Hát én végig böngéztem a netet és sajna mindenhol ugyanazt árulták! Viszont nekem nem volt idő heteket válogatással tölteni mert kell az autó. Ez 2napon belül megjött.
Szia! Mivel sehol nincs más mert másik "cég" már nem gyártja. Bontóból pedig ugyanolyan öreg műanyagot kapok. Azt pedig végképpen kizártam. Ma lezavartam ~400km-t. Eddig minden tökéletes!
Sziasztok!!Sokszor segítettetek már,megint erre lenne szükségem...20000-es évj. 1.3as Felicia,a gond az vele,hogy a motorfordulat sokszor fennmarad 2000/min környékén,s nagyon lassan vagy egyáltalán nem áll vissza alapra.Fojtószelep mechanikusan tisztítva.Most hoztam a Skoda szervízből,ott se bírták megjavítani!Nem mechanikus baja van,mortorvezérlő elektronikát kellene frissíteni,ezt mondták a Szervízben!!Nem tudom,mi lehet konkrétan a baja.Ha van ötletetek,hol javítanák meg az autót,írjatok légyszíves! Köszönöm!
Üdvözletem! Ma megjött a tartály. Természetesen VIKÁ de hát más nincs. Most tökéletes remélem egy szaros tartályt azért képesek megcsinálni úgy, hogy ne repedjen szét pár hónap alatt megint. De ugye sapkát már nem adtak hozzá az biztosan nem fért volna bele a 4600ft-ba.....
Szia! A kupakot szétszedtem a szelep rendesen működik. Bár az nem a nyomást engedi el hanem az a szerepe, hogy megtartsa a nyomást üzem közben. Ugyanis nyomás alatt minden folyadéknak magasabb a forráspontja és nem keletkezik buborék a rendszerben még akkor sem ha dugóban állsz. Viszont, hogy ne legyen vákuum a rendszerben miután leállítod és hűl le a vas a sapka szelepe kinyit és enged levegőt így kiegyenlíti a nyomást. Ez simán anyag hiba belül látszik, hogy szétnyílott az anyag. Kb olyan mint amikor kiraksz egy műanyagot a napra és egy idő után megjelenne rajta apró repedések. Látszik az is, hogy nem új keltű mert az alján a "rózsaszín részen még csak elszínezte a fagyálló oldalt meg már átrepedt az anyag. A régivel szinte minden nyáron állandó 100-110c° közötti hőmérsékleten jártam városban. Ment a hűtő motor is állandóan de annak a tartálya soha nem repedt el.
Szia. Köszi a hasznos infókat, akkor elkezdem én is hasznàlni az E10-t, és bízzunk a legjobbakban.
Kiegyenlítő tartállyal nekem is volt hasonló problémám, de ott az volt, hogy az alsó és a felső darab összerakásánál, a műanyagforrasztás engedett el, és elkezdett szétválni a 2 darab.
Szia! Én csak a saját tapasztalatomat mondom. Nekem egyetlen problémám volt eddig az E10-es benzinnel az sem sűrűen a víz! Többször volt már, hogy "kengurubenzint" kaptam és amíg ki nem fogyott időnként rángatott. A hivatalos(?) szervek a feliciánál 1db alkatrész meghibásodását "jósolták".
Ez az alkatrész egy gumigyűrű ami az injektor sor végén található. Ez tömíti a nyomástartó szelepet a helyén. Mivel soha nem ment tönkre ezért már nem gyártják DE!! méret szerint lehet helyettesíteni ha(?) mégis tönkre megy. Probléma akkor sem lesz ha átenged.
Más!
A kérdés: lehetséges vagy volt már valakinek olyan, hogy a tágulási tartály elrepedt? Nyilván nem ütésre vagy fizikai behatásra gondoltam. Nos nekem függőlegesen és alul vízszintesen is elrepedt!
Rendesen keresztbe rakott a hétvégi tervemnek mert csak hétfőn lesz másik.
Szia! Közben eszembe jutott(kicsit későn) cseréltél a hátsó toronynál gumi bakokat is? Nálam cserélve lett és szépen össze is csúszott a kúpon és zörgött rendesen. Az lehet nálad is gond, hogy az a gumi ami alulról belefekszik a kaszniba vagy másképpen ezen ül a kaszni. Az képes felcsúszni és összemenni elöl ugyanez a gond! Ráadásul hátul nem is mindig lehet látni mert a felső gumi pedig kitölti a hézagot és csak hallani lehet döcögős úton a kopogást! Na ezek így négyen olyan szinten elb@sszák az autó menettulajdonságait, hogy tulajdonképpen 50km-felett veszélyes lesz vezetni!
Én egyszerűen kivettem a főtengely jeladót a kuplungharang tetejéről, a likba becsúsztattam egy kb 14 mm-es vasrudat, megkerestem (forgatással) mikor akad meg és csillagkulccsal (kopp a végére) lelazítottam.
Köszönöm a leírásokat, a szimeringesnek neki fogok állni valamelyik hétvégén.
A ráindítós módszert más ismerősöm is javasolta, de "gyáva" vagyok ennek kipróbálásához, nehogy elszabaduljon mégis a kulcs, aztán nagyobb baj lesz. Elektromos ütőkulcsom van, de az nem lazította meg a csavart, úgyhogy marad a célszerszám barkácsolás. Már fejben meg is van nagyjából hogy fog kinézni.
Szia! A váltó szimeringre a megoldás a következő: veszel egy új szimeringet annak a méretére pontosan kivágsz egy 5mm-es gumilemez karikát. Kiveszed a régit, kitörlöd berakod a karikát DE!! fontos a rúdon van egy furat azt ragaszd le valamilyen szalaggal! Mert az az elsődleges ok ami indulásra megsérti az új szimering tömítő felületét. A gumilemez karika jó ha szorul a helyén!
A külső szimeringet pedig szépen kend körbe 2k ragasztóval és told be amíg tudod és várd meg amíg megköt a ragasztó. A belső gumilemez az olajtól meg fog kis mértékben dagadni és teljesen elzárja az olaj útját pár évig.
A főtengely annak a legegyszerűbb lazítási módja ha ráteszel egy csillagkulcsot úgy hogy megakadjon és ráindítasz. Utána kitekered a csavart kihúzod a tárcsát, kipiszkálod a szimeringet berakod az újat és mehet vissza a tárcsa, szíj és készen van. A tárcsának a vezérléshez semmi köze így nem kell sehova rögzíteni. De ha van egy ütőkulcsod azzal is ki tudod venni a csavart.
Van két dolog amiben elakadtam az asszony 1.3 mpi járgányával.
Az első hogy a váltórudazatnál csöpög az olaj, de a szimering csere csak kb. két hétre oldja meg a problémát, utána megint kezdődik az olajszivárgás, pedig a gumiharangos változatot tettem bele. Már 3-szor cseréltem, és semmi változás. A rudazatot mindannyiszor letisztítottam, és semmilyen sérülést nem találtam rajta. Megemlítettem egy szervizbe ezt a dolgot, és azt mondták hogy vállalják, de készüljek arra hogy sokáig le kell majd tenni az autót, és elég zsebbenyúlós lesz a történet.
A másik hogy főtengely szimeringet cserélnék, de azt nem tudom hogyan kell lefixálni a szíjtárcsát hogy ne forogjon el, hogy ki tudjam lazítani a tárcsát tartó csavart. Látom hogy van rajta négy bemélyedés, ezekhez volna valami spéci célszerszám? Lehet hogy mindegy de a pontosság kedvéért, ez egy 6 ékpályás tárcsa. Gondoltam összedobok egy laposvasból, és 2-3 csavarból álló szerkezetet amik beleillenek a tárcsa mélyedéseibe (zsákfurataiba), ami megakad mondjuk a féltengelybe, vagy valahol, így már nem forogna el. De ha van egy egyszerűbb módja akkor nem kezdek feleslegesen barkácsolni.
Ha valakinek van tapasztalata, ötlete valamelyik témakörben kérem ossza meg azt velem.
Előre is köszönöm.
Egyébként azért kínlódok én az autóval, mert amikor szervizbe vittük 90%-ban csalódás volt a vége.
A hűtőcsere nagyjából 10 perc rutin munka. Leengeded a vizet a motorblokk(szemből) bal oldalán levő fém csövön található leeresztővel. Lekötöd a gumi csöveket, a hőgombát kiveszed, a ventilátort lekötöd. aztán ha(?) jól emlékszem 2db 6-os csavar fogja utána felfele kihúzod az alsó gumiból és kint van. Átrakod a ventilátort és mehet vissza az új.
Sziasztok.'97-es Felicia hűtő csere mennyire nehéz illetve mire kell figyelni? Apámnak nem kellett,bontóba akarta vinni.Picit helyre pofoznám nejemnek melóba járni.Egyébként nincs szétrohadva,keveset használta.22 év alatt 60ezret.
Szia! Régen én is használtam még a 105-ös skodrimnál rugókeményítő gumibakokat. Ezt anno' készletben lehetett kapni és az utánfutó vontatásnál volt nagyon hasznos mert nem ült le a hátulja az autónak. Ez 2x3db gumi amit a rugó menetei közé kellett berakni 120 fokonként ettől a rugózás még megvolt csak rövidebb volt az út.https://www.autoalkatreszonline24.hu/skoda/felicia-ii-6u1/11192/10213/rugoezas
Viszont az árak szerint nem érdemes sokat variálni vele.
Nekem pont a fordítottja volt még a réginél. Kicseréltem a lengéscsillapítókat és nem felicia volt a csomagban hanem favorit! Minden bepasszolt a helyére csak a rugótányér volt 3cm-rel magasabbra hegesztve. Ettől úgy nézett ki a következő cseréig mintha nem lenne benne motor:-)
Ha valahol össze tudnád hasonlítani a favoritéval lehet inkább az lehetne megoldás. Bár a hátsót soha nem mértem így ez csak tipp.
Szia! Nagyon nem érdemes keményíteni, mert pattogni fog az úton! Ha van lehetőség akkor én az újra edzést javasolnám. Ha van környéken egy kovács műhely akkor ott megtudják csinálni azt, hogy nyújtanak a rugón és vissza edzik. Fehérváron és Veszprémben biztosan van ilyen üzem.
Üdvözlet! Uraim ha valakinek esetleg hajlama/kedve lenne az injektorokat takarítani ne adj isten cserére szorul. Szívesen adok hozzá gumigyűrűt! Én kicsit besokalltam két részről is az egyik az itthoni 6-800ft/db áron. A másik besokallás az a 150db amit küldtek :-)
Nyilván 8db kell egy autóhoz, injektoronként 2db. De nem áll szándékomban havonta cserélni így nekem sokkal több mint elég a mennyiség.
Szia! Kimértem az ac pumpát. Kap áramot rendesen. Minden csatlakozót szétszedtem, megfújtam kontakt-sprével, nem lett jó. Aztán a kezembe akadt egy régi vízhőfok-jeladó. Kicseréltem, és elindult a motor! Öröm, és boldogság! Köszönöm szépen a sok segítséget! Szia!
Szia! Az nem vákuumszelep! Az a vékony cső hivatott elvezetni az esetlegesen szétesett nyomástartó szelepről kifolyó benzint bele a motorba. De ez csak akkor lehet ha a membrán átszakad.Ott semmit nem szív! De ha mégis az nem befolyásol nagyjából semmit, max az alapjáratot. Ha a gyertyák szárazak akkor nincs benzin! Az immo amúgy csak akkor kapcsolja le az ac-t amikor indítasz. Vagyis amikor elfordítod a kulcsot lehet hallani a "zümmögést" persze ha le kapcsolod a ventilátort. DE indításkor már nincs benzin nyomás! Kösd át a vezetéket ideiglenesen állandóra és próbáld beindítani. Ha megy akkor amit írtam kerüld meg az immót! JA! ha méred ott van állandó 12v még az üzemanyag szint jelzőnek is! A két dolog nem összekeverendő.
