-zárt rendszerre van kötve egy cirko (Viessmann vitopend 100, csak a fűtést látja el) és egy öntöttvas kazán
(-cirkoba túlnyomás szabályzó vagy mi a neve 3,5barnál pisil
-a rendszer legmagasabb pontján automata légtelenítő
-kazán elé bekötve egy Grundfos szivattyú, csőtermosztáttal kombinálva)
A cirkoval csak ősz elején pár hétig fűtünk, utána csak fával!
Azért kérdezem, mert van egy ördögi körforgás, kb. 3 hetente mindig utántöltünk a rendszernek, rendszer feltöltve hidegen 1,5bar, elkezdünk fűteni kazánnal, felmegy a nyomás a rendszerbe 3-3,5bar-ig ekkor ugye elkezd a túlnyomás szabályzó csöpögni, cirka 3 hét alatt annyi kicsöpög belőle, hogy lemegy a nyomás 0,8-0,9bar-ig viszont alá már nem megy!
Amibe tanácsot szeretnék kérni, ha így üzemeltetem a kazánt zárt rendszerbe kell a rendszerbe lenni minimális nyomásnak vagy sem? Mert a cirkonál fel van tüntetve, ha zárt rendszerbe üzemeltetem, 1,2bar alá ne essen a nyomás, nem ajánlott alatta üzemeltetni!
Vagy nyugodtan üzemeltethetem 1,2bar alatt a rendszert mivel nem a cirkoval fűtök hanem a kazánnal?!
Remélem érthető voltam! :D
Előre is köszönöm mindenkinek ha tud valaki tanácsot adni!
Általában igen, zöld-sárgával szokták jelölni a földelést, de nem 100% hogy minden esetben az.
Itt ezt írtam pontosan, csak hogy ne csúsztassunk már:
"A sárga nem biztos, hogy föld. Csak gondolom ilyen három eres vezeték volt kéznél a bekötéskor."
És erre reagáltam:
"Ebbol arra kovetkeztetek, hogy 23o volton megy a vezerlo jel, es tulajdonkeppen ket vezetekes, mert a harmadik sarga vezetek a fold..."
Azaz feltételem, nagyon valószínűnek tartom, hogy az az oka, hogy évtizedekkel ezelőtt, mikor bekötötték azt a termosztátot, a szokásos jelölésű három eres kábellel kötötték be, mert az a legelterjedtebb ezért az volt éppen kéznél. És hiába általában a villanyszerelésror a zöld-sárga vezeték a földelés, itt ebben az esetben NEM NEM NEM NEM NEM NEM NEM az!
Így már világos?
De ez már rég nem szakmai kérdés, csak az általad szokásos kötözködés. Ha akarod megérted a fenteket, ha akarod nem. Már ismerlek annyira, hogy ezek után is kiforgatod a szavaimat, félremagyarázásokkal és csúsztatásokkal bebizonyítod, hogy akkor is mindig mindent jobban tudsz, kitalálod hogy mások mit hogyan értettek, mire gondoltak, mert akkor is mindig neked kell igazadnak lenni. Örülök, hogy ennyi időd van és ennyire ráérsz, hogy ez a legfőbb örömforrásod.
Én nem fogok veled hadakozni. Akit érdekel a téma, majd visszaolvassa az előzményeket és feketén-fehéren láthatja a tényeket.
A 4.emeleten meg van elvileg hosszabbítva a lefolyócső a tetősík felé(vagy padlásra)szellőzőnek nevezik,azt kellene megnézni első körben,nincs-e eldugulva,mert ez is okozhatja az általad leírt jelenséget.(ennek hiányában vákum keletkezik a csőben és "szörcsög-gluggyog")
KG védőcsőben,polifoam,vagy hasonló szigeteléssel,megfelelő méretű(és minőségű) 5 rétegű csővel szoktam ilyet csinálni,a két véget purhabbal le lehet zárni(a védőcső és a cső közötti részt)
Mi a túrónak kellene egy szobatermosztátba földelés?"
Téged meg ezek szerint még jobban. (De a kötekedő hangnemet és a stílus tőled már úgyis megszoktam.)
Hol írtam szerinted olyat, hogy a harmadik vezeték földelés lenne??? Idézd be kérlek! Ugyanis pont az ellenkezőjét állítottam, miszerint az NEM(!!!!!!!) földelés. Hanem a fűtőellenállás miatt szükséges. Oké, lehet, hogy nem fázis a harmadik, hanem nulla. Akkor este nem kaptam elő egy mechás termosztátot, hogy megnézzem. De ez a lényegen nem változtat semmit.
egy kis segítséget szeretnék kérni lefolyó-ügyben. Pár hete a mosogató szokásává vált (naponta többször) valami furcsa, "gluttyogó" hangot kiadni. Leginkább talán arra hasonlít, mikor valaki egy palackot lefordítva önti ki a benne levő folyadékot. Amennyire meg tudom ítélni, teljesen rendszertelen és független a használattól. Néha halkabb, néha iszonyú hangos (megijedek tőle...), és egy-egy alkalommal nem tart sokáig. Egyébként a mosogató teljesen jól lefolyik, mióta itt lakunk (4 éve) nem volt eldugulva, és semmit nem változtattunk rajta. Ha ez ad valami támpontot: második emelet egy négyemeletes házban. Konyhák vannak egymás alatt. Nem tudom, hogy van kialakítva a rendszer, azt gondolom, hogy a konyhákban külön cső van, mert a fürdőszoba 4-5 méterrel odébb van (és közben van a bejárati ajtó is). Nagyon remélem, van valami ötletetek, mi okozhatja ezt, mert nagyon kellemetlen:(
Előre is köszönöm.
