Viszont regen, amig nem volt xenon, de eloiras volt a menetfeny egyes orszagokban, sok modellnel a tompitottat hasznaltak menetfenynek, csokkentett fenyerovel. Nezz korul a neten, hatha talalsz ilyen modult.
Mint kiderült, egy szerelő már locsolta vízzel, és az elektronikát célozta meg. Az is lehet ludas? Ha igen, az cserélhető?
Az autó egyébként kb öt éve egy olaszból behozott , elején picit sérült, akkor "garantáltan" 120.000 km-es autó volt. :))) Azóta valahol 220 felett járunk óra szerint.
Szóval csak annyi biztos, hogy az utóbbi öt évben jól szolgált.
ehhez a munkához se veszem ki. olajteknő levesz, motor lebillent, (első bak lazít, hengerfejen, váltón lévő egy 10cm hosszú csavaron lóg)szívósor, szelepfedél levesz, aztán gyííí
ha már ott jársz húzd ki az olajpumpát és nézd meg a kopását, az is kapjon új láncot.
az olaj szívócsőbe be szoktak ékelődni a letört vezetődarabok. igazábol ilyenkor már szelepszár szimmeringek is kőkemények, és perceken belül gyűrűzésre vár majd
Ajjaj. Ha melegen nem indul akkor a régi módszert elő kell venni. Meleg motor le állítása után hideg vízzel (locsoló,slag) csak az adagoló öntvény részére kellene irányítani a hideg vizet. Kb. pár percig, ha utána indul akkor kuka az adagoló,ki van kopva az öntvény része.
Ha fejlesztokent egy konszern legosdobozabol dolgozol, akkor baromira nem fogod tudni atfaragni a futomuvet azzal a felkialtassal, hogy ott neked jol jonne 5°.
A masik, hogy az a basz egyaltalan nem hulye otlet, mert a rugon belul fut, igy egy rugoosszehuzoval ellentetben semmi plusz helyet foglal. Nekem valami azt sugja, hogy ezt a megoldast a gaz franciak nem csak a 206-osnal hasznaljak, de talan FeZ tud mondani bovebbet.
Mai napon elvittem a kocsimat futómű beállításra, mert jobbra húz már egy jó ideje. Az alábbi képen látható eredmény született. Kérdezték, hogy nem volt -e törve a bal eleje, vagy padkának csúszás volt -e, mert olyan értékek vannak eltolódva ami arra utal és nem lehet állítani. 0 km-es kora óta ismerem az autót, tudtommal nem történt komolyabb padkázás, töréskár. (Múltkor a bal hátsó kerékkel neki lett tolatva érintőlegesen egy beton virágtartónak, de már ezelőtt is húzott.) Mit lehet kezdeni vele? Egyáltalán érdemes -e foglalkozni vele? (Szerintem valamit csak állítottak rajta, mert nekem jobbnak tűnik az egyenesfutás.)
Még felemelt autónál, kirugózott rugóstaggal is komoly feszültség van a szerkezetben..
.. megnézem hogy néz ki ezeknek a "visszatartóknak" helye a rugótányérban, nem lehet-e menetesszárral kiváltani pl.
Sajnos ki kell a váltót szedni, ahhoz pedig valahogy ki kell húzni a féltengelyeket.
Mondjuk a jobb oldalit szivesen megúsznám, de nem tudom ,helyére tudok-e találni akár több próbálkozással egyszerre a nyelestengellyel és a jobb oldali féltengellyel...(gyanítom nem:))
Nem a kiszedéshez kell. Ez azért jó, mert az alsó gömbfejet rohadt nehéz kifordítani, ha teljesen kirugózott a gólyaláb. Inkább kitaláltak egy ilyen baszt, ahelyett, hogy a gömbfej ~5°-kal többet mozogna. :-//
"ki kell esnie oldalra, mert máshogy egyszerűen nem lehet szerelhető, márpedig néha komplett lengőkart is kell cserélni."
Igazad van, könnyen kijön. Ha előtte kivetted a gömbfejet a csonkállványból....... De húzd ki és visszafelé meg fogod érteni, miért nem onnan veszik ki.
Akkor ezt a cuccot szokták mindenféle féktárcsa alátámasztással helyettesíteni, köszi.
A bújtatást továbbra sem értem, egy szilent szerű szemet látok ott a lengőkar belső oldalán, amiből ha kiszedem az átmenő csavart ami a bölcső "fészkében" tartja, ki kell esnie oldalra, mert máshogy egyszerűen nem lehet szerelhető, márpedig néha komplett lengőkart is kell cserélni.
Szerintem sehol nem irja, hogy tilos kiengedni az eredeti hosszara.
Azt viszont nem nehez belatni, hogy miert jo otlet egy mechanikai feszultseg alatt allo rugoba beakasztani ket ilyen stiftet, mielott nekiallsz kiszedni.
Rugót nem engedi teljesen kirugózni, ezáltal könnyebben kilehet akasztani az alsó gömbfejet. Nem egyszerűbb kirángatni a lengőkart, mert belevan bújtatva a bölcsőbe. Ha egyszer lesz lehetőséged szétszedni egy ilyen futóművet, minden világos lesz :)
Itt az egyes pont az mi a jóég? Rugóvisszatartó, izé..?
Ez az a dolog, amiről senki nem hallott semmit, egy árva képet nem ismer a világháló, és egy szó nincs róla sehol, de szószerint, a gyári leírások kivételével. Valami ötlet mire lenne ez jó?
Életemben nem láttam rugóstagot, amit nem szabadott kiengedni a sajtát szabad hosszára kiszerelve. Lehet itt ez van, tönkremegy a gátló, csak mindeki tojik rá?
Ez csak hülye találgatás, mert valami okának kell lenni, hogy benne van a leírásban ez.
Másik érdekesség, amit nem tudok hovatenni:
Miért az alsó lengőkar gömbfejet rángatja ki spéci láncos karos feszegetővel?
Nem egyszerűbb bent lekötni a kasztniról az alsó lengőkart, egy darab átmenő csavar kihúzásával, úgyis kifelé kell rángatni az egész miskulanciát kerékagyastól, lengőkarostól, féltengelyestől.
Ez lesz a baj. Tedd vissza a helyére az osztófejet és jó lesz. Nem lehet azon gyújtást állítani, ami jeladó az osztófejben van, az a veztengelyhelyzet jeladó.
Üdvw Sziasztok! Golf 3 1.6 Aft lenne az alany, sajnos a kocsi nem úgy megy ahogy kellene, gyenge, nehezen veszi a fordulatot, és 5000fordulatnál letilt, de néha van hogy jó, vezérlésem helyen van, gyújtásomat is a vezérléshez álítottam,gyári jelölésen van, a hibakód vezérmütengely szögjeladót dobott be, na az aztmondták nekem a hall jeladó az , a hall jeladót kicseréltem, de ugyanaz !!! Főtengely jeladó nemlehet ? igaz ha az rossz lenne akkor ugye nem is müködne a kocsi ?
Jó Estét Urak! Ha nincs adagolóba csavarható indikátor adapterem opel x17dtl-hez az előbefecshez csak stroboszkópom van, azzal mennyire kellene állítanom fokban? vagy esélytelen így?
Na ma kirámoltattam a csomagtartót. Ezekből a tartozékokból semmi nincs a kocsiban. Gáz pótkerék tartályon kívül, (amit egyébként sejtettem a betöltő szelepből) Valahol elveszett a hosszú harc alatt.
2-3A, vagyis a vizsgaloaram bo ezerszerese. (Ha pedig a rajzon kommunikacios szalat is talalsz, akkor az aram onmagaban nem is eleg, kioldo telegram nelkul nem nyilik.)
A légzsákon nyugodtan lehet ellenállást mérni multiméterrel? Gondolok itt arra, hogy a multinak a vizsgálóárama tudja e nyitni a zsákot. Mekkora áram kell körülbelül, hogy nyíljon?
Akkor félreértettelek.Ebben az esetben 409 leírta:"Dugjál a csatlakozóba egy 2 Ohm 5W-os ellenállást. Ha így törölhető a hibakód akkor egyértelműen a lufi a döglött."
Esetleg annyit tennék hozzá,hogy helyettesítheted 12V-os W5W izzóval,az biztos van kéznél.
Lehajlítod az érintkezőit,kicsit összenyomva be tudod dugni a zöld és kék csatiba.
" ... mi akadálya van annak, hogy trafóolajjal töltsem fel a hobbiautóm vízkörét? Nem tágul, nem forr, nem fagy, hőleadása sokkal jobb a víznél ... "
Az egyik bökkenő szvsz éppen az hogy a víz fajhője nagyságrendileg a duplája a trafóolaj fajhőjének (4.20 J/K vs 2.0 J/K) így azonos hőmennyiség elvonásához, elszállításához nagyjából kétszer annyi trafóolajra lenne szükség.
A másik apróság: az újabb autók hűtőrendszereihez a legkacifántosabb összetételű hűtőfolyadékok használatát írják elő (pl. amíg a gyártók egyik része ragaszkodik a szilikátmentességhez addig más gyártók előírnak bizonyos szilikát tartalmat a hűtőfolyadékban) ezt pedig trafóolajjal nem sűrűn lehetne megoldani.
"kicsit nem értem , mert az egy csatiban lévő drótok ,annak ellenére , hogy duplán vannak, össze vannak kötve (nincs ellenállásuk) a szalag úgy néz ki , hogy jó "
Szerintem hat vezeték megy a szalagon:2-2-légzsák,2-kürt.
