Ebben az esetben lehet h,jobb megodás a gipszkartonfal bár én lakásban nem kedvelem.Nem kell az egész parkettát felszedni.körfüréssszel a kivánt falvastagságot mindkét irányba ki kell vágni.Pl:10-12-cm-es sávban.Nyilván a fal vastagságát az ajtó tokhoz igazitom.Sávon belül kiszeded a parkettát,gondolom beton van alatta,és máris megvan mihez csavarozni a keretett.
Miből csináld?
Legolcsobban pl:bramac tetölécből készited a keretet,melyre rácsavarozod a gipszkartont.
Az elkepzeles nem olyan rossz. Kicsit bonyolitja, hogy esetleg szeretnel az ideiglenes falra konnektort, de nem megoldhatatlan. Ha parketta alatt laminaltat ertesz, arra semmikeppen nem tennem ra, azt ugyis ki akarod majd cserelni amikor 20 evesek a gyerekek. Viszont ha falbontas elott ki akarod cserelni es raepitetted a falat, akkor szivtal.
Mit javasolsz mást? Én is gondolkodom egy olyan gyerekszoba kialakításán, ami 20 m2 körüli, de amikor a gyerekek megnőnek, és jászótér helyett magánterületre van igényük, akkor kettéosztható. Viszont ha "kirepülnek", akkor a szobát vissza kéne alakítani az eredeti méretére, hogy újra "normális" méretű legyen. Ezt a kétszeri átalakítást szeretné az ember egyszerűen megúszni, jó lenne, ha nem kéne a parkettát felszedni-lerakni, válaszfalat alapozni (na jó, azt ki lehet alakítani már az építésnél is), építeni, vakolni. Egy szárazépített fal oda is, vissza is könnyen kialakítható. De ez csak az én laikus, elméleti meggondoláson alapuló véleményem.
Egy kérdésre várnék választ. Tavaly építkeztünk, és a belső ajtók kerete körül mindenhol felrepedt a fal. A válaszfalak 10 -es porotherm válaszfal téglából készültek, a vakolat pedig diszperzites festést kapott. Nagyon hamar berepedezett a keret mellett a fal (vakolat), és hiába javítgatom ki, újra berepedezik. Mitől lehet ez? Mi a megoldása a dolognak?
Szeretnék leválasztani a nappaliból 8-10 nm-t egy szobának. Gipszkarton falra gondoltam. Tud valaki vmi oldalt, ahol pontosan utána lehetne olvasni a kivitelezésnek? Esetleg jótanácsok, ötletek?
ha valaki hosszabb távra tervez, természetesen én is ezt ajánlom.
amit írtam, az arra vonatkozik, ha valakit "zavar" a helyenként már tönkrement hajópadló, és durrbelebumm jól lebetonozzuk a szoba alját, mert az milyen masszív és tiszta. aztán jön a csodálkozás 1-2 év múlva, hogy most mitől vizesedik a fal, meg mállik, hisz előtte semmi baja nem volt...
Én az utolagos szigetesést tartom a legjobb megoldásnak.Bár oriási munka méterenként kivésni-szigetelni-vissza falazni ,de egy vályog háznál a szigetelés az egyik legfontosabb.
vályogházaknál a betonozással, de még a nedvesség elleni és a hőszigeteléssel is csínján kell bánni - már ami a padlószerkezetet illeti. az eredeti, hajópadló alatti döngölt föld teljes felületén keresztül nem kis mennyiségű pára kerül a szobákba. ha ezt a felületet lezárod, akkor a pára ugyanúgy "ki akar jönni", és megkeresi a leggyengébb ellenállást, vagyis a falak tövében koncentráltan "próbálkozik", ami a vályog/földfal tönkremenetelét is okozhatja. nem törvényszerű, de nem árt odafigyelni rá. ha mégis ezt a megoldást választod, tanácsos pl. a helyiség(ek)ben körben egy szellőztető rést hagyni a fal és a padlószerkezet között.
Elég a hármas is.A "szerelő betonba" mindenféle képpen ajánlott a vashálló
Az 5 cm-nél vékonyabb beton nem készitünk!Kész betont ,adalékkal,finomabb szemcseszerkezettel még 4 cm-ben felvihető.Azalatt már estrich alkalmazása alánlott,de az más téma.
A "szakik" azt mondják, átl. 6 cm-től önálló szerkezet a beton, szóval ez alá én semmiképpen nem mennék. A nehézlemezt (kátránypapír) mindenképpen min. 4 mm-esnek válaszd, azt már talajnedvesség elleni szigetelésnek hívják. A 3 mm-es legfeljebb talajpára ellen jó, a csupaszlemez meg max a nyúlól tetejére, hogy lecsurogjon az eső.
