BMW DDE4.0-nál (2001.11.havi 530d) porlasztó egység cserénél van teendő az IMA kódokkal?
Értem ez alatt azt, hogy csere után át kell írni a kódokat?
Ma széttúrtam a DIS-t,de nem találtam benne és a WDS sem ír erről a DDE4.0-nál. (DDE5.0-hoz megtaláltam a: service function -> adjustment -> injector rate adjustment útvonalon.)
Végül egy Exide Premium 722-es akksi lett a kiválasztott akksi egy Opel Meriva 2004-es 1,7dti-hez .
Más:
Kérdésem: Milyen méretű első ablaktörlő lapáttal van eredetileg szerelve a 2004-es Meriva? Nem találtam rá infót. A különböző webshopoknál meg többféle méretet is ajánlanak hozzá.
Amit a videóban említettél,hogy mire lenne jó,na arra az elektromos akkus fúrók jók.Van rajtuk nyomatékhatároló ami állítható.Szelepdekni,kartel,sokcsavaros izék.
ez a motor egy viszonylag friss összeszerelés, már működött előtt aztán odalett, ftg csere, EGY hajtókar csere.
minek többet, ugye, a többinek semmi baja nem volt, ahogy kijöttek, úgy mentek is vissza.
hát azok a hajtókarok most is ugyanúgy fognak visszamenni, mert továbbra is hibátlanok, viszont a cserélt EGY darab hajtókarnál van most ez a probléma.
új volt, viszont kétség kívül másik gyártási sorozat.
a csapágyakat biztosan összenéztem, a hajtókarokat viszont nem mértem meg.
úgyhogy azzal, amit írtál, az én olvasatomban benne van az is, hogy a hajtókarnál volt némi gubanc, ami fölött elsiklottam.
mondjuk ez nem menti a helyzetet, ha így van, mert ez is az én saram, ha ilyesmit nem veszek észre.
ha vezerles elugrik, az nem fog dugattyu szoknya torest produkalni. - szerintem-
de lesz minimum 8 gorbult szeleped.
errol nem irtal pedig nem kis hiba, tehat valoszinu nem tortent meg.
szvsz - ahogy Novoth ur is irja- inkabb hutes/kenes gond okozhat illesztesi hibakat dugo/henger viszonylatban, mert a szoknya tores a billegos dugo sajatja. .
Emlitetted h hutes. egy hiba még megjelent mégpedig hogy dugó tores után (az első eset), állandóan alacsony volt a hutoviz hofoka. Aztán egyszercsak eltűnt a probléma es beállt a hőfok.
Hát nem tudom mi lelte amúgy . Mert első körben elmentem vele 25 ezret minden gond nélkül . Annyi baja volt csak, hogy néha néha nagyobb kigyorsitaskor bedadogott a motor egy pillanatra.
Van hogy hetekre eltűnt ez a jelenség es van hogy naponta többször is megjelent. Aztán ezután jött az első dugattyu törés . Ez ugye orvosolva lett de mint írtam nem lehetett örülni sokáig .
Sokat lehet olvasni arról hogy a vezerles atugrik ezeknél a prince motoroknal. Meg hogy kokszosodik stb, de nálam pl teljesen tiszta volt minden a szelepeknel.
Szóval teljesen tanácstalan vagyok. Szeretem az autót, de így sajnos lassan már nem merem használni .
Ajánlottam az autószerelőnek hogy lépjen kapcsolatba veled még mielőtt ide írtam volna. Lehet hívott vagy hívni fog.
Nyáron eltörött egy dugót a drága, a dugattyú szoknyájából tört egy darab, tehát nagyobb bajt nem okozott, aztán elment az autó 2 ezer km-t, majd egy másik dugó tört.
Az első szerviznél cserélve lett vezérlés szett ,fogaskerekestől, mindenestől. Ezt azért írom,mert eddig mindenhol azt az infót kaptam, hogy a fogaskerék kopása okozza,hogy átugrik a vezérlés, de nyilvánvaló, hogy egy 2000 km-t futott fogaskerék nem kopik meg annyira,hogy ez lánc ugráshoz vezessen, ha igen, az már elég komoly baj lenne.
Azt szeretném kérdezni, hogy van -e valakinek itt erre megoldása, mert kicsit sokallom,hogy 2000 km -ként dugózni kell a motort :)
Adott egy yaris ami most állt talpra de kb félévet állt és nem olyan mint amilyennek kellene lennie.Indul rendesen stb csak lomha és nem.egyenletesen húz.
Amennyire lehetett kitakarítottam és összeraktam a régi láncfeszítővel. Kitakarítottam az olajpumpa szívókosarát, (volt mit) kapott új láncot és most csend van. :))
Szóval, kézzel tekeréskor az oda-vissza ugráló láncfeszítő az nem hiba.
Közben rájöttem, mikor már csináltam, hogy ott az elvárt érték is, csak előre akartam informálódni :)
Érdekes, hogy az elvártat beállítva nagyon nem jó, túl kevés az előtöltés. Hidegen dadog, nehezebben indul, erőtlen, nagyon puhán jár.
2-3 fokkal magasabb értékre kellett állítanom, így rendben lévőnek érzem, terhelésen is követi nagyjából az elvártat, de ennyivel nagyobb az előtöltési szög ott is.
Még váltókulisszát nem szedtem szét. Elvileg , ha lekapcsolom a váltóról a bovdeneket, akkor a váltókar bármilyen irányban mozgatható nem ? Tehát nincs megvezetve?
A ropogás miatt kérdem lehet-e köze hozzá? Pl akad e valahol?
Vagy arra is gondoltam, a szinkrongyűrű nem lassít eléggé...? Az mitől függ, hogy ha lassan tolom sebességbe akkor finomabban veszi, de ha gyorsabban akkor akad roppan?
A gyorsan alatt rendes váltási sebességet értek, nem versenyautósat.
Teligázon nagy fordulaton szoktam nézni, ott kell a leginkább. Viszont ez egy SDI aminek az adagolója efyezik kb a tdi-vel, úgyhogy bőven túl van méretezve.
aszondtyak, h olyan 8-10% korul legyen megvalosult elotoltesnel, ha alapjaraton jo, akkor meg olyan 1800-2000 5-10mg korul erdemes meg megnezni. (gondolom szeria elotoltes jellegmezod van)
Nézd élő adatban meleg motornál. Az állítószelep kitöltési tényezője a fontos (alacsony %-on legyen). Terhelve menet közben passzoljon az előírt és megvalósult.
"Eleve aki 10 000 kilométeren beleönt 45-50 ezer forint értékű olajat,
az milyen gazdaságossági kérdésen gondolkodik? "
Megmondom én... a hóvégi utolsó 5-10 ezerből (ha nem szakad el valamelyik gyerek cipője pl) még épphogy kifutja az ingázott (2*25km*20munkanap=1000km)-re a párezres 6literes alsópolcos olajflakonból rálöttyinteni kb nívóra, a motor akármi (generál, csere, motoszám átírás, lemotorkódoztatás) meg kb angyalszárny.
Hogy egy régebbi, párszázezeres autóban a jellemzően szívócsőbefecskendezéses benzines, esetleg PD diesel motor ezt meddig bírja, amig teljesen szétesik, az más kérdés, de sokszor éveket.....
" ... gyak. 2e km-enkent uj olat kap. .. mikor lesz abbol iszap ? .... "
Öntözgethetsz bele akármennyi friss olajat, a "gané" csak gyűlik, gyűlik, mindaddig amíg olajat nem cserélsz. Na most ha 1000 km-enként 2 litert kell utántölteni akkor ott elég erős lehet a (gyűrűk mentén) a lefúvás, az égéstermékek az olajba kerülve pedig szélsebesen képesek tönkrevágni az olajat.
Beleöntötted és utána rögtön kiszivattyúztad? Ha olajcsere alkalmából jött ki ugyanannyi, akkor valami pótolta az elfogyasztott olajat. Üzemanyag.
Amúgy mindegy, vannak már olyan motorok amiken van külön búvárcső a szivattyúzáshoz, így nem kell a nívópálcával ügyeskedni. Meg olyan autó is van, aminek nincs leeresztője.
Ha már olaj, akkor egy gyors kérdés: az olajcsere alkalmával melyik módszert javasoljátok ?
A. Olajleeresztő csavar kicsavarása, és leengedés
B. A nívópálca helyén történő kiszivattyúzás
Kipróbáltam mindkettőt, és kiszivattyúzással gyakorlatilag pontosan ugyanannyi olaj jött ki, mint a beletöltött mennyiség volt. A 'B' módszert kényszerből használtam, (meg kíváncsiságból is) ...
Cam, olvasd vissza , nem erről beszéltem. (Mondjuk erről is :) )
Az olajzabálós motorok többsége ma már nem kopott, hanem hibás, javításra szorul.
Nem klasszikus értelemben vett felújítás, hanem javítás.
Cserélni kell pár alkatrészt és jó lesz.
Szóba jött az olaj hitvita, én a mellett álltam, hogy ez egy hibás motor, nem olajjal kell kompenzálni a hibát, meg kell javítani és használni azzal, ami a belevaló.
Egyetértek, az olaj kérdése hitvita épp azért, mert itt senkinek nincs független laborja, se hozzártése, se semmilye.Szerencsére nem sűllyedtünk le a márkák boncolgatására, inkább elméleteket gyártottunk (igazoltunk?), némi tapasztalattal támogatva, hiszen nem márkahűségről van szó hanem fizikai paraméterekről.Viszkozitás, teljesítményszint, a gyártó által elvárt követelmények..stb.Miért érdemes életben tartani egy ilyen autót (motort) javítással és nem tünteti kezeléssel?Mert itt ez a legjobb kompromisszum.Na innen töröltem ki 20 mondatot, mert újra elkanyarodtam. Úgy sem vezet sehová és messze OFF lenne :)
Nem is a nyomott olajozásra gondolok, hanem a szórtra. Hengerfal, gyűrűk, sok esetben csapszeg is az.