Nincs ellenállás=szakás,szerintem nem jó.
409 írta,ha lehúzod a csatit, a légzsák oldalát mindig rövidre zárja.Erre figyelj,ha mérsz!(kis csavarhúzóval ki tudud venni a rövidzárt)
Tapasztalat:szakadt légzsákkal még nem találkoztam,viszont átvezetőve sokkal.......
A leírás alapján igen. 2 Ohm környéki ellenállása kellene legyen. Dugjál a csatlakozóba egy 2 Ohm 5W-os ellenállást. Ha így törölhető a hibakód akkor egyértelműen a lufi a döglött.
Arra figyelj amikor ezeket méred, hogy sok csatlakozó, széthúzáskor rövidre zárja magát. !!
kiolvasásra, kormánylégzsák hibát ír (felvil... :-) , na jó, világít is a légzsáklámpa )
gondoltam átvezető szalag hiba
szétbontottam
légzsák egy-egy oldalára egy-egy db , dupla vezetékes drót megy, zöld és kék csati
kicsit nem értem , mert az egy csatiban lévő drótok ,annak ellenére , hogy duplán vannak, össze vannak kötve (nincs ellenállásuk) a szalag úgy néz ki , hogy jó
a légzsákon az egy-egy oldali csatlakozóban hiába 2 tüske van, az is össze van kötve (nincs ellenállásuk)
viszont a kék és a zöld oldalt mérve , a légzsákon, végtelen a ellenállás
úgy gondolom , hogy valamekkora ellenállásnak kellene lenni mert ugye önellenőrzés során a vezérlő ezt nézi
szívás!Ezért "csattan" fel kisebb hullámokba is a passat 7 bal eleje.félre van csúszva fönt a rugó és úgy be van ékelődve,hogy sehogy nem bírjuk visszahúzni a helyére.Összeszorítjuk a rugót és egyszerűen nem lehet kihúzni úgy beékelődik.El lenne deformálva?aki látta azt mondja ez gyárilag így jött ki mert magától az életbe nem csúszhat ki.a tárcsa amin fekszik fönt az mi lenne?csak mert az szabadon mozgatható le fel mikor össze van húzva a rugó.ötlet?
(egyébként vagy 3 citro-pug szervizben kérdeztem, mindegyikben egyöntetűen azt mondták ennél az évjáratnál még nem kiolvasható az ABS, csak 2003 utániaknál.. hát akkor mind hülye lehetett... )
Nem állítottam, hogy biztosan rossz az egyik, csak valami felöl el kell indulni kimérni és nyomozgatni mi a hiba, ha látszólag minden oké.. ergo a jeladók és csatlakozásaik szemre okék, a gyűrűk sértetlenek mindenhol MOST.. Hosszú kálváriám volt vele, pár éve a bal első féltengelyről a ricnis gyűrű letört, akkor ABS visszajelző érthető módon világítva maradt... gyűrűt a csukón cseréltük, visszajelző tovább világított, akkor a bal első jeladót is cseréltük, mert elég ronda lett a jeladó teteje miután a gyűrű tört.. akkor a dolog jó lett pár hétig, hónapig, de néha csak felvillant az ABS visszajelző.. aztán egyszer a jobb oldalon is levált a gyűrű, akkor az is lett cserélve.. utána megint jó volt sokáig.. utóbbi fél évben megint csinálta, hogy ha olyanja van világít már egyből indítás után (ilyenkor persze konzekvensen nem is megy az ABS) ha olyanja van menet közben elalszik és az ABS jó.. valamikor fordítva és indítás után egy darabig jó, majd menet közben kapcsol ki az ABS és világít a visszajelző.. volt olyan is egyszer, hogy szinte villogott, mint az index, mert hol be hol ki kapcsolt... ez ugye a legparasztabb hiba, mert lehet, amikor szerelnéd, méregetsz akkor minden látensként lehet jó, és nem találod mi a szar... most elérte azt a szintet, hogy az esetek kb 80-90%-ban inkább szar, mint jó.. talán most már jobban detektálható a hibás elem.. tehát még egyszer, simán lehet, hogy mindegyik jeladó jó.. csak valamivel el kellene kezdeni a hiba detektálását. Már az is egy eredmény, ha azt ki tudjuk zárni, hogy a jeladókkal lenne a gond...
Egy U480-m van, tudom használni.. nyugi.. :) motorelektronikai hibakódokra remekül működik.. OBD2 van már ezekben is... Haver szerelőnek, ex pug szervizesnek van rendes gyári Pug diag cucca is, de sajnos utánjárás után az derült ki, csak a 2003 utániaknál (Scudo/expert/jumpy) van az ABS-nek is hibatárolója.. Simán lehet, hogy mindenki hülye volt akit megkérdeztem, ezért adom a lehetőséget ha te másképp tudod, akkor szívesen elviszem hozzád és old meg..
Igen, úgy értem, ahogy motorolajból is van többféle viszkozitású, úgy hűtőolajból is. A víz sűrűség nem feltétlenül kell, a számítógép-tunerek használnak olajat hűtéshez, és a hagyományos vizpumpa jó hozzá.
Mindenesetre, nem lesz egyszerű a hűtőrendszer összes gumi elemét olajállóra cserélni. (ebben benne vannak a hűtő és a fűtőtest zárófedeleinek tömítései is)
Üdvözletem! Skoda octavia 1.6 2006-os autóba gyertya cseréhez le kell bontani a szívótorkot?A két középső gyertyához nem férni,akkor úgy készülök.Köszi,ha válaszoltok.
Sziasztok! Egy kérdésem lenne ; mi akadálya van annak, hogy trafóolajjal töltsem fel a hobbiautóm vízkörét? Nem tágul, nem forr, nem fagy, hőleadása sokkal jobb a víznél. Keni a vízpumpát, ha radiátorokat meg trafóházakat jól hűt, autót miért nem?
Igen, egy Easy Fuel tolcser, a vege olyan mint egy tankpisztolye, kinyitja a fedelet.
Nincs az ismeretsegi koromben Ford, ezert nem tudom megmondani, alaptartozek-e, de a potkerek/szerszamkeszlet kornyeken nezz korul. Ha nincs, szerezz be egyet, talan egy nagyobb shoppal rendelkezo benzinkuton is talalsz.
Köszönöm a gyors reakciót! Ez mi ez? Egy tölcsér? Ennek benne kellene lenni az autóban? Egyébként gyári tartozék? A manualban sem találtam semmi utalást erre.
E szezon végéig szerinted el lehet húzni? Kb. 10e km. Őszre eldől, hogy beválik-e, marad, vagy másik lesz helyette. Ha marad, akkor ősszel kapna egy új vezérláncot is.
Fiesta 2011 1.6 benzin. Kék , de ki tudja. Fújva volt. Kifogyott a benzin. Mi a titka, hogy a kis csőrös műa. kannából rá tudjak tölteni. Nem engedi a lopásgátló, mindenhol folyik, csak bele nem. Asszem ha haza érek egy rendes vágóval megoldom a problémát.
Hát látod megint igazam volt.Majdnem hogy sértve voltatok amikor elmondtam hogy miért szerelem maga. Az autóm amikor lehet vagy tudom .Kiderült hogy aki tavaly szerelte a befecskendezöket csunyán átvert.Most 70-ezrembe került az auto szépen megy müködik.Pedig nem minden szerelőre mondtam amit mondtam csak Laci tudod amikor kiadod a rengeteg pénzt elvárnál cserébe egy kis jót vagy garanciát mondjuk 70-ezerért azt hogy legaláb ötévig ne keljen ugyanazon problémával szerelöhőz fordulni.
" hütővíz viszont narancssárga sőt inkább barna és szaga is van."
a fagyállónak édeskés aromája,illata és íze is van azt meg lehet ismerni... sok fagyálló lötty ad ilyen szint, én még nem tulajdonítanék nagy jelentőséget ennek... ha olaj lenne benne azt talán észre vennéd, mert az inkább olyan tejeskávé színű lesz, és mézesen sűrű...
Üdv, Van valakinek ötlete, hogy a 4 ABS jeladó közül milyen módon lehet detektálni a hibásat, olyan autónál ahol még sajnos ez nem kiolvasható az elektronikából?! (2000 évj, Fiat Scudo (PSA))
20 ezer km-el ezelőtt lecseréltettem a vezérlést ,most vettem észre hogy a hütővíz viszont narancssárga sőt inkább barna és szaga is van.
Nem kellett volna a vezérléssel,görgőkkel és vízpumpával együtt a hütővizet is lecserélni?Vagy teljesen független.....
Ha elviszem egy másik szervízbe ,úgy is olajcserére kell vinnem ....ott meg tudják állapítani hogy le lett e cserélve a vezérlés,görgők,vízpumpa 20 ezer km után?
Vagy ezt nem lehet szemre megmondani?
Szervízkönyvben pecsét ,aláírás minden meg van ha bebizonyosodik ,hogy az előző szerelő ( akit ráadásul ismerek ) nem cserélte le mennyi esélyem van dűlőre jutni ,lóvé vissza vagy ingyen csere?
Szervízfüzetben bele volt írva a generátorszíj csere is ,de 1 hete cseréltettem ki a PUG márkaszervízben mert észrevettem hogy hosszában repedés van rajta és csipkés a szíj széle nem hiszem hogy 20 ezer km-után így kéne kinéznie :(
Szóval ezért merült fel bennem hogy a vezérléssel is átvertek ,de merem remélni hogy ilyennel azért nem szórakoznának....
