Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Az Aristont biztos hogy elfelejteném a helyedben, bár vannak itt fun-ok. :) Junkers helyére egy az egyben mehet egy Bosch 2300i. Nem kell semmit átalakítani szinte, csak be kell rakni egy iszapleválasztót pl Fernox Total Filtert... A kémény kompletten métere átlagárban olyan 30 000.-ft Tehát a 6m olyan 180 000.-ft körül reális. Elég sok ilyen egyszerűsített cserét csinálok, de most belebonyolódtam egy társasház komplett gázvezeték rendszerébe, úgyhogy csurig vagyok. Igen 1 nap alatt megvan egy ilyen csere.
250-ért ne vegyél kazánt, mert azok a márkák belépő szintjei. Egyszerűsitett kazáncsere 1-2 nap alatt megvan, a lényeg, hogy a gázcsőhőz ne kelljen hozzányúlni.
Jó reggelt Urak! Ide is betenném a kérdésem, hátha okosodok:
Meghalt a Junkers kéményes cirkóm (Hmv-t nem csinál, de még fűt), és a a tököm kivan már a minden évi javíttatással, (volt már váltószelep, vezérlőpanel javítás, miegymás, így felmerült a csere ötlete is.
De gyorsan kéne dönteni, mert ha csere, akkor nem javíttatok.
Én most bénakacsa vagyok, ismerősöm nézett utána, a kondenzációs kémyénye kb 300 lenne tokkal- vonóval (5-6 m lehet, emeleten van a kazán, fölötte már csak a tető)
Egy Ariston kazán valahol 250 körül, bár én ezekről nem sok jót hallottam, ha már belekezdünk, akkor valami jobbet vennék akár kicsit többért.
És állítólag meg tudják oldani egy nap alatt, úgy hogy reggel kikapcsolja a régit, és este megy az új.
Mik erről a vélemények, reális-e ez a kéménybélés ár, és a kazánról is várnék köszönettel véleményeket, javaslatokat.
Odafigyelve olvasásnál észre kell venni a két meghatározást : fűtőérték , égéshő , mert mint olvasható M.o.-on még a fűtőérték van használva . Amit írtam 100%-ot , az az égéshőre vonatkozik !
Lehet osztogatni a mínuszokat !
Legalább fogom látni , hogy hányan nem értik amit nem én , hanem az okos szakemberek leírtak , mint definíciót a kondenzációs kazán hatásfokára . :-)
A sok mínuszra egy kis olvasnivaló , amiből az a lényeg olvasható ki , amit leírtam . :-) Ha a beszívott levegő hőmérséklete ( laborban 20°C ) és az égéstermék hőmérséklete a kazánból kilépve azonos ( nem vesszük figyelembe a kazán hőveszteségét 3% ) , akkor elméletileg 100%-os a hatásfok .
A hatásfok akkor a legmagasabb ( laboratóriumi meghatározásnál ) , amikor a kazánhoz bejutó külső hőmérséklet és a kéményen kifújt égéstermék hőmérséklete azonos . Ilyenkor a kondenzáció is 100%-os .
Kondenzációs kazánnak 40-45 fok visszatérő körül a legmagasabb a hatásfoka
Ehelyett maradjunk 20 fokos visszatérőnél...ekkor a legmagasabb a hatásfok,de mivel ilyen visszatérőnél inkább hűtenénk,ezért 25-30 fok visszatérő tekinthető a gyakorlatban a legmagasabb hatásfokhoz tartozó értéknek
Kondenzációs kazánnak 40-45 fok visszatérő körül a legmagasabb a hatásfoka, tovább melegítve fokozatosan csökken a kondenzáció, 55 fok visszatérő fölött teljesen megszűnik, tehát kondenzációsnál 45 fok visszatérő fölött már fordítottan arányos a hatásfok a vízhőmérséklettel. Hagyományos kazánnak megközelítőleg állandó a hatásfoka, viszont hosszú távon nem viseli jól a kondenzációt, így nem javallott 50-55 fok visszatérő alá menni.
Az előző KKS condenssel kapcsolatban: Azt írják,hogy " FLUID MODULÁCIÓ" ez konkrétan mit jelent???? tudja esetleg valaki??? (nem az angol fordításra vagyok kíváncsi,mielőtt még vki írná,hogy folyadék moduláció)
SD KKS condens kazánnal kapcsolatban van itt valakinek tapasztalata?
Nem igazán értem a konstrukció működését,hogy mire gondolt a gyártó??? Van egy 100 literes tartályunk mint hőcserélő és benne csőkígyóként a füstgázcső...??
Ez akkor "mini" puffertároló is egyben?
A HMV készítését nem értem. Ha rakok mellé egy csőkígyós tárolót,akkor a csőkígyón felül fel kell fűtse a hőcserélőjében levő 100 liter vizet pluszban? ...és kell hozzá külön szivattyú a HMV-re és a fűtésre is ,merthogy a kazánban egyáltalán nincs?
Ha a kazán elkezd modulálni,akkor hogy fog modulálni vele együtt a külső szivattyú(k)?
Felettébb érdekes ez a kazán ,valahogy itt a feje tetejére állították az eddig megszokott kb egy sémára alapuló kazánfelépítéseket.
Szerintetek jó ez a kazán?? Mondjuk egyben biztos vagyok: hőcserélő dugulás itt NUKU.
Ha jól értem , akkor akár +-1°C ( nem hőszigetelt ház ) is lehet a hiszterézis és akár +-0,2°C-is ( hőszigetelt ház ) . A lényeg , folyamatos felfűtés után legalább 1 órát tartson ki a bevitt hőenergia , mire a szobatermosztát kéri az újra felfűtést . Ilyen esetben mondható , hogy optimális a kazán működése ?
Ha minél kevesebbet kapcsolgat, és az előremenő legalább 35 fok. A szivattyú üzeme nem befolyásolja a kazán hatásfokát. Hiszterézis akkor jó, ha nem kapcsol egy óránál sűrűbben.
Gondolom a termosztát esetében a hiszterézis , ami nagyon számít . Megint ugye az a kérdés merül fel , hogy legyen +-1°C kilengés , vagy csak +-0,2°C ?
Ha az első , akkor gondolom hosszabb időtartamot fűt a kazán mint a második esetben , akkor meg sűrűbben , de rövidebb ideig . Viszont nincs a keringetőszivattyú üzemben , mint az alacsony előremenő esetében .
Szerinted milyen az optimális megoldás ? Melyik kíméli meg jobban a kazánt ?
A kérdésem még az lenne , hogy ilyen átmeneti időben is megválaszthatom a kazánnál a magasabb előremenőt ? Radiátoros rendszerről van szó . OK , hogy nem fog a kondenzáció olyan nagy mértékben létrejönni , de lehet ez megoldás ? Ilyenkor a keringetőszivattyút mi szerint modulálja a vezérlés ?
Jelenleg elindult a fiaméknál is a 12kW-os ( 15 kW-ra is állítható ) új kazán ami stabil teljesítményű ( Attack KLQ15 Combi ) a visszatérő az égéstermékből is vonja el a hőt , ezzel is növelve a hatásfokot , mint a kondenzációs kazánok . Erről írtam lentebb . Az eredmény az , hogy 55°C-ra állítva az előremenőt ( eredetileg 80°C-ra akartam állítani , egy indítással felfűti a házat és nem kapcsolgat , csak a szobatermosztát .
A kereskedelmi forgalomban kapható legkisebb kazánok 20 kW körül vannak, a teljesítményt kb. 3 kW-ig tudják csökkenteni, ami egy 100 m2-es lakás esetén a teljesítmény igény kb. 30%-a, tehát 40-42 fok alatti előremenőnél már kényszerűen kapcsolgatni fog.
Ha minimális teljesítményen is túllépi a minimálisan beállítható kívánt vízhőmérsékletet, akkor kapcsolgatni fog már pusztán a vízhőfok miatt is. Azt kazánja válogatja, hogy a kívánt vízhőfok az előremenőre vagy a visszatérőre érvényesül-e. A hőlépcső meg a szivattyú vezérlésén múlik, de attól nem fog kikapcsolni a kazán, hogy kicsi a hőlépcső.
Ilyen megközelítésben a radiátorméretezéshez használt táblázatok sem jók, mert egy 60/40/20-as méretezésnél nem mindegy, hogy az a 20 kinti -10, -5, 0, +5, +10 fokra értendő :)
A radiátor mérésénél _szerintem_ fix 20 fokos helységben mérnek, ahol a külső hőfok is 20 fok, pont azért hogy a radit hűtő levegő mindenképpen 20 fok legyen, mert az az ideális állapot(szélcsendben persze:-)).
Beállít 60-as előremenőt, addig változtatja a térfogatáramot míg a visszatérő állandósul 40-en, a kettő szorzatából+ fajhőből kiszámolja a leadott teljesítményt, és kész(gondolom én, aztán lehet h tök máshogy mérik).
Ez ugye arra az állapotra adja meg a teljesítményt, amikor bent is kint is 20 fok van, nade ki az aki olyankor fűt?:-)
Bármilyen csökkenés a külső hőfokban növelni fogja a leadott teljesítményt, mert hűl a fal kívül, ezért belül is, a hidegebb falról hidegebb levegő áramlik le - és máris nőtt a dT a radiátor külső és belső oldalán, tehát több hő fog áramolni belülről kifele.
De ez szerintem nem érdemi különbség, továbbra is 10-15%-ra saccolom, nemtom van-e szakirodalom erről, elolvasnám szivesen.
Az se mindegy hogy szigetelt-e a ház vagy sem, mennyire hűl a fal.
Szerintem több fok különbség van a radiátor alá kerülő levegő hőfokában +10 és -10 külső hőfok esetén.
Ami ugye befolyásolja a hőleadást, hiába ugyanakkora a felület." = magyarán megváltozott a ház hőigénye.
Persze hogy megváltozott a hőigény, kábé a 3x-ára nőtt, mert a dT 10 fok helyett 30 lett(vegyük 20 fokra a belsőt).
Hőleadás azért változik, mert hidegebb levegőt fűt a radiátor. Hasraütök megint, -10 külsőnél 16 fokos levegőt melegít az 50 fokosra maximalizált előremenő, ami épp kiterheli a kazánt 7,3kW teljesítménnyel, +10 fokos külsőnél 19 fokos levegőt melegít az 50 fokosra maximalizált előremenő, ami épp nem terheli ki a kazánt csak 6,7kW teljesítménnyel, az meg lekapcsol mert a 7kW minimummal is túllépi az 50 fok max előremenőt.
Kettő közt nincs 10%, mégis fennáll a jelenség.
DE 55 fokos előrével már nem állna fent, mert azzal le tud adni +10-nél is, 19 fokos belső levegőt melegítve 7,3kW-ot, és nem hintázna.
Ugyanazokkal a radiátorokkal.
Józan paraszti ésszel, és a fizikát figyelembe véve nincs több lehetőség.
Mondjuk jó lenne egy pontos előremenő-visszatérő mérés egy gázfogyasztással megtoldva mindkét esetben, plusz egy hőfokmérés a radiátor alatt, abból tudhatnánk biztosabbat.
Padlófűtés kevésbé érzékeny rá, ott nem az egész hőleadó felület hűl, hanem csak kisebb, fal menti része(van aki oda sűrűbben teszi a fűtőcsöveket, a leáramlás csökkentése miatt)
Mert ugye ebből indultam ki ami itt elhangzott:
"Sosem kapcsolgat ki-be a kazánunk, mert annak nincs (közvetlen) köze a ház aktuális hőigényéhez. Az az elégtelen hőtermelő és hőleadó illesztésből adódik."
Üdv! Azokat kérdem akik Bosch Easy Control alkalmazást használnak CT200- hoz náluk is elérhetetlen a szabályzó? Szerver karbantartás van,vagy nálam van valami gebasz? - ezt szeretném kideríteni. Köszi
Oké, elfogadom, igazad van. Jól végiggondolva egy radiátoros esetben lehet különbség, mert minden egyéb tényezőt is figyelembe véve a gyakorlatban a radiátornak "nem egyforma" a benti 20 fok kinti -5 és +5 fokos esetben, ami a radiátor konvekciós hőleadására bizony hatással lehet. Ez nekem is újdonság, jó hogy átbeszéltük. Ilyen megközelítésben a radiátorméretezéshez használt táblázatok sem jók, mert egy 60/40/20-as méretezésnél nem mindegy, hogy az a 20 kinti -10, -5, 0, +5, +10 fokra értendő :). A gyakorlatban egy pár fokos előremenő emelés szinte biztosan kiküszöbölné az átmeneti időben problémás kapcsolgatást nálad is, amit már mások írnak lejjebb.
Az idézett egyébként a mi házunkra hőleadására vonatkozott, ami kizárólag felületfűtéses. Ott hősugárzás útján történik a hőleadás túlnyomó többsége, ezért nem lesz érzékeny a fenti változásra.
" Értem és ezzel egyetértek,de akkor most mégiscsak köze van a ház pillanatnyi hőigényének a hőleadó felület teljesítményéhez??? "
Ha a kazán legkisebb teljesítményénél megadott tömegáramra , előremenőre és visszatérőre lennének a radiátorok méretezve , akkor sem kapcsolgatna a kazán , csak a szobatermosztát .
Ezért írtam én is , hogy az előremenő hőmérsékletét kell megemelni , hogy ne a kazán kapcsolgasson .
Én mint laikus aki szeretné megérteni a kondenzációs kazánok működését így gondolom . :-)
Sziasztok! Ugyan nem kondenzációs kazán kérdés, de biztosan van itt hozzáértő. Van egy Vaillant turboMAG plus 155/1-5 rt átfolyós vízmelegítőm, igazából gond nélkül működik. Ha áram alatt van, egészen halkan kattog benne valami (olyan másfél másodpercenként). Ha kikapcsolom, akkor is, csak akkor hallgat el, ha kihúzom a konnektorból. Régóta csinálja, ez üzemszerű lehet? Köszi!
"Szerintem több fok különbség van a radiátor alá kerülő levegő hőfokában +10 és -10 külső hőfok esetén.
Ami ugye befolyásolja a hőleadást, hiába ugyanakkora a felület." = magyarán megváltozott a ház hőigénye.
Értem és ezzel egyetértek,de akkor most mégiscsak köze van a ház pillanatnyi hőigényének a hőleadó felület teljesítményéhez???
Mert ugye ebből indultam ki ami itt elhangzott:
"Sosem kapcsolgat ki-be a kazánunk, mert annak nincs (közvetlen) köze a ház aktuális hőigényéhez. Az az elégtelen hőtermelő és hőleadó illesztésből adódik."
"A belső hőmérséklet akkor tud emelkedni,ha az előremenőd hőmérséklete növekszik." - én meg erre írtam, hogy sületlenség. Megfelelően magas előremenő hőmérséklet esetén, simán emelkedik a belső hőmérséklet fix előremenő mellett, mert azt fixen tartja a kazán .Ebben az esetben nyilván a visszatérő fog emelkedni, majd a kért belső hőmérséklet elérésekor lekapcsol a termosztát. Ez a normális működés, szerintem.
Egyébként lejjebb már ketten is írtunk nagyjából azonos alapokon nyugvó magyarázatot arra a felvetésedre, hogy miért működik folyamatos a kazán -5 fokban és ugyanúgy miért nem +5 fokban. Valószínűleg 2-3 fok emelés a fix előremenőn most is folyamatos működési tartományba segítené a rendszeredet. Esetleg több, de talán próbáld ki.
"Ha 7kW-tal fűtesz, de a lakásnak csak 4kW kell a hőntartáshoz, akkor nem a kazán kezd kapcsolgatni, hanem emelkedni fog a belső hőmérséklet.
Ha mégis a kazán kapcsolgatna visszatérő alapján, akkor kicsi a hőleadó felület."
Erre írtam válaszul amit írtam: "A belső hőmérséklet akkor tud emelkedni,ha az előremenőd hőmérséklete növekszik -viszont ez nem megengedett mert van egy meghatározott előremenő vízhőfok.Ezért kezd el kapcsolgatni.
Hmm izé radiátoros rendszerről szólt volna inkább a szösszenet, annak jóval kisebb a hőtehetetlensége mint a padlóé, sokkal hamarabb beáll vagy nem áll be az egyensúly - gyorsabban melegszik-hűl.
Padlóra nekem egy szögegyszerű comp q7 termosz van, 2 tized hiszterézissel, on-off módban. Víz fix 35-re állítva, bekapcsol indul sacc 6kW-tal aztán beáll 4-re, megy 2 órát áll 4-6-ot, hőfok ingadozik 3 tizedet pont nem érdekel:-)
Ha hidegebb van megy 22 órát egy nap, ha még hidegebb felveszem(kézzel) 36-ra, urambocsá 37-re a vizet, ott olyan 5,5-6kW a hőleadás.(múlt szezonban nem kellett felvenni).
Agyonbonyolíthatnám sensyssel meg külsőhőfok érzékelővel, hót feleslegesen(ilyenkor is tekerné a 29 fokos vizet folyamatosan, 10 percet égne ötvenet nem, minek? 3 tized helyett 1 legyen a hőingás? annyit nem ér).
Köszönöm és remélem , hogy jól értettem meg amit írtál !
" Abból kell főzni ami van, ha a legkisebb teljesítmény 1,9kW akkor ahhoz belőni az előremenőt hogy folyamatos üzem mellett ne kapcsoljon le, "
Akkor ezek szerint jól írtam , hogy az előremenőt kell megemelni , hogy minél később érje el a visszatérő a magasabb hőmérsékletet , amire a vezérlés letilt , így a szobatermosztát állítja le a kazánt , ahogyan annak lenni kellene . Ilyenkor a magasabb előremenőnél a radiátorok is több hőt tudnak leadni , mint mondjuk annál a 27°C-nál amit a kazán vezérlése optimálisnak állítana be .
1kW körül volt az elmúlt két hét átlagában a ház hőigénye, még csak a földszinti padló megy, a tetőtér köszöni szépen, megoldja a benapozásból.
Igazából a kazánt is, termosztátot is lehet/célszerű úgy felparaméterezni, hogy ebben az időszakban ezeket a tranzienseket kivédje. Az SD-m gyújtás után alapgázon kezd, ezzel eleve kitolva a túlfutást. Aztán van a beállításai közt a d.02 paraméter, Az égő lezárási ideje fűtés üzemben (rövid ciklus védelem), ami alapból 20 perc, de emelhető akár 60 percre is. Tehát ennyi ideig blokkolja az égőt, ha túlfutott. (ez nálam gyári értéken van)
A padlófűtéses szinten levő termosztátom (Hw C707) is ismer olyan paramétert, hogy óránként hány alkalommal számolja a következő ciklus hosszát, ez is 20 percre (óránként 3 periódus) van belőve, ez a leghosszabb lehetséges idő. Ezzel a kombinációval nálam ebben az időszakban sem fordul elő egyik fajta "kapcsolgatás" sem.
Az a baj hogy az"intelligens" kazánok és termosztátjaik próbálnak úgy fűteni, hogy a leadott és a felvett hő passzoljon, mert ezzel el tudják kerülni a "túl nagy" hőingását a belső hőmérsékletnek.
Evvel csak az a gond, hogy átmeneti időben sokszor 1-2kW hőigények jönnek ki átlagban(1-2m3 gáz/nap), amit lehetetlen teljesíteni.
de a kazán mégis megpróbálja, mert a külső hőfokérzékelő és/vagy az okostermosztát ezt kéri tőle.
Ebből szoktak létrejönni az ilyen 27-28 fokos előremenők, meg a folyamatos szivattyúüzem melletti folyamatos kazánkapcsolgatás csak azért, hogy a hőfok atomstabilan 22 fok legyen mondjuk.
Semmi értelme nincsen.(énszerintem, ez fontos!)
Abból kell főzni ami van, ha a legkisebb teljesítmény 1,9kW akkor ahhoz belőni az előremenőt hogy folyamatos üzem mellett ne kapcsoljon le, ha 5,5kW akkor ahhoz, mi fog történni? Belép a rendszerbe 5 tized hőingás, 1 órát megy a kazán másfelet kettőt áll, de nem őrül bele kétpercenként hogy tartsa az előremenőt, 20 kapcsolás helyett egyet kapcsol/óra, és kész.
Ha hűl az idő kint nőni fog az üzemidő, ha már 24 órát megy feljebb kell venni az előremenőt(ezt intézheti a külső érzékelő is!), de minél hidegebb lesz kint annál kisebb lesz bent a hőingás.
Csakhát ez nem passzol bele a "stabil hőfokot akarok" elméletbe, mert ugye mikor cserépkályhával fűtöttünk akkor nem volt gond hogy este 28 reggel 18 fok van, de most fél fok ingást elviselni(átmeneti időben, míg a hőigény kisebb mint a min teljesítmény) lehetetlen:-))
Ha 7kW-tal fűtesz, de a lakásnak csak 4kW kell a hőntartáshoz, akkor nem a kazán kezd kapcsolgatni, hanem emelkedni fog a belső hőmérséklet A belső hőmérséklet akkor tud emelkedni,ha az előremenőd hőmérséklete növekszik,DE ez nem megengedett ,van egy meghatározott előremenőd amit NEM léphet túl a kazán. Ekkor meg az van,hogy mivel túlfűtené a visszatérőt ezért OFF.
ha a meghatározott előremenőt túllépi a kazán, és leáll, akkor kicsi a hőleadó felület.
2 féleképpen lehet segíteni rajta, növeled a hőleadó felületet(több radiátor), vagy növeled az előremenőt(nagyobb különbség a radiátor és a szoba hőfoka között)
belső hőmérséklet akkor is emelkedik, ha 35 fokos vízzel fűtesz, meg akkor is ha 75 fokossal.
Csak első esetben 3 kW lesz a radiátorok teljesítménye, másodikban meg 15(hasraütöttem).
De a hőmérséklet mindkét esetben emelkedik, HA a hőveszteség kisebb mint 3, ill kisebb mint 15kW.
És mindkét esetben csökken,HA a hőveszteség nagyobb mint 3, ill nagyobb mint 15kW.
"Ha mégis a kazán kapcsolgatna visszatérő alapján, akkor kicsi a hőleadó felület."
Tegyük fel,hogy ugyanaz a ház ugyanaz a kazán,ugyanaz a hőleadó felület,ugyanaz az előremenő ,tehát semmin nem változtatunk,csak a környezeti hőmérsékleten. Hogy lehet az akkor,hogy +10 fokos kinti hőmérsékletnél,kapcsolgat ugyanaz a kazánunk,ha meg -10 fok van kint akkor meg nem és akár egész nap elmegy egyhuzamban kapcsolgatás nélkül???
Ehhez jó lenne ha tudnánk a visszatérő hőfokokat mindkét esetben.
A belső felületek sokkal hidegebbek -10-ben, így az onnan leáramló levegő, ami végső soron a radiátor alá kerül, is hidegebb.
Hiába gondoljuk, hogy 20 fok van a szobában, ez messze nem igaz a szoba minden pontjára.
Akinek van infrahőmérője, sétálja végig a lakását, mérje meg a falak,ablakok, ajtók hőmérsékletét -10-ben.
Meg fog lepődni:-)(nekem van, megmértem ,azért mondom).
ha nincs, üljön le az ablak alá egy kicsit(radiátor is ott ül ugye), érezni fogja.
Szerintem több fok különbség van a radiátor alá kerülő levegő hőfokában +10 és -10 külső hőfok esetén.
Ami ugye befolyásolja a hőleadást, hiába ugyanakkora a felület.
namost ez lehet, hogy csak 10-15%, nincs infóm/mérésem róla, de egy élére állított előremenővel már esetleg sok.
Vedd 2-3 fokkal feljebb az előremenőt, és próba.
(radiátornál ez jobban érződik, mint padlófűtésnél szerintem)
Én mint laikus igyekszem megérteni , hogy ilyen modern kazánoknál miért okoz gondot felfűteni a házat ki-be kapcsolgatás nélkül átmeneti időben , amikor a hőigény alacsonyabb mint a kazán minimális teljesítménye .