Ha lenne valami kérdésetek, ami segíthet közelebb jutni a megoldáshoz, kérlek annak tudatában tegyétek fel, hogy totál nem értek hozzá:)
Két épületet szeretnék összekötni fűtéscsővel. Lenginkább a taljban lenne jó az elhelyezése. Kb. 15 méter lenne távolság. A legfontosabb az lenne, hogy olcsó megoldást keresek, de azért ne legyen túl nagy a veszteség sem. Milyen csövet használjak, vagy milyen szigetelést?
ó napot Kívánok! kellene egy kis segítség szeretnék a konyhába és a fürdőszobába gázkonvektort csináltatni. A gáz is most lessz bekötve szeretném ha segítenének mennyiért tudom ezt megcsináltatni a konvektorok kivezetőcsővel eggyütt kb 90 000 ft ba kerülnek szükségem lessz kb.30 méter csőre +könyökök és golyóscsapok +MUNKADÍJ mennyibe fog ez kerülni cakkum-pakkum légyszíves segítsenek hogy kaphassak választ a gázbekötés csatlakozási díja pedig 60.500 ft+ÁFA a kérdés tehát mennyit fogok cakkum-pakkum ezért fizetni ??
"Nekem régebben úgy magyarázták, hogy azaknek a régi mechanikus termosztátoknak volt egy fűtőellenállása és annak a tápellátásához kellet a harmadik vezeték. Vagyis lényegében az is fázis."
Téged nagyon átvertek régebben.
Mi a túrónak kellene egy szobatermosztátba földelés?
Ha az a harmadik szál a fűtőellenállás miatt volt benne, akkor az tuti, hogy "0"
Egyébként ha leszeded a termosztát tetejét, van benne egy rajz, miszerint az "1"-es a "0", a "2"-es és "3"-as a fázis.
Ha mégis a biztonságra akarsz törekedni, akkor tömítés nélkül összedugdosod a csöveket és alkoholos filccel körbejelölöd, hogy meddig is ér bele a csővég a tokba.
Aztán amikor a mester csinálja akkor ott álsz mögötte és figyelsz. :-)) Ha jelölés nem a toknál van akkor rászólsz, hogy nyomja még beljebb. :-)
Ezt egy kicsit erősnek tartom:)
Azért ha mögöttem állna vki, aki megmondja hogy csináljam, az azért megalázó, főleg ha hülyegyerek biztos rajzokkal próbál jó munkát csináltatni velem, remélem ezt Te sem gondoltad komolyan:)))
Ha mi ott vagyunk az alapcsövezésnél, akkor kipróbáljuk a rendszert, mondjuk nyomáspróbázunk, dugó a rendszer végére és feltölt vízzel, hamar kiderül ha baj van, nem kell mögöttünk állnia senkinek ahhoz , hogy jó munkát végezzünk, igazából vagy maga csinálja vagy mi, a többi csőnél ugyanez, nyomáspróba, és azonnal kiderül
A semmit nem bizok a véletlenre szerelő, nem fog neked egy órát elvenni a napjából jelölgetésre, ha már egy idomot nem tud rendesen összetolni, ne menjen el szerelni, összerakod a rendszert , csőtípustól függően vizes közeggel adsz neki 10-15 bar-t és ha baj van látod, ennyi, így csinál egy normális szakember, nem jelöl- próbál
Nézd meg a régi termosztátot, hogy melyik két vezetéket zárja. Ha régi mechanikus, akkor hamar rá lehet jönni és azokra kösd rá az új termosztátot.
A sárga nem biztos, hogy föld. Csak gondolom ilyen három eres vezeték volt kéznél a bekötéskor. Nekem régebben úgy magyarázták, hogy azaknek a régi mechanikus termosztátoknak volt egy fűtőellenállása és annak a tápellátásához kellet a harmadik vezeték. Vagyis lényegében az is fázis.
Nálam a Fég C21-et hibátlanul kapcsolgatott próbaüzemben egy Siemens Rev 24 öntanulós termosztát, ami szintén két vezetékes bekötésű. A harmadikra ment egy kis szigszalag és bekötetlenül lógott a fal és a termosztát közötti részen. Nem zavart senkit.
Kompatibilis-e ez a szobatermosztat a FEG C-24-el?
A mostani fali egysegbe harom drot megy a falbol, egy barna, egy kek es egy sarga. Ebbol arra kovetkeztetek, hogy 23o volton megy a vezerlo jel, es tulajdonkeppen ket vezetekes, mert a harmadik sarga vezetek a fold, amit nem kell feltetlenul bekotni az uj fali egysegbe.