Ide hordtam évekig az autóimat azt hittem bízhatok benne.
A hengerfej felújítás után, nem dugott vissza egy csatit a szerelö.. megoldotta a problémát, azonban a víz csak 70 C°-ig ment fel. Termosztát cserével ezt is orvosolta. 90 C°-ra beáll.
Sziasztok! Alvázszám alapján le tudna kérdezni valaki aki márkaszervizben dolgozik, vagy van kapcsolata, egy 2012-es Ford Focus szerviz előéletet, km óra állást, stb? Én is szerelő vagyok, de Ford-os kapcsolatom nincs. Barátom venné az autót.
Pl. az 1974-1983 között gyártott Innocenti Mini 1.0D-be ugyanolyan való......., Vagy bármi aminek 3/8"x19BSP menete van és 100/95°C a kapcsolási pontja.
Szóval, szinte semmi esély, hogy találj ilyet. Valószínűleg egy másik típus beépítése lesz a megoldás.(pl. 95-02 közötti 1.3i Fiestában van kapcsolási pontra megegyező, csak a menete más, ezért kell alakítani)
A gond, mint íród, hogy megy a ventilátor. :-P Az oka, bizonyára ugyanaz, mint ami miatt a hőmérő sem mutat, ezt meg nagy valószínűséggel a motor hőmérsékletadójának (áramköri)hibája.
Véletlenül nem tudná nekem megmondani valaki, hogy daihatsu charade, 1.0 Td 1992, cl-61, motorhoz milyen mást típustól vagy autótól jó hozzá a hűtő ventilátor kapcsoló gomba? Egyszerűen nem találok hozzá...
Kis segítségre lenne szükségem egy 2002-es 1,3-as Suzuki Swift -el kapcsolatban, motorkód G13BA.
Az egyik problémám: a kormányt jobbra-balra rángatva, kopog valami, rángatás közben a kormányösszekötőket megfogva érezni is, viszont menet közben meg se nyikkan.
A kormányművet pár napja már kiszereltem, mivel a jobb k.öszekötöt megrázva kotyogott és menet közben hangosan kopogott, megperselyeztem azóta ez megszűnt. Cseréltem még a k.összekötö gömbfejeket, gumiharangokat, meg kis zsírt nyomtam bele.
A másik gondom, hogy menet közben időnként nagyon halk és csak pillanatnyi csörgés hallatszik a motorból. Egy hónapja cseréltem gyújtókábeleket.
Igen igazad van, ezt az egyszerű kis vizsgálatot még nem tettem meg, "pedig ezzel kellett volna kezdeni", főleg, hogy ott mértem az ellenállásukat.
Ma meg is vizsgálom a dolgot.:-)
Amúgy indul a motor azonnal még izzítás nélkül is, viszont akkor hasonló a jelenség...( Persze melegben amúgy sem izzít, de viszonylag hideg motorra értettem)
Értem, köszönöm a választ, szívócsőről vmi info vagy leírás, hogy pontosan mit csinál és hogyan, nincs véletlenül? Nem általánosan, hanem ennél a motornál.
mercedes clk320 cdi, om642.910, 2007, 226e km. 2000ezres fordulat alatt csörgös dizel hangja lett, de egyebkent is hangosabb lett, mint volt. Nem egyik naprol a masikra, hanem fokozatosan. Egyertelmu egesi zaj, hibakod nincs. Valami ötlet valakinek? Azon kivül, hogy porlasztok öregszenek.
Köszönöm, ez igazán jó hír! Tulajdonképpen csak ahang zavart kicsit, de a működést nem befolyásolta.
****
Még ez az reggeli első indításkori kis füst, ami nagyon rövid ideig áll fenn nem tetszik.
Ok, hogy óra szerint 220 ekm van a gépben, valósan padig ki tudja mennyi. De olajat, vizet nem eszi, legalább is egyelőre úgy tűnik. Jó megy, fogyasztás is ok, porlasztók is jók.
De az első indításkor, de főle inkább régebben mikor még viszonylag hidegebbek voltak, ha nem izzítottam mondjuk 3x, akkor nyomott egy füstöt, talán szürkés valamit. De indítás után szinte azonnal abba is maradt. Egyenletes alapjárat, nem kopog, szép hang. ( Pöccre indul mindig)
Vízhőfok jeladó elvileg jó, izzítógyertyákat mértem műszerrel is, mind egyforma volt és megfelelő ellenállású.
Izzító relét hallom, hogy működik, esetleg már feléghettek az érintkezői? Netán nem bele való izzítógyertya van benne?
Nagyon olyan mintha nem lenne megfelelő izzítás. Vagy mégis csak a sok km. és kopások, de ahhoz meg nagyon jól indul, megy, fogyaszt stb...
Nem kicsit vagy optimista! :-)) Egy 8éves posztra hivatkozol, és akitől választ vársz, ezen a néven 4éve semmihez sem szólt hozzá az indexen.
Ettől függetlenül, nagy valószínűséggel más baja is van, mint a hftömítés...... ami nem lenne meglepő attól a motortól. Hogy mi, azt így on-line csak találgatni lehetne.
Én is valami olyasmi problémával küszködök, mint hanolf. Fél éven belül a második hengerfej tömítést készülök cserélni. Mondjuk az este felfőzte a vizet, megadta magát az érzékelő. Viszont, a legutóbbi tömítés cseréje után is láttam, hogy bugyborékolt a víztartályba. Mi oka lehet?
Egy másik problémám, hogy mikor leveszem a vízhűtőről a sapkát és adok neki gázt, nem látom, hogy forogna benne a víz. Vízszivattyút már cseréltem, és legutóbb belefújtam a csövekbe, nem észleltem dugulást. Van-e vmi tipped, hogy mire nézzek még rá?
Ebben egyetértünk, én is úgy kezdtem, hogy nem hiszek az örök élet+egy nap olajakban, és ezért cseréltem ki már 100 ezer előtt is az első körben.
Az motorolaj csereperiódust is felezem, elég az a 10 ezer, mint régen.
Ráadásul visszaemlékszem, hogy húszon éve, amikor még nagyon sok váltóolaj leeresztő csavar mágneses volt- amíg ennek még volt értelme- milyen sok fémszennyeződést lehetett találni egy-egy csavaron....
Na ja, persze mást jelent a gyártóra nézve és a felhasználóra nézve az, hogy a teljes élettartamot kiszolgálja az olaj :-)
Ha 3 évente eldobnánk senki nem foglalkozna a dologgal.
...most már tudom :-) - és megtanultam egy életre.
Sajnos-és/vagy szerencsére most már egyre több szempontot kell figyelembe venni ilyen esetekben, de egy biztos, ha nem térünk el a gyári előírástól, kevésbé fáj a delikvens feje.
A mercci forumon is tema volt, az egyik tag vette a faradsagot es felhivta a valto gyartojat , es lass csodat ott azt mondtak 80000kent csereld, a mercedes meg elettartamot adott meg.
Az elettartam kifejezes lehet a gari ido ( 100000km)
Erről egy egyszerű példa jut eszembe. Nem ugyanaz a terület de a gondolkodásmód szerintem hasonló. A 3Com hálózati eszközökre "Life time" azaz élettartam garancia van. Mit jelent a "life time" a 3Com szerint? Nos elég pontosan meg van határozva. Az az időtartam ameddig az adott típusú eszközt gyártják +3 év.
az olaj a váltó élettartamát kiszolgálja...kérdés hogy a váltó az olaj miatt megy tönkre, vagy mert elkopott? vagy mert az olaj miatt kopott el? :D mindenki döntse el maga melyik élettartam definíciót teszi magáévá...
Azért valaki csinálhatna olyan tesztet hogy vesz 2 azonos autót, mindkettőt ugyanannyit hajtják, de az egyik váltóban cserélnek olajat, a másikban nem..vajon melyik megy tönkre előbb?
Superb 1,9 pdtdi-vel van egy kis gondom. Reggelente amikor ráadom a "gyújtást". szörcsögő, fröcsögő hang jön az üzemanyag tankban lévő tápszivattyú tájáról.
2-3 gyújtásráadás után megszűnik. Valahol lelevegősödik? Egyelőre indítási gondjaim nincsenek, bár ha csak egyszer adom rá ( egyszer izzítok), rövid kis füstöt nyom, csak reggel egyszer. ( Ohm-mérővel amúgy a gyertyák látszólag jók és egyformák) Nem dadog, alapjárat azonnal egyenletes.
" .... Hiába teljesíti a GL5 a GL4-et-és a GL4+-ot is egyben ... "
Ugye tudod hogy ez így ebben a formában....
Valóban léteznek API GL-4-es, GL-4+-os, GL-5-ös és GL-4/5-ös olajok. Az API GL-5-ös besorolású hajtóműolajok az esetek túlnyomó többségében (gyakorlatilag soha) nem alkalmasak azokhoz a hajtóművekhez amelyekhez a gyártójuk API GL-4-es besorolású hajtóműolaj használatát írta elő.
A GL-5-ös olajokban (alapvetően a difik hipoid fogazásán fellépő nagy felületi terhelés miatt) magas az EP adalékok aránya ezek az adalékok viszont "nincsenek túl jó barátságban" a kézi kapcsolású váltókban lévő színesfémből készült alkatrészekkel (p. szinkrongyűrű és tájéka).
