A topicot azért nyitottam, mert abszolut kezdő révén, most jött el az az idő életemben, amikor szükségem lenne hegesztői tudásra és gyakorlatra.
Ebből eredően az az ötletem támadt, hogy ezen a fórumon on-line tárgyalhatnánk a hegesztést érintő kérdéseket, ötleteket, mindenféle témákat.
14. éve van inverteresem, eddig még sohasem rázott meg, pedig jó pár doboz elektródát elhasználtam már vele! Ami a hegesztésnél köztudott, esőben vagy vizes környezetben okozhat kellemetlenséget, mint minden villamos berendezés. A géped, ha közben száraz/védett helyen van, maximum csak csipked egy egy picit!:-) Senki nem mer érintésvédelmi minősítés nélküli gépeket forgalmazni. Sérülések salakolásnál fordulnak elő, vagy ha rányúl az ember a forró felületre. Pajzsnál célszerű valami jobbat venni, és ha már majd barkácsolgatsz, nézz szét a grippfogók környékén, nagyon hasznosak a hegesztésnél.
A gépet már megvettem, mielőtt idetaláltam volna. 130 A -es, inverteres GYS. Remélem jó lesz!
Egyébként egy inverteres hegesztő is tud áramütést okozni? Hogyan ne próbáljak hegeszteni? Hegesztés közben fogják az elektródát, támaszkodnak a munkafelületen. Lehet, nem lehet, tilos?
Többször láttam, hogy hegesztő üzemekben 500 Amperes MIG-ekkel dolgoznak, de a dolgozók érintkeznek a munkadarab felületével (támaszkodnak, térdelnek rajta, stb) - nyílván munkafolyamat és a munkadarab tömege miatt is szükséges. Nem lehet így áramütést szenvedni? Vagy ez is azért lehetséges, mert NEM a dolgozón záródik az áramkör. ?
Laposvason és vas lemezen kezdj, Pisti83 tanácsának megfelelően! Ami fontos, hogy megtanuld, megkülönböztetni az ömledéket a salaktól, ha az már megy, akkor könnyen rájössz miként kell az elektródát tartani a tömör varrathoz. Ha van rá módod kérj meg valakit, hogy az alapokat mutassa meg. Ha már megy a vastag lemezen a folyamatos varrat, próbáld az elektróda más szög alatti döntését, lassabban/gyorsabban húzni a varratot, és kísérletezz az áramerősséggel. Túl kis áramnál olyan lesz a varratod, mintha egy zsinór lenne az anyagon, túl erősnél, pedig fröcsköl,serceg, túl lapos a varrat a szélei pedig árokszerűek ("szegély beégés"). Ha mindez megy, akkor vékony anyag vastaghoz, itt megtanulod miként kell rátartani a vastagabb anyagra. A trafó vásárláshoz kérj inkább itt a fórumon tanácsot, itt sok a tapasztalt , gépeket ismerő kolléga! Példaként ha veszel egy márkátlan fúrógépet amin 600W van, és összeveted a nyomatékát egy ugyancsak 600W-os márkás géppel, nagyon meg fogsz lepődni!:-( Ez áll a hegesztő gépekre is, (meg a kínai ,250W-os 2mm-es műanyag dobozos hangfalakra).
Nagyon köszönöm a választ! A gép GYS 130. Az internetes termékadatoknál mindenhol 6mm volt írva - hegeszthető anyagvastagságként - a dobozán pedig 8mm. Ezért is kérdeztem meg, mert nem értettem, hogy pl.: gyöknél ez, hogy lehet. De tényleg max. 3,2-es elektróda van megadva a dobozon is.
Azt hiszem, amikor így eltér a két hegesztendő anyagvastagság - a vastagabbra kell közel! 90°fokban tartani az elektródát, de ezt sem tudom biztosan. :) Majd egy "kis" gyakorlással menni fog!
Nem tudom, mi alapján írták rá, hogy 8 mm-t lehet vele hegeszteni, mert ha be van gyökölve a lemez (pl. V-alakúra le van munkálva az éle), akkor vastagabb lemezt is össze tudsz vele hegeszteni, csak győzzed telerakni elektródával. Ha pedig nincsen, akkor 8 mm-t sem fog átolvasztani soha... Szóval ez így marhaság.
