Kész átverés ez a hőszigetelés? Mikor fogja ez behozni az árát? Azzal szédítik az embereket, hogy jelentős megtakarítás érhető el és emelkedik a lakások ára. Egyébként azért nem kell felelősséget vállalni, ha valaki leírja, hogy 25-35% fűtési költség várható, de valójában csak pár százalék lesz. Gondolom nem foghatják arra, hogy azóta egyre hidegebb van, amióta szigetelték a házat. :)
Mi ez az alacsony hőfokú víz keringtetés? Közös képviselő sem értette, hogy ha nem volt áremelés, akkor miért kell többet fizetni, hogy lett a ház GJ felhasználása nagyobb.
Igen ---Ez a házgyári panel rohammunkás szigetelése mellékút volt.
Nálunk szinte egy lakásáráért csinálták meg . Az a StartUp cég (csak erre alakult+a lenyúlásra)
A legolcsóbb anyagokból --de még azt is ellopva !---Trehány minőségben kivitelezve, (az ablak kerethez való purhab mindennap elfogyott kb 10 óráig! de 16 ig dolgoztak.
Az ablakok ajtók rosszabbak mint a lecserélt 30 éves "házgyári"", mert műanyagot cseréltek , műanyagra + A régiben ritkitott gáztoltés volt az üveg között, a mostanit meg a műhelyasztalon rakták össze a két üveget sziloplast szigeteléssel ! Biztos jobb ?
Az egésznek kb 50 év után lenne valami + hozadéka.
Papiron igérgetve ---bármennyit-!-A valóság erősen eltér ettől.
Ha az egész épületre számolod ; akkor az eredeti 60%-a is lehet. (1300 GJ----780GJ X emeletes 55 lakásos épület nél )
De kevés lakó tud 20% nyi számla csökkenésről beszámolni.(ablak csere nélkül )
S elég jól eltolódnak a belső arányok, s máris "zavar lessz az erőben "
De most sürgeti őket a határidő --azaz mindent lehet ! Nem kell ablakot , ajtót, radiátort , csöveket cserélni----Csak rakassátok fel a költségelszámolót !S jön a Kánaán ?--Vagy nem !
Arra nem is gondoltam, hogy az üveg annyi, mint a panel. Kíváncsi vagyok így mennyi lehet a hőveszteség régi üveggel. Lehet tényleg csak együtt szigetelés+nyílászáró cserével éri meg. Ha megéri egyáltalán.
10 emeletes panelház szigetelésnél, hány százalék fűtési energiát lehet megtakarítani, ha a nyílászárókat nem cserélik? Olvastam, hogy a hőszigeteléssel 25-35% energia takarítható meg, de az 50 éves ablakokon, erkélyajtón nem szökik ki a meleg?
Köszi, lent van már a földön :)) de még így se engedett. Igazán nem is erőltettem, amíg nem tudtam, hogy van benne... de akkor ezek szerint csak power kell neki.
Adott egy DUNATERM nevű, de olasz bojler, 80 literes. Vízkőteleníteni kellene, de a képen látható csavart nem tudom lecsavarni, pedig már igen nagy erővel próbáltam.
Szedtetek szét már ilyet? Mi a titka? Esetleg menetrögzítőzve van, vagy csak rákövült az évek alatt?
Folyasztószer ügyben,lehet e vajon félkemény rézcsőhöz sima fenyő gyantát használni?Régen ezüsttel,acetilénnel forrasztottam a rézcsöveket,még a cégnél.Ez most nem megoldható,s ráadásul van itthon fenyő gyantám,elektronikában szívesen használom,mint folyasztószert.De vajon félkemény csőhöz is jó lehet?Nem a folyasztószer ára miatt,mert az a teljes rendszer árához képest elhanyagolható.Csak mert természetes anyag s mint olyan,biztos nem ártalmas.De hogy van e oly tartós,illetve esetleg könnyebb a gyári szerekkel dolgozni?
A Philips kialakításút repülőgép-összeszerelőüzemhez tervezték a II. vh-ban, alumíniumhoz, amit könnyen túl lehetett húzni. Ezért szándékosan olyan a geometriája, hogy adott nyomaték fölött kiugorjon a csavarfejből, így helyettesítve a nyomatékkulcsot. Viszont ez a mindennapi használatban nem igazán jó... Helyette a pozidriv kialakítású csavar és -húzó olyan, hogy minél nagyobb nyomatékkal lehessen meghúzni.
A csillag azért jobb, mert nem 2, hanem 4 ponton lehet a fejre erőt kifejteni, tehát szebben, centrikusabban lehet betekerni, és nem ugrik ki belőle a hajtó szerszám.
Kegyeleti okokból van még valamennyi régi, hagyományos facsavarom a kazánházban, az a régi egyvágatú fajta. Biztos van aki szakszerűen tudja az anyagfajtáikat, nekem csak az van meg, hogy ezek érzésre nehezebbek, erősebbnek is tűnnek, viszont könnyebben korrodálódnak. A mostani ezüstös, meg sárgás színű srófok könnyebbek, talán még gyengébbek is, bár a fene tudja.
Az viszont tény, hogy eltörni, vagy elnyíródni nem szoktak, nálam legalábbis még nem fordult elő. Az is tény, hogy egy be- és kihajtási ciklus után sokszor újat szoktam betenni, mert azért csak cseszteti az ember a fejét. Annyit meg nem ér az a filléres szar, hogy a következő alkalommal kínlódjon az ember. Azért nem volt teljesen hülye a Philips, amikor feltalálta a csillagcsavarhúzót, azzal azért nagyobb eséllyel lehet boldogulni, mint az egyélűvel. Főleg, ha már kicsit el van nyalva a csavarfej.
A tiplinél szerintem egyáltalán nem baj ha rugalmas, meg esetleg deformálódik. Mindaddig, amíg biztosan ül a helyén. Gyanítom, hogy tartósabb egy olyan kötés, amiben van némi rugalmasság, mint egy teljesen merev. Megaztán nem tudom ki tud mm-es tűrésen belül falba, meg betonba lukat fúrni, nekem ezért nem nagyon szokott sikeredni. :-) Szóval nem olyan nagy baj az, ha van némi rugalmassága, meg tűrése a tiplinek. :-)
Egyetértek. Nem is dobom ki ezeket, többet érnek mint a pozdorja csavarok.
Sajnos ma már minden téren a gyorsaságra mennek. Pedig ezek a gyors építésű "pozdorja " csavarok nem csak gyengék, de könnyen rozsdásodnak is. Tartós, minőségi munkához nem valók.
Azért a "régi" laposfejű csavarokat is érdemes meg említeni.Ellenben a ma használt lemez,vagy facsavarokkal azoknak vastag volt a töve"illesztócsavar" és nem lötyögött a tipliben.Szerintem ha a lyukba keményfát teszünk,mondjuk akácot,az sokkal bicósabb bármilyen műanyag sz@rnál.Én még ma is használom.Műanyagot szinte soha.Eleve a műanyag feszültség alatt folyamatosan alakul,tehát el enged.
Az bizony gyógyszertári vazelin volt, tán még most is van belőle. Egészen pontosan bórsavas sárga vazelin volt a neve, egy 100, vagy 200 gr-os tégelyben. Nem kentük vastagon, éppen csak annyit, amennyit a menet eleje felvett, amikor beleböktük a kenyőcsbe. Gondolom másmilyen is jó lett volna, de nyilván ez volt otthon, ez lett befogva, aztán történelmi távlatban így is maradt.
"Jut eszembe: vazelin! Minden csavarbehajtásnál vazelinbe (sima gyógyszertári) lett mártva a facsavar. Könnyebben ment be, de ami a fontosabb, nem korrodálódott a fatipliben, és könnyen ki is lehetett hajtani."
Nem minden háztartásban van vazelin.
Van viszont vaj ,zsír étolaj kéz kenőcs és ezek mindegyike jó.
(5) Ha a melegvíz-díjmegosztási arányok meghatározása az (1) bekezdés a) pontja szerint kerül sor és
a) a díjfizető nem tette lehetővé a használati melegvíz-költségmegosztó felszerelését, szerződésben meghatározott módon és időpontban történő leolvasását,
b) a díjfizető a használati melegvíz-költségmegosztót önkényesen leszerelte, vagy
c) a használati melegvíz-költségmegosztók leolvasása vagy ellenőrzése alkalmával megállapítható, hogy a használati melegvíz-költségmegosztó vagy annak plombája sérült,
akkor a tulajdonosi közösség az adott épületrészre alkalmazandó használati melegvíz-díjmegosztási arányt határozhat meg, amely nem lehet nagyobb a felhasználási helyen a legnagyobb használati melegvíz-felhasználású épületrész melegvíz-felhasználásának 1,5-szeresénél és amely a használati melegvíz-költségmegosztó felszerelésének vagy leolvasásának megakadályozásától, önkényes leszerelésétől vagy sérülésének megállapításától alkalmazandó.
Nyilván a 4-es csavar, 6-os tipli kombináció a normál dolgokhoz való, a bojler, mosdó, konyhaszekrény és társai speciális szerelvényt igényelnének, de ez 'hál Istennek nem aktuális.
Arra már nem emlékszem, hogy ezek a combosabb cuccok hogyan gyógyultak fel a falra gyerekkoromban, gyanítom hogy mélyre bevésett fatiplivel. Legalábbis arra emlékszem, hogy egy-két kisebb dolgot atyám gipszelt fatiplivel rakott fel. Olyan 10x15 cm forma, 2 cm vastag deszkadarabot az élein ferdére vágott. Azaz nagyon lapos csonkagúla alakja lett, és a falba a szélesebb oldalával befelé rakta be. Ezt aztán gipszelte, legalábbis én erre emlékszem, és nem a vésett vályogtörmeléket keverte vissza sárnak. Az biztos, hogy a luk jól be lett locsolva.
Olyan jó ötven éve tartanak szépen. De gondolom, hogy atyám is csak azért romantikázott ezzel, mert akkoriban azért nem nagyon lehetett normális rögzítőelemeket kapni, csak az az ócska, merev műanyag tipli volt, amibe még optimális körülmények között is alig lehetett behajtani a csavart, nemhogy a porlós vályogban. Cserébe nem lehetett tisztességesen kivenni a visszatüskéi miatt.
Jut eszembe: vazelin! Minden csavarbehajtásnál vazelinbe (sima gyógyszertári) lett mártva a facsavar. Könnyebben ment be, de ami a fontosabb, nem korrodálódott a fatipliben, és könnyen ki is lehetett hajtani.
Ismerős a helyzet. A szülői ház is részben vályog, alul téglából. Van előnye és hátránya is, de amúgy elég élhető. Viszont óvakodok hozzányúlni, nagyon megfontolom ha csinálni kell valamit.
Ez a kék tipli nagyon jól bevált vályogban, főleg a válla (szakálla) miatt. Amúgy is elég jól tart, de amikor beüti az ember a furatba, akkor a négy szakáll megakadályozza hogy elforogjon a puha vályogban amíg el nem kezd rendesen fogni, tehát nem cseszi szét a furatot a csavarozás elején. Egyre kell figyelni: a csempénél nem jó, mert a szakállak miatt nem lehet a falsíkig beütni. A csempénél faragni kell. Amúgy kb. mindenre is 3 cm-es Fischer SX 6 TK tipliket használok, de a vályognál a 6x45-ös kék tipli egyértelműen jobb. Van 6x60, vagy valami ilyesmi hosszúsággal is.
Én is sokat gondolkodtam de mivel a ház eleve egy régi sárépület,ez szinte adta magát.Én is nagyon szerettem volna a villanyt kívül vinni(ha csak rajtam múlana akkor nem is lenne villany)de mivel van három gyerek meg asszony...ők még nem látják át ennek a szépségét teljesen.Ráadásul nagy a ház (153nm) sokkal több meló lett volna falon kívül,mint a padláson,persze földbucka alatt.
500x600-as 21K-s kis radiátor helyére menne fel egy törölköző szárító. Emez 170cm magas, 60cm széles, 36 tag, azt hiszem. Teljesítményben hogy aránylanak egymáshoz?
Fürdőszoba felújításban vagyok benne. Lenne egy olyan kérdésem, hogy ötrétegű vízcsövet lehet szerelni kulcsos szorítógyűrűs fittinggel falon belül? Elég biztonságos? Csempe alatt lenne. Esetleg valami víz szigetelő ragasztóval biztosítani? Azt olvasom , hogy falon belülre, a préselhető idomokat ajánlanak. Köszönöm a választ.
Nekem is nagyon bejön az efféle rusztikus / indusztriális stílus. Mielőtt szétkaptam a fürdőszobát, erősen eltűnődtem a falon kívüli rézcsöves szerelésen, rászántam néhány éjszakai álmatlan órát, illetve hajnali koránébredést. Sajnos akárhogyan is morfondíroztam, a fürdőszoba nem nagyon tette lehetővé, hogy falon kívül ésszerűen menjenek a csövek. Így maradt az ötrétegű cső a padlóban a fal sarkánál a szennyvízcső mellett, és függőleges fel a kiállásokhoz, természetesen a burkolat alatt. Szóval magam is lelkesen bogarásztam a rézbigyós oldalakat. :-)
A villanyszerelést meg tudtam csinálni szépen a falon kívül MBCU-val és rögzítőbilincsekkel, a lámpákat is össze tudtam legózni magamnak alkatrészekből, de a víz az bizony kifogott rajtam.
Megjegyzem: Amit említettem a házépítős sorozatnál, a csaptelep nélküli vízkeverés a mosdónál - no ott is azt mondta a srác akié a kecó volt, hogy egy szállodában, vagy panzióban látták valahol Svédországban.
Igen,valami ilyesmire gondoltam magam is,csak nem tudtam hogyan keressek rá.Régebben jártam egy kúriában,ahol nem volt semmi felfogatás a csőbilincsen kívül.Nagyon tetszett a puritán egyszerűsége,javíthatóságát ne is említsem...De hát régen még anyagból készült minden,ma meg max sárgaréz ötvözet...Szóval,köszönöm,ilyesmit fogok alkalmazni.
Én azért eltűnődnék ezen. A csaptelep maga két-három kiló körül lehet, plusz a zuhanycső és a zuhanyfej. Plusz maga a víz nyomása, időnként vízütés, és óhatatlan, hogy rezonálni is fog egy kicsit. Mindezt rábízod két forrasztásra.
Ezen kívül a kád-zuhany csaptelepnél könnyen előfordul, hogy rátámaszkodik, vagy nekidől valaki, akár véletlenül is. Én már bányásztam ki zuhanycsaptelepbe beletört elzáróbetétet, miután némi sikítást követően elzártam az óránál a vizet. Bár az illető erős tagadásban volt, nagyjából biztos vagyok abban, hogy zuhanyozás közben egy kicsit rátámaszkodott az elzárógombra.
Ezeket azért elég szépen fel lehet rakni réz csavarokkal:
Minden csöves boltban lehet kapni folyasztószert, forrasztópasztát és ónt is. Teljesen jók. A paszta és az ón ma már kizárólag ólommentes - ez előírás.
Ja és még valami.:Milyen a legjobb folyasztószer félkemény rézcsőhöz,illetve milyen ón jó?Amit legutóbb 20 éve használtam az nem biztos hogy oly biztonságos.
Én is meg találtam ezeket természetesen.De nekem kifejezetten olyan kell,ami csak a forrasztható menetes idom tart,esetleg egy fali konzol,s a csövek felülről
Most készül a teljes új villamos rendszer fel újítás.A csőrendszer természetesen rá lesz kötve az új földelésre.A vízvezeték bejövő ága KPE.A rézcső le lesz festve "arany"színű festékkel.Ami persze inkább réz színű,amúgy is izzad a nyers réz cső,tehát kell rá festék.
Nekem azt mondták, hogy vízóra nélküli lakásban, társasházban a vízfelmelegítési díjat a Főtáv légköbméter alapján számolja. pl. egy 68m²-es panellakásnak havi 2560Ft az átalánya, de az éves elszámolás mindig más. Gondolom az ház fogyasztásával arányosítják. Ez a Főtáv elszámolás hol van leírva?
Amúgy zuhanycsaptelepet szerintem nem nagyon lehet megúszni falikorong nélkül, márcsak a csövön lévő forrasztások miatt sem.
Olyan álrusztikus megoldást viszont láttam valamilyen házépítős műsorban, hogy mosdóhoz nem csaptelepet használtak, hanem sima átmenő szelepeket. Jött a két réz cső, a mosdónál mindkettőn volt egy-egy réz tekerős csap. Sima átmenő szelep, kifolyó nélkül. A szelepek után egy-egy rövidke csőszakasz, ami egy T idomba futott össze. A T idom középső részébe volt beforrasztva egy meghajlított kifolyócső. A hideg és a meleg keverése a T idomban történt.
Kész van az új fürdőszobánk burkolása,és úgy lett tervezve hogy a vízvezeték falon kívüli réz csövekkel történik,az egész lakás rusztikus stílusú.Nem találok olyan csaptelepet amely nem a falba,vagy a csaptelepbe szerelhető,hanem egy vagy esetünkben egy pár felülről jövő csőre szerelhető.És a csövek tartanák,tehát nem lyukba szerelhető hanem amolyan "függő" fajta.Ma már mindent gyártanak,nem hiszem el hogy az erre nincs megoldás...?A mosdóhoz kellene egy hideg-meleg keverős,illetve a zuhanyhoz kádtöltős,zuhanyváltóval.Jó volna réz színű,mert a csövek is oly színűek lesznek.
5 évvel építkezés után gyűlnek a bajok a víz szerelvényekkel: nő a vízkőcsepp az egyik bojler kimeneténél és nem tudom miért susog amikor nincs megnyitva a melegvíz és nem megy a fűtőszál se, emellett valami részleges dugulás van a szennyvízátemelőszivattyú és a ház között amin nem segít a vécépumpa (vagy én nem vagyok elég ügyes), ehhez a szivattyúhoz kétszer hívtam már szakembert mert akut ügy volt vele, nem nagyon tudtak mást mondani mint hogy zsírosodás miatt nem érzékelte hogy telik.
Nem nagyon vagyok képben, van értelme 5 évvel építkezés után generál átnézést rendelni szakitól? Szívesen meghallgatnék valakit aki nem az eredeti kivitelező. Nem kaptam semmilyen ilyesfajta intelmet átadáskor, hogy mikor milyen szervíz esedékes.
Gáz nincs, a fűtés nem ilyen technika, az napelem meg elektrofűtés (meg főtős légkondi lesz ha egyszer tényleg befejezik a watt alapú elszámolást), tehát csak a vízzel kapcsolatos dolgokról van szó.
" hogy a valós tartós energetikai megoldás 10mio felett van (nem a bentlakó életkora alapján tervezünk felújítást,"
...hanem a bentlakó pénztárcája alapján(sajnos).
és itt a szánalmast kicserélheted a reálisra.
nem véletlen irtam.
(a szánalmas hozzáállásomnak köszönhetően 30 éve leszigeteltem a házat ahol élek, 17 éve még egy réteggel, összes ablakcsere + kond. kazán a nyílt égésterű helyett. csak hogy képben legyél. de ha neki nincs pénze, akkor nincs. gondolom nem itt kérdezgetne, ha volna)
Akkor újra egy összefoglaló hozzászólás - elnézést, nem válaszolok mindenkinek külön, így átláthatóbb is talán.