Először is szeretném még egyszer megköszönni mindenkinek a segítséget aki válaszolt !
A vége az lett, hogy nem ment bele a PUG váltóba a GL5-ös olaj (a 75W80 helyett a 75W90-es )
Én hiába nézegettem mindenféle gyári specifikációs táblázatot, azokból nem derült ki, hogy milyen az adalékolás, csak a teljesítmény szintekre találtam utalást.
Hiába teljesíti a GL5 a GL4-et-és a GL4+-ot is egyben, az esetleges adalékolás miatt nem akartam kockáztatni, visszacseréltettem az olajat és a gyári specifikáció ment bele.
Ami érdekes, a váltóban élettartam olaj van, 180 ezer Km környékén is teljesen hibátlanul működik, de érezhető a különbség az olajcsere után.( És ez már a második csere volt.)
Precízebb lett és finomabb kapcsolású, mintha kicserélték volna :-)
Az olaj tiszta volt és szép színes mint az új.
Szóval szép ez az olaj örök életre+ még egy napra mizéria, elhiszem én, hogy soha nem kell cserélni - csak valahogy nem akarom :-)
A technika biztosan ki is bírja, de ez csak egy szempont és egy másik az, hogy közben hogyan lehet használni.
Valahogy ugyan így vagyok a Long Life olajcsere periódussal is, szép-szép, de milyen állat is ez?
Bontott nem nagyon van, ha mégis, könnyen lehet az is hibás. Jobb esetben 1-2 év múlva hibásodik meg, akkor pedig vissza a start mezőre, csak a tulaj kifizetett érte 40-60 ezret.
Rá kell bízni a döntést.
Garancia időn kívüli meghibásodást, amit már ők javítottak, talán kedvezményesen csinálják, én szóbeli ígéretet kaptam erről.
Nem reklámozom őket, nem fűződik ehhez érdekem, pusztán annyi, hogy pozitív tapasztalatom volt velük, ami mostanában nem túl sűrűn fordul elő.
Köszönöm. Nézegettem már a weboldalukat de éppen dupla áron dolgoznak a bontott alkatrészhez képest...bár a bontott az meg lutri...! A garancia miatt talán megéri velük csináltatni.
Nekem van két zsákfuratos anyám, amit rátekerek a bemenő fékcsövekre a kockánál. Így betonkemény a pedál és ha tényleg jól lelégtelenítetted, más nem lehet.
Sokszor hallatszik is, hogy a hidraulikus egységben szörcsög valami, mikor pumpálod.
Sziasztok! Érdekes problémával fordulok hozzátok. (Magam is autószerelő vagyok de inkább teherautóban vagyok otthon. :)) A nejem 2007-es Suzuki Swift-jéről van szó. Egyik este hazafelé fékezett vele egy hatalmasat hogy ne üsse el az előtte átrohanó szarvasokat. Azóta a fékpedál járó motornál teljesen benyomható. Van fékhatás megáll az autó de felkoppan a pedál. Gondoltam felforrt a fékfolyadék...folyadék csere...légtelenítés...semmi nem változott. Ezután már a főfékhengerre gyanakodtam...új megrendel...csere...légtelenítés...ugyan az a hibajelenség. Na most azt hallottam hogy az ABS kocka mágnesszelepjeinek a hibája okozhat ilyen jellegű problémát...! De mielőtt még azt is megrendelném a segítségeteket szeretném kérni, hátha találkoztatok már ilyennel?!
Igen,de ti a 2000 utáni transitról beszéltek,ez meg 99-es régi kasznis.Ott tudtommal nincs ilyen varia.Valamint azt írta vészvillogóval megy a bal oldala.
Megmelegitettem holegfuvoval, leegett a muanyag es forog. Auto uj kora ota nalunk van. Elso 4evben en hasznaltam. Addig nem volt fekfolyadek cserelve. Utanna szuleimnel az elso feknyergek szet voltak szedve. Hatul eddig csak egy pofacsere volt.
De lattam sokkal feketebb fekfolyadekot is. (Ebben igazabol nem volt fekete)
Típushiba, de már régen csináltam, így nem emlékszem pontosan.
A motortérben a doblemeznél van egy csatlakozó doboz, valami műanyag fedél alatt, az szokott telemenni dzsuvával és ott kontaktos. Motortér baloldala rémlik, azaz szemben állsz az autóval jobb oldalon.
remelem hosszutavu kihatasok nelkulk tulelte a csö a tekergetest... sajnos mar kb 60°-t tekertem amikor eszrevettem, hogy a csö is tekeredik vele :-(
nem cserelem heti rendszeressegel a hatso munkahengereket, de nem is az elsö... daig meg nem jartam igy. (foleg hogy kivülröl nem latszott rozda stb. na meg ez a legFIATalabb auto a csaladban...
renyöt nem ismerem, de opel es VW-nal a gyujtas(15-s kapocs)) es az allando tap (30-s kapocs) fel van cserelve a standard mezei utangyartott radiohoz kepest.
Sziasztok! Van egy 1993as renault twingom amibe rádió csere történt. A csere óta minden indításnál lenullázódik a gyári óra az autóban. Mi lehet a probléma? Váaszokat előre is köszönöm.
Nem mókerolt valaki még otthon tempomathoz távolságtartós automatikát/szabályzót? Ma már egy Suzukiban is van ilyen. AP500-as tempomatom van (Doover Kft.-től) mindegyik autómba utólag beépítve, hibátlanul működnek sok éve. Jó lenne azonban valahogy fejleszteni a rendszert, és gyári megoldás nem létezik hozzá. Netet böngészve se lettem okosabb.
Azt tudom, hogy radaros elven működnek, de nyílván sokkal nagyobb és pontosabb, mint pl. egy tolató radar szenzorja. Ilyen szenzort (még életemben nem láttam) előbb-utóbb gondolom a magyarországi Audi, Suzuki, vagy Mercedes gyár ,,támogatásával" be lehet majd szerezni a netről is. Csak valami önálló elektronika kellene, ami feldolgozza a szenzor jelét, és kapcsoló-szabályzó jelet állít elő belőle távolság függvényében.
Diák és kezdő dolgozó koromban ilyenből ,,kaszáltam" egy csomó pénzt. Még nem volt a rakodógépken a GPS-es technológia, ami mindent figyelt, cseppre pontosan figyelte a gázolaj mennyiséget. Viszont a gyári üzemóra számlálójuk már ,,bonyolultabb" volt, nem csak 12V kellett neki. JVC rakodógépekre csináltam őket (16 éve). Egy bonyolultabb, IC vezérléses astabil multivibrátor hajtotta, negatívos vezérléssel. frekvenciára és feszültségre már sajnos nem emlékszem. Rá kellene aggatni arra a targonca műszeregységre egy szkópot, aztán kiderülne ,,mihajcsa" :) Utána neten meg millió kapcsolási rajzot találni mindenre.
Nem írtad milyen targonca (nem is vagyok tisztában a típusokkal) de erős a gyanúm, hogy a mai világban már nem egy sima generátorról vett jellel oldják meg. Gondolom van motorvezérlője, és befecskendezési időből, főtengely impulzus jelből stb. számolgat.
Először én is erre gondoltam, de ebben az esetben valamelyik vezetéken kéne mérnem a töltésjelzőt, ennek ellenére semmit nem mérek, illetve a visszajelző sem klasszik lámpa, hanem ledekkel van minden megoldva.
Ez egy targonca kombinált műszer, a probléma az, hogy csak járó motornál méri az üzemórát, és át kellene alakítanom úgy, hogy amint a gyújtás rá van adva, akkor is mérjen. Valaki tudja mi alapján nézi azt, hogy jár-e a motor? Magáról a targoncáról semmi információt nem találtam sajnos. Néztem a csatiját, sajnos a feliratok kínaiul vannak, 3*5-ös csatija van, ebből egy vezetéken sikerült álladó pozitívot mérnem állandóan, egyen pedig 0,42V körüli érték van, a többin semmit nem mértem, sem álló, sem járó motornál.
Köszi szépen hidd el költöttem már autóra nagyon sok pénzt.Pl az miatt hogy az autószerelő lusta volt meghuzni egy bilincset a vízcsőnél mert rosz helyen volt inkáb belevágot egy egész flakon hütőtömitőt.Szerinted mi kárt csinált az ???Mégegyszer köszi a jó kivánságot.
Köszi szépen hidd el költöttem már autora nagyon sok pénzt.Pl az miatt hogy az autószerelő lusta volt meghuzni egy bilincset a vízcsőnél mert rosz helyen volt inkáb belevágot egy egész flakon hütőtömitőt.Szerinted mi kárt csinált az ???Mégegyszer köszi a jó kivánságot.
"Na pont ezért szerelem maggam az automat amit megtudok rajta cainálni mert tisztelet a kivételnek a sok zsirosnyakú autószerelők nem tudják mennyiért dolgozanak"
Na pont ezért szerelem maggam az automat amit megtudok rajta cainálni mert tisztelet a kivételnek a sok zsirosnyakú autószerelők nem tudják mennyiért dolgozanak.A másik dolog pedig hogy nem érdekli hogy egy alkatrészt máshol mennyiért kap meg van egy beszálitó akitől még kapja a lovét az alkatrészek után is .Én tudom hogy nem dolgozhatnak ingyen nem is kivánom ezt el egyiktől sem.Ha nem kellene számitógép ezekhez az autokhoz én nem vinném szerelőhőz.Volt olyan autószerelő aki azt mondta a őszavait idézem nekem nem való autószerelő műhely nem szabad autótszerelnem .Megkérdeztem tölle miért?Azt mondta tul maximalista vagyok.Mert nekem az sem mindegy hogy merröl ál a bilincs csavarja.
