Egyre érdekesebb dolgok derülnek ki. Te a 3. emeleten laksz. A kazánház hol van? Ez egy házközponti fűtésű ház? (Tetőn van a kazánház és onnan kering szerteszét?)
Az idős szomszédaid szimplán süketek lehetnek ara a frekvenciára, VAGY elvették a botot a csőtől amikor elbotorkáltak vele kinyitni az ajtót neked, hogy bemehess hallgatózni. Ekkor hopp, a bácsi kezében a bűnös de senki nem veszi észre. (Ez csak egy direkt nonszensz, de szemléletes példa milyen hülyeség is okozhatná. Eddig a bácsinak csak 1 botja volt, de most már kettő van, vagy a feleségének is van... egyik az egyik radiátornak támasztva, másik a másiknak.) Mint amikor a bankban krikszkrakszokat ír időnként a számítógép, és már hülyét kap minden informatikus, mert nem jönnek rá a hiba okára, miközben csak annyi történik, hogy Mancika, a helyi "big mell" időnként előrenyúl a pulton egy papírért...
De lehet, hogy ráteszik az unoka nintendójának a trágya tápegységét a radiátorra és annak a trafólemez-zizegését hallod, de a néni gyorsan lekapja ha vendég érkezik... (Ez is csak egy személetesen idióta példa miért nem találjátok meg az okát.)
Szóval, ha te a 3. emeletn hallod, hogy az 5. emeleten történt valami akkor annak a 4. emeleten is hallatszania kell, ha a csövekkel kapcsolatos. Ha a 4. emeleten piszkálják akkor meg a 2. emeleten ugyanezen okból kifolyólag, illetve ez felfelé is igaz lehet, ha van még emelet. A csövek nagyon viszik a hangot. Ha megkoppintod egy villával, azt mindenki meghallja azon a soron.
Mindenkinél szabadon van minden cső? Tud mozogni, hőtágulni? Elektronikai cucc, hangszóró nincs a környékükön? Macska nem dorombol a meleg radiátoron? :) (Igen, ez is csak egy szemléletesen hülye példa, fikció.)
Még egy fontos kérdés: Ha zajt hallasz és valaki aki "idegen" ott van nálad olyankor, annak feltűnik? Észreveszi? Hallja? Ha felhívod rá a figyelmét akkor meghallja?
Köszönöm a válaszokat. Igen az a helyzet hogy a zaj nem nálam keletkezik, ennyi kiderult. Van 2 db szoba. A radiátorok már mindket szobában ki lettek zárva, de az nem segített. Az egyikben egy állando mély bugo zugo hang, amit annyira sikerult kideriteni ha a felettem levo lakasokban, a 4 ediken és 5 odikennelzarjak teljesen a futest akkor megszunik, de ha mar valamelyikuk ranyit egy kicsit akkor egybol elkezdodik. A kozos kepviselet fulet mar hiaba ragom ezzal kapcsolatban, annyit tettek h lecsereltek azokban a lakasokban a radiator szelepeket, de ez nem oldotta meg a problémát, innentol meg mar azt mondják nem tudnak mit csinalni. En meg tehetetlen vagyok mert amihez hozzá tudok nyulatni az a lakasomban levo radiatorok, de azzal sokra nem megyek ha nem nalam keletkezik a zaj.
A másik szoba eddig csendes volt, legalabb ott tudtam aludni, de idén már ott is elkezdődött egy magas frekvenciájú sípolás. Ott alapbol mar vagy 2 éve teljesen ki van zárva a radiátor, a csőből jön. Itt az a szerencse hogy talán néha jobb (halkabb) a helyzet neha meg elviselhetetlen...
Szomszédoknál már voltam, a búgást náluk nem hallani, meg amugy is öregek meg süketek már. Szóval nem tudom mit lehetne tenni még nálam, mert a kozos képviselet már a fule botját se mozdítja, már nem is reagálnak...
Ariston Class EVO 24 kazán menüjéhez jó értő "kolléga" van itt?
Vettem egy házat, ez az első telünk vele, és szívesen okosodnék.
Egyszerű a rendszer, egykörös rendszer ( pince/fsz/emelet szinti elosztókkal, összesen 18 radiátorral, nincsenek szelepek, minden nyitva van teljesen.
Viszont 60 fokos előremenőnél felfűtés után 55 fokos a visszatérő, és nem hallom, (látom a menüben) hogy visszaszabályozna a keringető, illetve ha jól tudom, ilyenkor a fűtésnek már le is kellene kapcsolnia (Ha jól tudom 10 fokos különbségnél már modulálnia kellene a szivattyúnak, ahogy olvasom a moduláció a teljes fordulat 40-60%-a kellene lennie, vagyis, ha lassabb az áramlás, akkor jobban visszahűlt víz érkezik).
Vagyis amíg van hőigény a termosztát szerint, addig folyamatosan megy a fűtés, hiába éri el az 55-60 fokot a teljes kör.
Az én logikám szerint időnként a fűtésnek ki kellene kapcsolnia, és csak keringetni kéne a vizet addig, míg nagyobb lesz a különbség mint 10 fok. de mégis folyamatosan megy 2. fokozaton.
Nem fázunk, minden radiátor 55 fok körüli egy 15 percen belül, ha van fűtésigény, de így eléggé sok lesz a gázszámla...
Ötrétegű TH idomos press rendszernél a cső és idom választásnál érdemes törekedni az azonos gyártóra vagy mindegy? Wavin, Henco, Unidelta, Geberit gyártókat néztem de amiből van idom abból nincs cső -raktáron- és fordítva. Egy fürdőszoba víz rendszere lenne felújítva szóval nem kell több száz méter de ahogy nézem a beszerzés is elég nyögvenyelős ha rendszerben akarom venni.
Szerintem a gondnoknál, vagy a közös képviselőnél kellene egy kicsit morogni, nézzék már meg a rendszer közös, lakáson kívüli részeit.
A régebben panelban laktam, ott előfordult az, hogy valami zúgó, folyamatos hang hallatszott folyamatosan. Jellemzően éjszaka lehetett hallani, amikor minimális volt az utcai és épületbeli zaj. Mint kiderült, a pinyóban levő hőcserélő, vagy szivattyú, vagy valami ilyesmi volt a ludas, ahol a távhő rendszere összekapcsolódott a ház fűtésével - ha jól értettem. Amikor kicserélték, kapásból meg is szűnt.
Nem tudom, hogy mást is zavart-e, de nem nagyon hallottam másokat panaszkodni. Pedig mi az elsőn laktunk, alattunk, fölöttünk és mellettünk lakott lakásokkal, amiket függőlegesen összekötött az egycsöves rendszer, a hiba pedig a pinyóban volt. Lehet hogy ők csak megszokták, vagy hozzánk valamiért jobban terjedt a hang.
A strang az ahol a csövek mennek fel-le. De nálas csak 2 db cső megy át a háztetőtől a pincéig. mindenkinél uganígy. Nincs klasszikus strangod.
Megint csak azt tudom mondani, hogy menj át az alattad-fölötted levő szomszédokhoz és ott halgatózz amikor nálad sípol. Más tényleg nem hallja nálad, csak te egyedül? Rokon, barát, szerelők? De mehetsz még lejjebb-feljebb is, ha többiek is meghallják, elülteted a fülükbe a sípszót, már több fül lesz és őket is idegesíteni fogja ezután.
Neeem, összerezzen a Lakésszöv egy ügyvédi levéltől, ott általában nem a jogban járatos emberkék ülnek. FŐTÁV meg azért kapjon, hogy szólítsa fel a Lakásszövetkezetet (már ha valóban a gépészet a szövetkezeté)
Hát ez már csak azért is érdekes mert már a régi ócskavas radiátornál is elkezdte. Igaz ott még sokkal halkabb volt. Többek közt azért is lett lecserélve a radiátor, mert azt hittük hogy majd az megoldja. Hát nem...
"De igen mar gondolkoztam a radiátor leszereltetésén és a csovek elburkoltatásán," Én nem adtam olyen tippet, hogy szereltesd le.
A képen az látszik ,hogy a függöny résznél elférne egy felépített hangszigetelés. A radiátor kizárás egyáltalán nem biztos,hogy sikeres(lehet akár 5-7bar is a rendszerben). Az is lehet,hogy a strangra csatlakozás (két cső) nem a legjobban sikerült annó. Ha belóg a fűtéscsöved az áramlásba akkor adhat ki hangot zajként. (ha az 5. elzárják akkor lehet leszabályoz a strang,de aztán a nyitás után újból felveszi az értéket) Az az átkötés arra lenne hivatott,hogy a radiátoron szabályozható legyen az áramlás sebessége/mennyisége. A radiátor bekötéshez használt cső és idomjai is iránytörést és szűkítést visznek a körbe. Most ez az időpont csak arra jó,hogy összeszeded az ötleteket,infókat és fűtésszezonon kívül mindent megcsináltatsz ami értelmesen összegyült addig (strang víztelenítve hegesztéshez).
Hat ezzel az a baj h én a lakásomba levo radiatorhoz ferek hozza egyedul, a problémát meg nem a lakasban levo radiator okozza. Mar nem egy futes szerelot hivtam ki, de mindegyik csak annyit mondott h valahol kozpontilag van a hiba, ahhoz meg hivjam a kozos kepviseletet mert ahhoz csak ok ferhetnek hozzá :(
De igen mar gondolkoztam a radiátor leszereltetésén és a csovek elburkoltatásán, csak akkor meg télen kicsot hideg lenne a lakásban...és nem tudom hbazon keresztul mennyire nem hallatszana...
Hat igen, kellene egy jo karbantartó, meg egy olyan kozos kepviselet aki foglalkozik vele, engem már leráznak, hogy ezzel ok mar nem tudnak mit csinalni
Marmint mi az a strangborítás? Én nem értek hozzá, csak annyira tudok hozzáférni ami a radiátor a lakásomban. A kozponti stranghoz nekem nincs hozzaferesem, csak a házban a kozos képviseletnek...
Én egyszer régen jártam úgy már, hogy az új v4 kazántestében zörgött egy fémdarab, ami leszakadt belül és valami rezgés csillapító v nyomás csökkentő szerepe van.... visszavittem, ott mondták.
"Már ezen a télen is visított egy hete Kb három napig ,aztán utána abbahagyta, Most meg megint elkezdte..."
Mindenképpen menj át az alattad-fölötted lakóhoz, ha meg akarod szüntetni ezt a hülyeséget és hallgasd meg ott is.
Gyanítom, ha mindenhol hallatszik, de csak téged idegesít, akkor valami szivattyú van a rendszeren ami ha bekapcsol visít valamiért majd ha kikapcsolják akkor értelemszerűen elhalkul, a csővezeték meg viszi a hangot.
De a strangborítást is lerobbantanám, az sok mindenre választ adhat. Az rossz hozzáállás, hogy le van festve, tapétázva, lambériázva. Le kell szedni és meg kell nézni mi van mögötte, ha onnan véled hallani.
Mert hozzá nem értő semmirekellő emberek mennek ki, akik nem értenek hozzá! :D
Én ha találkozom egy ilyen anomáliával addig el nem jövök még meg nem oldom a problémát. Vagy legalábbis rá nem jövök hogy mi okozza, és hogy kell orvosolnom. Engem idegesítene, hogy mi az hogy nem találom meg! :)
" azon hogy van a nyíl? " Rosszul. "teljesen patika a működése." Ezt akkor tudnád meg,ha a patikában mérted volna (mihez képest). :-) Olyan ez mint a hőcserélő,mindegyik ad meleget.
Még,ha nem is elég meredek a csőkiosztás azért belátható,hogy a szek. szivattyúnak nagyobb az esélye.
Igen csak ezzel az a baj h panel, és a központi csövekből jön a zaj, és ezekhez csak a kozos kepviselet nyulhat, ők meg mar valaszra sem meltatnak, azt mondjak nem tudják megoldani. Egyebkent ez a másik szoba, ez eddig csendes volt, de most ebben is elkezdte :(
"csak akkor ha az ötödiken lakó vénasszony teljesen lekapcsolja a fűtését :(" Már írtam kb. 1éve,hogy a mennyezeten /ajlzaton átmenő csöveket (csőbilincs csere) az átvezetők akár megbontásával is rugalmas tömítővel kéne ellátni. Hasonló lehet egy gitárhúrhoz a dolog (minél rövidebbre fogod a húrt annál magasabb hangot ad). A hang rezgés sorozat, v. meg kell szüntetni v. elnyeletni v. elszigetelni v. más frekvenciára késztetni. Ha nem csinálunk semmit ,csak évente felvetjük a problémát azzal nem oldódik meg.
