van, akkor kell lennie valamennyi vízkicsapódásnak, mégpedig levegő-köbméterenként annyi grammnak (g/m3), amennyi grammal a vonal felett van.
Tehát “ha elméletileg“ most nálam 54% a páratartalom (amit nem tudok pontosan :) ), akkor azért folyik a víz a hőcserélőből, mert jóval 10fok alá hűl a ki fújt levegő.
Én se nagyon, de vegyünk egy példát (figyeld a görbét a képen):
- amikor a lakás levegője pl 20 fokos és eközben 54% a RELATÍV páratartalma, akkor 9,4 gramm víz per köbméter a levegő ABSZOLÚT pártartalma
- ha fenti levegőt 10 fokosra lehűtöd (pl kifelé a hőcserélődben) akkor a 9,4 g/m3-es levegő relatív páratartalma 100%-os lesz, tehát még ekkor sem lesz belőle semmi vízkicsapódás
- ha viszont jönnek a marhahideg téli napok, akkor ez a levegő akár nulla fokra is lehűlhet, márpedig nulla fokon már csak 4,8 g/m3 a pára maximum (a 100% relatív páratartalom), tehát a 9,4 és a 4,8 g/m3 különbsége ekkor már folyékony vízzé lesz kicsapódva. Ha a légszállításod 100 m3/h, akkor fenti állapotok esetén nulla fokos kilépő levegőből óránként 0,46 liter kicsapódott vízre számíthatsz majd.
1: a befújó ventilátor mindig pont annyi levegőt toljon be a házba, hogy odabenn a co2 szint 1000 ppm körül legyen. Ezáltal nem kell foglalkozni azzal, hogy mennyi lehet a befújó csőrendszer fojtása szűrőkkel vagy anélkül. Viszont a co2 érték és a ventilátor fordulatszámának arányából következtetni lehet a szűrőcsere esedékességére :)
2: az elszívó ventilátor mindig pont annyi levegőt szívjon ki a házból, hogy az elszívott m3/h ugyanannyi legen, mint a befújt (a ház/külvilág légnyomáskülönbsége nulla legyen) és NEM az az érdekes, hogy a befújó ventilátornak éppen most mennyi a vezérlőfeszültsége vagy a fordulatszáma. Ezáltal nem kell foglalkozni azzal, hogy a befújó és az elszívó csőrendszer fojtása eltér-e egymástól, vagy hogy milyen a szűrők aktuális eltömődöttsége.
Illetve még egy dolog ami csalhat picit, hogy a friss beszívott levegő a ventilátor előtt van mérve az elhasznált kifújt meg utána. A friss befújt ventilátor után van, az elhasznált beszívott szintén.
Egyelőre csak egy fejlesztő modulon lóg (ezért sincs rendes tápja) de tervben van normális elektronika köré. Lentebb írtam, hogy a környék durván poros szeles időben, meg sokan égetnek szemetet a környéken mert a kazán mindent elnyel. Tervezem a kültérre egy PM2,5 és PM10 szenzor felszerelését és majd egy számítás alapján eldől hogy a benti CO2 a rosszabb az egészségre nézve vagy a kintről beszívott szmog :)
Sajnos nem szimmetrikus a csövezés és mivel utólag lett kiépítve sok a kompromisszum.
Tervezek változtatni rajta, mondjuk egy szűrővel kevesebbet betenni a szívó ágba (azért van egy durvább és egy finomabb mert itt állandóan hordja a homokot a szél, sok az építkezés, nálam még nincs fű az udvaron stb). Egyelőre a motorok közötti asszimmetriával tudom ezt kompenzálni de az nem elég.
Ha a párás levegő (bár írod, hogy már nem is igazán "párás"..) +energiatartalmát nem nézzük, akkor több, mint 2X annyi levegőt dobsz ki, mint amit frissként bejuttatsz. (Friss delta 14 fok, elhasznált delta 6 fok)
Igen, alvás közben kevesebbet termelünk picivel, valószínűleg lassabban is lélegzünk.
Azért nagy következtetést nem vonnék le mert egyrészt "kiéheztetett" üzemmódban megy a mérő 5 helyett csak 3,3V-on, másrészt olyankor megy a szellőzés is így csak a kiugrások látszanak amiket nem tud annyi idő alatt lereagálni a szellőzés.
A kérdésedre akkor tudnék pontosabb választ adni, ha egy éjszakára lekapcsolnám a szellőzést.