Nem alakitom át csak egy gondolat volt mert a DTI motorok sokkal jobbak voltak.Amugy nem adnám még igy sem oda egyik szutyok benzinesért sem mert húzásra is nem kellet neki egy méter aztán járt a fogyasztása télen 4,6 nyáron 3,9-4,2-ig .folyamatos alapjárati rail nyomás:230-234 bar.Utoljára akkor produkálta ezt a hibát amikor mennyiség szabályzó szelepet kellet cserélni.
Sziasztok sajna hidegen nagyon nehezen indul az autóm és eddig nem csinálta de csak ötödikben ha mondjuk elkezdem taposni egy 70-töl akkor letilt ki gyullad a motor túlmelegedést jelző az izzítás lámpa .Ha el veszem a gázról a lábam elalszik.Nehezen indul ha sokáig indítózók ugyanezek a lámpák világítanak a műszer falon.És feketén fűstől .Ma reggel be sem indult.
Enyém 6-os váltó de 2200-at forog 100kmh/nál 6-ba.
4-dik sebességig pontosan 1850-es fordulattól húz csak becsülettel,4-5-6-ba kicsit alatta,már kb. 1650-es fordulattól megindul.
Vw-be és 2 "sufni" szakinál is voltam vele,semmit nem látnak sem géppel sem sehogy,azt mondják ez ilyen,hozzá kell szokni,,,erre mondtam,hogy ok ,de hidegen ,akár 10-20km-n is ,miért húz már szros 1000-től hibátlanúl?azt mondják mert hidegen több üzemanyagot kap,,,,kapjon többet melegen is inkább!!
mint korábban irtam,talán mintha erősebb lenne a bizonyos "lukban" amióta beleöntöttem a protec oxicatot,.csak még annyira ritkán megyünk vele,hogy nem tudom biztosra kitapasztalni..
Hát én sem hiszem egyébként,hogy a vw így adja ki.
na ezt akarnám chippel kiküszöbölni csak attól tartok ugyanúgy 1850-töl kezd majd húzni csak mégjobban.
Miért ne járna? Elfordulni nem tud egymástól, így hajtja tovább a törött darabot. Nem annyira kuriózum ez, magam is találkoztam ilyennel már kétszer. (igaz, 40év alatt )Azok is lábon jöttek. A harmadikat pár hete mondta el egy kolléga, ott az volt a panasz, hogy többször eltörött a kuplungtárcsa agy része. Szóval, az nem is keveset mehetett törött tengellyel.
Komoly, hogy ez a motor járt? Gondolom a tulaj meg fel van háborodva, hogy az autószerelők meg már megint le akarják húzni, hisz olyan jó autó volt, sose kellett vele semmit se csinálni :)
2006-2011évj vw crafter 2.5tdi-ből van 80le 109le 136le 163le.
Tudomásom szerint a 80 és 109le-s a kis turbós,a 136 és 163 meg csavarra pontosan azonos "nagyobb" turbós.
Kérdésem az,h az én 136 le-sömet ugye átírással fel lehet húzni chippel 160-170le-re.,,hosszútávon káros lenne a motornak így,h detto ugyanaz az utolsó cső-csavarig mindene??
csak azért tenném mert állítólag kihozható belőle a nagyon zavaró ,váltások utáni hosszú 3-4másodperces turbólyuk.
A klonokat mind az 1.0 kezdetleges forraskodjabol farigcsaljak:
"Although these pirate clones may contain the ELM327 v1.0 code, they may falsely report the version number as the current version provided by the genuine ELM327, and in some cases report an as-yet non-existent version.[7] Released software versions for the ELM327 are 1.0, 1.3a, 1.4b and 2.1 only.[8] The actual function of these pirate clones is nonetheless limited to the function of the original ELM327 v1.0, with inherent deficiencies."
A szofttal is az van, az elm-hez ezeréve volt és van fejlesztői könyvtár, de részletes protokolleírás is.
A baj nem az, hogy ugyanazt a parancskeszletet implementaljak, mint az ELM.
A baj az, hogy eredetinek hazudnak egy kezdetleges, lopott forraskodon alapulo chipet, amin ok maguk csak annyit "fejlesztettek", hogy 1.3-asnak hazudja magat a chip, meg hogy a legujabb AT-parancsok mukodjenek valahogy, hogy fel ne tunjon a csalas.
Naná, egy publikus protokolra irt pimfli programért majd pénzt adok, mert eltejedt lett, és ők közben kitalálták, jajj már nem free, tessék fizetni, meggazdagszunk.. nopersze.
Ha ez ennyire egyszeru, te miert nem irsz erre a nyilt protokollra egy pimfli programot?
Mit gondolsz, az autogyartok miert fizetnek jogdijat a protocol stackekert az erre szakosodott cegeknek ahelyett, hogy maguk megirnak ezeket a pimfli programokat?
Egyvalami nem változott, tehát nincs hova okosodni, kivételesen maguk az autók, mert a protokol és minden más szigoruan kötött és kvázi nyilvános.
Hogyne lenne. A dolog sajnos nem ugy megy, hogy implementalok egy protokollt, es az onnantol fogva mindenhol mukodni fog.
Amig jonnek ki uj autok, mindig lesz hova fejlodni, mert egy csomo vezerlonek vannak sajatossagai.
Hyundai i20-as (automata) eddig MOL-os benzin volt benne, most tankoltam bele Shell V Power Racinget, majd megtettem kb 100 km-t és egy előzés során amikor lepadlóztam elkezdett rángatni az egész kocsi. Ezt kb 3-szor megcsinálta azóta nem csinálja.
Mi lehet ez? Hibajelzést nem írt ki. Benzin? Vagy kókad valami el benne?
Úgyértette, hogy a "szerelőd" sötét, mint az éjszaka az állítólagos "szakmájához", ha tőled vár egy hibamegállapitáshoz fórumrol látatlanban összeokoskodott tippeket, ennek "örül".
Kis háttérinfó, nincs "hamis elm". "Kalózkodott" van, mert állítólag "kinyerték" az 1.0 kódját.
Az igazság az, amikor és aki ezt kitalálta, esze ágában nem volt akkor (15+éve) az, hogy ebből ekkora bolt lesz, elad pár chipet, osztkész, gondolta akkor.
Volt pár OBD szabványos kocsi már, nagy űrtechnika újdonság, épp éledezett az euronorma környezetvédelem téma, az utak még villogokódos és karburátoros gépekkel tele. Ő maga is kitette egy ideig a cuccot, igazán lopni sem kellett semmit.
Vannak plusz tudások az ujabb verziokban, de amivel a "klón" nem megy, egyáltalán, nyekk és nem lát semmit, avval a legeredetibb legújabb elm sem fog a tapasztalat szerint.
Ha nem mélykínai un. fullkamu (azok semmivel, mert működésképtelen) csak normális "klón".
A szofttal is az van, az elm-hez ezeréve volt és van fejlesztői könyvtár, de részletes protokolleírás is.
Ez a lényege, a tudás nem a gép-szoftver oldalon van, hanem a mikrovezérlőben! Készült csillio millio program hozzá, minden jóskapista kezdetben írt egy sajátot..a sikeres, utóbb elterjedt elmscan is csak egy a sok közül.
Régen full try-all volt, szólt hogy illene jelképesen fizetni érte, ennyi. Ezt kitörték, ablakot kivették, nem szólt, mindenki nyomta vele. A webfizetés elterjedése előtt a világ nagyrészén nem is lett volna HOGYAN fizetni....
Pont ettől lett a sok kétes izé közt elterjedt, nagy sláger.Már nem irt mindenki, minek ott az elmscan, működik.
Később vérszemet kaptak, ennyi dollár, annyi dollár, fujj lopják. Naná, egy publikus protokolra irt pimfli programért majd pénzt adok, mert eltejedt lett, és ők közben kitalálták, jajj már nem free, tessék fizetni, meggazdagszunk.. nopersze.
Maga az ELM chip is azért futott ekkorát szerintem, mert ott volt a kód, boldog boldogtalan nyomatta, nem függött a pc-től, annak sorosportjától, semmitől.
Egyvalami nem változott, tehát nincs hova okosodni, kivételesen maguk az autók, mert a protokol és minden más szigoruan kötött és kvázi nyilvános.
Olyan országokban ahol a vizsga-helyi zöldkártya nem egy vicc, mint idehaza, nagyban ezen alapul.
Annyi, hogyha megy, de lesz egy "ismeretlen" hibakód, hogy pl "P1131" akkor meg kell keresni annál a vezérlőnél az adott tipusban az a kód PONTOSAN mi.
A kódok is igen szabványosak, de azért van kavar néhol. Diesel szinte mindig másra használja ugyanazt, majd később lett ott is pl légtömegmérő erre kapott más P kódot mint a benzines légtömegmérője. Nagyon félre lehet menni ezeken, ésszel kell használni.
Egyes szoftverek kamuzzák ismernek 20-50féle autót. Ezeket kerülni, parasztvakitás, kinodban ki fogsz választani egy tökmás autot, mert mondjuk nem ismeri a ritka nagybenzines, vagy V6 vezérlőt ahhoz a márkához.