Tudnátok szakirodalmat vagy bármilyen leírást, összehasonlító táblázatot, diagramot, képletet ajánlani, amiből megtudható, kiszámolható, hogy a szigeteletlen ötrétegű csöveknek mennyi a hővesztesége (W/fm) a bennük áramló X oC-os víz esetén?
Biztosan van minimális eltérés a különböző gyártók azonos átmérőjű csöveinek, azonos víz hőmérsékletnél mérhető hőveszteségében, de nekem közelítőleges adatok is elégségesek lennének.
Eddig nem sikerült releváns adatokat találnom az interneten, de szerintem csak rosszul keresek. Tudnátok segíteni?
Igen az a másik szobában van. Ott már öt éve zúg de legalább nem ilyen elviselhetetlenül sípol. Eddig ez a szoba legalább csendes volt de most már ez se az.. És ezek megoldanánk ezt az elviselhetetlenül hangos sípolást?
Azt nem tudom hogy alattam fölöttem hallják e. De igen nonstop ilyen hangot ad és nem hagyja abba. Ez a radiátor idén még nem volt bekapcsolva, nem használom. .ugyhogy biztos hogy a csőből jön. azért ezt elég könnyű megállapítani.. szerintem még egy süketnek is sikerülne olyan egyértelmű. és máshonnan nem is jöhetne mert se tévé se semmi nincs abban a szobában.. már 3 napja így visít. Már ezen a télen is visított egy hete Kb három napig ,aztán utána abbahagyta, Most meg megint elkezdte... Idén már volt egyszer légtelenítve ,biztos hogy nem az a baja mert levegős, minden évben légtelenítik legalább háromszor...:(
" percek alatt eléri a közeli 100C°-ot," Ami azt jelenti,hogy nincs áramlás/hőelvonás
-radiátorok mindkét szelepe nyitva? -van beépített v. külső váltószelep? "a biztonsági szelep által, a rendszer lekapcsolja magát és kész." -a biztonsági szelep elengedi a vizet azzal együtt a nyomást és ezért áll meg v. biztonsági termosztát elektromosan avatkozik be?
"Amit rátöltünk a rendszerre vizet, hamar eltűnik, nyomás leesik.." -tágulási tartály megfelelően feltöltve légoldalon/vízoldalon?
"ha valahol elfolyik a rendszerünk, és fogalma sincs senkinek, hogy ez hol történik(nincs látható nyoma)" Az égéstermék el/kivezetőn nem jön több gőz/víz a szokásosnál?
Csak te hallod? Alattad-fölötted nem hallod, más se hallja? Stabilan mindig szól? Ha bemész a szomszédokhoz ugyanarra a pontra ott nem hallod? Biztosan a csőből jön? A fém elég jól vezeti a hangot, de akkor másnál is kellene hallani.
Nem lehet, hogy valami elektronikai berendezés visít? Régi CRT csöves monitor, TV nincs? Ha kinyomod az áramot az óránál, nem szűnik meg?
Azért írok ide mert hátha valaki tudja a megoldást vagy van valakinek esetleg ötlete hogy miért adja a radiátor cső ezt az elviselhetetlen magas frekvenciájú sípoló hangot, és mit lehet ellene tenni?:
Annyira hangos és elviselhetetlen hogy nem lehet megmaradni mellette. Még zárt ajtóknál is átjön. A videón max hangerőn is szerintem jól hallható. Idei fűtésszezonban kezdődött, habár már tavaly is gondok voltak vele. Panel, távhő. Közös képviselő nem csinál semmit, azt mondja nem tudnak vele mit csinálni, már válaszra sem méltat. Távhó már kijött, szerintük nem az ő hibájuk, hívjam a közös képviseletet. Esetleg valakinek van ötlete mit lehetne tenni mert megőrülök. (Mielőtt még valaki a füldugót javasolja, nem élhetek nonstop itthon füldugóban, és azon is áthallani)
A segítségeteket szeretném kérni, hátha tud valaki tanácsot adni vagy segíteni. (Ehhez a legkevésbé sem értek, szóval elnézést, ha van értelmetlen része a kérdésemnek, láthatlanban meg tudom,hogy nagyon jó kérdés..)
Adott egy Mika 6-os rendszer, amihez 4db radiátor csatlakozik, amit egy 25-30 négyzetméteres lakáshoz lett kialakítva.
Az alap probléma az az, hogy amikor bekapcsoljuk a kazánt, a rendszer hihetetlen sebességgel felhevűl, percek alatt eléri a közeli 100C°-ot, a 4 radiátorból egy, ha talán a felső részén felmelegszik, de az alján már nem, aztán gondolom a biztonsági szelep által, a rendszer lekapcsolja magát és kész. Amit rátöltünk a rendszerre vizet, hamar eltűnik, nyomás leesik.. tudom ez relatív, hogy mi az a hamar.... de a lényeg, hogy valahol repedések lehetnek.
Két különböző forrásból hívtunk szerelőt/szerelőket, hogy nézzen rá, hogy ugyan mi lehet a helyzet.
Első szakvélemény alapján, a rendszerben valahol szívárgás történik, itt történt egy sztemkó csere is, ugyanis, ami ebben benne volt az 95C°ig bírta, ezt lecserélte egy 105°-osra. Ez eddig stim. Ő azt mondta, hogy itt szükséges egy kazántestcsere és egy rendszer átmosás, és ez meg fogja oldani a problémánkat, ....horribilis összegért.
Második szakvélemény alapján, valóban valahol szivárgás történik/történhet, de Ő itt rámutatott arra, hogy a szivattyú gyenge, cserét javasolt. Ő nem értette, hogy az első szakvélemény miért javasolja a rendszer átmosását, ha valahol elfolyik a rendszerünk, és fogalma sincs senkinek, hogy ez hol történik(nincs látható nyoma)..magyarul nem igazán oldaná meg a problémát sem a kazántest cseréje, sem a rendszer átmosása. Azt ugyan hozzátette, hogy lehet, hogy a rendszer nem a legtisztább és később indokolt lehet az átmosás, de jelenleg ez nem élvezne pioritást. Szemmel láthatóan amikor az úriember tesztelte, tényleg láthattuk ,hogy ez ugyan kezd elfáradni teljesen (szivattyú), tehát úgy gondoljuk, hogy ez indokolt lehet. Neki nem szakterülete a szivárgás feltérképezése és karbantartása, ezért azt ajánlotta, hogy keressünk valakit, aki a probléma további részét meg tudja oldani.
Na most itt több kérdésem is lenne, hogy merre is induljunk....?
- Találtunk az interneten egy Fernok Leak Sealer F4 terméket, amit arányaiban a mikrorepedésekre tökre bevállt (az esetek 70-80%ban).. Ezt a terméket ismeri-e valaki? Érdemes-e kipróbálnunk? Tesztelte-e valaki?
(Ezzel kapcsolatban annyi hozzáfűzni valóm lenne, hogy egy-két fokkal jobban hozzáértő személy azt mondta, hogy a csövekre ez okés lenne, de a biztonsági szelepre nem, de nem magyarázta el, hogy miért ezért ez kérdőjel.) - Mennyibe kerülne, a fent említett paraméterek alapján egy ilyen hiba feltárása? Tud -e valaki egy megbízható konktaktot adni? - Tud-e erre bárki, bármiféle megoldást/kiindulópontot adni?
Köszönöm szépen előre is, ha bárki tud bármi okos tanácsot adni, főleg, a jelenlegi időjárási viszonyok mellet.
Emlékszem rá, azért köszöntem meg Mindenkinek, aki együtt érzett a problémámmal! (Csak nem tudom a nickjét megjegyezni...)
Igazából halogattam a dolgot, mert eléggé szívás volt, mint ahogyan máskor is a savazás, és az idő nem kedvez neki, de ha már nyáron elblicceltem, akkor a vasárnap délután a leg alkalmasabb erre...:)
"Mert nem vele van a baj, hanem a rendszerrel. " És megtaláltad! (elvetted a "hőszigetelőt" a víz és a réz közül) Ügyes vagy Te,ha akarsz!!! :-) (Andzsin-san utalt vízkőre...............)
Na, túl vagyok a savazáson... De mást is csináltam közben, meneteket sajtoltam a refraktorba, hogy be lehessen csavarozni ahogyan kell. (Vagy difrakor?) :)
Mintha kicserélték volna. Még csak nem is zümmög, annyira hallkan megy!
A benne lévő sztemkó is 95 C fokos, és 10 éve ilyennel megy, szóval nem hittem sosem, hogy a 110-es megoldaná a problémát. Egyik napról a másikra elkezdte lekapcsolni a gyújtólángot! Vajon eddig miért nem csinálta? Mert nem vele van a baj, hanem a rendszerrel.
Szóval most jó. Köszi szépen Neked mint mindig, és a Többieknek is, akik együtt éreztek a problémámmal...:)
Csak annyi, hogy a computhermesnek, ahogy a képen is szerepel, más a bekötési iránya, mint amit rajzoltál. De közben sikerült megtalálnom a papírját mégis, az első válaszod téli találat volt. Köszönöm.
Igen ilyesmi, csak kell a szelepre még 1 csonk amire a WC vize megy. Ezért írtam, hogy kombi szelep kell, és olyan aminek mind a 2 csonkja 1/2" vagy 3/8" de felénk csak az a fos Mofém kombi van ami gusztustalan és annak 3/8"-3/4 a csonkja. ACO-nak van valami hasonló de az sem tetszett...
"MInden esetre a 110-es jobban hangzik. " Elsőre,de ezzel csak elfednéd a problémát! Ha a főégő kialszik és van utó keringetés akkor v. nem megfelelő a tömegáram (beállítás idő/ fesz. nagyság a szivattyún) v. lezártak termofejek v. valami másokból nem tudja leadni a remanens hőjét a hőcserélő a rendszer felé . Ezt kell vizsgálni a 110 helyett.(nem kell 85fokkal fűteni,hogy túllendüljön a hőm.)
"Alapvetően nekem is elég volna csak hideg víz de hát a feleség :)"
Mire odaér a melegvíz, addigra rég túl vagy az egészen, úgyhogy teljesen felesleges a meleg :) (hacsak nincs cirkulációs köröd)
Nekem is nagyon tetszik egyébként, én is régóta akarok ilyet csak nem jutok el odáig hogy végül vegyek is, mert nálunk nem kapható egyáltalán.
Én Dubajban láttam ilyet először, de az olyan volt hogy simán van egy kombiszelep a WC tartálynál és arra a gégecső a fejjel az egy "ravaszos" gomb van amit benyomsz és egyböl jön a víz. Hideg víz természetesen. A WC-t takarítani is kiváló...
A legközelebbi hely Szlovákia ahol ilyet lehet kapni, de nem találtam olyan aki szállít Magyarországra. (annyira nem merültem bele mondjuk)
nekem van ilyen süllyesztett kézi/esőztető zuhany csaptelepem, nem kellett csempét bontani a betét cseréhez. Nem Mofém, nem Grohe, asszem Cocept. Kád csaptelepként árulják.
nem nagyon értem. Mind a földhőt használja, azért teszik mélyebbre.
Amit linkeltél, az is "gyűrűkből " áll, nem hiszem, hogy elég 30 cm-re tenni.
Az viszont biztos, hogy a fedél zárása sokat számít, nekem régen fagyott el, 1,20 mélyen levő vizem, mert az aknafedél melletti 5 cm-es résen "lecsorgott" a hideg.
Kertesházban lakom és a vízműtől nemrég kaptam levelet, hogy a vízmérőm hitelesítésének érvényessége az év végén lejár. Hétfőn jönnek vízmérőt cserélni, de az idokep.hu szerint akkor a legmagasabb nappali hőmérséklet -1 fok lesz.
Nyolc évvel ezelőtt októberben cserélték a vízórát és nem értem idén miért december közepén akarják. Az időpontegyeztető ügyintéző telefonon azt mondta, hogy őket nem befolyásolja, hogy nulla fok alatti hőméséklet lesz az általuk kijelölt napon.
Mennyire felel meg a napi gyakorlatnak, szokásnak, szabályoknak decemberi mínuszban vízórát cserélni?
Ilyen Magyarországon is van!Sőt vannak olyan emberek akiknél még vezetékes víz sincs bekötve. Csak pottyantós budi van legjobb esetben,WC papír helyett meg bedobós Penny,Tesco,Lidl...stb prospektusokat és politikus választási reklámanyagokat használnak!:D
Itt Ausztriában mi mindenhova MHS Box-okat építünk be a zajcsillapítás végett.Ezek PUR habba öntött csővezetékekkel rendelkeznek.Olyan fajtával amit a vevő igényel.