De hogy számadatok is legyenek, csatolok egy képet némi magyarázattal.
1: Hazaértem 2: Kimentem a házból 3: Visszamentem a házba 4: Felmentem az emeletre aludni 5: Felébredtem, telefon nyomkodás, pakolás, öltözés, majd ajtó nyitás és go.
A fenti grafikonhoz csak érdekességképpen beteszem a ventilátorok kivezérlését meg a hőcserélőnél mért hőmérsékleteket. Idén még semmi kondenzvíz nem jött ki belőle, igaz a lakásban is extrém alacsony (20-30%) a páratartalom egyelőre.
A CO2 mérő simán az ablakpárkányra volt letéve és persze minden szobaajtó teljesen nyitva így egy légteret képezve a lakásban. Nem kell odamennem hozzá, amúgy sincs kijelzője távolról leolvasható. Illetve grafikonozom a mérési eredményeit perces felbontásban, hogy tapasztalatot gyűjtsek. A grafikonon szépen látszik a megérkezésem a lakásba, meg az is ha kimegyek onnan. Ami érdekesség, egész jól kivehető a grafikonból az "alvás fázis" meg az ébredés :)
Egy hőmérő, egy páramérő és egy páragörbe segítségével megsaccolhatd, hogy óránként menyi levegő milyen mértékű lehűtéstől óránként kb mennyi vizet dob ki magából.
"A bejövő cső körül végül muszáj volt körbepurhaboznom a környéket, mert minden nyirkos lett."
A hideg bejövő csövön a páralecsapódást nem fogja megakadályozni egy páraÁTERESZTŐ purhab.
"Próbáltam a Hőpajzs HP4 nevű, magyar gyártmányú hőszigetelő festékkel"
Alapvető fizika: festéknyi vastagságban (vékonyságban) FIZIKAILAG LEHETETLEN értékelhető hőszigetelést megvalósítani. Az önmagában még nem baj, hogy nem értesz a fizikához, de vásárlás előtt nem kérdeztél meg hozzáértőt sem (az interneten ingyen van), helyette hagytad magad jól átverni.
Minden légáram nélkül hamar elterjed a kilélegzett CO2, nem kell hozzá mozgatni, főleg ha a nappaliban/közös térben (is) van egy. Saját tapasztalatom, hogy a földszintről kb fél óra alatt az emeleten észreveszi a szenzor, hogy otthon vagyok.
Egyelőre úgy működnek, hogy egy 12V-os tápra van rá kötve mindkettő, szóval olyan 70m3/h a mostani teljesítmény, ha azt nézzük hogy max 280at tud 24V-on
Majd a hőcserélőnek a másik felét kell összerakni csak macerás, örülök hogy ennyire megvan.
Dec vege-jan elején érkezik meg a cucc, egy Wemos R1 D2, 4 db DHT22 pára és hőmérő, egy MH-Z19 CO2 mérő, jumperek és egy szelsebessegmérő majd az anemosztatok beállításához. Rendelek majd két Wind Sensor Rev. P-t is, de azt csak majd januárban.
A segítség jól jön majd :) néztem, van egy Blynk nevű alkalmazás, azzal elméletileg elég könnyen össze lehet rakni mindent, csak abban nem tudok scene-eket összerakni (and-if-then-else stb). Vagy ez lesz vagy gondolkodom hogy a Domoticzban rakom össze.
Nálam bejön 5-10 centi cső, utána egy nagy, fém szűrődoboz, majd harminc centi Sonoflex a gépig.
A dobozt előrelátó módon 3 centi XPS-sel burkoltam, de ahol le lehet szedni a tetejét, ott az alig látható résben is víz volt, míg nem kentem le.
A bejövő cső körül végül muszáj volt körbepurhaboznom a környéket, mert minden nyirkos lett.
A 150-es Sonoflex alsó része jéghideg, kicsit olyan, mintha víz lenne benne (hozzá tartozik, hogy annyit kínlódtam a csatlakozók hőszigetelésével, hogy szegény csődarabot rengeteget nyomkodtam, megsérülhetett a belseje, igaz, a benne levő párazárás elég kezdetleges).