Van egy optimum.
Melyik a jobb? Szélsőségekben gondolkodva...
Egy nagyon "vékony" varrógép olaj a motorba, vagy a zsír?
Nyilván egyik sem, persze itt sokkal kisebb különbségekről van szó, de ezekbe az irányokba mutatnak.
Csak egy példa:
Sokszor tapasztaltam, hogy a hidrotőkék képesek csattogni a túl "sűrű" kormos, besűrűsödött olajtól, és a túl híg, akár üzemanyagtól felhígúlt olajtól is.
A "kitámasztós" hidrotőkékről nem is beszélek, szerintem egyértelműen a téli hidegben, nagy viszkozitású olaj rovására írható. (talán konstrukciós, vagy egyéb hibák mellett.)
Szervizeltünk olyan ős dízelt (már nem tudom mi volt), ami azzal figyelmeztetett az olajcserére hogy "elment a fék" :)
A vákuumszivattyúhoz nem jutott már frissolaj, letapadtak a lapátok, így megszűnt a rásegítés.
Vannak típusok, aminek minden mindegy, de a rosszul megválasztott olaj néhány motornál fura dolgokat művel.
Persze jól el is kanyarodtunk, én is, mások is az eredeti felvetéstől, de nem baj :)
Előre kijelentem, hogy én sem értek hozzá (meg más motortechnikai dolgokhoz sem)!
A hasonlatod nekem sántít. Egy Zsiguli motor kb annyira hasonlít A Zetec motorra, hogy ugyanaz a működési elve. Nagyon más szerkezeti jellemzői vannak, jobb anayagok, jobb illesztések, tisztább működés. A Zetec szar 5w-30-cal elmegy több százezer km-t, a Lada gyakorlatilag semmivel sem....
Amíg a termosztátom jó és a motor működik eléri az üzemi hőfokot, többet meg nem kell neki. Az olaj viszkozitási tartománya és hőtűrése nem áll egymással rokonságban ahogy én tudom. Egy tucat autó tucat motorja gyártótól függetlenül kb. ugyanolyan hőmérsékleten üzemel, nem véletlenül van a meleg oldali viszkozitás ezen hőmérsékletre megadva.
"en nem ertek hozza, es azt mondom hogy a surubb olajbol kevesebbet csippant.
..mert igy tapasztaltam.
te ertesz hozza, es azt mondod hogy a higabbol csippant kevesebbet."
Alapvetően akár mindkettő igaz lehet. Persze nem egyszerre. Az a kérdés, miért is eszi az a motor az olajat. Amíg ezt nem tudjuk, addig meddő erről vitázni.
Én aztán végképp nem értek hozzá, így nem zavar bele a tudás a tapasztalásba.
Az én Volvo-m is szereti az olajat, kísérletezgettem és az vált be, hogy 5w40 helyett 5w50-et töltök bele. Azóta teljesen kezelhető szinten van az olajfogyasztás és a hidegben történő indításkor sem kelepel mint a 15w40-nel tette.
Lehet, hogy az olaj nem tömít, nem újít fel, de amikor gazdaságosan nem érdemes javítani egy nagyon öreg vasat, érdemes picit játszani vele.
Elősorban ellenőrizd le, hogy van-e benne elég hűtőfolyadék.
Hideg motornál (!), a hűtősapka levételével, ha kevésnek találod (teljesen tele kell lennie) tölts utána fagyállót.
Ne a kiegyenlítő tartályt nézd.
A hibát azzal tudod legegyszerűbben diagnosztizálni, hogy a műszerfalon nézed a hűtővíz hőmérsékletét. Elindulás után 5-10 perccel be kell állnia középre, vagy kicsit alá, és ott is kell maradnia. Ha nem éri el ezt, nem melegszik be, illetve autópályán, tartós nagyobb sebességnél visszahűl, akkor termosztát körül kell keresni a hibát.
A fűtőradiátor részleges, időszakod dugulása is pont ilyen hibát okoz, ha a motor üzemmeleg, van benne hűtőfolyadék, akkor ez a következő, aminek utána kell nézni.
Ez esetben át kell mosni slaggal a radiátort, lehetőleg az áramlás irányával szemben.
Természetesen a hűtőrendszert sem árt, ha szennyezett.
Ezentúl lehet még pár oka, de annak felderítése már nehezebb, előbb ezeket nézd meg.
2003-as Altóm van, eddig sok problémám még nem volt,
DE:
Tavaly télen kezdett elmenni a fűtésem. Márka szervizbe vittem, azt mondták, megcsinálták. Termosztát csere.
Télen utána nem sokat használtam, és tényleg, mintha jó lett volna.
Eltelt a nyár, (úgy tanultam anno, hogy nyáron is kell néha elindítani a fűtést, hát megtettem, úgy éreztem jön meleg) jött az ősz, ráhúztam a fűtést, és láss csodát, alig fúj valami meleget.
Maszek szerelő, termosztát csere, azt mondta, most jó lesz.
És tényleg, városban ismét mintha fűtene.
Hosszabb útra indulta, és kb. 20 km után semmi fűtés, hideget fújt be. Így mentem 100 km-t.
Hazafelé ismét kb. 20 km, jé, van fűtés. Aztán onnantól ismét semmi (majdnem, mert csak nagyon langyos volt).
Ha nekem a tapasztalataim azt mutatják, hogy a szőke nők halvérűbbek mint a barnák, és semmi értelmes módon nem tudom megindokolni miért, akkor te elhiszed?
" ... "1000 km-en megiszik 2 litert a 10w40ből. ... Marad az, hogy folyamatosan utántöltött "új" 15W-40 ws 10W-40.... "
Ilyen mértékű olajfogyasztás esetén a viszkózusabb (magasabb SAE osztályú) olaj használata a megoldások sorában szvsz még a púder kategóriát sem éri el, arra viszont komoly az esély hogy az ásványi (15W-40-es) olaj használata miatt számottevően megnő az olajiszap képződés, a dugattyúgyűrűk begyógyulnak a gyűrűhoronyba és így még nagyobb lesz az olajfogyasztás.
Lehet hogy elkaptam a mocskot, üzemi nyomás mágnesszelep előtét ellenállás csatijából kiszakadtak a kábelek. (nem rég volt benne szintén motorcsere csak belenyúltak a szarba, és sajnos megtépkedték a csatikat rendesen, néhányat törni is sikerült nekik, pl az egyik hűtőventiből is ki volt tépve a csati de azt észre vettem.) Ha végeztem a dokinál összerakom és próba.
"Ha maradunk a kiindulási kérdésként felvetett olajfogyasztásnál akkor igen is és nem is:"
Ha mindenáron annál akarsz maradni akkor maradjunk.
Eben az esetben viszont ezt:
"alapolajból készülnek, a hidrokrakk olajok kedvezőbb nyírási stabilitásuk révén pedig tovább megtartják a gyártáskori viszkozitási értéküket (vagyis később kezdi azt el "csipegetni" a motor)."
kiveheted a gondolkodási képletedből, mert erre egyszerűen nincs ideje annak az olajnak :P ugyanis "1000 km-en megiszik 2 litert a 10w40ből."
Marad az, hogy folyamatosan utántöltött "új" 15W-40 ws 10W-40. Miért nyírja ki a motort az előbbi és miért nem az utóbbi?
" ... a 10W-40 és a 15W-40 jobban különbözik egymástól melegoldalon, mint mondjuk két 10W-40-es olaj csak különböző gyártóktól. .... "
Akár igaz is lehet, a kérdés persze az hogy mit mérünk, mit és hogyan vizsgálunk?
Ha maradunk a kiindulási kérdésként felvetett olajfogyasztásnál akkor igen is és nem is:
Azért nem mert a SAE osztály egyértelműen behatárolja az adott osztályba tartozó olaj viszkozitási értékeit vagyis a 15W-40-es olaj hideg oldali viszkozitási értéke - gyártótól, felekezettől és minden egyébtől függetlenül - mindig nagyobb lesz mint bármely 10W-40-es olaj hideg oldali viszkozitási értéke. Mivel a "meleg" oldalon (vagyis a 100 oC-nél mért viszkozitás alapján) a 10W-40-es és a 15W-40-es olajok azonos (a SAE 40) osztályba tartoznak így ott az olajok viszkozitásának egységesen 12.50 és 16.30 mm2/sec között kell lennie.
Azért igen mert a 15W-40-es olajok jellemzően finomított ásványi míg a 10W-40-es olajok félszintetikus (magyarul: hidrokrakk :)) ) alapolajból készülnek, a hidrokrakk olajok kedvezőbb nyírási stabilitásuk révén pedig tovább megtartják a gyártáskori viszkozitási értéküket (vagyis később kezdi azt el "csipegetni" a motor).
Hanem eltekintve ettől a konkrét motortól, miért írta azt Kisa és Cam, hogy a 10W-40 és a 15W-40 jobban különbözik egymástól melegoldalon, mint mondjuk két 10W-40-es olaj csak különböző gyártóktól.
Viszont ha neked is van más véleményed, szívesen meghallgatom. Tényleg kíváncsi vagyok mivel magyarázod, hogy bár a jól dokumentált szabvány szerint ugyanaz - de mégis más.
Aminek épp még nem volt vége, Finish után tuti vége lett, de nagyon hamar, jól ráéreztél.
Tudom, a 90-es évek elején autókereskedésben kezdtem a szakmát:)
Mínuszban nehezen induló 123-as...egy flakon. Tél közepén visszajött, hogy nem nagyon indul, hopp, még egy flakon...
Mire kitavaszodott már a harmadik Finish sem segített, pedig már rövid újjú pólóban töltöttük bele :)
Az a motor (lehet nem jól emlékszem, de részben Japó fejlesztés), igen is, ma is korszerűnek tekithető, de persze szembeállítva pl. lehet korszerűtlen a VI.-os Golf 8 szelepes ősmotorja, hiába FSI.