Maga a keverés is a flasík alatt történik? Nem igazán tudom elképzelni.
Azért kérdezem, mert elég noname amiket találtam és ha mondjuk tönkremegy 5 év múlva akkor valószínűleg nem lesz hozzá alkatrész. Le kell bontani a csempét egy komplett cseréhez.
Illetve mekkora lehet a peépítési mélysége, mert egy 10 -es válaszfalba menne?
Az ötlet jó --Észt-Lettország,Litvániában, s a határ Lengyel oldalán is. :ez alap .Egy WCben padlóösszefolyó wc kagyló ,bidé feltéttel ,piszoár hideg-meleg vizes kézmosó+zuhanyslag. +kézsziritó,3 féle papirral.
Nincs kölön válaszva a cégeknél sem a Ffi.Női oldal(közös)
Az ilyen csaptelepeknél általában van egy falba épített alaptest amire rá van kötve a hideg meleg víz.Ezt beépítik,burkolják,majd a csempézett felületre illeszkedik a felsőrész,amit látsz.A keverőszelep zuhanyváltó a falban van (I-BOX) . Vannak ilyenek mosdó fürdőkád,WC,zuhanyzó....
Csak a képzelet és a pénztárca szab határt a kivitelezéskor.
Ahova arab turisták járnak,oda hideg vizes zuhanyfej + gégecső van a WC mellé szerelve,mert ők szeretnek így tisztálkodni!Ilyenkor a "természetesen falra szerelt budi " alá padlóösszefolyót építenek be,mert ha nincs úszik az egész klotyó!:)
No, leszereltem, és úgy tünik, hogy nem a flexi csőnél, hanem a középső furaton, ahol a rögzítőcsavar van, ott eresztett. Rozsdás is volt a csavar rendesen.
Nem ismerem ezeket belülről, létezhet, hogy ezen a furaton ereszt, amikor nyitva van.
A kérdés költőinek tünik, mert máshol nem nagyon jöhetett víz.
Valami tömítés mehetett benne tönkre, vagy csak átszakadt a "bele"?
Én amikor a kondenzációs kazánt szereltem fel fixen a csapra kötöttem és a tervező sem kifogásolta meg a gázművek embere sem amikor átvette. Nincs az az ótvar, katrancul vezetett flexibilis csődarab, nekem jobban is tetszik meg szerintem biztonságosabb is. Az igaz, hogy tovább tartott a csövezés, préselés. Több idom és cső is kellett.
A művelet nagyjából a hőcserélő tisztítása volt a deflektor felől,finom ecset és porszívó.Valamiét nem tudta kivenni az égő feletti dobozt... magyarul nem fért hozzá alulról így felülről tisztította. ja és egy sztemkót cserélt( a szt. sajátom volt ). A jővő héten 2 db zárt égésterű kazán tisztítása lesz. 26 eft/db.a tarifa.
Tulajdonképen kazáncserére keresek szerelőt majd a késő tavaszra -nyárra. A fiatalembert azt mondta kompletten elvégzik. Majd meglátjuk.
A fix bekötés már vagy 30 éve... jó 25 éve megszűnt. Helyette a flexi előbb lágy,drótos csővel,de az is hamar kiment a divatból,jött helyette a bordás fémcső. Sárga műanyag borítás . Ahogy írták ha az van nehogy hozzányúljatok.
Az a viz melegítő pedig előbb utóbb javíthatatlanná válik,majd az új berendezéssel kezdheted előlről.....ha csak a villanybojlerre át nem állsz !
De azt is csak szakember szerelheti..... főleg a villany részét.
GMBSz ?Már egyszerűbb. Volt vala a GOMBSZ,a GMBSZ,ma már csak talán A MBSz van. Jó olvasást.
Ami régen, évtizedekig egy korrekt, szerény szolgáltató volt. Jelentősége főleg a szilárd tüzelések idején volt. A kéménytüzek megelőzésére.
aztán úgy nagyjából a kilencvenes évek elejétől átment egy fő fő ellenőr szerepbe.
Minden létező a szabványtól való eltérésbe belekötött.
Főleg a társasházakban jártak a végén falkában....annyira utálták néhol őket hogy az egyedüli látogatást nem kockáztatták. A szabálytalan gázkészülékekre vadásztak.
Aztán vége lett a tobzódásuknak.
Ezzel nem azt mondom,hogy a gáz, a tüzelés az égéstermék elvezetés nem veszélyes, csak annyi,hogy a megdicsőült kéményseprők nagyon túltolták a biciklit.
anno úgy 35 éve egy toldaléképítésénél az új kémény átadásánál az volt a kifogása a derékmesternek, hogy a kéményajtó nem jó helyen van.Nem volt megfelelő a magassága ,Nem fért volna alá a vödör.aztán kb. 15 doboz cigi árának megfelelő jatt után csak aláfért.
Az ajtó azóta is duplabeton ajtós, senki sem kifogásolta.csak egy átmenő járat az emeleten.
Lent már vagy 20 éve a szabványos csillógó fém ajtó van,tele kéményseprő matricával.
"Munkalap a 27% miatt nincsen, így is majd' 100e volt a teljes karbantartás a V4-nek meg egy kazánnak."
Na de most ne is haragudj, de ha én ilyen Parapapi vagyok mint te, akkor munkalapot és számlát kérek feltétlen, nem kérdés!
És van egy olyan érzésem, az összegből kiindulva (mert ez egy éhes szerelő volt) hogy azért paráztatott be, hogy azt mond neki, hogy írja már bele hogy a csapot is cserélte meg a bekötést is (még 50e ft) és akkor nincs probléma :)) Csak te nem vetted a lapot, ő meg nem erőltette a kérdést.
"500E büntetésről beszélt, meg lezárásról és utána már nem is kapnánk vissza a készülékre az engedélyt"
Ilyen kizárólag akkor szokott történni, ha a szabálytalan vételezés történik. Tehát magyarul lopod a gázt.
Az 500e ft sem mindig pont ennyi, hanem erre van egy számolási metodika, miszerint mennyit lophattál. Tehát ez nem egy büntetés, hanem végülis a lopott gáz megtérítése. Ugyan ez történik ha mondjuk az órát megbuherálod és kiszúrják hogy valami nem smakkol vele stb...
De azért mert pl a fogyasztói vezetéken engedély nélküli átalakítást történt, (de megfelel a műszaki biztonsági feltételeknek) nem fognak csak felszólítani hogy engedélyeztesd! (ha nem felel meg, akkor kizárnak a szolgáltatásból, és ha majd egy gázszerelő megcsinálta lejelentette, akkor vissza kapod)
A fogyasztói csap, és a bekötő flexi cső cseréje, nem minősül fogyasztói vezeték módosításnak. Az bármikor cserélhető ha a gázszerelő úgy dönt hogy nem felel meg a műszaki biztonsági feltételeknek. (régebben voltak olyan flexi csövek, amiket kötelező is volt 3 évente cserélni)
A regisztrált szerelő csak karbantartásra jött. A csapot a vizesek cserélték, felújításnál, csempézés előtt, mert kértem és mert régi volt. Ekkor nem gondoltam hogy ez probléma forrás is lehet. A csempe után pedig került volna vissza a vízmelegítő, akkor látszódott, hogy ez biza nem fog visszaférni a csapra. Akkor mi legyen? Hát sárga bordáscső, mi más, hisz ez a szabály, de ennek azért kell egy kis hely, tegyük feljebb és rövidebb kéménnyel. És mindezek után azért kértünk a szervizt a melegítőre, hogy minden oké legyen, nézzen rá, mérje ki, ne legyen életveszély. Munkalap a 27% miatt nincsen, így is majd' 100e volt a teljes karbantartás a V4-nek meg egy kazánnak.
1. Az a lényeg hogy műszaki biztonsági szempontból kellett csere. (de ahogy te írtad így vetted a lakást, és pont)
2. Senki nem kéri számon tőled, hogy hol van róla papír, mert azt nézik (ha nézik) hogy megfelel e a jogszabálynak. Nem pedig azt hogy mi volt ott.
3. Tapasztalatom szerint semmilyen szolgáltató, nem járkál ellenőrizni semmit. Erre akkor lenne minimális esély, ha lett valami bejelentett változtatás.
4. Büntetni meg nem tud, mert a szolgáltató nem hatóság! Ezt vésd az eszedbe! Max felszólít, hogy mi az ami nem felel meg neki, és ezt orvosold.
Na most azért nem fog felszólítani, hogy te rakd vissza a 20-30éves csapodat és bekötésedet, ami már pont hogy nem felel meg a műszaki biztonsági követelményeknek.
Igen, ezek nekem is logikusnak tűnő dolgok. De sajnos már elég sokszor belefutottunk teljesen értelmetlen bürokratikus herce-hurcába. Gondolom az eredeti tervekben szerepelt a bekötés módja, a készülék pontos elhelyezése, az égéstermék elvezetés méretezése is, ami így módosult (a kémény rövidült és a fix bekötés is megváltozott). A csap cseréjét elengedném, attól annyira nem tartok, hogy probléma lenne, de a készülék 15 cm-el magasabbra helyezése már lehet terv köteles tevékenység (vagy ha nem is az, akkor is le kell/ett volna/ jelenteni a szerelőnek, aki elvégezte.), így egy ellenőrzésnél kibukhat. De ezt, csak mint laikus gondolom, meg azért, mert egy regisztrált és a FÉG által is ajánlott szerelő megijesztett ezzel. 500E büntetésről beszélt, meg lezárásról és utána már nem is kapnánk vissza a készülékre az engedélyt, mert nyílt égésterű, ezt egyelőre nem kockáztatnánk azért, a 2-3 milliós kiadás nem hiányzik a teljes átalakításra, új kazánnal és kéménnyel. (Az egyszerűsített készülék csere is tiszta dolog, de arról is van szép formanyomtatvány, ami eljut a szolgáltatóhoz, persze most nem erről van szó)
Ezért nem fognak megbüntetni! Ugyanaz a készülék került vissza, a csap cseréje pedig történhetett élet és vagyonbiztonság miatt amit a szerelő megcsinálhat, hiszen gyakorlatilag semmi sem változott.
Végülis nem maga a cserélt csap a kérdéses, inkább az, hogy erről nincsen papír. Meg hogy a fixen, csapon ülő bekötés is flexibilis lett, ergo magasabbra van helyezve a készülék, szintúgy papír nélkül és sajnos ebben lehet is valami, olvasgatva a GMBSZ-t. De jelen esetben nincsen 1 éve sem, hogy tulajdonunk a ház, a korábbi papírokat nem feltétlen életszerű, hogy megkapom, így honnan tudnám, hogy szabályoson történt-e a csere, áthelyezés? (Jó, most nyilván tudom, de akár fogalmam sem lehetne róla). A csempe miatt nem fér vissza a gázcsapra a készülék, pedig talán akkor az lenne a legjobb, ha a cserélt csapra visszakerülne az eredeti helyére, talán az a legkevésbé szabálytalan. Semmiképpen nem szeretnénk büntetést kapni. :(
Felújtás után visszahelyezett kéményes vízmelegítő elzáró gázcsapját cserélték és ezért sárga bordáscsővel lett visszakötve a készülék, kissé magasabban.
Beüzemelésekor a szerelő azt mondta, hogy a csapot cseréljük vissza a régire szerinte, mert ha ellenőrzik, akkor büntetnek. Van ennek értelme? Nem lehet csapot cserélni engedély nélkül? Illetve mennyire lehet probléma az új bekötés?
Fürdőszoba sarokban, és zuhanykabinnál használok Savot. Először úgy próbáltam, hogy szivacsra spricceltem és azzal áttöröltem. Kevésbé hatékony, viszont egészségtelen, kinyírja az ember kezét is, nem csak a tüdejét. Az a legpraktikusabb, ha több lépésben lespriccelem a penészfoltot, mondjuk reggel, napközben úgysincs otthon az ember, aztán este lemosom a zuhannyal.
Azt ajtónál azt csinálnám, hogy egy-két napos különbséggel lefújnám, és hagynám rászáradni a felületre. Ha fog rajta a ragasztó, nem is törölném le, mert oda akkor nem tud visszamenni a penész.
Vigyázz, mert ez a szar nem csak mérgező és büdös, de kinyírja a ruhát is, amire rákerül.
Én nem vacakolnék a Hypo hígításával, mert amennyivel többe kerülhet a gyári Savo, annyit bőven megér, hogy nem kell vele pacsálni, meg könnyebben kijuttatható. Azt sem tudom, van-e még egyáltalán klasszikus műanyagflakonos Hypo.