Pedig az, hogy mi a vezérlő, sokkal fontosabb mint mi a márka, egy 2.2es peugeot sokkal jobban hasonlit egy pár alfára (olasz motorvezérlője okán) mint a saját 2 literes dieselére pl.
Mivel kimondottan ésszerű megoldást kértél: add el, és vegyél másikat/más milyet! Ennél olcsóbban, gyorsabban, és hatékonyabban semmi mással nem kivitelezhető a probléma.
Az összes többi megoldás sok 100ezerbe fog kerülni,nem ér az autó annyit.
na voltam ma vw szervízben ahol azt allapították meg,hogy ez az 5171 vegű megfelelő aktuális szoftver van rajta,meg egyébként is minden 2.5tdi crafternek van ez az eléggé hosszú turbólyuk.
közben egy szaki ajánlására pár napja beleraktam 40l üzemanyaghoz egy Pro-tec Oxicat-ot amire ma kb 150-200km után sokkal jobb lett.
Ugyanúgy most is csak 1900-tól indúl meg erőteljesebben ,viszont sokkal erősebb míg odaér mondjuk 1200-as fordulatról.Eddig váltások után ugye 2400-2600-ig huzatva kb 1200-ra visszaesve alig alig akart 1900-ig felgyorsúlni Ahonnan majd meglódúlt.
Csak a protecre tudom fogni a javúlást mert senki nem csinált vele semmit és üzemanyagból is ugyanazt kapja.Egyébként ez a bizonyos Pro-tec konkrétan katalizátor-folytószelep-lambdaszonda tisztító.
Hogy mit vegyel, azt igazabol neked kell eldonteni, el lehet indulni egy 12 euros kinai hamisitvannyal meg egy warezolt szoftverrel, aztan lesz amivel mukodik es lesz amivel nem, nulla supporttal.
Ar/ertek aranyban szerintem ez a kit a legjobb, a szoftverhez is ingyen adjak a frissiteseket, es a kabelben is frissitheto a firmware:
Vagy inkább vegyek olcsón USB ELM 327-et softver nélkül és az általad linkelt oldalról szerezzem be a softver-t hozzá és akkor kapok egy célnak megfelelő hibaolvasót és törlőt?
keresek olyan embert aki vállal vcds el egy uj canbus gateway modul felprogramozását bp és környékén. uj magno kerul bele. ezért szükséges az update. skoda O2. szürke 2006
Sziasztok ha valakinek lenne észerü megoldása halgatom ??????????????Szerintetek hogy lehetne megoldani hogy a Renault Thalia 1,5 DCI-böl átalakitani 1,5DTI-re.Vagy gondolok itt olyanra hogy a befecskendezönek az elektronikályát kivenni felrakni egy adagolot a szivattyu helyére.Vagy ha nem lehetséges ez akkor mijen befecskendezöt lehetne belerakni??????????Vagy még gondoltam olyanra ha az 1,9 DTI motort bele lehetne rakni ??Na ha valaki tudja a megoldást halgatom .???
" ... a harmadik dpf-es dieselembe szaporodik az olaj ,kb. 10-15000km után 2-3-4decivel. ... "
Ennek szvsz több oka is lehet: elképzelhető hogy gyakran mégy rövid távokon, városban amikor esetleg nem tud végigmenni a részecskeszűrő regenerációs folyamata(?)
A "klasszikus" lehetőség: egy hengerben esetleg berakódott és emiatt "pisil" a porlasztócsúcs.
Sziasztok van egy PUG 508-am RHH motorkód 120 KW-os igazából szeretnék venni EGY OBD II diagot USB és LAPTOP-hoz Programmal ,de bármilyen megoldás érdekel ami ésszerű és megbízható.
Igazából csak hibakód olvasásra kell és hibatörlésre ,semmi komolyra.
" .... Tegnap hallottam (egy szervíz vezetőtől), hagy a részecskeszűrős dízel plusz gázolajat adagol a regenerációkor. (eddig ok.), és ettől egy idő után megemelkedhet a motorolaj szint.
Nekem ez baromságnak tünik, jól gondolom? Tudtommal az olajat nem is az égéstérbe, hanem a kipuffba adja pluszban, a DPF előtt. ... "
Idővel majd nyilván az okosabbak is válaszolnak, addig érd be velem... :))
A részecskeszűrők regenerációjához valahogy mindenképp meg kell emelni a hőmérsékletüket, ennek egyik (legegyszerűbb) módja a többlet gázolaj befecskendezése az égéstérbe, többnyire az ideális befecskendezési időpont után. Ezzel a megoldással végül is a kipufogógáz hőmérsékletét emelik meg és ez fogja majd felmelegíteni a DPF-et (nem véletlenül költözik a DPF az új dízelekben egyre közelebb a motorhoz).
Az - ebből a szempontból - már egy más kérdés hogy így romlanak a tökéletes égés feltételei és az elégetlen gázolaj egy része a gyűrűk mentén bekerülhet a motorolajba.
Angolul tudóknak javaslom az alábbi linket a témáról, szerintem okosságok vannak benne.
Tegnap hallottam (egy szervíz vezetőtől), hagy a részecskeszűrős dízel plusz gázolajat adagol a regenerációkor. (eddig ok.), és ettől egy idő után megemelkedhet a motorolaj szint.
Nekem ez baromságnak tünik, jól gondolom?
Tudtommal az olajat nem is az égéstérbe, hanem a kipuffba adja pluszban, a DPF előtt.
Ezeken a szavakon még mindig sírva szoktam röhögni:-DDD
Amit leengedtem belőle, azt összehasonlítva az újjal, nem érzem feleslegesnek a cserét:-)
A data néha nem kis hülyeséget is ír, én innen nem tudom eldönteni, hogy igaza van-e, főleg ha nem stimmel a mennyiség a lefolyttal.(megyek opel szervízbe még a héten, majd rákérdezek).
Fékfolyadék rendszer térfogatra is 0,5 litert hoz(opel gyári prog is), oszt csak a tartályban van 0,25 liter, + rendszer, + kuplung.
Mondjuk az opel osirys vagy milyen program nem hoz ilyen motorkódú autóra tömítést se a turbó, meg az olajvisszafolyó csöve közé, nem rendelhető.mondom csókolom, hát itt van a kezembe:-DD, nem baj, más motorkódra hoz, azt megrendeltük, talán meg is jön majd, még talánabb stimmelni is fog:-)
ménem lettem sírásó vazze, nem kéne hülyeségekkel foglalkoznom
Fogaskerekes hajtóműszekrény abba még nem halt bele, hogy feljebb töltötték az előírt szintjénél:-), helyileg belefér, a beöntő szintjétől vagy 10 centivel lejjebb sem találtam még olajat, belenyúltam egy szál dróttal.
Majd még megálmodom, + hátha jönnek, akik cseréltek is már.
Még mindig c vectra, z19dth, 6seb kézi váltó, váltókód F40.
Van valakinek nem datás infója váltóolaj mennyiségre, mert a data 2,2litert ír, én 3,2-t engedtem le belőle, opeles emberek 3-3,5l-re emlékeznek, persze ez lehet fals infó is, szintellenőrző furat meg nincs a váltón, csak betöltő.
Gyári diagnosztikát rá, aztán pontosan megmondja mi a gond. Így saccra amúgy semmi köze az izzításhoz, annak a visszajelzője a befecskendezési problémákra is utal. Amivel meg is érkeztünk a ,,jó" Delphi befecskendezőkhöz (ezzel lesz a gondod), és az ősrégi cooler nélküli 1.5dci Thaliákhoz/Cliokhoz.
Sziasztok! Adott egy Daewoo Matiz 2001-es évjárat, 0.8-as F8CV motorkóddal. Az autón komplett gyújtásmodul lett cserélve rotorostól fedelestől, mert ha beindult nem sok idő múlva erős rángatás után leállt majd utána csak tekert. Ha sokat vártál akkor pöcre indult majd gondolt egyet és megállt újból. Azt mondták a gyújtásmodul megy tönkre, matiznál ez megszokott betegség. A check engine lámpa folyamatosan világított, a computer szerint is ez az alkatrész volt rossz. Most, hogy ki lett cserélve, be sem indul, de a cuccnak jónak kell lennie. Teljesen új lett vásárolva, szikra van, gyertyák jók, benzin van, és a check engine lámpa is kialszik gyújtás ráadást követően. De nem csinál mást, csak teker és teker. Én még holtpontjeladóra tudok gondolni , mi a véleményetek? Hol található a matízban, cserélt esetleg már valaki?
mostanra sikerűlt!!megköszönném ha mhamarabb megnéznéd mert nagyon rossz így menni vele annak ellenére,h a szaki azt mondta ő ezt a garantált 110e km-s érintetlen ,szinte új motort nem piszkálná turbó kiszereléssel/tisztítással ,mert lehet felesleges is ,hogy hőre változik.
Ha csak egy órát hűl vissza, újból lentről(1000-1200fordulattól) húz hibátlanúl pár(kb 5-10)km-n mig felmelegszik,utána végig csak 1900-tól lódúl meg hirtelen.
96-os swift gyujtaskapcsolojába nem fordul el a kulcs valami megszorult sajnos nem lehet igy szerelőhöz vinni. probaltam a potkulccsal feszegettem mindenfelé de semmi. a müanyag kárpitot is levettem de ez egy öntveny nem nagyon lehet vele csinalni semmit.