Szia! A gyertyákat kiszedtem, szárazak, mint a sivatag...... Amit észrevettem, hogy az injektorok jobb oldalán van egy vákuumszelep, Az arra csatlakozó gumicső, eléggé kik van töredezve. Holnap veszek helyette másikat. Ha itt falsot szív, az is gond lehet szerintem. Hibakód továbbra sincs..... Köszönöm a tippeket! :-)
Hát akkor marad a régi bevált módszer. Gyertyák ki ha azokon látszik a benzin akkor szikra nincs. ilyenkor 0 pont jeladó, sortrafó hiba. Nem valószínű, hogy az összes gyertya egyszerre adta meg magát. Viszont ha szárazak a gyertyák akkor meg kell próbálni egy kevés benzint a torokba önteni.
Ha beindul akkor mégsem kap benzint. Akkor már nagyobb a hiba kör.
Szia! Emlékeim szerint az immo lekapcsolja az ac áramellátását. Vagyis úgy tudod kimérni ha gyújtás alatt megnézed kap-e 12V-ot az ac. Ha nem akkor át kell hidalni ezt egy gyújtáskapcsolóról lekötött kapcsolt 12V-al.
Ma reggelre megmakacsolta magát a Felíciám. Tegnap még mentem vele, ma nem akart elindulni. Dobott nekem egy P1570-es hibakódot (Motorvezérlő modul indításgátló aktív). Kitöröltem, többet nem mutatta, de nem indul. :-) Régebben itt a fórumon olvastam, hogy a gyújtáskapcsolónál lévő inmo tekercs okozhat ilyen problémát. Ki lehet azt mérni valahogy? Köszönöm, ha segítetek! Sziasztok!
Hááát rossz hírem van nagy valószínűséggel ment a lecsóba több ezer régi hirdetéssel együtt! Köszönni Simicska "úrnak"(?) lehet aki 94-ben megvette a Mahir céget és nagy valószínűséggel kidobatta a régi reklámokat a p...'ba.
Persze, hogy hosszabb! A váltó nem középen van! Ráadásul nagyon fontos a jobb féltengelyen az a súly ami középen rá van csavarozva. Ha nincs vagy elmozdul akkor az autó elkezd rázni. Cserélni pedig csak akkor kell, ha probléma van vele! Nem kell párba cserélni.
Kell hozzá 1db 10-es villáskulcs a km spirál rögzítőt kivenni mert az nem jön annyira ki, hogy hozzá lehessen férni lemez oldalra kihúz majd felfele az egész kijön. Innentől egyszerű beülsz és kiveszed azt az 5db csavart és kibillented a műszerfalat. Hátranyúlsz és leveszed a km spirált, és a világítás csatlakozóit majd a műszerfalon lévő három csatlakozót. Ezután a jobb oldalon szépen lehúzod a kapcsolókról a csatlakozókat és kiemeled . Ez kb addig tart amíg ezt elolvasod. Elsőre talán kicsit tovább de nem kell megijedni mert nagyon nem tudsz semmit összekeverni mert minden csatlakozó értelem szerűen ott marad ahova való. De akár rajta is hagyhatod a csatlakozókat mert ha kihúzod akkor már be tudsz nyúlni mögé és ki tudod venni az égőr ezt félfordítással tudod kivenni tehát tekered és húzod majd az újat szintén benyomod és tekered egyből érdemes ellenőrizni, hogy jól rakta-e be és mehet minden vissza. Ez kb 20-25 perc és egy sör!:-) Bár ilyenkor inkább egy feles az melegít:-D
Apropó! A bal oldali a helyzetjelző kapcsoló! A jobb oldali a tompított! Külön kapcsolható az utóbbi! Tehát ha a jobb oldalit kikapcsolod akkor a visszajelző sem világít csak a felső ami helyzetjelző!
Ha a baloldalit kapcsolod ki-be az viszi magával a tompítottat is tehát nem kell külön kapcsolgatni, bár lehet.
Igen és nem! Tehát ki kell venni a műszerfalat(5db csavar) Az égőt látni fogod ha kiveszed és átnézel a "likon", vagy számolod. A biztosítékkal nem a kontroll lámpát védik hanem a fogyasztót!:-)
Az a kérdésem,hogy az alsó zöld kontroll lámpa nem ég,amely,ha jól tudom,a tompított lámpát jelzi. Maga a bal oldali kapcsoló működik,a lámpa ég,csak ez a kontroll lámpa nem világít.
A kérdésem: vajon bontani kell a műszerfalat? Melyik izzó tartozik ide? Elképzelhető,hogy csak biztosítékcsere szükséges??
Szia! Inkább generátor és vagy feszültségszabályozó. Meg kellene mérni a töltést. Ha nincs meg a 14V
akkor sanszos, hogy vagy a szénkefék koptak el, vagy ragadtak be. De ha még nem volt piszkálva akkor lehetnek a csúszógyűrűk is olyan mértékben vállasak, hogy nem fekszik fel rajtuk rendesen a szénkefe. Nagyjából az önindítónak nincs köze a töltéshez. Azt még érdemes megnézni, hogy a motor testelése rendesen érintkezik-e? Ez a bal oldalon egy vastag vezeték ami a vázat köti össze a motorral. De ha indít rendesen akkor ez nem lehet hiba.
Üdv Urak! Ahogy megfigyeltem szinte minden ami pár hete történt valamelyik autóval az nálam is jelentkezik. Persze ugye minden szerelős dolog télen jön elő! Tegnap gyanús lett, hogy amikor fékezek
nem látszik a harmadik féklámpa fénye a hátsó szélvédőn meg a kárpiton. Nappal nem is lehet észrevenni csak sötétben van egy kis piros elszíneződés fékezéskor.
Nos nem csoda! Hazaérve megnézetem és nemhogy a harmadik de egyik sem világít! Elővadásztam a biztosíték kiosztás táblát és megnéztem. Azon a vészvillogóval van egy biztosítékon. Este már csak azt néztem meg, hogy az működik-e. Tökéletes:-(
Ma reggel két hólapátolás között kivettem(meglepően egyszerű kivenni) a kapcsolót lehúztam a sarukat és összekötve virított a hátulja mint a karácsonyfa. Tehát meg is találtam a hibát a kapcsoló beégett. Vettem egy újat! Meglepődtem, hogy az unix-nál nem aranyáron adták és már 1460ft-ér az enyém lehetett:-D Úgyhogy megint öröm és bódógság van. Nem hiányzott de szétszedtem a régit és
rendesen be voltak égve az érintkezők, tehát nem csoda ha vége lett.
Berakom a biztosíték kiosztást hátha valakinek jól jön! Én egyet raktam a ksztyűtartóba arra az esetre, ha menet közben van gubanc.
Szia! Mindenképpen rakd vissza a fóliát. Ha elszakad akkor bemész a legközelebbi tapétaboltba és veszel valamilyen öntapadó fóliát ~500ft/m.
Az alsó stabilizátor helyett a felső toronymerevítőt ajánlom inkább. Az összeköti a két tornyot és megakadályozza az első nyúlvány eltekeredését. Az alsó stabilizátor feladata az, hogy az autó billegését csökkentse. Vagyis nem enged egy bizonyos határon túli magasság eltérést a két kerék között. Ez sima úton egy tökéletes megoldás de a hepe hupa úton azt is eredményezheti, hogy az egyik kerék nem ér az aszfalthoz helyeként. Főleg a kijárt kamion rótta utakon.
Szia! Érdekes a hozzá állásod. Tavalyelőtt szétparáztad a fórumot az üzemanyag változás miatt. Az új üzemanyagot nem merted beletankolni. De a motor sokkal érzékenyebb részébe simán beleraknál mindenféle sz@r adalékot. :-)
Ez engem sajnálom de mosolygásra késztet. Van amikor egy autóval lehet kísérletezni mert már semmilyen kárt nem lehet tenni benne. De én már ezen túl vagyok és maradok a saját és környezetem tapasztalatinál! Ha egyszer elesek akkor ott legközelebb figyelek! A fal előtt pedig nem fogok ugrani, bárki is biztat rá! Amúgy szakmám szerint gépésztechnikus vagyok. Nyilván a gőz és gázturbinák után a benzin és diesel motor volt a szakmai tétel fő irányvonala. A-tól Z-ig ismertem minden az első autóm előtt. Tehát nem most kezdtem. Ha megkérdezel komoly szerelőt aki nem sufnitunig jelleggel tapaszt be sebeket az autókon az is elmondja, hogy az alsó kenési zónába semmilyen adalékot nem szabad rakni, mert az csak ront a helyzeten. Természetesen ha az autódat egy kiszáradt homoksivatagban víz és olaj nélkül akarod meggyilkolni, mint ezeknek az ismertetőjében bemutatják, akkor hajrá! De csinálj róla videót is mert az jól jöhet az adott "adalékgyártó"(?) markpettingjéhez! :-)
Amúgy minden motor halkabb és jobban megy amikor friss olaj van benne. ;-)
Ezeket 20-30 000km-t futott motorokba kellett beletenni tehát nem szétkopott motorokba , előbb azért nem lehetett beletenni mert akkor károsította a motort , kellett a hely a teflon rétegnek. Ezekből sok hamisat is árultak . Nekem bejött és ha tudnék szerezni eredetit akkor most is beletenném. Én is halottam olyanról ,hogy beletették az olajba és nem mentek vele 30 percig . Én új olajba tettem bele és olajcseréig benne is maradt.
Igen! Nekem is volt. Beleraktam a 105-ös skodriba. Ahogy elő van írva mentem vele. Sokkal többet is mint amit írtak. Se halkabb se erősebb nem lett. Az olajat ugyanúgy ette mint előtte. Vagyis az eredmény 0. A 120-as skodrinál swedolt raktam bele. Eredmény ugyanaz! A kopott motort nem javítja fel. A jó motort meg simán elb@ssza. A haveromnak az opel asconájánál 250eft-ba került a javítás mert beálltak a főtengely csapágyak és leragadtak a dugattyúgyűrűk, szelepemelők.Ez mai áron ~1millft lenne. Ő sem hitt az első pofára esésben! Az opel astra megkapta a swedolt. Ott csak a gyűrűk ragadtak le kicsit drágábban 300eft mivel az épp nem volt már garanciális. Tényleg jó üzlet volt!
DE! Mint írtam mindenki a saját farkával veri a csalánt, attól másnak nem lesz baja.
Nekem volt sőt még most is van eredeti még az USA-ból hozott Slick 50-em annak idején 2 dobozzal vettem és még megvan mindkét doboz és mindkettőben van még anyag is, én beletettem az egyiket egy 1200-as Lada motorjába a másikat Feliciába 2004-be amikor volt benne 30 000km most van benne 135000km , beletettem a RK-02-es Briggs motoros kapálógépbe , beletettem a 125ccm-s Kymco Agility robogóba, Swedolt tettem a 25000km-es Lada motorba az a motor elment 150 000km-t.
Ezek teflonosító adalékok voltak ha jól tudom ezért is kellett a beleöntés után azonnal menni vele fél órát egyfolytában hogy rendesen felégjen a fém felületre , volt olyan aki beletette a fém pálcát és az egészet utána kidobhatta mert reakcióba lépett a fém az adalékkal és összeállt egy truttymóvá.
Tenkes hegyen a Lada 1 személlyel csak 4-ben ment fel miután beletettem felment 5.-ben is ,ez egy 21053-as modell volt.
Amennyiben most tudnék beszerezni eredetit biztosan újra beletenném a Felicia motorba.
Akik beletették a karburátoros motorba azok után mind mentek alapjárat visszaállításra mert magasabb lett az alapjárat a teflon hatására mert csökkent a súrlódás.
Szia! "Az akkusaru levétele megoldás, lehetne, de van, hogy kivégzi a feszszabályzót."