Köszönöm testvér!!!! (már nem úgy) Ennél jobbat nem is mondhattál volna. Köszönöm és Boldog új évet kívánok neked is. Az enyém már biztos jó lesz. Mindamelett. Te jó ég milyen hülye vagyok :( Azt éreztem, hogy sok ez így de a mai árak melett még komolyan el is hittem, hogy ennyi lesz. Na nekem aztán tényleg szükségem van az ilyen topicoc-ra, hogy ne vegyenek palira. Mégegyszer köszönöm :D
Pezsgős üveggel a kezedbe ne bonyolódj számolgatásba. :-) Csak nagyságrendi hibát követtál el. A beton vastagsága nem 14 m hanem 0.14 m. Így csak 85 rugó.
Lenne kérdésem a betonozással kapcsolatban. Mennyibe kerül 1m3 beton? Ez a legfontosabb :D Aztán a szakmai része, hogy: a kis alapnélküli vertfalas házikómat, szeretném betonozni. Nem alapot akarok csinálni, csak a helységeket szeretném lebetonozni, hogy utána megfelelően lehessen burkolni. Összesen 47m2-ről lenne szó. A kérdés: Milyen vastag betonréteget kell készíteni? Kell-e vasalat? A beton alá kell-e valamilyen anyag, vagy simán a földre lehet önteni? Alulról szeretném, ha nem jönne fel semilyen víz! (Bár erre nem kell számítani állítólag.) Szóval kellene egy kis segítség, mert eléggé tanácstalan vagyok a témában és nem akarok teljesen hozzánemértő lenni. Előre is köszi.
Nálunk, a budai agglomerációban az árak majdnem budaiak voltak, és sehol sem mentek 140-160e/m2 alá, csak ha gagyit kértünk volna szarul és garancia nélkül. persze így is lehet, de 70e-ből szinte a jó minőségű anyag sem jön ki egy átlagosan jól felszerelt házra, talán csak áfa nélkül, pedig mindennek utánajártam, és elég sokat tudtunk spórolni egy-egy kifogott akcióval...
azt tudomásul kell venni, hogy még a zalakerámiánál is 2 eFt/m2 felett vannak az elfogadható (nem a jó...) minőségű lapok, és akkor a szebb megoldásokról nem is beszéltünk.
aztán, amikor el kell számolni a számlák egy részével a hitel és egyebek miatt, akkor az építtető szívja a fogát...
Nálam is olcsobb volt egy picivel, mert a családdal dogoztunk, van aki ásot, van aki festet, villanyt szerelt,stb... azonban ha te mindent megfizetsz és jó minőségű anyagokat vásárolsz nem fogsz kijönni 120eFt -ból...120eFt -ból most 2006 -ban max egy helyszínen ácsolt kösszűszerkezetes, impregrálatlan, Brikostoros házat tudsz csináltattni 0 segítséggel és munkavál hivatalosan. Feketén természetesen egy picit többet.
Ne fejtsd el 2006-ban a gépészeti árak 4x emelkedtek (nem picit hanem nagyon 100%) és a többi építő anyag 6-10% drágult idén. Jövőre pedig ez még erőteljesen nőhet...az, hogy mi volt 2004-2005 -ben pedig történelem...
A kérdés elég nehéz és senki nem tudja rá a választ csak becsül... ahoz, hogy megközelitöleg árajánlatot tudjon adni bárki ahhoz tudni kéne sok mindent
1. Milyen a terep a telek,van-e kerités, milyen a közmű ellátottság, lesz-e pince, milyen az alaprajz, egyszintes vagy több, hány nm a ház, milyen bonyolult a fal és a tető, milyen anyagokat akarsz beépíteni, szeretnél-e állami támogatásos hitelt felvenni, van-e olyan munka amit magad is megtudnál csinálni, van -e oyan kapcsolat rendszered ahol kedvezményesen tudnál anyagot venni, mennyiért jön neked a vállalkozó, hányszor cseréled öket, mennyi lesz jövőre az építöanyagok áremelkedése, tudsz-e baráti módon anyagot vagy munkát elintézni vagy jövőre bemered-e vállalni, stb...