Durván 40 A-rel szoktak számolni elektróda átmérő miliméterenként, ill. lemezvastagság miliméterenként. Szóval 2.5-es elektródával olyan 100 A körül kalkulálhatsz. Hasonlóan, ezen az áramerősségen olyan 2-4 mm-es lemezen szoktak mozogni. Kábé értékek, csak irányadók. Vastagabb lemezt is lehet hegeszteni, csak akkor jobban be kell gyökölni és több sort kell értelemszerűen rakni, ill. az áramerősséget, elektródaátmérőt is jobb megemelni, mert különben kényelmetlen. (Ha 8-as lemezt 8-as lemezzel akarsz hegeszteni, akkor az már bőven nem ez az áramerősségtartomány...)
10-12-es lemezt is hegeszthetsz vele, csak kérdés, hogy hogyan kell. Átolvasztani nem fogod soha, de ha csak rá kell valamit hegeszteni, akkor semmi gond.
A te esetedben 8-as lemezre kell hegeszteni az 50x50x2-es zártszelvényt. Semmi probléma. Elég a 2.5-es pálca, 130 A meg bőven nem kell, mert a talplemez ugyan vastag, de a zártszelvényt kilyukasztja. Inkább kevesebb legyen, 100-110 A mondjuk, ki kell próbálni. Ha még nem megy annyira, inkább kevesebb, mert kilyukasztod, de kisebb áramerősségnél könnyebben salakzárványos lesz a varrat. De ha most kezded, nem javaslom, hogy zártszelvényt hegessz, mert az elég nehéz: relatíve vékony a falvastagsága, úh. át fogod fújni, meglátod. Tanulni vastag lemezen, laposvason kell.
C16-os bizosíték a jobb. A részleteket nem írom le, volt már párszor itt szó róla. 130 A-es géphez jó szokott lenni bőven. Bekapcsolásnál számít csak különben, hogy B vagy C.
A 130 A a hegesztési áram (kimeneti oldal), a biztosíték pedig a bemeneti oldalt korlátozza. Tehát, hogy egy adott biztosíték megfelelő-e egy géphez, az azon múlik, hogy a hány ampert vesz fel. A kimeneti áramból nem lehet biztosan visszaszámolni, csak kb.-ra, de rá szokták írni az adatlapokra, hogy milyen biztosíték kell a géphez. Azt kell nézni.
B25 és B32 esetében - szintén a részletek nélkül - 25 és 32 A áramfelvételed lehet (persze, ha a konnektorig is eljut ennyi, annak az már nem annyira örül...), de hogy ebből mekkora lesz a hegesztőáram, és hogy azt milyen hosszan tudja nyomni a gép, az gépfüggő. Erre van egyébként a bekapcsolási tényező (Bi%): pl. ha az van írva, hogy 60% 100 A, akkor az azt jelenti, hogy 10 percből 6 percig tudsz folyamatosan 100 A-en hegeszteni, utána 4 perc pihi. Elvileg.
Sziasztok! Hegesztéssel még csak most ismerkedem, így felmerült bennem pár kérdés, kérlek segítsetek.
Ha egy hegesztőgép adatlapján az szerepel, hogy max 8mm-t (130A-es gép(MMA, inverter)) lehet vele hegeszteni, akkor ha, valaki 10-12 mm vastagságút hegeszt tönkretenné a gépét? Mi történne a géppel? Vagy az csak azt jelenti, hogy olyan mélyen tud hegeszteni a vasban, tehát 20-30mm vastag vashoz is lehet vele hegeszteni.
Hegesztés szempontjából, melyik biztosíték a jobb? B16 - C16? Ezekről folyamatosan, anélkül, hogy nem veri le a gép, MAXIMUM hány amperes géppel lehet dolgozni? Valahol 145A-t olvastam -máshol 180A.
B25 és B32 esetében hány amperrel dolgozhatok folyamatosan?
Lenne a jövőben egy kis feladatom: 8mm-es talphoz kellene 50X50X(2 vagy 3mm vastag) zártszelvény 90 fokos sarokvarratot készítenem. Elég lenne oda a fent említett gép és a max 130 amper? Mennyi ampert és hanyas elektródát javasoltok?