Forgattyús hajtóműről, illesztésről, csapágyterhelésről, vezérműtengely csapágyazásról, hidrókról van szó....stb.
Elbeszélünk kicsit egymás mellett, kár már ebbe az 5W30 az biztos, de a 15W-40 sem megoldás.
Szét kell kapni, kipucolva, pár dolgot kicserélve újszerű állapotba hozható relatív olcsón, hosszú távon is megbízhatóan. 5w-40-el hajtani, 15 ezrenként cserélni és 10 évig nem lesz vele gond.
15W mai szemmel eleve valami eke olaj, a teljesítményszintje nem tudható, de azért sejthető.
Valószínüleg minden korszerűbb adalékot nélkülöz.
Nehezebben jut el a kenési helyekre, nehezebben cserélődik, túlmelegszik, lakkosodik...stb.
Persze ezt, nálam is jobban tudod, mire szeretnél kilyukadni? :)
A hitvita része meg, hogy aki ezt használja egy végül is "modern" motorba, az a spórolás miatt teszi, úgy, hogy a 15w-ből is az olcsóbbat veszi. Jó esetben lecseréli hatezrenként, mint a Zsiguliban, mert "úgy kell", de ez így akkor sem helyes.
Akkor nem csoda, ha a 15W-től ilyen állapotba került.
Látatlanul nem szerencsés pénzről beszélni, de az elmondottaktól függően 130-200EFt körül lehet a javítása.
Lehet próbálkozni a gyertyanyíláson keresztül tisztító folyadékokkal áztatni, aztán eltüntetni a hengertérből (!), de nem hiszem, hogy sikerrel járna. Szélsőséges esetben kárt is okozhat.
Innen bármelyik kollegát tudom ajánlani, aki hivatásszerűen autójavítással foglalkozik :)
Aránylag finom motor szerintem, 15w-40 nem a legjobb. Persze leginkább a használattól függ. Most hengerfejeztem egy Chevrolet Lacettit, 120 ezernél kokszbánya volt benne.
mivel csak egy ősöreg mérővel mértem , ami egy kis papírra húzgál vonalakat, és ez a kis papír nem ehhez a mérőhöz való :-) , ezért csak annyit tudok , hogy az 1,2,3 kb. egyforma, viszont a 4es a a fele a többinek
hengerenkénti befecsis (laguna benzin 1.8 16V) motornál , ha az egyik hengerben nem "jó" a kompresszió , az okozhat többletfogyasztást? a szondának nem kellene szegényíteni , ha érzi a több benzint? vagy csak a gyengébb motor miatt jobban nyomom
néztem diagon a szondát, de az virgoncan fel-le szaladgál 0,2-0,9v között
Valószínűleg lekokszosodtak a gyűrűk, ezért megeszi. Hogy nem látod füstölni nem jelent semmit.
Az 1000km/2L már elég sok ahhoz, hogy megérje javítani. Katalizátor gondolkat, gyertyán lerakódás miatt égéskimaradásokat okozhat...stb.
Valószinű nem kell egy teljes motorgenerál, ha a kilóméter valós, elég csak szétszedni, kitakarítani, új gyűrűkkel, csapágyakkal összerakni. Így legalább ki lehet takarítani az olajteret, vízteret, vezérlést cserélni (szíjat mindenképp!).
Persze ez szétszerelés és néhány mérés után derül ki, de nagyon sok esetben alig mérhető kopás van a hengerfalon.
A szelepszár szimmeringeknél is eltűnhet olaj, ha már le van szedve azt is érdemes szétkapni, becsiszolni, szimmeringeket cserélni.
Ez összességében kb. harmada egy teljes motorgenerálnak, de újabb 100-150Ekm-t simán el fog menni. Szerencsés esetben alig mérhető olajfogyasztással. Ez a hengerfal, a dugattyúk és a szelepvezetők mostani állapotától függ.
99es 1.6-os, 178e. Hogy lehet az, hogy eszi az olajat és nem füstöl, ugyanakkor nem is folyik sehol? 1000 km-en megiszik 2 litert a 10w40ből. A motor viszonylag normális erőben van, semmilyen hibajelenség nincs. Hány km-t megy még el, és milyen tünetei lesznek idővel? Megtartsam vagy eladjam?
álló motornál be lehet tenni sebességbe , a kuplungpedál üresen/ellenállás nélkül bemegy visszajön, ha beindítod a motort szépen jár, ahova berakod sebességbe menne is ( max 1-es be )
ez lehet kéttömegű hiba ?
a céget T 5 ös megállt amikor két tömegű hibája volt.
Kis segítséget kérnék szépen: adott egy Honda Stream 1,7 VTEC, 2001, D17A2, eddig minden ok volt, egy ideje REGGEL, első alkalommal nem lehet beindítani csak sokadszori kisérletezésre(napközben EZUTÁN akárhányszor pöccre indul!!!). Autovillamosági szerelő kicseréltette a gyertyákat, akksit, letesztelte az indítómotort: NAGY SEMMI!
Van-e vkinek tapasztalata mi lehet a hiba oka? Típushiba???
NAGY KÖSZÖNET ÉRTE!!!:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Bele vauzok egy kicsit, volt már nekem is ilyen gondom.
"egyféle főtengelyméret van."
Ez nem is számít, mert nem miatta szokott megfordulni a csapágy a csapágyházban (hajtókarban).
"egyféle hajtókar van"
Ha csak a megfordulás szempontjából nézzük, ez sem számít.
"egyféle csapágy van."
Na itt lehet a kutya elhantolva szerintem. A csapágynak hosszabbnak kell lennie, túl kel érnie mindkettőnek a fedélben.
Ez a megfelelően hosszabb csapágycsésze a biztosítja azt, hogy meghúzás után ne forduljon majd el.
"egyféle nyomatékra tudod lehúzni."
Igen, meg kell húzni megfelelően, de ha a csapágycsésze "rövid"? Meg fog fordulni.
"minden új, minőségi alkatrész."
Biztos vagyok benne, hogy azt észre vetted volna ha a hajtókar furata nagyobb mint a csapágy, tehát valószínűleg nem megfelelő a csapágy hossza, rövid.
Volt már olyan, hogy selejt, akármilyen minőségi is.
Még okoskodok kicsit:
A csapágyfedélbe mindig berakom a csészéket még a csap (főtengely) nélkül és meghúzom a csavarokat.
(Annyira, hogy a fedelek jól összezárjanak.)
Majd visszalazítom. A fedelet meg kell hogy emelje a hosszabb csapágycsésze.
Adott egy nissan Primera 2001es sr2de motorkőd (2000 benzin) Automata cvt váltóval. Motort cseréltem benne, amivel nincs is gond, de a váltó nem akar 2. fölé kapcsolni sehogy sem. Olajban 1000km sincsen ezért a tulaj megkért hogy azt tegyem vissza. kb 1dl kifolyt a citromból de gondolom nem ez okozza a problémát. Első indítás után hagytam kb 20-30 percet ketyegni alapjáraton. Mi lehet a gond? Minden csati a helyén, hibakódom nincsen.
egy sima loctite csapágyragasztó kb ugyanezt tudja, de kicsit fosnék tőle , mert az olajzólukba is bejuthat és ha kikeményedett, kb mint az üveg, hát biztosan akarom én azt, hogy elszabaduljon a legkisebb darabja is?
Mittomén, csapágyrögzítővel, vagy felőlem akár Coregával. :)
Amennyire én gépész szemmel látom a helyzetet az van, hogy a csapágycsésze és a csapágy között nem elég nagy a súrlódás, ezért forog meg. A méreteken nem tudsz változtatni, így marad az hogy valamivel ami bírja az olajat meg a hőt és egy minimális súrlódásnövelő hatása van. Nem kell oda sok, csak több legyen amint a csap és a csapágy között.
Kopott motornal gyanitom a turbo is kisseb hatasfokkal uzemel, de ha valoban csereltek szelepvezetoket, akkor eleve kar ezen a kornyeken keresni a problemat, inkabb az lesz valoszinubb, amit cam aro mondott, hogy tul szuk helyen tavozik. Lehet kopott koraban elkokszosodott a kartercso a szivotorok fele, vagy eleve mokoltak ott valamit es szereleskor nem derult ki.
Sajnos bele nem látok, de elvileg mindent kicseréltek. A motort a hiba visszajelzés után visszakérték ismét szétszedve, ellenőriztek mindent újra, tettek rá más gyártótól származó gyűrűket és ismét összeraktuk.
Sziasztok. Kérdeznék tőletek hátha valaki már találkozott hasonlóval. Transit 2.2 tdci motor felfúrva, hengerfej turbó felújítva, ezek után olyan kartergázt produkál a motor hogy kifújja a motorolajat a nagy kartergáz miatt. Hivatalos motorfelújító cégnél történt a gépmunka. Tipp?
SOS. Adott VW GOLF 4 1.4 16v 2000évjárat 5 ajtós. Jobb első ablak indításkor lemegy a bal oldali kartámasznál lévő gombokkal nem megy fel de csak az "anyós ülés" a többi 3 ablakok működnek A vezérlő gombok cserélve lettek de ua. probléma. Segítséget kérnék mi okozhatja ?? Ez máról holnapra történt. Ha lezárom távirányítóval akkor fel mennek az ablak ! ?????
Erre a BRT címkére visszatérve. Akkor bemásoltam amit küldtél, de nem működött. Azóta nem foglalkoztam vele, elkönyveltem, hogy nem jó, nincs hozzá címke. Pár napja egy másikon meg működött. Gondoltam, csak azzal az autóval nem hajlandó. Ma rádugom, és ezzel is működik. Ez is valami földönkívüli tevékenység lehet. :)
Kicsereltuk a benzinpumpat a Yarisban, Bosch kerult bele. A regi valami markanev nelkuli cucc volt, piros muanyagbetettel. Megszuntek az inditasi problemak, viszont zajos a mukodese, rendesen hallatszik az utasterben is ahogy kavar. A tank ki volt teljesen uritve csere elott es kapott friss benzint. A regi pumpa eggyaltalan nem hallattszott ahogy forgott, annal csak inditaskor es leallitaskor koppant egy nagyot. Normalis ez, idovel csendesedni fog?