Hát, lebeszéltetek a kazáncseréről - nem volt nehéz ;-) Ha ez a régi kazán tényleg javítható még, ha gond van vele, akkor meg pláne (mert attól tartottam, hogy nincs már hozzá semmi) Esetleg ha Zalában, Keszthely környékén ismer valaki egy jó szakit, aki kitakarítaná a kazánt, légyszi írja meg privátban!
umnyo, a kémény valami belül rozsdamentes cső, aztán szigetelés, kívül meg alu, ha jól tudom... Nem szedtem szét, de ilyenre emlékszem ;-) Egyszer valahol mintha olvastam volna, hogy ha kémény jó, akkor a levegő beszívást meg lehet oldani egy plusz egyszerű csővel, meg egy "szétválasztó" idommal, és akkor az égéstermék megy ki a meglévő kéményen, a friss levegőt meg szívja a csövön.
Hogy milyen meleg vízzel fűt a cucc, az jó kérdés... Ha jól emlékszem 80 fokra van állítva. Aztán hogy mennyi a visszatérő, azt pláne nem tudom.
kormi07, ezt jó tudni - ha gondban leszünk alkatrészileg, jelentkezek :-)
A kazán korához képest szerintem keveset működött ;-) Egyrészt ugye van mellette vegyes tüzelésű, falun meg erdő: amíg csak úgy lehetett vágni a fát a saját erdőben, addig vágtuk, sőt, szenet is szoktak venni az ősök, és a gáz az inkább csak olyan kényelmi dolog volt, hogy ma nincs kedvünk befűteni, úgyhogy rendszer átvált, kazán bekapcs, és onnantól a szobatermosztát diktálta a luxust ;-) Aztán amióta nincs ilyen egyszerű favágás, meg sajnos fater sincs, anyu veszi a fát, minden télen 2-3 köbmétert. Mert másrészt meg anyu eléggé eszkimó: 19-20 fokban simán elvan (nappalin 19,5 fokon van a termosztát) , de éjszakára sokszor ki is kapcsolja a kazánt, mert aludni a termosztáton beállított nem is tudom, talán 18-19 fok már túl meleg neki ;-) Ha otthon vagyunk, s felnyomom 21,5 fokra, tehát 21-22 között próbálja tartani, akkor már pukkadozik ;-)
Ja, és egész télen egy pólóban üldögél otthon :-) 75 éves, és utoljára akkor volt nem látogatóként kórházban, amikor megszülettem (51 éves vagyok... ;-)
Anyu minden hónapban belefér a kedvezményes keretbe, szerintem még akkor is, ha egyáltalán nem fűt be fával... Mondom én, hogy eszkimó ;-) Szóval majd ha bedöglik a kazán, akkor nem fűt, felvesz egy kardigánt, és annyi ;-)
Annyit még, hogy a villany azért nincs újrahúzva a házban, mert - minek. A legnagyobb fogyasztók a régi hálózaton talán a tévékészülékek... Védőföldet igénylő cucc meg nincs is rajta. Ahová kellett (fürdő, konyha) oda lett lehúzva a padlásról izmosabb kábel, a falra elosztó, és ennyi.
Szigetelést már régóta tervezek a padlásra, csak mindig elmarad :-( Külföldön élünk, és bár havonta, de csak keveset vagyunk otthon, olyankor meg van mindenfajta más meló) Tényleg nem nagy dolog igazából, mert valamikor (úgy 15 éve) fel lett szépen újítva a tető, és akkor le lett pucolva a padlás.
A falakat tuti nem fogja szigeteltetni, szerintem nem is érdemes... Jól el volt a ház kb. 70 évig nulla penésszel, abból ezután sem kérünk ;-) Láttam már elég fekete penészt a sarkokban, 1x mi is lakunk egy olyan albérletben, fúj.
Az ablakok biztosan lehetnének jobbak, de szintén az van, hogy 70 éve valami rokon, aki ilyenekkel foglalkozott legyártotta és beépítette őket (érdekes szerkezetetek: a padlónál kezdődnek, ott szekrények, aztán az ablakok, és felettük meg a rolótok - ezért sem lenne egy egyszerű menet cserélni) , azóta prímán működnek, nyitható-csukható mind, ennyi. Gyerekkorom falusi körzeti orvosa azt mondta, hogy az az egészséges lakás, ahol a cigarettafüst eltávozik a természetes légcsere útján: na, anyu háza ennek megfelel :-)
Régi gázkészülékek- néha csodákra képesek ;-) Otthon most éppen azzal szívunk (illetve az otthoni lakásunkkal, ami ki van adva) , hogy a lépcsőházban van két "őslakos" néni, akik még újan vették a lakást (89-90 körül épülhetett, de lehet, hogy előbb) , és náluk még mindig a FÉG kazán és átfolyós vízmelegítő (két külön készülék) van fent!!! Mert még a gyűjtőkémény van :-( A háztömb két épület, sok lépcsőház, megcsinálná a társasház a megtakarításából a kéményfelújítást, és lakásonként olyan 500.000 körül lenne a kazáncsere, arra meg lenne jó konstrukció nekik. Ha jól tudom minden lépcsőházban meglesz a kéményfelújítás, csak a miénkben nem, mert a két néni nem egyezik bele, hogy náluk ne koszoljanak, meg kazánra sincs pénzük...
OK, de mi lesz, ha a télen bedöglenek a legalább 35 éves FÉG-ek, a kéményfelújítás meg már elúszott???? Egyszerűen nem bírja senki meggyőzni őket... Nagy szívás.
Azt mondta az egyik, hogy a fia utánanézett, és jobb megoldás lesz majd az elektromos kazán! Ha, 3 fázis sincs persze a lakásokban... Meg hát valami értelmes mennyiségű meleg víz is kellene.
Szóval jobb lenne néha, ha ezek a régi cuccok nem lennének ilyen tartósak ;-)
Na, hát nem túl röviden ennyi...
Kazán marad, a padlásszigetelés a nyáron meg lesz oldva, egy jó szaki azért nem ártana a közelében, szóval ha valaki véletlenül ismer, ossza meg velem!
Az enyém teljesen más; (a vita alpját elkerülve--csak egy véleményként)
Ami ment már 25 évet , ritkán romlik el.S ráadásul olcsón javitható, bár kell egy raktárkészlet, a meglepi ellen.
Az újról talán 2 év múlva lehet mondani --kibir max 10 évet, utána =kuka!
A szigetelés -padlás szigetelés ; OK!
Az utána lévő? Teljesen másképpen;
L J úr állitotta le a szigetelést.(máshová kellett az a piiiz )
A mostani ár bőven 10 milla feletti....tudom később meg ezerbillió pengő?
A szigetelt házak fűtése =darázsfészek!
A jelenlegi állapotban a szigeteletlen az olcsóbb !( amig O.V. úr jónak látja )
A szigetelésnél az akkor 1-2 millás lakásokra ,ráköltöttek 1-1,5 néhol 2 millát is.
Azóta ugyanolyan elavult lett! 4 néhol 6cm szigetelés, ami kevés de a radiátorokat sokkal kisebbre cserélik. Azok a csere műanyag ablakok rosszabb minőségűek mint az 1986ban gyártottak.S igy megtakatritás nincs rajta.
Mivel ezt mindenki látja , igy persze ,hogy nem akarnak pénzt kidobni!Azt a környezetvédő, pályázat iró , kamu tervező lobbit meg senki nem akarja eltartani!
Én arra reflektáltam, hogy egy "bármilyen" ( esetünkben a gyártó azonos) 25 éves kazán ( vagy tetszőleges műszaki cikk) tekintetében a kockázat hasonló. Mint ahogy írtam, és sem azt mondom, hogy cserélje le, de ez is egy kockázati tényező.
És eleve szánalmas az, hogy "nem 100 évre tervezünk, ha a realitásokat nézzük(75 éves a hölgy)", kívánom, hogy érje meg a 100-at, és akkor máris 25 évre tervezünk...
Vagyis összefoglalva - amit már az első hsz-ben is sejtettem: Ha hagyja a mostani állapotot, akkor , ha szerencsés a helyzet: takarítás után működik , remélhetőleg sokáig (de van kockázata), és ahogy Te is írtad: (és én is) : Padlásszigetelés.
És még mindig tartom azt, hogy a valós tartós energetikai megoldás 10mio felett van (nem a bentlakó életkora alapján tervezünk felújítást, hanem az épület várható élettartama szerint, hiszen ez a beruházás az ingatlan értékét növeli, nem a bentlakóét)
Sajnos az ilyen mentalitás miatt van rengeteg panelház is pucéron, mert aki a 70-es években vette/kiutalták neki, tulajdonos lett, az ma már karcolja a 70-et, 80-at és "minek az a szigetelés" miatt blokkolja a társasház szigetelést, majd aztán mikor megörökli a gyereke a lakást, és eladná, akkor látja, hogy mennyit bukik, mert nem "panelprogramos" a ház (ha nem árban bukik, akkor eladási időben) És az eredeti tulaj inkább fázik, és másik 100 családot is szívat, mert nemet mond a szigetelésre...
Mielőtt még egyesek félreértik: NEM a cserét szorgalmazom.
Neked nem akar írni senki, másnak próbálunk ötletelés terén segíteni. Nekd nincs tudásod hozza, de azért a 10millás böffenetig csak el jutottál. Egy 75éves hölgy MŰKÖDŐ rendszerénél.
Akkor sajnos amit vizionáltam, 80%-ban bejött. :-( ( nincs szigetelés, nem biztos, hogy elég a jelenlegi áram, és az elektromos hálózat is felújításra szorul. ) És ahogy Umnyo is írta, ezzel a kazánnal várhatóan ugyan az fog történni, mint nála. (szerintem a javítás/javíthatóság terén is jól látja) Semmiképp nem akarlak rábeszélni a cserére, de ha muszáj lesz, akkor az eddigi "komfort" megtartása az csak új gázkazánnal fog menni, de ami ennél is fontosabb: a szigetelés... ezért is írtam idézőjelbe a komfortot. Mert a fűtés alapvetően a hő előállításán, és annak a megtartásán múlik. És hiába relative olcsó az előállítás, ha alig tudod megtartani. A tetőtér szigetelése legyen az első, az aránylag olcsó gyors, és relative kis felfordulással megtehető. az legalább 20%-os javulást fog hozni, ha tisztességesen meg van csinálva. Szóval ez egy eléggé komplex, és összetett probléma. A gázfogyasztás (éves) gondolom nem marad meg a kedvezményes kereten belül... Viszont egy 10x10-es szigeteletlen, gerébtokos ablakú kádárkockát egyetlen Split klímával NEM lehet komfortosan kifűteni.. Már csak a tagoltsága miatt sem. (és írtam a
(A viccesen magas IQ-val rendelkező válaszra meg nem vagyok kiváncsi)
nagyjából átnéztem a hozzászólásaidat, de az eredeti beszélgetést már nincs volt időm végigolvasni. Ok, hogy kapható lemez, de ott már nincs sok különbség, ha készen veszem. Max annyi, hogy a hosszát tudom vágni, majd úgy csövezni.
Én igazából arra vagyok kíváncsi, hogy mennyi csövet rakhatok a Tichelmannba. A 2 szobában 11 köz van 4 méter hosszan. Hogyan számolod ki az optimális hőleadást? Bármilyen apró változtatás eltérést okozhat. Gondolok itt arra, hogy télen pl jobb a hőszivattyú hatásfoka, ha nappal működik, elég-e a köbös puffer (melegvíz nem onnan jön). Gyorsabb áramlásnál kisebb lesz a delta T. Kisebb belépő hőnél hosszabban kell dolgoznia a rendszernek. Nagyobb hőmérséklet különbségnél pattoghat a profil, ugyanez hűtésnél még páralecsapódást is okozhat. Meddig érdemes felfűteni a puffert, ha nincs kazán? Milyen vezérlés dolgozik helyettem, ha nem én akarom szabályozgatni, hogy mikor milyen hőt állítok be (én csak a kívánt szobahőmérsékletet szeretném). Arról nem is beszélve, hogy napelem esetén nem a Lölőt akarom támogatni, hanem elhasználni a megtermelt delejt. Ma is jött ajánlat (csak a szerelvényekre). Hát... Abból más házat épít. Ráadásul még nekem kell összeraknom a rendszert. Ha már úgyis én csinálom, akkor nem onnan veszem. Wifi modul 300k? Mit tud? Be is vásárol? A medence hőszivattyúhoz 15-ért vettem, így összesen volt 300k minden.
Akkor drága, ha csináltatod, ráadásul olyannal, aki túlgondolja. Légtechnikát építeni a kecódba könnyebb, egyszerűbb, mint bármilyen vizes hőleadó dolgot. Egy gép megoldja a hűtést-fűtést. Egy földszintes-fafödémes házban nincs jobb módszer erre.
Persze nyomás állóban gondolkodj! Van ahol csak 3 bar, máshol 6 barig is felmehet! kapható 1,5m hosszig többféle. Egy nagyobb vizes boltban nem szoktak félrevezetni.( Nem OBI, Praktiker stb!)
Vízóraaknában kicserélném az odagányolt két egymással hosszabbított 3/4-es flexicsövet, mert azt úgy nem érzem túl időtállónak. Milyen fajta csövet érdemes manapság erre használni? Elsőre egy bordáscsövet gondoltam (függőlegesen is van eltérés a két összekötendő pont között). Lehet, hogy valami állandó leürítőcsapot is érdemes betenni (nyaraló), hogy ne kelljen évente kétszer megbontani?
Jó légcsatornást még a profiknak is ritkán sikerül építeni. Tudom neked az van mert emlékszem amikor beszámoltál róla, de laikusnak nem merném ajánlani annyi elcseszési lehetőség van benne.
Üdv! Egykaros Mofém csaptelepben akarok csapbetétet cserélni. Csináltam már ilyet, ismert a menete. A bajom az most, hogy valószínűleg teljesen kicsavartam a kart rögíztő csavart és az beesett valahova. E miatt vagy más okból a kart nem tudom levenni (másik csapnál lazán lejött), szinte meg sem moccan. Nagyon nem akartam erőltetni. Mi lehet a megoldás? Van valami praktika erre az esetre?
(Légcsatornás klíma lett volna az ideális megoldás. Egyszerűbb kiépítés, akár sk, a porral sem lett volna gond, olyan szűrőt építesz bele, amilyet csak akarsz.)
adott egy felújítás alatt lévő kádárkocka, amibe szeretnék normális fűtést/hűtést telepíteni. Nem vagyok a klíma híve, mert a nagyobbik lányom porallergiás. Eddig cserépkályha és kályha volt benne egy kéménybe kötve. A cserépkályha 3 szobát fűtött egyszerre, de 20 éve alatt egyszer sem volt takarítva, így elbontottam (30cm korom az aljában). Gondolkozom a mennyezetfűtés, -hűtésen. Sok jót olvastam róla, illetve a baráti társaságban többeknek ilyen van, nagyon elégedettek vele. 3 szobát, egy konyhát, egy fürdőt kellene ellátnia. Az ára viszont.... A szobák mérete: 4,5x4,6; 4x4,6; 3,8x3,2; a konyha 3,8x3,1, a fürdő+belépő 3,8x2 méter. Az álmennyezet most került kialakításra, kész a gipszkarton váz. Szerencsére 40cm-es közökkel, nem lecsavarozva. Gondolkozom rajta, hogy magam építem ki a Tichelmannt. 10-es csővel szerelt paneleket tudok venni. (Az egyik gyártó 2700mm-est, a másik 4000 és 3000mm-est gyárt). A második gyártó jóval olcsóbb, de nincs mögöttük mérnöki, tervezői háttér. Ha ott megrendelem, az első tervezőjétől még pénzért sem tudok tanácsot kérni.
Így tovább kutakodtam, érdeklődtem. Beszéltem tervezővel, épületgépésszel, mindenkivel, aki csak lehúzni akart. Értem én a jó szándékot, hogy még a szomszéd házát is én szigeteljem le, mert nekem attól jobb lesz, ha csendben van. A több millás rendszerhez még adjak ugyanannyit, hogy megmondja nekem valaki, hogy még azt is szorozzam kettővel. Már a panelek között is 1,5x-es az árkülönbség.
Épített már közületek valaki ilyen rendszert? Végig kell-e raknom a teljes felületet panellel? Az egyik tervező szerint igen (jelzem, se a 4,5, se a 4,6 méterhez nincs senkinek megfelelő panelja). Én a szobák külső falától indulnék, onnan befelé lenne a kihagyott rész. Ott mennének a bekötő csövek.
20-as gerincre köthetek-e 10db panelt a 4 méteresből a Tichelmannba? 5 kört tervezek kialakítani így, abból 5 fűtésre, 4 hűtésre lenne vezérelve (fürdőt/belépőt nem hűteném).
Mire kell odafigyelnem a páraképződés kiköszöböléséhez? Sajnos az egyik szoba + konyha + belépő egybenyitott helyiség (boltíves nyílás van csak). 2db hővisszanyerős venti elég lehet a 2 távolabbi ponton?
Ki milyen vezérlőt használ, ami a páratartalmat is figyeli? Milyen elosztót, szelepeket használ, amit egy wifis szobatermosztát vezérelni tud?
Az egészet egy monoblokk hőszivattyú támogatná. 6-8-10kw kell egy ekkora rendszerhez? A számításaim szerint a 6-os is elég lenne, de... Én szeretek mindent túlméretezni.
Sajnos a kérdéseim eléggé megbújtak a szövegben, így kiemeltem őket.
Lelkiismeretes szakit mindig találni, és alkatrész is mindig lesz hozzá.
Főleg, ha nem volt "agyon" használva.
Egyébként azok a "szakik" szokták egyből a cserét javasolni, akiknek derogál karbantartani, javítani. Nem akar vele foglalkozni, mert neki a csere jobban bejön. Csak ma már olyan előírások vannak, hogy legálisan nem érdemes belevágni a cserébe.
Hatásfokról akkor tudsz beszélni ha a 100%ból HIÁNYZÓ részt meg tudod mondani hová lett.
Az itt ott olvasható marketingdumák azoknak valók akik félműveltek, fizikából általános iskolában felmentettek, alapból leszarják a világot, ezért nem tanulnak.
Aztán a legrosszabb, ha a marketingszöveget is ilyen egyén írta.
Lásd. még az inteligens mosóport, de ugyanezen szál a kemtrél őrület.
Illetve amit megtennék, padlásfödémre legurítani 20-30 cm gyapotot (ha nincs). Ez nem nagy beruházás, ugyanakkor jelentősen csökkentheti a rezsit. És nagyon gyorsan megvan. Kivétel ha ki kell pakolni azt a padlást, akkor macera. :-). Voltak most ilyen kvázi szinte ingyenes lehetőségek is a témában, hogy fut-e még nem tudom.
Hasonló fázisban vagyok, szinte iker téma a tiédhez képest :-)
Gázkazán Termomax öntvény ÖV Color ECO . Az Eco már tud modulálni, van benne modulációs gázszelep, illetve a miénkben van HMV modul, azaz képes a hmv tartályt is kezelni. Szintén 20 év körüli élettartam. Mellette van egy faelgáz-pufferes rendszer.