Sziasztok valaki tudna segiteni vagy tanácsot adni???? izzitás visszajelzöje folyamatosan világit. A motor melegen beindul de rángatodzik.Ma reggel inditotam pöcre indult nem világit hibára utalo lámpa.Viszont tiz perc mulva vagy az elöb is inditom nehezen indul töbszöri inditozásra csak.A müszerfalon nincs hiba jelzés ha beindul veszi a fordulatot szépen jár.
Ez talan az alacsonyabb arfekvesu autokra lehet igaz, ahova tul dragak a nagyszilardsagu acelok, ezert inkabb olcsobb anyagokbol hasznalnak tobbet, hogy noveljek a torzios merevseget. Nincs keznel a forras?
próbáltam, az meg se kottyant neki, ezért gyorsan abbahagytam mielött még oda lesz a menet. A csavarfej levágás + anyával húzatás eszembe jutott, de a csavar könnyen forog ezért féltem, hogy nem tudok majd ellen fogni.
Mar ne haragudj, de amikor valaki a 155-ose felujitasarol ir, majd ugyanazzal a svunggal eloadja, hogy regen minden jobb volt, akkor azert nincs olyan tul sok kombinacio, hogy honnan fuj a szel.
Az igazan jelentos mennyisegu emissziok (szendioxid/szenmonoxid) tulnyomo tobbsege hasznalat kozben keletkezik, ezert egy mai, kevesebbet fogyaszto auto okologiai labnyoma meg akkor is kisebb lenne, ha kornyezetszennyezo modon keszulne.
Raadasul ma mar igen pontos adatokkal rendelkezunk arrol, hogy konkretan milyen kornyezetterhelessel jar az autogyartas, a Daimler pl modellekre lebontva kozli ezeket az adatokat:
Lehet hogy sokan, én nem. Egy szóval sem állítottam, hogy régen minden jobb volt. Egyértelműen egy mai autó kényelmesebb, kevesebbet eszik, halkabb, stb.
De továbbra is az a véleményem, hogy a mai autók környezeti lábnyoma nagyobb mint egy harmincévesé. Jöhetsz nekem a német nyelvű autószerkezeti kézikönyvvel, egyrészt nem bírom a nyelvet hiszen a műszaki nyelv az angol, másrészt pedig biztos vagyok benne, hogy a könyv nem tartalmazza a hiperszilárdságú acél elkészítéséhez szükséges környezeti terhelést - csak azt, hogy a küszöb ma már abból készül és kevesebb anyag kell belőle mint a normál melegen hengerelt lemezből. Ez utóbbi állítás igaz, viszont önmagában nem döntő érv - lásd előző mondat harmadik szakasza.
Érvekről jut eszembe. Ha valaki érv vagy okfejtés helyett személyeskedni kezd, az nálam azonnali jel arra, hogy fejezzem be a diskurzust. Úgyhogy részemről ennyi.
Az autogyartas joval kevesbe kornyezetszennyezo, mint pl. 30 eve. Nem hasznalhatsz azbesztet a fekbetetekben, olmot az aramkorokben, akrilbazisu festekeket, de a muanyagokra is van egy valag RoHS-eloiras. Meg arra is szigoru szabalyok vannak, hogy egy autogyar milyen es mennyi szennyvizet bocsathat ki, es a hatarertekek miatt neha olyasmin is sporolni kenyszerul a gyarto, amin nem kene.
Teny, hogy a magasabb felszereltseg miatt tobbet nyomnak az autok, de a leichtbau is rengeteget fejlodott, konnyebbek es merevebbek a karosszeriak, blokkok, valtoharangok. Az anyagfelhasznalas osszetetele is valtozott, pl. senki nem csinal ma mar egy atlagautoban ontvenybol szivosort (egyebkent szerintem a Bentley vagy a Ferrari sem szuksegbol hasznal ontvenyt, hanem mert kurva jol nez ki a motorter kozepen a fem fonottkalacs). Hasrautesre azt mondanam, hogy a sulynovekedest foleg az elektronika es a muanyagok okozzak, de a mai autok valamivel magasabb nyersanyagigenyet boven ellensulyozza a hasznalat soran keletkezo joval alacsonyabb karosanyag-kibocsatas, mert az meg mindig joval nagyobb, mint a gyartas soran keletkezo emisszio.
Az okologiai merleg vastagon pozitiv a mai autok javara.
" ... kevesebb uza nem jelent kevesebb emissziot. ... tokeletes ( kozeli ) eges, es utokezeles jelent csokkentett emisssziot, de ez nem feltetlen kevesebb fogyasztas. ... "
Valahogy így.... és mégsem egészen mivel az emisszión belül külön mérik az egyes (veszélyes) összetevőket és a CO2 - az üvegházhatás miatt - üldözendő kategória viszont a belsőégésű motorokban a CO2 szvsz az elfogyasztott üzemanyaggal egyenes arányban keletkezik.
Válasszuk szét a fogyasztást, az emissziót, az autók környezeti terhelését, és a "környezeti lábnyomát". Ez utóbbi messze a legnagyobb mert benne van a gyár teljes környezeti terhelése, az anyagok bányászatának és előállításának teljes környezeti terhelése, és az élettartam után a bontás, és semlegesítés teljes környezeti terhelése is.
És abból indultunk ki, hogy ez a footprint egyáltalán nem biztos, hogy kisebb az új autóknál mint régebben.
"mas ismerosnek megnem mondom mi.. 33-75.. valami volt .azt is sokat javitottam. :D
elol motor, hatul valto, negy webber. szerian!"
A 33 nem lehetett ha hátul váltó, meg az amúgy is boxer volt így marad a 75 ha csak ebből a kettőből lehet választani..... :) De térjünk vissza az eredeti felvetéshez. Mi lenne ha innánk egy söröt? :) (RIP Trebi bácsi)
Nekem volt 33 1.7 IE-m a régi fajta. AF-es alvázszámmal. Keresztbe lenyelte a mostani V6-os 155-öt. Mint később kiderült az ECU típusszáma a carabinieri-hez rendelt volt, valaki ügyesen mókolt odakint mielőtt kis hazánkba került volna. :)
A kilencvenesek és a hatos engem nem mozgatnak meg. Elismerem az érdemeiket, viszont egyszerűen nem tetszenek. Az 1300 Juniort mondjuk nem rugdosnám ki a garázsomból ha véletlenül odapottyanna. :D
Szép dolog mondhatom. :) Az ember bejön dicsekedni meg örömködni, erre beszólnak neki a barátok, jön az örök Honda-Alfa vita, egymás fejéhez vágjuk a pro-kat és a kontrákat, majd amikor már mindenki úgy gondolja túl messzire ment akkor békülékeny hangnemet üt meg, és végül valaki felajánlja, hogy hagyjuk a cívódást és inkább igyunk meg egy söröt. :D
Hááát..., a hajtáslánc elemei, a csapágy, és az agy SKF, a lengőkar Lemförder, tornycsapágy és szilent Kayaba, a fék alkatrészek meg Brembo. Csak a felső gumi rugótányér az amiből csak SWAG-ot tudtam szerezni. A csavarok mind 12.9 az anyák 10 keménységi osztályúak ofkorz önzáró. Az agy gyári, a lengéscsillapító maradt a Koni.
Úgy gondolom ez most egy jó alap lesz arra, hogy a következő 10 évben ne kelljen hozzányúlni.
Veszteséget nem mértem. Korrekció 0 környéki, akkor is füstöl. Ha be is dadog a motor, akkor a korrekció ugrál, néha bele is villan a 2.xx mg-ba, de annyira gyors a mintavétel, és a szabályzás, hogy szemmel alig észrevehetően, de be-be ugrik a 2.xx-be. Úgy a négyes henger csak, de nem tudom eldönteni, hogy csak az ecu korrigál a dadogásra, vagy ez a hiba oka.
Altea XL 2.0pd 16v 170le DPF 220e km. Siemens csúcsok cserélve még gariban Continentalra.
Hidegen so-so hibátlan, ahogy melegszik, kb 40 fok körül kezdi a füstölést. Csípős elégetlen gázolaj szaga van. Alapjáraton a motor még dadog is. Ha elviszem és padlózom egy 10 percig, elmúlik a füst, leállítom, visszahűl, majd ha melegszik ismét kezdi. Az autó hibátlanul jön-megy mint állat, chippes is kb. új kora óta, én írtam rá.
amit megnéztem:
-egr rossz volt (elektromos) kapott újat (semmi nem változott)
Segítséget szeretnék kérni! Adott egy Peugeot 307, 1.6 b, 2002 évjárat, 5 ajtós
A jobb első(anyós) ajtót nem viszi a központi zár, meg sem nyikkan, állandóan nyitott állapotú, tehát ha bezárom az autó, az nyitva marad. Látszólag már cseréltél a zárszerkezetet (motort), mert filccel meg van írva.
Ajtóátvezető kábelek ellenőrizve szemmel és ki is kicsipogva, jó mind!
Történt egy olyan próba, hogy a vezető oldali ajtóra lett rákötve segédkábellel az anyós oldal, hogy működteti-e a motort, erre az volt a jelenség, hogy hallhatóan zárta, majd rögtön vissza is nyitotta az összes ajtót, tehát működik az anyós oldali motor is, de csak így. Visszakötve mindent a helyére süket..