Valószínűleg valamilyen habosító és tapadást segítő anyag lehet benne. Nekem úgy tűnik, hogy a Savo a gyári spricnivel spriccelve kevésbé folyik le, mint régen a Hypo.
Nem tudom, mi van benne pluszban, de sokkal jobban hozza le a penészt, és a szaga is sokkal életellenesebb ennek a szernek! Lehet, hogy csak a koncentrációja nagyobb!?
Csak lazán kapcsolódik a topikhoz, de még mindig ide illik leginkább: vett asszony egy feltöltött elektromos törölközőszárítót. Természetesen nem árammal feltöltött, még mielőtt. :) Ahogy vettem ki az autóból, feltűnt, hogy lötyög benne a töltet. Ez normális?
Egyrészt eszembe jut, hogy melegben majd kitágul, azért nincs agyig töltve, de az is felmerül, hogy honnan tudják, hány fokon fog üzemelni, egy picike tágulási lenne talán a jó megoldás.
"milyen" lehet ? Mármint feszültségre,illetve a rajta lévő 4 csatlakozási pontnál, hova/melyikre kéne azt ráadni, hogy mondjuk kifele mozogjon a tengely ?
Most látom. Ló lesz, ha csak ennyire van keret. Vékony pvc-padlót rá tudsz tenni és gyerekbiztos lesz. Nagyon szépeket , vagy nagyon olcsót lehet kapni, 1méter kell csak a 3méteresből mindössze, de ha szerencséd van az amúgy eladhatatlan "vágáshulladékot" megkaphatod sokkal olcsóbban.
A belső oldalra felszegezett és körbekened esőálló akrillal 2cm-es stadur (műanyagajtókba rakják, 2 műanyag közé ragasztott xps) lenne a leggyerekbiztosabb, leggyorsabb, legegyszerűbb és még rajzolni is fog rá. Sajnos nem fog beleférni a keretbe. :(
DE lehet, hogy tusz ingyen is kunyerálni elcseszett darabokat, vágáshulladékokat, amivel szépen ki tudod mozaikozni, csak egyforma vastag legyen, és végül az illesztéseket kikened.
Vagy veszel belülre 2cm-es xps-t, fulba felragasztod és beborítod ráragasztott vékony pvc padlóval. CSak nem tudom mivel lehetne az xps-t a fára és a pvc padlóhoz ragasztani.
A kereted sajnos nagyon nagyon kicsi a tisztességes megoldáshoz, pláne ilyen időben és szükség mellett.
Kapni 0,5 cm-es nikecellt is. Ezt a tetőtér szigetelésére gyártják. Én azzal borítottam be kívülről, és arra rá lambériáztam. Azért annyira nem lehet drága, nem kell hozzá sok. A széleket is le kell fedni, azt ne hagyd ki! A lambériát pedig alaposan bepácoltam. Előszőr lenolajjal, ezzel 2-3 rétegben, amíg szívja, utána Holczlazur-al szintén 2-3 rétegben.
Tudom, most az idő nem alkalmas erre, de akkor nyár volt... Azóta is jó az ajtó.
Ha lehet (nagyon ajánlott!) akkor kívülről szigeteld. (ha belül lesz a szigetelés akkor "teljesen" áthűl a fa és a szigetelés alatt lesz a harmatpont (vizesedés ,rohadás).
Az nem fog menni, a kilincs alatt max 1cm fér el úgy, hogy még meg tudom fogni a kilincset utána. Össze-vissza méretben meg nem akarom megcsinálni.
Amúgy elhiheted ha lenne pénz, kivágnám ezt az ajtót a francba, meg ezt a házat is. Az 1 cm polifoam is ragasztóval együtt 8 ezer. Nem vagyunk elereszte, az a kérdés mennyit ér ez vajon.
Szervusztok! Beretta Junior kazánról van szó. Két éve hívtam ki egy szakszervizes embert, mert egyre gyakrabban apadt el a nyomás a rendszerben. Leeresztette a vizet, felpumpálta a tágulási tartályt és mondta, lehet hogy ezt a kört még három-négy alkalommal meg kell csinálnom mire teljesen helyre áll a dolog. Voltam olyan lusta és eddig nem foglalkoztam vele, most viszont már hetente rá kell engednem egy kis vizet, nem halogathatom tovább. Neki is állnék, de a piros műanyagnál elbizonytalandtam. Itt van a leeresztő csap, de ilyen szerkezetet még nem láttam. Lehúztam a műanyagot, de nem áll össze hogy ez miért ilyen kialakítású és hogyan lehet kinyitni. Kézzel nem tudom elcsavarni, az meg érthetetlen, hogy műanyagot kelljen megfogni a fogóval.
Mivel már akkor egy húszas volt zsebbe és emberünk mondta hogy ezt én is meg tudom csinálni, nem hívnék ki megint szakembert, a neten meg erről nem találtam semmi használható anyagot. Ezért kérdezem itt, hogy mit tudok tenni sk? Ha tudok. Köszi előre is.
Van egy Fég F8.50K konvektorom, aminek a piros körrel jelzett kék színű vezetéke a levegőben lóg, nincs semmire csatlakoztatva, ellenben a pirossal. Ez így rendjén van? A házban lévő másik konvektor némileg különbözik ettől, azzal sajnos nem tudom összehasonlítani.
Van ez a huzatszabályozóm:Pihent a dobozban kilenc évig, majd amikor összeraktam, két nap után letörtek a cink öntvény belső fülei, amik tartják a rugó tányért. Csináltam bele egy réz gyűrűt, tavaly végig működött vele.
Tegnap leesett a kar menet közben. Szétszedtem, az alsó három rugós körmös alátét eltört, és leesett az egész alsó rugó támaszték, és rozsda van mindenen. Megjavítottam ezt is egy réz hüvellyel.
Szerintem a merülő hüvely forrasztva van, és engedhet be vizet a belsejébe, bár ennek se hidegen, se melegen nem láttam bizonyítékát! Nem tudom, érdemes e ezt még javítgatnom, vagy gyártok egy újat inkább!
Nézegettem más huzatszabályzókat, a probléma az, hogy ennek a kialakítása egy viszonylag magas felépítés a merülőhüvely felett, amire szükség van a kazán kialakítása miatt.
Amiket találtam, Regulus, Demrad...stb mind egy szarnak tűnik, viszont árban 3x-es szorzót látok.
Ezek tényleg mind ugyanazok, más néven, vagy takar valamit az ár és a név?
Mire a felvágást üzemanyaggal/villannyal, munkaidővel megszámítod, már egálban is vagy nem az 5, hanem a 10 cm árával. A szigetelés pedig nem csak idén fog neked fát megspórolni...
Az ilyen csöveket sablonban melegítik forró levegős fúvatással,amit folyamatosan hűtenek.A sablonban így lehűtik az alapanyagot és így nyeri el "végleges" formáját.
Amit a "felhasználó" alakítani akar,mert 5-10 vagy akárhány fokos szögben nem passzol.....
A nem hozzáértő "felhasználó" úgy gondolja,hogy csak úgy simán meghajlítom,mert ez tök egyszerű.....
(ehhez sok gyakorlat kell,még a szürke csövek hajlításához is)....
A képen látható állítható könyökhöz keresek bilincset. Pontosan olyanra lenne szükségem, amilyen a képen is látható. Egyfajta rugós szorítóbilincs, se égen se földön nem találok. Létezik hogy valamilyen nagyon speckó neve van? Az egyik helyi szakiboltban találtam egyedül, de az 200-as, nekem meg 150-es kellene. Neten semmi infó. Mit gondoltok?
Az ilyen csövek utólagos hajlításához nagy gyakorlat kell,mert elég hamar megtörik a cső ha túlmelegíted.Hőlégfúvóval vagy PB égőfejjel nagyon óvatosan körkörösen kell melegíteni.Nem egyszerű kivitelezni.
Ha esetleg nem sikerül akkor tudsz venni másikat és újra próbálhatod. :)
Nem kell gúnyolódni, tényleg köszönöm, hogy ilyen részletes leírással segítettél!
Megjegyezném, hogy egy laikusnak nagyon sokat jelent egy önzetlen, hozzáértő ember segítsége, hiszen ha felhívnék egy gázszerelőt a kérdéseimmel, dühösen lecsapná a telefont, mondván, neki dolgozni kell. Persze, megértem, de nem lenne semmi támpontom arra nézve, hogy pl. érdemes-e belevágnom a cserébe?
"Minden tanácsot, segítséget köszönettel vesz: Black_70" Black ,akkor, "könnyen" cserélhető (csonkok távolsága azonos (kémény csatiban van +2mm a C24-en). Kb. 2%-al jobb a hatásfoka a C24-nek és kb. 100l/h mennyiséggel fogyaszt többet. (2.7m3/h vs 2.8m3/h)
Lenne egy C24-es készülék, amit az ismerősöm nem használ és nekem adná. Miután egyikünk sem ért hozzá, és nincs is gázszerelő ismerősünk, kérdezném (egy hozzáértő szakembertől), hogy könnyen le lehet-e cserélni a kettőt egymással, vagy kell valami extra dolog is hozzá?
Kérdezném továbbá (a mai gázárakra figyelemmel), hogy nem fogyaszt-e sokkal többet a C24?
Európában már 2008 óta kötelező az ólommentes forraszanyagok használata. Ez lényegében tiszta ón, gyakran egy kis ezüsttel ötvözve. Természetesen a vízcsövek forrasztása is kötelezően ólommentes. Tulajdonképpen nem is érthető, hogy kis mennyiségben még mindig lehet kapni ólmos forrasztóónt is, de nagy szerencse. Mert a tiszta ón rosszabbul tapad. Pár évvel ezelőtt megszületett egy kivétel: Orvosi elektronika és nagy megbízhatóságú elektronika forrasztásához újra engedélyezték az ólmos forraszanyagokat.
én ugy értettem a "fentről", h nem a flexi csatl. tömítésénél, hanem a felette lévő csaptest alsó részéről (de még a porcelán alatti részen jenelik meg).
de csak okoskodok, mert ha nem a tömítés, akkor valami más, és ha csak nyitott állapotban, akkor a csaptesten belül változik valami, vagyis onnan indul a szivárgás, de lefele folyva a flexi illesztésnél jelenik meg.
Nem. Mint mondtam tegnap ránéztem, felül nem észleltem folyást, ezért nem értem. Ezek az egykarosok felül tudnak a "sapka" alól (nyitásra) szivárogni, máshol nem nagyon.
a 100m3 fát minden évben meg kell venned, de ha most hőszigetelsz, akkor jövőre (és utána minden évben) már csak lehet, h csak 70 m3-t kell venned. általában 10éven belüli megtérülésnél jön ki a matek jól
Mennyi az a 4m3 fa odaszállítva, kuglizva, hasítva?
Mert 100m2 üveggyapot paplant 5 cm vastagságban úgy 750, 10 cm vastagot 1500 környékén kapsz, vagyis duLván 150e-ből megvan az a 100m2. Ja, és a következő éves fűtésedből megtakarított pénzből lehet azt a 10cm-t tovább gyarapítani bátran.
Azért a pontosan illesztett felületek közötti teljes felületet forraszanyaggal garantáltan kitölteni mondjuk úgy, hogy jóval gyorsabb (és kevesebb hőterheléssel jár) pasztával, mint a bádogos módszerrel. Szerintem vágással, sorjátlanítással, felület lepucolásával együtt is gyorsabban, és jobb minőségben lehet dolgozni. Dolgoztam bádogos módszerrel is 1234... sok éve, úgyhogy köszi, láttam, volt hozzá szerencsém, de a szép piros cég cuccairól nincs az a pénz, amiért visszaállnék a fűrész/sarokcsiszoló/pancsolás/bádogoscin/gányolás vonulatra.
Ólommentes, savmentes, ivóvízre jóváhagyott technológia kontra bádogos bütykölés. nagyjából annyi a különbség, mint egy rendes weboldal és az olvtárs gagyi kutyás oldala között... De mondhatnám a régi viccel azt is, hogy mint a plébános meg a földműves munkája között (ég és föld).
Bizony ám, vannak olyan technológiák, amiket a hátrányaik miatt értelmes emberek már nem használnak, meghagyva a gányolás "örömét" az ebbe a körbe nem tartozóknak.
Köszönöm szépen! Az lesz akkor. Sajnos ilyen gerincről leágazós megoldás, így csak egyben az egész lakást lehet kizárni, az azért nem annyira szerencsés talán. Ideálisabb lenne ha ez is zárható volna...