Az eredmény : hiába van optimális radiátorteljesítmény -15°C és +20°C-ra számolva , ha a kazán úgy optimalizálja a teljesítményét a programozási határain belül , hogy ki-be kell kapcsolgatnia , ha a ház hőigénye alacsonyabb mint a kazán minimális teljesítménye , mivel az előremenő hőmérsékletét is csökkenti a teljesítménnyel együtt . Így a visszatérő hamar melegedik és lekapcsol a kazán .
Jól értem ?
Akkor ezen segít a Livington SmartAir radiátoros fűtésrásegítés ami segíti a radiátor hőleadását . Pont most ment a reklám a TV-ben . :-)
Alapesetben a radiátornak édes mindegy, hogy kint hány fok van, minden más változatlansága mellett, őt az érdekli, hogy ahol fűt, ott hány fokot "lát". Márpedig elvileg +5 és -5 fok esetében is 20 fok körül lesz a szoba hőmérséklete. Az hogy télen nagyobb a hőveszteség - gyorsabb a hűlés - csak azt jelenti, hogy tovább fog üzemelni egy termosztátciklusra.
A hőigény más hidegebb időben, mivel a gyorsabb hűlés következtében több hőt kell beletolni a pótlására - így nem fog annyit kapcsolgatni ugyanaz a rendszer... szerintem.
Fordítva, ha van külső érzékelőd, és jól választod meg a görbét, akkor minimálisan fog kapcsolgatni. Ha nincs külső érzékelő, akkor neked kell kiszámolni a görbét, és a külső hőmérséklet változásakor korrigálni a vízhőfokot. Kivéve, ha van környezeti szabályzó, mert akkor a kazán pontosan tudni fogja, hogy mennyi a fűtésigény, és időben leszabályoz.
Egyébként Aristonnál speciel addig melegít, amíg a visszatérő ág is eléri a kívánt vízhőfokot, így ott tulajdonképpen a visszatérőre van hatással a szabályozás, és az előremenő lesz rendszeradottság.
Lentebb kérdeztem, hogy van-e esetleg termofej a radiátorokon, de részleteiben kéne ismerni a rendszeredet, hogy meg lehessen találni a változás okát.
Akár az is lehet magyarázat, hogy hidegebb idoszakban a környező fal, ablak és padlófelületek alacsonyabb hőmérséklete miatt jelentősebb lesz a léáramlás, emiatt pedig konvekciós hőleadás, ami aradiátorok teljesítményének nagy részét adja. Esetleg a fűtéscsövek a szigeteletlen padlóba vannak ágyazva, ami még meglévő csőszigetelés mellett is egy extra veszteség a hidegebb időszakban. De csak találgatok...
Tehát ha nem használja valaki a külső hőérzékelőt átmeneti időben , csak a szobai termosztátot , akkor elkerülheti a kazán sűrű ki-be kapcsolgatását . Ha jól értem .
1. A külső az előremenőre van hatással, a visszatérő meg a renszer alapján adódik.
2. Kazántól függ mennyire szabályoz, de ahogy melegszik a lakás egyre sűrűbben kapcsolgat. Ha a hőleadó nincs szabályozva túlfűtés lesz.Hacsak a termosztát közbe nem lép.
Sajnos kihagytam a második legfontosabb változást a házon . :-(
Gondolom ezzel egy kicsit félrevittem a gondolataidat .
Bocsi !
A födém 36 cm-es gyapothőszigetelést kapott , a falak pedig 10cm-es EPS hőszigetelést . A höszigetelés után : " hamarabb felmelegedik a ház ", mintsem a kazán elérné a ki-be kapcsolási határt a víz hőmérséklete végett , hamarabb a szobatermosztát fog beavatkozni . Lassan a valóságra fény derül . Beindult a fűtésszezon , indult a kazán is . :-)
Alapvetöen azt mondják itt, hogy azért kapcsolgat egy kazán mert nem jól van illesztve a kazán min teljesítménye és a hőleadó felület.De az akkor hogy lehet hogy + 5 fokban rosszúl van illesztve -5 fokban meg jól UGYANAZ
"A belső hőmérséklet akkor tud emelkedni,ha az előremenőd hőmérséklete növekszik" - ezt még egyszer gondold át vagy írd le, hogy milyen speciális esetre érted, mert alapból egy sületlenség.
"Tegyük fel,hogy ugyanaz a ház ugyanaz a kazán,ugyanaz a hőleadó felület,ugyanaz az előremenő ,tehát semmin nem változtatunk,csak a környezeti hőmérsékleten. Hogy lehet az akkor,hogy +10 fokos kinti hőmérsékletnél,kapcsolgat ugyanaz a kazánunk,ha meg -10 fok van kint akkor meg nem és akár egész nap elmegy egyhuzamban kapcsolgatás nélkül???"
Tegyük fel,hogy igazad van,de több dolgot nem értek:
-Ha 7kW-tal fűtesz, de a lakásnak csak 4kW kell a hőntartáshoz, akkor nem a kazán kezd kapcsolgatni, hanem emelkedni fog a belső hőmérséklet A belső hőmérséklet akkor tud emelkedni,ha az előremenőd hőmérséklete növekszik,DE ez nem megengedett ,van egy meghatározott előremenőd amit NEM léphet túl a kazán. Ekkor meg az van,hogy mivel túlfűtené a visszatérőt ezért OFF.
"Ha mégis a kazán kapcsolgatna visszatérő alapján, akkor kicsi a hőleadó felület."
Tegyük fel,hogy ugyanaz a ház ugyanaz a kazán,ugyanaz a hőleadó felület,ugyanaz az előremenő ,tehát semmin nem változtatunk,csak a környezeti hőmérsékleten. Hogy lehet az akkor,hogy +10 fokos kinti hőmérsékletnél,kapcsolgat ugyanaz a kazánunk,ha meg -10 fok van kint akkor meg nem és akár egész nap elmegy egyhuzamban kapcsolgatás nélkül???
Az előző kérdésedre ,hogy kapcsolgatni fog e a kazánod ,szerintem senki nem tudja megmondani,hogy igen,vagy nem,de mivel nem tud modulálni, a 12kw min. is bőven sok lehet átmeneti időben...
A 24 es kazán helyett meg 12-est raktál be és minden más ugyanaz,és "hamarabb felmelegszik a ház" Szerintem pont az ellenkezője,lassabban melegszik a házad,de egyenletesebben a 24 es kazánhoz képest.
Egy 12kw-os kazán 25L/p tömegáramnál,nagyjából delta t 7 fokkal emeli meg a visszatérő hőmérsékletét. A megengedett max 80 fokos előremenőnél is csak akkor fog "kapcsolgatni" a kazánod ,ha a visszatérőd 73-75 fok fölé megy.-és ugye még nem értük el a termosztát által kívánt hőmérsékletet.A 24-es kazánodnál ez kb delta t 14 fok volt,azaz már 66-68 fokos visszatérőnél jelentkezett a kapcsolgatós üzemmód.
Viszont ekkora tömegáramnál,radiátoros rendszernél szerintem nem lesz ideje az előremenőnek kellőképpen "visszahűlni" ergo mondjuk nem sok különbség lesz delta t tekintetében (4-5 Cfok?) az előremenőd és a visszatérőd között. Valakik szerint itt a fórumon ez nagyon jó radiátoros fűtésnél,szerintem meg NEM jó.
Nem 2019-ben költöztünk a házunkba, 2020-ban cseréltettünk kazánt (Régi 10 éves volt és féltem, hogy bedöglik, amúgy tette a dolgát, de lehet jobban jártunk volna ha azt megtartjuk), szigetelést meg rá egy évre csináltuk.
De alapvetően attól függ a megtakarítás, hogy mennyire régi a régi kazán, meg vannak olyan kazánok, amik teljesen szarul vannak beszabályozva, egy jól beszabályzott turbós kazánhoz lehet nincs csak 10% megtakarítás.
"De amint látod, sokan a béka feneke alá vitt előremenő hőfokokkal próbálnak operálni vélt (de semmiképp nem valós) takarékossági és/vagy folyamatos működésre kényszerítési komfort okokból, aminél már egy-két elzáródó termofej is behúzza a hőleadást a kazán minimuma alá, akár milyen kicsi legyen is az. "
Én megköszönöm és meg is fogadtam a tanácsokat, felvettem az előremenőt most 56 fokra. És tádám, nem az van, hogy 3 órán keresztül megy a szivattyú közben 10x bekapcsol a kazán 2 percere és keringeti a melevízet, amivel örületbe kerget. Hanem szépen ment a kazán 1 órán keresztül a legkisebb fokozaton (nyilván most elve nincs még hideg) közben kellemes meleg lett és lekapcsolt a szivattyú sem tekerik a langyos vizet.
Valószínő ez tényyleg jobb így.
De nálunk még ez a modulációs termosztát is bekavar szóval az is árnyalja a képet. (Pl. mikor 22.8-at mutat felveszed 23 fokra és nem indul el a kazán csak a szivattyú, mivel szerinte ha 27 fokos vizet keringet a rendszerben akkor majd az jó lesz, de mintha ez is javult volna most.)
Egy a lényeg, hogy tényleg jobb lett a hőérzet. Lehet Decemberben és Janúrban felveszem 60 fokra, majd látom.
Közben az új hőcserélő már úton van Németországbüól, majdnem fél áron szereztem be, mint itthon, persze így is kurva drága volt...
Nekünk kb. 20%-ot hozott a kondenzációs kazánra váltás.
A szigetelés ablakcsere meg még vagy 30%-at, korábban csak a fűtés 2400 m3 volt, most a fűtés és melegvíz 1250-1350 között van téltől függően.
Más kédés, hogy az összes ablakcsere, szigetelés, homlokzat padlás pince, kb. olyan 3 + 2.5 + 1 millió körül volt és ezek igen kedvező 2020-as árak egy része ÁFA nélkül.
Ma úgyanez lenne 8-10 millió. És megint ott tartunk, hogy hála a rezsi csökkentésnek soha nem térül meg, de a ház konfortosabb meg az értékét növeli, szóval nem kidobott pénz.
Éppen most nézegetünk házakat, lehet váltunk, és előről kezdjük az újítást (nagyobb kertet akarunk csak) ott már 15-20 cm-es grafitos szigetelést tervezek, mindenhova 3 rétegű üveget és hőszigetelő redőnyöket, padlás is 20 cm helyett valószínű 30 cm-rrel lesz szigetelve. Függetlenedni kell a mindenkori körmányok hülyeségétől. Más kérdés, hogy gazdaságilag tényleg megéri-e.
Általában az egy csapos használat jó. Ha tusolás közben kinyitnak egy másik csapot, akkor nem olyan komfortos Télen, mivel lényegesen hidegebb a bejövő víz, így az átfolyás mennyiségét korlátozni kell, mert nagy átfolyásnál nem tudja felmelegíteni a kazán a vizet. Általában 10 liter/percre illik visszavenni.
A lágyítás járható út csak a jól működő és tényleg jó lágyító egy vagyon. Az egyszerű polifoszfátos meg nem biztos, hogy fogyasztásra alkalmas. Én nem biztos hogy főzésre (kávé, tea) használnám.
Nem állítom, hogy minden esetben rossz a termofejek használata, azt írtam, hogy "nem feltétlenül jó". Egy normálisan használt rendszernél, ahol a kazánindító jel jó helyiségbe helyezett termosztáttól jön és a termofejek zárása után is van még elegendő kiterhelése a kazánnak + normális beszabályzás mellett biztosan jól tud működni egy ilyen rendszer is. De ahogy korábban írtam is, nincs közvetlen tapasztalatom ilyen jól működő termofejes fűtéssel.
"Ezt az igényt hogyan szolgálod ki EGY szobatermosztáttal?" Nálunk az egy termosztátos mód leginkább ilyen átmeneti időben nehézkes. Egy-egy helyiség hőmérsékletét még az ott tartózkodó emberek száma is jelentősen befolyásolja, mert a pillanatnyi hőigény elképesztően alacsony egy-egy helyiségre vetítve és minden hulladékhő, benapozás meg tudja dobni, pláne mondjuk a konyhai főzés. Amikor belépünk majd a hidegebb, napi 5 fokos átlaghőmérséklet környékére és alá, akkor ez a hatás már érezhetően mérsékeltebb és működik az igény alapú méretezés és beszabályzás: kialakulnak a fix magasabb hőmérsékletek a fürdőkben (nálunk is 23 körül), illetve az alacsonyabbak a hálókban, ahol az volt az igény. Szerintem 1 fűtési szezonon keresztül tekergettem az osztó-gyűjtőket (finoman persze, nem ökör módjára), amire számunkra elfogadható lett. Azóta csak akkor nyúlok hozzá, ha változik az igény.
Egyetértünk :) De amint látod, sokan a béka feneke alá vitt előremenő hőfokokkal próbálnak operálni vélt (de semmiképp nem valós) takarékossági és/vagy folyamatos működésre kényszerítési komfort okokból, aminél már egy-két elzáródó termofej is behúzza a hőleadást a kazán minimuma alá, akár milyen kicsi legyen is az.
Több tényezős dolog ez. Ha kemény víz van nálad, akkor gyakori hmv hőcserélő savazásra, cserére készülhetsz. Komfort miatt a tárolós megoldás sokkal jobb. Ha van helyed, akkor az indirekt tároló+fűtőkazán jobb választás. Főleg, ha az indirekt még fűtőszállal is meg van segítve.
Azért kérdeztem , mert a fiamnál lecseréltem a 24 kW-os kazánt 12 kW-osra . Pontosan ebben bízok , hogy a beállított tömegáramok megtartásával ( 25 liter per perc ) hamarabb felmelegszik a ház és lekapcsol a szobatermosztát , mintsem a kazán elérné a beállított maximum hőmérsékletet ( 80°C ) az előremenőnél .
Sajnos kazán csere lesz nálunk. Most egy tárolós kombi kazán van... A szerelő egy átfolyós HMV kazánt ajánlott.
Ezeknek az átfolyósoknak van valami hátránya ? Régen a vízhőfok / zuhanyzás stabilitása miatt nem lett választva, de azt mondta ez már nem gond. Köszönöm.
Állandónak, kivéve 22h-6h közt, mert akkor többnyire áll a kazán, mert a 1,5 fokos hőfokejtés elég ritkán következik be reggelig. Amikor az én rendszerem épült, akkor egy 25kW-os szeneskazánhoz lett választva a hőleadók mennyisége.
Szóval sokszorosan túlméretezettek a mai ~3kW-os legnagyobb hőigényre nézve is.
Ezeket a hőmérsékleteket vehetem stabilnak , vagy csak átmenetinek ?
Te milyen hőmérsékletek alapján választottál radiátort a helyiségekbe ? Előre tudtad , hogy hol mennyit akarsz tartani , vagy a legmelegebbnek szánt helyiség hőmérsékletét vetted alapul ?
Még valami: Jó a termofej egy nagy rendszerben (társasház, távhő), de nem feltétlenül jó egy jól szigetelt ház gázkazános fűtési rendszerében. Szerintem.
Szerintem meg egy szobatermosztátnál jelentősen komfortosabbak. A hálóban 20°C, a dolgozóban 22°C a fürdőben 24°C. Ezt az igényt hogyan szolgálod ki EGY szobatermosztáttal? Mert termofejjel simaliba.
A termofejek zárásakor csökkentik a rendszer pillanatnyi hőleadóképességét és ha az bekerül a kazán minimum teljesítménye alá, akkor jön a kazán ki/bekapcsolgatása.
Hát ugye ilyenkor derül ki, hogyan sikerült az egész rendszert méretezni, hozzá kazánt választani...
"A termosztatikus szelepek nem tudom, miért kavarnának be. Azok a radiátorba pont annyi hőt fognak engedni, mint amennyi az épület hőigénye." A termofejek zárásakor csökkentik a rendszer pillanatnyi hőleadóképességét és ha az bekerül a kazán minimum teljesítménye alá, akkor jön a kazán ki/bekapcsolgatása.
"Másrészt azok első körben a komfortot szolgálják egy olyan arányos szabályozással, amit egy ON/OFF termosztát soha nem tud hozni." Pár oldallal lejjebb pont arra panaszkodnak, hogy túl nagy a termofejek hiszterézise, amiatt túl nagy a helyiség hőmérsékletingadozása.
Jó a termofej egy nagy rendszerben (társasház, távhő), de nem feltétlenül jó egy jól szigetelt ház gázkazános fűtési rendszerében. Szerintem.
Ha jól olvasom kezded érteni, hogy mire próbálunk rávilágítani. Még annyit hozzá, hogy az én korábbi írásaimban a ki-bekapcsolgatást arra az állapotra értettem, amikor a termosztát végig fűtési igényt jelez, de a kazán az elégtelen hőtermelő - hőleadó beállítás miatt képtelen tartani a neki beállított előremőt, az túlmelegszik, ezért a kazánégő lekapcsol. Ilyenkor általában a keringetés marad egy fix ideig vagy addig, amíg az előremenő egy adott érték alá nem csökken. Ekkor újragyújt, fűt, túlmelegszik, lekapcsol. Na ez az, amit én kapcsolgatásnak hívtam korábban. Ez simán lehet napi több százas nagyságrendű.
Az egy másik kávéház, amit a termosztát csinál, az általában nem is sok bármilyen "rossz" is legyen az aktuális hőigény és a kazán minimum teljesítményének aktuális aránya.
Nyilván az a jó, minél kisebb teljesítményre tud lemenni a hőtermelő, hiszen ha van valamiféle időjáráskövetés, akkor annál többet tud egyfolytában menni a kazán - illeszkedve a ház aktuális hőigényéhez - , mert a hőérzetnek ez tesz jót, nem a szakaszos fűtés (itt a tertmosztát által vezérelt napi pár ki-be kapcsolásos szakaszos üzemre gondolok, amikor kihülnek a radiátorok, majd újra melegednek. Padlófűtésnél ez még hatványozottabban igaz a brutál hőtárolás miatt). Ettől függetlenül lehet úgy beállítani egy rendszert, hogy 3-4-5-6 kW minimális teljesítménnyel és mondjuk 0,5 - 1,0 kW-os aktuális hőigényre ne kapcsolgasson feleslegesen sokat a kazán: a hőleadóknak le kell tudnia adni a kazán minimális teljesítményét, azaz az említett 3-4-5-6 kW-ot. Ebben az esetben a belső hőmérséklet természetsen emlekedni fog, a termosztát lekapcsolja a kazánt, majd a rendszer kikapcsolt állapotban marad, amíg egy on/off termosztát beállított hiszterézise (esetleg egy öntenuló PID-es termosztát logikája, de ez már messzire vezet...) úgy kívánja. Hőszigeteléstől és hőtároló tömegtől és az abból adódó tehetetlenségtől függően ebből lesz mondjuk napi 5-10 kapcsolás (PID-nél azért más a helyzet, ott szándékosan is lehet 5-6 kapcsolás is egy órában), de semmiképpen nem több száz, amit én már károsnak tartok, de ez az én VÉLEMÉNYEM, nem szentírás.
"Megjegyzem a modulációs termosztáttal csinálja ezt a hagyományos termosztáttal kiszámíthatóbb volt." - a modulációs termosztát sem tudja a minimum alá modulálni a kazánteljesítményt, a hőleadó felületekhez mérten kell egy minimum előremenő, ami alá nem mehet a logika és kész.
Nem kerestem vissza, de ha jól rémlik energetikailag nem rossz a házad. Egy jól szigetelt, nagy hőtároló tömegekkel rendelkező (tégla fal, nem könnyűfödém, stb.) épületben a termikus burkon belül nem annyira egyszerű (érdemes?) nagyon különböző hőmérsékleteket fenntartani. 1-2 fok még oké, de ha te ezt csak a termofejek használatával tudod elérni, akkor visszakanyarodok oda, amit korábban írtam: kell egy jó beszabályzás. Ahol termofej nélkül túlfűtene a rendszer, oda alapból túl sok hő jut, finoman folytani kell rajta, majd vizsgálni az eredményt akár napokig. Ha még mindig nem oké, akkor tovább folytani, vizsgálni, és ezt ismételni, amíg el nem éred kívánt eredményt. Ezzel ki lehet iktatni a termofejes szabályzást és időben fixálni tudod a kazánod hőleadását, amivel már sokat tettél, ha zavar a nagyon sűrű ki/bekapcsolgatás.
Elég régen foglalkozom a saját rendszeremmel, ami egy kazán után szétválik két részre: egy külön hőfokra keverhető padlófűtési (földszint) és egy másik külön hőfokra keverhető mennyezetfűtési (tetőtér) körre. Mivel a padló brutál tehetetlen tömeg, indulás után az nagy teljesítménnyel tudja enni a hőt, még a tetőtéri rendszerlemezes felületfűtés gyorsan eléri az egyensúlyi állapotot (az előremenő és visszatérő tartósan változatlan marad). Most úgy van belőve a hőleadás, hogy tartós folyamataso fűtés (mondjuk 10-12 órai folyamatos üzemre gondolok itt, amit csak hideg télen lehet elérni) után állandósult állapotban nagyjából 4-4,5 kW-ot ad le a rendszer (indulás utáni időszakban a padlófűtés miatt enél jóval többet is benyelne, de a kazán max. 5 kW-ra van korlátozva). Ez nagyjából 10 %-kal van fentebb a kazán minimumánál, ezért tartósan folyamatos üzemben sem vált át ki/bekapcsolgatós módra. Átmeneti időben pedig nyilván a termosztát kapcsolgatja, jelenleg napi 2 db ki és bekapcsolással betermeli a szükséges hőt. A hőingadozás nem túl nagy, de ez egy 2-2,5 kW minimumú kazánnal sem lenne jobb érdemben. Régebben megpróbáltam, hogy a tetőteret és a földszintet külön kezelem, külön termosztáttal, így is van kiépítve a rendszer (sőt, szobánkénti zónázára is lenne lehetőség), de gyorsan be kellett látnom, hogy a kb. 70 m2 padlófűtésbe és a nagyjából 50 m2 mennyezetfűtésbe is indokolatlanul nagy hőmérsékletű vizet kellett volna használni, hogy külön-külön önállőan is kiterheljék a kazánt a nagyjából 4 kW körüli minimumteljesítményre. (Ilyenkor szoktam mosolyogni azon is, amikor gázkazánhoz helyiségenkénti zónaszabályzást építenek ki. Nyilván meg lehet logikázni azt is, hogy működjön, de őrült erőfeszítés és nem sokban lesz jobb az egytermosztátos működésnél) Ezt elengedtem, beszabályoztam a két szintet egymáshoz, majd felvittem az egy darab termosztátot, hogy ne a borzasztó nagy tehetetlenségű padlófűtés, hanem a valamivel kisebb tehetetlenségű emeleti rendszer kapcsolgassa a működést. A fenti részen ugye hőleadó nem betonba ágyazott és fentről a tető egy könnyűszerkezetes födémnek minősül már, jóval kevesebb hőtárolási kapacitással, emiatt gyorsabban felfűtfethő és gyorsabban hül ki. Ebből érzésre ugyanannyi fűtésre kb. duplaannyi kazánindítás és időben "szétszortabb" üzem származik, mintha lent lenne a termosztát, ami jótékonyan hat a lenti padlófűtésre, mert nem igadozik akkorát a padlóhőmérséklet sem.
"Még a legjobb kondenzációs kazánok szezonális hatásfoka is 90% körüli, illesztési veszteséelk egyebek, de az egyszerűség kedvéért, mondjuk azt, hogy 1m3 gázból 10Kwh valódi hőeneriga lesz" Ahogy említettem már, én ezt egy UH-s hőmennyiségmérővel mérem. 5 teljes szezon utáni tapasztalat, hogy a mi rendszerünkben (!!!) az egyszerű Baxi kazán is tudja a 100 % feletti szezonális hatásfokot a gázszámlán feltüntetett átlagos fűtőértékre visszaszámolva. Fontos kiemelni a következőket: szezonális hatásfok, melyet itt most fűtőértékre nem pedig égéshőre számoltam, ezért mehet 100 % fölé az értéke, de mivel a gázszámlán az adott időszaki gáz átlagos fűtőértéke van feltüntetve, ezért szerintem itt ezzel érdemes számolni. Ja, és ebbe már minden veszteség benne van, hiszen közvetlenül vízoldalon mérem, amelyben lévő hő nálunk 100 %-ban hasznosul a házon belül.