Fogod a bruttó nm áradat és kb beszorzod 140eFt+Á -l ha egy nagyon puritán házat szeretnél, minimális hőszigeteléssel (nincs homlokzati hőszig. csak aljzatbetonba 3-4 cm és 10-15 m a plafonba vagy a tetőtérbe, 3-4 cm a koszorúba), praktikeres vagy Bricostoros csap telepekkel, kádakkal,ablakokkal, villany ajzatokkal, ólcsó festékekkel, a betonból is kispoorod a jobb minőséget pl C16 -s helyett C10-s használsz és csodálkozol azon ha málik...
Ha már egy emeltebb szintüt szeretnél az kb 160eFt+áfa körül jött ki idén...
Ebbe belefér akár 37.5 Ytong vagy PTH 44HS, a homlokzati falon 5-6 cm hőszigetelés, lábazati hőszigetelés, 20-s plafon hőszigetelés, Bramac alpesi protektoros cserép, azonban csak fafődémmel, olcsóbb alföldi szaniterrel,olcsóbb krudi csapteleppel, olcsóbb dunaferr radiátorokkal, jobb pl ravak rose káddal...,alap villanyszereléssel,olcsobb csempékkel...stb...
Ha ettől is jobbat szeretnél akkor a nm árad lehet 180-350eFt +Áfa is ha mondjuk hőszívattyúval, kiépített gépszetet akarsz hővisszanyerővel, passzív ház hőszigeteléssel (U vagy K érték kb. Fal 0.13, ablak kb 0.68,lábazat kb 0.2, plafon 0.2 )
Igazán sporolni a falazaton tudsz ha a nm mindenhol azonos és azonosnak vesszük a gépészetet és minden egyéb dolgot. Azonban ez egy 100nm háznál kb 50eFt- 450eFt szokot általában lenni. Valójában az építkezés folyamán folyamatosan kompromiszumokat kell kötnöd az igényed és a lehetőségeid között...
A kérdésedre akkor kapod meg a válaszodat ha keresel egy olyan embert aki mellé leülsz és megtervezitek, hogy miből mennyit épetetek be. Ezt hivják költségvetésnek. Itt még az áremelkedések és egyébb nem várt költségek miatt bizonyos % szoktak beépíteni, hogy körülbelül kalkulállni lehessen a költségeket és az építés folyamán ne érjenek pl olyan meglepétések mint idén (4x ment fel a gépészeti anyagok ára)
A költségvetés folyamán végig kell menni hogy miből és mennyi lesz beépítve és honnét tudod a legolcsobban megvenni...
Ez rengeteg munkát kíván és nem olcsó mulatság általában egy kölrségvetésnél kb árakkal dolgoznak...azonban ezeket % felsúlyozzák...
Sziasztok!
Először is hadd kívánjak boldog újévet minden fórumozónak. Segítségre lenne szükségem, a hozzáértők véleményét kérném pár dologról. Igyekeztem jó alaposan visszaolvasni, de mielőtt megrendelném a kőzetgyapotot a tetőtér-szigeteléshez, ki szeretném kérni a véleményeteket. Elnézést, kicsit hosszú lesz, de a válaszok talán másoknak is hasznosak lehetnek.
Január 1-jétől 30%-kal megdrágul a kőzetgyapot, ezt több kereskedő is mondta. Rendelni viszont már karácsony előtt sem lehetett, mert leálltak a gyárak, legalábbis a Rockwool. Arra is számítani kell, hogy a RW 4-6 hétre vállalja csak a szállítást, annyi a megrendelése (ha igaz, akkor 20 m3 felett ingyenes a házhoz szállítás).
Az én esetem így néz ki:
A betoncserép alatt 6 cm légrésem van (egyszeresen átszellőző a héjalás), alatta Mastermax D Top 100 páradiffúziós tetőfólia. Ez alá, a szarufák (és a leendő plafont alkotó) fogópárok közé 15 cm, alájuk 6 cm kőzetgyapotot szeretnék rakni (azért 6 és nem 5, mert az árbeli nagy ugrás a 6 cm után van). A sok jellemző és tulajdonság (víztaszítás, deklarált lambda, testsűrűség, páradiffúziós ellenállási tényező, no és persze a négyzetméterár) összevetése eltartott egy darabig, és az alábbi kérdések merültek fel bennem:
Teljesen kitöltöm a szarufaközöket, így viszont a gyapot alulról felfekszik a fóliára. Ez ugye nem baj, mivel páraáteresztő a fólia? Tehát nem vizesedhet vissza a hőszigetelés felülről?
Szeretnék hidrofób gyapotot választani - ez tényleg annyira jelentős szempont, ha páraáteresztő a tetőfólia?