Clió I gyári napfénytető beázik. Valaki orvosolt már ilyet?
Üveget kiszedtem a mélyedést kitakarítottam arra gondolván a lefolyó miatt, de az nincs... nem tudom ott vagy a keret-tető között ázik be. Amíg nem tudom mi van a keret-tető között nem szedném ki a keretet. Ötlet milyen tömítést használjak a keret-tetőközé? Illetve a 25éves gumi ami az üveg-keret között van milyen barkács módszerrel szigetelhető. A sziloplaszttal beragasztást kihagynám eddig is úgy volt, nem sok eredménnyel.
Gondoltam az ablakokra ragasztható különböző profilokra esetleg.
Valami olyan ez mint az 1liter/1000km-es olajfogyasztás. Ne lehessen reklamálni. Én sem tettem még rá sosem a töltőt. Igaz, nem is tartott fél napig kicserélni. :)
Mert villanykézifékes és diaggal tudod szétnyitni--összezárni. Aztán biztos ami biztos alapon tegyél rá töltőt is. De, ahogy cam is írja, nem kell rajta hagyni a diagot amíg (a kiszedett mintával) elballagsz a betétet megvenni. :D
Mivel egy betétcsere kb 20 perce alatt önmagában nem szokott az akkumulátor lemerülni, még egy rajtahagyott lámpával sem valószínű, így én azt gondolom, hogy a töltő lesz a ludas. Ha ez az előző hozzászólásból nem jött volna le.
Két hónapja vettem bohóc áron, aminek az egyik oka a nyilvánvalóan az élettartama végén járó kuplung volt - egészen fent fog, erős autópályás emelkedőn padlógázra meg is csúszik.
Nem rohantam azonnal kuplungot cseréltetni, mert normál közlekedésben még teljesen használható volt (rendesen kiemel stb.), ill. valamennyit használni akartam, hogy szétesik-e rajta még valami más is, szmájli (azóta mentem vele közel 3e km-t, úgy néz ki, rendben lesz egyébként).
Nemrég viszont elkezdett egy olyat, hogy erősebben kihúzatott motorral, gyorsabb váltás után visszaengedéskor megakad a kuplungpedál útközben, illetve egyszer már bent is maradt - cipőorral felhúzva, néhányat rápumpálva utána megint jó lett.
A kérdésem, hogy okozhatja ezt a szerkezet kopottsága, vagy valószínűbb, hogy egy új munkahengerre is szükség lesz?
Háttér: 2014. márciusi gyártású, még facelift előtti Ford Focus 1.6 TDCI (115 LE), T1DA motorkódú autóval járok, 2014. szeptemberben vettem át. Belement a 26 hónap alatt 100 ekm.
Végig OMV MaxxMotion gázolaj, 10 ekm-enként olaj+olajszűrő+légszűrő csere (olaj mindig WSS-M2C913-d megfelelőségű Castrol Magnatec Professional 5w-30 A5, ami a márkaszervizekben 103 kódnévre hallgat), gázolajszűrő 40-nél és 75-nél cserélve. Minden mindig márkaszervizben, alvázszámnak megfelelő Ford "gyári" cuccokkal.
Jellemző használat országúton és autópályán (persze város is, de ez nem lehet több kb 15 %-nál), jellemző fordulatszám tartomány 1750-2250 rpm (persze városi éppen csak sebességtartáskor 1500-1600 is, autópályán is inkább csak 2250, persze néha 2500, akár rövidebb szakaszokon 2500-3000 is).
105 ekm-nél készülök a 10. szervizre.
Olaj+olajszűrő+légszűrő csere, mint mindig, és tervezem a 3. gázolajszűrő cserét, és a 3. pollenszűrő cserét is.
Kérdéseim:
- érdemes az olajcserével összekötni valamilyen belső motormosást (flush) is? Ha igen, mit érdemes használni?
- érdemes foglalkoznom (csak a biztonság és az egyszerű kivehetőség okán) az izzítógyertyák esetleges cseréjével?
- ennél is kell vizsgálgatni az injektorok tömítéseit, esetleg kilazultságát, mint ezt a korábbi (MK2) változatok esetén olvastam?
- érdemes bárhol bárminek a tisztogatásával/koromtalanításával foglalkozni?
A márkaszervizben nem foglalkoznak semmi mással, csak a cserék végrehajtásával. Ennek megfelelően nem is mondanak semmit, hogy mi lenne célszerű, kockázat csökkentő.
Hibajel nincs, működési zavar nincs.
Egyetlen nagyon fura jelenség:
Kifejezetten meleg motor esetén, tolóüzemben, főleg 3. sebességfokozatban (de időnként 4.-ben is) hallhatóan, kattogó/csattogó/kerepelő hang, mely 1600 rpm-nél elhallgat. Márkaszerviz folyamatosan elhajt vele, azt mondják, míg nincs DTC vagy érzékelhető működési zavar, ez nem hiba. Lehet, de kb. 60 ekm-ig nem volt. Képviselet javaslata szerint EGR és IMV együttes jelét kellene vizsgálni, de az én márkaszervizem nem is érti (1. nem tudták, mi az az IMV - hosszas unszolásomra azért végül is megkérdezték, és boldogan konstatálták, hogy most már tudják, hogy a CR nyomásszabályozó; 2. hogyan kell nézni, és mit?; 3. Ha meg tudnák nézni - valahogy azt a valamit , mihez képest van a jó és nem jó érték?; - szóval totális a hozzá-nem-értés, a klassz kis számítógépükkel kizárólag állandósult hibát tudnak nézni/törölni, illetve tanult értékeket törölni. Ezért szóban és írásban is mindig azt közlik velem, hogy nincs hibajelenség, az autó kifogástalan - pedig a többszöri próbaút során mindig hallják ők is a tolóüzemi kerepelést, de ezt írásban mindig jól letagadják.)
Igazából abban reménykedtem, hogy ha valaki szedett ilyet le akkor képben van.
2 gyanús dolog van. Minden zsákon 1 csati van, a bontott átvezetőkön mindig csak az egyik nyomorodik meg a másik patika mintha sosem lett volna benne semmi.
Szóval van az üres kormányom 2 aljzattal, és vannak a zsákok 1 csatival. Namost két lehetőség lehet:
- Csak az egyikbe kell dugni a másik extra cuccokhoz van, de itt nincs használva
- Nem jó zsákokat nézek ami azért furi mert mind ilyen.
Messze van, de a fojtószelep miatt úgyis megyek lefotózom majd.
Az Ebay-en nézegettem de ott nem bontanak bal kormányos autót és az utasoldalinak pont a tükörképét árulják :-) a vezetőoldalinak meg hiányzik a csatlakozója.... van baj! :-)
Vett már le valaki 2004-es Ford Fusion kormánylégzsákot? Hány csatlakozó van rajta? Az enyémet jó régen ellopták most döntöttem úgy, hogy veszek rá, de elég zavaró, hogy nekem van rajta 2 aljzat de amit árulnak annak csak 1 csatlakozója van. Simán lehet, hogy elég azt bedugni és a másik olyan kormányokhoz van amik a rádiót is vezérlik de nem szeretnék lyukra futni. Ha kép is lenne az lenne a legjobb.
Az ac pumpának minden gyujtás rá adás után felkell nyomni a rendszert?
Van két 1.0 yaris ugyan az mindkettő,csak az egyik még japán .
A francia minden gyujtás ráadáskor búg,a japán nem,sőt sosem,ill akkor hallottam mikor picit rátekertettem de nem indítottam be, utána gyujtás le, fel és búgott.Ennyire jol megtartaná a nyomást a japán hogy pl egy nap után se hallani gyujtás ráadáskor az ac-t ?
Szeretném kérdezni hogy injektor ultrahangos tisztítóval való mosásához milyen mosófolyadékot érdemes használni? Bízom benne van ebben innen valaki(k)nek tapasztala.
Igazából az a gond, hogy az alapjárat a kocsiban nagyon random. :D Álatlában hidegen nincs aztán ha meleg az autó akkor megjön és és egy darabig normális majd hosszabb táv után magas meg véletlenszerű gázfröccsöket ad. Több szerelőnél is volt már és nem tudták megcsinálni. Már itthon én is elkezdtem átméregetni multiméterrel a lehetséges okokat de sajnos a motorvezérlőt nem tudtam kimérni mert ahhoz kellene valami break out box és azt vagy csinálnom kellene vagy beszerezni egyet és arra nem sok esélyt látok. Az egyik szerelő azt mondta hogy a műszere nem kommunikál a motorral ilyen hogy bal oldali övfeszítőt meg fékeket látja de a motort azt nem. Ebből arra merek gondolni, hogy lehet h ez az ecu lehet a ludas. Ezért kellene, valami megoldás hogy ideiglenesen megnézném egy másik vezérlővel hátha tényleg az a baja. De akkor kb ez is kilőve mert macerás nagyon. Esetleg ha van valakinek valami ötlete azt szívesen várom.
Be lehet állítani a súly helyét, hogy hova kerül, peremre, vagy beljebb, igazából annyi a jelentősége, hogy a gép az alapján számolja, hány gramm kell majd, de ha nem jó, úgyis jelez(8 éve gumiztam utoljára, lehet tévedek).
nehezen tudom kiszűrni, hogy honnan ered )
Lehet a hátsók sem tökéletesek már, hiába rakod előre, az is üt, csak kevésbé.
Én már próbáltam mindenhogy, kimentem vele új útra, hajtott/gurulós/tolóüzemben, üresben, járó motorral emelt fordulaton, hogy ne rázza a kasznit, leállított motorral(forgalommentes helyen, mielőtt valaki szóvátenné), kisebb-nagyobb keréknyomással, még tán egyedül hátrafelé nem, de macerás volna ötvennel tolatni:-D, és nem lehet pontosan behatárolni, hogy melyik kerék.