A kazán (test) maga örök élet lenne fizikailag, nehéz megölni. Viszont a vezérlés egyre nehezebb ügy lesz. Az első problémák nálam 15 év után indultak, majd kb 2 évente valami mindig megdöglött a vezérlés oldalon. Ez volt hogy relé csere, volt hogy egy többeres kábel belül elszakadt a semmi hatására, volt hogy maga az elektronika halt be stb stb. De a lényeg jönnek a bajok, és volt, hogy december közepén mindez. Mivel itt a leírás szerint is van alternatív megoldás (fatüzelés) talán nem olyan egetverő, ha pár hétig gázkazán nélkül marad. Mert ez simán előfordulhat, ezt mérlegelni kell. Nálam a vezérlés oldali részeket én magam tudtam javítani, de szezonban vidéken szakit találni azonnal de rögtön nem mindig sima ügy. És bár a Termomax kazánok elektronikáját javítják itt ott még, de kérdés meddig, mert lassan eltűnik a piac így a javítás is. Szóval eléggé megértem a dilemmádat. Ráadásul ez a kazán egy elég "gáztemető" sajnos, elég pocsék a valós hatásfoka.
Ami még kérdéses nálad, milyen előremenő hőfokkal fűtőd a jelenlegi radiátorokat, ez nem került szóba. Az se hogy az a gázszámla csak téli számla, vagy éves szinten valamilyen havi egyenleg szintű.
A hőmérséklet azért kritikus, mert egy kondenzációs kazán alacsony előremenővel érzi jól magát, akkor van jó hatásfok. Ha neked a mostani kazán 60-70-80 C-os előre menővel fűti ki a lakást, akkor ott a kondenzációsra való váltásnál sok egyéb költséged is lesz. Radiátorok/hőleadók cseréje pl nagyobb felületűre, több sorosra, de ezt már konkrétumok esetén lehet értelmesen méretezni.
Én is évente végigmegyek a játékon, hogy cserélem kondenzációsra. Főleg mivel nálam felület fűtés van kb mindenhol (meg egy fan coil) és a kazán meg 50C alatt nem tud előállítani előremenőt, de ott is már ezt roppant pocsék hatásfokkal teszi - ezek a kazánok 65-70-80C körüli előremenőnél tudják a tőlük elvárható legjobb hatásfokot. Nálam meg az előremenőt lekeverem 30-35C-ra mert nekem annyi kell. Tiszta haszon 50-60C-ot előállítani majd lehűteni :-).
Szóval nálam is megy a dilemma, cseréhez egyébként nem kell feltétlen teljesen új kémény. Főleg ha írod teljesen új. Vannak a kazánra tehető gyári idomok, amik szétválasztják a szívó és füstgáz elmenő oldalt, így a beszíváshoz kell külön ágat bevezető idomot csinálni - ha a meglévő kéményed szabványosan átvehető és elfogadható az elmenő oldali részt illetően. Ez egy egyszerűbb és sok esetben olcsóbb megoldás tud lenni. Nálam koracél bélésű kémény van, a füstgázra simán jó lenne, szívó oldalon meg kell 2 méter cső (a kéményem meg tizenméternyi lenne cserével mindenestől, ami jelentősebb anyagi tétel.
A dilemmádat megértem, nálam is megy állandóan, de még nem jutottam el a cseréhez. Amit tettem, vettem egy teljesen típus azonos kazánt donornak :-). Volt vagy 20ezer ft, és ha nagy gáz van be tudom ugyanoda rakni.
De attól tartok előbb utóbb csere lesz, a legutolsó megállás elég necces volt, pont elutaztunk tél közepén két hétre..... És ilyenkor nem játszik, nincs aki pakolja a fát :-). Mondjuk nincs aki fázzon otthon :-). Csak szar ügy 10C alá hűlt lakásba hazajönni, eltartott egy darabig, amíg visszamelegedett minden is.
Kértem már ajánlatot kazáncserére,a-tól z-ig 1.3-1.5 milla lenne (a kiszemelt kazán 650ezer magassága). Ugyanakkor nálam szerintem jelentős spórolás is lenne egyben az alacsony előremenő hőmérséklet igény miatt. El fog jönni az idő, amikor muszáj lesz cserélni, de már nagyon a halogatás fázisát kezdem élni..... Az meg külön ledöbbentett, hogy mennek fel a gázkazán árak .
hatásfokról olyan gépeknél beszélünk, amik energiát alakítanak át mozgássá/hővé, stb.(bevitt/leadott teljesítmény).
a radiátor nem alakít át semmit, csak egy hőleadó felület.
különbségek abból fakadnak, hogy az egyiknek kisebb a felülete a másiknak nagyobb, adott szobahőmérsékleten adott előremenővel/térfogatárammal az egyik lead 2,8kW-ot, a másik meg 3,5-öt.
ez a meglévő kémény a kondiskazánnak ezt nem értem, annak külön füstelvezetője van, ha nem lehet oldalfali kivezetést csinálni az szívás, többe fog kerülni.
ha nem akar légmozgást az megint szívás, klíma kilőve.
...
egyelőre kazán takarítás, nem fűtött helységekben menő csövekre szigetelést tenni, + ha jól rémlik a termomaxban is van, ha még van - ha nincs, pótolni.
padlásra 20 centi üveggyapot.
ez talán kijön 500ból.
a meg fogsz lepődni az szvsz arra vonatkozott, hogy jelen körülmények között sokba fog kerülni a kazáncsere.
"A radiátornak nincs hatásfoka. Illetve az mindig 100%, amit lead, azt leadja."
Na ezen egy kicsit elgondolkodtam ;-) Tehát akkor minden berendezés mindig 100%-on üzemel, 100%-ot tud, mert amit tud, azt tudja ;-) Pl. a szívem is 100%-ot tud, magához képest persze ;-)
De azért rákerestem: kb. mindenhol írnak a radiátor hatásfokáról, pl. hogy elvárás egy radiátorral szemben a - nagy energetikai hatások, ezt most szó szerint írtam ;-)
A ház egy Kádár kockára hasonlító valami, de kb. 70 éves. A külső mérete kb. 10x10m, de jó vastag tégla falak vannak, szóval nettóban szerintem 80m2 sincs.
Stukatúros a plafon, szigeteletlen minden, az ablakok eredetiek: fa szimpla üvegezéssel, és az duplán, tehát minden ablak előtt van még egy ablak, köztük úgy 20 centi hézag.
A radiátorok hatásfoka szerintem vacak, úgy vette a fater, hogy szép, a műszaki része nem nagyon érdekelte... Főleg lemez, víz meg anyag alig van benne.
A kazán a kazánházban van, nem a házban ;-) , a kéménye nem túl régi - az eredetit megette a rozsda, cserélve lett. Tudom, hogy már csak kondenzációsra lehet cserélni, de reménykedek abban, hogy a meglévő kémény plusz valami levegő bevezetés a kazánházba egy lehetséges megoldás, nem kell új kémény...
Klímát nem akar anyu, mert egyrészt az elektromos hálózat vacak (a szobákban még a 70 éves, valami szurkos textilbe tekert alu kábelek vannak, és védőföld is nuku) , másrészt meg frissen festve minden, anyu nem akar rombolást. Plusz a légmozgást sem kívánja ;-)
Na szóval ez van... Ajánlatot még nem kértünk a kazáncserére, mert lehet, hogy nem is érdemes cserélni. Ha belekerül a felét visszakapva is 500-700.000 forintba (erre saccolom) , és egy ilyen csodakazán élettartama "véges", a Thermo ÖV vagy mi meg még életben tartható a befektetendő pénz talán töredékéért is, akkor nem sok értelme van... Spórolni nem nagyon tud a gázzal szerintem, főleg, hogy a kondenzációs kazán nem fog kondenzálni valószínűleg a vacak radiátorok miatt.
Ja igen, ez a kazán nem őrlángos szerencsére, hanem begyújt, amikor kell, szóval takarékos ;-)
Ugye itt oldalfali split klímáról volt szó (egy darabról) - mint alternatíva..
És mint ahogy olvasható volt - ha 25 éves kazán dolgozik, akkor ott szerintem a hőszigetelésre sem költöttek az utóbbi 25 évben jelentősen, esetleg ablakcserék voltak.
És azt is leírtam, hogy olcsó megoldás nem nagyon lesz, mindegyik milliós költség (több milliós is akár)
Nem fogok itt számolgatni, mert rengeteg info hiányzik ahhoz, hogy akár megközelítő számok legyenek. Viszont abban továbbra is biztos vagyok, hogy egy komplett ház komfortos kifűtését, aholy egy ilyen kaliberű kazán ment, nem tudja megoldani egyetlen oldalfali splitklíma. És persze lehet itt gondolkozni a jövőn, meg a zöld-ségen, meg a jövő árain, ha a jelenlegi legolcsóbb beruházás is húzós. Tehát itt nem kap szerepet egy 5-8kW-os napelem rendszer kb 2 millióért, egy radiátoros fűtést kiváltó hőszipka újabb 2 millióért, az ehhez tartozó áram betáplálás, hálózat bővítés, szabványosítás , szerelés, is milliós tétel lehet. A teljes ház energetikai reformja meg legalább 10 millió. (szigetelés mindenhol, padlástérben, aljzatban is, automata szellőztetés, 3 rétegű ablakok, stb... És piszok nagy felfordulás.
Még mindig a legolcsóbbnak egy kondenzációs kazánt látok kéménybéleléssel ( vagy vizszintes kivezetéssel - az olcsóbb lehet) Viszont ez nem lesz zöld, nem lesz űber takarékos, maradnak a régi radiátorok, nem lesz szigetelés, ablakcsere, viszont minimális felfordulás lesz csak.
Én könnyen beszélek, mert korszerű kazánom van, minden lakó helyiségben A+++ téliesített klíma is van, egy kazal napelem van a tetőn, és még szaldós is vagyok... Tudom: az én anyámat.
Sajnos az eredeti kérdezőt le kell lomboznom, nem lesz itt megoldás 500e forintból... Oldalfali klímával sem.
Viszont mint írod : " merőben más komfortot ad egy klímás fűtés, és egy hőleadós. " például hőszivattyú is padlófűtés , radiátoros fűtés , fan-coilos fűtés-hűtés , HMV elkészítés lehetőségével .
2027 január 1-től az ETS 2 EU-s szabályzat szerint kvótákat kell venni a CO2 kibocsájtásnak arányosan . A kvóták eladása már folyamatban . Az EU-s maximum 45 eurós felső határt már a napokban túllépték , 75 euróért vették . Előrejelzések szerint 2030-ig ez az ár felmehet 250euróig is egy tonna CO2 esetében .
Magyarul , minden évben 2030-ig szigorodnak a szabályok és a CO2-t termelő energiaforrások egyre drágábbak lesznek .
Ezért gondolkodnak szerintem itt is sokan olyan napelemrendszerben , amelyek a hálózatról csak vételeznek , ha muszáj . Igyekeznek helyben megtermelni és elfogyasztani az energiát . Ezért kellene mindenkinek jól átgondolni , hogy egy hőtermelő mivel üzemeljen , hiszen nem egy évre vesszük .
Igen , ma drága megoldásnak tűnhet , de lehet , hogy hosszútávon visszahozza az árát . Főleg olyan házaknál , amelyek már optimálisan hőszigeteltek is , tehát kicsi a hőigényük .
1, valószínűleg egy klíma nem oldja meg az egész lakás/ház tartós téli egyenletes fűtését.
2, bár nem használtam a konkrét kazántípust, de utánaolvasva nem 60%-os a hatásfoka 3, a klíma felszerelése, hálózatbővités / H tarifa kialakítása / lakás elektromos hálózatának korszerűsítésével / mérőhely szabványosítással esetén már millió feletti tétel is lehet 4, Az is lehet, hogy klíma már van, tehát azt nem akarja cserélni. 5, merőben más komfortot ad egy klímás fűtés, és egy hőleadós.
És nem vitatom, elképzelhető, hogy nagyon szerencsés helyzetben megoldás lehet egy fűtő klíma, de lássuk be ennek az esélye pár %.
Egy 25 éves bármilyen műszaki eszköz időzített bomba üzembiztonság terén, pláne ha nem karbantartott. Ha szerencséd van , még évekig elmegy, de ha bedöglik, közel sem biztos, hogy van hozzá szakember, és alkatrész. A kazáncsere nem csak annyi, hogy régi le - új fel... Ma már csak kondenzációsok mehetnek fel, oda viszont spec kémény is kell, az viszont nem olcsó.
A klímás fűtés erősen kompromisszumos, ( van aki nem is tudja megszokni az állandó légáramot) és az sem olcsó, főleg ha 70 forintos árammal megy. . Ha meg H tarifa kellene, vagy/és hálózatbővítés, akkor már azok is esetleg félmilliós tételek ( pl mérőóra szabványosítás, stb... )
Igen , csak a topiktárs képén látható a " mélység " 133037 . Ilyen esetben jó a hosszú nyakú flexicső .
Gondolom itt : " mert mélyen vannak a csaptelepek és ezekhez könnyebb hozzáférni és dolgozni velük " arra gondoltál , hogy a konyhaszekrényben mélyen van szerelve .
Elnézést kérek !
Én a fotón látott helyzetre gondoltam , ahol nem férsz hozzá rendesen szerszámmal .
Kéne nekem némi ötlet - tanács, mert nem tudunk dönteni... ;-)
Anyunál egy Thermo ÖV Color 35 kazán működik már kb. 25 éve (nem tudom pontosan) , egy vegyes tüzelésű mellett, átváltható a rendszer: néha fával fűt, néha meg gázzal. A kazán teljesen jól működik, még valamikor garis korában cseréltek benne valamit, azóta csak be kell kapcsolni, és annyi. Kitakarítva nem volt még soha, mert amikor régen megkérdeztem a környékbeli gázos szakit, hogy kitakarítaná-e azt mondta, hogy ezt nem takarítani, hanem cserélni kell - ez kb. 15 éve volt, szóval talán 10 éves volt a készülék, és már ki akarta dobatni...
És most lenne ugye lehetőség elvileg (mivel anyu egy kis faluban él, és 75 éves) kicseréltetni egy új kazánra úgy, hogy a felét visszakapja anyu (ha jól tudom) , szóval saccra kb. 1M forintba kerülne a kazáncsere, amiből 500.000 forint lenne az önrész.
A kérdés: megéri? Érdemes belevágni? Mennyi a várható élettartama egy ilyen álló kondenzációs kazánnak? Megtérül egyáltalán, még mielőtt tönkremegy? Mert olvastam - hallottam olyat, hogy ezek már azért nem fognak 20 évit működni, ahhoz túl bonyolult szerkezetek...
Vagy inkább keressünk egy szakit, aki átnézi így kb. 25 év után ;-) , kitakarítja, stb., és működik tovább még 20 évig?
Anyunak a legkeményebb téli hónapokban sem volt 35.000 forintnál több a gázszámlája (tárolós gázbojlere van, és gáz főzőlapja, szóval fűtés nélkül is 4-5.000 forint a havi fogyasztása)
Nehéz a döntés, mert egyfelől nem akar anyu kidobni félmillát, másfelől meg az is ciki lesz, ha 2 év múlva behal a Thermomax, és akkor cseréltetheti minimum dupla pénzért...
Ezek a szűrők csak a darabos dzsuvákra jók. Az oldott mésztől nem tudom mi védene meg. A kedvenc szódásomnál - a míg be nem zárt - valami hiper-szuper gyantás, helybőlfelszállós, turbófeltöltős nagy monstrum vízszűrő volt felszerelve, főként a víz keménysége miatt. A szódája kitűnő volt, de a szifon oldalán csak-csak nyomott hagyott idővel a kicsöpögő víz.
Időnként lecsavarom a perlátorokat, márcsak azért is, hogy ecetbe áztassam a rászáradt vízkő miatt. Lekopogom.
Amúgy nem ártalmas dolog beszerválni egy szelepfészek marót, voltak olyan Mofém Eurosztárjaim, amiket elég jó hatásfokkal gyógyítgattam. Most hogy eszembe jutott, kéne is egy új, mert a régit botor fejjel valakinek kölcsönadtam, és elvitte a cica.
Nekem sincs szűrőm. POnt 1-2 hónapja volt, hogy csöpögött a hidegvízcsap a konyhában, nejem piszkált is. Van gumitömítésem itthon, meg maróm is, de lustaság is volt melléjük. Egyszercsak hopp jó let magától.
Valószínűleg a homokszemcse, vízkődarab kiugrott a gumiból amibe peleágyazódott eddig.
SZóval nem felesleges az, egy nagyobb szemcse simán kipattin(hatja) a kerámiabetét élét ha úgy sikerül.
Basszus, vadi új van a kezében.....már a harmadik, szerinted milyen az állapota.
A csaptelepnél még a hokedlin kell betekerni/szerelni, ben t a helyén csak a sarokszelepre kell feltekerni és a mosdóban rögzíteni. Ott fent a résben nem kell csöveket tekergetni.
Hát, lehet hogy ez Csehszlovákiában, illetve az utódállamokban így van, de errefelé még nem találkoztam vele. :-)) Igaz Mofémeket szoktam venni, bár mondjuk a szoktam az talán túlzás, legutóbb két, vagy három éve fordult elő. Más márkáknál nem tudom.
A vízszűrőt egy időben mindig ajánlották a vizesboltokban, amikor szóbakerült a kerámia elzáróbetét. Amikor még nem volt olyan hétköznapi. Mondván hogy anélkül aztán felelőtlenség a rozsda-, meg a vízkődarabok miatt. Aztán a jómúltkorjában rákérdeztem, hogy mi van ezzel, de mondták, hogy már nem foglalkoznak vele, mert a kutya sem vitte.
Szerintem az olvtárs rendszerébe is ezért rakhatták be annak idején, szemmel láthatóan nem mai darab.
Én egy ilyenen tűnődtem egy kicsit, de nem sokat. A környezetemben lévő kerámiás csapok jól megvannak szűrő nélkül is, köszönik szépen. Pedig itt mifelénk igencsak kemény a víz.
Dél-Budán hol lehet GEBO csövet előszerelve venni, ha tudom a méreteket? Nem akarnék soktízezerérr peremezőszerszámot venni, mikor előreláthatólag tíz évig megint nem lesz rá szükségem.
Lehet nagyon amatőr lesz a kérdésem, előre is elnézést.....
A harmadik csaptelepet veszem mostanában, jellemzően Mofém, és mosdó csaptelepek. Alul a flexicső így süllyesztve csatlakozik bele ahogy a képeken is látható. Hogy a fenébe lehet ezt értelmesen meghúzni? Van hozzá valami célszerszám vagy hasonló? Amikor az egyik van még csak bent úgy ahogy egy vízpumpa fogóval felül megfogva úgy ahogy, de az se olyan hű de jó, fél az ember hogy összeroppantja.
Nálunk ha szerelik a vízhálózatot az utcában és elzárják majd megnyitják a vizet, rengeteg kosz jön a vezetékből hirtelen. Ez belerakódik mindenbe, ilyenkor hasznos egy szűrő. Amit gondolom pucolni kell időnként. Nekem nincs.
Köszönöm ....igazad van, a fekete kábelen levő szenzor kevés ellenállással ki/ be tolható, azon a fekete, elég kemény gumi?-ból készült blokkon---mint egy szilentblokk- keresztül...DE nem tudom kihúzni a kábelt ezen a becsavart??? besajtolt ??? kézzel benyomott??? gumiblokkon keresztül. Márpedig erre szükség lesz az új tárolóhoz.
( És igaz, betolva , mintha egy zsákcsőben lenne a fészke)
"Amire a kérdés ment, az a oldalsó csonkok közül a "két alsó" közötti hőmérséklet szenzor ki/beszerelése."
ezt innen nem fogja tudni megmondani senki, piszkáld meg hogy mi az és hogy rögzül. Legtöbbször egy lezárt végű cső megy befelé a tartályba és csak bele van tolva a szenzor.
Arra figyelj hogy HMV tárolónál TILOS az etilénglikol használata (ez a sima fagyálló ami az autókban van), mivel egész kis mennyiségben is mérgező, és az ilyen hőcserélő hibánál az ivóvizedbe kerülhet!