Elég sokat vágtam görgőssel ahhoz, hogy azt mondhassam, hülyeséget beszélsz. A pancsolós-bádogoscin módszert csőszerelésben meg azok használják, akiknek halovány fogalmuk sincs arról, hogy messze ellépett mellettük a világ meg a technológia, akik nem hajlandóak tanulni, illetve korrekt, minden előírásnak megfelelő(!) munkát kiadni a kezükből.
"Bádogos cin letvaszer nem jó?" - nem, nem jó - ivóvíz vezetékekhez jóváhagyott paszta a megfelelő felületre, gázzal megmelegítve a kötést megfolyik, ha szükséges hasonló jóváhagyással rendelkező huzallal lehet pótolni. Leírni tovább tart,mint megcsinálni...
Egy apró tanácsot szeretnékkérni tőletek. Egy fürdőszobai radiátornál az egyik oldalon van a termosztatikus szelep, másikon csak egy sarokszelepes bekötés jelenleg. A sarokszelepet így szeretném lecserélni,hogy az elzárási lehetőség megmaradjon, de bekerülhessen egy villamos fűtőpatron is.
Fali 16-os ötrétegű kiállások vannak a radiátornak.
Ha jól gondolom így olyan 7cm kellene a falsíktól a bekötés középvonaláig nem? Talán ennyi még éppenhogy beleférne..
Sajnos nagyon nem lehet belenyúlni az átkötésbe, lándzsás szeleppel stb, csak minimális beavatkozás lehetséges.
Egy nem nagyon gagyi görgős csővágót megkapsz 4-5E Ft-tól, szerintem nem érdemes sarokcsiszolóval vacakolni, pláne, hogy azzal a merőleges vágás vagy összejön, vagy nem :) Utána sorjátlanítás (ha kell), drótszivacs vagy finom csiszolás az mindenképp, illetve normális forrasztóanyag (paszta, illetve huzal).
Milyen flexszel vágsz réz csövet? Mert a normális vágókorong úgy keni, mint a sajtot.
Szerintem pedig egy minőségi forrasztáshoz meg kell csiszolni a rezet is. Azt is, ami újnak néz ki. A sósavat pedig nem engedem be a lakásba, pláne oda, ahol parketta van. Persze van, aki szeret kockáztatni.
Persze, van a fiókban ilyen-olyen elem. Nem is lehet mindenféle, hiszen manapság már legalább 10-12 különböző elem használatos minden háztartásban. De sajnos Murphy azt mondja, hogy amikor kimerül valamilyen készülékben, akkor a fiókban is olyat találsz, ami időközben magától lemerült.
Ezért szeretem a tápegységeket, de elég körülményes a termosztáthoz odavinni az áramot. Van egy szép, esztétikus, jól elhelyezett termosztát és akkor odavezet egy fekete drót...
A napkollektort most lezártam, mindkét ágát, mert meg kellett bontani amúgy is!
Olyan szelepet vettem anno, ami nem vesz fel áramot egyik végállásban sem.
Agyalok azon is, hogy egy manuális kapcsolóval megoldom azt, hogy téli, meg nyári üzemmódban megfordítja az útválasztó állapotát, hogy melyiket mikor tartsa nyitva. Úgy kevesebb átkapcsolási ciklus lesz.
Ma kicsit ázott volt a fa amit ráraktam, így volt pár percig csepegés a kondenzvíz végett, de nem vészes.
"meg honeywell szelep is van 3járatos." Lehet ezzel is kombinálni úgy,hogy alap helzetben a nap felé legyen nyitva (napi 1 begyújtás) és a füst hőcs. mikor üzembe lép relé2 akkor nyissa a bojler felé és zárja a nap felé az útvonalat.
(lehet a gravis keringés is javul,ha nincs útvonala a nap felé)
Az ábrán amit beraktam, ha megnézed, van egy hőkülönbség figyelő elektronika, aminek az egyik szenzor a napkollektornál van, a másik meg a bojlerben. Ez kapcsolja a szivattyút, ha a kollektorban melegebb a víz, mint a bojlerben.
Most be kell raknom a másik hőkülönbség figyelő elektronikát, aminek az egyik érzékelője a fűstcsőre van rakva a vizes részhez. a másik szintén a napkollektorra kerülne, e helyett gondoltam közösíteni a két panelen valahogyan. Attól tartok, hogy nem lehet majd úgy megcsinálni, hogy csak közösítem a két bemenetet.
" ami két szenzorral van felszerelve. Relét kapcsol ki be." " egy hőérzékelőt közösen használni," Ha van 2db különböző hőmérsékletű hely akkor azt nem lehet 1db valahová beépített érzékelővel mérni! (szobatermosztát is a szobát méri nem a külsőt) Nyilván mind a két hőforrást kell mérni egyidőben.
A napkolimat inkább ezüsttel forrasztattam a srácokkal ( akkor még nem volt roppantós megoldás , az ónban meg nem bízom napkoliknál ) . A fiam házában meg az ötrétegű volt a nyerő számomra .
Van itthon még egy ilyen vezérlőm, meg honeywell szelep is van 3járatos.
Most még azt kell akkor kitalálnom, hogy az elektronikák fognak e tudni egy hőérzékelőt közösen használni, vagy be kell e kábeleznem külön a napkollektortól még egyet!?
Ajánlanám, hogy nézz meg pár youtube videót a témában, és akkor látni fogod, hogy tök egyszerű dolgot kell betartani! Tisztított felület, a forrasztás helyét nem melegítgeted a lánggal, és nem hűtöd le, meg nem mozgatod menet közben!
Én tudom , hogy milyen a meló , villanyszerelő létemre a szociban sok mindent forrasztottunk . Viszont a roppantós , vagy csőkulcsos megoldás nekem az ötrétegű csövekkel sokkal gyorsabbnak tűnt , mint rézcsövekkel játszadozni . Az egész házban az ötrétegűből csak a pincében és a radiátoroknál látszik egy rész . Kötést padlóban , falban nem készítettem , így nincs gond vele . Valamint jóval olcsóbb megoldás .
A használati útmutatóban benne van , hogy minden szezon kezdete előtt cseréld ki az elemeket . Ha lehet , akkor ne a legolcsóbb típusra és akkor nem ér meglepetés . :-)
Viszont milyen háztartás az , ahol a használatban lévő kellékekhez nincs otthon tartalék elem minden használatos típusból ( AA , AAA , vagy gombelemek ) ?
Mivel én is csak laikus vagyok , szerintem nagyobb rutin kell a forrasztáshoz , mint villáskulcs segítségével betekerni a rézanyát . Mondjuk én az egész házban a fűtésrendszert , hidegvíz , melegvíz rendszereket roppantós módszerrel csináltam . Viszont ahhoz kellett kétszer pár órára kölcsönöznöm présgépet . Ami viszont sokkal olcsóbban jött ki , mintha kézi prést vettem volna . :-)
Igazad van, én is csővágó nélkül, egy fűrésszel kezdtem el, de azért egy csővágóval sokkal egyszerűbb és tisztább munka. A csiszolópapír szerintem kell, mert az garantálja a forrasztás minőségét. Hiába csillog a réz, nem biztos, hogy ráköt az ón.
"Kondenzációs vegyes kazánt rajtam kívül senki nem akar építeni?" Lehet,hogy akart,de sikeres befejezésről még nem hallottam.
"Most csak egy olyan hőkülönbség figyelő van, ami két szenzorral van felszerelve. Relét kapcsol ki be."
Hát pont ilyen kell. Már csak egy 3utu v. 2db 1utu vezérelhető szelep kell amikkel az útvonal váltást megcsjnálja automatikusan a melegebb hely irányába.
Egyenlőre még nincs jele a vas csőben víznek, a kéményben meg eddig is volt, de a samót cső miatt az lényegtelen.
Most csak egy olyan hőkülönbség figyelő van, ami két szenzorral van felszerelve. Relét kapcsol ki be.
Van valami link arra, amiről te beszélsz? Azon több kimenet van?
Most próbálgatom még csak, a bővítményt és ha nem kezd víz folyni a vas csőből, akkor ha kimegy a füst engem nem zavar, ha hideg ami kimegy a kéményen!
Kondenzációs vegyes kazánt rajtam kívül senki nem akar építeni?
" és 80-90°C üzem közben." És nincs kondenzáció, kátrány?
"hogy gyorsabban átérjen a meleg víz!?" Nagyobb hűtése volna a füstgáznak ,kérdés,hogy jó volna e.
" az átváltás" Egy "Hőfokkülönbség kapcsoló" egységet kéne keresni elfogadható áron amivel útvonalat lehetne állítani a melegebb helyról a bojler felé (1 v. több végrehajtóval).
Szerintem pont veled beszéltünk erről tavaly, amikor csináltam!
Nincs több kiment a tartályon, és én a felső hőcserélőre akartam rakni, amire azt írtad, hogy az szerinted kevés lesz fűtésnek.
A kazánt gondoltam, hogy a Felső és az alsó csonkra a legnagyobb távolságra legyen kötve, hogy áramszünet esetén magától is forduljon a víz benne.
Igazából látva a rendszer működését, nem okoz ez problémát, mert egy begyújtással nem tudom felmelegíteni a teljes tartályt, mert közben elindul a ház fűtése is.
Szerencse, hogy nem vettem meg az 1000l-es puffert, mert még ez az 500l is sok egy kicsit.
Csak a kazán jó hatásfoka és a padló+fal fűtés miatt kell a rendszerbe. Úgy is naponta egy begyújtás kell, egyszer megrakom, leég és nem kell vele foglalkozni.
Van szünetmentes, csak láttam már olyat, amikor az pont akkor mondta be az unalmast, amikor szükség lett volna rá!
Nem számítottam rá, hogy a 15-ös ötrétegűn ebben az elrendezésben kb 2x6m csövön a szivattyún át megfordul benne a propilénglikolos víz, úgy, hogy a kazán füstcső még magasabban is van, mint a bojler bekötése!
A füstcső merülőhüvelyeshőmérő 90°C körül mutatja a füst hőmérsékletét üzem közben, a bojleren 30-40°C a hőcserélő belépő oldala.
Nem tudom, érdemes e a szivattyút ráidítani egy termosztáttal, hogy gyorsabban átérjen a meleg víz!?
Vagy nem lesz nagyobb a nyereség, mint így gravitációsban.
Mielőtt bekötöttem, előtte 150°C-ra felment indulásnál, aztán 100-110°C-ra ált be a kéménybe kilépő füst.
Ez most 110°C ig megy fel indulásnál, és 80-90°C üzem közben.
Az igazi kérdés viszont az átváltás a kollektor és a füstcső közt automatán?
Figyelni kell mert van előzménye (Jel a termosztát képernyőn). A rosszabbik eset az ,ha nem kapcsol ki (nincs annyi energia az elemben,hogy a relét átbillentse) ,helyettesíteni lehet boltnyitásig egy kapcsolóval (vannak nyitva boltok hétvégén is).
Sajnos a két hőcserélő, ebben az elrendezésben kell, hogy legyen a két lakrész elszeparálása miatt. A pf osztói egy helyen lesznek mind 2 emeleten de messzebb a kazánháztól. Az még nem biztos de lehet lesz törülköző szárítós radiátor is Y szeleppel ezért is kell a magas fokú rendszert kivinni.
Lerajzoltam a rendszeremet, az alkatrészek nagyjából így vannak a valóságban is arányaiban, a csövek elhelyezése is hasonlóan van.
Csináltam régebben egy füstcsövet 160-asba egy 150-es bele lett teljesen tolva és össze lett hegesztve, kapott két csonkot 1/2".
Ezt régen arra találtam ki, hogy a füstből kivegyen még energiát, és a kazánnal sorba volt kötve.
Most beraktam az új helyen de nem a fűtés körbe van berakva, hanem a napkollektor mellé került be és a bojlerben próbálom előmelegíteni vele a vizet.
Jelenleg nincs megoldva az átkapcsolás a napkollektor és a füstcső közt, erre kellene valamit kitalálni, hogy ahol van meleg víz, onnan irányítsa a bojlerre.
Jelenleg nincs szivattyúval sem keringetve.
Nem tudom, mi lenne a jó megoldás, visszacsapó szelepeket kéne valahogyan beépíteni, plusz egy szivattyút, vagy váltószelepet?
Úgy kéne kitalálni, hogy áramszünet esetén se legyen galiba belőle.
Több kérdés is felmerült ezzel kapcsolatban, hogy mi van akkor, ha elmegy az áram és nincs szivattyú, a bojlerben már fel van fűtve a víz 60°C-ra!? Megfordul majd a víz magától a 15-ös ötrétegűben a szivattyún keresztül?