Diagnosztikával a BSI-ben működtető teszteket végrehajtva ugyanaz a jelenség, megy minden, kivéve az anyós oldal.. Sima mezei kulcsos az autó, nem távirányítós. A központi zárat vagy kulccsal a vezető ajtóról vagy a műszerfalon (középkonzolon) levő kapcsolóval lehet működtetni!
Ezen a képen azért nem látsz rugót, mert abból megtartom a gyári eredetit mert azt teljesen fölösleges lenne cserélni ( A látható alkatrészek is gyári kompatibilis utángyártottak csak újak). A rugó a lengéscsillapító tányér és a toronycsapágy alján található fekete pozicionáló gumitányér között fog feszülni, de jelenleg ez az egyetlen alkatrész ami még a helyén az autóban található. Amit szintén nem látsz a képen mert a féltengely gumiharang takarja az a stabilizátor rúd összekötő pálcika, de az is ott van. Minden csavarból is új kerül be mert tele van a tököm a százszor kihajtott régi csavarokkal. :)
dehogy duplázod meg :D a karbantartás , és alkatrészek ára soha nem térül meg...
Szted azzal hogy az enyémben egy full felújított automata van, 600 ezerrel többért el tudom adni? (650 ért vettem a kocsit, ergo én is dupláztam mert közel ennyibe volt a váltófelújítás :D )
max némileg a piaci ár felett tudod tartani ha van rá igény és kereslet...
Nem írtam én sem fogyasztásról, de gondoltam a környezeti terhelésre.
Lássuk be a mai autók kevesebb szennyező anyagot bocsájtanak ki, kevesebbet fogyasztanak, biztonságosabbak, mint 20 évvel ezelőtti társaik.
Viszont sokkal bonyolultabbak. Egy mai autó legyártása sokkal nagyobb energiát igényel, mint egy régi.
Ez nagyobb környezeti terheléssel is jár. Azaz kevesebbet szennyez, de a gyártása meg többet.
Persze fejlődtek a gyártósorok is, az autók is biztonságosabbak, ha valami ez megéri a bonyolultságot.
Ráadásul presszionálják, hogy 3-6-8 évente új autót. Lassan már rákényszerítenek. Egy autó legyártása, alkatrészeinek transzportja mennyi szennyezéssel jár?
Bonyolult kérdés ez, de szinte mindig csak azt nézik mi jön ki a kipufogón, azt már nem annyira, hogy ez mibe kerül a másik oldalon.
Arról ne is beszéljünk, hogy a globális (lég?) szennyezéshez az autózás csak néhány százalékkal "járul hozzá", ami tényleg nehezen hihető a sok 100 millió autót látva, de tény.
Nem egy rossz írás ez, és nem biztos hogy hülyeség, amit idéztél.
Persze ez így, hogy ki kell kapcsolni, nagyon sarkított kijelentés. Ha tényleg úgy terveznék ezt a rendszert, hogy elbírja a többletterhelést, amit a napi 50-100 indítózás is jelenthet a normál 5-10 helyett, akkor rendben. Viszont nem ez a jellemző.
Többször is ellenőriztem, de majdnem hogy szint felett van az olaj. A fém fedelet levéve semmi nem tűnt sérültnek. Lehet úgy kezdeni valamit vele, hogy a váltó a helyén van? Töltsek oda külön olajat? Köszönöm szépen a gyors segítséget.
Autószerelőt keresünk, tapasztalat szükséges. Munkavégzés helye: Budapest, X.ker. Korrekt bejelentett munkahely, havi 160.000.- HUF netto jövedelem. A nevemre kattintva látható e-mail címen lehet jelentkezni.
Van egy Z19DTH motorkódú Opel a tulajdonomban, amit már úgy vettem, hogy rossz volt az Egr szelep. A sárga checklámpa (P0400 - Kipufogogaz visszavezető szelep: Mennyiség túl kevés) mellett különösebben nem zavart, mert nem folyásolta be a teljesítményt.
Végül múlt hétvégén beraktam egy új Pierburg Egr szelepet. A checklámpa eltűnt, azóta se jött vissza. Viszont azóta üzemmelegen 1000-2200 rpm között terhelésnél kicsit dadog a motor. Nem volt semmilyen hibakód közel 1000 km alatt. A MAP szenzort amennyire tudtam, féktisztítóval kipucoltam. Szívósor új van benne, a fojtószelepház is új, mindkettő alig egy évesek.
Mitől dadoghat be kicsit a motor akkor, amikor gyorsítok, vagy bekapcsolt tempomattal haladok az emelkedőn autópályán az említett fordulatszámtartományon belül?
Ha már váltó téma.. Adott egy régebbi 97-es vw polo váltó, előredőlős, hátul önindítós motor, rengedet kocsiba tették, 1,4 8v-hez. A hibajelenség a következő, 1-től 4-ig minden rendben, majd az 5.-et csak úgy veszi, ha kuplung nélkül váltja be az ember. Ha kuplungolok mellé, akkor bár beveszi, de csak üresen pörög a motor, és nincs hajtás. Ezen kívül semmi rendellenes nincs. Van másik váltóm, csak a kíváncsiság hajt, hogy vajon mi lehet a baja?
Már ne haragudj, de lófaszt. Pontosan és szó szerint azt írtam, hogy a GL5 olaj meg fogja enni előbb utóbb a GL4-re specifikált váltót. Ahogyan azt mások is megerősítették, ráadásul te is ezt írod. Egy szót sem írtam a GL5-re specifikált váltókról.
Úgyhogy olvasd el megint elölről az egészet, és értsd is meg ami oda van írva. Ne hagyj ki szavakat közben - legjobb ha lassan olvasod.
Csak azé gondolom hogy esetleg, mer a Range-be vót egy inertia switch, ami boruláskor lecsukta az AC-t, és az nekem megháborodott. Oszt akkor húztam ki fix drótot az AC-nak (ráadásul szivargyújtóból, terepen vótunk, improvizálni kellett, meg amúgyis gázos vót az autó, csak az indításhoz köllött a benzinpumpa), oszt akkó menés vót.
Na de ha az a biztonsági kapcsoló a szar, ami hivatott lekapcsolni a gyútáskimaradáskor, és lekapcsolgat, mer kontakthibás, vagy akármiért, mert csak, mert szar?
Vagy ez csak névleg kapcsoló, valójában seholsincs egy kis dobozka, kis kapcsolóval benne, hanem ezt az ECU csinálja valamék lábán, oszt annyi?
A nyomásnak nem kell többnek lennie, mint ami meg van adva. Baj lesz belőle. A központisoknak ennyi a nyomása. Azt a 1.5bart nyomó pumpát gyorsan vedd ki, az azért nyom többet, mert annyira sok a szállított mennyisége, hogy a nyomásszabályozó nem tudja kisebbre szabályozni. A nyomást nem a pumpa határozza meg!!!
Az biztonsági előírás, hogy a pumpa csak forgó motornál üzemelhet, ezt többségében a gyújtás primerjelből tudja az ECU. Ha nincs primerjel, akkor ~2sec után lekapcsolja. Azaz néhány gyújtás kihagyástól nem áll meg. Ha gyújtás kimaradástól áll le a pumpa, addigra a motor már "régen" áll.
" ... Az én ismereteim szerint a GL4 specifikációjú váltót a GL5 váltóolaj előbb utóbb megeszi. .... "
Úgy tűnik hogy eltérőek az ismereteink ebben a kérdésben. A kézi kapcsolású szinkronizált sebességváltók túlnyomó többsége API GL-5-ös hajtóműolajjal nem működik megfelelően (némelyik pedig egyszerűen sehogy sem), arról nem is szólva hogy a GL-5-ös olajok a váltókban lévő színesfém alkatrészeken gyors korróziót idézhetnek elő.
Persze akadnak kivételek: a személyautók közül például a PSA csoport váltóihoz API GL-4+ a Subaruk kézi kapcsolású váltóihoz pedig API GL-5-ös besorolású hajtóműolaj az előírás.
Ezt a cikket én nem találtam meg, és nagy segítség volt, mert a specifikációt újra megnéztem és a W90 teljesíti a GL4-et is- nem csak és kizárólagosan a GL-5-öt !
Ezek szerint beletehető az olaj a W80 helyett.
Nagyon köszönöm a segítséget. El voltam kicsit vesződve ! :-)
Beraktunk egy másikat próbából, az 1.5-et tol. A Haynes-ben az van, hogy 1 bar-nak kell lennie.
Viszont ugyanúgy lerohad.
Olvasgattam a leírást, aszongya, hogy az AC relé mellett van egy biztonsági kaccsoló, ami lelövi az AC-t, ha gyútáskimaradás vanik. Namost, ha ez a kapcsoló baszakszik, az lehetugye...
C16NZ F Astra, üzemanyagnyomást mértünk, a szivattyú után közvetlenül 1bar, gázadásra nem változik. Kicsit kevésnek tűnik nekem, annak ellenére is, hogy a leírás alapján a nyomásszabályzó 0,76BAR-ra kell szabályozzon. Nem kéne többnek lennie a kijövőnek attól az 1 Bar-tól?
Inkább kerékfordulathoz kötném. Pont olyan, mintha a belső csukló lenne kikopva (tripod csukló) és ugrik egyet a kopott részen, de az tipikusan oldalirányba szitál, és hát ezt a két új belső csuklóval kizártam mint hibát.
Hírek
Közélet
olajhűtő lyukas
próbáltam, az meg se kottyant neki, ezért gyorsan abbahagytam mielött még oda lesz a menet.