"Hőszivattyúval átlagosan az egész fűtési szezonban talán tudunk 2-2.5-es jósági tényezővel számolni. Vegyük a 2.5-et, de szerintem ez gyakorlatban nem igen jön ki, bár elég enyhe telek vannak, szóval talán." Egy volt kollégám egy ezer éves de nulla kilométeres on/off hőszivattyút épített be magának 6-7 szezonnal ezelőtt (fillérekért jutott hozzá, gondolta jó lesz tesztelgetni, de azóta azzal fűt). Ő is kíváncsi volt erre a bizonyos szezonális COP értékre egy ilyen elavult gépnél. Ő már előtte is mérte a betáplált hőt hőmennyiségmérővel (ő fertőzött meg engem is :)), ezért egyértelmű volt, hogy arra is ráakasztja (sőt, ő egy egészen komplex loggolást valósított meg sok más paraméterrel, de ez most nem fontos) egy külön villanyórával egyetemben. Szezontól függően 2,4 - 2,6 között ingadozott a mért (!!) SCOP 2018-2020 szezonokban csak padlófűtésre használva, de ebben a gépben nagyon bézik logikák és megoldások vannak (pl. 50 W-tal termosztát nélkül non-stop fűti a kartert és hasonlók), sima on/off, nem inverteres, semmi becskendezés és hasonló trükkök. A modern gépeknél nyugodtan számolhatsz 3,0, de még inkább 3,5+ SCOP értékkel. És igen, a felújításkor mi már a klimákra is behúztuk a H tarifát, amik SCOP értékei meg még magasabb is lehetnek, szóval a hőszivattyús hőenergia házon belül MOST tud 6-7 Ft/kWh körül lenni tisztán energiaköltség oldalon, míg a gázkazános inkább 10-11 Ft/kWh rezsicsökis körben. De itt sem mindegy, hogy mennyi a fogyasztás, mert az éves fix. 12.000 Ft-os gázos alapdíj mondjuk a mi 700 m3/év fogyasztásunkhoz már jelentőset dob árban, míg mondjuk 1700 m3/évnél arányaiban kevesebb, mint a fele, ha Ft/kWh árakat számolgatunk. Itt most nem akarom eldönteni, hogy teljes bekerülés + energia + életciklus alatt melyik fűtési mód jön ki olcsóbbra, mert lehetetlen már középtávon is becsülni az energiaárakat, csak mért adatokat akartam közzétenni.
A fenti gondolatok az én személyes véleményem, tapasztalatom, semmiképpen nem szaktanácsadás vagy szentírás.
Ketté kell választani a termosztát ON utasítása alatti kapcsolgatást, amit akár a túl alacsonyra belőtt előremenő is okozhat, és akár perces ismétlődést is eredményezhet elégtelen hőleadók miatt és a kazán túlméretezés miatti szakaszos üzemet, amikor a termosztát ON utasítása alatt folyamatos üzemet jelent.
Nálunk még a termosztatikus szelepek is bekavarnak.
A termosztatikus szelepek nem tudom, miért kavarnának be. Azok a radiátorba pont annyi hőt fognak engedni, mint amennyi az épület hőigénye. Másrészt azok első körben a komfortot szolgálják egy olyan arányos szabályozással, amit egy ON/OFF termosztát soha nem tud hozni.
Van egy hőszigetelt ház 10 radiátorral 80/60°C-ra méretezett hőleadással -15°C kinti és 20°C benti hőmérsékletre . 12 kW-os a kazán és nem tud modulálni , mert álló gázkazán szikragyújtással , NOx égővel . A szobatermosztát PID-es öntanulós hiszterézise 0,2 °C-ra állítva . A tömegáramok beállítva a legnagyobb teljesítményhez az osztó-gyűjtőn . Fog kapcsolgatni a kazán , vagy csak a szobatermosztát fog kapcsolgatni a hőigény szerint ?
"Ha 7kW-tal fűtesz, de a lakásnak csak 4kW kell a hőntartáshoz, akkor nem a kazán kezd kapcsolgatni, hanem emelkedni fog a belső hőmérséklet."
Aminek eredményeként lekapcsol a kazán, hiszen a termosztát erre utasítja.
Nálunk még a termosztatikus szelepek is bekavarnak.
No mindegy, de most kezdem érteni, hogy ez az illesztés dolog nem is annyira könnyű, viszont nem gondolom, hogy ez akkora külömbséget okozna fogyasztásban. Inkább az ember hőérzetére van rossz hatással.
Ha 7kW-tal fűtesz, de a lakásnak csak 4kW kell a hőntartáshoz, akkor nem a kazán kezd kapcsolgatni, hanem emelkedni fog a belső hőmérséklet.
Ha mégis a kazán kapcsolgatna visszatérő alapján, akkor kicsi a hőleadó felület.
Ezt nem érti ő se, vagy ha igen akkor ferdít a leírásában.
Hivatkozik a 13. oldalon egy német cikkre, ahol napi 160 kapcsolásról beszélnek a szakik, egy másik ugyanolyan házban meg 70-ről.(mindkettő borzalmasan sok, 70 kapcsolásból én egy hetet kihúzok hmv-vel együtt).
Több helyen említi, hogy 20% vs 45% a megtakarítás az unical javára.
Ez megint ferdítés.
Innentől hiteltelenné válik, hiába a világ legjobb kazánját árulja.
---
20kW os kazánnal fűtöttem 3-4kW átlag hőigényű házat 6-7kW-ra beállított hőleadó felülettel évekig, nagyjából tudom mitől és mennyit kapcsolgathat egy kazán.
Sziasztok. Szeretnék kérdezni tőletek. Vettünk egy házat és van benne egy Vaillant ecotec Pro VU 246/5-3 kazán, ami jelen állapotában csak fűtésre volt használva. Vettem hozzá egy szintén Vaillant indirekt melegvíz tárolót, hőmérséklet érzékelőt amivel össze kell kötni a kazánnal. Fűtésszerelő összekötötte leírás szerint de sajnos meleg vizet nem csinál. A kérdésem az lenne, hogy kell még valamit engedélyezni a kazán programjában, hogy csináljon meleg vizet? Van egy termosztát is a kazánhoz kapcsolva VRC 700 típusú.
Még annyi, hogy mind a gázkazán, mind a hőszivattyú megvalósítása, dárga, bár a hőszivattyú talán még így is skkal drágább. De hosszú távon az jobb választás lehet, napelemmel meg lehet támogatni.
Pont, hogy hosszü távon bukta a hőszivattyú: oszd el a több miiliós bekerülési költséget a 10-15 éves élettartammal. Több 100e Ft/év!
Sosem kapcsolgat ki-be a kazánunk, mert annak nincs (közvetlen) köze a ház aktuális hőigényéhez. Az az elégtelen hőtermelő és hőeadó illesztésből adódik.
Amúgy Homor M .szerintem nem az ilyen jellegű nem megfelelő illesztésből adódó ,létrejövő ki-be kapcsolgatásokra gondol.
Természetesen létrejöhet így is ,de Ő föképp azt próbálja meg elmagyarázni,hogy létrejöhet akkor (is)ha a kazánod min. teljesítménye nagyobb mint a házad pillanatnyi hőigénye..-még akkor is ha a hőleadó felületeid rendesen vannak illesztve-
Ha ez a fenti dőlt betüs mondat teljes mértékben igaz lenne akkor ilyen alapon vehetnénk 10kw min teljesítményű kazánt is megfelelő hőleadó felülettel kialakítva egy átlag házba ,lakásba...mégsem tesszük ezt.Mégis a kulcsszó a kazán választáskor a MINIMUM teljesítmény fontossága,hogy minél kisebb legyen.Akkor vajon miért?
Ha a házad ,lakásod pillanatnyi hőigénye pl 3 kw és a kazánod MIN.teljesítménye pl 7 kw akkor a 3-7 kw közötti tartományban KAPCSOLGATNI fog a kazánod,annak ellenére is ,hogy jól van illesztve a hőleadó felületed hozzá.Ugyanis a 7kw-al termelt hőenergiát nem a hőleadó felületed nem tudja leadni,hanem a környezeted a lakásod nem tudja felvenni,így a megtermelt energiád nagy része meg visszajut a kazánba egyre magasabb visszatérő formájában,amit meg a magas min.telj.-ű 7kw os kazánod pillanatok alatt túlfűt a célzott előremenő hőfok fölé,és akkor meg le/ki kapcsol.
"Ó, de hány embertől hallottam, hogy ő lekapcsolta a gázkazánt, mert az drága. Aztán mikor levezetem neki, hogy 1700m3-ig kb. a számára elérhető legolcsóbb és legkomfortosabb energiát dobta ki ezzel az ablakon, akkor csak néznek."
Nekem is volt ilyen ismerődöm, aki rögötn berendelt fát 300 ezerért és csak azzal akart fűteni. De aztán megértette, hogy 1700 m3-ig kell hasznáéni a gázt, aztán fát, mert a gáz még a fánál is sokkal olcsóbb.
100Ft-os gáz pofátlanul olcsó.
A 750Ft az meg pofátlanul dárga, tekintve, hogy még a gázolaj és a benzin is olcsóbb, pedig abban 11-12Kwh óra energia van 1 literben, más kérdés, hogy nincsenek benzines kazánjaink.
Felveszem a előremenőt 55 fokra megnézem úgy, hogyan működik.
Nálunk vannak termo szelepek is, meg persze torlok is a torlok tök jól be lettek szabályozva, (jó sok méréssel állítgatással), de a thermo fejek tényleg bekavarnak. Amikor már jó meleg van, akkor a kazán megint kapcsolgat, mert hát általában ilyenkor a fűtővíz már csak 1-2 radiátoron áramlik.
Nyilván még jobban be lehetne szabályozni a rendszert. De eleve a konyhában közlekedőben elég a 21 fok, emeleti lakó szobákban szeretjük a 23-24 fokot.
Mindenestre most talán jobban értem, hogyan működik a kazán, tudja mennyi az előre menő és a visszatérő, ha a kettő között nincs nagy különbség, akkor úgy gondolja, hogy nincs is szükség fűtésre, hiszen a betáplált hőenergia visszajött. Gondolom emiatt szokott az lenni, hogy beállítjuk mondjuk 23.5-ra a termosztátot, látom, hogy amúgy csak 22.8 fok van, elindul a akzán megy 5 percig aztán megáll, pedig még nem lett igazán melegebb, de elkezd visszaérkezni a melegvíz, ebből úgy gondolja, hogy nincs valódi hőigény.
Valószínű ez magasabb előremeővel jobban fog működni mert nagyobb lesz a delta T az előre menő és visszatérő között. És mivel a szivattyú is modulációs üzemű, gondolom az 55 vagy esetleg 60 fokot úgy fogja elérni, hogy lasabban keringeti a vízet, úgyanakkora fűtőteljesítmény mellett, így még nagyobb tud lenni a deltaT.
Talán értem, meg sok mindent megmagyaráz ez. Pl. mikor érzem hogy egyenleresen meleg az össes radiátor, de csak mondjuk olyan 35-40 fokosak, följebb tekerem a termosztátot elindul a szivattyú, de a kazán nem kapcsol be, gondolom érzi, hogy nincs hőleadás, aztán ha 5 fokot tekrek rajta, akkor elindul és amikor már jó forróak a radiátorok visszateszem 24 fokra, akkor szépen megy sokáig, mert van hőleadás.
Megjegyzem a modulációs termosztáttal csinálja ezt a hagyományos termosztáttal kiszámíthatóbb volt.
Persze aztán lehet el vagyok tévedve, meg nem látok bele, hogy mit csinál. Téli hidegben persze nem gond az egész, akkor szépen teszi a dolgát.
Nem annyira bonyolult: üzemeltesd úgy a fűtésed, hogy legyen mindig annyi hőleadás a radiátorokon, amennyi a kazánod minimális teljesítménye. Nem szakmám és a tapasztalatom is felületfűtéssel van, de elvileg ki tudod keresni, hogy x/y hőlépcsőnél és z helyiséghőfok esetében mennyit adnak le a radiátoraid. Ha ez kevés lenne, akkor emelned kell a kazánon az előremenő hőmérsékleten, azzal nőni fog a hőleadás is. Ha megvan az a minimális előremenő, amikor nem kapcsolgat a kazánod (sok óra folyamatos üzem után sem) akkor az alá ne engedd az előremenőt még időjáráskövető módban se. Ha ez az előremenő hőmérséklet szerinted túl magas, akkor túl kicsik a radiátoraid. Ha vannak termofejes radiátorszelepeid, azok ebbe jelentősen bezavarhatnak, mert ahogy idővel zárnak, kikapcsolják a hőleadókat, újra kapcsolgatni fog a kazánod. Egy normálisan szigetelt háznál és rendesen beszabályzott fűtésnél nincs is szükség rájuk. A kazán indítására és megállítására pedig kell egy darab valamilyen termosztát.
Saját logikám szerint a csökkentett max teljesítmény csökkenti a vízoldali vízkő és egyéb ráégés mennyiségét/valószínűségét, tehát a dugulási hajlamot. Ezt így leírva, tesztelve sehol sem láttam, nem tudok hivatkozni cikket a témában, a józan észre hagyatkozva gondolom ezt. És igen, a HMV is készülhet "lassabban", mint 10 kW. Lásd., még összes villanybojler... Ezért viszont nem egy 120 hanem egy 200 l-es tárolót választottunk.
Az én félelmem a lapradiátorokka, törölköző szárítókkal kapcsolatban az volt, hogy bármit is teszel, a kezeletlen belsejük egy örökös rozsdaiszap-forrás lesz. A legjobb mágneses iszapleválasztó ellenére is kerül belőle a hőcserélőbe, ami ott ráéghet + vízkő ... Ezt igyekeztek elkerülni, kiváltani felületfűtéssel.
Az inhibitorokhoz nem értek. Annyit tudok, hogy nálunk a Fernox cuccai bekerültek 6 éve feltöltéskor, azóta pedig csak a mágneses iszapleválasztó időszakos tisztítása miatt kellett vizet pótolni, így túl sok vízkő-alapanyag sem lehet a rendszerben.
Ó, de hány embertől hallottam, hogy ő lekapcsolta a gázkazánt, mert az drága. Aztán mikor levezetem neki, hogy 1700m3-ig kb. a számára elérhető legolcsóbb és legkomfortosabb energiát dobta ki ezzel az ablakon, akkor csak néznek. Sajnos általános kortünet, hogy ha valamin gondolkodni, de pláne számolni kell, akkor az már túl bonyolult.
Kedvezményes gáz ár 100 Ft, ami kb 10.5-11KWh óra energiát tartalmaz.
Még a legjobb kondenzációs kazánok szezonális hatásfoka is 90% körüli, illesztési veszteséelk egyebek, de az egyszerűség kedvéért, mondjuk azt, hogy 1m3 gázból 10Kwh valódi hőeneriga lesz.
1KWh óra 10Ft.
Áram ára 40-70Ft, de ha valaki fűtésre használja, akkor a fűtés nagyrésze a 70Ft-os sávban lesz.
Hősugárzó, elektromos kazán esetén 1KWh óra 70Ft, itt anyi szerencs van, hogy ez jobb hatásfokkal lesz valóban hőenergia szabályozni is könyebb.
De mindegy 70Ft 1 Kwh óra.
Hőszivattyúval átlagosan az egész fűtési szezonban talán tudunk 2-2.5-es jósági tényezővel számolni. Vegyük a 2.5-et, de szerintem ez gyakorlatban nem igen jön ki, bár elég enyhe telek vannak, szóval talán. Így 1 KWh óra eneriga 28 Forint, ez még mindig majd 3x-osa a gáznak.
De hőszivattyúval lehetősg van H tarifát igényelni, amivel fűtésu szezonban 23Ft 1Kwh óra. Na ezzel együtt 1 KWh hőenergia 9-Forint lesz, tehát annyi, mint a gázzal.
Lehet én rosszul látom, de ezek az opciók vannak szerintem.
Tűzifa is nagyon drága és nem kényelmes.
Még annyi, hogy mind a gázkazán, mind a hőszivattyú megvalósítása, dárga, bár a hőszivattyú talán még így is skkal drágább. De hosszú távon az jobb választás lehet, napelemmel meg lehet támogatni.
Akinek nincs annyi pénze, akkor még a hűtő fütő klíma is lehet alternatíva, de az nem tudom mennyire kényelmes.
21 éves, könnyűszerkezetes ház, jelenleg ketten lakunk benne. 95m2 hasznos terület, tisztán padlófűtés. HMV (100l-es indirekt tároló) is gázzal és a főzés is gázzal megy. 2018-tól egy Bosch kazán üzemel. 2018-2024 között évi átlag 874m3 gáz fogy. Nem használunk semmi kiegészítő fűtést. Télen 21-22°C van a házban.
Na, ezért átverés ez az egész átlag alatt/felett fogyasztók kérdése. Amikor erre hivatkozva az égbe lökték a tarifát, akkor éppen az 1729 m3-t nevezték meg, mint átlagos fogyasztást. https://index.hu/gazdasag/2022/07/24/energia-veszelyhelyzet-rezsicsokkentes-atlagfogyasztas-villany-aram-gaz-foldgaz/ Egyébként az ismeretségi körömben a 3-400m3-es túllépőknek, ha áramból jól állnak, akkor egyértelműen a klímát szoktam javasolni. Ha az átmeneti időket kihúzza vele, a konkrét télre már jó eséllyel elég a rezsicsökkentett.
Gázhisztinél beb@sztam egy vegyestüzeléses kazánt, így 1900-ról 1350-re mentem le.
Lakás, ami ki van adva 3db konvektor, 4. emelet körül van fűtve+fűtőklíma tavaly 650-ben megállt.
Keresztanyum idős, spórolós, nem fázós, 4db konvektorból 2db megy őrlángon+kandallóvál ráfűt a kerti+10mázsa fával, 10éve feletett órában van vagy 2600m3.
most nézem az elszámoló gázszámlát, 1011m3 két leolvasás közt.
egyrészt még sose volt ilyen kevés, nyilván az enyhe tél miatt de nem ez a lényeg, hanem hogy az én fogyasztásom az átlagfogyasztás 111%-a??
Magyarország összes gázbekötéssel rendelkező ingatlanja tényleg 900m3-t fogyaszt évente?
akit csak ismerek mindenki felette van, sok helyen megy a küzdés fafűtés stb hogy a limit alá férjenek, ennyi lakatlan gàzos ingatlan van, vagy felbukkant a gáznál olcsóbb lehetőség vagy mi?
segítség:-))
ja csak hogy ontopik is legyek, ariston genus one kombi, 6. szezon.
"Sosem kapcsolgat ki-be a kazánunk, mert annak nincs (közvetlen) köze a ház aktuális hőigényéhez. Az az elégtelen hőtermelő és hőeadó illesztésből adódik."
Ezt ki tudnád fejteni jobban.
Ma direkt teszteltem elzártam az összes radiátort 1-et kivéve, beállítottam a hőfokot 25 fokra (23.5 fok volt a házban). Néztem a kazánt felment az előremenő hőfok 50 fokra, de egy percet se ment, le is kapcsolt, aztán csak keringette a vizet. Aztán rányítottam az összes radiátort, akkor ment szépen a legkisebb teljesítményen.
Szóval ilyenkor az lehet, hogy még a minimálisan megtermelt 3.5 kW-ot sem tudja leadni és ezért kapcsol le?
Ha ebben az időszakban kissebbre veszem az előremenőt 40 fokra az segít?
22k lapradiátorból van 3 db 160cm-es meg egy 2méteres a nappaliban, 2 db törölköző szárító, meg 3 db kisebb alu radiátor a közlekedőben és a konyhában. Persze értem én, hogy ezek 40-50 fokos fűtővíz mellet nem sok hőenergiát adnak le.
Mondjuk igazából nekem mindegy, hogy kapcsolgat, inkább az szokott bosszantani, amikor a 27-fokos vízet keringeti 1 órán keresztül, pedig a fűtls útáni útókereingetés csak 1 percre van állítva.
Még egy kérdés most, hogy úton van az új hőcserélő (a mostani még működik de nagy teljesítményen zajos, kissebb teljesítményen még nincs hangja), segít megakadályozni a kosz ráégést, ha visszaveszem a HMV és a fűtés teljesítményt is, fűtésből tuti elég a 10KW-t, amúgy meg indierkt tárolónk van, azt sem kell extra gyorsan fűterni.
Mágnese szűrő van beépítve, eddig mechaikus szűrő nem volt de most tettem be azt is, illetve 1 hónapig keringettem a rendszerben MC3+ folyadékot, éppen ma cseréltem le a vizet és kapott az új feltöltés X200 vízkőoldót is, illetve ha be lesz rakva az új hőcserélő, akkor majd inhibitort is töltök bele.
Műanyag csőves a rendszer, lap radiátorokkal nagyrészt.
Sosem kapcsolgat ki-be a kazánunk, mert annak nincs (közvetlen) köze a ház aktuális hőigényéhez. Az az elégtelen hőtermelő és hőeadó illesztésből adódik.
Kíváncsi leszek ennek a Giannoni hőcserélőnek az élettartamára. Nálunk pár hónap múlva lesz 6 éves, de nem mutatja jelét az eltömődésnek, de nyilván bele nem látok. Lehet, hogy az is közre játszik, hogy mindössze a HMV tartály csőspirálja az esetleg oxidálódó acél a rendszerben és hogy sosem volt 24 kW engedve max teljesítménynek, mert a szigetelés folyamatos javulásával 9, 7 és egy éve már csak 5 kW az engedélyezett maximum mind fűtés, mind pedig HMV gyártási üzemben.
"A ki be kapcsolgatást viszont valóban túldimenzionálja, ebben az átmeneti időszakban nekünk is 5 percenként kapcsolgat a kazán, mivel a 125m2-es ház hőigénye a janúári hideg napokon 7-8 m3 gáz (23 fokra fűtünk) azaz 80kwh/24 óra 3.3Kw / óra lenne. De ilyenkor meg sokkal kisebb és a kazán max 3.5 Kw-ra tud leszbaályozni. De mindez a fogyasztáson nem látszik meg, illetve lehet meglátszik de így is kurva kevés a fogyasztás. Csak a fűtés 900 m3 körül per év. "
Hőmennyiségmérővel mérem a ház energiafogyasztását fűtés és HMV gyártás oldalon is. Ebből az jön ki, hogy bent 22 fokot tartva kb. 15 fok a házunk fűtési határhőmérséklete (ha benne lakunk), illetve nagyon hideg mérés hiányában csak extrapolálva tudom becsülni és 4 kW jön ki hőigénynek -15 fokban (ezek napi átlaghőmérsékletre vonatkoznak). Mostanában 10 fok körül ingadozik a napi átlaghőmérséklet, ami kb. 0,6 kW-os átlagos hőigénynek felel meg a fenti paraméterekkel. A kazánunk minimumteljesítménye 4 kW körül van, esetleg picit alatta. Sosem kapcsolgat ki-be a kazánunk, mert annak nincs (közvetlen) köze a ház aktuális hőigényéhez. Az az elégtelen hőtermelő és hőeadó illesztésből adódik.
De abban igaza van, hogy az olyan kazánok amelyekben nem ilyen nagyon pici járatok vannak, azok előnyösebbek. Sajnos a Baxi kondenzációs kazán nekünk is eltömödött 5 év alatt, pedig minden volt a rendszerben, ami ezt megakadályozná, de szervizesek szerint 8 év után tuti megesik. Szóval ezzel számolni kell.
A ki be kapcsolgatást viszont valóban túldimenzionálja, ebben az átmeneti időszakban nekünk is 5 percenként kapcsolgat a kazán, mivel a 125m2-es ház hőigénye a janúári hideg napokon 7-8 m3 gáz (23 fokra fűtünk) azaz 80kwh/24 óra 3.3Kw / óra lenne. De ilyenkor meg sokkal kisebb és a kazán max 3.5 Kw-ra tud leszbaályozni. De mindez a fogyasztáson nem látszik meg, illetve lehet meglátszik de így is kurva kevés a fogyasztás. Csak a fűtés 900 m3 körül per év.