Próbáltam a Hőpajzs HP4 nevű, magyar gyártmányú hőszigetelő festékkel kenegetni a problémás helyeket, de sajnos a nedvesség visszaoldja a festéket, így gyakorlatilag használhatatlan. Trutyi lesz belőle. Falra kenve amúgy működik, de csőre alkalmatlan. Nagyon dühítő, mert ebben a műfajban vannak működő anyagok, pl. a ThermoWard jó cucc volt, csak már nem kapni sajnos.
Itt a városban egyelőre éjjel sincs mínusz, szóval ha rendes hidegek jönnek, még akármi is történhet...
Egyébként a köd valóban nedvesítheti a szívó oldali szűrőket, de ez nem párakicsapódás, hanem a levegőben szálló picike vízcseppek mechanikus "elkapása". Így működnek a zsírszűrők a konyhai elszívókban és pl így jutnak vízhez a sivatagi bogarak is.
"mivel 3 napig nem ment a szellőző, így a beszívó részen is “szivárgott” kifelé a házból a meleg levegő"
Hát ez az... szerintem tessék folyamatosan működtetni azt a ventilátort, ha nincs otthon senki, akkor is. Akármilyen lassan mehet, csak ne álljon sose.
Ha megcsinálod a co2-s fordulatszám szabályozást, akkor úgyis szükség lesz egy folyamatos minimális alap-légáramra, máskülönben hogyan tudhatná meg az érzékelő, hogy hazajött valaki
(hacsak nem abból, hogy kikapcsolták a riasztót ;)
Én akkor sem tennék elszívót kandallós helyiségbe ha külső levegős az a kandalló. Tök véletlen nyitva hagyod az ajtaját, vagy csak egy parázsdarab odapattan a tömítő élére, nem záródik rendesen és már meg is LEHET a baj.
Nem tudom mennyire logikus, de én arra gondolok, hogy mivel 3 napig nem ment a szellőző, így a beszívó részen is “szivárgott” kifelé a házból a meleg levegő és a hideg részen kicsapodott.
Az mitől lehet hogy a szűrődoboz illetve maga a szűrő is vizes? A gép után kb 15cmes cső van utána a doboz utána megint egy cső és rács. A friss levegőt a padlás térből szívom be.
"mi azt úgy oldjuk meg, aki utoljára megy fürdeni az bukón résnyire nyitva hagyja az ablakot"
Abban a pillanatban a fürdőszoba ablak lesz a legnagyobb (legkisebb légellenállású) légbeejtő a házban, ezért
- amíg az az ablak nyitva van, addig a többi légbeejtő frisslevegő-szállítása közel nullára csökken és az elszívás összes ereje a fürdőszoba ablakára koncentrálódik
- a fürdőszoba ablakon elkezd dőlni BEFELÉ a levegő és a fürdőszoba összes páráját elkezdi szállítani az elszívási pontok (konyha, WC) irányába.
Egy rakás "átverős/parasztvakítós" kandalló van, amelyiken a külső levegő csatlakozón kívül egyéb lyukak is vannak. Pontos típus alapján nézd meg a gyártói leírást, hogy VALÓBAN el-e van-e választva a tűztér a lakás légterétől. Ha igen, akkor kivezetsz egy (hőszigetelt) csövet a külvilágba és attól kezdve a kandalló kizárólag azon át veszi a levegőt, tehát indulhat az elszívás
".a sorokba tennék légbeejtőt, elég lenne 1 db?"
Csak akkor, ha más szobákba nem szeretnél friss levegőt.
A házon át haladó friss levegő a légbeejtőktől az elszívási pontokig közlekedik, nagyjából A LEGRÖVIDEBB ÚTON. Ha csak egy légbeejtőt alkalmazol, akkor mind az elszívott 120 m3/h levegő azon az egy ponton fog betódulni és a legrövidebb úton átvágtat a házon a WC/konyha/stb irányába. Tehát egy szobában szuperjó lesz a levegő, miközben az útvonalból kieső szobákban meg egyre rosszabb minőségű lesz a levegő.
Tessék annyi légbeeresztőt alkalmazni (és azokat úgy elhelyezni), hogy minden helyiségbe jusson a friss levegőből.
Ezek kivétel nélkül befújó csövek, így a párakicsapódás miatt nem, de a lehűlés miatt kicsit aggódok. OK, átgondolom még, de akkor lehet hogy kivágom a szigetelést a csövek alatt, köszi!
Ha a kandallód a lakásból vesz a levegőt, akkor felejts el mindenféle elszívást. Vagy oldd meg, hogy amíg ég a tűz, addig automatikusan álljon minden elszívás.