Ezt mire érted? A központi befecskendezős az valóban visszaállt alapbeállításokra, ha levettem az akku sarut. Az MPI nem áll vissza! Ott megmarad az összes hiba kód. Többeknek volt fojtószelep takarítás után hetekig ingadozó sokszor 2000f/min feletti meleg alapjárat. Volt akinek nem lett törölve a hiba és kicserélt x db hőgombát és a hiba megmaradt.
A Skoda Feliciából, kimaradt a törlés funkció. Ez az autó nem cambus-os. Fojtószelepet érdemes fogkefével tisztítani, meg, vannak más szerek is. Amúgy, fesz.szab., legyen mindig tartalékban, mert ezek sem az örökélet, +1 napra készültek!, de sokmindent meg lehet otthon is. Lehet különféle kábeleket venni, de csak egy feliciához csak az vegyen, aki nem csak egyszer akarja használni! KKL-n komunikál. Az akkusaru levétele megoldás, lehetne, de van, hogy kivégzi a feszszabályzót. Ezekzeknek a cseréerélese nem túl bonyolult, de érteni kell hozzá.
Nos ma ki lett cserélve a fesz-szabályzó, s szerencsére az akksi is meg a vezérlés is túlélte. A hőfok mutató műszert azonban ez nem érdekelte.... Ugyan úgy az egekben van.....
Szia! Ahogy szag, állag alapján meg lehet állapítani ez valami petróleumos keverék. Több gyártónak is van a kínálatában. Közvetlenül az olajcsere előtt kell a meleg motorba önteni és vagy járatni 10-15 percet, vagy alapterhelésen 15-20km menni majd leengedni az olajat. Ezalatt az idő alatt feloldja az olajutakban és a motor belsejében lerakódott trutyik. Természetesen senki ne gondolja, hogy teljesen tiszta lesz a motor belseje azonnal! Ami évtized(ek) alatt lerakódott/lekozmált azt csak az többszöri használat(ha?) képes leszedni. Viszont a lazákat leszedi és kijön az olajjal. Én még az olajcsere alkalmával a gyertya nyíláson szoktam betolni csavarlazítót ami szintén leszedi a dugattyú feletti részen keletkezett lerakódásokat, legalább is fellazítja annyira, hogy indításkor kiviszi a hengerből. Most amikor cseréltem az átalakított hengerfejre, a dugattyúk tetején csak annyi koksz volt amit rongy segítségével le tudtam törölni.
Szia! Ez a slick 50, swedol, spuri, és társai egy jó kis pénz kidobás. A legszebb az, hogy még le is írják azt amihez kurvára nem értenek. A motorban az olaj nyomáson egy réteget alkot ami a két fém alkatrész között filmet alkot és ezért nem a fémek érnek össze. Ha ez másképp lenne akkor nyilván egy cink-ólom ötvözetű csapágy pár fordulat alatt simán kifolyna a helyéről. A henger falán ha nincsenek barázdák amiket direkt raknak bele (ezt a műveletet hívják honolásnak) akkor azon semmi nem segít. Azok azért vannak ott, hogy felfogja a barázdákban egy minimális olajat ami szintén filmet alkot a henger és a dugattyúk ill. a dugattyúgyűrűk között. Ha belerakod azt a trutyit amire valószínűleg azt írták, hogy "teflon" tartalmú és az űrtechnológiából vették át! Akkor nagy valószínűséggel felezed a motor élettartamát és ha nincs szerencséd még a gyűrűk mellé is beég amitől szépen leragadnak és lehet szétszedni az egész motort. Egy dolog van amit érdemes használni, az pedig a motorblokk belső tisztító folyadék. Nyilván ez csak rövid ideig van a motorban közvetlen az olajcsere előtt.
DE! Ez csak az én nézetem! Aki rám hallgat azt csinál amit akar! :-)
A kérdésem: találtam otthon egy liter adalékot, amit korábban egy másik kocsihoz használtam, és a leírás szerint a hengerfalon lévő (nyilván apró) egyenetlenségekbe beégve, javítja a kompressziót.
A másik kocsinál éreztem a hatását, igaz, abban kb 300 e km volt (azóta annak a motorja már fel lett újítva)
Valakivel most azt állítja, hogy vigyázni kell(ene) a sokat futott autóknál ezzel a fajta adalékkal, mert a forgó/mozgó alkatrészek kopása miatt, az idők során kialakult kompresszóviszonyokat megváltoztatva, kárt okozhat a motorban, illetve bizonyos alkatrészekben. Ő konkréten pl. a főtengelyt említette.
Ez laptoppal működik. Viszont az 1,9D az ha jól emlékszem adagolós, vagyis mechanikusan lehet pl az előtöltést állítani és nem sok a szenzor benne. Úgyhogy nem igazán látok reális probléma megoldást kábellel, bár nem írtad mire szeretnéd használni.
Akkor nagy mázlid volt! Ez általában kinyírja az akut és a motorvezérlő sem ússza meg és akkor az nagy szívás, főleg ha immos! Azt nem vetted észre, hogy a világítás nagyon erős?
Szia! Ma voltam autóvillamossági szerelőnél, műszerrel kimértünk mindent, s kiderült, hogy a generátor feszültségszabályzó hibás, 18 Voltot enged át alapjárat fölött, így pedig szinte biztos, hogy a magasabb feszültség miatt mutat többet a műszer. Kedden tudja a szerelőm kicserélni a fesz-szabályozót, akkor remélhetőleg helyreáll a rend.... Persze benne van a lehetőségek között az is, hogy a diódahíd is sérült, de ez kedden feketén-fehéren ki fog derülni.
Szia! nem tudom mennyire lehet mérő nélkül magasnak érezni az alapjáratot. Fülre lehet a normális érték is magas ha pl a kipufogó hangosabb egy "lik" miatt, vagy zörög a lánc, szelep, stb.Elméletileg 1000-1200f/min körül kellene forogni indítás után. Ha minden rendben van. A gyertyák, a szelepek, az érintkezések a szenzoroknál. Aztán amikor megmozdul a hőfokjelző érezhetően leesik de nem azonnal hanem 2-3 lépésben a meleg alapjárati 700-800f/min fordulatra. Sajna az ilyen már lassan veterán autóknál szinte biztosan kell időszakos takarítás mindenhol, érintkezők, fojtószelep, stb. Sajna ezekkel már több odafigyeléssel üzemelnek hibátlanul mint 10évvel ezelőtt. Ezt teszi az idő vasfoga.
Tavaly volt hengerfej tömítés csere és akkor faszántosan kitakarítottam mindent még az olajteknőt is le kellett vennem,
mert hüvelyek alatti tömítést kellet cserélnem az én túlzott precízségem miatt, de nem bántam meg, mert tiszta trutyi volt
belülről a karter így legalább ki lett ott is takarítva. Szűrőket és olajat minden tavasszal cserélek én is nem nézem, hogy mentem-e már tízezret vagy sem. Úgy érzem ez nem akkora kiadás hogy spóroljak rajta.
Meg csinálom a tisztítást és utána a hiba kód törlést bár én nem rendelkezem műszerrel de az ismerőseim között van.
Köszönöm szépen a segítséget biztos jó lesz hisz a hengerfej cserekor is a te instrukcióid alapján sikerült talpra állítani a gépet. Egyébként még 110000 km van benne.
Visszaolvasva lehet nem fogalmaztam helyesen. Leveszed a fojtószelepfedelet(nagy fekete MPI felirattal 3db M6-os imbusz csavar fogja) majd a fojtószelepet takarítod. Az sem baj sőt! ha az egész
műanyag házat a légszűrőház/csövet is takarítod mert szinte biztosan tele van az is szeméttel.
Szia! Ez a fojtószelep elkoszolódására utal egyértelműen. Azért nem egyszerű ezt megoldani, mert csak a takarítás nem oldja meg. A probléma az, hogy a kartergáz+levegőben lévő por lerakódik a fojtószelepnél. Az elektronika állítja be az alapjáratot a fordulat függvényében mozdítva a pillangószelepen. Viszont mivel ez koszos, esetleg meg is ragad(az állítómotor erejéhez mérten)
ezért ingadozik, felszökik esetleg le is áll az autó. Minden munka előtt leveszed az akkuról a sarut!
Megoldás az ha leveszed a fojtószelep fedelet. Az egészet beáztatod rendesen pl féktisztító, csavarlazító. Utána ecsettel mindenhol letakarítod, hogy tisztán felfeküdjön. Van még egy cső ami az szelepfedéltől megy a fojtószelepházba. Ez egy vékony kb 6mm-es furattal rendelkezik. Ezt lehúzod. Kifújatod a már fent leírt módon és megnézed, hogy mindenhol teljesen szabad a nyílása!Na ezután jön a feketeleves. Sajna kell egy laptop és diagnosztikai kábel. Ha ezt be tudod szerezni akkor kell vee egy hibakód törlést csinálni.
Megjegyzés: az ilyen takarítást nagyon ajánlott legalább a légszűrő cserkor, sok km-es olajcsipegető motornál 10ekm után megtenni és nem lesznek ilyen problémák.
Nálam ezek az alap dolgok 10ekm után:
Olajcsere
Olajszűrő csere
Szelephézag ellenőrzés
Fojtószelep tisztítás
Légszűrő tisztítás (nem cserélek mert fémszálas szűrőm van)
Gyertya hézag/állapot ellenőrzés
Ez az idő ~1,5 óra. Szerintem ezt minden autó megérdemli!
Üdvözlök minden márkatársat és Boldog Új Évet kívánok mindenkinek!
Van egy 98. 03. havi 40 kw-os Feliciánk az utóbbi időben rendszertelenül indítás után egyet gondol és minden gázadás nélkül
felpörög a motor, majd visszaesik alapjáratra. Olyan mintha én nyomkodnám a gázpedált mint egy hozzá nem értő nagyon kezdő. Főleg parkolóban elég gáz a helyzet, mert az hiszik, hogy valami őrült érzéketlen sofőr ül a volánnál. De volt eset, hogy
körforgalomba kivette a pedált a lábam alól. Ilyen kor jól kihúzatom és helyre áll minden, egy darabig.
Az volna a kérdésem, hogy volt-e valakinek ilyen jelenség. Hol keressem a hibát?
Szia! Mivel működik szakadás nem lehet. A kivett műszer és a hőgomba összekötve egy akuval egyből kiderül mit is mutat.
Ha adsz egy email címet átküldöm azt ami nekem van. Nem a legjobb de ha ide felrakom még annyit sem látsz belőle mint alapból. De megnéztem a rajzot nagyjából úgy van ahogy írtam igaz nem teljesen egyforma mert nekem is csak a régebbi van ahol külön volt a két mérő, de ez nem változtat a lényegen. Nincs semmi a gomba és a műszer között csak vezeték. A gomba negatívot küldi a műszerre a hőmérséklet változás függvényében. A "műszer" pedig nagyjából csak egy "saccoló". Több hiba is lehet, többnél is! Alapból ezek tengelye valami ragadós kenőanyaggal van bekenve gyárilag azért, hogy ne ugráljon menet közben ez ad valami csillapítást. A rugó ami húzza vissza a helyére és nem 0°c-ra!!! az is legfiatalabb 20 éves! Tehát semmi coddát ne várj tőle! vedd ki, melegítsd fel a motort, esetleg egy infra hőmérővel nézd meg a valós hőmérsékletet és állítsd oda a műszer mutatóját és ragaszd le!
További javaslat azért érdekelne, mert a megoldás érdekében gombát is és műszert is cseréltünk háromszor, szóval kicsi a valószínűsége, hogy mindhárom műszer ugyan úgy el lett volna kalibrálva..... Szóval van egy gyári új jeladó gomba, egy műszer, s közötte két vezeték, no meg a műszerfal panelje..... A kapcsolási rajzból kiderülne, hogy a műszer és a gomba között van-e más is a vezetéken kívül, mondjuk a panelbe beépítve..... A szerelőm 40 éve Skodát szerel.... Ezzel a hibával nem találkozott, de nem autóvillamossági szerelő, "csak" autószerelő.....