Csakis propilénglikol használható, sajnos sok fűtésszerelő sem tudja/akarja tudni ezt.
Kinyitottam a kerti elzárót, de a csap tövéből spriccelt a víz. Teljesen letört a csap menetes része ami a vízvezetékbe megy. Így néz ki, sárgarézből van, ha megcsiszolom akkor szép aranysárga, de mitől ilyen rozsdás? Ez már korábban eltört ősz óta?
Sürgős helyzetben kérek segítséget...a képen adott indirekt tároló fűtőspirálja a napokban kilyukadt...mára 10 perc alatt átvisz a kazánra 2.7 bart, ami akkor kiáll. Mára viszont vettem egy reményeim szerint mm-re ugyanolyan tárolót , ami Concept Neptun 140l fűtőszálas, jobbos etc. .....és magam gondolom kicserélni, gondolva, hogy 2+3 hollandert lebontani, meg visszaszerelni képes leszek. (csővezetéket vágni/toldani reményeim szerint nem kell!!!) Van azért két -három bajom a pénteki munka előtt, ezekben kérek lehető segítséget
1., Ha lebontok minden hollandert , mivel kezdjem, kifolyik -é minden víz belőle, vagy kell kompresszor valamelyik csatlakozó pontnál ?
2., A taroló alján -a képen nem látható van két , talán 3/4-es csatlakozó ...a jobb oldali a golyóscsappal szerelt hidegvizes betáp....mi a bal oldali funkciója? Az a kimenő használati meleg ? ( kikapcsoltam a kazánt, nem tudom letapogatni...igaz holnap a fűtőpatronnal megnézhetem )
3., a jobb oldalon a 3 nagyobb csatlakozásból az alsó meg a felső a forróvizes spirál ki/ bemenője ...gondolom.
A középső talán azt a szivattyút táplálja, amely reggeli órákban a keringtető körben "közel tartja" a meleg vizet a földszinti távoli fürdőszobához ( de hogy az hol tér vissza???)
4., A LEGFONTOSABB: az alsó két hollander között van valami , (gondolom, hogy termométer???) valami kemény gumi ágyban, bepréselve . Ezt hogyan szedem ki, és hogy teszem be az új tárolóba?
5., ha minden kész , mielőtt a forróvizes fűtőkört lezárom, jó-e ha pl glykolos vízzel töltöm föl? ( ha tudom...) Mivel nyomáscsökkentés végett azz elmúlt 4-5 napban több alakalommal összesen vagy 10-12 l vizet biztos elvettem a kazánból a szűrőnél, biztos , hogy ebben a körben tiszta víz van.
Segítséget, - meg, ha orbitális hülyeséget feltételeztem, kiigazítást kérek.
A vizkő miatt. Nálam is van egypár, pl.kádtöltö csaptelep elött,mógép töltő előtt ill.a konyhai csap előtt. 42évesek.
De van egy cső elzáró ,ezek előtt.A vízóra elött és után,az épületbe való bejövésnél. Így szereléskor lehet választani a zárással.
Volt egy cs.szelepe ami viszont annyira elvízkövesedett,hogy már csak kb.2 litervíz jött percenként.. Ezt a vízszerelő a felsőrész cseréjével oldotta meg. A 42 éves cs.szelepnél is megoldható.
Gáz akkor van ha már a szelep alsó rész is hibás. Pl. a szelepülés sérült.
Uraim, ez a tekerentyű nem zárja el a vizet. Lehet ezt javítani azaz a felső részét cserélni? Azért gondolom hogy lehet, mert van rajta 14-es kulcsnyílás. Csak nem merem erőltetni, mert hátha tévedek és akkor itt állunk víz nélkül.
köszi az infót, reggel szétszedtem és nekem a csavaros verzió van, a kupak hamar lejött, és bár nincs sas szemem, én nem nagyon látok rajta kopást..megtakarítgattam fogkefével, vízkúoldóval összeraktam de ugyanolyan. lehet cserélni kéne a tekerőkupakot meg a sárgás betétet?
lenne egy víz-es kérdésem. adott egy ilyen csaptelep: 2 problémám van.
az egyik hogy a váltó benne zuhany, kádtöltő nem működik. zuhany funkcióba maradt a "kar". nem akarok erősködni, de sehogy se sikerül visszakapcsolni kádtöltő funkcióra. ezt szét lehet , szedni valahogy?
a másik funkció pedig nevezetesen a hideg meleg víz csap a sok használattól elkophatott? nevezetesen hiába tekerem, néha 2 fordulatot, és csak csordogál a víz, máskor elég egy fél hozzá hogy maxon jöjjön a víz. sokan használjuk és van aki mindig itt erősködik, aztán lehet, hogy túlhúzta? próbáltam lehúzni a meleg, hideg víz kupakot, de nem nagyon jön le, van erre vmi technika?
Miért kellett átalakítani? Nekem a FÉG végig tökéletesen ment a nyílt tartállyal. Aztán ki lett cserélve kondenzációsra, abban benne van a zárt tartály. A nyílt tartályt a gázos leszedte és a cső végére rárakott egy légtelenítő szelepet. (a tartályt pedig elvitte "reciklálni" - nyilván jó pénzért eladja a következő kuncsftnak :-))
Tehát, ha régi a csőhálózatod, akkor abban van minden, aminek nem kéne ott lennie. Ezért aztán hiába tisztogatod a kazánt mondjuk évente, ha belekerül a kosz a hálózatból. Mégha nem is vízköves, de iszapos lehet, ami -akár a vízkő- rontja a hőátadást és ilyenkor túl is melegedhet a kazán, amikor is a sztemko lekapcsolja a gyújtólángot. Anélkül meg nem működik, ugyebár.
A sztemko biztonsági alkatrész, és el tud romlani, de csak úgy, hogy működés képtelenné válik emiatt a készülék. Ahogy írtam, nem lesz gyújtólángod, az pedig alap feltétele a működésnek.
Eredetileg egy fég C12-es volt. Nagyjából elég is volt a teljesítmény. 23 évig használtam, majd lecseréltem. Kaptam egy fég C 24 -et kb. 10 éve.Használt volt , egy évig működött.
A 12 -es hibái : 1 x őrláng hőelemcsere, 1x szivattyúcsere és egyszer hőcserélő csere ( kilukadt ).
Ez a másk C24 működik. Gyakorlatilag még alkatrész csere a 10 év alatt nem volt.
Talán egyszer un. sztemko. Ha az. A baloldalon van egy füstgáz érzékelő, egy vész ellenörző ( víz túlmelegedés ellen) és egy gyújtóláng érzékelő. 3 éve vettem az üllői út 100 valahányban ilyen alkatrészeket még nem kellett felhasználni.
Szerelő utóljára tavaly ősszel volt, csak tisztogatta. Egész télen ment,majd leállítottam az áprilisi melegek után. Újraindítani nem tudtam vagy 3 napig, majd megnéztem a gyújtóláng csövecskét...elvolt dugulva valami szösszel-kifúltam,most 10 napaja szépen megy.
A hétvégén leállok.
A fűtésrendszer eredetileg nyilt volt,majd kb. 10 év után zárttá tettük...egy kb. focilabdaméretű piros gömb lett beépítve / tágulási tartály/,tartott kb.10-12évig állítólag kilyukadt ,csere lett .
Az első kazánnál volt egy alapos hőcserélő karbantartás- /kiszerelték, kapargatták, slaggal lemosták,szárították, majd hőálló ezüsttel lefestették.
Azóta senki sem ajánlotta ezt a karbantartási munkafázist.
Viszont , ha a kérdés konkrétan arra vonatkozik , hogy 20°C esetében 1,2 bar a nyomás és 60°C esetében meg 1,8-2 bár közé emelkedik , akkor ott a tágulási tartály ha jól volt megválasztva és a nyomásemelkedés csak az utóbbi időszakban jelentkezik , akkor vagy kilyukadt , vagy a levegőt kell utánnyomatni . Ha az üzembehelyezés első pillanatától így változik a nyomás a rendszerben , akkor kicsi a tágulási tartály .
Mind ezt úgy írom , mint egy felhasználó , nem vagyok szaki !
Ha termoszelepben gondolkozol érdemes az 1"-os egycsöves fűtéshez valót venni, a radiátorba betenni 1-1/2" szűkítőt közvetlenül, a visszatérőbe nagy áteresztő képességű 1"-os golyós csapot ugyanígy, de még így sem lehetetlen, hogy a felfűtéskor szivattyúval rá kell segíteni és utána átállni gravitációs üzemmódra.
A kérdés az, hogy a két üzemmódot(vegyes vs. kondenzációs) milyen módon akarod elválasztani egymástól?
Elrepedt a képen látható műanyag alkatrész és csöpög. Saunier Duval. Jobb ha elzárom a vizet amikor nem vagyok itthon? Szerelő nem tudom mikor ér ide mert csak egy cég foglalkozik vele a városban. Egyébként mi ez? Mert nagyon úgy tűnik hogy egyben van az egész.
Szerintem a szelepek működni fognak, viszont a 1 - 1/2 szűkítés miatt az áramlás egész más lesz/lehet a gravitációs üzemben... Erre gépésszel számoltatnék egyet. ( ugye természetesen kell majd biztonsági szelepes bypass ág, vagy a radiátoroknál eleve átkötéssel kell kialakítani a csatlakozást, hogy egy nem szándékolt lezárás esetén se legyen probléma (de ez már lehet, hogy eleve megvan...)
Adott egy kétcsöves, zárt fűtési rendszer, amelyben vagy egy vegyes tüzelésű kazán (gravitációs és/vagy keringető szivattyús üzemmóddal), illetve egy kondenzációs gázkazán.
A radiátorok jelenleg 40+ éves Dunaferres, tagos, "3 csöves" radiátorok (1 collos bekötésűek). A mostani radiátorszelepek a hagyományos tolózárak.
A terv az, hogy ezeket a radiátorokat lecseréljük 33-as típusú Purmo Compact lapradiátorokra (1/2 collosak) és egyidejűleg termosztatikus radiátorszelepekre cseréljük a mostaniakat.
A kérdés az, van-e olyan teremosztatikus radiátorszelep, amellyel a gravitációs fűtés továbbra is üzemelni fog?
Bocs, hogy beleszólok, de szvsz a fűtésrendszer átmosás nem egyenlő a vízkő mentesítéssel. Szerintem ugyanis vízköves lehet a kazánod és ezért melegszik fel hirtelen.
(Én azt az elvet vallom amikor nem értek meg egy jelenséget, hogy a korábbi sziklaszilárd áláspontomat érdemes újra átgondoni...)
Nem lehet , hogy a kazánszivattyú kisebb vízmennyiséget tud megforgatni mint a fűtésköri szivattyú még keverés után is ? Hányas fokozaton üzemel ? Nem lehet magasabbra állítani ?
Jövő héten figyelgetem, lehet tévúton vagyok a keringető szivattyúval. Azért gondolom, mert valamelyik nap amikor rákapcsoltam a fűtést, akkor a kazán előremenő percek alatt elérte a beállított vízhőfokot, DE a váltóból a kazán visszamenő az hideg volt. Úgy gondolom, ha nem tudná a váltóból a vizet a keringető elvinni, akkor a kazán visszamenő is meleg lenne. Szóval valamiért mintha a kazán 'túlfűtene'. (Másfél éve volt amúgy kazán szivattyú csere, majd utána fűtésrendszer átmosás, és egy éve gázszelep csere.) (Olvastam egyébként hogy gázszelep csere után illő lenne a gáznyomásra is rámérni, na itt a kazános csak berakta az újat, jött-ment, 80eft kérem szépen..) Nagyon nem akarok belemenni, mert valóban nem vagyok se kazánszerelő se fűtésszerelő, de szeretem érteni hogy működnek a dolgok (részint a "szakemberek" jóvanazúgy hozzáálllása miatt).
"Van nálam működő 25-40-es, és 25-50-es Grundfos ."
Ha ezekre gondolsz, akkor ezek be vannak építve, és működnek (nem a polcon vannak) .
A két szivattyú a puffer és a hőcserélő, Hőcserélő és HMV között van.
Manapság egy harmadik grundfos vette át a hatalmat a HMV gyártásban, Ez nem biztos, hogy jó lenne hasonlítani mert fagyállós rendszer, más a viszkozitás.
Igen igazad van fő az óvatosság, nem lehet bárkiben megbízni.
Hamarosan vége a fűtési időszaknak, lehet tesztelgetni.
Össze tudjuk hasonlítani a motor áramokat, úgy látom barátod a Multiméter.
Van nálam működő 25-40-es, és 25-50-es Grundfos .
Külön külön meg kellene mérni a fő,és segédfázis tekercs áramot. Ha zárlatos lenne a motor az hamar kiforrja magát (pik pukk elfüstöl) mivel ez nem történt meg így nem lehetnek zárlatosak a tekercsek .
Ha rászánod magad én publikus vagyok rám írsz egyeztetünk.
Aztán ha mégis kuka akkor jöhet a drágább verzió .
Hogy biztos kizárjuk ezt a hibát, sikerült villanyos boltban 2.5uF-os kondit venni, igaz nem fér bele a szivattyú dobozába, de ideiglenesen rátettem. Hát nem lett jobb.
A tünet ugyanaz: a kazán rövid időn belül eléri a beállított fűtési vízhőfokot (60C) és folyamatosan modulál lefelé majd felfelé. Korábban egy fűtési ciklus (kb 4óra) alatt részterhelésen folyamatosan üzemelt míg a szobatermosztát le nem kapcsolt, nem modulálgatott össze-vissza.
Hőfokok most így néztek ki fél óra után:
Kazán előre hidrováltóba : 60C
Hidrováltóból kazánba vissza: 25C
Hidrováltóból keverőszelep után padlóba: 30C
Keverőszelep manuális, évek óta nem nyúltunk hozzá, 30-40 fok között tartotta a padlóba mentő vizet.
Nem értem mi lehet a baj.
A rendszer rém egyszerű, kazán, hidrováltó, keverő, padlófűtés (radiátor nincs).
Ugye ki volt kötve a kondi a kapacitás mérésekor ?
"Lehet a csapágy szorul már benne?" A siklócsapágy elkopik, nem szokott szorulni.
Mikor túlságosan elkopik, akkor a forgórész hozzáér az álló részhez és úgy tud szorulni, de az már zörög.
Ezt lehet ellenőrizni, nyomás mentesíteni kell a szivattyút, és a végén azt a fényes csavart ki lehet venni, ahol légteleníteni kell. Ekkor láthatóvá válik a tengely. Ezt csavarhúzóval meg is lehet forgatni, érezni lehet a szorulást, lötyögést.
Találkoztam már szoruló szivattyúval, de azt lerakódás okozta. Tisztítás után ment mint az óra.
Profi szakit hívtak mert úszott a konyha. Csak a kamerás vizsgálat és a gőzborotvás profi gép segített. A folyadék v. granulátum megelőző rendszeres tisztításhoz jó, de nem ilyen esetben már
Hát, ha kapható hozzá gumigyűrű akkor azzal próbáld meg. Aztán körbe nyomhatod valamilyen erős, rugalmas massával mint az FBS, de nem fog hozzá tapadni, viszont egy gyűrűt képez a gumitömítés felett, ami sokat javít rajta.
SZiasztok! Segítségre lenne szükségem. Van egy PP anyagból készült vízaknám, amibe egy PVC 110-es cső csatlakozik be (fúrt kút). Sajnos sokszor elég nagy a talajvíz a környéken, és ilyenkor a két anyag találkozásánál beszivárog a víz. Mivel tudnám a két anyagot tartósan, rugalmasan összeragasztani? A talajvíz nyomását is bírnia kellene.
SZilikont, vinilfixet már próbáltam, pár nap után elengedtek. Kapható elvileg gumi gyűrű, de attól tartok az nem vízzáró. Tartós és erős tömítő-ragasztó javaslat kellene. Köszönöm!
Mondjuk az is ellustul és szorul egy idő után a vízkőtől. Viszont ezt egyszerűen lehet orvosolni, ki szoktam csavarni, és a fejére állítva egy kis ecetet öntök bele.
Nekem mosdóba rakott olyat a vizes (fémet), kb. 2 évig (se) működött rendesen. Ha lenyomom, nem akar utána nyílni. Le kell tekerni róla a dugót, és fogóval fehúzni, inkább sose nyomjuk le.
A fúrás előtt lehet hogy értelme lenne megpróbálni a hideg zsíroldót. Durva szer, mar, leviszi a feliratokat, stb. szóval vigyázni kell vele. Viszont a zsíros, beleszáradt, meg ráégett dzsuvát oldja, azt amit mással nem tudsz leszedni. Van egy olyan sejtésem, hogy a csavarodra is a mosogatóvízből kicsapódott zsíros szmötyi csapódhatott ki, esetleg némi korrózióval elegyest. Csöpögtetném a csavar menetes részét, egy hét alatt már kell legyen eredmény, fúrni meg utána is ráérsz.
A családban öröklődött egy régi, klasszikus, kézzel hajtós húsdaráló, az a fajta, amit az asztal szélére lehet felcsavarozni. Tizenvalahány évig nem volt használva, viszont eredetileg úgy lett eltéve, hogy minden alkatrészét gondosan beolajozták. Én a régifajta kerékpárolajra tippelek, ami olyan ragacsosan száradt. Mindenesetre egyetlen alkatrésze sem volt mozdítható, beleértve a hajtókar csavarját és a rögzítő csavart is. Hideg zsíroldóval kb. két hétbe tellett, amig apránként kenegetve, locsolgatva eljutottam oda, hogy szét tudtam szedni, viszont azóta is vidáman működik.
Amúgy lehetséges az, hogy anyagfáradtság vagy egyéb miatt a képen látható zöld nyillal jelölt anyag azaz a tömítés elporlad és emiatt kezdett el ereszteni és lötyögni? Alul rendben látom a tömítést a tálca alján. Csak a fém meg a tálca között érzem ennek a hiányát. Csakhát mivel nem tudok lecsavarni, így a csere kizárt.
Blanconal is ez volt nalam, igaz valami 16 evre, ahogy irtak, jo minosegu vasfuro szarral furd le rola a tarto reszt. En is igy csinaltam meg, majd utana megvettem a blanco dupla garniturat amibol csak ezt hasznaltam fel. Nalam az volt a gond, h fellazult, es engedte be a vizet.. Erre pedig azt mondtak nekem, hogy mostantol kezdve, az ujjal, ugy hasznaljam, hogyha forro vizet ontok ki, keverjem hideggel mindig, szal nyissam meg elotte a hideg vizet, vagy egyeb modon, de sose ontsek bele tuzforro vizet, mert töpped a gumiszigeteles tole.
próbáltam ilyent, de nincs olyan széles fejem mint ami kellene. Csak a belefúrásos megoldás lesz és alul meg ellentfogni neki. Az elméletileg rozsdamentes acél ennyire beállt, hihetetlen ...
Kis kézi akkumulátoros barkács ütvefúród nincs véletlenül ? Belefogatsz a fúrófejbe egy csavarhúzóbitet és azzal óvatosan meglazítod . Természetesen a forgatónyomatékot leveszed alacsonyra , hogy ne törjön el semmit .
Saját mosogatónál az odaszorító csavar, lásd kép lent olyan mintha berozsdásodott volna. Semmiféle irányba nem mozog. WD40-el meg citromsavval is próbáltam. A lényeg az, hogy kicsit vagy szorítani kellene vagy tömítést cserélni azaz kicsavarni másik irányba de nem mozdul. Elméletileg rozsdamentes acél lenni, akkor hogyan gyógyulhatott így bele?