10mm alulemezt kellet hegeszteni, felcsiszoltam megmelegítettem és a huzal nagycseppekben olvadmeg és mintha csak ráfolyt volna az anyagra, mindegy hova tekert a gépet:/
Alu Mg huzal 1.0, előtolás jó nem gyűri a huzalt, tiszta argon és mindegy hova tekerem az előtolást feszültséget mindenhogy fos. Azért gondolkozok a polaritás fordításán.
szia, én úgy tudom hogy a fogyóelektródás gépeknél fordított polaritással müködnek(a pisztolyban a pozitiv) alapesetben, amit tőlem vettél jasic mig 200 azzal is lehet alut hegeszteni a leirása szerint és nincs rajta polaritás váltó, márpedig ugye ahogy irod az AFI hoz forditott polaritás kell
Alap esetben a fogyóelektróda egyenes polaritású, tehát a pisztoly a negatív és az áram visszavezető kábel a pozitív. Aluhoz meg fordított polaritás kell.
Ezeknél nem lehet gyárilag polaritást váltani, mert nem gondolták hogy valaki önvédő porbelessel használná a külső dobos gépet. (máskor meg jellemzően nem kell polaritást váltani)
Nem tudom neked miért van szükséged polaritás váltóra, de jellemzően ezt egy átdugós megoldással oldják meg.
Ha jól tudom két vezetéked van. Az egyik most az előlapi - aljzatra megy. (az úgy marad) A másik (+) meg megy fel az előtolóra. többi a vezérlés, meg a gázcső.
Az átdugós megoldáshoz ezt az előtolóra menő + kábelt kell kitenni az előlapra egy aljzattal. Onnan az előtolóról ahonnan ezt lekötöd, meg kihozol egy lengődugót 30-40cm kábellel hogy kényelmes legyen dugdosni. Ennyi az egész.
Bár ismétlem, ha nem kell önvédő porbelessel szórakoznod akkor ez az egész felesleges. Aluhoz, CuSi-hez, szénacélhoz mind DC+ polaritás kell.... Nagyon kevés az olyan huzal ami DC-
Bocsánat, azt elfelejtettem írni,hogy palackom van, illetve normális esab fejpajzsom is, csak reduktorra, meg egy új kesztyűre van szükségem, bőrkötény és társai vannak.
Ha úgy nézzük, reduktort, kapok 15-20 ezerből bőven, minőségi, de még szerintem olcsóbban is.
A teljes költségbe számold bele a reduktort, a palackot, egy rendes sisakot, egy pár kesztyűt, egy palack hegesztősprayt, egy kezdőcsomag fogyóelektródát, és máris nem olyan sok az a keret. Ezek összesen legyen mondjuk 80-100 ezer forint. Így a gépre 100-150-et költhetsz.
A nyár folyamán szeretnék beruházni egy középkategóriás Míg/Mag hegesztőgépre, nem csak házkörüli munkákra, hanem gyakoribb munkavégzésre is alkalmasat keresek. Sok márkának sok fajtáját néztem, de az alábbi kérdéseim vetődtek fel. Érdemes olyan gépet vennem, ami 15 kilós huzaldob befogadására alkalmas (rendszeresen lenne használva a gép)? A másik kérdésem, hogy a kompakt gépek (pl Míg/Mag+MMA) hogy bírják a gyűrődést? Mivel általában a kinézett készülékek, még tudnak mellette pálcásat is (no nem hátrány). Csak inverteres gépek érdekelnek, 200-250 ezer a költésgvetési plafonom. Iweld márkából néztem több gépet, tapasztalatok valakinek erről a márkáról?
Jasic gépek közül a míg 200-ast néztem, igaz ott elég zavaró volt, hogy maximálisan 41 ampert vesz fel a gép ( nem mintha maxon hegesztenék vele valaha is), mivel 32 amperes az itthoni hálózat egy fázison, ez kicsit aggasztott, de a 160-as kistesóját, pedig keveslem, ha beugrik egy két vastagabb anyag.
Illetve még Mastroweldeket nézegettem.
Mindezt a teljesség igénye nélkül, egyenlőre csak nézelődök, ezért is kérdezek itt rá, hogy ebben az árkategóriában (200-250 ezer), 1 fázisú hálózathoz (32 A) milyen gépet ajánlanátok? Inkább rászánok többet, csak valóban tartós, hálás legyen az a gép!