Köszönöm a részletes választ, tehát két vezeték a műszer, a másik kettő a vezérlés.... Gondolom az automata szivató miatt.... Ha jól értem nem úszhatjuk meg a műszerfal kiszerelése nélkül.... :-( :-( :-( Minden esetre továbbítottam az autóvillamossági szerelő barátom felé, mert nem mindegy, hogy hány órát piszmogunk el vele....
Ja még egy dolog! Ha már kiveszed a műszerfalat, mérő a tartó tüskéket forraszd körbe! A szegénységjelzőnél is! Azok is produkálnak rengeteg hibát! Ezeket sokan a motortérben kezdik megoldani pedig nem ott van a hiba! :-)
Szia! Ha nem azonnal ugrik a műszer akkor valószínűleg inkább kalibrálási gond van. Azt tudod csinálni,hogy kiveszed a műszerfalat és vagy úgy melegíted fel a motort üzemi hőfokra(mikor kinyit a termosztát). Akkor leveszed a műszer mutatóját és visszarakod középállásba 90°c állásra.
Ha bonyolítani akarod akkor üzem meleg motornál megméred az jeladó ellenállását.
Kiveszed a műszert és a 12v-ot ráadod egy potméteren keresztül azon beállítod a mért értéket és akkor megnézed mit mutat a műszer.
Szerintem a műszer mutatója simán elfordult a tengelyen. Természetesen ha ugye van hidegindítás
és alapjáratra visszaállás melegedéskor. Ja fontos! A hőfokjeladó két részből áll két egységgel azaz 4 vezeték! Ebből 2db a motorvezérlő direkt, 2db a műszerfali kijelző szintén direkt.
Anno' nekem is volt hasonló amikor vettem egy fordulatszám mérős műszerfalat azon pont ilyen volt a
Sziasztok! Régi Skoda 120, új Felicia 1,3 MPI (2000 januári) tulajdonos vagyok.
Szükségem lenne egy kapcsolási rajzra a hűtővíz ellenőrző gomba és a műszerfali műszer között....
A meghibásodás lényege, hogy motorindítás után a műszer szinte azonnal ( 50 mp.) maximumra kitér, mintha forrna a hűtőfolyadék. Mind a gomba mind a műszer cseréje ellenére a jelenség fennáll, tehát valahol a két egység összekötésében, esetleg a műszerfal paneljében lehet a hiba. A víz természetesen nem forr, mellesleg a hibajelenség előtt nem sokkal a termosztát gyári újra lett cserélve, azonban mégis meg szeretném oldani, hiszen ha tényleg forrna a hűtővíz én így csak akkor észlelném, amikor a gőz előtör a motorháztető alól..... Esetleg, ha valakinél már volt ilyen hiba, akkor mi volt az és hogyan sikerült kijavítani.....
Először is szeretnék kívánni Neked és kedves családodnak nagyon boldog új esztendőt és jó egészséget!!
E-mail-t szerettem volna írni Neked,de itt nem tudok. Úgy látom,szakértő Vagy,s kérdeznék néhány dolgot,ha nem zavarlak persze. Az én e-mail címem: daroczitibor4766@gmail.com
Ismét Felícia tulajdonos lettem,egy 2000.12.havi születésű II-es,lépcsőshátút szerződtettem és imádom. Anno volt már egy kombim,de a család bővülése miatt el kellett adnom akkor.
Két dolog miatt írok most:
1,menet közben el kezdett finoman ,lassan rángatózni,mikor gáz adok (menet közben jön elő). Gondolom a légszűrő csere nem elég,kellene üzemanyagszűrőt is cserélnem. Vagy lehet,hogy nem üzemanyag ellátási probléma van??
2,Skoda Felícia II. kézikönyv magyarul...Lehet ilyet találni és esetleg venni a Bolygón??
Alul nem kell az 1db csavaron kívül semmit kikötni. Felemeled az autót. Kiékeled a kerekeket rendesen mert ha kiveszed a csavart a gólyaláb lehet, hogy szorulni fog és úgy kell lerugdalni róla a lengőkart.
Utána a felső 2db csavar és kiveszed az egészet. Nincs más rejtett rögzítés.
A 10mm-es és az 5mm-es lemezt is egy teherautós boltban vettem ott lehet venni akár 10cm-es csíkot is. Igaz, hogy vásznas a közepe de ez nem jelent gondot. Én esztergán szúrtam ki a4db gyűrűt.
A helyére pillanatragasztóval rögzítettem aztán amikor a helyén volt és már nyomta össze a kaszni, akkor levettem a felső alátétet és annak a kúpos felületére is ragasztottam egy 5mm-es lemezt, majd visszaraktam az anyát és megtéptem. Azóta jó folyamatosan figyelem mert ha már kopog akkor a jelszó: "óvatosan a kanyarban" De eddig így bírja a legtovább.
Szia! Hááát nem tudom! Amit én láttam gyárit és mindenhol ilyet kapni azokban jobb és bal oldalon fix fém cső van! Ha rákeresel megfogod találni. Az enyémben sem "gyári" hanem utólagosan beépített van elől és hátul. De ha nem cseréled ki a műanyag vezetőt akkor szinte biztosan a másik spirál is tönkremegy. Mint írtam sajnos azt nem lehet javítani! Próbáltam és utána szorult mert nem tudod a törött vezetőt pontosan összeilleszteni úgy, hogy a spirál ami benne mozog akadás mentesen közlekedjen. Mint írtam a spirál végéről le lehet venni azt a lemezt amivel az ablakhoz rögzíted de mivel préselve van ezt utána is reprodukálni kell vagy beforrasztani mert azért ott van erő amit ki kell bírni. Természetesen az új ebből kompletten horror árban kapható. De a bontott nagy eséllyel ugyanilyen törött. A műagyag vezetők darabja pedig nekem ~2 éve 9eft/db volt spirál nélkül. Azért a helyedben megnézném még a hajtókerék perselyét, ha már szétszeded.
Szia! A toronygumi egyben van a gólyalábbal! Azt anélkül, hogy kiveszed az egészet nem tudod cserélni! DE! fontos én szívtam vele rendesen mert az újat hiába raktam be a helyére egy-két hét és annyira összenyomódott, hogy a motortér oldalon 4-5mm-re felemelkedett az alátét! Természetesen ettől kopogott a döcögős utakon és nagyon nem volt stabil a kanyarokban! Ezt úgy orvosoltam, hogy az új gumibak belső felét teljesen tömörre kitöltöttem egy 10mm-es gumigyűrűvel amit bele is ragasztottam! Valamint a felső alátétre is ragasztottam 5mm-es gumilemezt a felfekvő felületre.
Azóta stabil bármilyen kanyarban és nem zörög a döcögős úton sem. Sajna az utángyártott min ilyen
nagyjából úgy ahogy megveszed használhatatlan. Ráadásul túlságosan puha és mint írtam nagyon rövid ideig képes ellátni a feladatát. A kép egy régebbi ezen még a fent leírtakat a felső alátétre is ragasztottam gumilemezt.
Szia! Glx-es felíciában, gyárilag beszerelt elektromos ablakemelőről van szó. A műanyag cső is el van törve, de azt külső műanyag csővel rögzítettem. Az ablak felső 1/4 részénél felemeléskor kerregett és nem ment tovább,csak rásegítéssel. Ezért szedtem ki, ill. szedtem szét a meghajtást. Annál pontnál a spirál meg van kopva. Műanyag csövet,spirált is lehet újat kapni. De a cseréhez a spirál egyik végéről valahogyan le kell varázsolnom az ablakemelő fület. Üveg nélkül is próbáltam, ugyan úgy kerreg.
Sziasztok, Érdekelne, hogy Felicia mpi 1,3 toronygumi cserénél kell-e kikötni még valamit a keresztbe lévő csavaron kívül, meg a toronynál lévő csavarokon kívül? Esetleg mire kell figyelni a cserénél. Köszönettel.
Szia! Ha arra gondolsz, hogy a mechanikus emelő van átalakítva elektromosra akkor igen. Én cseréltem mindkét oldalon de nem a spirált mert annak semmi baja nem volt hanem a műanyag vezető csövet. Mert az mindkét oldalinál el volt törve. A spirál préselve van és egyszerű szétszedni, de nem lehetetlen. Ha jól(?) emlékszem éles vésővel feszítettem óvatosan szét és akkor ki lehet venni.
A gyári elektromos emelő fém csővel van megoldva de olyat még nem szedtem szét. Viszont a rossz hír ha az átalakított van akkor nem a spirállal van gond. Ami gond az a fent említett műanyag cső á 9eft/oldal! És ilyenkor nem ajánlott szerelni! A spirált egy kis kerék hajtja és ott a meghibásodás esélye csekély. Zsír hiány okoz szorulást, akadást és a műanyag ilyenkor enged és ha eltörött nincs érdemi megoldás hidd el próbáltam. Nem lehet ragasztani, ha bilincset teszel rá hogy összefogja attól fog szorulni. Amit még lehet ha(?) ilyen van akkor bontóból venni eredeti elektromos emelő szerkezetet. A bontóból NE VEGYÉL HASZNÁLT KÉZI SZERKEZETET!!!! Úgy jársz mint én három hétig néztem a pénzem után és a szállítás felét nekem kellett benyelni! Mindkét emelőn törött volt a műanyag.
Üdv. mindenkinek. Talán segít másnak is. Elkezdtem a beázást javítani, találtam egy lehetséges hibát az akksi melletti lemeztalálkozásoknál. Mellékelem a fotót. A gyári szigetelés sérült volt ill.megrepedt. A fűtőegységnél csont száraz a felület. Szigeteltem és most várom az esőt.
Üdv. mindenkinek, elektromos ablakemelőben cserélt már valaki spirált? Én nem látom hogyan tudnám leszedni a spirál végéről az emelő füleket. Előre is köszönöm.
Szia! Ne keresd ez egy nettó baromság! Semmit nem készítenek/fejlesztenek feliciához! Ha valami "codda" folytán mégis találsz valahol akkor biztos lehet benne, hogy az egy átverés!
A benzin etanol átkapcsolás az erre gyárilag kialakított autóknál, ami mindkettőt tudja az egy szimpla kapcsoló. Ez a benzinnél kevesebb, az etanolnál pedig több anyagot ad a motornak a teljesítmény szinten tartásához. Ez sem ördögtől való csak magának a tiszta etanolnak nincs akkora energiája azonos térfogat esetén a magasabb/lassúbb gyulladási hőmérséklet miatt mint a benzinnek.
Szia! Ezt már tavaly kicsontoztuk! A felihez 1db nem kapható alkatrész kellene cserélni. Ez egy tömítés a nyomósor végén. Ezért írták azt, hogy "meghibásodhat" nem azt, hogy meg fog hibásodni!
Ezt én kivettem idén januárban. Egy "O" gyűrű ami nem teljesen alkohol tűrő anyagból(?) van. Viszont nálam teljesen hibátlan és köszöni szépen, azóta is kifogástalanul működik. Mint kicsivel lejjebb írtam is. Nem kell egy újságíró miatt anyagi csődbe vinni senkinek sem magát! Az ugye megvan mindenkinek, hogy az első "otto" motorokat nem is benzinnel hanem alkohollal működtették? Nagyjából az alkohol váltotta ki az ólom vegyületet amivel rendesen televágták a környezetet! Az alkohol hozzáadással elérték azt, hogy a keverék ne pukkanjon be a hengerben idő előtt. Ez így volt az ólom előtt is csak akkor győzött a "lobbi" és senkit nem érdekelt pár 10e ember halála az ólombányákban.Mivel az alkoholnak sokkal magasabb a kompresszió tűrő képessége(oktán) ezért több etanol jobb hatásfokot jelent. Mivel rengeteg autónál van emelt kompresszió a sima 95-ös benzin nem lett volna jó mert nem tudott megfelelő teljesítményt leadni. Nem véletlen, hogy az autósportban nem benzinnel mennek hanem alkohollal! Tehát a motornak mechanikailag semmiképp nem árthat! Azt a kérdéses alkatrészt pedig azért nem lehet kapni mert, soha nem megy tönkre ezért senki nem kereste így nem forgalmaznak ilyet. De biztosan méret alapján máshonnan be lehet szerezni egy "O" gyűrűt hiszen létezik minden méretben. Itt is jó pár ember használta az E85-ös üzemanyagot amíg lehetett kapni. Ki felesben ki kicsit kevesebbel én volt, csak azt tankoltam hónapokig! Azzal csak egy gond volt: télen hidegben 3x-4x kellett indítani mire beindult az autó. DE hangsúlyozom soha nem hallottam
Sziasztok. Érdekelne ez az E10, hogy most lehet az 1,3 hengerenkénti Feliciába tankolni vagy nem? szlovák autós bolt szerint lehet . És azért 50 forint/l az különbség!