Ha aláteszem a görgőt, és arra az agyra(0,01mm axiálisan, azt én jónak minősíteném) felteszem egyesével az összes kereket, meghajtatom, akkor mind üt:-(
Jellemzően 90-100 körül csinálja, alatt, fölötte nem.
Ráadásul olyan kattanásom van, hogy acélfelnire kivűlről ragasztott súlyokat szeretek, belülre mehet a kalapálós. :-)
Na ezzel nem mindenki szeret bíbelődni, mert talán máshogy kell állítani ilyenkor a gépet is.
---Erről tudsz valamit?---
Most van az, hogy a muszájból hirtelen megvett két első Taurus gumiktól megválok, nyáron meg kap valami normálisat.
( érdekes módon, a Nokian gumikkal nem csinálta, csak lett egy szálszakadásom a 10 éves gumin, gyorsan kellett előre 2 db. Azóta kínlódok. A felni nekem sem üt, a gumik viszont fura módon ütnek. Cseréltem az elsőt a hátsóval nem lett jobb, csak más. Egyszerűen remeg az egész autó, de nehezen tudom kiszűrni, hogy honnan ered )
Bocs, azt hittem telepített data van(abban lehet).
Nemtudom mi az az RB key, választasz egy autómárkát, lemész a motorkódhoz, kiadja az összeset, kiválasztod, utána kiadja a listát, hogy milyen autókba szerelték(de gondolom ezt kend is tudja:-))
Nem mind ilyen a gépen se, de csak terhelés alatt jön ki, hogy üt-e vagy sem.
Nemtudom van-e mm tűrés megadva, énszerintem egy kerékre/görgőre állított autót nem szabadna, hogy billegtessen semennyire sem a gumi, mert ha igen, akkor biztos lesz olyan kerékfordulatszám, ahol "belengeti" az autót(nálam 40-50km/h, az olyan 7 kerékfordulat/másodperc(185/60 R14), városban pont nem tudom elkerülni).*
Légnyomásfüggő is, ha túlfújom 4-5 tizeddel, nem annyira érezni.
Mondjuk nekem patikamérleg érzékenységű hátsóm van, más lehet észre sem veszi, vagy betudja úthibának.
Statikus gumihibát hiába egyensúlyoztatsz hagyományos gépen, azon egy kockát is ki lehet egyensúlyozni, fenn az autón mégsem lesz jó, érthető okokból.
*nem, nem üt a kerékagy, kióráztam, 0,01, a gumi a felnihez képest szemre is tojás
Szia Hívd fel a Weszti Kft-t.Elvileg most rendelnek vagy rendeltek a MARSO-hoz ilyen centirozót, a garanciás elbirálások miatt.Már erről is papír kell,hogy tojás a gumi.Ha látják az még nem elég,dokumentálni kell.
99es honda crv 1 és 2001es Yaris 1.0. es milyen obd csatisak?
obd 2 elm 327?
Ill van a portán két yaris az egyik friss,ennek csörög a lánca hidegen.Viszont annyi van még hogy melegen alacsonyabb az alapjárata meg ugy Álltalában szerintem lomhább mint a másik .Ez lehet légtömegmérő?lehet meg kellene pucolni?
Szerinted érti, hogy mi a különbség? 100év múlva is ezzel az idióta "gyújtás" kimaradással fognak jönni, és orrba-szájba cserélgetik a gyújtás alkatrészeket. ://
600 kilóval terhel, az mondjuk nem nagyon sok, simán összejöhet magán az autón is.A kérdésem lényege az lett volna, hogy az ezzel a géppel cent(r)írozott gumi hogy viselkedik autón, meg lehet-e állapítani vele a radiális ütés mértékét, és a jobbakat előrehelyezve csökken-e a kormánymozgás, autóbillegés(nemtok jobb szót rá) mértéke, az elfogadható alá.
Gumis mit tud kezdeni ezzel a jelenséggel, behorpasztja a felnit, és odaforgatja a gumi dombos részét, vagy?:-)
Ha most majdnem normálisan megy az autó, csak mintha furán gyengélkedne néha, és beirkálja ezt a katalizátor hibát, akkor kezdhetsz katalizátorra spórolni,.... én mielőbb belenéznék a kipufogórendszerbe, eddig minden gyújtáskimaradásos autó sikeresen porrátörte vagy összeolvasztotta a katalizátort alattam.
Mert az auto ugy jart mintha neha gyujtas kimaradas lenne! Nem gyujtota be a chek lampat es csak kivancsisag kepen lett rarakva a gep es az volt benne h gyujtas kimaradas a 4-es hengerbel meg a p0420 es ebbol gondoltam h gyertya baja lehet vagy trafo! Es a mai napig beirja a P 0420-as hibat! es mai napig megmaradt a jelenseg!
Sziasztok! Segitseget szeretnek kerni! Az autom (A4 2.0 20V 2002-es Alt a motorkódja!) alapjaraton picit erzem h olyan mint ha nem jarna tisztan es menetközben is olyan mint ha ki-ki hagyna es ezt a kodot adja be... 16804 P0420 katalizátorrendszer hatékonyság tul kicsi ( felsőhazárérték felfelé tul lépve) (szorvanyosan fennalo hiba! Gyertyat, trafokat mar csereltem! Lenne vmi otletetek h miert csinalhatja ezt? Vagy vki jart mar igy? Köszönöm!
Szia Csak érdeklődtem erről a gépről mert sok ügyfél jön centírózás után,hogy ráz a kormány és a gumi olyan mint egy tojás(nem tudom a gumis nem akarja vagy nem látja amikor centirozza). Elvileg a terhelő görgő az ovalitás,ütés mérésére szolgál,de lehet 'egyenget ' is rajta mivel 600-vagy 800kg-mal terheli meg a gumiköpenyt. Az ára sem olcsó 4,2milla.
"Olyan kérdésem lenne, hogy egy Citroen Xsara (1999, 1,4 benzin KFX (TU3JP), 5 ajtós, szürke) típusú személyautóban lehet e büntetlenül motorvezérlő elektronikát cserélni?"
NEM. Eepromot szokták áttenni, (én epromégetővel kiolvasom aztán rámásolom). De az sem könnyű, mert ki van öntve szilikonos takonnyal.
Vagy BSI-vel+kulcsokkal,+immo dobozkával, összes(!) zárral együtt kell cserélni,, általában 20éven át ilyen szettben árulták bontottan, amig az utolsó pár évben nem terjedtek el az olcsó kinai lexia klónok, mert az simán át tudja kódolni.
Addig meg volt sok furcsa kocsi, ami elbontott kocsik alvázszámával és tárolt km állásával futott.
Néhány vezérlőnek van immobilizer mentes módja, meg mindenféle csipeszelős gánymegoldás amivel átvariálják, nem okvetlen ez legjobb megoldás, de ez is egy a sok közül.
Egy érdekes diagnózis miatt szeretnék valami véleményt,vagy tanácsot,nagyon megköszönném!Egy Nissan MR20de 2000-es benzines motorról lenne szó. A motorolaj szépen fogy a karterből,nem szivárog sehol,a gyertyák teljesen normális szinűek,szárazak,a motor nem füstöl,sem hidegen sem melegen,egyedüli hiba,a szívótorokban szerintem elég sok olaj van lecsapódva.A PCV szelepet kicseréltem újra és a fő érdekesség,hogy a motorolaj nyomás elég magas,konkrétan hidegen 6bár-nál leszabályoz a szelep,melegen alapjáraton 3bár,2000-es fordulaton 6bár,gyári értékek,1bár,illetve 4bár!Az olajhűtő nincs eldugulva,az olajszűrő új,egyenlőre ennyi,ha valaki találkozott hasonló problémával,megköszönném ha segítene,előre is köszönöm!
A segítségeteket szeretném kérni két kérdésben. Az egyik, hogy egy Peugeot 106 XN 1.1 1996.09. havi autóm van, az utóbbi időben észrevettem, hogy gyengébb a szokásosnál, hidegen az alapjárat ingadozik, néha le is áll a motor. Amíg még nem melegedett be, addig elindulásnál dadog a motor, illetve megtorpan az autó. A legutóbbi fogyasztása 8,6 liter volt vegyes használat mellett, ami szerintem elég sok. A közelmúltban volt műszakin és szerelőnél, a szerelő a hőgombát kicserélte rajta és még valamit csinált vele, ami után egy fokkal jobb lett a helyzet, de így is a fenti dolgokat produkálja. Szerintetek mi lehet a baja?
A másik, hogy egy 1995-ős Toyota Hilux 2.4 plató leszedéskor az alábbi képen látható alkatrész, ami az alváz hátsó részén helyezkedik el láthatóan szét van rohadva, amit én fékerő szabályozónak gondolok, de lehet hogy tévedek. A boltban is azt mondták, hogy fékerő szabályozó viszont 95 ezer forintért akartak rámsózni egy másik darabot, ami kicsit sokkoló volt. Jól gondolkodtunk és tényleg fékerő szabályozó az alkatrész megnevezése?
Köszi, kütyüm nincs, diagnosztikára most nem vinném.
Annyit tudok, hogy állítólag ilyenkor nem szabad addig leállítani, amíg a regenerálással nem végez, viszont a családból többen használjuk az autót, kétlem, hogy mindenki fog erre figyelni, mert ebben a szériában nincs a műszerfalon visszajelző ikon erre vonatkozóan. :/
Csattogásra meg annyi, hogy egy a 150LE -s sajátossága? Mert a 120LE-snél teljesen máshogy jár.
Illetve, ha diagnosztikára kerülne sor, ilyen indokkal (csattogás) minden szerelő tudhatja, hogy mit nézzen, vagy márkaszervízbe lenne érdemes vele menni?
Opel Zafira B 1.9 CDTI 150LE AT 2007-es, tegnap amikor megérkeztem az autóval kicsit fura lett az alapjárat, olyan dödögős, kipufogónál meg olyan forró a gáz, hogy az ember kezét nem tudja ott tartani.