Beszámolhatnál majd a megoldásról, illetve ha rájöttök, akkor az okról is. Részben az érdekesség kedvéért, részben pedig segíthet másoknak, ha hasonló cipellőben járnak.
Sziasztok, tűz miatti porolto kifujas utan a Westen kombi cirko halozatra dugva a ventillatorat maxra kapcsolva szelloztet, nem jelenik meg semmi a kijelzojen, sott a kijelzo hatter vilagitasa sem kapcsol be. Hő nem érte, mert az oldallemezen meg rajtavan a folia, es semmi baja.
Hogy tudom feléleszteni? Valami szenzor tisztitasrol olvastam valahol, de semmi ilyesmit nem talalok rajta, lehet azt kellene kikompresszorozni?
Jobb lesz a helyzet, de nyilván idővel kihűl a víz a csőben és azt ki kell engedni.
Ezt a mennyiséget a cső átmérő csökkentésével tudod csökkenteni, ha nem lesz zuhanyzó azon a körön akkor elég a vékonyabb cső is. Én 16-ost raktam ilyen helyekre, de valószínűleg még vékonyabb is elég lett volna.
Szakik, jelenleg kb 6.5 méterre van a bojler a konyhai csaptol, még régi vascsovek vannak fent, és hát viszonylag későn ér oda a melegviz, és sokat le is vesz a homerseklbol a vascso sztem.. persze amikor már a vascso is felmelegszik, akkor már kellően meleg, de ez ugye sok atfolyas után van.
Kerdesem: ezen segít majd érdemben ha le lesz cserélve ötretegu szigetelt csőre, vagy jobb lenne egy kisbojler vagy atfolyos melegítő a konyhai csap alá? Későbbiekben lesz majd mosogatógép is.
Én egy konkrét M.o.-on is kapható vegyszert ajánlottam , konkrét használati útmutatóval , ahogyan én is használom már hosszú éveken keresztül . Te nem ajánlottál semmit , csak támadsz , de azt is meggondolatlanul !
Azt , hogy már 50 ledolgozott év után leülök a számítógép elé és igyekszek segíteni másoknak , ahhoz neked semmi közöd !
Mint írtam , neked saját kútfőből még soha sem volt egy épkézláb hasznos hozzászólásod semmihez sem . :-(
Tudod én csak hátradőlve a fotelomban röhögök az ilyen emberkéken mint Te is vagy .
Nem dicsekedésből , de mint már sokszor leírtam , a házikómon minden fejlesztést saját kútfőből végeztem el . Mint már azt is írtam , a kezdeti átlag 1750m3 éves gázfogyasztásom és az éves 2700kWh elektromos energiafogyasztásom jelenleg 3800kWh elektromos energia és 54m3 gázfogyasztásra csökkent . Az ilyen nagy okosok mint Te is vagy , amikor 20cm EPS-t ragasztottam 20 éve a házra , hülyének néztek , mert 5-7 cm szokás . A napkolirendszer a tetőn , a cső a csőben rekuperátor , a harmadik réteg üveg az ablakon , ez mind 18-20 éve készült . 16 éve klímával fűtök . 3 éve a tetőn a HMKE , ami az éves fogyasztásom megtermeli . Most hozzák a hőszipkámat Kínából , amit saját kezűleg fogok beszerelni . Soha sem fordultam ilyen " okosokhoz" mint Te , mert az nekem sok plusz pénzbe kerülne .
Nem tudom , hogy leszerelt mosogató van , vagy a mosogatón keresztül akarjátok tisztítani . A videóban is úgy csinálta a srác , ahogyan a gyártó előírja , meg én is csinálom . Viszont gumikesztyű , szemüveg kötelező és ha lehet ne hajoljatok a gőzbe és ne lélegezzétek be !
Beleszórjátok az adagot a gyártó utasítása alapján . Maximum 100gramm egy tisztításra . Majd forró vízzel leöntitek , hogy letudjon folyni a dugulásig . Ehhez több víz kell , mint egy sima szifonhoz , tehát 1-2 liter a 100grammhoz . Miután már eltelt az ajánlott 30 perc , leellenőrized , hogy megszűnt-e a dugulás . Ha igen , akkor rendben . Ha csak részlegesen , akkor meg kell ismételni .
Nos látom a rokon kérdése vagyis az ajánlott szer amit a képen látható megjött. Akkor most valaki leírná a helyes használatot? Szegeény fiatal párnál annyi probléma történt, hogy nem akarom a szer mellé egy rossz utasítással baja essen valakinek.
A kristályos nátriumhidroxid pezsegve és jelentős hőfejlődéssel oldódik, és mar mint a veszedelem. Nekem is volt már ilyen lefolyótisztítóval dolgom, kipucolt mindent, kihabzott a lefolyóból, cserébe szét is marta a krómozott réz szifont, pedig nem illett volna neki. Biztos vagyok abban, hogy bár kristályos volt, de ez sem volt vegytiszta, valamivel keverték, adalékolták, mert különben álltában elfolyósodott volna a levegőben lévő víztől. Nem tudom milyen márka volt, ezt adták a háztartási boltban. Egyszer.
Mivel egyik gyártó sem hülye, nyilván variálják az összetételt, hogy ne okozzon gondot az oldás, meg kevésbé legyen veszélyes. Vagy adalékolják valamivel, ami lassítja a folyamatot, vagy valamilyen sóját használják a nátriumhidroxidnak, vagy olyan vegyületet használnak, ami nem tiszta nátriumhidroxid, hanem az keletkezik belőle víz hatására. Vagy a fene tudja.
Az általam kedvelt Mr Muscle gél nátrium-hipokloritot, nátrium-hidroxidot, illetve alkil-dimetil-aminoxidot tartalmaz. A leírása szerint 5 perc állás után forró vizet kell a lefolyóba folyatni.
...
Mondjuk azért jobb lenne úgy megvitatni a kérdést, hogy közben nem használsz minősítő jelzőket.
De könyörgöm ez nátrium hidroxid, ami vízben NAGY HŐFEJLŐDÉSSEL jár. Ehhez adjunk még forróvizet. Kb. mintha az autódon levenned a tágulási tartály sapkáját. Csak erösebben és nem víz hanem lúgos szmötyi teríti be a mindened.
RENDKÍVÜL VESZÉLYES.
A magyaroszagon kapható szerek zöme ez.
Tótoknak jó a masik.
Ezért kell ezt kibeszélni mert a hülye ÁLTALÁNOSÍTOTT tanacsosztogatás veszélyes.
Még ha vigyorogva ida is írja, hogy úgyis elolvassa a hasznalatit.
És ha nem akkor meg szétmaratja az arcát forró lúggal.
Interneten olvasta, ja nem csak egy hülye írta.
Aztán volt egy másik amelyik seggnyalásból meg tapsol neki.
Utánanéztem, mert bosszantott, hogy nem emlékszem biztosan:
"Nátriumtioszulfát: színtelen keserű só, oszlopos kristályos anyag. Vízben oldva az oldat erősen lehűl, ezért lehetőleg langyos vízben oldjuk. ... Olvadáspontja: 48-52 Co Ezen a hőmérsékleten "kristályvizében megolvad".
A vízmentes nátriumtioszulfát szürkésfehér por. Vízben könnyeben oldódik, mert oldata nem hűl le annyira, mint a kristályosé. A fotógyárak előszeretettel ezt csomagolják, mert kevesebb csomagolóeszköz kell hozzá."
Már csak a pontosság kedvéért, meg azért is, mert lehet ügyesen párhuzamot vonni a lefolyótisztító hőigényével kapcsolatban.
A peterch által emlegetett a meleg vizes, itt van az is hogyan kell használni. Valami tök más néven vettem már én is itthon meleg vizeset, csodálkoztam is mert a régiek valóban baromi nagy hőfejlődéssel dolgoztak (si-ti és társai). Ezek a golyós kivitelűek amúgy jobban bejöttek nekem. A cégnél elég elcseszett a lefolyórendszer, sokat használunk ilyen szarokat.
Két féle granulátum van, az egyik hideg, a másik meleg vízzel használható, a hideghez nem ajánlott meleget önteni, mert visszadurranhat az arcodba. Nem feltétlen, de nem kizárt. A meleg vizes nem csinál ilyet.
Már egyszer leírtam neked : Bagoly mondja verébnek , hogy nagyfejű !
Nézzél tükörbe és gondolkodj el magadon ! Nevetséges a nick neved , főleg a számok benne !
Tőled itt a technikai fórumon még normális hozzászólást nem olvastam , ami konkrét technikai kérdésre lett volna konkrét válasz saját kútfődből . Ha válaszolsz is , azt már csak akkor teszed , ha már többen hozzászólnak és amit elhiszel , az mellett teszed le a voksot , írsz választ saját szavaiddal . A másik amit észrevettem , hogy van több nick-ed . Az egyik alatt válaszolsz , a másikkal meg rögtön " + " osztogatsz magadnak . :-)
Legalább várnál egy fél órát , hogy hihető legyen , hogy más adta neked !
Akinek meg még annál is kevesebb esze van az csak kötözködni jár minden topicba. Történetesen peterch-nak volt igaza, bár ha tévedett volna is akkor is felesleges ez a magas lóról ugatás állandóan.
A Sifo használati utasításából:
"Felhasználás : Öntsön 50-100 g Sifát a szifonba és öntsön fel 1/2 l forrásban lévő vizet. Hagyja hatni 30 percig, majd öblítse le több vízzel. Erősebb szennyeződés esetén ismételje meg az eljárást. Ne használja alumínium csövekre!"
Akinek esze van, elolvassa mi van a hátuljára írva. Akinek több esze van, az még azelőtt, hogy belerakná a kosárba, aztán eldönti hogy ez jó-e neki. Akinek meg nincs ennyi esze, annak meg tökmindegy mit ír valaki a neten.
Megjegyzem , én már vagy 10 éve használom olyan módon , ahogyan leírtam és minden rendben van a lefolyóval és nekünk se esett bajunk , mert úgy csináljuk , ahogyan a gyártó előírja . :-)
Ugyanarról a hatóanyagtartalomról és töménységről beszéltek? Mert a Peterch valami tót csudát emleget, gyanítom te nem azt használsz, én legalábbis itthon nem láttam ilyet.
Tán az sem mindegy, hogy a hatóanyag mivel van együtt, illetve milyen kristályos. Pl. aki játszadozott ifjú korában fotólaborban, az talán emlékszik rá, hogy a vízmentes nátrium tioszulfátot (lánykori nevén fixír) kifejezetten meleg vízben kellett oldani, mert annyira lehűtötte az oldatot. Szemben azzal, amelyik tartalmazott kristályvizet, annak elég volt a langyos víz. Az egyik por alakú volt, a másik meg nagy kristályos, bár arra már nem emlékszem, melyik melyik.
Én is bemásolom : Eredeti a gyártótól ! " Príprava a pouitieNávod na pouitie: do sifónu nasypte 50-100 g Sifa a nalejte 1/2 l vriacej vody.Nechajte pôsobi 30 minút a spláchnite väčím mnostvom vody. Pri silnejom znečistení postup opakujte. Nepouívajte na hliníkové potrubia. "
Magyarul : " Előkészítés és felhasználás: Öntsön 50-100 g SIFA-t a szifonba, és öntsön 1/2 liter forrásban lévő vizet. Ne hagyja, hogy 30 percig működjön, és több vízzel öblítse le. Ismételje meg az erősebb szennyezés eljárását. Ne használjon alumínium csöveken. "
Jó lenne , ha már leszállnál rólam ! Először tájékozódjál , aztán támadj , mert így csak magadat égeted ! :-)
Nálam még nem volt ilyen eset . Mindig ugyan úgy csináljuk . Beleszórjuk a lefolyóba a SIFO kristályokat és " forró vízzel " addig öblítjük , amíg hallani a pezsgést .
Énnekem a dugulásgátló kristályok úgy belekötöttek a zuhanyozó-lefolyóba, mint a beton. Kalapáccsal kellett kiverni. Rohadt szerencsém volt, hogy a kalapáccsal a szifon-elemet nem vertem szét rapityára. Soha többet!
Ha a SIFO-ra gondoltál , azt leírtam a 132888-ban .
Ha két lefolyóval van a mosogató , akkor mindkét lefolyóba bele kell önteni annyit , amennyit elnyel a kristályokból , egy kis kupac a lefolyóban a mosogatóban , majd forró vízzel jó bőven leönteni . Ilyenkor vigyázzanak , hogy a forróvizes pezsgő habból felszabaduló párából ne lélegezzenek be ! Hallani lehet , ahogyan oldja fel a dugulást . Ha sikeres , akkor bő vízzel át mosni !
már vissza is igazolták. A csodaszerrel kapcsolatban lehet kérni valami felhasználási útmutatót? Mennyit kell beleönteni, meddig hagyni benne, mikor kell kimosni, stb. stb.
A mosogatógép tud szívatni mivel nagy töménységű, zsíros forró taknyot nyom ki magából (így spórol a vízzel).
Az ahogy hűl rakódik kifelé a csőre, ezért simán eldugítja a vékony vízszintes szakaszokat, kő keménységű cuccal.
Nem kell drága szaki feltétlenük, magad is könnyen ellenőrizheted, vannak ilyen jellegű telefonra dugható endoszkóp kamerák, én az alin vettem hasonló, merev szárút:
Megszórod vastagon a lefolyót és bő forró vízzel lemosod a lefolyóba . Pezsegni fog , ha lehet a gőzt ne szívd be ! Kérdés ! A kávézaccot nem szokják a lefolyóba önteni ? Az nagyon alattomos , olyan mint a homok . Szépen lassan lerakodik és dugulást okoz .
Köszönet a kommentért, de a tisztánlátás végett: A rokonnál a probléma közvetlen a konyhai mosogató után van. Tegnap reggel szólt elmentem és a köv. tapasztaltam: fúrógépes saját eszközzel egy pont után visszacsapta a forgó dob elé a fémet. Tehát valami nagyon keménybe ütközött. A fali csatlakozó után alig 2-3m-el. Jött a slagos próba. kb. 5-6 L víz bemegy járaton majd kezd visszafolyni. Ha be van kötve a mosogató kb. ugyan ennyi után megtelik, majd 4-5 perc után lassan lefolyik. Tegnap a közvetlen közelbe kötött mosogatógép leeresztéskor visszanyomta a mosogatóba a trutyit.
Az ingatlan minden más pontján pl. vendég WC kézmosóval, emeleti vizesblokkok minden rendben megy. Senki sem dob bele csakis WC papírt.
Tudja mindenki, hogy ha jön valaki szaki az komoly pénz, még több ha ott a konyhába valami elágazást esetlegcserélni kell. Azaz ergo falat vagy padlót bontani. Ezt amiatt gyanítom, hogy a mosogató és a gép túl hamar vagy egy nagyon kis keresztmetszetbe egybe vezetve.
Nos nálam az elmúlt 55 évben dugulás csak kétszer volt.
Kb 25 éve egy az udvaron menő kb. 27m-es vezetékben.
A dugulás észlelés mindig a vezeték elején jelentkezik, így nálam a fürdőszobában.
De hogy ténylegesen hol van azt elég nehéz megállapítani. Nálam a 27m -en volt anno 3 tisztítónyílás,plusz a fogadó akna. Először megnéztem a fogadót,dróttal kb.5 m visszafelé, hogy van e dugulás , nemvolt. Aztán a következő kb 5m,,végűl elértem a dugulás helyét,a drótkampó végével meglazítottam az eldugulást okozó anyagot és az áramlás megindult.Slaggal átmostam a csővet és rendben volt minden.A dugulást egyébként egy illesztésnél benőtt gyökér okozta. Egy műanyag és eternit cső között volt egy félmilliméteres rés , a fránya győkér azon benőtt a csatornába.
Mindig vissza felé kell vizsgálni. Kellenek tísztító nyílások és drót vagy csőgörény.
Vagy fizetni a dugulás elhárítóknak vastag összeget.
Nekem is egy fura téma merül fel egy rokonnál. Házat kb. 10 éve kezdte el eredeti tulaj majd a járvány miatt csődbe menve a végén átvéve és befejezve a konyhában apróságokkal kezdődött. Akkori szaki szerint a mosogató szerelvény nem jól volt összerakva. Csere megvolt, majd utána szifon, lefolyás irány módosítás. Utóbbi időben csőgörény fúrógépes változattal. De így is 2 havonta az van, hogy nem megy le a víz. Pedig van szürés, tisztító folyadék folyamatosan megy bele. Most már az van, hogy a csőgörény is elakad olyan szinten, hogy felcsavarta a gépre egy darabon. Szaki ajánl egy kamerás vizsgálatot mert szerinte lehet bontani kell és cserélni ahol Y elágazás van. Ez csak kamu vagy igaz? Esetleg nincs valami spec. szer ami feloldaná azt ahol minden elakad?
Egy nyaralóba szeretnék a fő vízakna és a ház közé beépíttetni egy vízelzáró csapot. A vízvezetékrendszer már ki van építve, viszont a vízakna nehezen megközelíthető, és elég macerás minden alkalommal ott elzárni a vizet.
Szerintetek mi lenne a jobb megoldás?
Egy kis mini műanyag akna a kertben, amiben szerelhető a csap?
Vagy egy egyszerű elzárócsap, mint amit a kerti csapokhoz használnak, egy T-alakú kulccsal, ami egy 110-es csőből kandikál ki?
Illetve keresnék egy megbízható vízvezeték-szerelőt Szentgotthárd környékéről, aki ki tud jönni Felsőszölnökre is.
Előre is nagyon köszönöm a segítséget és az ajánlásokat! 🙏
Üdv. Új vagyok itt, próbálok eligazodni: Baxi Luna DuoTec 24 Ga kazánnal kapcsolatban lenne kérdésem. Elnézést, hogy így kérdezem: van itt Valaki(k) konzultálni , vagy van külön topik-ja? Gogli nem hozott semmit vagy nem jól kerestem. Köszönöm az útbaigazítást.
érdekesek a számok amiket írsz, 760m3 hmv+főzésre gusztustalanul sok(kérdés hogy a ti szokásaitokkal mennyi fogyna).
még akkor is olcsóbban jönnél ki, ha feltennél egy 200 literes hajdú bojlert nappali áramról.
ízlések és pofonok, én simán feltennék egy kombi kondenzációs kazánt, aztán hajrá(mindjárt lelőnek a többiek, hogy a hmv azzal nem komfortos), az talán a legegyszerűbb.
hőszivattyú kicsit macerásabb.
nem tűnik a szigeteltség olyan rossznak, egy 3-4kW min teljesítmény környéki kazánnal szerintem össze lehetne lőni a radiátort/padlót(biztos hogy kell 70 fok előremenő?)
fűtésben mit értesz komfort alatt? a folyamatosan langyos/meleg felületeket? Na az nem biztos hogy össze fog jönni, csak ha a ház hőigénye nagyobb mint a kazán minimum teljesitménye.
Ha az a puffer a hőburkon belül van akkor tök mindegy, nincs hőveszteség. Ha kívül valami kazánházban akkor bontás. Meg minden más ami abban van.
EGy rosszul megépített RENDSZER simán bemegy 50% hatékonyság alá. Ha ugyanebbe a rossz SZISZTÉMA szerint épült rendszerbe beteszel egy hiperszuper új kazánt akkor rengeteget javítasz rajta. Mondjuk felmegy a hatásfok 50-ről 55%-ra.