Hát ez nekem kicsit fura! Itt valami "ördögi" sugár van a háznál. Ugyanis a fűnyíróm idén augusztusig
2020 augusztusi! benzinnel üzemelt. Nem volt semmilyen köhögés fulladás stb. padig 4 ütemű!
A helyzet az, hogy a 10L amit vettem az nekem nem fogy el egy "szezonba" Kb 1l/fűnyírás plusz a falevél összeszedése. Most is van még bőven a kannában abból ami a nyáron vettem. De a felit oda merném rakni, hogy ha kihozom a fűnyírót most egy rántással indul! Na de mindegy mindenki a saját pénztárcájának a felügyelője! De én biztosan nem vennék ezért "extra" benzint. Inkább a minimumon tartanám és ha kell az autó akkor annyit tankolnák amennyi éppen kell. Még mindig olcsóbb a +10 perc tankolás mint a +50ft/l.
De, és ez csak és kizárólag a saját véleményem! Senkit nem szeretnék megsérteni! Ha valaki évente csak 2-3ekm-t vagy ennyit sem megy az autóval akkor erőteljesen el kellene gondolkodni az autó szükségességéről! Ugyanis ha valaki számol egy kicsit, hogy mennyibe kerül 1km megtétele és ebbe mindent bele kell számolni:
adó, üzemanyag, javítás A-Z-ig, gumicsere, biztosítás, műszaki vizsga, akkor még a taxi is olcsóbb lehet!
Az a feli ami annyit megy mint a Tiéd , E10 mehet bele nyugodtan . Sajna a 3-4 havonta tankolóknak nem jó-beledöglik - hígítószagú lesz , nálam elég gyakran előfordult.............. üdv
Szia! A rotornál elméletileg van egy ellenállás ami a bele van öntve. Nagyjából azt ki lehet venni és átkötni. Sok vizet nem zavar. A régi középhullámú rádióknál csinált zavart. A mostani rendszernél már
semmi jelentősége. De legalább ezt a hibát ki tudnád szűrni egyértelműen. Bár én nem tudom elképzelni azt amit írtál, hogy egyszer megy egyszer meg semmi! A régi skodrimnál ezt a trafó csinálta, hogy össze vissza minden előzmény nélkül nem indult. Aztán ez átváltott menet közbeni leállásra ami szintén minden különösebb indok nélkül történt. Végül pont amikor elvittem az ismerőshöz akkor az utcájuk elején lett végleg vége, így toltam ~200m-t az autót :-( A trafó csere után minden hasonló "gond" megszűnt!
Más!
Az üzemanyagra egy érdekesség! Amióta nálam van ez az autó soha nem tankoltam bele mást mint E10 95-ös benzint! Az igaz, hogy októberig amíg a nem belevaló injektort ki nem cseréltem 7L/100km
alá nem igazából tudtam vinni a fogyasztást. Az erő sem volt meg rendesen DE! ez mint utóbb kiderült nem az üzemanyag hibája volt. Az is igaz, hogy kicsit megnöveltem a sűrítési arányt a felújított hengerfejjel. Most hosszabb utakon simán 6L/100km alatt van a fogyasztás! Konkrétan tegnap hazafele a szegénységjelző lámpa 630Km után kezdett pislogni! Ja! sohasem vezetek "öregurasan" sajna mindenhova időre megyek és ha nem sietek mehetek másnap vissza és az nagyon nem jó "móka".
Tehát szinte biztosan nem az E10 95-ös benzin a ludas egyik autónál sem.
Nagyon köszönöm a segítséget, elektromos probléma van. A gyujtáselosztóig eljut a szikra,a gyertyáknál viszont nincs. Megrendelem az elosztófedelet és a rotort, hátha ezek a ludasak:)
Segítséget kérnék:1,6 - os MPI motoros Felicia kombim van. Imádom ezt az autót minden kis hibája ellenére.
A problémám a következő:
10 indításból 1 szer nem indul be. Függetlenül a kinti hőmérséklettől. Én üzemanyag problémára gondolok, mert volt már, hogy addig indítóztam amíg szépen lassan döcögve, de beindult.De a esetek többségében az akksi gyengül el,és nem nyaggatom tovább. Akksitöltés után, vagy csak egyszerűen másnap tökéletesen beindul. Egyébként a motor kifogástalan,meglepően jól megy az autó, alacsony fogyasztásúnak mondható.Merre keresgéljek. Az AC pumpa mindíg gyönyörűen zümmögXD.Az lehet, hogy az üzemanyag szűrőt nem a hátsó keréknél a kasztni alá tették, hanem a motortérbe? Egy nagy fekete henger a torony mellett.
Köszönöm a válaszotokat, balesetmentes kilómétereket kívánok mindenkinek.
Pár napja tapasztalom a 2000es évjáratú 1.3 -as Felíciámnál,hogy egyenetlenül jár alapjáraton.A kipufogó végén is lehet hallani,hogy néha durrog,"lövöldöz",mintha ki-kihagyna.130ezer km-nél járok.Köszönöm a segítséget!
Igen! Láttam már olyan 120-as skodrit aminél a tulaj azt kérdezte miért ilyen gyenge a motor mert alig tud vele elindulni és 60km/h-t is alig éri el:-)) levettem a szelepfedelet és az egyik szelepemelő rúd konkrétan nem is volt a szelep alatt(már nem emlékszem szívó vagy kipufogó) a többit meg a szentlélek tartotta a helyén! 2-3mm-es hézagok voltak! :-D beállítottam neki és lőn codda ment az autó rendesen. Bár a csörgő hangot azért figyelni kellene, mert amit én most használtan vettem és felújítottam azon konkrétan az 1-es hengernél(bal oldal) a himbatengelyre rá volt szorulva a himba. A furatot meg nem lehetett látni annyira televolt olaj trutyival. Először nem is látszott a "lik" egy darabig forgattam meg dróttal piszkáltam mire rendesen kezdett mozogni. Ettől is csöröghet ha szorulnak a himbák és a rugót kitartja. Persze ha szelephelyzetben könnyen mozognak akkor nem lehet gond.
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni. Reggel hideg motornál indítás után 3-5 percig csörgő hangot hallok a mozor ball oldalánál. Vizpumpa cserélve, bordásszíly új, generátor csapágy cserélve. Mi a búbánat adhat ki ilyen hangot. Mellesleg a hang akkor kezd hallható lenni mikor kialszik az olajnyomás jrlző lámpa. Járt már valaki hadonló cipőben? Köszönöm
Szia! Ez egy tipikus Felicia betegség sokan nem is tudják, hogy beázik az autójuk mert a homlokfalon a szivacs és a szőnyeg alatt a filc kb 5 liter vizet is képes úgy magába szívni és tárolni hogy észre sem veszed.
Gyula ezeket mind tudom, régebben 1-2havonta, mostanság is évi 1-2 generátort újítok fel ismerősöknek, rokonoknak régebbi autókba. Meg önindítókat, múlt héten volt egy kefecserés és kommutátor esztergálásos Opel önindító nálam. A bolygóműve elég gatya volt már de költséghatékonyan kellett javítanom.
Ezzel a generátorral az a baj hogy valami gyári gyíkja van. A saját Feliciámon van, az utóbbi 5 évben kb. 10x vettem le, hol segéddióda, hol fődióda, hol fesz.szabályzó ment gallyra. És elegem van belőle, most ma éppen megint elkezdte a tüneteket produkálni, már ismerem. Nagyon valószínűsítem hogy pillanatnyi állórész testzárlata van ami teljesen random jön elő és akkor visz valamit. Szétszedem, megcsinálom, akkor valami elmozdul, picit máshogyan illeszkedik és egy darabig jó.
Szia! Mi a gond a generátorral? Ha jó a diódasor és a csúszógyűrű elég vastag akkor ~4eft és két sörnyi idő felújítani. Nekem kb 4 óra volt a le és felszereléssel együtt, mert még el kellett tekernem biciklivel a város másik oldalára csapágyért. Sajna én siófokon lakom így nem tudom még azt sem mondani, hogy hozd át és megcsinálom. De itt bontottak feliciát és biztosan van a bontóban és van itt nem messze egy hely ahol cserélnek felújítottra. De az mégis sokkal drágább mint otthon csapágyat, feszültségszabályozót cserélni és felszabályozni a csúszógyűrűket.
Újra jelentkezem, megoldódott a féklámpa problémám,
Nos a hibajelenség az volt, hogy helyzetjelző kapcsolásakor, világított a féklámpa is, fékpedál benyomásakor pedig felvillant a helyzetjelző ikonja is és a műszerfalvilágítás is!
A hátsólámpa panelokat ahogy javasoltátok megtakarítottam wd 40-el,és a 11es 7.5 biztit is cseréltem.
De a hiba oka, az izzó volt, belül az alsó szál testelt le, a szerelő srác mutatta, alig látható hiba, de már rutinos volt☝️😁
Szóval köszi mindenkinek a segítséget, remélem másnak is segithet ez a tanulság🙈😁☝️
Szia! Ezen egy dolog segíthet biztosan! Körbevágodvágod a kédergumit óvatosan kiveszed a szélvédőt. Kijavítod a lemezt, lefested. Veszel új kédergumit(ez tartja a szélvédőt) és megoldódik a beázás. Esetleg még előtte próbálkozhatsz a szélvédő előtti műanyag lemez leszedéssel és megnézed látszi-e ott esetleg valami rohadás. Nyilván igen kevés tulajdonos takarítja a tűzfal előtti részt meg az akumlátor mögötti üreget és a lerakódott por, falevél szemét igen jó napokig nedves "ágyat" kínál a rozsdának. Ha ott tele van szeméttel akkor az is lehet, hogy simán az vezetékek átvezetéséhez kialakított "ikon" folyik be vagy a kábelek vezetik be a vizet. Sajna ez turkálós mutatvány. De nagy átlagban a szélvédőnél szokott befolyni. Ezen az sem segít ha alulról telenyomod szilóval mert teljesen körbe kellene szigetelni és még az sem biztos mert lehet rés a üveg mellett is bár azt belül látni lehet a gumin.
Ja fontos! Ha a sziló mellett döntesz az ecetsavas szétszedi a vasat vagyis korrodál! Csak ecetmentes szilót használj!
Üdv. mindenkinek! Bő egy hónapja vettem egy "garázsban tartott" felíciát. A múlt heti egy napos eső után rájöttem miért tartották garázsban. A jobb első ülésnél beázik, nem kicsit. Szabályosan áll a víz, szombaton korcsolyázni is lehetett volna. A bizti tábla fölött vizes a belső kárpit,de nem látszik hol folyik be a víz. Kérdésem: hol keressem a hibát? A motortér felől sem látszik semmi. Nekem az aksi melletti rész gyanús. A fűtőegységnél száraz. Előre is köszönöm.
Tiszteletem mindenkinek. Kaptam első autónak egy Skoda feliciát és a bal oldali első ülés nem a legjobb állapotban van,szeretném kicserélni egy másikra,az lenne a kérdésem hogy van lehetőség kompatibilis ülést beletenni aminek a magasságát is lehet állítani?válaszokat előre is köszönöm.