A Rockwool cég Deltarock és Multirock lemeze elvileg (és az itteni beszámolók szerint gyakorlatilag is) vízálló, még pocsolyában átteleltetve, megvágva sem szívja a vizet. A Toplan csak az NT lemezéhez írja, hogy hidrofób, a Heraklith a Nobasil gyapotnál (ennek mintha más lenne már a neve, illetve lehet, hogy meg is szűnt) sehol sem tünteti fel.
Mivel a RW *rockja hidrofób, mellette döntenék, viszont a Toplan 15 cm-es NEM hidrofób (de ugyanúgy 35 kg/m3 és 0,366 W/mK) KL lemeze 331 forinttal olcsóbb négyzetméterenként! Ez természetesen nagyon csábító érv, de nehogy később gond legyen a nedvesedéssel...
A fő ok, ami miatt vacillálok, az a páradiffúziós ellenállási tényező. A Rockwool PD tényezője 1, a Nobasilé 1,1, ellenben a Toplané (a honlapjuk szerint) 6. Lehetséges ez? Mintha keveredni látszana a páradiffúziós tényező és a páradiffúziós ellenállás fogalma... Létezik olyan, hogy a Rockwool/Nobasil hatod annyi ellenállást tanúsít a pára átvezetése szempontjából, vagyis a Toplan hatszor olyan nehezen enged át ugyanannyi páramennyiséget?
A Heraklith Nobasil gyapotja mintha felszívódott volna. Tud valaki erről többet?
Utolsó kérdés: kinek van a lenti áraknál jobb beszerzési forrása (Pest megye)? Én ezeket a BRUTTÓ árakat kaptam az elmúlt 10 napban (2007. január 1-jétől érvényesek):
RW Deltarock 150 mm: 1718 Ft/nm
Toplan KL 150 mm: 1387 Ft/nm
RW Multirock 50 mm: 469 Ft/nm
Toplan KL 50 mm: 463 Ft/nm
RW Multirock 60 mm: 564 Ft/nm
Toplan KL 60 mm: 554 Ft/nm
RW Multirock 100 mm: 940 Ft/nm
Toplan KL 100 mm: 924 Ft/nm
Köszi a türelmet, ha valakinek van infója, kérem írjon (akár magánban is).
1,Utána hogy a nyílászárók, villany, víz, gáz mennyi azt talán könnyebb kiszámolni vagy nem?
hát szerintem nem. Itt jön az, hogy 6 különböző mestert kell fogadnod, (akik aztán ezt azt elcsesznek) de a legfontosabb hogy ittjön be a képbe az igényed és a péztárcád közti libikókázás. (pl. lesz-e klima, riasztó, milyen burkolatok, milyen fűtés rendszer, milyen kazán, stb, stb.
szerintem a tetőig sokkal könnyebb kiszámolni a költségeket. de pl. vigyázz arra,
hogy bruttó nm-el számolj. ugyanakkor szerintem kulcsrakészen 160-ért elég necces
építkezni, halkan mondom szerintem nem lehet.
Arra meg hogy a neten ki milyen árat mond....inkább keress meg egy mestert (akinek van valamilyen referenciája) és beszéld meg vele, és kérj részletes árajánlatot.
Mi modjuk úgy csináltuk, hogy mondott x összeget az egész kivitelezésére, azt felbontottuk (alap, falazás, födém) és amikor készen volt egy-egy fázis akkor fizettünk...
Lenne néhány lehet hogy "buta" kérdésem, amire szeretnék érthető választ kapni. Szívesen fogadnám a segítségeket. Manapság egy családi ház felépítése 140-160 ezer ft/m2. Ez mit jelent? Mi van benne ebben az összegben?-tudom ez csak hozzávetőleges.Még csak tető alatt van, vagy már terljesen kész és csak a bútorokat kell vinnem. Ha pl van 100-120 m2 földszint + 30-40 m2 tetőtér + 25-30 m2 különálló garázs, akkor azt hogy számoljam? Gondolom nem minden ugyanolyan m2 áron van.Szoval ha ki tudná valaki fejteni nekem hogy hány m2 milyen téglából milyen födémmel, milyen tető.... Szóval legalább a tető alá hozás mennyiből hozható ki, azt igazán megköszönném. Utána hogy a nyílászárók, villany, víz, gáz mennyi azt talán könnyebb kiszámolni vagy nem? Minden sedítséget nagyon megköszönnék hogy mire és kb mennyire lehet számitani. A segítségeket előre is nagyon köszönöm. Sziasztok