Ha bepakolsz MINDENT a hőburkon belülre akkor meglesz a 100% a kondissal.
Hát igen, de itt minden elhasználódott 21 éves. A Reflex 300/2 egyrészt szerintem felesleges (hőntartás/hőveszteség okán is), ki nem használt gazdaságtalan két belső csőkígyó, meg kérdés, hogy miként nézhet ki belülről (anód, vízkó, rozsda).
A komfort meg azért lenne jó, mert nem ártana normálisan összelőni a radiátoros és padlófűtési zónákat!
Így kb. ami miatt szükséges lépni:
1. 21 éves, elhasználódott hőtermelő, gépészet
2. gazdaságosabb működés
3. komfortosabb működés
Annyi még, hogy van kedvezményes áramtarifa ez szólhatna a hőszivattyú irányába, de az odavezető út (hőszivattyú), több, mint rögös. (oldalhatáros épület, az utcafronton van 6m előkert, ott elférne, de a gépészet az utcafrontról 5m-es szoba mögött van., pince nincs)
Nem akarok valami hyper-szuper totál bonyi rendszert építeni, de idáig gépészek/szerelők részéről elég rossz tapasztalataim vannak. (Nem értenek sok mindenhez, így szoktuk ezt csinálni, jó lesz az és amit mond az egyik, azt megcáfolja a másik, valami eladásában érdekelt, azt erőlteti.)
Az Unical egyedül azért jött idáig szóba, mert ott legalább láttam konkrét tervmintákat, ajánlásokat konkrét megvalósításokra, máshol meg vedd meg ezt a kazánt, valahogy felhefteljük, aztán szevasz.....
Használt ingatlan. A korábbi évek fogyasztási adatai valósak, az utóbbi 7 év átlag 2300m3 gáz/év mindennel (fűtés, böszme 300literes indirekt tárolós HMV, sütés).
ehhez volt az 5cm aljzat, 6cm homlokzat, 4cm lábazat, 10cm (eléggé elhasználódott) üveggyapot a béléstestes, betongerendás födémen, amin felbeton nincs.
A kétrétegű 4-16-4 LOW-E 21 éves ablakok, ezek így függnek össze.
Amit azóta írtam: 20cm üveggyapot pluszban a födémen, az északi 51m2 falfelületen további +15cm grafitos, lábazaton 20cm XPS, két erkélyajtó cseréje 4-16-4-16 melegperemesre az azóta történt, azóta viszont még nem volt használva a ház, csak ez a csodás gépészet 11C fokot tartott most októbertől idáig temperálásra On/OFF termosztáttal, HMV használat nélkül 350m3 fogyott tavaly ősztől mostanáig.
Első körön azt gondolom, hogy a számok valahol nem stimmelnek.
Ilyen szigetelés mellett bőven be kellene férni az ársapkás keretbe.
Szigetelés oldalon néznék először körül, bár a PTH38 alapból nem rossz.
Gépészet oldalon ne a korszerűsítés, hanem az elhasználódás/öregedés miatt szükséges felújítások mozgassanak. Kondenzációs kazánnál a legfontosabb/legdrágább tétel a füstgáz/frisslevegő el és bevezetés lesz.
Felesleges túlbonyolítani. A sorolt szigetelések mellett ha az jól van megcsinálva alapból konfortosnak kell lennie a fűtésnek. Meg kell keresni a hazugságokat, gyenge pontokat.
Adott egy 21 éves egyszintes 149m2 netto családi ház. Szobákban 10db radiátor (83m2), járólapos helyiségekben (előszoba, WC, fürdő, közlekedő, konyha) padlófűtés (64m2). 38cm Porotherm 6cm EPS a homlokzaton körbe, lábazaton 4cm, kivéve a teljes északi homlokzat, azon már 6cm EPS+15cm grafitos EPS,lábazat 20cm XPS, összesen (kb.51m2 falfelület), födém régi 10cm üveggyapot és azóta újabb 20cm, sajnos az aljzatban csak 5cm lépésálló EPS van mindenhol, de a padlófűtéses rész a ház középső "védettebb" részein helyezkedik el, egy rövidebb falszakasz kivételével, tehát nem érintkezik a homlokzattal/lábazattal. Az adásvételi energia tanúsítvány nem pontos, csak közelítőleg volt igaz, azon még a 10cm üveggyapot födémszigetelés szerepelt, az északi homlokzat is még csak 6cm EPS és a lábazat hibásan 4cm-rel volt számolva. Kétrétegű nyílászárók vannak, kivéve két erkélyajtót, az már melegperemes 3 rétegű üvegezésű. A meglévő hőszigetelési fejlesztések előtt visszaszámolva az utolsó 7 év ismert fűtési szezon és azon felüli konkrét fogyasztási adataiból átlagosan csak fűtésre kb. 1550m3 gáz fogyott évente, ehhez jött még a HMV készítés és a gáztűzhely használat (sütő az villany), további éves átlagos kb. 760m3 gáz A fűtés éves fajlagos nettó hőenergia igénye fűtési rendszerrel qF = 79,73 [kWh/m2a] értéket adott anno az ET, ez úgy kb. igaz lehet. Ezt Helyiségenkénti hőigényszámítás még nem készült. Az látszik, hogy így a ház szumma gázzal nem fér bele a kedvezményes rezsikvótába. (hiba 1.) A fűtést és HMV-t egy turbós gázkazán (Saunier Duval THEMA Classic FAS24E OPCIC) látja el egy Reflex (szerintem indokolatlanul nagy) 300literes, 2 csőkígyós indirekt tárolóval, (a második csőkígyó sosem volt használva, a tervezett napkollektor sosem készült el). Ha jól néztem, akkor ez a kazán elvileg már tudott modulálgatni, igaz csak 8,9 és 24kW között, illetve gyárilag 15kW-ra lőtték be, így akkor kb. 15 és 8kW között teszi ezt. A 10 radiátor egy sima radiátoros gyűjtőre, míg az 5 padlófűtés kör egy padlófűtéses hagyományos gyűjtőre csatlakozik. A fűtést 1db programozható ON/OFF termosztát kapcsolgatja, ami az egyik nyugati szobában van elhelyezve. A kazán ha jól néztem már elvileg tudna fogadni valami modemes időjárás követő szabályzót, de ilyen nincs felszerelve. A radiátorokon (az összesen) Comap termosztatikus fejek vannak, a radiátorok acéllemez radiátorok, az összes lent-fent egyenes kötésben, változó méretben 1000, 1200,1400x600mm méretben.A fűtési rendszer 70/50 hőmérsékletüzemben működhetett. A HMV körben van cirkulációs vezeték is, saját kis keringető szivattyúval. A fűtési és HMV készítési szabályozási megoldás finoman fogalmazva is egy rakás szxx. Az adott rendszeren így egyzónás szabályzás van (hiba 2.), sehol egy hidrováltó, hőcserélő. A 10db radiátort a kazán belső szivattyúja keringeti, míg a padlófűtési körnek van betéve egy Grundfos UPS-25-60 szivattyú, illetve egy ESBE keverőszelep. Itt jön a nagy kérdés: így 2025-ben ár/érték arányban merre lenne értelme elindulni a fejlesztésben? Gondolatok: - Így a rendszer nem maradhat, mert sokat is fogyaszt és nem is komfortos és minden elmúlt 20éves és egyéb hibák miatt a HMV kör jelenleg szét is lett szedve!. - A turbós gázkazán elmúlt 20éves, nem tudom mikor dobja be a kulcsot, viszont jelenleg nem annyira érzékeny jószág, mintha felkerülne egy új kondenzációs kazán és ehhez ahogy nézem még nagyjából alkatrészeket is kapni. - A teljes fűtési szabályozást és HMV készítést át kellene alakítani komfortos és energiatakarékos működésre. Így 2025-ben miként néz ki ez vegyes padló és radiátoros fűtés esetén? - Érdemes esetleg egy Unical K+ kombi irányába indulni és mellé egy mondjuk 160literes csőkígyó nélküli indirekt tárolót tenni, amit primer oldalon a kazán saját hőcserélője kezel? Megvenni a kazán időjáráskövetőjét és bekötni is és használni mellette az ON/OF szobatermosztátot is (ZÓNA1) és kezelni valahogy a padlófűtési kör hőmérsékletét is (ZÓNA2). Az Unical kazánhoz elvileg nem kellene iszapleválasztó (csak 100mikronos szűrő) és nem kellene hőcserélő a HMV-hez, mivel ott a sajátja. Ez a kazán már képes lenne 3kW-ra lemodulálni a 9kW helyett. Hőszivattyún is ment a gondolkodás, de szerintem az pénzben itt sosem térülne talán meg, esélyes, hogy az alacsony hőmérsékletű előremenő miatt nem lennének megfelelőek a jelenlegi radiátorok vagy egy részük, max. kiegészítő fűtésként jönne szóba esetleg vagy csak a padlőfűtési körnek, de ahhoz meg nincs elég helyem, hogy egy nagyobb puffertárolót tegyek még el valahol, meg az a pénz kb. sosem térülne meg, bár olvasom, hogy néhányan beműtenek sima medence hőszivattyúkat kiegészítő fűtésként.... Először talán helyiségenkénti hőigényt kellene számoltatni? Aztán egy megfelelő gépészeti tervet csináltatni konkrét hidraulikai számításokkal? Tényleg ennyire jó kazán az Unical vagy csak a fehérvári úriember ennyire lelkes marketinges, mint magyarországi képviselet? Ha nem Unical, akkor tudásban mi lenne megfelelő helyette? Mennyit lehetne szerintetek megspórolni a fűtési költségeken egy modern kazánnal és egy pöpec radiátor/padlőfűtés szabályzással, gazdaságos HMV készítéssel a realitás talaján maradva? Persze itt fűtési komfortnövelés is feladat. Szóval van itt millió gondolat és nyitott kérdés a fejemben, megköszönöm, ha valaki segít pár gondolattal, meglátással! Amiért már totál össze vagyok zavarodva: mindenki el akar adni valamit és így mindig mindenkinek a saját terméke a világmegváltó, a csúcsszuper, nekem viszont döntenem kellene és elindulni egy ár/érték arányban megfelelő úton!
Az oldalunkon ismét továbbfejlesztettük a padlófűtés kalkulátort: mostantól a hőigény alapján kiszámolja a szükséges tömegáramot liter/óra és liter/perc formában, figyelembe véve az előremenő és visszatérő vízhőmérsékletet, valamint a körök számát is.
Egyelőre egy helyiségre készült, de stabil és pontos számítást ad, így jól használható akár beüzemeléshez, akár osztó-gyűjtő beállításhoz. A célunk, hogy ezzel is egyszerűbbé tegyük a padlófűtés beállítás gyakorlati lépéseit.
Reméljük, hasznos lesz másoknak is! Ha van ötletetek a továbbfejlesztésre, szívesen vesszük. 🔧
Olyan értelemben jól működik, hogy fűt, de nem tudom beszabályozni, mert nem látom az értékeket...
Illetve egy kör mégsem megy, pedig mindkét szelep (oda- és visszatérő) is teljesen nyitva van. Ha nyomás alá helyezem, akkor sem jön víz az adott kör visszatérő ágán, a leeresztő csapon. Még megnézem a szelepet, de a tüskéje mozog.
Akkor azt kell megtalálni, akinél nincs vagy kevesebb a hideg víz fogyasztás, mint az előző hónapban. Csak az a gond, hogy sokan nem jelentik le, így nekik becsült adatot ír be a Közös Képviselő. Vízóracserénél derül majd ki. Már beírtam ezt a problémát a házunk FB csoportjába, de nem reagált rá senki.
Ahogy a 842 ben leirtad. Mindenkihez bekopogni---excell táblába felvezetni ; hideg, meleg, langyos... S meglehet tudni , hogy X lakóból x-Y esetben fenn áll.Tehát ennél a 3-5 embernél van a hiba. Ott kell olyan elzárót keresni mint irták a a 832 ben és előbb ---Nixon70 olvtárs.
Amúgy meg mennyivel drágábba melegviz , igy meg ingyen kapod. S az ivóviz a hűtőben pont jól lehül.
" Kezd az olcsóbb és egyszerűbb alkatrészek cseréjével , amihez nem kell szétszedni a fűtéskört . Ha nem segít , akkor sajnos vagy a vezérlőpanel hibás , vagy valóban a hőcserélő . "
A padlófűtés osztón minden áramlásmérő 0-t mutat, de a fűtés működik. Kb. 25 éves a rendszer, de nem tudom, hogy ezek voltak-e már cserélve. Lehetséges, hogy mind a 7 körön elromlott a mérő? Cserélhetők ezek, vagy komplett osztót kell venni? Ha előbbi, akkor feltételezem, hogy többféle is van, és meg kell állapítani, milyen kell...
Vannak titkos irigyeim , akik bárhol meglátják a peterch nevet , még el sem olvassák , hogy mit írtam , már osztják is a mínuszokat .
Kezd az olcsóbb és egyszerűbb alkatrészek cseréjével , amihez nem kell szétszedni a fűtéskört . Ha nem segít , akkor sajnos vagy a vezérlőpanel hibás , vagy valóban a hőcserélő . A hőcserélő átmosásához sajnos nem tudok tanácsot adni .
"Kicseréltem közben a Beretta fűtővíz hőmérséklet-érzékelőjét, de először nem tapasztaltam változást. Kb. 1 hét után viszont most már a használati melegvíznél is azt csinálja, mint eddig a fűtésnél:egy darabig dolgozik, aztán leáll hibára (zöld helyett pirosan villog a led a kazán közepén alul, a bekapcsoló gombnál). "
Tehát három lehetőség van : 1., határolótermosztát hibás , csere
2., keringetőszivattyú probléma , kondenzátorcsere , rosszabb esetben szivattyúcsere
Az elején azt írtad, hogy 2-3 órát is megy, mire kiáll hibára, én ebből nem gondolnám, hogy dugulás van, pláne, ha közben melegek a radiátorok. Amikor működésbe lép a vésztermosztát, talán érezhető, hogy mennyire forró a víz a csőkígyóban (vagy ha van hőmérőd, akkor le is ellenőrizheted, hogy tényleg 105 fokos-e ott, ahol a sztemkó van). Amúgy nekem van olyan érzésem, hogy ha ennyire forralja a vizet, akkor ott már furcsa hangok is jönnek.
Én látatlanba arra szavazok, hogy elfáradt már az a termosztát (vagy elektronika hiba van).
A hőcserélő belső átmosásánál mennyire kell finomkodni?
20% ecet csak, vagy mehet bele a 30% sósav?
Ja és megértem hogy óvatosan írsz, látom hogy valaki folyamatosan dislike-olja a válaszaidat... Ne foglalkozz vele, egy gépgyár főmérnökeként mondhatom, semmi olyat nem írtál, ami szakmailag kifogásolható, vagy felelőtlen lenne. Csak épp az igazán fontos szakmai fogásokat nincs idő a suliban tanítani, így azokat itt kell megkérdeznünk egymástól, épp ki-mibe ásta bele magát jobban az évtizedek alatt.
Megint mint sima felhasználó írom a saját véleményem !
A kazánban nehéz ezt megállapítanod , mert lehet , hogy a keringetőszivattyú jó , csak a hőcserélőben van dugulás . A keringetőszivattyúnál két lehetőség van : Kézrátétellel , ha egyenetlen a rezgés és a zúgás is , kapásból kicseréled a kondenzátort ( ha már jó pár éves a kazán , lehet ez is gond ) . Ha megjavult , kézrátételnél egyenletes rezgés halt zúgással , akkor ennyi volt . Ha nem , változó a rezgés és a zúgás , akkor keringetőszivattyúcsere . Ha mindjárt az első kézrátételnél minden rendben , akkor a hőcserélő van részlegesen eldugulva .
Mivel nekem is van egy 27 éves gázkazánom és még semmi gond vele ( Grundfos a keringetőszivattyú benne ) , így hamarabb a hőcserélő van részlegesen eldugulva .
Igen, én is ezekre gondoltam, egyedül a szivattyúval vagyok kicsit bajban, hogy annak az "eléggé jóságát" hogy állapítom meg (mivel forogni most is forog, csak nem tudom, mi számít már túl lassú forgásnak). Ez tulajdonképpen csak a kondi jóságától függ? Tehát ha jó a kondi, utána a szivattyú már csak jól menni tud, vagy sehogy? :)
(ha nechanikusan nincs megszorulva, nincs leégve stb)?
Fürdéskor a keverő csaptelep (ma már a legtöbb helyen ilyen van) összenyitja a hideg/meleg oldalt. Általában pl. a zuhanyfej rózsa, a csapban lévőperlátor ami a szűk keretsztmetszet és elindul a két kör között az áramlás. A lakótelepi házban hányan fürdenek összesen? Mind, mind forgatja kicsit. Vagy van 1-2 lakás ahol a lent már írt nyitott csaptelep utániy egyéb elzáróval zárnak. Ott foroghat egész nap.
Most néztem meg, nálunk a hideg vezeték a csatlakozás alatt/felett meleg. Semmilyen csap nem volt nyitva, akkor máshol lehet a hiba. Mondjuk ennek nála is fel kellene tűnni? Mindig este fordul elő, valószínűleg fürdéskor nyomja tele a hideg csövet meleg vízzel.
Ezt, hogy lehet megtalálni? Nálunk is ilyen keverő fej van. Végig kell kérdezni mindenkit és ha sehol nincs probléma, akkor nálunk a gond? Azt kell megnézni, hogy ha kinyitom a hideg csapot, a meleg víz órája megindul? Mondjuk ez fura, hogy a hideg cső a csatlakozásig meleg, felette meg hideg.
Valahol össze van nyitva egy keverő csaptelep.( ez lehet a kukatárolóban, ahol a mosáshoz slag van felszerelve és a slag végén van az elzáró, vagy valamelyik lakásban stoppos zuhanyfej van, vagy bidé, stb......)
Azt nem értem, hogy tud a meleg víz bejutni a hideg vizes csőbe? Ráadásul nagy mennyiség. Kádnyi víz után is meleg jön a hidegből. Egyébként lehet nálunk van valami probléma? Mondjuk akkor nem időnként, hanem állandóan jelentkezne.
Laikusként az a véleményem , hogy a HMV-ben magasabb a rendszernyomás mint a hidegvízben . Egyszerre megnyitja az alattad lakó a két csapot ( kádat teleereszti vízzel , ami pár perc ) és míg ez megtörténik átjut némi melegvíz a hidegvizes ágba ( Lehet , hogy a feletted lévő lakó is vételez a hidegvízből , így felgyorsul a folyamat ) .
Esténként néha a hideg csapból meleg víz folyik. A hideg csatlakozás alatt meleg a cső, picivel felette langyos, feljebb már már hideg. Mi a fenétől lehet ez? Egyáltalán, hogy kerülhet meleg víz a hidegbe? 15-20 perc után szokott elmúlni. Távfűtéses, panel lakás.
Tudja a szerelő a méretet ? Van rá telefonszámod ? Mi alapján jön vízórát szerelni ? Csak kapott tőled némi információt .
Tudod én mint laikus , csak a fénykép alapján számoltam át a méreteket , ami durván 80mm-re jött ki . Rákerestem az óratípusra és a legkisebb passzol . Gondolom régen a szaki is a létező méretek alapján hagyott ki egy bizonyos méretet és nem saját elgondolás alapján , mert olyan kis helyen nehéz lenne átalakítani bármit is utólag .