És meleg motornál is sztem csattog, nem annyira mint hidegen, de nem szűnik meg teljesen a hang.
Konkrét típust nem ismerem,de ahogy cam is írta,a 3 fázis felcserélhető.A kimenet meg azért szokott négy vezeték lenni,mert 2negatív,2pozitív.Duplázzák az áramerősség miatt.
Próbalámpával ellenőrizheted ez utóbbit,hogy tényleg így van-e a motorodon.
Használ közületek valaki Hunter terheléses gumicentírozó gépet, ha igen, mi a vélemény róla(user oldalról is jöhet), jobb, mint a hagyományos, vagy sem(statikus kiegyensúlyozatlanság("tojás" alak) hatásainak csökkentésére mennyire alkalmas).
Egy 1998as Fiat ulysse 2.0B 121LE (motorkód: RFU) kapcsolatban szeretnék tanácsot vagy segítséget kérni.
Eddig nem volt vele különösebben semmi gondom eltekintve egy kis hullámzó alapjárattól.
Viszont a napokban furcsán kezdett viselkedni, kb 2500-3000es fordulatig a megszokottan jól gyorsul viszont ettől kezdve egészen 4500- 5000ig visszaesik az ereje, sokkal lassabb a gyorsulása és úgy lehet érezni mintha kicsit dadogósan járna, majd amikor eléri a 4500- 5000-es fordulatot újra meglódul és a normális ütemben gyorsul tovább.
Viszont ez a jelenség nem mindig áll fenn, semmi rendszert nem látok benne, előfordul elvétve hogy nem is jelentkezik. Tegnap délután pl. egész hazáig (20km) egyszer sem jelentkezett.
A gyertyákat már kicseréltem NGK előírtakra, de a helyzet semmit sem változott.
Van vagy volt valakinek már hasonló tapasztalata vagy valami tanácsa hogy mi okozhatja ezt?
biztos hogy nem fogja felismerni ha ecut cserélsz, kell tudni az ecu codot és akulcsos (vagy valaki okoska) illeszt neked hozzá programozható chip-et ami a kulcsházban van, nekem is így volt ecu cserénél.....
A kulcsot az UVE (Utasvédelmi Egység) ismeri fel, az továbbítja az "engedélyt" az ECU-hoz, azonban nem tudom fejből, hogy kell-e kódolni valamit ha ECU-t cserél az ember.
Olyan kérdésem lenne, hogy egy Citroen Xsara (1999, 1,4 benzin KFX (TU3JP), 5 ajtós, szürke) típusú személyautóban lehet e büntetlenül motorvezérlő elektronikát cserélni?
Szóval létezik-e olyan, hogy típus azonos motorvezérlőt teszek bele anélkül, hogy bármit is kellene állítani, babrálni, "programozni" rajta, hogy működjön?
Az Alfát sajna nem ismerem, csak általánosságban tudok nyilatkozni az eddigi autók tetőkárpitjaival kapcsolatban amivel én találkoztam: visszaragasztani szépen nem nagyon lehet a régit, mi mindig levettük az egészet és új kárpitot ragasztottunk rá. (természetesen ki kell szedni a tetőkárpit "lemezét" hozzá)
Lehet kapni spray-ben hozzávaló ragasztót, az nagyon jó. (pl. Motip is gyárt, azt sok helyen forgalmaznak)
Más ragasztóval nem tudom mennyire szopi, de ezzel nem kell parázni, hogy átázik az anyagon a ragasztó.
Fiat Bravo 1,4 t-jet 198A4000 motor vezérlés jeleihez tud valaki ábrát betenni?Jelre kell csak rakni,vagy valami bonyolultabb dolog?Valami buktatója van-e?Igaz lehet hogy kétféle vízpumpával szerelték?
Üdv. Segítséget szeretnék kérni. Vettünk egy 1996-os Alfa Rómeót146-os 2000 cm3. A tetőkárpit gyalázatos állapotban van. Meg tudjuk-e házilag csinálni? Megkérdeztem egy autókárpitost, de azt gondolom rajtam akarja a havi számlájának az összegét megkeresni :(. Ha van valakinek tapasztalata, ötlete szívesen meghallgatnám. Fejér megyében lakunk (Gárdony) és környéke amennyiben tudna valaki segíteni. Köszönöm üdv. Suzy
Levettem az oldalat, a kek es a szurke a kapcsoloe, potmeterre emlekezteto csuszkaerintkezokre csatlakoznak es a fekete is keresztulmegy a szelso agan. A ket foszal eleg is lesz nekem. Koszonom az infot.
2001-es Skoda Octavia 1.8 turbo vezérléscseréhez van rajzotok? Esetleg van valami extra dolog amit ezeknél tudni kell? Rögzítős vagy csak jelre állítós-e?
Kérdésem az lenne, hogy kinek mi a tippje az alábbiakat illetően:
Néhány hónapja lettem figyelmes, hogy főleg 1-ben elinduláskor, 2-ben gyorsításkor, 5-ben 100 km/h sebességnél enyhe gázadáskor ilyen régi Ikarus buszos/lendkerekes búgós autós hangja van a kocsimnak. (Nem motorhang, nem túl hangosan.) Valamint 1-ből hátramenetbe téve 1 pillanatig, mintha le akarna fulladni, de végül nem áll le. A fokozatokat pontosan, akadás nélkül veszi.
125 ezret futott, BKY motorkódú, 2005-ös évjáratú Seat Ibiza 6L.
az kifejezetten csak feszítő volt, elnézést, az ugyanilyenséget arra értettem,, hogy nincs benne szelep.
abban az állítás a veztengely végén egy konzervdobozzal megy, de az se nagy valami, kb úgy néz ki, mint egy vákuumszivattyú lapátozása aztán attól függ, hogy forgásirány szerint a lapát elé vagy mögé engednek olajat.
valahogy bonyolultabbra számítottam, mielőtt szétszedtem.
de azt azért meg kell hagyni, hogy eléggé golyóálló a megoldás, sokminden nem tud elromlani benne, a hiba sem ott volt.
ugyanilyen golyó/szelep nélküli feszítő van a nissan vq motorokban a köztes láncokon.
kurva anyját, aki kitalálta, vagy háromszor bontottam szét az elejét egy motornak a helyén, mire meglett, hogy miért megy arrébb az állítómű az egyik hengersoron.
ott is tekergettem a motort, ez a feszítő meg kibe ugrált, rossz volt nézi aztán kiderült, nem ez a baja, ez így normális.
1,5 éves kocsim mind a 4 oldalát (sarkát) parkoláskor néhány kedves autóstárs megzúzta. Ez az alsó műanyag elem szerencsére ami cserélhető de ugye senki nem hagyott betétlapot, cascomra csináltathatom meg (és fizethetek többet majd érte)
Van-e valami megoldás erre, hogy a sarkait le tudjam védeni?
Ilyen gumi biszbaszt néztem rá, de kb semmit nem ér, simán lezúzzák azt is ezek a parasztok.
Lehet-e kapni valami szöggel kivert cuccot, hogy az ilyen kedves autót aki nekem jön szépen összekaristolja neki is a kaszniját? Vagy milyen megoldást tudtok javasolni, eszem megáll, hogy 1 éves kocsi és 4 sarka le van zúzva. :(
Segítséget kérnék: VW golf 4 1.4 16v 2000évjárat AHW motorkód mostani időben reggel nem akar indulni a motor,csak hajtja a motort az önindító de semmi röff. Pihentetés után délelőtt újra próba,nehezen be indul. Majd napközben semmi gond az indulással. Lehet-e a benzin szivattyú haldoklik ? Nem vagyok ott hogy hallgassam a szivattyú bugását. 1 ismerősöm autója több száz km van köztünk. Valaki tudna tanácsot adni ?
Van meg egy fekete szal is ami a motorba megy. Az lenne a gyors/vagy lassu fokozat? A tobbi valami csuszoerintkezokre megy, az gondolom vegallaskapcsolo lenne, az ugysem lesz hasznalva.
Udv. Ez itt egy Citroen Saxo ablaktorlomotor es szeretnem mashova felhasznalni meghajtasak es fordulatszamszabalyoznam is. Tudja valaki a csatlakozo labkiosztasat? Legalabb a primer bekotes erdekelne, aztan majd takolok hozza valami szabalyzo elektronikat. Koszonom.
VW 1.8 20V (APT) vezérlésmódosítós láncfeszítő. Nekem ez valahogy eddig kimaradt. Zörög valami a motor hátuljában, minden bizonnyal a lánc. De hogyan lehet megállapítani, hogy a feszítő a döglött? Találtam ezt a videót, bár ez V6, de az mindegy. Pont ugyanígy ugrál, ha tekerem a motort. De ilyenkor nincs olajnyomás, így akár lehet ez normális is. Elkopva nincs, olajjárat tiszta, hidegen/melegen egyformán zörög.
Sziasztok! Az autó Vw polo 1.4 6n 1999 (APQ motorkód)
Tegnap nagyon idegesítő hang jött a motortérből és azt vettem észre, hogy a motorburkolat remeg a motor járása közben. Nem látom sehol, hogy elvált volna és nem tudom hova kellene rögzítenem, hogy ne remegjen ennyire, nagyon zavaró és hangos. Ötlet? Előre is köszönöm!
Sziasztok, beteg a Saabom (9-5 2.3 1999) Dolgoztunk a klímakompresszoron aztán pár dolgot "megigazított a szerelőm..ellenőrzés alapjáraton: hibakód nincs (azóta sem). A motor egy órán belöl elvesztette minden erejét, köhögött és gázadásra vagy azonnal leállt vagy fekete kormot okádott. Teljesen tanácstalan vagyok. Levettem a gumikönyököt a folytószelepházról, akkor is ez van ha bemelegedett a motor kb 30 másodperc után. Tudtok segíteni? hubervili@yahoo.com
Bár nem sokat cseréltem az utóbbi években, de Spidan dobozosat szoktam venni. Viszonylag jól bírják, és fogásra/állagra közelebb állnak gumihoz, mint műanyaghoz.