Gáz nem gáz, még mindig a gáz a legolcsóbb fűtési mód, a kedvezményes keretig.
De a legfontosabb a szigetelés, szigetelés, szigetelés, mert a legolcsóbb az az energia, amit el sem kell használni.
A 750Ft-os gázár, meg akkor lett 750 Forint, amikor a gáz beszerzési ára 1000 Ft körül volt köbméterenként, most talán 160Ft-ra jön ki a nettó beszerzési ára, na meg ezt házhoz kell vinni stb. De normáls esetben kb. 250Ft kellene legyen a valós piaci ár. 750Ft-ot azért kell fizetni, mert a sokat használók fizetik a többinek a rezsi csökkentést... Ki van ez találva.
Egyetlen dolog a biztos, a hőszigetelés, mert az mindig jó, akármivel fűt az ember.
Nem melesleg ez a kurva reszicsökkentés, teljesen eltorzítja a piaci viszonyokat, a megtérüléseket, stb... Nem lehet semmivel normálisan sázmolni, mert minden a politikától függ. Nyilván nekem is jól esik, hogy kevesebbet kell fizetni, de ez akkor sincs így jól.
Amikor a házam épült (kilencvenes évek), az akkor elérhető legjobb WB38-as téglát választottuk, a kőműves már itt elvesztette a fonalat. Aztán azzal kergettem az őrületbe, hogy a terven egyébként nem szereplő, de amúgy simán kivitelezhető hőszigeteléseket helyeztem el sk. a hőhíd veszélyes helyeken. A tetőtér felett az elérhető legvastagabb hőszigetelést használtuk. A hőszigetelésnél a kivitelező hunyorgott, minek erre a téglára 8 cm grafitos. A végeredmény viszont engem igazolt...
azt is értem hogy ő az univerzum legjobb szakembere.
még az is lehet, hogy a párhuzamos univerzumoké is.
de akkor könyörgöm írjon már olyan szöveget, ahol nem csak kérdő és felkiáltó jelek vannak javarészt, és vegye ki belőle a szakmai hibákat/ferdítéseket.
sok évvel ezelőtt olvastam azt az oldalt először, nem lett jobb azóta se.
a komplex gondolkodást a 90-es években kellett volna elkezdeni(nincs vele egyedül, van ismerősöm aki a gázszámlára gyűjt ma is, b30+konvektor ugyanúgy mint '85-ben. az a nem semmi).
nem igazán szeretnék belefolyni a vitába mert egy kicsit beindult, saját részről én túlvagyok a hőszigetelésen, az ablakcserén és a kondenzációs beépítésen is, kábé tudom mi mennyit hoz.(20%-át fogyasztja az épület mint 30 évvel előtte).
a homor úr kicsit túldimenzionálja a ki-be kapcsolgatások számát, jelentőségét.
ezt csak azért mondom, mert nálam a sima gázkazán óránként kapcsolt kb 15-öt, ha ment.
a kondis meg naponta kapcsol 2-3x, hidegebben 1x.
mégse lett 45% megtakarítás.
legfrissebb építkezés(felújítás) családon belül 2021-es, hőszigetelés 10cm, 180m2 falra 2,7milla.
Fogalmam sincs, mit akarsz nekem elmagyarázni, viszont nem is érdekel. Nem én jöttem ide előre eldöntött kérdéssel, hanem te, csak aztán a kifogások elfogytak.
DE ennek aztán végképp nem látom értelmét 180 e-ért...ugyanilyeneket kapok a jófogáson 10e-ért.Alkatrésznek. Megtisztogatni meg meg tudom én is aztán rakjam fel a jófogásra 180-ért???
Hátha jön egy palimadár...ugyan már ezt nem gondolod komolyan ugye???
Még csak azt sem írja hogy "felújított"
Pár db tömítést meg megoldom a mostanin.Csak macera és idő...amiből kevés van.A legutóbb eresztett a gáz a gázszelepnél,az örláng begyújtó tengelyénél...Jó gondoltam akkor vegyünk új gázszelepet komplettan...NINCS csak felújított van 60 ezerért + vigyem a régit leadni mert különben 70 e. Kérdem miből áll a felújítás? Megtisztítják és kicserélik a tömítéseket és átnézik,hogy nem e repedt.
Jó akkor szétszedtem,hogy mi lehet a baj. 2db "O" gyűrű a tengelyen,"gatya". Mondták a FÉG alkatrész és szervíz boltban,hogy NINCS és nem is tudják miről beszélek.Kompletten van gázszelep 70e.
Jó akkor próba:"O" gyűrű szaküzlet ...mondom gázhoz kel,pentán álló legyen...hány db-ot kérek,kérdezték. 30FT darabja...
NO COMMENT nagyon észnél kell lenni mert pillanatok alatt átb@sznak.
Ez a jófogásos 180ezres c18-as történet is kb ilyen.
Most lentebb vettem 53-50 fokra. Ennél ha jól néztem Min. névleges hőteljesítmény (Pmin.) 50/30 °C kW 3,3 Sonoff termosztatikus szelepek vannak, náluk teljesen nyitva állandóan. A többi helységbe van beállítva 21-re.
"előremenőt egészen addig, amíg az adott előremenőhöz tartozó Pmin-t képesek a hőleadóid teljesíteni'
A kazán adatlapján megtalálod, mekkora a minimális teljesítménye adott előremenőkhöz. Ha ez mondjuk az 50/30-nál 3,5kW, akkor a kapcsolgatás elkerülésére legalább ennyi hőt kell az adott hőmérsékleten leadnia a radiátoroknak. Ha ez nem megy, jön a kapcsolgatás. Ha emelsz az előremenőn, akkor ritkábban kapcsolgat. Nem tudom, milyen módon szabályozod a radiátorok nyitását, de a kazán szempontjából az analóg, ahol az átfolyó víz mennyisége arányos a kíván és a mért szobahőmérséklet különbségével, (ld. még termosztatikus radiátorszelep) szerintem a kazán és a komfort szempontjából is szerencsésebb, mint egy ON/OFF szelepvezérzés.
Köszönöm válaszod. Mint jeleztem, nem értek hozzá, így nézd el nekem ha nem nagyon értem amit írtál. "előremenőt egészen addig, amíg az adott előremenőhöz tartozó Pmin-t képesek a hőleadóid teljesíteni' Jól tartja a meleget, de a szellőztetéssel, és az állandó járkálással kihűtik a szobát. 85 és 87 évesekről beszélünk, édesanyám sajnos demenciás. Ezért szeretném nekik megtalálni a lehető legjobb megoldást, beállítást ezzel a rendszerrel. Úgy, hogy ez ne menjen a kazán kárára. Tavaly nagyon jó lett a fogyasztásuk a kéményessel. Szeretném még ezt is lefaragni ha lehet, és megfelelő hőmérsékletet biztosítani számukra.
Igen ezt sejtettem, ezért próbálkozok a beállításokban, hátha lehetne rajta javítani. A többi radiátor is engedélyezve van, de 21 alá még nem ment máshol a hőmérő, így nem kapcsolja fel. 21-22 fok van a többi helységben ami nincs használva.
Ha, mint írod, jól tartja a meleget, akkor mi a cél a hőfokejtéssel, ami a problémát okozza? Folyamatos üzemben leviheted az előremenőt egészen addig, amíg az adott előremenőhöz tartozó Pmin-t képesek a hőleadóid teljesíteni. A kazánnak több szempontból is ez az ideális.
Jelenleg csak a legtávolabbi szoba van fűtve, 2 idős beteg ember miatt, és a fürdő.
Úgy láttam sokat kapcsol a kazán.
A két dolog szorosan összefügg. Kevés a hőleadó, az alacsony előremenő tovább nehezíti a kazán dolgát, túlfut az előremenő, leállítja az égőt és keringet, amíg újra gyújthat. Ez ebben az átmeneti időben szerintem sok helyen így van. Ha zavar, engedd a fűtést a többi radiátorra is, akkor kevesebbszer fog kapcsolgatni.
Teljesen laikusként kérdezek, próbáltam utánaolvasni, de kevés sikerrel. Adott egy régi vályog ház, nincs szigetelve, tavaly ki lett cserélve az összes nyílászáró 3 rétegű üveggel mindenhol.
Meglepően jól tartja a meleget, nem szökik sehol. Tavaly az összes radiátor cserélve lett. Idén májusban a vascsöveket réz váltotta, és a kéményes kazánt egy Bosch Condens 2500 W WBC 28-1 kondenzációs kazán. 6db 1 méteres radiátor van a házban, + a konyha + fürdőbe padlófűtés a visszatérő ágra csatolva. Ezenkívül a fürdőbe egy 175cm-es törölközőszárító. Netes segítség alapján a radiátorok mérete elég. A legnagyobb szobákba 2db radiátor van 18*3*70= 3780W, a radiátorok 2*2000 = 4000W. Sonoff rendszer van a házban, egy 4 csatornás a kazánnál, és a leghidegebb szobába amit használnak van egy érzékelő.
Májusban rakták fel a kazánt, 45 fokra állította az előremenőt. Sajnos ez úgy néz kevésnek bizonyul, most a hidegebb idővel elindítottam, és kb 2-3 óra alatt emelkedett 1 fokot a hőmérséklet. Jelenleg csak a legtávolabbi szoba van fűtve, 2 idős beteg ember miatt, és a fürdő. Az előrementőt felemeltem 53 fokra, a kazán teljesítményét lentebb vettem 60-ra. A jelgörbét beállítottam"1: A fűtési szivattyú szabályozása az előremenő hőmérséklet alapján. Hőszükséglet jelentkezése esetén a fűtési szivattyú az égővel együtt kapcsol be." Ezzel javult a helyzet, de nem az igazi szerintem. Úgy láttam sokat kapcsol a kazán. Nem tudom pontosan hogyan kéne működnie. Kérdésem pedig a beállítás lenne. Milyen optimális beállítást javasoltok ehhez a rendszerhez? Sajnos a szervizmenübe található beállításokra infót nem találtam így én próbáltam kísérletezgetni, kevés sikerrel. A kazán manuálja: https://gepesz.hu/connect/dokumentumok/cikkfile/uj/inst_condens-2500w-6720864809_20181122_1033.pdf
Előre is köszönöm a segítséget, nézzétek el ha hülyeséget írtam valahol.
Azóta történt 10+ év alatt 200,de inkább 300%~os infláció mind anyag/termék és szaki munkadij tekintetében amit az átlagfizetések és legföképp a nyugdijak NEM követtek le
Ezek kifogások. Nem arról volt szó, hogy teljes gépészeti felújítást csinálsz. Az írottakat pedig megint nem sikerült értelmezni, ezeket nem egyszerre végezzük, pláne, ha számolni sem tudunk. Segítek, ezt írtam, nem csak én: tehát az tehát az első MINDIG a hőszigetelés, aztán az így előállt fűtési igényhez kitalálni a korszerűbbet És el ne magyarázd már, hogy mi mennyi, ezeket én 10+ éve elvégeztem a saját házamon bőven átlag alatti saját jövedelmemből finanszírozva...
Jellemző lenne ha az átlagembernek lenne rá pénze.Mondjuk kapásból 5-7 Millió a hőszigetelésre és kb 3-4 millió a 3 rétegű üveggel ellátott nyílászárókra...és akkor utána a fűtéskorszerűsítésre ki lehetne találni a hőszipkát 3-5 millióért és akkor még a fűtéscsövekhez hozzá sem nyúltál ,az másik 3 millió minimum de akkor már padló és mennyezet...így nem is 3 hanem 7-8 millió.
Így csípőből túllépted a 20 misit amit egy falun élő átlag nyugdíjas egymaga szerinted hogy tudna kifizetni???
Az ilyen olyan fűtéskorszerűsítési támogatást meg hagyjuk,MERT ha bármelyik szaki meghallja,hogy számláznia kell ilyen irányba akkor kapásból minimum 1.5 szeres a szorzó.Akkor meg már 30 millánál tartunk.
Úgyhogy csak óvatosan vagdalódzunk a rezsicsökkentéssel elaltatott átlagemberekkel
Nem az én házam hanem az anyósoméké.De az most mindegy is
Nincs hőszigetelés , 2 rétegü müanyag nyilászárók, 160 nm2 3 szint a tetőtérrel együtt. Jelenleg Fég c18 és egy vegyeskazán van a rendszerben vascsövekkel vas radiátorokkal. És mindez autos fagyállóval feltöltve ugy kb 200 lier. Ez jelentősen megneheziti a kazán választást mert a fagyállót kevés kondis kazán viseli el hosszabb távon Legalább is eddig 1 gyártót találtam és annak is csak 1 bizonyos típusát ami hivatalosan is birja a fagyállós kiképzést
Meg persze ott a Hajdu is ami birná DE közel 7 kw minimummal kilőtte magát
Pontos hőigényt nem tudok mondani
A kvótába eddig ugy fért bele a történet hogy sokszor bedurrantották a vegyest
Igen ezen már túl vagyunk Igazándiból ez az egész szóban forgó rendszer az anyósoméké , nem az enyém . Próbálok nekik segiteni .Csak nem tudom hogy melyik irányba menjen a történet Uj kondis gazkazán v helyette klimak v hőszivattyú horror áron
H tarifa nem opcio sem időben sem árban( kiépitése)
És ne hagyjuk ki a képletből hogy a hőszipkák jelentős részében ott van benne az x fok alatt bekapcsoló cop 1 el müködő fütőszál ami h tarifa nélkül odaver a villanyóranak olyan szinten hogy kb magátol leedik a falról
Ha valaki túlfogyaszt a rezsicsökkentett mennyiségen, mondjuk pont 25%-al, amennyi csökkenés elvárható egy ilyen cserétől, akkor nagyon is gyorsan megtérül a dolog az éves szinten megspórolt 300kHUF-ból... Persze nem a csodát kell várni tőle, és komplexen kell gondolkodni, tehát az első MINDIG a hőszigetelés, aztán az így előállt fűtési igényhez kitalálni a korszerűbbet, de ez ugye nem jellemző a rezsicsökkentéssel elaltatott átlagemberre.
Leírhatnád , hogy jelenleg mekkora a ház hőigénye . Radiátor , vagy padlófűtésed van ? Hőszigetelt a házad ? Ha igen , mi és mennyire ?
Nálunk ( Szlovákia ) jelenleg durván 46 eurócent egy m3 gáz M.o.-on a 2H , aminek az égéshője 10,7 kWh . Jövőre állítólag 30%-al megemelik az árát , tehát durván 60eurócent lesz . Lehet számolni elméletileg , hogy hogyan alakulna ezekkel az árakkal a ház fogyasztása .
Évek óta arról megy a polémia, hogy belátható időn belül nem térül meg a kondenzációsra váltás. Az egyenletes komfort ami sokat javít.
Ha van egy passzív házad, vagy ahhoz közeli házad, akkor inkább hőszipka, vagy inverteres klíma a te jó választásod. De ha most nem férsz bele a kedvezményes kvótába, akkor előbb a hőszigetelésen gondolkozz.
Itt senki nem lát bele a politika gondolataiba, tehát a kérdésedre választ nem fogsz kapni.
A kérdésem még amugy mindig az hogy van e esélye egx kondis kazánnak leélni az életét ha most telepittetem mert abban a minutumban hogy 700 ft lesz ALAPÁRON a gáz hazánkban baltával kell levernem azonnal a falról
Szoval ösztönöznek hogy vegyek a 30 eves fég helyett 1 milláért egy korszerü kondis kazánt aztán meg mikor mindez megvan akkor meg kitalálják hogy 700 ft lesz a gáz m3 -e és így eljutunk oda hogy se pénz se posztó mert hiába vettünk majmot banánra már nem fog telni
A valóság az az , hogy a kormány igyekszik ilyen módon is terelni , ösztönözni az embereket a korszerű fűtésmegoldások telepítésére , a házak energiaigényének csökkentésére . Ezért vannak a mindenféle támogatások a házak , fűtésrendszerének , hőszigetelésének modernizálására , HMKE-k telepítésére akkupakkal , stb .
Illetöleg akkor most csak riogatva vagyunk ??? Hogy ha majd jön egy másik kormany az majd eltörli a rezsicsökkentést és jaj lesz nekünk?? Mert akkor a fidesz szerinti gáz világpiaci árat azaz 750 Ft ot kell majd fizetnünk m3 enként de a valósag meg az lesz hogy kb ugyanannyit fogunk fizetni kb 100 ft/ m3 mint most csak immaron vilagpiaci áron?
Értelek , de jelenlegi MO- helyzet alapján ha tulléped a kvótát akkor kb 750 Ft ot fizetsz a gáz m3-éért.Ha tetszik ha nem ez van jelenleg. És egyfojtábsn azt hallja az ember innen onnan hogy eltörlik a kvótát Akkor meg 750 ft lesz a gáz ára MO/n Teljesen mindegy hogy a világpiacon mint irod is hogy mennyi itt nem annyi
Aztán meg egy esetleges bármilyen jövőbeni kormány is azzal áll elő hogy eltörlik a kvotát mert nem fenntartható és világpiaci árat kell fizetni majd
Miféle támogatásról beszélsz? Az a 750Ft-os gáz MINDEN piaci logikától elrugaszkodott árképzés. Az utolsó 12 hónapban a gáz tőzsdei ára 40 euro/MWh körül karcol. Hogyan jön ki ebből a 750Ft/m3? Sehogy. Itt egy számolás, hogy mennyi (volna) az annyi egy normális országban. https://telex.hu/gazdasag/2024/02/14/palinkas-jozsef-gazar-rezsicsokkentes-gazszamla
Szerintetek érdemes e a "mai világban" a jelenlegi és a jövőbeni lehetséges energia árakat figyelembe véve új kondenzációs kazánban gondolkodni ,kiváltva egy 30 éves FÉG matuzsálemet,aminek az életben tartása egyre nehézkesebb és egyre több nyűgje van. DE végül is teszi a dolgát.
Azért kérdezem,mert ahogy számolgatom az energia árakat,az jön ki ,hogy GÁZ-zal csakis kizárólag addig lesz érdemes( és egyben kifizethető) fűteni amíg rajta van a támogatás.Ha ezt megszüntetik,amire nagy esélyt látok a közeljövőben akár a jelenlegi ,vagy egy jövőbeni újabb kormány esetében biztosan. Kb 750 Ft os gázzal NEM lesz kifizethető egy átlag Magyar ember számára a fűtésköltség. Viszont a nem támogatott 70 Ft-os árammal ,légkondival vagy hőszívattyúval cop 3 al-is talán igen.
Szóval érdemes e szerintetek egy be nem látható időre (1-2-3év???) új gázkazánba fektetni ,ami ,ha megemelik a gáz árát a világpiaci árra akkor megy a kukába közel 1 millióért. Vagy már most rögtön gondolkodjunk el a hőszipkában 2-3 millióért esetleg légkondik sokaságában 1.5 millióért???
A "H "tarifát egyenlőre hagyjuk ki a történetből,mert 2-3 év a valós megvalósulási ideje azELMŰ és egy regisztrált villanyszerelő szerint (utcai hálózatbővítés ...stb) és persze kb 5-600 e.Ft...A napelemben meg nem hiszek,mert nagyon-nagyon sokba kerül a kiépítése/telepítése,és mire azt visszahozná anyagilag (15 év minimum) addigra biztos,hogy tönkremegy.
Adott egy bosch kazán, ami elindulásnál, illetve néha működés közben érdekes, hangot ad ki. Olyan, mint egy légkürt. Ez addig nem is marad abba, amíg le nem kapcsoljuk, majd újra be. Mi okozhatja ezt?
Van nekem egy elektromos kis víztárolom. 50 éve vettem,1974 ben. Azóta is működk. A pápai elekthermax gyártotta. Van hőtározós villanykályhám 1980 -as gyártású.
Viszont a láncfűrészeim általában 2 év után betrafáltak.Mindig a kapcsoló ment tönkre. Az egy gyufás skatulya méretű alkatrész.
Az agyalágyult zöldek inkább az ilyenekkel hadakoznának.
Azért az sokatmondó, hogy a régi FÉG kazánunk 36 évet működött hiba nélkül, az Ariston meg hat órát. És két nap alatt már másodszor jön elő a 112-es hibaüzenet úgy, hogy az első után az Aristonosok cserélték a hibát kiváltó érzékelőt :(
Annyira azért nem hülyebiztos, mert a szervizmenü kódját leírták a beüzemelési utasításban, és nem változtatható, így gyakorlatilag a felhasználó is hozzáférhet bármely beállításhoz.
Közben megoldódott. Tegnap dobott egy 112-es hibát, megigazították az érzékelőt, és most már rendesen szabályoz. Ezen magas hőmérsékleten 30-82-ig lehet állítani, igaz a haszutban még 35-öt ír, de a gyakorlatban 30 is engedélyezhető magas hőmérsékletű üzemmódban. Nálunk 35-65 közé van engedélyezve a szabályozás, és most jól működik.
Van egy új Ariston Clas One Wifi kazánom. Beüzemeltem az applikációt, beállítottam a kazánon, hogy használja a wifi-ről szedett külső hőmérsékleti adatokat. Érzékeli is, működik is a szabályzás, de automata üzemmódban nem hajlandó 58 fok alá szabályozni, pedig 30-ra van állítva a zóna minimum hőfoka. Más beállítási lehetőség nincs, a meredekség nem befolyásolja az 58 fokos minimumot, ha 58 alatti a számított, akkor 58-at állít be. Ha kikapcsolom az automatát, akkor akár 30-ra is le tudom vinni. Szerintetek meg lehet valahogy oldani, hogy normálisan működjön, vagy marad a kézi korrigálás az időjárás változásakor? 58 fokon elég gazdaságtalan üzemeltetni, ha kint 10-15 fok van. Jelenleg a 40 fok bőségesen elég a 22 fokos szobahőmérséklet eléréséhez.
28mm-es radiátorszelepre kereszek thermosztatikus fejet, aminek a hiszterézise finomabb, mint a Herz fejé. Magyarán legalább 1 fokos pontossággal beállítható.
A jelenleginek nagy a léptéke, vagy túlfűt, vagy lekapcsol.
Ennek a kazánnak 4 kw körül van a min. teljesítménye a lakás 74 nm.
A 4 kw min. teljesítményhez képest, túl kicsi a lakás, hogy a buszos termosztátot modulációs üzemmódban lehessen használni. Tehát marad a ON-OF termoszát.
Az időjárás követést meglehet próbálni egy külső hőmérővel, ha nem tetszik kiiktatod.
Van itt olyan aki Immergas Amico vezérlőt használ? Érdemes megvenni, vagy inkább egy öntanuló on/off termosztát (pl Siemens REV24)?
Társasházi lakásban lakunk 2004-ben épült, kb 74 nm, második emelet, felettem padlástér, alattam nem lakják a lakást, az aljzatban és fölöttem a födémben van 5 cm hőszigetelés, de a 38-as falakon semmi, műanyag nyílászárók kétrétegű üvegezéssel. Éves gázfogyasztás főzéssel és HMV-vel tavaly kicsivel 1300 m3 alatt volt (2-en lakjuk). Lemezradiátorok vannak de nincs termofej, a radiátorok tapasztalati úton általam nagyjából be lettek szabályozva a torlóval a korábbi kazánhoz. Korábban egy 24 kW-os Beretta Smart kombi kazán volt, megdöglött, a nyáron ki lett cserélve egy 20 kW-os kombi Immergas Victrix Omniára. A termosztát maradt a régi Computerm Q7RF. Gondokodok hogy a szabályzást is modernizáljam kicsit, nem tudom van-e értelme. Azt szeretném elérni, hogy a radiátorok valamennyire legyenek legalább langyosak minél tovább, a kedvezőbb hőérzet miatt. A régi kazán ment 10 percet kb 60 fokra felfűtötte a vizet aztán kikapcsolt és utána a radiátorok teljesen kihültek. Most 42 fokos előremenő van beállítva a kazánon, a kazánt így a termosztát kapcsolja ki. Érzetre valamelyest jobb a komfort, mert nem lendül annyira túl a szobahőmérséklet miután a termosztát lelövi a fűtést, de a következő bekapcsolásig természetesen teljesen kihűl a radiátor. Kezdetben 40 fokos vizet állítottam be, de a radiátorok nem igazán tudták leadni a hőt, így a visszatérő hőmérséklet is magas lett és ki/be kapcsolt a gázégő. Persze most még nem igazán van nagy hőigény, de gondolom ahogy majd hűvösebb lesz kint, emelnem kell majd az előremenő hőfokot. Lehet hogy egy külső hőmérőt kellene kötni a kazánra, hogy időjáráskövető legyen? Ha van bárkinek tapasztalata, javaslata, hogyan használjam a kazánt, illetve hogyan működtessem hogy komfortosabb legyen a lakás, azt megköszönöm, illetve hogy érdemes-e időjáráskövetőben, vagy buszos vezérlőben gondolkodnom. Jut eszembe: jól sejtem, hgoy ez nem opentherm-es kazán, más buszos szabályzóban nem gondokodhatok?