Szia! Ha meleg akkor már beindul rendesen? Ha igen akkor biztos lehetsz, hogy a termosztátban lévő hőfokjeladó elhasalt, vagy! eltörött a vezetéke(?). Azért nem akar indulni mert nem kap elég benzint vagyis nincs szívatás->így csak téged szívat! :-)
Van egy nagyon szép állapotú 99-es 1.3mpi. AMH motorkódú felíciám . Ahogy elkezdődött a hideg idő reggelente nem hajlandó beindulni.Negyed óra próbálkozás után aztán van hogy beindul de van hogy csereben hagy. Ez már egy hónapja megy.Gyertyákat kiszedtem szikra van,olyan mintha nem kapna benzint.Benzinpumpa feltölti a rendszert és leáll,de a második indítózásnál már folyamatosan megy nem áll le,és furcsa kortyogó hangot ad mintha levegőt szívna.Gyanakodok még hőmérséklet jeladóra hogy esetleg az a ludas. Ha esetleg valakinél jelentkezett már ilyen hiba és talált megoldást vagy kiderült az ok kérem segítsen.Természetesen legvégső esetben marad a szerelő,de amit lehet szeretek saját kezűleg megoldani.
Segítségeteket előre is köszönöm.Üdvözlettel:Ottó.
Szia! Kezd egy egyszerű korrózió védelemmel. Kipattintod a hátsó égősort és mindent fémtisztára takarítasz. Ha megnézed könnyű felismerni melyik a "test pont" az összes égőnek a külső fele. Ezeken kezd el mérni van-e ellenállás a kaszni fix fém pontjához képest. Ha van az gond! A csavarlazító spay elméletileg azért hatásos mert feloldja a rozsdát/oxidot is. Ezért azzal fújj be minden érintkezőt várj pár percet majd vakard tisztára. Utána esetleg ha van kéznél töröld át szilikonolajjal az megvédi egy darabig az oxidációtól. A kapcsolókhoz csak a műszerfal bontásával férsz hozzá ezt a fenti módszer azoknál is megcsinálhatod a belsejével is! De azt jól át kell mozgatni majd kifújatod levegővel és oda belefújsz szilikon spary-t. Attól jobban csúsznak a műanyag részek. Nagyjából ennyi. Mivel kizárhatjuk azt hogy mechanikusan megsérült valamelyik vezeték(?) csak kontakt hiba lehet.
Szia! Köszi a választ, akkor most konkrétan mit lehet csinálni? Villamossági szerelő hétfőn tudja meg hogy meddig lesz karanténban... 😒
Közben olyan gond is van hogy elkezdtek beragadni a kapcsolók 🙄🙈
A helyzetjelző kapcsoló kezdte, most a hátsó ködfényszóró, majd a hátsó szélvédő fűtés kapcsolója ragadt be... Ilyenkor mi a baj, kikell cserélni őket, vagy lehet javítani?🙄🤔
Lehet hogy ez is okozhatja a hibát?
Eddig soha nem volt semmi elektromos baja, nagyon szeretem ezt az autót mert egyszerű, megbízható, karban van tartva,cserben még nem hagyott.
Skodapatikában 2000ft kb /db, azok gyári bontottak, azokat érdemes megvenni, vagy melyik új gyártmányt esetleg?
Szia! Nagyon sok autónál láttam hasonlót Van pár amelyikben ez típushiba. A testpont hiba miatt a másik égővel közös részt használja és amelyiknél a pozitív szálon keresztül zárni lehet az áramkört az szintén világít. Nálad a féklámpa adja a testet a helyzetjelző izzónak azért világít együtt amikor felkapcsolod. Nyilván a nagyobb teljesítményű izzó nem fog világítani ha a kisebb teljesítményű arról kap "villanyt" de a közel azonos teljesítményű igen.
A termosztátot igazából tapogatással is megtudod nézni. Beindítod és ha a vastag gumicső ami a hűtőre megy elkezd melegedni mielőtt a motor eléri a 90c°-ot akkor hibás a termosztát és nyitva maradt! A fűtésre a leírtakon kívül nincs ötletem. Annak menni kellene menet közben is. Nyilvánvalóan a belső felülete olyan kicsi már, hogy nem képes a menet közbeni levegőmennyiséget felmelegíteni. Nálam szó szerint forró menet közben is a befújt levegő.
96, 1,3 mpi a felicia, én a termosztátra is gyanakszom mert autópályán hideget fujt, de álló motornál melegített..... igen a műszerfalon lévő tüskék is hibásak lehetnek. Hogy tudom vissza keresni? Köszönöm a tanácsokat segítséget, valamint érdekelne hogy az MPI hez van-e ilyen csatlakozó amivel törölni tudom a hibákat, fabiahoz van egy kínai vag kütyüm", nem tudom talál-e?
Még egy dolog ami kimaradt. Ha a hőfokjeladó megy tönkre annak a tünetei:
1. hidegindítás rossz nem indul elsőre, vagy azonnal leáll
2. nem lehet vele 4-5km-ig rendesen közlekedni gyenge-fullad.
3. Hidegen pöcc-röff indul és megy rendesen de pár km után is megmarad a magas alapjárat
valamint a szegénységmutató erőteljes lendülettel kezd lefele fáradni a piros állás fele.
Az első két résznél a jeladó egy magasabb értéken ragadt be a vezérlő folyamatosan meleg motor értéket kap és nem dúsít. A harmadik pontnál pedig semmit nem csinál és a vezérlő folyamatosan hideg motort értéket kap és dúsít.
Ami még fontos! Ha ki van cserélve a jeladó akkor a központisnál le kell venni az akkusarut ~20percre
ilyenkor elfelejt minden hibát és alapbeállításokkal indul.
Az MPI-nél viszont törölni kell a hibát!!! mert ennek hiányában nem fog változni semmi!
Szia! A típus azért fontos lenne. 4-féle motorral hozták forgalomba. A benzinesből volt 3 féle itt nálunk. Tehát ha központi befecskendezős akkor a szívótorokban körbe van víz ennek a hőmérsékletét
a hátsó felén középen levő hőfokjeladó adja a vezérlőnek. A műszerfalhoz a termosztát tetején lévő jeladó ad feszültséget. Az MPI-nél műanyagházas termosztáton van mindkettő egy foglalatban. Vagyis két szálon a motorvezérlőre két szálon pedig műszerfali kijelzőre ad feszültséget a hőmérséklet függvényében. Vagyis minél melegebb annál kisebb az ellenállása és nagyobb feszültség jut át rajta.
DE!!! Már leírtam milliószor, hogy alap esetben a hiba a műszerfalon levő tüskékkel van amire a "műszer" rá van dugva. Ezek egyszerű csőszegecsek amik az idő múlásával meglazulnak és beoxidálódik az érintkezés. Hiszen a legfiatalabb autó is 20 éves. Ezt körbe kell forrasztani és kibírja az autó maradék életét. Tettem fel képeket is!
Azt nem írtad, hogy akkor most volt fűtés vagy nem? Ha nincs fűtés akkor a radiátor csere lesz a megoldás. Szinte biztosan tele van vízkővel, lerakódásokkal, amit nem nagyon lehet eltávolítani. Illetve kiszereléssel és napokig tartó áztatással(RO55 rozsdaoldó) talán ehet segíteni rajta. Sajnos ezek is jelek arra, hogy ki kell 2 évente cserélni a komplett hűtőfolyadékot. Most nemrég a hengerfejcsere alkalmával beláttam a hüvelyek mellé és hát volt ott rendesen dzsuva/lerakódás. Összerakás után 4x mostam át mire aránylag tiszta volt és érdemes volt feltölteni fagyállóval.
Sziasztok, Anglia Magyarország 3500 km 96-ös Feliciával!
Visszafele elmentem a fűtésem már itt Mo-on, termosztátra gyanakodom, de most már a jeladó a műszerfalon sem működik, be tudom mérni valahogy a jeladót? Ami még bonyolítja a helyzetet, hogy azelőtt is volt olyan hogy indulás után egy ideig nem ment fel a mutató aztán helyre jött, pedig a víz már üzem meleg volt....
Szia! Hát akkor nagyon valószínű, hogy szétment a hengerfejtömítés. Amikor nemrég én cseréltem hengerfejet ott is eléggé megviselt volt a hengerfejtömítés pedig az nem ette sem a vizet sem az olajat. De szerintem annak is elég lett volna egy ilyen mutatvány és elhasal. Viszont ha cserélteted akkor a szelepszár szimeringeket mindenképpen cseréltesd ki nem nagy költség de nehezebb a helyén cserélni.
Ahogy ígértem leírom a szervókormányos 1,3 mpi motornál a görgőcserék menetét.
1. Gyújtótrafó és a tartóelem leszerelése a jobb hozzáférés miatt.
2. Generátor kikötése és kiszerelése. Két csavar fogja.
3. A szervószivattyú 4 db 16-os fejű tartócsavarjainak kivétele után a szivattyút kissé elhúzzuk a konzoltól amennyire az olajcsövek engedik és a kasznihoz kötjük.
4. A tartókonzol leszerelése a motorról. 5 db csavar fogja oda.(képek lentebb)
5. A két görgő leszerelése a konzolról. A feszítőgörgő csavarja balmenetes!
6. A vezetőgörgő simán cserélhető. A feszítőgörgőt viszont nem kaptam csak csapágyat hozzá (6203-2SRS való bele), így azt kell cserélni a fém görgőtestben.
Ha ez is megvan lehet mindent visszaszerelni.
Amúgy most hogy hozzáfértem az oldalszelep fedélhez, annak a tömítését is kicseréltem végre, mert eléggé eresztette az olajat.
Néhány fotó a szerelésről:
A felkötött szervószivattyú:
Az 5 konzoltartó csavar elhelyezkedése (a piros karikák jelzik a helyet, nem mindegyik látszódik jól)
Szia! Az 5.6-os csavar igazából csak házi barkács célra jó mint salgó polc! Felénk már nem is kapni!
Minden csavar legalább 8.8-as. Ez a szám a keménységet jelenti. Eredetileg szinte biztosan részmenetes 10.1-es csavar volt ott. Persze a barkácsolók meg az autószerelők nagy részének fogalma sincs ezekről és ha cserél egy csavart akkor csak a méret számít! Nálad ez sem volt jó, mert oda nem szabad végig menetes csavart tenni, az 5.6-os pedig végképp nem oda való!
Ja!! Fontos nem csak a csavar de az anya sem lehet 5.6-os! Azt a keménységet nem lehet rendesen meghúzni! Hiába kemény a csavar ha meghúzod simán kiszedi a menetet az anyából! Legjobb lenne oda is 10.1-es önzáró anya, ha már egyszer elkoptatta a tengelyfuratát a nem oda való csavar! Azt még megpróbálhatod, hogy összerakáskor nyomsz mellé 2K ragasztót ami legalább 120c°-ig bírja a hőt. Az kitölti a hézagot és nem lesz lötyögés. Persze érdemes előtte kicserélni a szimeringet+gumiharangot is mert lehet nehéz lesz utána kivenni a csavart. Bár ezek általában hőre lágyuló műanyagok így egy hőpisztollyal megmelegítve simán ki kell jönnie.
Szia! Hűvös időben rövid(?) utakon ez a dolog gyakori jelenség. A hideg, párás, levegő keveredik az olajgőzzel. Amikor ledobta a csövet mentél vele tovább?
Szia! A sima csavarnak az a gondja, hogy eleve nem 8mm-es hanem 7,8mm új korában!!
Ez mivel nem teli anyag hanem ott a menet nagyon gyorsan el tud kopni.
Igaz gányolás DE azt próbáld meg, hogy egy vékony pl. bádoglemezt rátekersz a csavarra mint egy persely és belerakod a tengely furatába és így teszed bele a helyére. A legjobb még mindig az lenne, ha esztergáltatnál egy olyan csavart aminek a külseje akkora ami még belemegy a tengely furatába.