A pufi rétegződést felborítja ez a kapcsolás (pf) és nem biztos ,hogy hatékonyabban tudod felhasználni 80-90fokra felfűtött pufit mintha állandóan csak pl. 40-45fokos vizet vennél ki belőle. Én nem véletlenül rajzoltam 1db "központi" hőcserélőt. (azt fogod tapasztalni,hogy kettő db és ráadásul jó, qurva drága)
Az első kérdéseddel nem nagyon értem, hogy mire gondolsz. A primer oldali szivattyú akkor fog bekapcsolni ha valamelyik szekunder oldali szivattyú is megy, magyarul mind két pf termosztátjára rá lesz kötve. És igen ezen én is gondolkodok, valószínüleg egy 2-es osztóval lesz bekötve amin majd be lehet szabályozni.
Víz-gáz fűtésszerelő 40 éves szakmai tapasztalattal sem fog megtanulni villanyt szerelni, mert nem az a dolga, meg a legtöbbet nemigazán érdekli. Főleg azt a korosztályt aki már 40 évet lehúzott a szakmában, és megragadt a gravitációs fűtésnél.
Az, hogy 40 cm a fal az még nem jelent kielégítő hőszigetelést , a hőmérsékleti értékek sem azt mutatják.
Tehát ez a ház igen gyengén hőszigetelt. Ha megy rá 5 cm szigetelés, azt nagyon gondold át, mert ugyanennyi munkával 10 is mehetne. És az alatt nemigazán érdemes hozzáfogni.
Attól, hogy sok víz van a rendszerben, a kazán üzemideje nem fog hosszabbodni, nagyon rossz a logikád, mert a lakásnak kell egy X mennyiségű hőenergia akkor is ha kevés a víz, akkor is ha sok a víz.
Ha kevés a víz, akkor ezt az X mennyiségű hőenergiát a 60 liter víznek kell elszállítania, kevés maradék hővel, így hamarabb fog hűlni a ház, ha meg van 500 liter vized, akkor annak kell elszállítani ugyanazt az X mennyiségű energiát, sok maradékhővel, és később hűl ki a ház.
Ergo kevés vízzel többször fog bekapcsolni a kazán rövidebb üzemidőre, sok vízzel ritkábban kapcsol hosszabb üzemidőre, a szumma üzemidő ugyanannyi lesz , ugyanolyan teljesítmény mellett.
Értelmetlen az aggodalmad, de ezt már többen leírták.
Azzal meg ne foglalkozz, hogy a stílusodat kritizálják, nagyon igazuk van, de te nyugodtan sz@rd le. :)
Rendben, köszönöm. Még egy utolsó kérdés, hogy a padlófűtés hőcserélő - puffer szivattyú - puffer - kazán szivattyú - kazán viszonylaton merre érdemes elhelyezni a tartályt? Visszatérő vagy előremenő (ez esetben a szivattyúk irrelevánsak) ágba? Vagy mindegy az egész?
Az áruk kb. egyforma az 1x 150-es és a 2x80-asnak . (nem néztem utána,de lehet a gumizsákok ára is hasonló) Ha ua. a pénzért kapok valamilyen + "biztonságot" akkor azt választom. Általában (90%fölött) EPDM gumi a "zsákszerű membrán" bennük,
de arra figyelnék,hogy cserélhető legyen bármelyiket választom.(Zilmet,Flamco,......)
Baxi HT Prime 1.240 gázkazánom van, 70 cm magas. Cserére szorul. Eléggé kevés a hely, szóval ideálisan ugyanekkorára kéne cserélni, gondolom. Feltehetően eredetileg is a helyigény miatt eshetett rá a választás. Akivel beszéltem, azt mondja, hogy ő csak Bosch-t szerel, és ha jól értem, Bosch-ból nincs megfelelő ebben a méretben. A Baxira ránéztem, nekik most is van 70 cm-es kazánjuk.
Kérek szépen tanácsot. Illetve hát nekem egy új kazán kéne, és valaki, aki beszereli. :)
Számolgattam, okosodtam, és sajnos volt egy hiba is az excel képletemben. A jelenlegi eredmény ha a tartály a puffer mellett van (0.4 bar statikus nyomás) 149L tehát ahogy nixon70 is írja kell is az a 150L. Viszont mostmár kezdem érteni ennek a dupla tartályos dolognak az értelmét, ráadásul az árukereső szerint van is 80-as tartály olcsóbban mint 60-as, így most ez tűnik a legjobb opciónak persze az lehet nem pont a legjobb minőség az a tartály ezért nézek egy valamivel drágábbat. Ha már minőség ezek ennyire könnyen tönkre mennek azért írtad, hogy erre gondolni kell vagy csak biztos ami biztos ne fagyjak meg alapon? Melyik gyártó termékét érdemes nézni, vagy mindegy?
"Ezek alapján kb 120L-es tartályra lenne szükségem."
"Árban ahogy nézem pont ugyan ott lennék mint egy 150-essel."
Ezért írtam amit írtam.
Ha csak egy marad akkor is felfűthetnéd az 1600litert (nem csak az előremenőt) 55-60fokra ami bőven elég padlófűtésre.( ha egy sem marad akkor mi van?) " ha nagyobb mint kéne az nem gond, ugye?" Nem gond ,csak annyi történik,hogy a nyomás nem változik annyit mint a kisebb ,de elégséges esetén. (NE legyen közel az érték a biztiszelep értékéhez)
80 éves ház:)...nyilván nem fog versengeni egy 200 milliós passzivházzal:)... és még ráadásul a pince-padlás nincs lezárva, mert sikerül felrobbani a "vizszerelő szakember" által beszerelt vízszűrőnek..és épp nem voltunk otthon..most szárad
" lezárom este 9 kor és reggel 6 kor még a lakásba 17-18 fok van( kinti függvényébe)..ergó ha csak gázon hagyom, tuti hogy teljesen ki fog hűlni a rendszer mire a termosztát kapcsol..de majd meglátjuk"
Jó megfigyelés,pontos a diagnózis viszont az hogy a ház nem a legjobb....hőtecnikailag.
Pl. nálam ha este 23 fok van, akkor kb 21 fokra hül le reggelre. Ez is lehetne jobb.
Szerintem nem jó emberekkel vagy körülvéve! Ez egy szakma ahol pénzbe kerül egy rendes gépészeti tervezés és a végén lesz egy olyan terved amit ha megvalósítasz akkor eléred a kitűzött célt. Az ilyen "így szoktuk", "a szomszédban sem vált be" jellegű tanácsokkal, emberekkel, óvatosan!
hát biztos..mondjuk, 2 db építész van a családba...idézem: " a sok hülyével vetetik nyakra főre a szigetelést"...akkor most ki kire?:) amugy szomszédba épp csinálták, és áthivtam a kivitelezőt nézze meg a szitut..szerinte se kell erőltetni, de majd ha kivűlről szinezzük a házat rakunk fel 5 cm-t, egyszerűbb mint telibe csemperagasztózni..viszont az min 3év még...gáz..hát nem tudom mivel legyen kiváltva...majd kiderül..majd fűtünk babbal:) vagy elköltözünk Afrikába:)
"A másik az ismételt lekezelő nagyarcú stílus...maradjunk annyiba, hogy jobban szerelek fűtést, mint Ön vagy innen bárki más az én munkám végezné el, ugyanis rá vagyok szorulva."
És tényleg nagy az arc... :D
"nagyon köszönöm a konstruktiv választ..mást mondjuk az eddigiekből kiindulva nem is vártam"
Ezzel az arcal ne is várjál mást... ;)
"nem jogszabály ismertetést óhajtok.."
Nem is tartottam. Leírtam hogy nem lehet. Az hogy te feketén mit mókolsz otthon a te dolgod. Ha majd magadra robbantod a házat, az már nem biztos hogy csak a te dolgod lesz, ha van szomszédod...
Szia! Köszi..most már bekötöttem úgy, hogy a keringető és kazán egyszerre induljon...tudod sajnos "szakembert" hívtam bekötni...akit kifizettem, hogy utána megcsináljam én, mert a gáz és kazánszerelőnek( 40 éves szakmai tapasztalattal) nem sikerült. Kiváncsian várom mi lesz:) Azt én is tudom, hogy nem jó ha lehűl nagyon, viszont most pl 21 fokra fűtök a vegyessel, lezárom este 9 kor és reggel 6 kor még a lakásba 17-18 fok van( kinti függvényébe)..ergó ha csak gázon hagyom, tuti hogy teljesen ki fog hűlni a rendszer mire a termosztát kapcsol..de majd meglátjuk
Ha vesz egy donort és abból kicseréli a kazánjában ami rossz, egy lyukas hőcserélőt vagy egy megmakkant gázszelepet, az talán még beleférhet. Persze felkent szerelőre bízva aki tudja is, mit csinál.
" a házam, nem tudom leszigetelni, és nem is valószínű hogy kell, ugyanis 45 centis falakkal rendelkezik,"
Azért hogy 45 cm -es a falvastagság a hőszigetelés nem árt neki.
A szokványok kisméretű téglából épült külső falak amiket 38 -asnak mondanak az 40 cm. A régi, mondjuk háború előtti külső falak a 29 x 14 cm -es égetett téglából épültek : 29 + 14 + vakolat kivül belül 1- 1cm, az a 45 -ös fal. Arra sem árt a hőszigetelés .
Akkor közepes víz:) kb 250 l viz van a rendszerben..nem azt féltem, hogy "elfűti", hanem hogy a kazán tervezett működési ideje megsokszorozódik...vegyünk egy példát..van 100 l vized, vékony radiátorokkal..a lakás lehül 18 fokra, akkor kapcsol a termosztát...a 100 l vizet mondjuk 45 fokra a vékony radiátorokkal és a lakást 30 perc alatt felfűti..mondjuk..a második esetben ez 1.5 óra...de tuti több mint1..nyilván, majd lassabban fog lehülni valamivel, de akkor is kb dupla üzemidőt lehet számolni..és a kazán megfekszik..ráadásul egy nyitott rendszert kell hibriddé varázsolni..
Ezért mertem itt a rengeteg "szakember" között megkérdezni, hogy csinált-e valaki ilyet és miért, vagy nem és miért
Okoskodásig és nagy arcig eljutottak, egy kivétellel, aki elmondta, hogy Ő hogy oldotta meg..gondolom azért mert Ő nem "szakember"
de összegezve és mivel a kiszemelt kazánt eladták, marad ez így ahogy van
A ház nálam is régi és vastagak a falak..igy is párásodik rendesen, nem szeretném még jobban lefojtani szigeteléssel.
Mivel ez lesz az első telünk itt és tavasszal volt nyilászáró csere valamint leszigetelem a födémet, majd kiderül hogy állunk..addig is indulásnak ráfűtök a vegyessel..
Tisztelt Uram! mi már egyszer eljutottunk egy másik témába privát komunikációig..de ott is ugyanez történt..ugyanis ha elolvassa azt amit írtam..szépen..és megérti..mert magyarul odaírtam, nem jogszabály ismertetést óhajtok..
A másik az ismételt lekezelő nagyarcú stílus...maradjunk annyiba, hogy jobban szerelek fűtést, mint Ön vagy innen bárki más az én munkám végezné el, ugyanis rá vagyok szorulva.
a házam, nem tudom leszigetelni, és nem is valószínű hogy kell, ugyanis 45 centis falakkal rendelkezik, tető új, födémet most szigetelem 25 centi üveggyapottal
a nyilászárók újak tavasszal lettek beépítve
a fűtési rendszerem nem dobom ki a picsába mert nincs ujra 10 millióm ami a cserét+felújítás költségeit fedezi
nagyon köszönöm a konstruktiv választ..mást mondjuk az eddigiekből kiindulva nem is vártam
"Valamivel újabbra nem lehet, csak újra, ami kondenzációs. :)"
Már miért ne lehetne ???
Anno volt egy nyilt égésterű kazánom...ment vagy 22 - 23 évig,majd egy ismerős szerelő ugyanilyent ajánlott csak sokkal fiatalabbat.
Nem új volt, állítólag egy nyaralóban ment egy télen, aztán a szerelőnek adták...én meg az akkori új ár harmadáért megvettem. Megy már 7 éve.
Amúgy az elveimmel nem fér össze használt gázkészüléket venni,de néha kivételt teszek.
Így volt a használt gáztűzhellyel is. Használt iparcikk kereskedésben vettem egy pb gázos tűzhelyt is az akkori ár 20 % áért. Tény hogy lutri, de nekem bevált a kazán is és a tűzhely is.
Amúgy az idilli gázkorszaknak vége lesz hamar.Még a haláltusát ezzel azzal lassítani lehet,de eljő a vég.