Csak annyit még a dologról , hogy nekem a napkollektor rendszerben is van nyomáskiegyenlítő tartály . A rendszerem már 20-ik éve működik és ami fontos , hogy nálam -32°C-ra van bekeverve a propilén-glikol és semmi gond még idáig nem volt . Még nem is savasodott meg ( évente ellenőrzöm ) , tehát az első töltet van benne .
A melegvíz boyleres, villany, teljesen elválik, nincs mód a keveredésre. Kizárt. A gázkazán csak és kizárólag fűt (bár kombi).
A fagyálló halálos méreg, nem kockáztatnám a család egészségét. Meg persze a magamét is félteném.
Nem, valami olyat mondott (most már két szaki is), hogy bántcsa ( :) ) a kazán nyomáskiegyenlítő membránját, meg az egyéb gumi tömítéseket.
Elbizonytalanodtam, mert vagy öt éve van a vidéki házunk rendszerében autóglikol és eddig nem vettem észre káros mellékhatást, csöpögést, folyadék-vesztést, kazán-hibát, bármit.
Nem is logikus, mert a kocsi gumi alkatrészei a leggagyibb szenes gumik, jó ha kicsit ellenállnak az olajnak, nyomásnak. Ha az kibírja?
De nem értek hozzá - ezért kérdezem a nagyérdeműt.
Az igaz, hogy a fűtős boltok árulnak aranyáron spéci hűtős lötyit, persze, hogy azt akarják eladni, szóval nekik nem feltétlen őszinte az álláspontjuk...
Az apropót az adja, hogy a festés miatt három radiátor még le van szerelve, gondoltam azokat töménnyel feltöltöm, azzal jut annyi a rendszerbe, hogy gebasz esetén már max. csak kásásodik, nem fagy be betonra.
Ha jól tudom , akkor az autóban etilén-glikol van , plusz reakciógátló adalékok vannak főleg alumíniumhoz . Az etilén-glikol mérgező , amennyiben belekerül a HMV-be és onnan valaki szervezetébe . Te azt írtad , hogy csak padló és radiátor van , a HMV-t nem említetted .
A propilén-glikolt ( napkollektorokban használjuk ) lehet használni olyan esetben , ahol előfordulhat meghibásodás esetén , hogy belekerül a HMV-be és onnan esetleg valaki szervezetébe .
Nem nagyon. A hőlépcső egy dolog, a tömegéram egy másik. A kettőből már lehetne számolni bevitt hőmyennyiséget a c*m*dT képlettel, de ez semmit nem mondana a megtakarításról.
Példa1: 34/27-es hőlépcső, 1 m3/h tömegáram: 4,2 x 1000 x 7 = 8,166 kW (figyelem: azért nem kWh, mert nem kg, hanem kg/h a tömegáram miatt, így kapunk teljesítményt)
A kazán mindkét esetben 8.166 kW-tal üzemel, azaz pontosan 8.166 kWh hőmennyiséget küld be a házba óránként.
A földgázfogyasztás-különbség miből fog adódni? Kizárólag abból, hogy a kazánban a kondenzáció mértéke egy hangyaf@sznyit magasabb lesz a 25 fokos visszatérő mellett, a hatásfok kb. 1-1,5 %-kal jobb lesz.
Nem azt számoltam ki, hogy ha nem 34/27 fokkal megy a fűtés, hanem csak 30/25 fokkal :) Mármint ha nem 7 hanem csak 5 C dT, akkor már tud ennyit spórolni. Nem? :)
Nekünk tavaly 790m3 volt, ebből 210 a melegvíz, 580 a fűtés. Termosztát 23C, amikor a nap be tudott sütni, akkor 23,5. Általában 30/25 alatt van a vízhőmérséklet, nagy mínuszok esetén megy max 33C-ig.
Állandó 23.5fok a házban és jelenleg 34/27fok a fűtés.
Idei szezont most hétfőn (szept. 30) kezdtük.
Tavalyiban annyi változás volt, hogy a födémen csak 5cm EPS volt, áprilisban tudtam hizlalni de már az előnyeit fűtés szempontjából csak mostantól tudjuk kihasználni 🙂
Tavalyi fogyasztás 1240m3 melegvízzel és főzéssel együtt.
Jelenleg milyen hőfok van, milyen fogyasztásokkal? Nekem is hasonló a szigetelés (84m2, 16cm grafit, 30cm gyapot) és finomhangolásokkal tudtam minimálisat még csökkenteni, de nem lehet a végtelenségig :)
Ilyen ház esetén szerinted milyen mérvű gáz megtakarítás érhető el? Ez már így is - a mienkhez képest - szuper konfiguráció a házra nézve hőtechnikailag...
Adott egy Ariston Clas One fűtő kazán és egy 110nm ház, csak padlófűtéssel. Szeretnék még a beállításokon finomítani, de régi bejegyzéseket olvasva nem találtam meg az oktató doksit. Elérhető az még valahonnan?
A másik, hogy egy Q7RF van mellette, ezt szeretném valami komfortosabb termosztátra cserélni.
Korábban olvastam a Siemens PID termosztátokról illetve azt hiszem a Sensys lenne a legjobb, de nem vagyok benne biztos, hogy ezt össze lehet kapcsolni ezzel a kazánnal.
Szeretnék idén egy külső érzékelőt is feltenni, ha már fejlesztünk.
A fogyasztás is szempont lenne nyilván, de a komfort fontosabb lenne.
Lehet bármelyik kombinációval előrébb lépni a jelenlegi helyzetben?
15cm EPS van a falakon, a padlóban 5cm,a födémen 25cm gyapot illetve 3 rétegű ablakok és teljesen alá van pincézve a ház.
SD Ecosy szaggatottan ég a láng, gázszag, ha a hőcserélő alján levő műanyag kupakot lecsavarom visszaáll a normál égés. Néha leáll F4 hibával. Valakinek ötlete?
Köszi, az van, hogy csak az egyik oldalt lehet ennél leszedni, és én a rossz oldallal próbálkoztam. Végül sikerült a másikat bontani, és így a rácsot ki tudtam húzni a másik alól...
Kissé offtopik, de radiátor lamelláit (kétsoros radiátor, közte wwww lamellák) hogy lehet házilag kitakarítani? Kifogtam egy igazi kókány kivitelezőt, aki nem tudott sima aljzatbetont önteni, és flex-szel csiszolta vissza úgy, hogy nem takart le semmit. Sírok, úgy áll a kosz mindenen, de ezen kívül azért mindent elértem. Az oldalán nem találok csavart, hogy azt levéve, le tudjam venni a felső rácsot. Marad a leszerelés, és kertislag? (Csak ez egy társasházban nehezen kivitelezhető.)
Nálunk Hajdu HGK Smart 24kW van, amelyre szintén egy indirekt 120l (csak két idősnek) tároló van kötve. Ennél a kazánnál 60°C-ra lehet legjobban levinni a tartály melegítő vízhőfokot, de a 2 éves márkaszerviznél a manus 99%-ról levette 75%-ra a kazán teljesítményét (Maximális hmv. fűtő teljesítmény (átfolyós, vagy indirekt tároló fűtéses)), és nálunk is azt tanácsolta (a tulaj, mert az idei "szagértő kölök" már évente akarna jönni), hogy elég 2 év, mert nem túl koszos a hőcserélő...
HMV készítés alatt 5,5–23,3kW
Fűtés névl. telj. 5,9-23,3kW (50/30°C) - a max. fűtési teljesítmény 50 v. 60%-ra van beállítva
Sajnos, a Hajdunál nyugdíjba ment a mérnök, aki 3 éve segített tanácsaival beállítani a paramétereket... aki idén visszahívott helyette azt mondta, hogy ő nem ért hozzá ... ;-)))
Szia! Kíváncsi leszek, hogy mi lesz nálad a megoldás, mert mi is ilyen kazánnal kizárólag alacsony hőmérsékletű felületfűtéssel (földszint padló, tetőtér mennyezet) + 200 l-es indirekt tárolóval működünk 5,5 éve. Természetesen a feltöltéskor a szükséges inhibitorok is bekerültek, azóta számottevő rátöltésre nem volt szükség. Nálunk több lépcsőben valósultak meg húszigetelési munkák, de ismerve a ház paramétereit én már a kezdetektől korlátoztam a kazán maximális teljesítményét mind fűtés, mind pedig HMV gyártási üzemben, hogy minél inkább kisebb legyen a vízkőképződés a többtekercses, rosszul takarítható primer hőcserélőben. Így indultunk 9 kW-tal már eleve, majd a jó tapasztalatok után utána lett 7 kW. Végül a teljes termikus burok leszigetelése után már csak 5-5 kW a megengedett max. teljesítmény fűtési és HMV gyártási üzemben is. Ezért lett végül nem 120, hanem 200 l-es a HMV tároló is, hogy a csökkentett teljesítmény miatt ne legyen HMV kiesés, ami be is vált (két felnőtt + egy 5 éves fiú és egy 12 éves lány, zuhanyzás, kád vegyesen). Nekünk 43 fokon van tartva a tartály alsó harmadában lévő szonda alapján. A mostani állapot már teljesen hőszivattyú-kompatilis, szóval adott esetben már válthatnánk is egy nem túl nagy teljesítményű hszre is, de amíg a kazán üzemel, ez nem reális alternatíva.
A max. teljesítmény csökkentésén kívül a HMV gyártáskor egyéb paraméterekkel is lehet korlátozni a kazán működését. Ha jól emlékszem HMV gyártáskor meg lehet szabni a maximális fűtővíz-hőmérsékletet a külső tárolós esetben, mégpedig ha jól bogarászom, akkor a P52-es paraméterrel. Kizárólag külső tárolós esetben ez a paraméter határozza meg, hogy a kért HMV hőmérsékletnél (nálunk tehát 43 fok) hány fokkal lehet magasabb a felfűtéskor az előremenő hőfok. Ezt minimumra vettem, ami ha jól emlékszem 25 fok. A tároló felfűtési ciklusának elején az 5 kW-os korlát tartja nagyon alacsonyan az előremenőt, a végefelé pedig ez a P52-es paraméter garantálja, hogy biztosan nem megy 43 + 25 = 68 fok fölé. Tavaly nyárig éves karbantartás volt, a márkaszervizes tanácsára átváltottunk a kétévesre, mert most már csak nagyjából 6-700 m3 gáz fogy egy évben. Egyelőre semmi hangoskodás vagy hasonlók, de kíváncsi leszek, hogy a fenti paraméterekkel meddig tudjuk nyújtani a kazán problémamentes élettartamát.
Érdekes és idegesítő jelenség, nagyon kíváncsi vagyok én is, mi lesz a megoldás. Ha már a visszacsapó szelep megvan, én megpróbálkoznék egy új áramlásmérő kapcsoló cserével, kb 10e-ftos tétel. Egy próbát megér :)
Csak azért ijedtem meg mert azt olvastam valahol, hogy 1 bar-ról üzem közben 0,3-0,5-el mehet feljebb a nyomás az a normális. Végülis ha csak az egyik funkció megy (fűtés vagy bojler) akkor megy fel 1,5-re. Csak ha megy mind a 2 funkció akkor megy fel 2 bar-ra ha minden üzemi hőfokon van.
Annyi történt azóta, hogy kikapcsoltam a kazánt teljesen kb 2 óra hosszára és hidegen beállítottam a víznyomást pont 1-re. Utána próbálgattam és 50 fokos radiátorvíznél 1,5 lesz a nyomás, ha ilyenkor átvált bojlerre akkor felmegy kb 2-re az 1,5-ről. Fűtés nélkül csak bojlerezésnél is felmegy 1,5-re a nyomás. Sajnos már nem garanciális pedig még nincs 2 éves mert elcsesztem a dolgot és kimaradt 1 karbantartás ami a garancia feltétele. Az előző Aristonnak amit 13 évvel ezelőtt tettek fel nem volt kötelező karbantartása és mégis működött a garanciája 2 évig.
Nem tudom hol a tágulási tartály, az Ariszonban volt egy levegőszelep és abba kellett fújnom pumpával időnként ahogy a kazános mutatta. Ennél nem tudom hogy van-e ilyen és hogy hol. Ha erre gondoltok egyáltalán.
Sziasztok! Van egy Baxi Luna duotec kazánunk, már nem garanciális.
Nemrég vettük észre nyáron, hogy melegvíz (bojler üzemmódban) a radiátorkör visszatérő ágába felnyomja a melegvizet ami a baypass víz lenne a bojlerből visszatérő ágon.
A kazános azt mondta, tetessek be egy csappantyús visszacsapó szelepet a baypass ágba, hogy ne tudja visszafelé nyomni a radiátor visszatérő körbe a vizet.
Be lett téve és már nem nyomja oda a vizet.
Viszont ha beállítom hidegen a víznyomást 1 bar-ra, és megy a fűtés akkor 50 fokos víznél 1,5 bar lesz a nyomás de ha átvált közben bojler üzemmódra akkor me felugrik egyből kb 2,2 bar-ra.
Vettem egy benzinmotoros aggregátort és ki akartam próbálni, hogy megy e róla a gázkazán (Hajdú HGK 24). Hát nem, az üzemmód kijelzője először 2.-t mutat (önteszt) azután a 3 és a 4 között váltakozik, ami a ventillátor indítás és a gyújtás, de innen nem lép tovább. Fázis -nulla fordítást próbáltam de ugyanazt csinálja. Az persze lehet hogy nem rendes szinusz jön belőle, de nem gondoltam, hogy emiatt nem fog működni.
Tudtok erről valamit, meg lehet oldani a problémát?
Hello! Van 1 régi tipúsú kombi gázkazánom 2012 ariston, Kádár kockába kell egy kondenzációs helyette, mennyivel fog kb kevesebbet fogyasztani az új szerintetek?
A felső az a füstgáz-visszaáramlás érzékelő, az alatta levő szerintem is a vésztermosztát, az alatt meg talán a fűtési kör NTC-je. A HMV NTC-t én valahol a melegvízcső körül keresném (ahol kilép a szekunder hőcserélőből).
HMV készítés közben mindig ki fog válni a vízkő. Annyit lehet tenni, hogy minél kisebb hőfokra állítani, hogy kevesebb vízkő váljon ki. A mosogatónak és kézmosónak nem ártana egy kicsi villanybojlert feltenni, mivel mosogatásnál, lehet a 40 fokos víz kevés.
Ha kilehet savazni, akkor meg kell csinálni, ha nem akkor csere.
Ha van elég hely, lehet jobb lett volna egy fűtőkazán + indirekt tároló kombináció.
Nagy hibája nincs, nem jó lejtése az oldalfali kivezetésnek. (elvileg a kicsapódó víznek vissza kellene folyni a kazánba. Annyi gond lehet, hogy télen megfagyhat és jég súlya lehet nem tesz jót a "kéménynek"
Üdv mindenkinek! Olyan kérdésem lenne a hozzá értőknek, hogy adott egy 3 éves Westen Star kazán. Kb 4 napja keztdünk el vele fűteni, (nyáron költöztünk az ingatlanba) és ma vettem észre, hogy az oldalt kivezezett kéményből csöpög a víz. Ez lehet csak pára, vagy valami nagyobb hibára utalhat? Előre is köszönöm a válaszokat!
Van egy 4.5 éves Baxi kazánom, van előtte mágnes szűrő és az egész fűtési rendszer új 5 rétegű műanyag csöves új radiátorokkkal.
Ma volt kint a szerelő karbantartani, és azt mondja részben el van tömődve a hőcserelő, mert zajosan működik a kazán, egyébként jól teljesít a rendszer, és és eleve magyon kevés gázt is fogyaszt (fűtés kb. 900 m3 év 125 m2-es jól szigetlet házhoz, + melegvíz az olyan havi 25-30m3, ja és 24 fokban élünk télen is (nyáron tudom úgye mérni csak a melegvízet).
Na most át tudják mosni a hőcserélőt nem is olyan durván sok pénzért 60 ezer, csak azt mondja vagy jó lesz vagy nem. De mondom én eleve nem észlelek még hibát. OK talán a melegvíz lassabban készül, mint 4 éve.
Kicsit félek, hogy több kárt okoz a mosás, mint haszot.
Van más házi mosási módszer, az első két évben ilyen tisztitó védő folyadék is volt a rendszerben, csak aztán le lett engedve és csak tiszta vízzel lett feltöltve.
Még annyi megnéztük a mágnes szűrőt is alig volt rajta valami, szinte nulla 1 év alatt.
Szóval ez így normális. Nem akarom, hogy esetleg a savazás miatt a hőcserélő tönkre menjen.
Volt a kazánra kiterjesztett garancia, de azt mondják erre egyébként sem vonatkozik.
Nem olyan para ha kell még a hőcserélő teljes cseréjét is ki tudom fizetni, csak hogyan lehet elkerülni a jővőben az ilyet, 4 évente új kazán kell vagy mi?
Sajna így távolból nincs több 5letem. Ráadásul ez kéményes, nem ismerem a lelkét. Esetleg a hibatárolóban megnézheted mi előzte meg a 201-est. Már ha volt több hiba.
Több sebből vérzik a kazánod.(hmv belenyom a fűtéskörbe, csepgő váltószelep meg még ki tudja)
Orosznyelvű barátaink csak annyit írtak erre a hibára, amit írtam.
Hívj egy szerelőt, az a helyszinen -talán- többre jut.
Lehet jobban jársz ha lecseréled, Bosch, Immergas jó lehet, ariston One: sok hiba volt vele,(panelhibák) nem tudom javult-e.
Le kellene cserélnünk mert már elég sok gond volt van vele, milyen kondenzációs kazán amit érdemes venni alkatrész meg szerviz szempontból illetve ár érték arány? Ajánlottak immergast, meg termetet is?
Köszi! Akkor kimérem a hőmérséklet érzékelőket meg a kabeleit hátha az lesz akkor a baj, beállításba nem nyúltam azt a hibát kizárnam, annyit vettem meg észre, hogy ha meleg vizet engedünk akkor a radiátor felé is nyomja a meleg vizet.
a 2-vel kezdődő hibák a HMV kör hibái, neked meg fűtésed nincs...
"201. számú hiba. A hőmérséklet-érzékelő áramellátásának problémája egy nyitott vagy rövidzárlat. A vezetékek meghibásodását meg kell szüntetni."
jelentsen ez bármit.... én megnézném az érzékelőket (10kOhmos), meg a vezetékeit.
Még az is lehet, hogy elállítottál valamit:
..."Számos Ariston kazánmodell támogatja a napenergia-rendszer alternatív energiaforrásként történő csatlakoztatásának lehetőségét a melegvíz-ellátáshoz. Ezért a „2 **” sorozat bizonyos hibái és figyelmeztetései a napelemek működésével kapcsolatosak"
Single zone system (high-temperature) with on/off room Thermostat + outdoor sensor: In this case the following parameters must be set: 4 21 - Activation of temperature adjustment using sensors - Select 3 = outdoor sensor only 4 22 - Temperature adjustment curve selection - Select the relevant curve according to the type of system, installation, heat insulation used in the building, etc. 4 23 - Perform a parallel curve shift if necessary, increasing or decreasing the set-point temperature (this may also be modified by the user, using the heating temperature adjustment knob, which, with the Auto function activated, is used to shift the curve in a parallel manner).
Azt tudtuk, hogy tele van hibával a magyar manuál....
2. példa: EGYZÓNÁS MAGASHŐMÉRSÉKLETŰRENDSZER KÉTPONTSZABÁLYOZÁSÚSZOBATERMOSZTÁTTAL ÉS KÜLSŐ ÉRZÉKELŐVEL: ebben az esetben a következő paramétereket mindenképpen be kell állítani: 421 - Érzékelős hőmérséklet-szabályozás aktiválása - válassza a 01-et = csak külső érzékelő 422 - Válassza ki a hőmérséklet-szabályozási görbét - a berendezés, a rendszer, az épület-hőszigetelés stb. típusa alapján válassza ki a megfelelő görbét! 423 - Ha szükséges, az alapjel hőmérsékletének növelésével, illetve csökkentésével tolja el párhuzamosan a görbét (Az alapjel hőmérséklete a fűtésihőmérséklet-szabályozó tekerőgomb segítségével a felhasználó által is megváltoztatható, és ha az AUTO funkció be van kapcsolva, a tekerőgombbal elvégezhető a görbe párhuzamos eltolása).
"A szerelő egy db Hajdu HGK 36KW kondenzációs kazánt javasol. Jobb ötlet ?"
Ezt javasolta a szerelő, amit valószínűleg hőcserélő nélkül fog rákötni az öntöttvas radiátorokra, tehát ez a kazán a kissé szennyezett vízzel is elbír. ( ez az előnye)
Viszont a hátránya, hogy nagyon nagy a min. teljesítménye kb. 7,2 kw. Rengeteg lesz a ki - be kapcsolgatás és ez növeli a gázfogyasztást.
Tegnapelőtt rendeltem, ma érkezik és postával együtt 13300 Ft! 8 éve ezt rendelem és simán adnak! Van telefonszám is, akit érdekel!? Nagyon jó dolog, belső égésű kazánok tisztítására!!!
Évtizedekig 2db parapetes ZC18-al fűtöttem egy 260m2-es 2.8m belmagasságú családi házat. A kazánok a továbbiakban már nem fenntarthatók. A szerelő egy db Hajdu HGK 36KW kondenzációs kazánt javasol. Jobb ötlet ? Túlméretezett öntöttvas radiátorok vannak. Milyen hatékonyságot lehet elérni, ha megtartom a radiátorokat?
Hibátlanul megy a mai napig is. Csak azért rendeltem egy újat, mert másik készülékhez úgyis hozattam cuccokat, a régin meg látszik egy kis sérülés,
nem akarom, hogy idő előtt tönkremenjen.
A hónapban tervezem én is megint szétszedni, kipucolni. Lehet, akkor be is rakom az új szigetelést. Általában nem sok mindent kell tisztítani, szép tiszta szokott lenni az égéstér.
Legutóbb kivettem a váltószelepet is, kapott friss szilikonzsírt, és ennyi.
A tisztítószert ugyan meg lehet venni, a passziválót viszont sajna nehézkes. Ára valóban vetekszik az aranyéval...
Két éve szereltettem be egy Bosch Condens 2300iW kazánt, akkor egy Computherm ki-be termosztátot kötöttem hozzá, azóta vele működik. Elgondolkodtam mostanában, hogy esetleg beszerzem a kazán saját termosztátját(Bosch CT200). A probléma, hogy a direkt bekötést nem tudom megoldani, így vennem kellene egy wifi kulcsot a kazánhoz, de a kettő együtt kb. 120.000 lenne ésfogalmam sincs, hogy mennyire éri meg beszerezni őket. A CT-ről persze jókat írnak a honlapon, mennyit lehet vele spórolni, mindent állít automatikusan, de persze nem tudom, hogy ez mennyire valós és nem csak reklámszöveg.
Röviden: Szerintetek megéri a termosztát és a kártya, vagy a megtakarítás évek alatt is kevesebb lenne, mint amennyibe az eszközök kerülnek?
Én először egy pontos(nak hitt) hőmérővel kalibrálnám az összes Q3-as termosztátok, az itt elérhető használati útmutató alapján.