Ha másképpen nem megy akkor fogsz egy M10-es csavart körbeköszörülöd az elejét valami ilyenre. Az elejére vágsz M8-as menetet. Ha ezt meghúzod a kúpos rész beleszorul a tengelybe és nem lesz lötyögés. Jobb ötletem nincs.
Szia! Lehet. De a csavart úgy kell hozzá esztergáltatni. Nem egy bonyolult dolog de a váltórúdon is meg kell nagyobbítani a furatot. Bár azt is meg kellene nézni, hogy a csuklónak mekkora a holtjátéka!
Én inkább arra tippelnék, mint hibaforrás. A csavart ha meghúzod az fix kapcsolatot alkot a váltórúddal. Ott nem lehet semmilyen mozgás sem! Ezt egy új 10.1-es(keménység) csavarral meg is lehet oldani. Ha azt meghúzod akkor simán rászorul olyan mértékben a tengelyre, hogy nem tud mozogni. De mint írtam nem az lesz a hibaforrás, hanem a keresztcsukló ami kikopott.
Szia! Hááát elég messzire gurult a tervezők gyógyszere amikor ezt megalkották ilyen formában!
Nálad csak ez a szerpentin kizavar pár lovat a karámból. Nem irigyellek! Nekem nem érne ennyit a szervó kormányzás. Menet közben nekem nincs rá szükségem parkoláskor meg ez a "budibilding" :-)
Köszönöm a hozzászólásokat. Már kezd tisztulni a kép, főleg hogy végre elértem a Skoda-patikás alkatrészes embert telefonon. A képen látható 1-es számú görgő a vezető, nagy része műanyagból van, és már eléggé zúg. Ilyet már szereztem is. A 2-es számú a feszítőgörgő, ami teljes egészében fémből van, sajnos nem kapható, de csere csapágy hozzá igen. Ez szintén cserés, mert nagyon nagy már a holtjátéka a tengelyen. A lenti képen látható módon lehet a rugós elemet elfordítani, és akkor meglazul a bordás szíj, le elehet venni. Nekem szerencsére van egy hajtott nyélszögű 14-es kulcsom amivel jól hozzá lehet férni, mert nem túl sok a hely.
Most már csak azt kell kiderítenem, hogy hogy férek a két görgő felfogatáshoz hozzá, mert nagyon közel vannak a motortér oldalához. Elsőre úgy tűnik hogy a generátort és a szervó-szivattyút is le kell szedni hozzá.
Majd teszek fel képeket a szerelésről, hátha később más is hasznát veszi.
A feszítő szerkezetről találtam egy elég jó képet egy Cseh, vagy szlovák oldalon.
Szia! Megnéztem amit írtál. A felinél nincs "feszítő görgő" az amire te gondolsz az verető görgő. A kettő között a különbség az első mozgó a második pedig fix. A tiednél is valamelyik eszköz mozdítással feszíted meg a szíjat a generátor vagy a szervó szivattyúval. A vezető görgőnek az a szerepe, hogy adjon megfelelő felületet a kerekeken az erőátvitelhez. Nincs előttem de a generátor fölött lehet a szervó szivattyú és ha csak így simán átvezeted a szíjat akkor szinte biztosan megcsúszik a generátoron és nem lesz töltés azért van benn a vezető görgő ami eltéríti a szíjat és meglesz a felület.
Némi információra lenne szükségem. Cserélni kellene az 1.3 mpi szervó-kormányos járgány automata feszítőjének a görgőit. Csak a felsőt látom úgy ahogy, abból rendeltem kettőt, de nem vagyok biztos benne hogy ezek egyformák-e. (az alsó mintha fém lenne a felső biztosan műanyag) Felhívtam pár skodás szerelőt, de ők nem tudták ezt fejből, mert azt mondták nagyon ritka a szervós, alig találkoztak ilyennel. A Skoda patikásokat is próbáltam, de nem értem el csak a szervizesüket, aki sajnos szintén nem tudta. Van valahol erről valami cikkszám vagy ilyesmi, hogy ha rendelek akkor biztosan tudjam hogy melyik kell? (Van két veterán járgányom azokhoz van robbantott ábrás EPC programom cikkszámokkal, onnan szoktam tudni, hogy mit kell pontosan rendelni, így nem lehet hibázni, a szerelést többnyire magam végzem)
Továbbá még az érdekelne hogy a görgők cseréjéhez miket kell leszedni hogy hozzáférjek? Nekem úgy tűnik hogy a motoron rajt hagyva nem lehet hozzáférni. Megkérdeztem egy bontóst is hogy van-e ilyen feszítője leszedve, hogy lássam kivéve, de nem volt neki. Arra a kérdésre meg hogy hogyan levenni és cserélni azt mondta hogy "El kell vinni szervizbe, és ott megcsinálják!" Szervizek terén már rengeteg csalódás ért úgyhogy ha lehet, csak a legvégső esetben viszem oda.
Szia! Nekem manol van évek óta. Mivel évente legalább 2x cserélek olajat. Semmi problémát nem vettem észre. Nem is annyira lesz koszos az olaj a 10ekm alatt.
A váltóhoz szinte biztosan kell az a 17-es hatszög amit írtam mivel azoknak ilyen a leengedő csavarja:Ezt a képet is valaki felrakta már ide anno'. Ha rendesen hozzáférsz alulról akkor elég lehet a hatszögacél és egy rendes csillagkulcs de a kerékleszedő azért nem feszít rá akkorát oldalról. Mert ugye ha esetleg valaki már megtépte a csavart akkor nem egyszerű a lazítás és ugye a szervizekben sokszor ilyeneken töltik ki a szerelők a kimaradt esti "hancúr" energiáját........
Szia! A múlt héten cseréltem olajat. Nekem a manol 75/90 ment bele. De nem probléma ha drágább olajat teszel bele. Nem igazán van közöttük különbség ha kezd elfáradni a váltáson úgy is észre lehet venni(nehezedik). Ja meg arra is figyelni kell, ha esetleg a váltórúdnál ereszt, akkor a szintet is érdemes figyelni. Ha ugyanis alacsony a váltóban az olajszint akkor az 5. fokozat és a kuplung oldali csapágy nem kap olajozást és ez hosszú távon jó pénzbe kerül. Ugyanis az a fogaskerékpár nem ér bele az olajba hanem az alacsonyabb fokozatok vernek fel olajat egy kis "vájuba" amiből ezekre csepeg menet közben az olaj. Ehhez viszont meg kell lenni a szintnek mert ha alacsony akkor induláskor szétcsapják a kerekek az olajat és utána nem érnek annyira bele, hogy megfelelő mennyiséget kapjanak az említett kerekek és csapágyak.
Az olajcseréhez érdemes beszerezni egy kerékanya leszedő kulcsot és egy 17-es hatszögacélt(3cm hosszú) mert amúgy kínlódás a csavar kiszedése. Persze ha(?) nem a régebbi típusú váltód van akkor nem kell csak villáskulcs. A 95'-ös skodrimnál nem kellet simán le tudtam ereszteni. Ennél már kellet idő mire meglettek a szerszámok. Ezért egy az oldalán található csavarral eresztettem le először az olajat de ott nem jött le az egész mennyiség és most ~40ekm után is igen trutyis volt az olaj, de most kifolyt mind. A csavaron nem cseréltem tömítést úgy néztem kúposan zár. Letöröltem tisztára és ment vissza. Megnéztem pár nap múlva de nem látszik semmilyen szivárgás.
Ha itt ereszted le akkor kell bele 2,5-2,6L olaj inkább 1dl-re több mint kevesebb a fent leírtak miatt. az olaj olcsóbb mint a csapágy/váltócsere.......
Megint egy kérdés, generátorral kapcsolatban értetlenkedem: a nagyobbik 1,3-ban (68 lovas) miért van 74 (75?) A-es generátor? Semmi plusz felszereltség nincs benne a gyengébbekhez képest, amiket 55 A-sel szereltek.
Ezek szerint cserélhetők mechanikailag a motorok a kasztniban. Egy tartó eltérés belefér, nyilván nem okoz gondot, ha a kasztniban ugyanoda csatlakozik.
Szia! Ez szerint eltér a felfüggesztő formája de az ugye a motorra/hoz van rögzítve. A kaszniban nem hiszem, hogy változtatás lenne mert ezzel agyonvágták volna a sorozatgyártás lényegét.Biztosan kell új. Az 1,3-as ugye egybe van a vízpumpával. itt meg egy ilyen van:
De azért a reggeli cavinton rá van ragasztva a csuklódra nem?:-)
Igen én onnan olvastam ki ill egy angol kezelési utasításból(mert csehül nem tudok). Viszont az a 0,25mm nekem kicsit zajossá teszi főleg hidegen hallani a csattogását a szelepeknek. Veszíteni nem vesztesz vele semmit ha megpróbálod legfeljebb átállítod kisebbre/nagyobbra. Nem ezen fog múlni az a "bivaly erő" ami elő fog törni a motorház alól:-D
Elméletileg a szelephézagnak az lenne a szerepe, hogy üzem meleg motornál 0,05mm legyen a szelephézag. Tehát ne támassza ki a szelepet de teljes egészében lekövesse a vezérmű mozgását a szelep. Nagy szelephézagnál később nyitnak a szelepek és előbb zárnak valamint a robbanási ütem előtt és után is kalapál egyet-egyet a szelepen. Ez sem a vezérműtengelynek nem jó sem a szelepnek mert ilyenkor verődnek be a fészekbe a folyamatos kalapálástól. Meg ugye ha megfigyelted a szelepre a himba nem pont középen illeszkedik ez azért van, hogy a szelepek egy bizonyos idő alatt szépen körbefordulnak így nem egy helyre csattan rá állandóan.
Bocs a félretájékoztatás miatt, mezei 40kW MPI motoros csak Alcheimer bácsival beszélgettem és rosszul emlékeztem. :-) Viszont megtaláltam neten, nem tudom mennyire hiteles, egy külföldi oldalon az alumínium szelepemelő rúdra 0,25mm-ert írtak.
halii. Baratnom kocsijaba elvan torve a termosztat ház hatulja. azt lehet kulon venni,vagy a termosztattal ? 99 es evjaratu 1.3 MPI. Kb mennyibe kerul ? ha nem veszes ,veszek ujan,ha meg lehet kapni.
Szia! Én most nemrég állítottam mert azt hittem ott a gond de nem. A régi motornál jó az új alumínium nyomórudasnál inkább mindkettő 0,2mm.
Így hidegen egy kicsit zörgősebb de melegen már jó a hangja. Bár az 1,3 43KW-os motor(ha az?) lehet érdekesebb belsővel szerelt. A múltkor láttam egy képet és csak pislogtam mert nem láttam még azt a típust. Ez volt:
Sziasztok! Kapcsolódó kérdés, benyomom a világításkapcsolót, - a tompítottat sose kapcsolom ki -, kattanás (relé?), majd jókora szünettel felkapcsol a tompított.
Néha meg nem.
Van táblába ehez relé, vagy ugyanúgy a kapcsoló ment tönkre mint a kollégának.
Szia! Fénykürt van? Ha igen akkor legalább a kormánykapcsolóig elmegy az áram. Viszont a világításkapcsoló könnyen tönkre mehetett. Ha van helyzetjelző akkor egyértelműen a fényszóró
kapcsoló fáradt el. Én úgy jártam vele, hogy hazafele meg kellett állnom este szükségből és kikapcsoltam a világítást. Ezután soha többet nem kapcsolt fel. A kapcsoló belseje egyszerűen szétolvadt..... Na akkor jött jól a nappali menetfény amivel haza tudtam evickélni. Másképp aludhattam volna a kocsiban.
hello . gondom van a felicián a lámpákkal nem világít elol sem a tompított sem a tavolsagi már mindent kiprobalta kicsereltem de nem jo kit tud adni okos tanácsot koszi
Szia! Van leeresztő a főtengely alatti átvezető csövön, egy M8-as csavar. De leveheted a hűtő alsó csövét is csak nehéz lesz felfogni úgy a folyadékot és nem folyik ki mind.