Van egy tizenéves Grundfos UPS 25-60 180 keringető szivattyúm padlófűtésben. Minap vettem észre, hogy alig melegszik a padló, de a hidrováltóban már 60 fokos a víz és emiatt a kazán is modulál minimumra.
Szerintem a váltóból nem lép ki megfelelő mennyiségű víz, és mivel a keverőszelep fix (nem motoros, és évek óta hozzá se nyúltunk), így azt gondolnám hogy a keringető gyengélkedik.
Kicsit mintha hallanám a hangján is hogy ingadozik a fordulata, kérdés, hogy egy kondenzátor csere segíthet-e rajta vagy cseréljem inkább a keringetőt.
Amennyiben csere, fapados Wilo Atmos vállalható-e vagy Grundfos Alpha1 felé vegyem az irányt?
(Csak padlófűtés van, nem okos, kazán+hidoováltó+keverő+keringető semmi más)
Kicseréltem közben a Beretta fűtővíz hőmérséklet-érzékelőjét, de először nem tapasztaltam változást. Kb. 1 hét után viszont most már a használati melegvíznél is azt csinálja, mint eddig a fűtésnél: egy darabig dolgozik, aztán leáll hibára (zöld helyett pirosan villog a led a kazán közepén alul, a bekapcsoló gombnál).
Akkor a "közös" (hmv + fűtés) részben lehet valami gond, nem?
Mi lehet? Mit nézzek/mérjek/cseréljek?
Még komplett vezérlőpanelem is van tartalékba. Ártani tudok valaminek, ha próbaképp azt is kicserélem?
Ha olyan régi az ház, hogy még ólomcső is akad benne, akkor alighanem bőven kell majd kompromisszumot kötnöd. Persze lehetne azt is mondani, hogy láttad a házat mielőtt megvetted a lakást, akkor kellett volna eltűnődni, és érdeklődni, hogy kb. mit és milyen mértékben lehet megcsinálni. De mivel már benne vagy a jóban, látatlanban csak azt lehetne tanácsolni, hogy ne változtasd meg az alapvető kiosztását a helyiségeknek, inkább a meglevő felállásba próbálj ésszerű és modern berendezést tervezni. Arról nem is beszélve, hogy megvan annak a rendje, hogy a vizesblokkot hova lehet tenni, mint azt már mások is említették.
Én biztosan nem variálnék nagyon a csövek nyomvonalán, azokban a fészkekben cserélném ki, ahol most vannak. Minden mással csak gyöngíted a falat, vagy faragcsálod a födémet, ami szintén nem jelent jót az álmoskönyvek szerint. Viszont ha már szétkapod a kecót, akkor még a burkolás és festés előtt cseréltesd ki az összes csövet a vízórától korszerű ötrétegűre, ugyanígy a szennyvízcsöveket is a függőleges csőig. Érdekes megoldásokat lehet amúgy találni a berohadt csempeszeleptől az eternit szennyvízcsőbe belecementezett zöld pvc lefolyócsőbe melegített szürke csőig. Ugyanez áll az elektromosságra is, amit utoljára szoktak hagyni, aztán meg elmarad, mert eddig is jó volt az úgy... Persze majd jön az, hogy miért nem marad fönn az AVK, vagy a keresgélés az elglettelt kötődoboz után, amiben megégett a sodrott kötés. Persze ezek időbe telnek, babrásak, meg pénz is kell hozzá, de egyszer kell jól megcsinálni, és akkor később nagyon visszahozza az árát meg a beletett energiát.
Ilyen nagy lélegzetvételű munkákhoz jobban jársz, ha szakembert hívsz. A végén az is meg fogja érni az árát, viszont biztosan jó lesz. Az ember magának még csak-csak legózik azzal, hogy összerakja a helytakarékos csőszifont a mosogató alatt, meg kikeresgéli a webshopokban a szükséges fehér idomokat. De a vízvezetékszerelő azt is tudni fogja, hogy a mosogató alá 40-es cső és szifon dukál, a mosdóhoz 32-es, a padlóban, ahol már a zuhanytálca is be van kötve, 50-es. Illetve tudni fogja, hogy hova és hogyan célszerű tenni a mosógépnek és a bojler túlfolyójának a bűzelzárós kiállást.
De hogy konkrét is legyek: amikor a saját kecómat újítottam fel, akkor éppen a konyhán és a fürdőszobán tűnődtem a legtöbbet. A konyha nagy vonalakban maradt az eredeti beosztás szerint, már ami a főzőlapot és a mosogatót illeti. A mosogatónál a sarokszelepek kerültek kb. 15 cm-el odébb, ahogyan a fal túloldaláról, a fürdőszoba felől kiadta. Viszont minden régi szar ment a lomisba, a mosogatópulttól a tűzhelyen át a konyhaszekrényig. A pult fölötti ormótlan szekrény megszűnt, helyette ikeás Kungsfors konyhapolcok és akasztós sínek lettek. Minden áttekinthető és egy mozdulattal elérhető, cserébe többet kell portalanítani. Hasonlóképpen a szekrény funkciót Ivar polcrendszer látja el, egy magas két darab ajtós szekrényelemmel, a konyhapult alatt, meg a sarokban sima 30 cm mély Ivar polcok.
A fürdőszobán szintén sokat tűnődtem, sok hajnali órám ráment, de egyszerűen nem lehetett jobban kigondolni az eredeti beosztáson kívül. Hiába próbáltam a bojlert ide, a zuhanyt oda, a mosógépet és a mosdót amoda - mind rosszabb lett volna egy csomó meló árán. Így aztán maradt az eredeti felállás, ésszerűsítve a vizes kiállásokat, a mosdó picit odébb, a kád helyett meg zuhanytálca lett. Ez utobbi csak egyféleképpen fért el, és kifejezett szívás volt, hogy mindenhol csak sarokkabint kapni. Sík falhoz passzíthatót meg csak legózni lehet, de végül is a Ravakból szépen össze lehet rakni.
Nekem is gondot okozott a szennyvíz elvezető cső. Az eredeti megoldásban a mosogató alól egyenesen átjött a fürdőbe, aztán beépített kád javarészt eltakarta. Ami meg a mosdó alá esett, egy olyan 60-70 centis szakasz, annak volt egy takarópadka építve falazóelemből. Elsőre reményt keltett, hogy ha kirepül a kád, akkor a helyére úgy csináljuk meg a feltöltést, hogy elférjen az 50-es cső. Persze kb. egy centi híján nem adta ki, így ezt a csövet nem lehetett lefedni. Ezért maradt az a megoldás, hogy a vinylt csak a lefolyócső fészkéig rakattam le. Azon a részen, ahol nem takarja már a zuhanytálca a lefolyócsövet, egyszerűen ugyanolyan vinylból készült ferde takarás, kb. 45 fokban nekidöntve a falnak. A takaró rész alsó és fölső részére ugyanolyan alumínium szegély került, mit fölötte a falicsempére. Olyannyira nem feltűnő, hogy ha nem szólok külön, észre sem venni. Ráadásul bontás nélkül hozzá lehet férni a csőhöz, ami már önmagában megérte, amikor a függőleges közös csövet kellett cserélni.
Ezt a takarós megoldást kicsit odafigyelősebben kell takarítani, viszont sokkal egészségesebb, mintha a födémbetont farigcsáltam volna. Amúgy amikor kerestem a kultúrált megoldást erre, akkor jellemzően kétfélét láttam. Vagy az eredetihez hasonló padkás megoldás volt, csak szebben kivitelezve, vagy láttam egy olyat is, ahol a fürdőben, a konyhában és a közlekedőben az egész járószintett megemelték kb. 5 centivel, arra volt lerakva a járólap, és alatta mentek a csövek. Mivel nem vonzott ez a lehetőség, nem érdeklődtem utána, hogy mivel oldották meg az emelést.
Pl. egy általános szabály,hogy a társasházakban az 1. emelettől felfelé vizes helyiséget csak egymás fölé építünk.A földszint kivétel,ott lényegesen szabadabban telepíthetjük a vizes helyiségeket.
Pince nélküli földszinten a legkönnyebb. Emeleten (bontással, szomszédoknál érdeklődéssel) fel kell tárni a rétegrendet. Ez általában acélgerendás-tálcás (vagy "téglaboltíves") teherhordó részből és fölötte valamilyen feltöltésből + burkolásból áll.
Csövezést a feltöltésben lehet vezetni.
A kérdés, hogy az új konyha és a réginél lévő strang (szennyvíz központi elvezetés) között elfér-e 50 mm vastag cső PLUSZ a nyomvonal méterenkénti 10-15mm lejtés?
Ha 10 méter van a régi és az új konyha között, akkor kb 20 cm feltöltés kellene...
Budapesten egy régi téglaház lakásában tervezzem átépíteni a lefolyó rendszerét.
A szokásos probléma, a lakás régies elosztása miatt a konyhát egy másik részébe építenénk át inkább.
Minden úgy van tervezve, hogy magam/másod magammal csinálom meg viszont lehet, hogy a lefolyó részét kiadnám a kezemből - hacsak nem győznek meg másképp a fórumon.
Nagyon szívesen is csinálnám meg magam mert érdekel, és megakarnám tanulni.
Nagyjából már tisztában vagyok ezzel azzal hogy és innen onnan próbálom összecsipegetni az infókat, de a felbontáshoz kapcsolatosan nem tudom mire kellene figyelnem egy társasházban.
Léteznek általános igazságok ezzel kapcsolatosan amire figyelnem kellene?
Én akkor szoktam így járni, ha elfelejtek diktálni.
Akkor az MVM "becsül", de durván, és nem tudni mi alapján. (mert az előző fogyasztást nem veszik figyelembe)
Én ilyenkor írok nekik levelet (e-mail), hogy ez így nem jó, durván eltúlzott, sztronózza, és készítsen másikat. Általában elfogadják, az a ritkább, hogy majd jóváírja legközelebb.
Addig persze be sem fizetem, és ezt is közlöm a levélben.
Gondoltam rá,de el vetettem mert szerintem ha mondjuk nyáron a csöveken lecsapódik némi nedvesség,akkor nem tud el menni s ki kezdi kívülről a csöveket...talán,vagy rosszul gondolom?
(Azt nem tudom, de: ha nincs alatta fűtött pince, akkor mindenképpen 2 -kettő- rétegben betonozzál.
Az első réteg vasalva is legyen. Ez a szerelő réteg. Erre jön rá a vízszigetelés. Itt mehetnének a fűtés csövek is, de ezt majd a szakikkal megtárgyalod.
Ezután erre jön a lépésálló izolit hőszigetelő réteg.
Erre pedig fólia, hogy a következő betonréteg ne kezdje ki az izolitot.
Üdvözlet minden jelen lévőnek."Új" házunkban fel kellett szedjük a konyhában a régi cementlapot,amely alatt csak föld volt.Mivel járólap lesz mindenhol,ezért aljzatbeton kerül alá (kb 13nm)Az épületben szilárd tüzelésű kazán van radal radiátorokkal.A cementlap alatt néhány centiméterre futnak a csövek a konyhában is.Ez most pont bele kerülne a betonba.Jó minőségű a rendszer felépítése,gravitációsan is működik,ezért nem szeretném átépíteni.(vascsövek felül 2")Itt a rendszer "végén" már csak fél collos csövek vannak alul.Az volna a kérdésem tisztelettel,hogy lehet e hogy egy alapos csőtisztítás után egyszerűen bele kerül a betonba?10 cm vastag beton,a csövek alatt vastagabban ki szedve,6 vagy 8-as hd háló a betonban,alatta természetesen fólia. Köszönöm a segítséget előre is.
Azt szeretném kérdezni, hogy a képen látható elzáró tekerős-e vagy csak nyit/zár típus?
El tudom fordítani 90 fokkal egy 6-os kulccsal, de továbbra is mindenhol jön a víz. Erőltessem-e vagy lehet, hogy ennek a szelepnek semmi köze a továbbmenő vízvezetékhez?
Szóval úgy döntöttem, hogy nem tisztogatom a huszonkét éves VRT 330 szobatermosztátom belsejét, hátha nem is sikerül a rossz szememmel. Ezt eddig a Vaillant VUW 242/2-3 kazánom vezérlésére használtam, de pl. a programozhatóságát sosem használtam ki, csak az éjjel/nappal módot.
Most úgy tűnik, hogy a Computherm Q3 VEZETÉKES termosztát megfelelne az igényeimnek. Van rajta digitális kijelző, éjjel/nappal kiválaszthatóság és persze külön-külön hőfokbeállítás.
Problémám: hiába néztem meg a neten több kezelési utasítást, szinte mindegyik azzal végződik, hogy hová helyezzem bele a két darab AA elemet. Én úgy képzeltem, hogy csak a Q3RF rádiófrekvenciásba kell elem(???).
A másik kérdésem, hogy az eredeti (VRT 330) termosztátba bekötött három darab vezetéket a Q3-ba is ugyanúgy kell bekötni (7-8-9 kapcsok ott is léteznek-e)?
És végül: Vajon kell-e majd új lyukakat fúrni a falba a Q3 felerősítéséhez, vagy legalább eltakaródik(!) az egyik régi lyuk. (Nem találtam felszerelési rajzot:-(()
Ezt a szifont szeretném kitakarítani, merre kell ezt a nagy rögzítő csavart letekerni? Balra vagy jobbra? Mert balra lenne logikus, de a menet mintha jobb felé csökkenne a padló felé lefelé. 6 cm átmérőjű és csak a nagy csőkulcsommal tudom megfogni, az meg akkora erőkar hogy kitépi a falból az egészet ha nem vigyázok.
Most még nem késő visszaszedni. Ráadásul az 50-60-as szennyvízcsöveket kétlem, hogy toldás nélkül le lehett rakni, ráadásul ha a betonozás során elmozdulnak a murvában, akkor megint csak bajban leszel.
Ilyennel lehet próbálkozni, illetve kétkomponensű kenhető bitumenes szigeteléssel a sűrűn rakott csövek körül.
(Ha a kép a jelenlegi állapotot tükrözi, akkor a legszaxerűbb-leggyorsabb-legolcsóbb visszaszedni a csöveket és szerelőbeton + vízszigetelés után újra lerakni.)
Szeretnék tanácsot kérni, nem vagyok szakértő, próbálok informálódni okosabbaktól!
Próbálom röviden:80m2 családi ház, teljes aljzat kiszedve a méter vonaltól számítva 145 cm-ben.Tervezett rétegrend:
-10 cm murva fóliával
- 10 cm vasalt szerelőbeton
- vízszigetelés
- 5+10 cm EPS- fólia
- 7 cm esztrich padlófűtéssel
A 45 cm sitt kitermelése után be lett hordva és elterítve 10 cm pormentes murva.Döngölve még nem lett, közben megérkezett a víz szerelő és javaslatára a földbe lett ásva a szennyvíz csővezeték.
A hidegvíz, HMV és a cirkuláció is külön osztó-gyűjtőről megy, mindenhová 20-as előszigetelt (6mm) ötrétegű csővel, meleg oldalon dupla, átmenő fali korongokkal, folytonos csövekkel, sehol nincs toldás. Kérdésem, hogy mekkora probléma, hogy a szaki a murvarétegben vezette el a teljes víz csövezést?
Nem össze-vissza van a csövezés, ergo elég jól körbe lehetne döngölni, nyilván a csövekre vigyázva.A csövekre tervezek még plusz vízálló polifoam szigetelést is tenni a hőveszteség ellen. Mi a véleményetek, működhet így a dolog?
Üdv ! Műszaki tartalom esetleges lehetséges hibái a kérdés ,hogy mondjuk áll 1-2-3 évet ??! Magam szereltem a mostanit is ,még a tartó részt sem kellett leszedni annyira stimmelt ,ez szintén "zenész" lenne majd !:-)
ui: Csak a kérdésre kéne valami válasz pro/kontra ! Nem fillér b...ás miatt veszem ,úgyhogy hagyjuk az anyagi, szociális opciókat másnak !:-)
Üdv ! Tudod nem Tőlem kaptad a mínuszt, de a lényeg ,hogy kb fél ár fellett kicsivel tudnám beszerezni ,ami az áremelkedések ütemét figyelve ,addigra mire kéne venni fél áron lenne !:-)
-Ui: Amúgy nem gyüjtögetek ,mikor építkeztem akkor direkt olyan padlást alakítottam ki ,hogy ne is tudjon senki lerakot csinálni belőle ,mert előtte majd 2 pótkocsi "szart"dobáltunk le !:-)
Üdv ! Az írjon akinek van ilyen tapasztalata ! Vehetnék egy leendő gázkazánt (vadi új) olcsóbban, ami megfelelő a meglévő kiváltására ,azt kérdezném ,hogy érdemes-e a polcra venni egy új kazánt ,úgy hogy nem tudom ,hogy a kb 8-10 év körüli kazánom mikor lesz rossz/csere érett !? Alkatrészeknek ,próbavíz,gumik,tömítések benne, lehet -e gond velük pár év múlva ?
Danque cheun . A probléma az , hogy a gázmérőm a szomszédnál van , azok meg egy bukrány férfi s egy russzki nő : nem nagyon eresztenek be . ..
Viszont .
Amióta ezektől nem-igen tud olaj jönni be Kishazánkba , a 230 köbméter ára 50-ról cirka 82 ezer ft.-ra fölment... Ez : dráma . .. Mármost : a 400 köbméter 202 ezer (!) forint ! Én most átállíttattam a 397 köbméterüket ( ami sajnos igaz : 5 hónapra 2000 köbméter ment el : DE HOGYAN , S MIÉRT ??-- ezt kérdezem Tőletek...), 230-ra , lekapcsoltam a bekapcsolt konvektorainkat még vagy 50 %-kal , hogy így hátha beérjük a 2025 októberi éves leolvasást azzal , hogy csak mosakodásra fog kelleni gáz .
Eccóval : a T. Rovatnak a fentiek alapján mi a véleménye , hogy mitől mehetett fel a fogyasztásunk a kétszeresére az Immergas Avio maior 25-éveskénél ?
Azt ugyan nem írtam, de hidegebb időben (0C fok körül) nem tartom soknak a havi 400 m3 fogyasztást. Illetve nálunk is volt már ekkora fogyasztás. Ha ez megnyugtat... :)
Én is mérek fogyasztást, de én napi szinten, órára lebontva jegyzetelem az óra állását.
Javaslom neked is, hogy minden nap, lehetőleg ugyanabban az időben olvasd le, (akár fényképezd is le) az órádat. Ezt írd be a naptáradba. Írd bele az aznapi külső hőmérsékletet is.
Ennek fényében már okosabbak leszünk.
Mert az sem egy pontos állítás, hogy "októbertől... Na de melyik naptól? Van benne 31 nap.
Tehát kéne 24 órás mérési adat. De igyekezz, mert jön a tavasz! :)
Igen , a 400 köbméter / hó most keletkezett : októbertől 5 hónap teltl el , és a gázmérő 2000 köbmétert mutatott ezidőn belül. Előtte mindig 200-at fogyasztottunk, cirka .
Még nem tudom náluk konkréten mi volt , mert a szomszédoméknál a nő viszi a gatyát , az meg utál , de most ki fogom harcolni azt , hogy megnézhessem a visszamenőleges gázszámláikat .
Csak porszívózott a szentendrei cég .
Ez egy 25 éves pilisbeli ház , és az Immergas is 25 esztendős . Ehhez 2 éve vettem egy tartalékot Debrecen s a román határ közötti területről . Ki lett tisztítva , fel van töltve vízzel , s feje tetejére állítva be van rakva egy helyre .