"4.4 A termosztát hőmérőjének kalibrálása Lehetősége van a készülék hőmérőjének kalibrálására (a mért szobahőmérséklet korrigálására). Ehhez nem kell mást tennie, mint a narancssárga potméter állását egy csillagfejű csavarhúzóval megváltoztatni. Amennyiben a potmétert az óramutató járásával megegyezően állítja, úgy a kijelzett hőmérséklet alacsonyabb lesz az - 13 eredeti mért hőmérsékletnél, amennyiben az ellenkező irányba állítja, úgy pedig magasabb lesz annál. A kijelzett hőmérsékletet kb. ±4 °C-os tartományon belül lehet módosítani. A kijelzett hőmérséklet korrigálása néhány másodperccel a beállítás után történik meg. FIGYELEM! Ha a gyári alapbeállítások megváltoztatását az elemek behelyezése után végezte el, de a beállítások nem aktiválódtak, akkor nyomja meg a készülék burkolatán belül, az alappanelen található „RESET” gombot."
Sziasztok! Jelenleg Q3 fali termosztátjaink vannak. 2 évesek. 2 már nem mér jól. Gondolkodom cserében. Mi lehet életképes alternatíva, ami nem horror áron van? Falba nincs ott 220, viszont be van csövezve a padlóérzékelőnek a hely. A kazán Remeha Avanta 28C, 4 zóna és 12 kör van. Köszönöm a válaszokat előre is!
Hozzáértőktől kérdezném: a történet még nem ért véget, mert ma kijött egy kéményes, hogy ellenőrizze a C13-as (tehát saját Hajdu kéményt), amely a pincéből vízszintesen 1m-re lóg ki a falon. Azt mondta, hogy nem lát hibát...
Kérdezlek titeket: egy ilyen 1m-es vízszintesen kimenő 60/100-as csőnek, kell-e és ha igen merre lejtenie - természetesen a 100-as a kérdés??? (ugye a 60-nak befele kell lejtenie)
Hát srácok, nem akartam én ebből vitát, meg ilyen-olyan blokkosodást előidézni, de azért annak örülök (valójában nem), hogy vagytok itt szép számmal olyanok, akiknek ugyanúgy rossz a tapasztalatuk a szervizeléssel kapcsolatban.
Semmi szándékom nincs ennél jobban belemenni, mert akkor nagyon fentről kellene elindulni.
Csak sajnos vicc, hogy ami régebben természetes volt (kihívsz egy szakit és az jó eséllyel megoldja a gondot), az mára keserves és sok pénzbe kerülő harc lett.
Az esetemet tekintve a három semmit nem érő "szaki" annyiba került, mint a negyedik fiatal srác által megállapított hiba anyagköltsége!
Ráadásul ő le sem vette a burkolatot, csak alá nézett.
Ebből kiindulva bízok abban, hogy a tudás még megvan, csak az a rész hiányzik, amiből a tudás bizalommá, szolgáltatássá tudna fejlődni.
Számomra az esetem nagyon is tanulságos, mert most nagyon kijött a "szakik" közötti duma meg hozzáállás.
A vicc az, hogy épp nem egy fiatal kis sráctól vártam volna az ügyem megoldását.
Teljesen igazad van. És hogy miért kell minuszt adni a véleményére... ki erti?
Gyurco78: neked is igazad van. Még csak épp levette a burkolatot és már mondja nekem, hogy amperszagot érez... mosolyogtam magamban.
Majd mondja, hogy a tetején párás a felulet, ahol a gyujto van. Mivel bal oldalon áll két melyedesben egy ujjnyi víz, akár igaza is lehetett volna, de nem volt a párjával,iutan elment nem tette vissza burkolatot és megnezegettem a teteje is por száraz volt.
Szerinted tud róla, hogy a gazszelep tekercsenek van ellenállása és azt lehet ellenőrizni?
Az a.makom, hogy mindent szeretek megjavítani... meg hát hardver fejlesztő mérnök vagyok...😁
Ebből látszik, hogy a gázkazán ellensége a felkészületlen szerelő.
Én csak azt nem értem, ha valaki elvállal egy bizonyos típust, netán márkaszervizes lesz, az nem kap valamilyen részletesebb szerelési utasítást, hogy "mérd meg ezt, meg azt", vagy rakd rá a laptopot a panel soros portjára, és nézd meg, mi a baja (bár szerintem yetit előbb láttak, mint laptopptal gázszerelőt)? Alkatrészt ész nélkül cserélgetni mindenki tud, ahhoz nem kell papír.
3. éves karbantartás - el sem indult a Hajdu HGK Smart 24kW, illetve 4-es hibára megy. Már tavaly nyáron is 2-3x 29-es hibára ment. Most 5-7x és 1x 30-as hibára futott.
"Szervizes"-nek mondott fiatalember: hát ez beázott (bal alul valóban víz volt látható házon belül), vezérlőpanel csere 130000,- Kérdezem, ha nem javul meg tőle, akkor ki fizeti a révészt??? Mert én nem vagyok hajlandó?
Semmit nem mért, vagy csinált. 15000,- volt a "hibafeltárás".
Kicsit nézelődtem a neten, youtube... Vezérlőpanelen egy csepp víz nem volt. Gázszelepen kimértem a két meghúzó tekercs ellenállását, az jó volt. A gázszelepen lévő gyújtótrafó L-N-jére kapcsolt 230VAC-ta vezérlő panel.
Hááát én biza rendeltem egy debreceni boltból - volt raktáron - gyújtótrafót, ma reggel megjött, beraktam et voilá működik a kazán.
De ha nem muszáj és van elérhető alkatrész emberi áron, akkor miért kell erőltetni a cserét, ha egyébként valami jó állapotban van?
Ja, hogy abban nincs akkora üzlet? Akkor mondjuk ki.
+1
A szerelőknek egyszerűbb, és jobb üzlet a csere.
Ami valahol érthető, csak van, amikor már átverésbe csap át (ésszerű ráfordítással még bőven javatható volna a készülék, de rábeszélik cserére az ügyfelet).
Amit még látok, hogy sokan abból indulnak ki, hogy a régi kazán elment 20-30 évet, és OK, hogy másfél milla a csere, de akkor legalább le van tudva 20-30 évre megint. NINCS. Nem mennek el annyit a mai kazánok. 5-8 év, és megint csere lesz. Így soha nem térül meg, még ha kevesebbet is fogyaszt az új.
Hab a tortán, amikor ezt a gyakorlatot még környezetbarátnak is címkézzük, hisz 'fűtéskorszerűsítés', ami ugye csak jó dolog lehet... :)
A fenti fórumok talán jobban pörögnek, ott több gázkazán szaki, tedd fel ott a kérdést. Olvass figyelmesen több véleményt és úgy próbálj dönteni.
Annyit tudok hozzátenni, hogy az Omnia egy régi kiforrott kazán, költségérzékeny vevőknek tökéletes választás.
Wolf vagy Remeha ? Ezek nem annyira elterjedt típusok, kevés szakinak van ezekkel tapasztalata. Mindkettő egy nagy nevű cég, valószínűleg egyikkel sem fogsz mellé. Azt kellene megtudni, hogy a karbantartásuk mennyire egyszerű, milyen hibák jönnek elő, mennyire megbízhatóak. Panel hibák mennyire gyakoriak? Ezeket csak a szervizesek tudják.
Mindhárom kazán inkább egy 120-180 nm-es házba való a min. teljesítmény miatt.
Üdv. Tavaly gondolkoztam kazán cserén és végül nem kezdtem el. Idén lehet a szezon előtt átgondolom. Egy turbós kazán van és egyszerű oldalfali kivezetéssel ami miatt a csere egyszerű és elvileg olcsó. Két dolog miatt tenném . A nagyobb vízhozam miatt és esetleg a gyorsabb meleg víz lehetősége miatt. Egy immergas eolo 24 van most és a sok válogatás után elvileg egy immergas omnia váltaná. Bosch is képben volt ,de ahogy olvasgattam nagyon bonyolult a beállítás időjárás követő lehetőséggel.
És az omnia kazán víz szállítása a legnagyobb . Ja kombi kazán:) Az jobban megéri mint a tárolós.
Aki ismeri ezt a kazánt az megosztaná a véleményét mennyire megbízható? Mert elég bonyolultak ezek a készülékek belülről ahogy látom:)
Erre nem tudok válaszolni, de szrintem -mivel ez a gyakir hiba- érdemes a kisebb problámával kezdeni, tánna a bonyolultabbal.
Nállam az átalad jelzet problémát a tágulási tartály nyomásvesztése okozta, ami a leeresztés, mérés, és pumpálás, feltöltés és légtelenítés után megszünt.
Köszi. Azt javasolták, hogy bontsam meg a fűtés előremenő ágat és ott engedjem le a kazán vizet. Van golyóscsap az előre és visszatérő ágon is. Az előremenő hollanderes mind a kazán oldalon mint a golyóscsap részen így egyszerű is lenne. A visszatérőn pedig Fernox tf1 iszapleválasztó van. Lenne pár kérdésem:
-Az előremenőn ahogy írtam, ott jó leengedni?
-Akkor mi történik, ha elzárt csapok mellett a használati melegvíz csövét bontom, ugyanaz a szitu mint az előremenőnél?
(Azért kérdem mert lehet jó a tágulási nyomása, csak levegő szorúlt a rendszerbe ,pl hőcserélő vagy gebo bordáscsövek és nem jön ki és mindig a hmv vételnél jön elő)
Azt javasolták még a tágulásin kívűl , hogy bontsam meg az előremenőt , majd vezessem be a csövet (borsás flexi cső) egy,vödörbe amiben víz alá helyezem és a kazán feltöltő csapján nyomjam addig a vizet, míg a buborékok megszűnnek és ezzel le tudom légteleníteni a hmv hőcserélőt.
Majd feltöltés és zárjam a kazán auto légtelenítőt , nehogy ott beszívjon levegőt. Szerintem értelmes elképzelés, szerinted is helyes így a tágulási ellenőrzése után? Köszi válaszaid!
Lezárot az összes csapot (előre menő, viszzamenő, hálozati csap) Leresztet (csak a kazánbó) a vizet Kerékyomásmérővel ellenörzöd a kigyenlitő tart. tetején a nyomást, ha 1,2 alatt van, bicigli pumpával fölpumpálod 1,2-15 közé
Föltöltöd a kaznát vizzel Légtelenítsze Próba üzem (fűtés ás melegvíz)
Emeletes családi ház. Nincs automata légtelenítő, csak a kazánban. Alsó szinten a kazán. Felső szinten szokott a régi turbos kazánnál a fürdőben levegősödni, ott szoktam kiengedni. De most csak víz jön. Mégis levegőt kerget a szivattyú. Bent rekedt, tanácstalan vagyok. Vagy lehet csak türelmetelen és fűtéskor kijön majd. Nemtudom így jó vagy sem.
Nem vagyok szakértő az automata légtelenítő szelepek terén, de úgy tudom, nem kell ezeket bántani, teszik a dolgukat. De ez a legmagasabb pontja a rendszernek? Nekem pl. a törölközőszárítós volt az előző lakásomban, annak a tetején volt célszerű légteleníteni.
Leesik a nyomás, de nem tudom behatárolni , hogy mennyire, mert analóg az óra és még rovátkák sincsenek. Levegő nem jött a radiátorokból, de engedtem ki vizet a légtelenítőin, hátha kihozza a vizzel együtt. Szóval víz is fogyott kb 6dl és,esett a nyomás vagy 0.4-0.5 bart.
Mindig pótlom a vizet.
Ha már beszívás a Wilo szivattyún van az automata légtelenítő a kazánnak.
Azt hagyjam nyitva vagy zárjam el? Mely folyamat után zárjam, ha el kell zárni?
Levegő nem keletkezik csak úgy, az vagy benne van, vagy beszívja valahonnan. Légtelenítés után nem esik le a nyomás a rendszerben? Ha tényleg távozik belőle levegő, akkor mindig utána kell tölteni, ha marad a nyomás, akkor nem ment ki onnan semmi.
Azt figyeltem meg, hogy akkor levegősödik mikor az alábbit csinálja a kazán : (Bosch condens 2500w)
Megemgedem a melegvizet (beállított hőfok 40 fok) felfűti, majd elzárom a melegvíz csapot. A kazán akkor elveszi a gáz égőt, majd az előremenő vizet felfűti 50-55 fokra, csak a cső elejét.
Majd a következő vízvételnél ebből.engedi 40 fok alá, ahol újra begyújt a gáz égő és így ismétlődik a kör.
Ekkor szokott levegősödni, amikor 50-55 fokig felfűt.
Hiába kapcslom ki a fűtés üzemmódot, vagy állítom be pl 40 fokra, akkor is mindig 50-55 fokig állítja melegvíz vétel után .
Ezt sem tudom ez így jól működik? Aki ismeri a kazánt kérem segítsen. Köszi
Köszi. Valóban meg kellett mozgatni a radiátorok vizét.Ennél a kazánnál a szifontöltés volt a gond. Mikor elindítottam a fűtést, elindult a szifon program. Azóta jó, úgy,néz ki!
2 napja üzembe helyezett kombi kazán Bosch 2500w, folyton levegősödik. A szivattyú ,,kergeti,, a buborékokat. Használati melegvíz van jelenleg üzemben a fűtés nem volt elindítva a meleg miatt. Betudható ennek a jelenség és fűtéskor majd kidolgozza a rendszer a levegőt?
Amikor a szivattyún kinyitom az auto. légtelenítőt és elindítom a kazán saját légtelenítő programot ,akkor megjavul,de csak pár vízvételig.
Változatlan a helyzet ha zárva hagyom az automata légtelenítőt.
A radiátorokból nem jön levegő, csak víz a légtelenítőn. Hogyan tudnám kilégteleníteni? Marhára idegesít...
(Van a szivattyún légtelenítés funkció, de a kazán elveszi az áramot tőle, azt meg csak üzem alatt lehet megtenni.Valami ötlet?)
Áh, autó... ne is emlegesd... Jó példa!! Sokba volt nekem ... :)) Egy pár ezret futott vezérműszíj elszakadt, ezért a motor K.O. A szerelőm kollégája vette meg, aki kb egy hónapot szívott véle (pl gyári új alkatrész nem stimmelt), mire összeállt rendesen. Belement kb egy millió Ft+ rengeteg munkaóra, plusz a vételára... A piaci értékét ráköltötte, munkadíjat még nem is számolva... Még neki is határeset... Nekem már nem érte volna meg, inkább vettem, egy újszerűt, amibe talán bele tudok tekerni még kb 400 ezer kilométert s 10 év használatot, mire kifekszik, mint ahogy a másik is egész jól bírta.
Ha ezt gázkészülékre vetítjük ... Egy bizonyos idő után már nem csak az alkatrész az, ami sokba kerül, hanem a munkadíj+ a szopófaktor ...
Ez olyan, mint az öreg autó, ha magad meg tudod javítani, akkor olcsón üzemben tarthatod az idők végezetéig, de ha azért is szerelőt kell hívj, hogy felfújja a tágulásit, akkor hamar gazdasági totálkár lesz.
Csak egy elhanyagolt, elöregedett készülékeknél igen gyakori az, hogy megkapja a készülék az új alkatrészt, de hamarjában tönkre megy egy másik, ami már el volt használódva... az is kijavításra-cserélésre kerül, de akkor jön a következő ... S természetesen ilyenkor a szerelő a hülye és a hozzánemértő... Ezért van az, hogy bizonyos öreg készülékekkel már a normálisabb-képzettebb szerelők nem akarnak szívni. Vagy készülékcserét, vagy teljes felújítást javasolnak... vagy a tulajra bízzák a választást egy-egy árajánlat megadását követően.
Itt is van egy 20 éves Junkers, eddig nem volt olyan baja, amit nem lehetett volna megjavítani. Csak a hülye szerelőktől kell óvakodni, akik nem ismernek fel egy leeresztett tágulásit, vagy egy hibás NTC-t.
Ne veszítsd el a józan ítélőképességedet. Lehet, hogy úgy hiszed, hogy a javítása folyamatban van, mert azt tippeli valaki, hogy az a megrendelt cucc lehet csak rossz benne, de...
De érdemes tudni, hogy ezek a szarok sajnos 5-6 évre lettek megtervezve. S csodát ne várj egy bárminek a cseréjétől... Egy ilyen, már új korában is sok problémaval bíró ketyerében tuti, hogy sok minden szét van csesződve...
Az autós példánál maradva... 26 év ... érdemes megjavítani egy strapabiró Suzukit (FÉG-et), de nem érdemes megjavítani egy rozsdásodó, már új korában is problémás Fiatot (Junkers).
Megcsináltam az évi karbantartást, aránylag tiszta volt a kazántest belül. Egy hosszú vékony piszkavassal kiszedegettem a ráégett szemcséket, némelyik eléggé makacs volt, de szépen mind lejött.
Biztos ami biztos elvittem a gk. kocsimosóba, ott átnyomattam magasnyomással, nagyon szép tiszta lett, mint újkorába.
Amit nem értek, hogy hogyan lehet benne ennyi alu/szil szemcse? A szifon is tele volt vele, meg a kazántest is.
Ariston Class Premium kombi kazán, pár hete gyakran bedobja az 5P1 hibakódot (Az első indítás nem sikerült) Egy-két ki-bekapcs után elindul, azután már megy rendesen, újra is gyújt, de ha lehűl, akkor megint vacakol.
Kivettem a lángérzékelőt, kis fehér oxid volt rajta, azt letakarítottam, megmogattanm, utána jó is volt egy darabig, de megint elkezdte - szóval nem lett jó a "javítás"
Sziasztok! Egy Ariston Egis 24 FF (2008-as modell) kombikazánról van szó, ami egy ideje standby üzemmódban egyszerűen kikapcsol, naponta többször. Standby-ban ugye világít a zöld led, pár óra múlva kimegyünk a konyhába, zöld led nem világít, és a kazánt újra be kell kapcsolni az on-off gombbal. Tegnap óta már hatodszorra kellett újrakapcsoljam. Amit eddig próbáltam: konnektor ellenőrízve, fali dugalj szétszedve, fázis és null érintkezői dörzspapírral lecsíszolva, visszaszerelve, elektronikus panel bemenetén a fázis és null dugaljának ellenőrzése.
Mi lehet az oka? A kapcsoló szerintem jó, egy nyomásra bekapcsol, másodikra ki. Akkor miért kapcsol ki folyton? Mit ellenőrizzek még, mielőtt szerelőt hívok? Ha kicserélném a mikrokapcsolókat tartalmazó panelt, helyrejönne?
Elko-kat lendületből kicserélném... filléres tétel. valószínűleg azzal tartja meg a memóriát. Van rajta kerámiakondi is, de azt nem szoktak ilyesmire használni.
Egy másik nagy csokor kazánnál meg téli üzemmódban is HMV gyártásra áll a váltószelep nyugalmi állapotban és csak a fűtési igény idejére vált át fűtésre. Természetesen HMV prioritással, ha mindkét igány egyszerre jelenik meg.
Nekem is turbós kazánom van már 26 éve , Thermona . Soha sem kapcsoltam le a kazánt ( kivéve , amikor cserélnem kellett a gyújtáselektronikát ) . Állandóan téli állásban van a kapcsoló ( fűtés - HMV ) . Ha a szobatermosztát nem kéri , akkor úgy sem indul el a kazán fűteni . Viszont meleg víz készítésekor legalább hallod , hogy a váltószelep vált-e a HMV készítésre , mert annak van prioritása . Az enyémnél így van .
sokszor csak akkor van melegvíz,ha a fűtés is be van kapcsolva.
Ez mit jelent, be se gyújt a kazán, ha megnyitja a csapot?
Ha begyújt, de a melegvíz hőmérséklete össze-vissza változik, az valószínű HMV NTC érzékelő, ha meg a melegvíz-készítés közben a radiátorok is melegszenek, a csapból meg csak langyos, ami folyik, az váltószelepbetét.
De egyébként lehet még 1-2 dolog, de azért egy szerelőnek illene rájönnie, nem olyan bonyolult készülékek ezek.
A 70 éves anyám egy dunaújvárosi 80m2 panelben lakik, jelenleg egy 26 éves Junkers turbókazán működik, anno át lett alakítva egyedi fűtésre.
Sajnos elkezdett sz@rakodni, sokszor csak akkor van melegvíz, ha a fűtés is be van kapcsolva. Aztán meg magától megjavul egy kis időre.
Már több szerelő is volt nála, hát egyik sem valami nagy tudor, mindenki mást mond hibának (Bosch oldaláról hívott szerelő, Pestről lehívott cég, stb.)
Szóval az lenne a kérdésem, hogy van-e esetleg olyan szaki valahol, aki érdemben foglalkozna vele.
Az a helyzet, hogy kb. 2-3 év múlva a lakás el lesz adva, szóval ha nem muszáj, nem cserélnénk kazánt.
Ha mégis szükség lenne cserére, akkor ár/érték arányban (tekintve a ránk eső 2-3 év használatot) melyik az a kazán, ami ilyen esetben javasolt?
Jó estét mindenkinek! villámcsapás ért bennünket és tönkre ment a kazánunk! Ez egy airfel digifel primax kombi kondenzációs kazán! A szivattyúja ment tönkre valakinek nincs elfekvőben egy ilyen típushoz való szivattyú vagy ha valaki tud abban segíteni hol lehet beszerezni? Előre is köszönöm!
A kazán a padlófűtés maximális hőleadásához képest túl nagy teljesítményű kazán. Ha ennyit tud leadni a padlófűtés lehetne még nagyobb teljesítményű csak "kapcsolgatna", teljesen feleslegesen.
Az egy másik kérdés, hogy ez a maximális leadható teljesítmény elegendő-e, ami a ház hőigényétől függ.
Tehát még az is elképzelhető, hogy nagyobb teljesítmény kellene a házhoz, de a padlófűtés csak max. 10 kW-ot tud leadni, kell valami kiegészítés hozzá.
Tehát a tervezés onnan kezdődik, mi a ház hőigénye, azt milyen hőleadó rendszer képes leadni, aztán lehet gondolkodni, ha tudjuk, mi a hőigény, milyen a fűtési rendszer, aztán választunk konkrét kazánt vagy egyebet.
Csak számítgatás. A padlófűtés max. 80-100 W/m2-t tud leadni. Ha a ház teljes alapterületét vesszük, tehát nincs szekrény, szőnyeg, más telitalpú bútor, akkor 100 m2 * 100 W/m2 azaz 10000 W ami röviden 10 kW teljesítmény. Ez persze erős felülbecslés. Miért kell több mint kétszer akkora kazánteljesítmény? Használati melegvíznek?
Javasolnám ne a szerelő mondja meg mekkorát szoktak, hanem egy tervező.
Akik próbáltak eddig segíteni a baxi luna duo tech E 1.28, új kondenzációs kazánunk beszerelése után adódó fogyasztási s egyéb problémán! Ez idáig a több éjszakás virrasztásom terméke kb. 30 oldal jegyzetelés által, sikerült valahova eljutnunk a kazánhibájának megállapításában. Azonkívül, hogy sűrűn ki be kapcsolt a kazán, magasabb hőfokra( de hibakód jelzés nélkül), túl melegített radiátorok, padlófűtés eredmények, után elcsíptem egy kijelző leállást, nagy zúgással ami mindössze 5 mp-ig tartott, s kitudja a február végi felszerreléstől számítva hányszor fordulhatott elő. Március eleje óta a fűtésszerelőnk, kitartóan próbálkozott többféle beállítással, még (én úgy mondom) bypass beszerelt, (bár azt még most sem értem, hogy az előző nyílt égésterű kazán működése során erre nem volt szükség mégsem volt magasabb a fogyasztása az újnál, illetve teljesen jól működött, nem volt túl melegedés, most pedig még a hőleadás is problémaként jelent meg stb. Munkája során próbáltam megérteni, hogy mire kell figyelni és ez alapján jegyzeteltem, hogy mi történik . Az 5 mp leállás nagyon ijesztő volt (múlt héten csíptem el), és a szerviz azonnal reagált, hogy ez egy vezérlő panel probléma amit ki kell cserélniük. amit most fognak kicserélni. Remélem, a fűtésrendszerünknek s a kazán egyéb részeinek nem ártott ez a két hónapos helytelen működése (vezérlőpanel miatt vagy esetleg más hiba miatt is, hiszen a panel hibája miatt nem volt hibakód sem)), a kazánnak s magának a fűtési rendszernek. Csak reménykedni tudok, hogy a későbbiekben, jól fog működni a rendszerünk, fogyasztás, kazán stb. Sajnos már megérkezett a jó idő nálunk, s nincs szükség fűtésre. Nem tudom, ha ősszel mégsem jól működik a rendszer valamiért, hogy akkor mi lesz (bár még valami csoda folytán befuthat egy intenzív lehűlés!?). Köszönöm az eddigi segítséget, sok minden segítette a helyes megfigyelést, hiszen fogalmunk sem volt hogyan kell működnie a rendszernek, s hogy mit jegyzeteljek. A kazán leírásában, ráadásul ilyen hiba megjelölés nem is volt, mint amit elcsíptem, s a vezérlőpanel cseréjét indokolja. Ha más laikus is tapasztal ilyet, legalább ha olvassa ezt a hozzászólást, tudhatja, hogy ez súlyos hibája a kazánnak. Remélem, az én problémámmal segíthettem másoknak. Ígérem, ha jól működik a rendszerünk, ezek után...akkor azt is jelzem. Még egyszer köszönöm, mindenki segítségét a hozzászólásokkal, plusz a beüzemelő, a szakszervíz és szerelők segítségét is beleértve (ha esetleg olvassák mindezt)!