Masik kerdesem, hogy szeretnek nehany radiatorra hoszabalyozos szelepet tenni. Olvastam, hogy ez nem biztos, hogy jo otlet, mert visszafojthatja a rendszert. Ha csak nehany radiatorra rakok hoszabalyozos szelepet, azt meg elbirja a rendszer?
Hogy mi volt 50 éve Bécsben, erre még én sem emlékezem. Én gyakorlati ember vagyok, voltam, a gyártónál, és hidd el egysmást meg lehet tapasztalni, mikor alkatrészenként is nap mint nap láthatod a kész művet. Hiszen közületek pl. ki láthatott szétvágott soha nem használt zománcozott bojler testet?
Ettől függetlenül szinte csak ezeket kapni. A HAJDU igen szépen zománcoz, és úgy sincs más normális magyar, mióta a LAMPART becsődölt.
Ezt miből gondolod? Mármint, hogy 50 éve zománcoztak bojler belsőt. Mert megsúgom, nem!
Akkor még csak a X. ker Kőér utcában a LAMPART Vegyipari Gépgyárban autóklávokat zománcoztak, un. púder zománcozásos eljárással. A zománcos bojler különben szerintem sz@rabb mint a horganyzott!
De volt a Quadrigának a kerámiával bevont, és a bevezető vizet pörgetve bevivő csöves bojlere. No az sokáig bírja. A zománcos a legkissebb sérülésen átlyukad, oszt jónapot. És cserélgetheted benne az anódot, akkor is behal.
Ja, 35 évig bojler gyártónál voltam, de ezt talán tudjátok, és nem pisiltük le a sarkunkat a zománcos bevonatrtól.:))))
Nem is kell nagyobb teljesítmény hozzám. A középső fix állásban ia tökéletes, nem kell max-on járatnom. Csak arra panaszkodtunk itt már ketten, hogy "Auto adapt" állásban kicsit gyengécske a szivattyú. Nálam megy így 10W alatt, általában 8 körül. Amivel az a probléma, hogy pl 50-60°C-os előremenőnél tök hideg visszetérő jön vissza. A radiátoroknak is a teteje meleg, az alja hideg. Ha feljebb kapcsolom a szivattyút, akkor ez megszűnik és kb 60/40°C-kal üzemel a rendszer. Érzetre is így komfortosabb.
Mi van akkor, ha a szennyvízcsövet is egy 150-es védőcsőben viszem át a házon keresztbe?
Szerintem ha jól vannak összedugva a csövek akkor tök felesleges még egy plusz védőcsövet tenni, no meg az elágazások miatt nem is lehet. Gondolj arra is, hogy az elágazásokat hogyan oldod meg. Egy 110-es "Y" vagy "T" idomot hogyan teszel bele egy 160-as idomba. Sehogyan. És itt már bukik is a cső a csőben elv. Tehát ha mégis szivárog valahol, akkor az elágazásoknál ugyanúgy kifolyik a szennyvíz.
Ha mégis a biztonságra akarsz törekedni, akkor tömítés nélkül összedugdosod a csöveket és alkoholos filccel körbejelölöd, hogy meddig is ér bele a csővég a tokba.
Aztán amikor a mester csinálja akkor ott álsz mögötte és figyelsz. :-)) Ha jelölés nem a toknál van akkor rászólsz, hogy nyomja még beljebb. :-)
Ha saját magad csinálod akkor meg a jelölés segíti a munkádat.
Azok a mesterek akik nem bíznak semmit a véletlenre mindig így csinálják. Legyen az réz, KPE, vagy ötrétegű alucsöves szerelési technológia.
Kell lenni ott egy a falból kijövő, csappal ellátott csatlakozo merev,vagy flexibilis bekötő csőnek, ami a készülék (ha szemben állunk) jobb oldali alsó részén található. Ezen a képen nem látható, szemben kellene le fotózni.Általában a kivezető,már meleg oldalra nem nagyon szoktak elzárót tenni, de a bekötésnél feltétlenül szükséges. Ezt a csapot kell megjáratni. Ha nincs, akkor az elég komoly probléma. Sőt, még egy szűrővel is ajánlatos ellátni a bekötő csövet, hogy az armatúrát védje az esetleges szennyeződéstől.
Jó napot Kívánok! kellene egy kis segítség szeretnék a konyhába és a fürdőszobába gázkonvektort csináltatni. A gáz is most lessz bekötve szeretném ha segítenének mennyiért tudom ezt megcsináltatni a konvektorok kivezetőcsővel eggyütt kb 90 000 ft ba kerülnek szükségem lessz kb.30 méter csőre +könyökök és golyóscsapok +MUNKADÍJ mennyibe fog ez kerülni cakkum-pakkum légyszíves segítsenek hogy kaphassak választ a gázbekötés csatlakozási díja pedig 60.500 ft+ÁFA a kérdés tehát mennyit fogok cakkum-pakkum ezért fizetni ??