Köszönöm a segítséget, azért mondtok valamit. ami a lényeg, most egyértelművé vált miért kaptam annyi ilyen-olyan választ. Amit konkrétan mondtak, csavar 3-4 ezer, bontott agy 15 ezer, plusz a csapágy, de a többség az húú, meg haa, lehet nem tudok vele mit kezdeni volt" . Szóval kicsit így közelebb kerültem a témához, köszi!
A bárdinál 1800ft a csavar darabja, a kerékcsapágy 16eft értelmes minőségben. Ha cserélhető az kerékagy kihúzása nélkül, akkor nem kell csapágy.
Valószínűleg azért nem garantálják, mert nem tudják, hogy az új csavar megszorul-e a használt agyban. Fordokban szoktam cserélni, van amelyik cserélhető az agy kivétele nélkül, másik meg, nem. Ilyenhez nem volt még "szerencsém". Valószínűleg az itt lévőknek sem, azért nem tudjuk.
Hát gyerekek, amit feltettem kérdést egy Mitsubishi Colt első kerék tőcsavar beletöréssel kapcsolatban, rossz tapasztalatim lettek, Vagy 10 autószerelőt hívtam fel, a supfnituningtól" a márkaszerviz szakműhelyig, de a hebegés-hadaráson kívül, semmit nem kaptam. Ami legjobban meglep, hogy a szakműhely vállalja a beletört csavar kivételt, de az új be tételét már nem garantálja, vagy is kell, egy bontott komplett agy!!!! Hogy is van az? Most orvosolható, vagy én nyúltam mellé?
Lent általában valóban nő, de magas fordulaton már csökken vele a nyomaték, mert kisebb a fűtőértéke...ettől még csomó autó erősebbnek érződik, mert jobban veszi a lapot már lent is.
Nissan almera 1.5 benzines 2005-ös évjárat qg15 motorkod . Ma kitakarítottam a fojtószelepet sikeresen (az autó hibátlan volt , csak én hülye nagyon rá értem), csak azzal nem számoltam hogy az alapjáratom 1500 lesz , ami még néha elkezd ugrálni 2000 -ig . Hogyan tovább? Válaszokat előre is köszönöm.
Circuit Diagram Frontera-B as of MY '99 Table of contents Table of ...forum4x4club.ru/index.php?app=core&module=attach§ion=attach...id...Circuit Diagram Frontera-B as of MY '99. Table of contents ... Central door locking. 26. Cruise control. 31 ... Manual transmission. MUT. Multitimer. NSW Fog ...
Szeretném a segítségeteket kérni! Van egy Opel Meriva 1.6-os benzines személygépkocsim. A következő jelenséget produkálja: lekanyarodáskor kuplung kinyomvva illetve kisebb sebességnél gázelvételnél egyszerűen leáll a motor. Félreállok és második önindítózás után indul csak újra. Hidegen nem csinálja, de van hogy csak 50 km megtétele után.
Sziasztok! Ma voltam az Autodiga kiállításon.Már rég voltam ,de ez nagyon összement.20 évvel ezelőtt alig bírtuk végigjárni,elfáradtunk a nézelődésben.Most meg 1-1,5 óra alatt végeztünk.Mindenki gumiszerelő,centírózó és futóműbeállítót akar eladni. Ki milyen futóműbeállítóval dolgozik.? Van olyan aki dolgozott már 4 fejes 8 szenzoros (kamerás) és 3D-s futóműállítóval is? Nekünk 4 fejes 8 szenzoros (Space Dynamic) van de látom nagyon sok 3D-s volt kiállítva. Jobbak a 3D-s állítók? Pro Kontra érvekre vagyok kíváncsi.
A műanyag burkolatot levéve nézz be a víz elvezető csatornába, meg szokott benne állni a szemét és a legtöbb esetben el is rohad a tűzfal, ott szokott befolyni a víz, és onnan rálátsz a bowden átvezető gumira is...
Sziszatok, egy igen fontos kérdésem lenne amire tanácsokat szeretnék kérni, a helyzet a következő.. nem rég vásároltam egy golf 3 1.4 es benzines autót, látszólag probléma mentesen.. viszont mikor vettük száraz idő volt és nem látszódott hogy a sofőr ülés oldalán a kapcsolószekrény és vezetékek mögül valahonnan csepeg a víz voltunk szerelőnél mert cserélt vezermű szíjjat ő meg csinálta a tömitéseket a sárvédőn de álította hogy próbálta és semmi viz nem ment be... ma le mostam az autót és mégis, valakinek van valami ötlete hogy mit kellene csinálnom vele. Adtatok régebben tippet, hogy valószitüleg a motorháztető nyitó bovden gumitömitése viszont be szilikonoztam körülötte és nem segitett. valaki tudna tanácsot adni vagy muszály szerelőhoz vinnem ujra?
"Lefogadnám te is "30nál tolod a négyest", jajj, csak ne egyen sokat"
Ezt a fogadást buknád. Nem szoktam spórolni az üzemanyagon. Sőtt, engem is zavar amikor pl. előttem gurítják az autót. Lehetőség szerint mindig próbálom minnél hamarabb felvenni a forgalom ritmusát. 2500-3000-es fordulat között szoktam váltogatni. 4.-et városba csak sebesség megtartáshoz használom. 5.-et városba sose. A 10 literes fogyi azért volt fura, mert kb. 8.5-9 literes fogyim szokott lenni nyáron és hírtelen felment 10-re, amikor nagyon csörgött.
Szesznek magas az oktánszáma, és gyorsabban, egyenletesebben, tisztábban ég, ezért használják a versenysportban a kezdetektől.
Magánvéleményem erről a motorrol és a "csörgésről":
Lefogadnám te is "30nál tolod a négyest", jajj, csak ne egyen sokat, márpedig az 1.6os zetek motor nem szereti ezt.
A gyűrűk is ettől tapadnak le, majd törnek el, ha ki lenne hajtva, ahogy pl az automatákban pörgeti a váltó, sokkal kevésbé esne szét. És szerintem nem is csörögne, ha nem alacsony fordulaton kínozná minden decihuszár.
A gyári marketingkamu(!) a közel 10l városra, ez nem nagyvárosi adat, nem dugóban mért, és nem télen.
Most ehhezképest idehaza mindenki hanyatt van zuhanva a 10-től vegyesben, nem mer a pedálhoz érni, alapjáraton akar közlekedni, eredmény ,szétkoxosodott blokkok, törött gyűrűk, olajzabálás, csörgés, csattogás, szerencsétlenkedés.
Nem tudom mi lett mérve, nem én csináltam. És ha tankolok rá etanolt akkor miért nem csörög? Akiknek ilyen problémájuk van, vannak közöttük akik prémium benzint tankolnak, és azzal nekik se csörög, de ahogy 95-öst tankolnak elkezd megint csörögni. Ezért gondoltam, hogy üzemanyag probléma lehet.
Introduced for the Thailand-built 2007 Ford Ranger (J97U) is a 2.5L diesel engine. This truck is a clone of the Mazda B-Series and thus the engine is a Mazda engine. It has a bore of 93mm and a stroke of 92mm. The engine has no commonality to Ford's "Puma" engine or VM Motori. It is a development of the IDI Mazda 2.2L normally aspirated, later 2.5L NA and Turbo and later 2.9L NA, with Bosch common-rail direct injection and a variable geometry turbocharger. The WLC engine code is a Mazda engine code, not being changed for use in the Mazda B-Series clone Ford Ranger. It produces 143 PS (105 kW; 141 hp)@3500 rpm and 330 N·m (240 lb·ft)@1800rpm.[6]
A váltóba szeretném visszatenni a kapcsoló kulisszát, de valahogy nem akar összejönni...
Kifelé simán jött, kb 1 perc alatt kiszedtem.
Visszafelé nem nyúltam bele a kapcsolóvillákhoz, ugyanabban a pozícióban befordítottam a kulisszát, de mégsem ment le a helyére teljesen. Gondoltam oké, kiszedem belenézek, de most se ki se be nem megy.
1 órát biztos forgattam, de nem ment a dolog. Kapcsolgattam kézzel a kulisszát mindenfelé...
Kérdésem, van-e valami trükkje, mit tanácsoltok, hogy folytassam?
Az autó ford focus mk1 1.6 16v benzin. A gondom a követkető, a motorcsörgés (kopogásos égés). Csak üzemmelegen terheléskor a motor elkezd csörögni. Pl. ha parton megyek fölfelé elkezd csörögni, de amint egy picit is lenyomom a gázpedált akkor rögtön megszűnik a csörgés. Vagy pl. ha elindulok kisebb gázzal akkor is becsörög. Már szinte az összes kúton tankoltam, és mondhatni hogy mindegyik 95-ös benzinnel csörög kissebb nagyobb mértékbe. A múltkor tankoltam egy neves kúton, és akkor nagyon elkezdett csörögni és 10 liter lett a városi fogyasztásom, ami még télen se szokott lenni. Tankoltam rá E85-öt ((kb. 20-25%-ba lehetett benne E85) és akkor viszont az istennek se tudtam megcsörgetni a motort, pedig direkt azt próbáltam, és a fogyasztás is helyre állt.
Ez nekem nem egyedi probléma, mert a fordos fórumot olvasgatva többen küzdenek ezzel a motorcsörgéssel (kopogásos égéssel).
Azon gondolkodtam, hogy nem lehet-e az, hogy pl. a lambdaszonda nem úgy működik már ahogy kéne, és elszegényítí vagy dúsítja a keveréket, vagy pedig nincs-e pl. egy részleges dugulás az injektorokba, és pl. ezért picit szegényebb a keverék.
Valamelyik nap voltam ford márkaszervízbe, gépre rakták és mindent rendbe találtak. Lambdaszonda is hibátlanul működik a gép szerint.