Olyan hiba jelentkezett nála hogy elkezdett felmenni a nyomás 3bar-ig majd a biztonsági szelep kiengedte a nyomást és a kazán leállt. Szerelő berakott egy új tágulási tartályt. Most 104, 5P3 hibakóddal nem indul el. Próbál begyújtani de semmi folyamatosan újrakezdi. A nyomás most is ingadozik és eléggé érdekes hangot is ad ki a kazán :/ Valami ötlet? 3 éve volt panel cserélve benne egy újra.
Az iránt érdeklödnék, hogy Saunier Duval Semia F24 tipusú kazánom HMV-es rendszerében vízkőmentesítéséhez használhatom-e a Fornex SD 40 vegyszert. Előre is köszönöm a válaszokat.
Megvan a két, majdnem legolcsóbb és legegyszerűbb alkatrészed, de ez még nagyon kevés.
Abból ítélve, hogy feltetted ezt a kérdést, gondolom nem ezzel foglalkozol naphosszakat, így azt tudnám javasolni, hpgy szerezz egy bontott on-off klíma kültérit, arra forraszd rá, és már van egy működő medence-hőszívattyúd
Már ha a hőcserélőd legalább 40bar üzemi nyomásra van tervezve.
Tisztán radiátoros a rendszerem. A radiátorok eléggé túlméretezettek, a legnagyobb mínuszokban sem megy a víz 50 fok fölé, jellemzően, főleg a mostani teleken 40 fok körül alakul.
A kompresszorban haszn8áható hűtőkőzeg is ismert ? Ha igen , akkor on-off , vagy inverteres ? Mekkora hőmennyiség továbbítására alkalmas ? A lemezes hőcserélő például 35/30°C-as ( padlófűtés ) hőlépcsőnél mekkora teljesítményt tud átadni ? Vagy Te magasabb hőmérsékletre szánod ?
Mindkét portékán van adattábla. Onnan veszem, hogy nem barkács kategória.
Tisztában vagyok azzal, hogy egy komplett hőszivattyús rendszer azért nem ennyi. A szabályzás nyilván nem egy éjjelilámpa kapcsoló. Fagyvédelem, leolvasztás... egyebek ugye.
A minap kukáztam egy igen combos hőcserélőt, 50 lemezes. Mellé adtak egy Mitsu 3,2 kW-os klímakompresszort, mindkettő oktatási célt szolgált, alig van bennük üzemóra.
Jött a gondolat, hogy ezekhez már "csak" egy kültéri egység kellene, és kész a hőszivattyú.
Van esélye egy ilyen rendszert egy meglévő Ariston GPE30 kazános, tisztán radiátoros rendszerhez illeszteni? Visszatérőbe kötni? Párhuzamosan a kazánnal?
A gázszámla sosem lehet irányadó... Amilyen hektikus időjárás van, lehet, hogy egy évben 2000m3 az előtte lévő évben meg csak 1600m3 fogy belőle, holott semmilyen szigetelési változtatás nem történt...
Viszont a számítási módszer kizárja az időjárás változását, a beépített anyagok szigetelőképessége szerint történik, tehát egy jó tervezéssel, és a terv szerinti kivitelezéssel nagy biztonsággal tartható az elvárt szigetelési hatékonyság változás. Ez nekünk a kiírás szempontjából hasznos.
Mivel az ellenőrzést csak papír alapon lehet egyszerűen elvégezni, ezért igenis így van értelme (függetlenül a valóságtartamától)! Senkin nem fog kimenni megnézni a gázszámlát, hogy mennyit csökkent majd egy év múlva...
Szerintem sem elég egy kazáncsere a 30%-hoz, és "kiírás szerint" energetikai tanúsítványt kell készíttetni előtte és utána, ott kell megjelenni a 30%-nak, ami nem tudom mennyi betűugrást jelent...
Az a "baj", hogy a szigetelés nagy része - támogatás nélkül - már megvan. A külső szigetelés a szuterén szint kivételével kész, a nyílászárók cseréje kész, a födém szigetelése kész.
Az előző felújítási programban még nem tudtunk részt venni, mert nem volt meg a ház, de ezt jó lenne nem veszni hagyni. A ház kb. 150m2, most volt az éves elszámolás, 1070 m3 gázt használtunk egy év alatt (fűtés + főzés, 22 fok)
Szerintem nem az adott készülék hatékonyságát kell alapul venni, hanem az egészz házét... Magyarán szigetelés, és ablakcsere is kellhet, mert magában a jobb hatásfokú kazán (még a legjobb sem) messze nem okoz az egész házon 30%-os javulást, ha a megtermelt meleg ugyan úgy szökik, mint eddig...
"és ezeket megnézi a mérnök hogy nálam az adott kémény (meg persze helyszín) adottságokkal melyik működhet, ami jó azt választhatom."
Ez a mérnök nem megy ki sehova, nem látja a helyszínt. A kéményes felméri mennyi és milyen idom lesz mekkora átmérő és hány méter stb... ezeket az infókat kapja meg. A kazán paramétereit a gépkönyv tartalmazza. Ezekből számol a mérnök... ha több lehetséges megoldás van akkor azokat is elküldi neki. Ezek alapján csinál előzetes méretezést, vagy akár véglegest. De ezt nyilván kérni kell, és előfordul hogy előzetes pénzbe is kerül, bár ez nem szokott sokba kerülni. 10-15e ft
Ah na már így egyértelműbb számomra. Lényegében megadom milyen készüléket szeretnék felrakatni (A,B,C lehetséges készülék) és ezeket megnézi a mérnök hogy nálam az adott kémény (meg persze helyszín) adottságokkal melyik működhet, ami jó azt választhatom.
Részemről a bosch készülékei lennének elől az itteni fórumon sokszor átrágott előnyök miatt. Mindemellett drágább készüléket csak akkor vennék ha valami technikai oka van annak hogy a 2500W nem tudom feltenni. (Bosch 7000i vagy Viessmann 100W) nem igazán tudnám kihasználni ezen készülékek többlet tudását.
Nem okoskodás miatt próbálok utánamenni ezeknek, és nem is én fogom felherkálni a készüléket a falra de én fogok vele együtt élni, próbálok olyan készüléket választani amiről többnyire jó véleménnyel vannak adott esetben ha beüt a baj ne a világ túlfeléről keljen megtalálni hozzá az embert aki rendbe rakja.
Persze úgyis idővel derül ki hogy jót választottam-e vagy sem. Minden esetre köszönöm a segítséget.
"utána lett behúzva egy rozsdamentes gége a mostani gázkazánnak, elég kokszos és poros a kürtő. Ezt látta a kéményes is többek között ezért ajánlotta ezt a megoldást (meg gondolom egyszerűbb is szerelni)."
Egy rozsdamentes gége, de még az alu is tökéletes a légoldalnak ha az sértetlen és egyben van. Az hogy koszos és poros, könnyen tisztítható! Ez csak kifogás innen nézve. Kérj más szakembertől is ajánlatot!
Olcsóbb behúzni egy PP csövet a régi kéménybe, mint a légoldalt is kialakítani.
"A 2300W szintén benne volt a pakliban csak azért esett ki mert nem tud egyszerre kezelni a on-off termosztátot és külső hőmérséklet érzékelőt (legalábbis ezt a tájékoztatást kaptam a techsupporttól)."
Pontos az infó. Ennek oka, hogy ugyan oda kell kötni az on/off termosztátot, mint a külső hőmérséklet érzékelőt a kazánban.
"Ha jól értem akkor, a kéményes a tervezett nyomvonalhoz számol és kapok szívó és nyomó oldalra értéket, ha rendben van akkor ez még lehet jó az adott készülékhez? Ez a kapott érték hogyan fésülhető össze adott gyártó adott"
Nem a kéményes, hanem az ő épületgépész mérnöke, akivel általában együtt dolgozik, az méretez. A méretezést az adott kazán paraméterei, és a leendő kémény paraméterei alapján a mérnök kiszámolja, és az szerint vagy lehetséges a kivitelezés vagy nem. A gyártói adatok csak iránymutatások. Minden egyedi megoldást méreteztetni kell, és csak az adhat pontos adatokat. Gyári égéstermék elveztő rendszer esetében is van hogy kell méreteztetni, mert határon mozog. C6 rendszer esetén, kötelező a méretezés. (a tiéd C6 lesz)
"Még egy kérdés bár érzem én hogy nagy marhaság lesz... Szoktak-e régi kéményeket belülről térhálósított műanyaggal (pl furanflex) bélelni pont azért hogy legyen egy tiszta kürtő amin a levegőt be tudja szívni a készülék és természetesen belehúznak egy PP füst csövet hogy meglegyen a C93 rendszer, vagy anyagi okokból ez nem járatos megoldás?"
Egyáltalán nem marhaság. Egyértelműen anyagi okai vannak, de nyilván a szükség törvény bont. Elég sűrűn szoktak ilyet csinálni a kéményes kollégák, de nyilván a furánozás, és abba a béléscső sokkal drágább, mintha csak a béléscsövet kellene berakni egy eredetileg bélelt, vagy csupasz kéménybe. Ezért van az inkább, hogy csupasz kéménybe szétválasztva kötik a kondist, bélelt kéménybe mehet akár koncentrikusan is, de szétválasztva is. Ezt már inkább a helyi adottságok, és a pénztárca szabja meg.
Benéztem a kémény típusjelölését, C83 szerint átnéztem a kézikönyvet, így még kisebb csőhosszt enged meg szívó oldalon. Sajnos a régi kéményben évekig ment egy vegyestüzelésű kazán utána lett behúzva egy rozsdamentes gége a mostani gázkazánnak, elég kokszos és poros a kürtő. Ezt látta a kéményes is többek között ezért ajánlotta ezt a megoldást (meg gondolom egyszerűbb is szerelni). A 2300W szintén benne volt a pakliban csak azért esett ki mert nem tud egyszerre kezelni a on-off termosztátot és külső hőmérséklet érzékelőt (legalábbis ezt a tájékoztatást kaptam a techsupporttól).
Ha jól értem akkor, a kéményes a tervezett nyomvonalhoz számol és kapok szívó és nyomó oldalra értéket, ha rendben van akkor ez még lehet jó az adott készülékhez? Ez a kapott érték hogyan fésülhető össze adott gyártó adott készülékéhez, mert szívó és nyomó oldali ellenállás adatokat, vagy maximálisan nem átléphető értéket nem ad meg a kézikönyv (vagy csak én nem férek hozzá). Ez már csak kíváncsiság részemről.
Még egy kérdés bár érzem én hogy nagy marhaság lesz... Szoktak-e régi kéményeket belülről térhálósított műanyaggal (pl furanflex) bélelni pont azért hogy legyen egy tiszta kürtő amin a levegőt be tudja szívni a készülék és természetesen belehúznak egy PP füst csövet hogy meglegyen a C93 rendszer, vagy anyagi okokból ez nem járatos megoldás?
2030-ra az újépítésü házaknak kell megfelelni, 2050-re a teljes kibocsátásmentesség amit vizionálnak (jónéhány vicces cigi után).
Elvileg idén januárban kellett szavazniuk, nem igazán van ennek nyoma a sajtóban mit is döntöttek. Azért ez elég nagy volumenű döntés, mégis köd és homály fedi.
Sajnos a sajt-ó sokszor klikkbájtosat játszik, jól hangzik hogy betiltják....
Az én gázszolgáltatóm a TV-ben adott tájékoztatást erről .
Már régebben is írtam , hogy próba képpen egy faluban ezt a keveréket használták és figyelték , hogy milyen negatív , vagy pozitív eredmény születik . A 20%-os keverék az , ami a mai kondenzációs gázkazánokban elégethető negatív hatás nélkül és megfelel az EU-s követelményeknek . Ezért csak annyit mondott még a szolgáltató , hogy az áttéréskor már " csak " kondenzációs gázkazánokat lehet majd használni .
A tiszta földgáz helyett lesz 80% földgáz és 20% bio plusz hidrogén keverék és így már nem foszilis a végeredmény az EU szerint . Csak ugye ahhoz meg zöldenergiával felbontott vízből nyert hidrogén kellene . :-)
A telepítési könyv egy támpont, ne vedd készpénznek! A te esetedben ilyenkor a kéményes szakember a felmérés után egy előzetes hő és áramlástechnikai méretezést kell csináltasson, és ha kijön a matek aszerint, akkor mehet így, ha nem jön ki és nincs más megoldás, akkor másik kazánt kell nézzél.
Egyébként a Bosch-nak van kémény kalkulátor programja, mondjuk ott a légoldalt pont nem számolja ennél, mert fix a légbeszívó szettje. https://kemenykalk.hu/site/index
Amit nézel sematikus ábrát az nem C53, hanem C83. Ez valószinű el van írva a könyvben, a kalkulátorban már jól van.
Amúgy koncentrikus elvezetés nem megoldható? C93? Bélelt a régi kémény? Mert az általában használható légoldalnak.
Megjegyzem a 2300-as kazánnak erősebb a ventilátora, az is jó választás lehet... kivéve ha sima fűtő kazánt akarsz oda, mert az nincs belőle.
Az Immergast, vagy Aristont annyira nem ajánlom... bár ezeknek a ventilátora a legerősebb az tény.
Lenne egy kérdésem Bosch Condens 2500W kazánhoz tartozó kéménnyel és légbevezetéssel kapcsolatban. Adott a belinkelt kép szerinti tervezett kazán elhelyezés amit sajnos a helyiség adottságai miatt kellene választanom. Előzetesen beszéltem egy kéménybéleléssel foglalkozó szakemberrel és szétválasztott csöves rendszert ajánlott a készülék bekötésére. Ahogy olvasgatom a telepítési segédletet feltűnt hogy itt az egyenértékű csőhosszokkal nem igazán jön ki az a méret amit maximálisan megenged a kézikönyv. Szívó oldalon maximálisan 5 méter lehet, nekem ez 4,1 méter viszont ha beleszámolom szorzókat amik az idomok miatt jönnek hozzá akkor 11,1 méter. 8 méter magas a kéményem ha még beleszámolom a kémény talppontjába azt a 90 fokos indító idomot akkor kijön olyan 21-22 méter egyenértékű csőhossz a teljes rendszerre ami belefér a leírásban szereplő maximális L1+L2+L3: 28 méterbe csak ott a leírásban az az L3 max 5 méter. Azért zavar ez mert, megnéztem egy másik készülék (Immergas Victrix Tera) leírását, ahol nem foglalkozik azzal hogy szívó vagy nyomó oldal, csak azt határozza meg hogy maximálisan 36 méter lehet az egyenértékű csőhossz. Még nem vásároltam meg a készüléket és gondoltam rákérdezek mi ilyenkor a lehetőség, másik készüléket kell választani vagy esetleg beszabályozható a készülék ezekre a paraméterekre? (Megjegyzés: A tisztító idomokra nem találtam szorzót és tudtommal szívó és nyomó oldalra is kell, ez nincs beleszámolva.)
Nekem itt nem kell bizonyítanom senkinek semmit. Főleg nem neked. ;-) Aki itt ismer az pontosan tudja mennyire vagyok hiteles, 3 gépészeti alapszakmával 4 ráépülő szakmával, és egy mesterlevéllel, úgy gondolom elég hiteles vagyok. Van itt olyan is aki személyesen is ismer, mert dolgoztam nála. Nem most estem be ide az "utcáról" 3hete, úgyhogy kár a gőzért, ezzel itt nem érsz el semmit :-)
"- De a legjobb önarckép a rólad ,mint szakemberről,egy régebbi megnyilvánulásod alapján: téged aztán ne hivogasson senki akinél már dolgoztál,fel ne hívjon!!! Na gratula csak így tovább ,mint szakember .Ez aztán a felelősségteljes ,korrekt magatartás egy szakitól :-))))"
Nem tudom ezt honnan szetted, de itt azért komoly problémák vannak a szövegértelmezéssel is, bárhol olvastad... sejtem mire gondolsz.
Nekem az egy elismerés, ha a megbízónak nem kell többet utánam telefonálnia, mert akkor a munkámra nincs panasz. Én mindig úgy dolgozom, hogy ha végzek és átadok egy munkát, oda többet ne kelljen visszamennyek, amiatt a projekt miatt. Ergo, elégedett a munkámmal így nem kell hívogatnia sem. :-) Soha nem kellett még visszamenjek, javítgatni. Ellenben nagyon szívesen beszélgetek bárkivel ha felhív, kivéve veled :)
A többit nem is kommentálom, mert lerágott csont... és aki az előző hozzászólásokat olvasta, az megértett mindent.
"Mondjuk az a kazán amelyik tud 5-6 métert koaxba vízszintesen az a valóságban kb 1-2 méterre lehet nagyjából attól a faltól ahol ki akarod vezetni. (1 könyök,egy tisztítónyílás, egy parapetes végelem,meg köztük pl 1 méter cső ) és máris túllépted a 6 métert egyenértékű hosszban."
Egy könyök idom 1m, egy 45fok, 0,5m jelent egyenértékben. 5-6m vízszintesen hogy jön ki neked 1-2m a valóságban??? Telerakod könyökökkel???? :XD
Engedd el ezt, mert baromságokat beszélsz ;-)
Amúgy meg jó pár kazán csak a gyári parapett szettjével szerelhető. Az meg 60/100 fix hosszú vagy teleszkópos.
Amelyikkel lehet variálni hosszban, az meg nem 60/100 hanem 80/125 és annak az egyenértékű hosszúsága Apaxp is írta átlagosan 18-20m.
"Kivéve ha a kazán és a kivezetés távolsága megköveteli pl. Koaxba vízszintesen tud a kazán mondjuk 5-6 métert ,szétválasztva vízszintesen 80/80ba meg 20 métert."
Azt én megnézem hogy ki az a balf@sz ember aki a lakásán lejtésebe rakva 10-20m füstcsövet akar látni vízszintesen, ha egyáltalán lesz olyan tervező aki ezt megengedi és engedélyezni helységeken keresztül. Arról nem beszélve hogy 20m-en a lejtés kb 1m lesz :D Gratulálok hozzá!
Amúgy csak felmerült bennem egy ujabb kérdés: Hallottál e már olyanról,hogy "egyenértékű csőhossz"???
Mondjuk az a kazán amelyik tud 5-6 métert koaxba vízszintesen az a valóságban kb 1-2 méterre lehet nagyjából attól a faltól ahol ki akarod vezetni. (1 könyök,egy tisztítónyílás, egy parapetes végelem,meg köztük pl 1 méter cső ) és máris túllépted a 6 métert egyenértékű hosszban.
Magyarán ha pl ugyanezen kazánod 3 méterre van attól a faltól amin ki akarod vezetni,szét kell válaszd 80/80 ba mert koaxba már túllépnéd a max megengedett pl 5-6 métert. Tehát kérdésedre válaszolva kiaz a balf@sz aki....ezt így ,hát nagyon sokan akiknek nem 1-2 méterre van a kazánjuk a faláttöréstől.
Csak egy kérdést tegyél fel magadnak: szerinted mennyire vagy HITELES ,mint szakember???? :-))
-pár napja még fogalmad sem volt mire való a szifon a kondenzációs kazánban. :-) Szóval ez olyan alap dolog amit kb csípőből tudni kell egy "szakembernek" --ja persze aztán kimagyarázzuk,hogy "fáradt" voltam...stb.Szóval ez olyan,hogy a nevedet sem felejted el mert fáradt vagy ,vagy biciklizni sem felejtesz el mert fáradt vagy....hagyjuk már ezt ...
-teljes hülyének nézed azt aki azt mondja vízszintesen kell beépíteni azt az exkoncentrikus GYÁRI parapet fali átvezetést amiben a belső füstgázelvezető cső excentrikusan "lejtetve" van.
-Teljes hülyének nézed azon embert és azon kazángyártót (lásd a linkelt dokumentumokban a teljesség igénye nélkül pl 2-t a sok közül)aki azt mondja lehetséges a c13 elvezetés nem csak koncentrikus ,hanem szétválasztott pl80/80 ban is.
-Aztán jössz olyannal,hogy ki az a barom szerelő aki 2 lyukat üt a falon az 1 db 100-as helyett? Na nálam már itt megdőlt a szakmai hozzáértésed,mert a 100 as lyukba NEM tudod beledugni a 60/100 as csövet...ahhoz 110,de inkább 120 as lyuk kell.
"Azt én megnézem hogy ki az a balf@sz ember aki a lakásán lejtésebe rakva 10-20m füstcsövet akar látni vízszintesen, "- mondjuk például aki egy műemlék ,védett épületben lakik,és nincs lehetősége másra.
- De a legjobb önarckép a rólad ,mint szakemberről,egy régebbi megnyilvánulásod alapján: téged aztán ne hivogasson senki akinél már dolgoztál,fel ne hívjon!!! Na gratula csak így tovább ,mint szakember .Ez aztán a felelősségteljes ,korrekt magatartás egy szakitól :-))))
Nálam a gázkazánban van a vezérlésben megadva , hogy 24 órán belül , ha nincs felfűtés , akkor 1 percet járatja a keringetőszivattyút . Cseh gyártmány Thermona , gyártva 1998-ban .
- a fogyasztást adott idő alatt (10 perc, 1 óra, 10 óra...) pedig Wh, kWh-ban
- a termosztátnak lehet olyan beállítása, hogy ha egy nap nem kapcsolja be a kazánt, akkor délben pár percre bekapcsolja a szivattyút (persze csak ha kap áramot), a havi egyszeri bekapcsolás túl kevés lenne
Koaxiális, koncentrikus, nevezd ahogy akarod, cső a csőben! Nincs külön megkülönböztetve mert maga a C13 az. Sem a jogszabályban sem a szabványban nincs semmiféle X. A szétválasztás külön szám alá esne. A kazán gyártó kitalálta hogy szét is lehessen választani...
"Kivéve ha a kazán és a kivezetés távolsága megköveteli pl. Koaxba vízszintesen tud a kazán mondjuk 5-6 métert ,szétválasztva vízszintesen 80/80ba meg 20 métert."
Azt én megnézem hogy ki az a balf@sz ember aki a lakásán lejtésebe rakva 10-20m füstcsövet akar látni vízszintesen, ha egyáltalán lesz olyan tervező aki ezt megengedi és engedélyezni helységeken keresztül. Arról nem beszélve hogy 20m-en a lejtés kb 1m lesz :D Gratulálok hozzá! Eleve a homlokzati kivezetésnek elég szigorúak a feltételi. Arról nem beszélve, hogy amilyen hosszú lenne vízszintesen, már lehetne akár függőlegese is, mert egy ilyen kiépítése simán drágább már mintha egy függőleges C33 lenne, vagy egy C53
"A szakember ne terjesszen orbitális baromságokat, egy ilyen fórumon...pont azt várná el az ember, hogy képben legyen, és ne minden hozzászólásával egyre mélyebbre ássa magát szakmai NEM hozzáértésében."