12 közepes fehér lapradiátor van , ezeknek a felét használjuk csak , mert két over 60 rokkantnyugdíjasok vagyunk .
Ahogy én utánanéztem , mindig 200 köbmétert mértek , csak most megbolondult a mérő . Gázszivárgás nincs . valami lecsökkenthette a cirkónk hatásfokát , s ezért próbál szegénykém a "sarkára állni" ?...
Van egy Immergas Avio Maior nevű 25 éves , de rendszeresen karbantartott fűtőjószágunk, ami most 400 köbmétert "alakított" (= 202 ezer ft... ). Mivelhogy rokkantnyögdíjasok vagyunk , meg szeretném tudni ,hogy elromlott-e a cirkónk ? A társasházi partner ugyanilyen körülmények közt jóvalta kevesebbet fogyaszt . Felhívtam Szigetszentmiklóst , vezérlőpaneljuk évek óta nincs ehhez . Volt kint Szentendréről egy hivatalos szerelő , elvégezte a kiporaszívózást , és azóta sem csökkent a 400 köbméter ... :-(
Segítetek ? (( összetett tenyér jel , ami itt nincs ))
"Ezért van az házon belül is egy elzáró, amihez nem fér hozzá. Problem solved."
Lehet rosszul értelmezem a választ? Az egy dolog, hogy lent az aknában kinyitja elsőre, majd a házba betörve a másik elzárót másodikra, majd eltömeszelve a lefolyókat kárt tesz. Amikor nem tudtak már fűnyírót, kerti gépeket, TV, stb. elvinni, akkor ez volt a bosszú.
Valós példa a 2000-es években a balatoni nyaralóknál. Kezdtedben otthagytak sok mindent amit el lehetett lopni. Majd észbe kaptak, ekkora betörők mivel nem tudtak mit vinni, így a víztelenített ingatlanokra ráengedték a vizet. Lefolyókat eltömték, a többit el lehet képzelni. Volt ingatlan, hogy a tetemes vízszámla mellett úgy tönkrement, hogy bontani kellett.
a célom minden téren a Silent Alarm. Pl. ajtó vagy ablaknyitás, stb. nincs helyi sziréne, ha az eszköz tartalmaz akkor az kikapcs. Csakis az illetékesnek egy alarm a telefonra vagy email.
Köszönet a gyors válaszért. Hölgy video jó ötlet. Igazából az érdekelne, hogy egy balatoni ingatlan mondjuk október végén le van téliesítve, az aknában elzár. Ha a betörő odajön és el akarja árasztani az ingatlant, azaz kinyitja a szelepet akkor küldjön egy riasztást.
Szakiknak kérésem az, hogy létezik-e Smart golyós csap?
Itt arra gondolok, hogy van egy vízakna ahol télre elzárnak egy csapot. Ezt nem hagyományos módon lehetne "karral" vezérelni. Vagy ha karral akkor van benne
egy olyan funkció, hogy üzenetet küld, ha kinyitják vagy elzárják. Tehát ha vízáramlás megváltozik.
Van jelentősége hogy az ötrétegű cső 16os, 18as vagy 20as? Persze nyilván van, de csak hasznalnak16ost is..
Most a hazban fel colos(külsőre 20mm) acelcsovek vannak, a vizellatas kútból szivattyuval, kb 3 bar nyomáson. Jelenleg így megfelelően működik a rendszer, elégnek tűnik a nyomás, vízhozam. Csak újra akarom csovezni mert falon kívüliek a fürdőben..
De most hogy agyalok, megnezem az acelcso belso atmerojet, meg az ötrétegűét, vagy ez kb egyforma?
Ok, úgy hagyom. Csak megfordult a fejemben, hogy rövidebbre cserélném idővel, mert fél méteres és kanyarogva tudtam csak felszerelni. De szép nagy kanyarok, úgyhogy így hagyom inkább. Úgysem látszik.
A technológia folyamatosan változik. Egy 30 évvel ezelőtti szerelést nem helyettesíteni kell, hanem kiváltani egy korszerűre. Sajnos vizes berkekben ez falbontással szokott járni... :)
Keress valakit aki megcsinálja, ha nem sikerül a javaslatommal megoldani. De azt mondom, hogy ilyen nyit/zár típust nem szabad beépíteni. Nekem is beállt 5 év után, meg sem moccant. Szerencsére a vízóránál az aknában el tudtam zárni. Tekerőset szereltess be ha sor kerül rá.
A lakásunkban olyan a vízfőelzáró mint a képen (csempeszelep, 90°-ban elfordítható). Nem zár el teljesen, a csapokból szivárog a víz elzárt állapotában is. Ennek lehet cserélni a felsőrészét, vagy helyettesíteni valmivel, hogy a nagy bontást elkerüljük?
Az én kérdésem pedig konkrétan arra irányul jelen írásomban, hogy azokat a flexibilis csöveket (hideg-meleg) amelyeket kézzel lehet és kell betekerni a mosdó csaptelepbe, ki lehet-e csavarni?
Azért kérdezem, mert tegnap cseréltem csaptelepet, ls figyelmetlen voltam, mert a kéket és a pirosat felcserélve tekertem be (nem mintha zavarna) és hiába próbáltam kitekerni, nem sikerült.
Hogyan lehetséges ez, amikor két újjal tekertem be...
(Tudom, régebben volt már erről szó, de nem emlékszem a válaszra. Személyes álláspontom az, hogy ki kell tudni tekerni, mert előfordulhat, hogy cserélni kéne a flexibilis csövet.)
Érdeklődnék, hogy van-e értelme / létjogosultsága egy vadonat új, ötrétegű csőből készült külön osztó-gyűjtős (hidegvíz HMV cirkuláció) rendszerre szűrőt tenni? Arra gondolok, hogy a melegvizet egy villany bojler állítja elő, ami nem új, de jó állapotú, karbantartott, viszont ugye zománcozott vas a tartálya. Ennek a kimenő ága kapna egy 100 micronos melegvizes szűrést.
BWT mini H/R 70°C
Plusz info: 3 Baros nyomáscsökkentő és 100 micronos BWT hidegvíz előszűrés, valamint központi vízlágyítóról megy a rendszer.
Ha mindent tudnák , nem járnák ide sem és más fórumokra sem .
Elég lett volna , ha Te mindjárt az elején csak annyit írsz válaszul : Ohm Pilot
Elkerülhettük volna a felesleges hsz írásokat !
Viszont mivel nekem már 20 éve van napkolim , ez a megoldás az invertereknél nem érdekelt , tehát nem is kerestem a megoldást . Valamint sima 3,04kWp a tetőn , 3kW-os inverter . Az év 180 napjában , melegíteném az átlagosan fogyasztott HMV-t , akkor is maradna még elég el nem fogyasztott , de megtermelt energia . Tehát életszerű HMV fogyasztásnál is a helyben fogyasztott energia aránya például nálam emelkedne maximum 5-7%-al . A kérdés , megéri-e ez a 320 000HUF-os befektetés ?
"Attól félek ez nem fog működni!! De lehet hogy tévedek... Gondolom az a célod, hogy az elszámolásban a szaldó minél kisebb legyen, tehát a termelt áramot helyileg elfogyasztani. DE: ha SSR-el kapcsolgatsz, akár fázishasítással, akár nullátmeneti kapcsolással, az igaz lesz hogy az átlag teljesítményt tudod szabályozni, nade a fogyasztásmérő hány harmonikusig mér? Fejből nem tudom a szabványt, de szerintem elég sokáig.
Ennek következményei: fázishasítás esetén: a periódus első részében, amikor nincs bekapcsolva a TRIAC, akkor szépen visszatermelsz a hálózatra, a második részében, amikor be van kapcsolva, akkor pedig fogyasztani fogsz. nullátmenet esetén: a bekapcsolt periódusokon plusz fogyasztás lesz, a kikapcsolt periódusokban plusz termelés.
Ezen kívül még arra is figyelni kell, ha három fázisú csatlakozásod van, hogy az inverter lehet hogy szimmetrikusan táplálja a fázisokat, de a fogyasztás nem szimmetrikus, és ekkor hiába van mondjuk 3 kW termelés és 3 kW fogyasztás. Ha a fogyasztás extrém esetben egy fázisra koncentrálódik, akkor a mérőd szépen 2 kW termelést és 2 kW fogyasztást fog regisztrálni.
A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Ami tényleg működhet az egy olyan fogyasztó, ami valóban változtatható ellenállásként működik. Pl. jó a fűtőbetét is, csak autótrafóval kell szabályozni. Vagy több fűtőbetét használata, de ez tudom hogy már bonyolultabb. Pl. egy 1 és egy 1.5 kW-os használatával, azok soros és párhuzamos kapcsolásaival 24, 40, 60 és 100% teljesítmények is beállíthatók."
Valóban egy jó megoldás . Nem kell külön napkollektoros rendszer . Nekem az volt az első a tetőmön , már 20 éve . Ha annak a rendszernek az árához hasonlítom az Ohm Pilot árát , akkor nem is olyan drága . :-)
Fronius-nak van az ohmpilotja, ami egy triacos eszköz, és a triacot az inverter tudja vezérelni.
Sajnos elég drága de alapvetően nem bonyolult eszközről van szó.
A hálózatra kell egy almérő, ami lehet sima impulzus kimenetes (S0). Ez megméri a saját fogyasztást, az inverter tudja a termelést a kettőt összehasonlítja.
Ha több a termelt akkor jelet ad, az ohmpilotnak. Az ohmpilot meg megfelelő fázishasítást végez, hogy a termelt és fogyasztott teljesítmény ugyanannyi legyen.
Ezt addig tudja elvégezni amig a bojler a max hőmérsékletet el nem éri - ekkor a 2. Vissza tudja venni a termelést.
Van részletes műszaki leírása - amit most leírtam csak nagy vonalakban vázolja a működést.
Van wattpilot nevű vezérlő is az elektromos autót tud ugyanigy tölteni - ott nem fázishasításos szabályozó van, hanem a töltési protokolt használja.
Sajnos a gyári megoldás elég drága, de ha valaki ért kicsit elektronikához viszonylag olcsón összeállít hasonló funkciót megvalósító áramkört.
Nem kötekedni akarok , csak Te neveztél engemet " okoskodónak " és szépen megkértelek , hogy írd már le , hogy hogyan lehet a felesleg termelést betáplálni a bojler fűtőszálára .
Nézzél tükörbe és gondolkodj el azon , hogy melyikünk az okoskodó !
Vagyunk itt páran , akik szívesen tanulnak új dolgokat . :-)
Ezért kértelek meg a válaszadásra lentebb ! Mint olvashattad , más is kíváncsi lett volna a megoldásra , például topikolos topiktárs is .
Ez nekem sem ilyen egyértelmű. Az inverter 3 fázisos, van fenn smart meter is, gyárilag adták hozzá. (Deye)
Látom a fogyasztásokat fázisonként, működik az asszimetria is, de csak akkor, ha nem engedem a betáplálást. Amint engedem, csak szimetrikusan hajlandó dolgozni. Érdekes... Leveleztem a forgalmazóval, a gyárral, ez ilyen. Ígérték, hogy majd a következő szoftver verzióban javítják, de az csak ígéret. Külföldi oldalakon találtam arra hivatkozást, hogy ha van rajta akksi, akkor normálisan dolgozik. Nekem nincs. Először ezt a problémát kellene megoldani.
Írd már le , hogyan történik a felesleg átirányítása a fűtőszálra ! Ne tétovázz ! Nem csak engem érdekel !
Vannak itt sokan szerintem .
Ha arra gondolsz , hogy letiltod a visszatáplálást és a vezérlés bekapcsolja a fűtőszálat és kész , akkor nagyot tévedsz ! Ahhoz más is kell , nem elég az inverter .
Azzal az aluminium recés "hollandival" (nem az, de hasonlít rá) tudod állítani a láng magasságát. (meg a gáz fogyasztást...)
A hátsó, alumínium recés karikát -fixáló csavart- fel kell lazítani, uána lehet állítani a nagyobb csavart (hollandit). A végén vissza kell rögzíteni a beállítást a fixálóval, mert elállítódhat.
2020-ban 1 GJ energiából 5,04 m3 meleg vizet kaptak társasházunkban a lakók. 2023. évben pedig csak 3,49 m3-t. KK megkérdezte a Főtávot miért ez a változás. Nem tudtak rá válaszolni csak annyit, hogy
Fentiek alapján, a tárgyi épület esetében az 1 köbméter hideg víz felmelegítéséhez szükséges fajlagos hőmennyiség nem emelkedett drasztikusan.
Miközben 44%-ot emeletek. Van valami ötletetek mitől lehet ez, illetve minden társasháznál egyforma elszámolás van, mint a fűtésnél?
Igen , csak a fűtőszálnak hogyan mondod meg , hogy 2000Watt helyett , csak egyszer 150Watt van felesleg , másszor meg 3000Watt van mint lehetőség ? Ez nem ilyen egyszerű . Vagy belemész a játékba , hogy beállítod a felfűtést a megszokott legnagyobb termelési időszakra , vagy veszel olyan vezérlést , ami direkt napelemes bojlerhez való .
1. Erre gondoltam, mást én nem látok, amivel állítani lehetne.
2. Van egy donor kazánom, de nem tudom, milyen állapotú ez a része.
Melyikről lenne szó?
3. Én ezt a gázterv dolgot ha lehet kihagynám, ugyanarra a helyre menne vissza egy másik kazán, a megfelelő szerelő gondolom megoldja. Nem tudom, mennyi lenne a vége, de biztos, hogy a 20 év megtérülés nincs messze az igazságtól (persze a mai gázárakon).
Ahogy méregettem, ha az őrlángot egy egészséges fogyasztásra sikerülne leszorítani, a megtérülési idő máris duplázódna...
4. Napelemmel rá tudnék segíteni, az indirekt tartályon van fűtőszálnak hely, csak azt kellene valahogy megoldani, hogy csak a felesleget fűtsem el...
A gázbojler meg csak egy esetleges új kazán alternatívája lenne, ott legalább az őrláng nem a semmit fűti.
Mivel a szelep nincs fenn a NET-n igy ha egy közeli fényképet beraknál ? akkor lenne rá válasz is.
2 gyakori ; a régi szelep rugói megfáradnak akadozik az elzáró --igy lassan /sehogy nem zár le.
(persze ez télen nem akkora gond )De ha van tartalék szeleped-felujitva?
3 , évente egy kis karbanatartás ill, megtanulni mi,miért stb.(ismerős gázszerelő? )
Ma már csak kondenzációsra cserélheted, vagy a burkolata marad -mint egyszerűsitett...csere.?
A kondenzációs kazán cseréje ? Egy uj gázterv, uj kazán , némi szerelés ? Ez egy min. 20 éves beruházás! Lessz addig gáz?
Nagyon sokat lehet vele fogni--mondja a szagértő! de az Évi 10% ritkán jön össze --"remek beállitással" akár +20% növekmény is lehetséges.
Szóval --- Én nem ,de a tervező igen,-a gázszerelő nagyon ajánlja.
Nálad az az 0,8--2 milla úgyis csak romlik a párnacihában.Tehát eldöntöd......
!4. Mostanában már ritka az új ilyen , A"gázmizéria" miatt villanybojler nap kollektor, napelem stb a megoldás. Pedig ez elég olcsó--ha nem kell emiatt uj gázterv.
De a villamos melegités sem olcsó---bár van jónéhány napelem nepper --na nekik biztosan megéri!
Nemrég láttam fatüzeléses bojert is --méreg drágán ....
Abban kérném a segitségeteket, hogy adott egy családi ház 40m2-es melléképülete. Szigetelés nyista, az ablakok műanyagok, de két rétegű üveg, az ajtó is műagyag. A belmagasság 2,4m, így ~100 légköbméter, melyet két parapetes konvektor fűt. Egy régi FÉG és egy Junkers; olyan 22 fok szokott lenni, de nem volt ritka a 24, ha jött valaki. De akadt 19-20 is, így maradjuk az átlad 22-nél. Az épületen van gázmerő, de blomba nélkül...
Első kérdés, hogy azszabályos, h nincsen leblombálva? Ez mennyire hiteles és pontos így???
A másik, hogy az real hogy 315m3 gáz fogyjon el egy hónap alatt (a ferbruári hónap).
Megint jövök a kis ZC-18-ammal... több kérdésem is lenne, beszámozom, hogy az esetleges válaszokat megkönnyítsem.
1. Az őrlángot hogyan állíthatom kisebbre? Gondolom van valami szabályozó (esetleg az, amivel a gázt adom a beindításkor, vagyis annak a tövében látok csavarható dolgokat...)? Mértem egyet a fűtés kikapcsolt állapotában, kb. 20m3-t eszik meg agy hónapban, ez alapján (kb. 18 órás mérés eredménye alapján). Kicsit sokallom, főleg, hogy a fűtési időszakban fogyasztunk olyan 600-650 m3 gázt.
2. Azt vettem észre, hogy amikor már leáll a kazán, egész kicsi lánggal, de tovább ég a főégő, nem alszik el, csak ha zárom a gázt, vagy áramtalanítom a kazánt. Ez nem hiszem, hogy így jó lenne, korábbról sem emlékszem, hogy így működne. Gondolom van valami gázszelep, ami nem zár rendesen?
3. Mivel ilyen nyűgök előjöttek most, gondolkodom, tudnék-e változtatni valamit a kazánon.
Az egyik lehetőség, hogy kicserélem egy ugyanilyenre, belebotlottam egy eladóba, ami elvileg fel van újítva ("Hőcserélő, mágnesszelep, láng rózsa, vezérlő, fúvókák. A cserélt elemek részben újak, részben bontott kazánból kerültek beépítésre.") 50e-ért szerintem vállalható, ha tényleg jó. Viszont ennek a fogyasztása közel sem optimális (részben az őrláng miatt, részben, mert ősrégi). Mellette szól, hogy faék egyszerűségű, olcsó javítani. Ha kicseréltetném egy kondenzációs kazánra, mennyit tudnék rajta fogni? Mondjuk a 650 m3-ból leveszek 100-at az őrláng miatt, a maradék fogyasztásból leveszek 20%ot (?), az még 110 m3, vagyis éves szinten 210 m3, az kb. 40e Ft. Milyen kazánt ajánlanátok, ami hosszú távon megbízható, lehetőleg oldalfali kivezetéssel (bár fölötte ott van 1 méterre a cserép, tehát az sem megoldhatatlan, hogy rendes kémény legyen kialakítva, bizonyos szempontból még örülnék is neki), őrláng nélkül. Ja, és olcsó legyen a javítása, ha kell... :))) (A wolf az milyennek számít? Azt látom, hogy drága, de arra lehet volnak kapcsolatom...)
Nyilván az éves 40e Ft megtakarítás (ha annyi), kétségessé teszi a megtérülést.
4. Kazán helyett mennyire elvetemült ötlet egy tárolós kémény nélküli gázbojler? A teljesítménye szerintem ezeknek is megvan, ami nekem kellene, a kazánház pedig szelőztetett, tehát van mindig elég oxigén is.
Én sajnos időközben elvesztettem a Szüleimet 2 éve, most jutottam el odáig, hogy kiadjam a vidéki házukat.
Egy kb. 20 éves Beretta kombicirkó van ott radiátorokkal, most télen még használtam, eddig működött. Most azt csinálja, hogy a hideg (kb. 6 fokos) házat felfűti 20 fokra, dolgozik a kazán úgy 2-3 órát, aztán hibára áll, pirosan villog. Kikapcsolva, majd visszakapcsolva később megint lehet vele fűteni. Mi lehet a baja?