Létezhet hogy szinte minden kúton gyengébb lenne a benzin minősége és az elektronika nem tudja annyira utánaállítani az előgyújtást mint egy másik márkának az elektronikája?
A motorral lehet valami probléma?
Merre érdemes még elindulni?
A fogyasztás rendbe van, a motor indul rögtön hidegen és melegen is.
Kikopik a hengerfejben a furat, amiben a pumpa lökőrúdja mozog, így oldalra is löki a veztengely és csattog. Azért nem mindig, mert amikor "feltermeli" a vákuumot, leáll a pumpa, ilyenkor nem lökdösi a veztengely.
Nos, mint írtam, hengerfej javítás és tömítés csere volt, mert fogyott a víz.
Turbó, vezérlő, veztengely, meg minden egyéb maradt a régi. Előtte volt erő, utána meg szétszaladt a ménes.
Kiszedtem a PD elemeket. Mind a 4 visszatérő részében vastagon fémtörmelék. Acél, mert fogja a mágnes. Az összes O-gyűrű 1000éves kemény, ellapult sz@r. Csúcsok hegye vastagon lekokszosodva.
Tandempumpa visszatérőjében nem zár a nyomástartószelep, szivattyú része megkopva, rugói összetörve.
Megnéztem ma egy ugyanilyet, minden élőadata csont ugyanaz mint ennek, csak az megy rendesen.
Nagyon úgy tűnik, hogy "csak" nem jut be a hengerbe elegendő üza.
Tud valaki Bp-ten olyan helyet, ahol PD elemet bevizsgálnak? Nem felújítót, az akad bőven, de bevizsgálást nem vállalnak. (mondjuk, nem értem, akkor hogyan újítják fel, ha ellenőrizni nem tudják)
Mert 3 mg körüli beállításnál nekem sokkal jobban tetszik az autó karaktere.Jobban,gyorsabban reagál,jobban is megy.Csak ennyi.
...idéznék régebbről, Magyarország egyik(vagy a) legnagyobb dízelgurujától:"ha leütöd a hdk-t 4-ről 2,5mg/l-re, attól molyfing jön meg, nem az erő"...
Az autód azért rángat, mert az ecu azt a beállított(ami nem annyi, mint lejjebb írják) mennyiséget már nem tudja szépen kiszabályozni(nem tudok jobb szót), túl messze van az elméleti/ideális középtől, ami inkább 4-5mg, hiába írja a vcds 3-9 közé.
Az AHU az még lemezfedeles tdi motor, azoknak a vezérlői hajlamosabbak voltak erre, az alufedelesek már nem, jobb a szoftver benne, vagy gyorsabb a vezérlő, Micar jobban tudja.
Valaha azért mondtak 60-ezret a bx-re mert a vez.tengely hajtja a hidraulika pumpát...
A valaha készült bx-eken még most is az hajtja a pumpát, akkor most mit is kérdezel?:-), én 60-nál cseréltem, aki kérdezte tőlem, annak is 60-at mondtam, a M. Gabiék is 60 ezrenként cserélték azon a néhány tíz/száz bx-en, ami megfordult náluk.Ettől persze lehet, hogy elmegy 120-at is, de ne Te akard kipróbálni, szerintem(enyém tdi-ről is le szoktam cserélni 60-ként, annak ellenére, hogy 90 a gyári intervallum, fő a nyugalom alapon).
Szia Egy tipp szerelés utáni gyenge motorról(tapasztalat): Lassan épül fel a turbónyomás,és a légtömeg is megvan hellyel közzel.
-A geometriából hiányzik néhány lapát ,(eltört a turbótengely valószínű és csak a jókat hagyták benne) ..mire rájöttünk nem kevés idő volt. -Vez. tengely nem belevaló -Egyszer egy RS Octavia hasonlóan viselkedett, de ott a pillanatnyi fogyasztás csak 25-30litert mutatott teljes terhelésen.Valaki megchippelte de nem sikerült.Vásárlás utáni autó volt,mindent átnéztünk(kompersszió,tandemnyomás,PD elemek,vezérlés,kipuf. rendszer) mire rájöttünk.
Na látjátok erröl beszéltem :) Kormi: 60-ezer km, 409- 80-ezer km , Cam-75-ezer km. Valaha azért mondtak 60-ezret a bx-re mert a vez.tengely hajtja a hidraulika pumpát... Ami azért rendesen terhel mindent.. Ugyanennek a motornak a vezérmütengelye egy Peugeot 405-ben csak egy vákuum pumpát hajt...Lehet itt azért engedtek több km-t.
De igen autó hiba,mert másik ugyanilyen nem csinálja pl.
Ez is megy 5-ben 50-ről is 1000 RPM fordulattól is megindul még akár emelkedőn is.
Csak abban a fordulattartományban remeg.
Valaki írta a szoftot.Gyárival mentem 100E km-t ugyanez volt.
Ha beérek egy Szuzukist lakotton aki 40-45 között megy,akkor 4.-ben szintén csak sík úton csak sebességtartásnál szintén csak ezen a fordulaton jelentkezik.
Ha nincs szembeforgalom vagy záróvonal,megelőzöm,oké.Vagy visszaváltok.
Probléma a következő: az eredetileg karburátoros motorra egy Jetta-ból került fel az injektoros rendszer. Hidegben nehezen indul, melegben megfullad, ergó a nyár és a tél beköszöntével is át kell állítani, a fogyasztás se jó. A szerelőm szerint gyanús, hogy valami rosszul került bekötésre esetleg hiányzik, de ő nem golf specialista.
Az állítógyűrűt mozgatja a fej tengelye (állítóműve). Ha a fejet eltolod, akkor alapjáraton a gyűrű ugyanott marad, mert az ECU elsődlegesen a fordulatot kell tartsa. A befecskendezett mennyiség értéke változni fog, (amit az ECU lát) holott ugyanannyi marad a valós mennyiség. Terhelésen már más a helyzet, ott azt veszi alapul az ECU, amit lát, így a valós mennyiség az eltolás irányától függően több (alacsonyabb érték), vagy kevesebb (magasabb érték) lesz.
Ez villany EGR-es, ha lehúzom, duplájára nől az alapjárati légtömeg. Ebből gondolom, hogy lezár.
"kert/kivant MAF-ot perpill nem tudom hol irja."
Ugyanott, mint az 1.9-nek, a 003-as csatornában. (igen, felirat szerint az az EGR, de nem) Meg is van, az elvárt 850mg/lökethez képest 950 környéke. Ugyanekkor a turbónyomás is egyezik az elvárttal.
Ezért van ecu. Nem mg-ot állítasz valójában, hanem a HDK fedél állását az adagolóban lévő dózisállító gyűrűhöz képest. Az alapjáratot az ecu intézi, tudja tolerálni az adott tartományt.
Ha bent is jártak, akkor lehet hogy kevés a geo beállítás. Már láttam olyan Wizard turbót, aminél befért a kompresszorkerék és a ház közé egy közepes csavarhúzó
Nem titok. A vcds címke nélkül csak az általános adatokat írja, illetve ebből nem tudom, hogy amit kiír, az mennyire jó adat.
De ha már...
2.0PD 8V BRT Sharan
Hengerfejet javítottak valahol, összerakták és azóta harmat gyenge.
Cseréltek hidrotőkéket (úgy néz ki belevalóak) veztengelyt is.
Vezérlés a helyén, kompresszió 28-30bar, Légtömeg megfelelő, turbónyomás szintén az elvárt, bár kicsit lassan épül fel. Geometria nem szorul, vákuum van, tandemnyomás 3.5-7.5bar között fordulatszámtól függően. Azonnal indul. Gázra késve reagál. Gázpedált látja 100%-ig. Hibakód nincs. Füst semmi. Fogyasztásra 12-13litert ír, de a valóság 6.0-6.5liter. MAP valós értéket mutat. Hőérzékelők szintén.
3-9 közt megfelelő ? Az majdnem átfogja az állítási tartományt.
Ahogy most tapasztaltam ez a két működési véglet, kettő alatt épp csak működik, nyolc körül a gázreakció, már nagyon rossz.
Hívtam nénány kollegát, hogy mi is van ezzel, mindenki mondta, hogy azt nagyon pontosan be kell lőni szerelés után, de hogy mennyire azt egyik sem tudta :D
Csak egy ilyen kialakult megérzés, aminek azért van alapja. Mindig valami gond van, a Dayco generátor szíjjakkal. Legalábbis több, mint a másik két említettel. Vagy surrog, ha pára éri csúszik, kiszárad az impregnálás, hamar öregszik... nem tudom, hitvita.
Saját autón, néha eleresztette magát a vízpumpa, keveset megyek vele, így használtam hónapokig.
Fagyálló persze a szíjra folyt, de fél perc után "rendeződött" a szíjcsúszás, a visítás.
Már annyira elázott a szíj, hogy kellett tennem rá valamit, gondoltam veszek egy olcsót, míg lesz idő a suszternek a saját cipőjére.
A Dayco egy hét alatt olyan lett, mint a gumicsizma.
Nem rendeltetésszerű használat, nem is bizonyít semmit, a sztorira sem vagyok túl büszke, de van ilyen. Ez csak egy szélsőséges példa volt...
Létezik a jelenség, nálam is előfordul néha, átgurulok egy falun ötödikben 50-55-tel, aztán ki kéne gyorsítani, visszaváltani meg nincs kedvem.
A kérdés az, hogy ha tudja, hogy 4 mg-vel nem rángat, csak minimálisat, akkor minek állítja 3-ra, azért, hogy szar legyen?
Mit össze nem küzdöttek annak idején hasonló problémákkal a dízeles topikon, volt aki már a kéttömegűt is cserélte, mire észrevette valaki, hogy le van ütve a hdk 2,6mg-ra....felvették 4-5 közé, és jó lett(tuningolt autó).
Értem én 409 érvelését is, csak itt a tulaj maga is írja a megoldást, amit kérdez.
Hírek
Közélet