Egyáltalán nem terjesztettem orbitális baromságokat, többes számban meg pláne nem. Volt egy hibás megállapításom utólag elismertem és javítottam. Az vesse rám az utolsó követ aki még életében nem hibázott. Ezt a szétválasztót homlokzati elvezetést meg erőlteted, hogy neked legyen igazad, holott egyáltalán nincs is létjogosultsága. Bemásoltam a definícióját a jogszabályi környezetből... tehát nem szerintem nincs.
De én ezt elengedtem, neked van ilyen, akkor legyen. :)
Ez igazából ez azért vicces mert a C13 van csak. Olyan nincs hogy C13x :)
Szerinted legalábbis ,de minden máshol,kazángyártóknál,meg kéményseprőknél meg igen. Az x= koaxiális elvezetés.
"Másrészt meg azért sem, mert akkora idióta gázszerelő nincs a földön aki, egymás mellé üt 2db 80-as lukat a homlokzatra, amikor 1db 100-as is elég!
Kivéve ha a kazán és a kivezetés távolsága megköveteli pl. Koaxba vízszintesen tud a kazán mondjuk 5-6 métert ,szétválasztva vízszintesen 80/80ba meg 20 métert.
...aki nem hogy örülne hogy van azért itt szakember is, A szakember ne terjesszen orbitális baromságokat,egy ilyen fórumon...pont azt várná el az ember,hogy képben legyen, és ne minden hozzászólásával egyre mélyebbre ássa magát szakmai NEM hozzáértésében.
Amúgy senki nincs rádpattanva...te jöttél házhoz a ló....szért.
Ez igazából ez azért vicces mert a C13 van csak. Olyan nincs hogy C13x :)
Ahhoz hogy ezt megértsd tudni kellene mit jelentenek a számok ;-) Gondolom tudod, mert ha más nem te biztos! De azért leírom, mert kicsit unom már hogy néha néha betéved ide egy hozzád hasonló, aki nem hogy örülne hogy van azért itt szakember is, hanem egyből fogást akar találni rajta, rajtunk, hogy hízzon a mája hogy ő okosabb volt, és meg mutassa ő a király, én meg egy szar vagyok a szakképzettségemmel együtt, mert ő ezt sokkal jobban tudja... és itt aztán ha valamit elírok vagy nem hajszálpontosan mondom, akkor "hop-hop elkaptalak!!!" érzést kell kelteni szigorúan!. :)
Na tehát akkor a C jelölés ugyebár a zárt égésterű készülék. Az első szám ami jelen esetben 1-es, azt jelenti hogy homlokzati a kivezetés, vagy ha úgy tetszik parapetes. A második szám ami itt 3-as, azt jelenti hol helyezkedik el a ventilátor az égéstérben. Ha előtte, akkor 2-es ha utána akkor 3as. Magyarul a C12-nél kifele szívja az égésterméket, a C13-nál pedig befele fúja a levegőt, vagy a gáz levegő keveréket az égéstérbe. Jól mondom mester?
Definiálva, jogszabályból kimásolva:
C1 típusú gázfogyasztó készülék A C1 típusú gázfogyasztó készülék vízszintes elrendezésű levegő bevezetésére és égéstermékének kivezetésére szolgáló kivezetéseit a gázfogyasztó készüléket befogadó épületnek ugyanazon a homlokzatán kell elhelyezni. Ha a gázfogyasztó készülék égési levegő beszívására és égéstermékének kilépésére szolgáló kivezetéseit olyan egymástól elkülönült részek tartalmazzák, amelyek a telepítés során változtatható távolságban helyezhetők el, akkor ezeket a kivezetéseket, a gyártó telepítésre vonatkozó előírásával összhangban úgy kell elhelyezni, hogy azonos légnyomású térbe kivezetettnek minősüljenek. Ez a gázfogyasztó készülék típus konstrukciós kialakítása szerint égéstermék-elvezetőhöz nem csatlakozatható. A gázfogyasztó készülék külsőfali égéstermék kivezetését tilos a külső falsíkhoz képest kifejezetten besüllyeszteni.
C13 típusú gázfogyasztó készülék A tűztér előtt elhelyezkedő ventilátort tartalmazó C13 típusú gázfogyasztó készüléket a 24. ábra szerinti sémának megfelelő elrendezésben kell telepíteni.
Igen, ott a gépkönyvben lehet szétválasztott homlokzati kivezetés, de a valóságban nem csinálunk ilyen baromságot. Egyrészt jogszabály szerint ez koncentrikus. Másrészt meg azért sem, mert akkora idióta gázszerelő nincs a földön aki, egymás mellé üt 2db 80-as lukat a homlokzatra, amikor 1db 100-as is elég! :XD Remélem hogy kielégítő voltam, és lepattansz rólam ;-) részemről ennyi. Köszönöm szépen!
Amúgy senki nem állította,hogy a Boschnál ne vízszintesen rakd be a FALI PARAPET ÁTVEZETŐ csövet.Azt írtam,hogy általában azért kell vízszintesen berakni,a fali átvezető csövet,mert excentrikus a belseje,nagyon nagyon sok gyártónál.De a Bosché koncentrikus ezért kell annyival a kazán felé lejtetned amit írtál.
És azoknál a kazángyártóknál akiknek EXCENTRIKUS a fali átvezetőjük,az még nem jelenti azt,hogy a koncentrikus elvezető csöveik is excentrikusak,azok ugyanúgy koncentrikusak! ezért azokat ugyanúgy lejtetni kell a kazán irányába (mint ahogy a Boschnál)
Ha Te voltál , aki nekem mínuszt adott a lenti hsz-emre ( 47563 ) , akkor rólad is szólt a másik hsz-em ( 47576 ) .
Nem tartom magamat mindentudónak , de a fizika mindig is érdekelt , ezért írtam amit írtam az első hsz-ben a témára . Te sem tudtad cáfolni , csak kiegészíteni . Akkor mire fel mínuszolsz ?
Figyelj csak értem én, hogy volt egy jó meglátásod, és rögtön Hero-nak érzed magad a témában... de ne erőltesd ezt hogy tudod miről beszélsz mert nem. Oldalfali kivezetés csak koncentrikus lehet C13 erre nincs más alternatíva kondis kazánnál.
Az hogy a Vaillantnak csak a belső csöve lejt lehetséges nem kell tudnom minden egyes kazán technológiai utasítását. Benne van a gépkönyvében hogy kell összerakni a füstcsövet és mennyit kell lejtenie. A gyártói utasításokat kell betartani! Azt írtam, hogy egy Bosch esetében ez 1m-en 52mm! Ha ezt nem hiszed el nézd meg!
Bocsánat igazad van rosszul írtam a kondis kazánnál a szifon azért van hogy égéstermék ne kerüljön a lakótérbe. Nem szív onnan hanem fúj ha nincs benne víz :) Kissé fáradt vagyok mostanában.... Nézd el nekem ezt most. Köszönöm!
Mondjuk a kérdező írásából nem derült ki,hogy szétválasztott vagy koncentrikus OLDALFALI a kivezetés.
Ha szétválasztott 80/80 és oldalfali akkor meg a füstcsőnek ugyanúgy a kazán felé kell lejtenie, a légbeszívó csőnek meg pont ellenkezőleg, kifelé kell lejtenie azaz nem a kazán felé.
Hááát egyértelműen látszik,hogy a belső cső lejt a kazán felé 3 fokot...és excentrikus : a kazán oldalon (fal belső részén) a légbevezető cső KÖZEPÉN jön ki,míg a fal külső felén ahol az égéstermék kilép a szabadba ott meg a légbevezető cső TETEJÉN.
A turbósnál a kondez víz ha a készülék fele folyik az visszacsöpög a turbó ventilátorra és az égősorra. A ventilátor rozsdás csapágyas lesz, az égő szétrohad pár év alatt. A kondis kazánnál azért kell befele lejtenie, hogy a savas kondenzátum a szifonban kössön ki, és ne csöpögjön ki a földre. Illetve a szifonnak mindig csurig kell lennie kondenzvízzel, mert ha nem, a kazán onnan is szívhat fals levegőt az égéshez, ami nem vezet jóra. A kazán jó esetben ki is áll hibára.
A turbósnak kifelé kell lejtenie , mert a vízgőz még a cső végén is meleg , tehát a kondenz ami kicsapódik a csövön , az kijut fagyás nélkül a külvilágba . A kondenzációsnál meg azért kell befelé lejetenie , mert már kisebb , de hosszantartó fagyoknál is a csőbe belefagyna a kondenz és meghibásodáshoz vezetne .
A külső csőnek (légbeszívás) vízszintesnek kell lennie, a belső csőnek (égéstermék) meg a kazán felé kell lejtenie. De mivel (általában) excentrikus a cső így ha (jól) rakod be akkor ha a külső csövet vízszintbe rakod akkor a belső pont annyit fog a kazán felé lejteni amennyit kell gyárilag.
Azt szeretném kérdezni,hogy van egy Baxi prime 24 kondenzácios kazánom és a füstcső vizszintes oldalfali kivezetéssel van megoldva,azt szeretném kérdezni,hogy merre kell lejtenie kifele vagy befele és menyit?
Mennyi volt a régi kazánnal az éves gázfogyasztás? (...letaglózott, hogy a kondenzációs kazánunk többet fog fogyasztani...
pár napos használat után nem hinném, hogy kiderülhet)
A rendszert átmosták mielőtt az új kazánt bekötötték? (radiátor, csövek)
A topiktársak mindent leírtak, nem lehet távgyógyítással tanácsot adni, csak a helyszínen lehet biztosat mondani.
Minden más csak találgatás.
Tudom, hogy nem egyszerű, de keress egy szakembert aki ért a ért ehhez a kazánhoz.
Nem vagyok gépész, csak az átlagfelhasználónál jobban tájékozott. :-)
A régi kazánod úgy működött, hogy ha parancs jött a termosztát felől, bekapcsolt, és közel teljes teljesítményen a beállított vízhőmérséklettel fűtött amíg a termosztát ki nem kapcsolta, aztán megint be-ki-be-ki...
Az új kazánod több paramétert figyelve szabályozza a teljesítményt (és a vízhőmérsékletét) , ha kell emeli-csökkenti, hogy minél kevesebb kapcsolással tudja tartani a beállított helyiség hőmérsékletet.
Ezeket a paramétereket külön-külön be lehet (KELL) állítani az optimális működéshez.
Ehhez kell sok idő, türelem. Na ez nagyon ritkán van a szerelőknél a táskában.
Ha ez nem megfelelően van beállítva, közel azonosan működik mint a régi kazánod.
Nyilván nem motivál a " -jó, de mi hajtja?" ezzel nincs is baj, de hidd el nem itt, nem most fogod magadévá tenni. :-)
Mondjuk jobb lenne olyan szakira bízni a rendszert aki ÉRTI IS amit csinál... Mert ez mostani a válaszai alapján gyanús, hogy fogalmatlan ehhez a feladathoz.
Azaz, Ismeri az adott kazán típus rendszerét, beállítását és ÉRTI is a teljes rendszer működését.
A leírás alapján az új kazán vezérlése nagyban eltér az előző kazán vezérlésétől. Ez azért van, mert az új kazán sokkal modernebb, több paraméter alapján állítja be a szükséges üzemmódot.
A kazán gépkönyvét átfutva pár dolog eszembe jut - bár ezeket nem a fórumozóknak kellene kitalálnia, hanem a kazán üzembe helyezését végző szakembernek.
A legalapvetőbb paramétereket sem tudjuk a fűtési rendszernek, a kazán típusán kívül, így csak jó sok tippelgetés és poszt váltás után lesz meg a normál jól működő rendszer.
Alapvetően a kazánhoz alapban szállítanak egy beltéri egységet - ezt a kazánra szerelik, csatlakoztatása M2 sorkapocsléc 1-2 érintkezőjére.
M1 sorkapocsléc 1-2 számú érintkezője alapban rövidrezárt - ezt, ha az M2-re csatlakozik a vezérlő el kell távolítani. Illetve erre a kapocsra kell bekötni a sima potenciálmentes szobatermosztátok érintkezőit.
A kazánhoz szintén alapban szállított külső hőmérséklet érzékelőt az M2 sorkapocsléc 4-5 érintkezőjére kell kötni.
Ha ez csatlakoztatva van, akkor a radiátor hőmérséklet állító gombokkal nem a hőmérséklet, hanem a külső hőmérséklet alapján számított görbe számát lehet állítani.
Pl 40-re állítva, 10fok külső hőmérsékletnél már kb 60 fok előremenő lesz.
Ha tehát van külső hőmérséklet érzékelő csatlakoztatva, aklor szerintem olyan 20-as érték körül kell állítani a vezérlőt.
Ekkor 10 fok külsőnél 35fokot kér amit biztos a legalacsonyabb fokozaton fog előállítani.
A beüzemelőtől meg el kell kérni a rendszerre vonatkozó leírást, és hogy a kazánon mit hogyan állított be.
" Szóval, folyamatosan a kazánházban időzöm, s azt látom, hogy felfűtésnél reggel még felment a 60 fok szokásosra, és mikor kikapcsolt azaz nem volt láng jelzés, akkor lement 30 fokra a jelzés. Most kimentem (elmondom hétágra süt a nap, s erősen besüt a kazánházba is) most csak 40 fokra engedte le a hőfok jelzőn mikor nem volt lángjelzés s mikor kérte a termosztát a fűtést, most nem ment fel 54 foknál magasabbra a jelzés. "
Csak pár kérdésem lenne , ha megengeded ! Leírnád a termosztátok típusát és , hogy milyen hőfokra vannak állítva , gondolom mind másra ?
Ez egy új baxi duo tech e 1,28-as kazán csak fűtésre, a házban 3 szobatermosztát van, két helyen padlófűtésre, a többi helyen romantic radiátorok vannak. Én is úgy érzem, hogy maximális teljesítményen van. Mert hiába légtelenítettem, távirányítással a kazánt, továbbra is felfűtötte reggel a vizet 60 fokra, ill. plusz 1-2 re, pedig csak 50 fokra állítottam, s azt vártam volna, hogy tovább nem emelkedik a felmelegítési hőmérséklet. Már arra gondoltam, hogy valami gyári hibás a készülék, de ki fogja ezt eldönteni, ki tudja egyáltalán azt megmondani nekem hogy kinek kell ezt kideríteni. A beüzemelő szakember sem mondja el, hogy ez miért így működik. S egyszerűen nem tudom elhinni. hogy ennek ennyi gázfogyasztást kell produkálnia. Szóval, folyamatosan a kazánházban időzöm, s azt látom, hogy felfűtésnél reggel még felment a 60 fok szokásosra, és mikor kikapcsolt azaz nem volt láng jelzés, akkor lement 30 fokra a jelzés. Most kimentem (elmondom hétágra süt a nap, s erősen besüt a kazánházba is) most csak 40 fokra engedte le a hőfok jelzőn mikor nem volt lángjelzés s mikor kérte a termosztát a fűtést, most nem ment fel 54 foknál magasabbra a jelzés. Amit tudok, mágnes szűrőt építettek be még a szerelők, mert az kell ehhez a rendszerhez. Számla még nincs, még most csinálják a papírmunkát, tehát nem tudok arról, hogy külső hőmérőt beépítettek(nem is beszéltünk erről) volna, de laikusként úgy gondolom, hogy a szobatermosztátok, az a 3 bőven elég kell hogy legyen, mert én szeretem szabályozni magam a lakás melegét. A légtelenítés hatására már azt hittem javult a rendszerem, mert 24 óra alatt nem el "csak" 7 köbméter, ami mégiscsak kevesebb mint 12 óra alatt 6 köbméter. De most reggel hét óta du. 16 óra van, már elment 2 köbméter gáz. Szóval megint "gáz" van nálam. De a lakás hőmérséklete jónak tűnik, egyenletes...már amennyire ilyen kinti hőmérsékletben el lehet dönteni ezt. Merthogy igen erősen besüt a lakásba a napocska mindenhol. eddig sem volt gond a lakás hőmérséklettel.
Én szívesen elbeszélgetnék erről Önnel, ha ehhez van szakértelme. De fogalmam sincs, hogy ebből a kérdezz-felelekből, hogyan lehet elbeszélgetni másképp, még sohasem forumoztam így, gyakorlatlan vagyok.
Azt sem tudom, hogyha a szakszervizt felhívom...egyáltalán jutok e több tudáshoz, információhoz. Félek, hogy elmondom a problémám s azt mondják, így kell működnie, de a kisördög azt mondja ... hogy az nem lehet. Már azt is elgondoltam, hogy vajon hajlandóak e lesznek tájékoztatni, hogy hogyan kell működnie, ennek...csak úgy maguktól.
Szóval amennyiben tud nekem, nekünk segíteni valamilyen módon tanáccsal, stb. Azt megköszönném! Előre is köszönettel!
Csak ugye mivel kazáncsere volt , így az alatt az idő alatt nem volt hőenergiapótlás , viszont a ház továbbra is hűlt . Így amikor az új kazánt üzembehelyezték , utolkellett érnie magát a rendszernek , hogy a termosztát már csak akkor indítsa a felfűtést , ha már a valós hiszterézisen belül kellett kapcsolnia a termosztátnak . A további órákban már egy felfűtött ház hőveszteségét kellett " csak " pótolnia a kazánnak . :-)
A családi ház 135 négyzetméteres(használatbavételi engedély alapján) tetőteres szigetelt, ajtók ablakok is. Pont ezért írtam, mert teljesen letaglózott, hogy a kondenzációs kazánunk többet fog fogyasztani, mint az előző nyílt égésterű radian. Tényleg 6 köbmétert fogyasztott 12 óra alatt. Most 60 óránál tartunk 19 köbméternél a fogyasztás, s nem 0,19 nél. Nekem, azóta az is eszembe jutott, hogy mégis van vagy még lehet levegő a rendszerben. Ami nem alaptalan ötlet, hiszen 24 óra után nem akart sehogyan sem a meleg víz eljutni az egyik radiátorba(úgyhogy az első felfűtésnél légtelenítés után, ott volt), s hiába néztem radiátorokat külön külön, sehol sem jött levegő belőle, s mind meleg volt rendesen csak az az egy pont nem. Miután beszéltem a szerelővel és a beüzemelővel is ..megnyugtattak, hogy előfordul, hogy apró légbuborék marad a vezetékrendszerben, amit majd a kazán automatikus légtelenítője megold, ha a légbuborék odakeveredik hozzá. Ez valszeg a 36 órára meg is oldódott, mert az a hideg radiátor is el kezdett fűteni. Meg is nyugodnék, ha nem volna ilyen magas a fogyasztás. A kazánt beüzemelő azt mondta, hogy a kazánunkat 55 fokosra állította be mert az a legoptimálisabb, akkor fogyaszt a legkevesebbet. Most ezen elgondolkodva, megpróbáltam a fűtést azaz a kazán hőjét lejjebb állítani 40 fokra, 45 fokra, 50 fokra, a következőt figyeltem meg. Akár hány fokra volt állítva, mikor bekapcsolt azaz a láng forma, vagy jelzésnek is nevezhető ..megjelent, akkor addig fűtött, még a 60 fokot, esetenként (1,2 fokkal is feljebb ugorva) el nem érte. Hiba kódot nem ír egyszer sem a rendszer, de nem hozzáértőként úgy gondoltam, hogy amire beállítom annál feljebb a hőmérséklet mutató nem ugorhatna. Olvastam, hogy ha még valahol levegő van a rendszerben az okozhat túl melegedést, s mivel ennek a hőfoknak az eléréséhez gáz kell, (ezért is lehet magas a fogyasztás szerintem). csak nincs hibakód, csak magas gázfogyasztás. Mos beszéltem a beüzemelővel, csináltunk távgyógyítás után egy beüzemelési légtelenítést, majd látjuk, hogy mi lesz a fogyasztással. Remélem, ha van valakinek hasonló tapasztalata...leírja, mi volt a megoldás ? Ha ettől rendbe jönne a rendszerünk, s kevesebb lesz a fogyasztás, azt is leírom, majd hogy mások is tanuljanak belőle. Tisztelettel és köszönettel!
Érdeklődnék kinek milyen tapasztalata van, baxi luna duo-tec E.1,28 kazán működésével kapcsolatban. A kazán tegnap szerelték fel a régi radian nyíltégésterű helyett. Elkeseredtem, mert a felfűtés után. 12 óra alatt éjszakai plusz 6 fokban 6 köbméter gázt fogyasztott, úgyhogy csak a fűtés üzemelt. (Nem főztem a gáztűzhelyen). Az előző, nyílt égésterű nem fogyasztott ennyit. Ezenkívül megnéztem az áramfelhasználást is, hát az is ijesztő 12 óra alatt 16 watt. S még hideg sincs. napközben 16-20 fok volt, tehát nem voltak lehűlve a falak sem.
Mindenhol azt írták, a kondenzációs kazánok csökkentik a gázfelhasználást, áramfelhasználást. Első 12 óra nem ezt mutatja. Ráadásul a beüzemelő szakember, azt mondta, hogy ezzel a kazánnal nem tehetem meg, hogy áramtalanítom tavasztól őszig, mert nem használom majd. Ugyanis az előző radian kazánnal ezt megtehettem.(s huszon évig nemvolt baja, szerelő sem kellett hozzá). Megkérdeztem a szakembert miért nem lehet ezt is áramtalanítani? azt mondta, azért nem mert ez a kazán havonta egyszer megmozgatja, forgatja a kazánban levő szivattyút automatikusan, s ha ezt nem csinálja leragad a szivattyúja azaz tönkremegy. Ha erről tudok előre nem ilyen kazán veszek, hiába javasolja a szerelő!! Vagy már minden ilyen kondenzációs kazán, csak így működik? Valaki meséljen erről, gondolom ebben szakemberek a jártasabbak. Mivel meleg volt nálunk tegnap, kinn is...én megkérdeztem a beüzemelő szakembert, hogy az általa beállított 55 fok vízhőmérséklet, ilyen melegben...nem volna hatékonyabb, ha lejjebb vennénk? Azt mondta akkor magasabb lenne a fogyasztás, mert többet kéne dolgozni a kazánnak, hogy benn a megfelelő hőmérsékletet elérje. Nem akarom megkérdőjelezni amit mondott, mert ő a szakember, mégis nekem eddig úgy volna logikus, minél magasabb a beállított vízhőfok, annál többet dolgozik a kazán a felmelegítésért?! Lehet, hogy nem jó a logikám, de szeretném valakitől megtudni, hogyan csökkenthetem a gáz s áram felhasználást a kondenzációs fennírt baxi kazánomnal, legalább olyan szintre mint az előzőé volt. Még működött, csak azért szereltük le...mert féltünk, hogy öregkora miatt egyszer csak megadja magát. Ha az én szakemberem olvasná, elnézést kérek ha nem szószerint idéztem, de én nem vagyok hozzáértő.
Várom mások tapasztalatait, vagy akár szakember tanácsát is! Előre is köszönettel!
Segítséget szeretnék kérni, mégpedig abban hogy van nekem egy baxi luna duo-tec napi használatban. És sajna 2.9 bar-ig töltöttem. Azóta amikor a fűtést fél tekerem akkor E117 hibakód jelenik meg. Valaki valamit tud momdani higy esetleg mit csináljak.... köszi mindenkinek
b) a telek homlokvonalára kiépített épület esetében a közterületre átnyúlhat,
és
c) az oldalhatárra kiépített!!!!!! épület esetében a szomszéd ingatlan tulajdonosának hozzájárulása!!!!!!! esetén a szomszéd ingatlanra átnyúlhat,
azzal, hogy az érintett telkek beépítettsége ennek megfelelően eltérhet az építési övezetre, övezetre előírt megengedett legnagyobb beépítettség mértékétől, az utólagos hőszigetelés és homlokzatburkolás által elfoglalt terület mértékével.
Sziasztok, 
melyik lehet a kettő közül mindegyiket kimért multival működnek.
Üdvözlet!
Megcsináltam az évi karbantartást, aránylag tiszta volt a kazántest belül. Egy hosszú vékony piszkavassal kiszedegettem a ráégett szemcséket, némelyik eléggé makacs volt, de szépen mind lejött. 