Ez ugyan nem lett általa beidézve most pótolom én magam.
"ugyanis normális hozzáértő embert nem lehet találni csak okoskodókat és szakbarbárokat"
Hol merre ??
Itt kitűnő szak eberek vannak.... mindenki én is. Csak más és más szakmákban.
" A kérdés továbbra is az, hogy megérné e egy valamivel ujabb kazánra kicserélni. Ami engem aggaszt az az ujabb fütésrendszerekben levő kevés víz, szemben az én régi rendszer sok viz..és hiába az újabb kazán, mert a sok víz felmelegítéséhez sokat fog üzemelni--szerintem--de én csak laikus vagyok aki megpróbál megcsinálni mindent, u...
a sok víz az 400 és 600 liter között valahol...a kevés víz a mondjuk 50 - 60 liter.
Az egyik felmelegszik 20 perc alatt a másik 2 óra,a kazántermeli a hőt az így is úgy is a lakásodba megy és nem máshová.
Tehát amíg a kazánod és a fűtési rendszered hő leadó része ( radiátorok csövek ) működik se újabb se új kazánt ne állíts üzembe.Sok pénz.
A családban van egy sok vízes rendszer... értve az etázst ez alatt...vastag csövek vagy 500 -600liter víz..indult még kokkszal , majd volt rajta olaj, szén.. a gáz is cirka 30 éve.... működik. Jó a kazán ( álló9 jó aviuzesrendszer.
Ja a ház meg kb. 200 - 250 tonna. Nagy tömeg, jó hőszigetelés. Ez a titok.... ált. isk. fizika órán oktatott ismeretek.
"A kérdés továbbra is az, hogy megérné e egy valamivel ujabb kazánra kicserélni."
Valamivel újabbra nem lehet, csak újra, ami kondenzációs. :)
"Ami engem aggaszt az az ujabb fütésrendszerekben levő kevés víz, szemben az én régi rendszer sok viz..és hiába az újabb kazán, mert a sok víz felmelegítéséhez sokat fog üzemelni--szerintem--de én csak laikus vagyok aki megpróbál megcsinálni mindent, ugyanis normális hozzáértő embert nem lehet találni csak okoskodókat és szakbarbárokat"
Engem az aggaszt, hogy 0 szakmai tudással, általános iskolai szintű kérdéssel, hatalmas arcal bevágódtál ide, mint az agresszív kismalac a kocsmába, akinek azonnal mondjuk meg, hogy kell mit kell bekötni, és ha nem kapod meg az általad vélt választ, akkor már itt csak nem hozzáértő, okoskodók vannak. Először is a fejedben van sok víz, de ott nagyon...már bocs.
Másodszor ha normálisan kérdezel, kellő alázattal mint egy laikus, akkor lehet pont ugyan ilyen stílusban kapsz is rá egy normális választ.
Úgy vélem ezek ellenére is kaptál normális választ.
Az én szakmai vélemény az, hogy szigeteld a házat, cserélj nyílászárót, és utána dobd ki azt a fűtési rendszert a pitsába!;-)
A cél a tartály méretének és ezzel együtt az árának a csökkentése volt, már elvetettem a dolgot. Sajnos sehol nem találtam a negatívumait ennek az elhelyezésnek (kiv. a fagyveszély, arra magam is rájöttem, gondoltam majd leszigetelem), mint pl. amiket te is írtál. Pedig próbáltam utánna nézni, ezért is írtam ide.
Nem mondtam, hogy jobban tudom, csak leírtam az én elméletem szerint miért az lett az eredmény ami. Éppen ezért kezdtem úgy, hogy "Az én értelmezésem szerint".
Úgy látom nem egy meglévő csisszes tágulási tartályod van. Ezért nem értem miért kell a padlásra tenni? Fagyásveszély, ott lesz a legmelegebb víz ami nem használ a gumizsáknak, vezteség növekedés (hűlés), a szivattyú szívóágához egyáltalán nincs közel, légtelenítési probléma(levegő gyűjtés) , szívott lehet a rendszer................
Az én értelmezésem szerint a statikus nyomás az a tágulási tartály és a rendszer legmagasabb pontja közti különbség (méterenként 0.1 bar, ugyebar 😄). Ez alapján az előfeszítési nyomást eképp számoltam: P0 = Pst + 0.3 bar azaz ha a tartály és a legmagasabb pont közti különbség 0 akkor: 0.3 = 0 + 0.3 bar. De rájöttem, hogy mindegy hova rakom mert nem gyártanak 120, 130, 140 stb literes tartályokat hanem van 100 meg 150. Így mindenképpen ez a kettő közé fog esni tehát 150-es kell.
A statikus nyomás / tágulási tartály előfeszítési nyomása/ az +0.3 bar, tehát nem lehet 0.3 bar.
Maga a puffer kb 2 méter tehát 0.2 bar +0.3 bar az minimum 0.5 bar.
Felesleges feltenni a padlásra a zárt tágulásit nem kell a rendszer legmagasabb pontján lennie. Lehet a kazán vagy a puffer mellett is. Így nincs fagyásveszély.
Általában egyszerűbben is lehet számolni, a rendszerben lévő víz 7%-a a tágulási mérete.
De ez a minimum.
Mivel 0.5 barról indulsz ez a veszély nem fenyeget, de minél nagyobb a tágulási annál kisebb a nyomásnövekedés.
Sziasztok! Zárt tágulási tartály méretét szeretném meghatározni (Az alábbi oldalon leírt módszer alapján) a jövőbeni fűtési rendszeremhez. A rendszer állna egy vegyestüzelésü kazánból (pellet égőfejjel), egy 1500L-es pufferből és két HMV tárolóból így a térfogata kb 1600L. Maga a padlófűtés mindkét szinten hőcserélővel van leválasztva így az külön történet. A tartályt a padláson helyezném el, ezzel az lenne a rendszer legmagasabb pontja tehát az előfeszítési nyomás 0,3 bar. A kazánhoz adott a 3 bar-os biztonsági szelep, a tágulás mértékét 4,3%-al számoltam (Ha esetleg bekövetkezik az, hogy a víz 100 fok fölé megy, bár ezt se a pellet égő, se a kazán biztonsági hűtőköre sem engedné elvileg), így ~69L tágulás jött ki. Ezek alapján kb 120L-es tartályra lenne szükségem. Szeretném megkérni a nálam tapasztaltabbakat, ha valami hibát találnak a leírtakban akkor javítsanak ki.
Ezeknek nem csak annyi a bekötése, hogy termosztát által vezérelt konnektor a falon, amibe beledugom a kazánt, ha úgy van akkor a szivattyút is???
Nálam a szivattyút külön kis termosztát vezérli aminek a jeladója a kazántestbe van beledugva a kazán egyéb hőmérői mellé.
Tavaly cseréltem le én is a Hőtermet 28 év után Hőtermre, szinte újat sikerült kapni 25-ért. Azért amíg ezt az árkülönbséget behozná egy kondenzációs minden hozzátartozó cuccával együtt..... + ezt én is tudom karbantartani nem kell huszonezreket karbantartásra fizetni.
Termotéka mikor fűt, megy a keringetője. Mikor lekapcs, keringető is lekapcs, ezt egy szobai termosztát vezérli (programozható, nem kell böködni el és hazaértkor). Eddig OK remélem.
Van Termotéka (ÉTI) bekötési rajz, eléred, google haver. Keringetőt is bekötöd oda, kazán indul, keringető is. Utólekeringetés nincs, gravi sztem megoldja ami kell keringetőn keresztül is.
Igen írják, kondenz szétmarja 60fok alatt, jajj mi lesz. Soha nem fogja szétmarni. A Te életedben nem, de ha mégis, 20ezerért veszel donort. Nyáron.
Olvasom még, őrláng. Ezek őrlángosak, viszont a tűztérbe őrlángolnak, nem mérhetően, de oda is adják le a hőt.
És eszem ágában sincs lecserélni még most sem, de lehet eljön az idő, mikor 1,2misit belefeccolok, hogy a napi 10m3 lemenjen 6m3-re.
Ezt írta : " Ami engem aggaszt az az ujabb fütésrendszerekben levő kevés víz, szemben az én régi rendszer sok viz..és hiába az újabb kazán, mert a sok víz felmelegítéséhez sokat fog üzemelni- "
Erre írtam . A kevés vizeshez képest igen lassabban fog felmelegedni , de ha a teljesítménye megegyezik a régivel , akkor azonos idő alatt ugyanolyan hőfokra melegíti mint a mostani kazán . Mivel ugye ezt is írta : " megérné e egy valamivel ujabb kazánra kicserélni. " Tehát nem modern kondenzációsra , hanem gondolom valami elektronikus gyújtásúra gondolt , hogy megspórolja az őrláng által fogyasztott gázt .
Ha a meleg burkon belül van az egész fűtésrendszered , akkor azzal , hogy sok víz van a rendszerben , nem vesztesz hőenergiát . Igaz a kazán lassabban melegíti fel ( új kazán esetében ami modulál és teljesítményileg megfelel , ez nem igaz ) . Viszont lassabban is hűl ki tehát a meleg nem vész el . Egy okos szobatermosztát megtanulja , hogy mikor állítsa le a gázkazánt , hogy ne legyen nagy a hőmérséklet lengése .
Egy 24kW-os ETI kazán pontosan ugyanannyi idő alatt melegíti fel azt a sok vizet mint egy új 24kW-os kondenzációs gázkazán.
Nem is értem, mi a félelem a sok víz ellen? Ez valami 100 éves beidegződés?
Sok a vized, lassabban fog felmelegedni, viszont tovább tartja a meleget.
Hatékonyan, gazdaságosan nem fogsz tudni gázkazánnal melegíteni, ha kapcsolgatod. Szinten kell tartani.
AZ ETI kazánra is lehet szobatermosztátot kötni, másoknak is sikerült, nem egy nagy mutatvány, ha máshogy nem akkor a főkapcsolóra. Én is kötöttem már be, le is csökkent jelentősen a gázfogyasztás.
Ráadásul a kondenzképződésnek is jót tesz, mert lehet magasabb hőfokon üzemeltetni.
köszönöm az észrevételt..más stílussal sem, ugynis feltettem egy kérdést, és okoskodáson meg nagyarcoskodáson kívúl tisztelet 1 kivételnek nulla válasz jött
Köszönöm, ezt én is tudom..azt is, hogy megvan a kazán gyári használati utasítása, amely azt ajánlja, hogy a keringetőre kösd a szobatermosztátot, ne a kazán termosztátjára...de most bekötöttem mindkettőre A kérdés továbbra is az, hogy megérné e egy valamivel ujabb kazánra kicserélni. Ami engem aggaszt az az ujabb fütésrendszerekben levő kevés víz, szemben az én régi rendszer sok viz..és hiába az újabb kazán, mert a sok víz felmelegítéséhez sokat fog üzemelni--szerintem--de én csak laikus vagyok aki megpróbál megcsinálni mindent, ugyanis normális hozzáértő embert nem lehet találni csak okoskodókat és szakbarbárokat
Szia! A termoelem az a kazán termosztátja? Azt most cseréle valami "hozzáértő"..sajnos a hőmérő se mutat, most rendeltem, lés rendeltem gyujtóláng modult is, ami szerintem tul nagy a "szerelő" szerint normális..sajnos ma mindenki gázszerelö Mországon. A csőtermosztát része nekem magas, ha esetleg tudnál képeket küldeni a vigvari.agoston@hotmail.com ra megköszönném Szép napot
MINT EMLÍTÉM OLYAN EMBER VÁLASZÁT VÁROM, AKI ESETLEG CSINÁLT MÁR ILYET..NEM TUDOK KALKULÁLNI FEBRUÁRBA KÖLTÖZTÜNK, AZÓTA UJITOM A HÁZAT..MOST MÁR VANNAK AJTÓK, ABLAKOK, TETŐ DE MÉG IGY IS SOKNAK TARTOM A FOGYSZTÁST..NAGYARCOSKODÁSSAL A PARLAMENT ELÖTT LEHET ZÁSZLÓT LENGETNI.EGY TERMOSZTÁT BEKÖTÉSÉRE NEM KAPTAM EGY NORMÁL UTMUTATÁST..ÉS LÁSS CSODÁT MEGCSINÁLTAM MAGAM
"Eti kazánt nem lehet elektromosan kapcsolgatni." Akkor hogyan lehet? "örökmozgó"? Írtad,hogy lehet! A kondenz képződés ellen van több megoldás. Azt kell eldönteni,hogy akarod e cserélni (költségeket kalkuláld-döntsd el). "Az őrlángon tudsz csökkenteni," írta m.zoli01
Nekem is hasonló a rendszerem. Az őrlángon tudsz csökkenteni, én cseréltem termoelemet meg gyújtóégőt és ha jól rémlik sikerült 0,3 m3-re csökkenteni az őrláng fogasztását.
Illetve nálam a termosztát rá van kötve a kazánra és a keringetőre. A kondenz képződést meg szerintem sikerült kizárnom egy csőtermosztáttal. Már semmi csöpögés nincsen a kazánnál fűtés közben. 45 fokra van állítva a csőtermosztát. Igaz kb 40 percig a keringetőt kapcsolgatja 5 percenként fél percre, de ha eléri a 45 fokot onnan megy folyamatosan.
Eti kazánt nem lehet elektromosan kapcsolgatni. Őrlángos ami folyamatosan ég, ezen kivül a saját termosztátja vezérli. A termosztát bekötését a kazán gyári dokumentációja alapján csináltuk.Annyit lehet hogy a szobatermosztátot rákotöd a kazán termosztátra, de akkor meg a keringetőt is ide kell kötni..a gyártó ezt kondenz képződés miatt nem ajánlja. Csak az őrláng havi 30 köbméter gáz.Ezért érdeklődök, hogy mi lehet a jó megoldás
"Most hiába vezérlem termosztáttal a keringetőt, kikapcsolt üzemmódba is bekapcsol a kazán." Hát pont ezért rossz a vezérlés.
Két eset közül kéne választani v. termosztáttal gravitációsan használni v. a termosztát indítsa a kazánt + szivattyút. A hatásfoka kb. 90%-os ,csere esetén számításokat kell végezni ,hogy a 2-3%-os hatásfoknövekedés + az egyéb költségek mikorra térülnek meg,ha megtérül.
Adott egy kombinált, régen gravitációsra tervezett, azóta keringetővel is ellátott fűtési rendszer, egy db vegyestüzelésű Totya és egy db álló Eti 20 gázkazánnal. A rendszer a vegyes miatt nyitott, és a jelen állapotokra tekintettel, nem is szeretném a vegyest kizárni.
Érdemes e a meglévő Eti gázkazánt egy fiatalabb használt kazánra cserélni, a takarékosság miatt? Vagy a fiatalabb kazán ami általában nem ilyen vízmennységre van tervezve( 2 2.5 fővezetékek, 1 bekötők, nagy lemezradiátor( öntöttvashoz hasonló)) kb ugyanennyit fog fogyasztani, mert tul sok vizet kell melegitsen aránylag kis hőátadó felületen?? Most hiába vezérlem termosztáttal a keringetőt, kikapcsolt üzemmódba is bekapcsol a kazán.
Én most úgy fűtök, hogy reggel lekapcsolom a gázt, d.u befűtök a vegyesbe,próbálom 45-55 fok körül tartani a vizet(nem túlfűteni) este bekapcsolom a gázt. Nyilván van úgy, hoyg már nem szívesen mennék ki a kazánházba:)
nem jogszabály idézést várok, azt én is ismerem, hanem szakmai érvelést
Elfogytak az ötleteim. Most az okosabbakat kell megkérdeznem. Gázcirkóval fűtök. Fűtenék . Az a gond , hogy Nem megy körbe a meleg víz. Az olvasottak alapján úgynevezett egycsöves rendszerem van. Kettő szintet fűtenék . FENT az emeleten 40 négyzetméter 3 darab radiátor van . Ezek azonnal melegszenek. Fent az utolsó radiátorból megérkezik ugyan a z alsó szintre a meleg víz , de már nem melegíti át a radiátort és a tovább menő cső hideg marad. Arra gondoltam dugulás van , de nem , mert vettem egy új radiátort és azon sem megy keresztül a meleg víz. Tud valaki segíteni ?
Ha a külső fűtő rész vízkövesedik, kitekered a fűtőszálat, leveszed a cuccot ha jól csináltad két hollandi és rommá takaríthatod. A hőcserélőre rakódó vízkő nem ennyire kényelmesen takarítható, ha még egy szűrőt is teszel rá akkor be sem hordja a vízkövet.
Ahogy írták a korrózió miatt figyelni kell az anyagválasztásra és az anódot rendben kell tartani.
"Én nem biztos, hogy hőcserélőn át fűteném " Én meg biztos vagyok benne,hogy azon keresztül csinálnám. A friss víz mindig több oxigént és vízkövesedésre hajlamos anyagot tartalmaz mint az egyszer már kilágyított fűtővíz (indirekt). Takarítani,v. pl. savazni nem egyszerű azt az indirektet. Persze amit én írok az nem a Szentírás, mindenki mérlegelhet dönthet másképpen is.
Valamint gravitációsan , csak kívül vastagabb csövet használva és egy autótermosztátot beépítve , hogy HMV vételezéskor ne azon az ágon jusson a víz a vételezési pontokra . :-)
Én nem biztos, hogy hőcserélőn át fűteném azzal a külső fűtéssel a tartályt, inkább rétegtárolóként az alsó/felső csonkon át közvetlenül fűteném meg a tárolót.
(ideig-óráig működne) De hiszen azt fűtenéd és ráadásul úgy,hogy a belső korróziógátló zománcozást nem barkácsolod szét + a vízkövesedést is meggátolnád. A kis tartály 8-10l-es csak azért kell,hogy a főtőtest valahová letudja adni a hőt amit a szivattyú elszállít és hasznosul a tartály hőcserélőjén keresztül.
Nem egyszerűbb. Viszont egy elektromos fűtésre gyárilag nem előkészített tartályba elektromos fűtést barkácsolni az több, mint kockázatos. Hőfokszabályozás, hőkorlátozás, érintésvédelem, csak így címszavakban.
Az, hogy a mérőfejet felrögzíti így az nekem nem problémás, én is szoktam, az, hogy nem szigeteli körbe az az igazi probléma. Ha lenne csőhéj és az alatt lenne, nem lenne rosszabb mint egy mérőhüvely.
Nyomást emelni sokféle módszerrel lehet nem csak spec pumpával. Lényeges kérdés az ellenőrzött nyomásemelés!!!! A kérdés az,hogy a beépítési helyen milyenek az adottságok/körülmények, milyen nyomáson kell majd üzemelnie (nyitott/zárt rendszer?).
Nyilván való,hogy a nyomásemeléshez zárt rendszert kell kialakítani mégpedig úgy,hogy a kazán legyen
a leggyengébb láncszem (esetleg a nyomásérték tudatában biztiszelepet is lehet beépíteni ,hidegen lassú nyomásemelés).
Az egész videón nem látszik 1cm szigetelés sem!!! (előtte/utánna) A rögzítés is műanyag csattal van kb. 5% (vagy annyi sem) az érintkező felület. (nem is a csövön (tartóval) hővezető pasztában) Ennyi forrasztás esetén simán belefért volna egy hőmérőzsák. Dehát ez a műsor olyanoknak készült mint a nyilatkozó tulaj (jó pénzért????).
" szeretnék villamos fűtőbetétet tenni." Ne tedd. Külsőleg kellene megoldani a fűtőbetét elhelyezését (pl. saválló tartályban) majd egy cirkulációs szivattyúval a meleg vizet bekeringtetni a tároló hőcserélőjébe (leválasztás visszacsapókkal).
Ha valaki felsőfokú intézménybe csak moslékér járt akkor is fel kellene tűnni neki,hogy a kütyü teljesítménye 12kW.
A tulaj (műszaki érzéke nulla) szerint a 36kW-os kazán nem tudta befűteni a lakását ,de a 12kW (COP1)az maga a csoda. Gáz a fogy. limit alatt 102Ft/ m3 1m3 80%-os hatásfokkal 7.7kWh = 13,2Ft/kWh Villany 23 forint/kWh
És fűteni nem csak akkor kell amikor a hálózati szab. villamos elosztó akarja, mert "nappalival" ugye mégdrágább. Nem is olyan nehéz összehasonlítani az árkülönbséget!!!! És még erre jön a sok + munka + anyag.
Ebben az egészben a tudományos csak a 175 -500 W/cm2 energiasűrűség, már,ha hinni lehet nekik.
A széles váll nem elég,figyelni kell a részletekre is. :-)
És most jötté az itteniért? :-P COP 1 hőhasznosítóval pont olyan drága lesz a fűtés, mintha minden szobába tennél egy hősugárzót. Aki megeszi ezt a maszlagot, az pont meg is érdemli.
Ha minden igaz akkor az MMG-ben az 1-es pontra bekötötték a 0 vezetőt (színe stimmel) a 2-es pont megy a kazánra a 3-as kapja a fázist. A 2-es 3-as vezeték kell neked a Q7 1-2 (COM-ON) pontjára a maradék kéket szigeteld le.
Adott egy kb 30 éves FÉG gázkazán, melyet jelenleg egy MMG AM termosztát vezérel (1. kép). A kazán egy konnektorba van bedugva, a termosztát valójában ezt a konnektort vezérli.
Ezt a termosztátot szeretném lecserélni egy Computherm Q7-esre.
A MMG-be a mellékelt (2.) kép szerint vannak bekötve a vezetékek.
A kérdés: hogyan kell a Q7-be bekötni ezeket a vezetékeket, annak fényében, hogy a MMG-be miként vannak bekötve? A bekötés helye a Q7-ben az utolsó (3.) mellékelt képen.
A segítséget előre is köszönöm, és elnézést, ha nem éppen szakszerűen fogalmaztam meg a problémát.
A kazán mivel zárt égésterű a ventilátor szívja át a levegőt az égőtálcán. Ha ez nem történik meg akkor hibás lehet a venti v. a szívóági v. nyomóági keresztmetszet szűkület v. dugulás van.
(a nyom. kapcsolót is érdemes volna ellenőrizni,hogy kapcsol e ventilátoros üzemben, csöveinek épsége,csatlakozása)
"A pirossal jelölt visszakötésre miért van szükség?
A korlátozó szelep szintén nyomáscsökkentő, vagy micsoda?"
A kétoldalú betáplálás mindig jobb mint az egy (nyomáslengés,elnyelés,egymásrahatás csökk.). A korlátozó szeleppel azt lehet beállítani,hogy mennyi legyen az a mennyiség ami még elviselhető a lakáskörök visszahatására.
Itt egy továbbfejlesztett változat:
Függetlenedés a lakásköröktől, vízkalapács (vízütés) energiájának elnyeletése. (a vízütés legfőképen a csapok zárásakor (egykarosak gyors zárása) keletkezik ami visszahat a rendszerre és a nyomása akár többszöröse is lehet az üzeminek (hangos és káros is).
A nyomáscsökkentőnél írnak a visszacspószelepről is (ne felesd) a korlátozása pedig alacsony 15-16l/p esetén 0,05bar nyom. esés 3/4-es 36l/p-nél nincs 0,5bar nyilván az 1"-nál még kisebbek.
Ha az óra után mindenhol 3bar van akkor a vízütéssel talán már nem kell számolni.
Bár szerintem ha most a jelenlegi rendszerbe beszerelnék az elejére egy nyomáscsökkentőt 3Bar-ral már akkor is érezhető lenne a komfortcsökkenés a mostani "jön telibe a nyomás a csőben" rendszerhez képest.
Szerintem ebben az elrendezésben mivel a gerincben csökkented a nyomást és korlátozod a tömegáramot a nyomás csökkentővel pont nőni fog az egymásra hatás ahhoz képest ha áganként nyomás csökkentőzöl. Költség szempontból persze így olcsóbb. A vízütésre is gondolj majd, ekkora nyomás nem játék!
Szervusztok! Beretta Junior kazánról van szó. Két éve hívtam ki egy szakszervizes embert, mert egyre gyakrabban apadt el a nyomás a rendszerben. Leeresztette a vizet, felpumpálta a tágulási tartályt és mondta, lehet hogy ezt a kört még három-négy alkalommal meg kell csinálnom mire teljesen helyre áll a dolog. Voltam olyan lusta és eddig nem foglalkoztam vele, most viszont már hetente rá kell engednem egy kis vizet, nem halogathatom tovább. Neki is állnék, de a piros műanyagnál elbizonytalandtam. Itt van a leeresztő csap, de ilyen szerkezetet még nem láttam. Lehúztam a műanyagot, de nem áll össze hogy ez miért ilyen kialakítású és hogyan lehet kinyitni. Kézzel nem tudom elcsavarni, az meg érthetetlen, hogy műanyagot kelljen megfogni a fogóval.
Pihent a dobozban kilenc évig, majd amikor összeraktam, két nap után letörtek a cink öntvény belső fülei, amik tartják a rugó tányért. Csináltam bele egy réz gyűrűt, tavaly végig működött vele.
?