Szia! Első lépésben csatlakozók tisztítása, gyújtásrendszer ellenőrzése elosztó fedél belsejében a beégés eltávolítása, rotor tisztítás. Gyertyahézag ellenőrzése ha túllépted a 30ekm akkor a könyv szerint amúgy csere. Az alapjárati motor akkor áll jól ha hidegen a pedált befele megmozdítja a gyújtás ráadása után. Ha az alapjárati motor csigahajtása túlságosan elkopott és másik pozíció (állítós csavar) nem segít akkor marad a csere.
Kb fél éve kezdte azt csinálja, hogy apro gázadásara, kb. megpöccinted a pedált, alapjáratról felfut 1000-1300ra, visszatéréskor nagyon leesik a fordulat, van hogy le is áll. Ez forgalomban, araszoláskor elég bajos közlekedést tesz lehetővé.
Amit eddig próbáltam:
Lambda szondát lehúztam:egy ideig jó volt, de kb 2hét után visszatért így is.
Állítottam a folytoszelepnél egy apro csavaron(jobban nem tudom leirni), darabig jó volt, de visszatért a jelenség
Lehúztam a akkut kb.2napra, hogy nullázza a poziciót. Ugyan úgy rossz.
Közben megtaláltam a leszedett hengerfej képeit. Már itt legkésőbb észre kellett volna vennem de sajna nem figyeltem eléggé(be volta sózva) Pedig nagyon jól látszik a hármas henger (jobbról második) mennyire nem égett ki.
De igen valamilyen szinten feltűnő volt. Az hogy nem tudtam sehogy 6,5l/100km alá menni nyáron öreguras tempóban sem. Amikor a másikkal simán 6l/100km volt abban több km volt papíron gyengébb a valóságban viszont erősebb volt. Most az első komolyabb tesztnapon Siófok-Sopron
lényegesen jobban teljesített. Meglepően jól gyorsul ahhoz képest ami eddig volt. Nyilvánvalóan
ahogy fejtegettük ezeket a kollégámmal oda jutottunk, hogy az üzemanyag nyomást is befolyásolta
egy lényegesen nagyobb furatú injektor. Azért nem akart felpörögni 4000f/min fölé, vagy ha igen akkor elfogyott ott a tehetség. Ha 80km/h-val ment egy teherautó előttem nem tudtam megelőzni normálisan mert elfogyott a tehetség(4.) vagy ki akart esni a motor(3.) Most simán kikerültem a kamiont is! Ez azért más élményt adott a vezetésben.
Reggel raktam tele a tankot de még csak azt látom, hogy lassabb lett egy picivel a szegénységmutató mozgása, meg persze hosszú út városi nélkül, bár Veszprémben volt egy órás araszolásom..... Az a város egy katasztrófa övezet, 2 éve!
A vezérműláncra: a családban lévő legöregebb fapados központis 1,3-on még az eredeti gyári lánc fut, és a leghalkabb mind közül annak ellenére, hogy 270 ezer felett jár.
A másik kettő hengerenkénti befecskendezéses és jóval kevesebbet, alig felét futottak, mégis zajosabbak az öregnél.
1. a tulaj mondta, hogy a vezérmű láncot 60 ezer km-enként cserélni kell... kéne Felicián van megadva ilyen intervallum ?
2. a "ritkán cserélt/rossz fagyálló miatt helngerfelyes lett a motor" Ez mit takar(hat) ? Bármilyen fagyálló, ha hosszabb/több ideig benne van ( mondjuk a gyári) , akkor az nem jó...hengerfejes lehet tőle ? Vagy csak, ha olyan van benne, ami "aluhoz" nem jó ? Amúgy milyen jelei vannak/lehetnek a hengerfejességnek ? A vízfogyáson kívül.... hisz az el is csepeghet valahol.... ahol nem is látja az ember.. Előre is köszi
Szia! Az 5w 30 újkorában sem volt jó választás. A 10w 40 jó lehet. Bár ezek legfiatalabb verziója is 20 éves így ha nem volt a szelepszár szimering cserélve, hamar elfogyhat az olaj. Saját tapasztalat régi szimering-5w40 olaj Siófok-Pest ~1,5l kajál. Akkor a csere előtt én 15w40 raktam bele azzal minimális fogyás volt. Amikor lecseréltettem a szimeringeket már 10w40 és olajfogyasztás 0! Tehát tudni kellene neked a részleteket, mert ott folyik el az olaj:-)
Elméletileg az első motorokon van vezérlő(3db vezeték) az kapcsolja kulccsal. Tehát az elsőkhöz 5-5db vezeték megy a hátsókhoz pedig 2-2db. Mondom ez az elmélet de lehet csak 1db 5 vezetékes motor lesz. Viszont akkor is lehet nyitni kulccsal ha ez az egész nem működik, pl. halott aksi.
:-) A kicsomagoláskor legkésőbb ez is egyértelmű lett volna. Minden motorhoz tartozó vezetéknek megvan a kellő hosszúsága. Ami még eszembe jutott a motor mozgató drótjának a zárhoz csatlakozásán van egy műanyag(a többi csatlakozáson látszik) abból 2db-ot én úgy barkácsoltam hozzá mert a régi skodri ajtózárból csak 2db maradt. Kis segítség:
Lehet kicsit félreérthető voltam a csatlakoztatás helyével. Természetesen a zárszerkezeten keresed meg azt a furatot ahova a motort csatlakoztatod. Próbaképpen ha megmozdítod az mozgatni fogja külső záró "pecket" is fel-le. Ami még fontos lehet mindennek könnyen kell járni nem árt egy olajozás sem.
Szia! Ez amit írtál nekem mind megvolt. Nekem a tanksapkához volt külön kulcs. Kivettem beraktam a gyári kulcsot és körbeköszörültem azóta 1db kulcs van az autóban. A mostaniba már beépített volt a központi zár de az előzőbe én raktam bele. Lejjebb linkeltem központi zárakat. A távirányítós ~8eft.
Benne van minden ami kell. Leveszed a kárpitot, behúzod a rajz szerinti vezetéket. A motort a belső nyitó drót melletti furatba kell csatlakoztatni. Aztán magát a motort 2db lemezcsavarral rögzíted az ajtóhoz arra kell figyelni, hogy se a kárpitnak visszarakáskor se az ablaknak ne legyen útba. Ha nem akarod kiszedni a műszerfalat akkor a kesztyűtartó belsejét kiveszed és oda a tűzfalra felcsavarozod a vezérlőt. Az antennát felhúzod minél magasabbra a műszerfalnál, hogy rendesen tudd kapcsolni. Az akuról elviszel egy direkt vezetéket a vezérlőre és beteszel egy 7A-os lengő biztosítékot. A testet a tűzfal rögzítő csavarra teszed. A +12v vezetéket a jobb oldalon simán át tudod húzni a gumin ami az aksi melletti "likon" van. Nagyjából ennyi. A vezetékeket a megfelelő helyre bedugod és műxik. Előtte azért egy tesztet csinálj kint egy töltővel.
A vezetékeket nem árt szigetelő szalaggal betekerni és az ajtóban gyorskötözővel rögzíteni.
A bal 1 ajtóhoz más kulcsom van, mint a többi zárbetéthez. Ez elég idegesítő.
Hozzá tudom hangolni a bal 1-es betétet a többihez úgy, hogy kiszedem a betétet, beledugom a gyári kulcsot, és a kis lamellákat, amelyek a kulcs bedugása után is kilógnak a betétből, egyszerűen lereszelem? Csinálta ezt már valaki? Nagyon bonyolult? Érdemes belevágni?
Másik kérdés: szereltetett már be valamelyikőtök utólag központi zárat? Ha igen, mennyibe került? Esetleg ötlet, hogy ki csinál ilyet?
Szia! Én csak azt használok. Talán egy kevés növekedés a fogyasztásban de ha lefele olvasol akkor ez sem egyértelmű. Az 1db alkatrészt amit "cserére" javasoltak a benzin nyomócső végén levő gumitömítést nem cseréltem! Természetesen nem is forgalmazták sehol nem találtam. Így maradt a szétszedés és semmi gondja nem volt ~1 év után. Tehát nagyon nem kell vele foglalkozni. Anno' a 95-ös központis ment minden átalakítás nélkül az E85 etanollal is tisztán! De télen indítási gondok miatt felesbe tankoltam. Ott sem kellett semmilyen gumi alkatrészt cserélni. Ami pedig tönkre meg az nem biztos, hogy az E10 95-ös miatt van. Én kb minden 3. tankolásnál rakok egy kupak motorolajat a benzinhez. Ez ad valamennyi kenést de nem veszélyeztet semmit.
Ma ismét tanultam valamit! A történet kicsit az előző tulajdonosig nyúlik vissza. Amikor megvettem és nekiálltam takarítani a motorteret feltűnt, hogy az egyik injektor "zöld" a többi pedig barna. Na bumm elfogyott a barna műanyag és lett zöld a új(gondoltam). Aztán az fura volt, hogy a harmadik henger mindig kormos a többi pedig nem. Először nem értettem az összefüggést mert ennek ugye több oka is lehet. DE! A hengerfej csere után ugyanúgy megmaradt sőt most azt is megcsináltam, hogy megjelöltem azt a gyertyát amit onnan kivettem és a másik hengerben teljesen jó! Ma bementem a bontóba és vettem "barna" injektort és amikor kivettem a zöldet minden világos lett! Az nem ehhez az autóhoz való! Bár minden külső méret passzol a lényeges dolog viszont nagyon nem ez pedig az első "lik". Mellékelem a fényképet is:A bal oldali a bele való a jobb oldali pedig okádta a benzint a motorba! Ezért volt a 3. hengerben folyamatosan kormos a gyertya! Tanulság legyen mindenkinek aki esetleg cserélné.
Hát erdőben gyümölcsösben még jó hasznát veszem utánfutóval. Motorikusan semmi baja, rozsda alig van. Egy jó állapotú magánjáró 4-500ezer. Köszi a hozzászólásokat. :)
Szia! Ha(?) jól értem akkor az autón nincs műszaki. Ha teljesen rozsdamentes amit kizárhatunk, akkor érhetne ~200eft-ot. Így viszont ha levonjuk a műszakivizsga+előkészítés költségét nagyjából ott vagyunk, hogy csak eszmei értéke van ~50eft. De ez is csak úgy ha simlis műszakit kap, tákolt előkészítéssel. Sajnos ez van. Ilyenkor két dolgot lehet csinálni megtartod és megcsinálod(tatod) magadnak használatra, vagy érzékeny búcsút intesz neki és elengeded. Esetleg ha megtudod oldani
Szia! Mivel a rajz szerint az MU és az MZ a kapcsolt feszültség a nyitó motorokhoz azoknál ne mérj semmit! Ott váltakozva a kapcsolástól függően van plussz-minusz feszültség.
A bemenet az UB(vagy U8?) nem látszik rendesen. Ez a kasznihoz képest kell, hogy kapjon +12v-ot.
Mellette a bal oldalán van a negatív. Aztán a bal ill jobb oldali kapcsoló. Ennek lehet olyan szerepe, hogy ha csak a bal oldalt nyitod akkor nem nyílik ki az összes ajtó csak ugye a vezető oldali. a jobb oldali nyitással meg az összes. Azt nem tudom, hogy esetleg egy újra nyitással lehet-e az összeset is onnan nyitni vagy nem? A DO és a DZ pedig az utasítást jelenti vagyis ha jobbról zárod a "pravé és a DZ akkor zárás parancs jön. Ezért van az 5 vezeték 2db a motor van egy pravé, DO, DZ, a másik oldalon pedig 2db a motor és a Levé, DO, DZ. A hátsó zárak párhuzamosan vannak kötve(ha vannak?)
ezen a rajzon ezt nem jelzi. Az enyémben amit beraktam azon minden motornak külön helye volt.
Oké, de ha már ennyire szétszedtem, akkor az elejéről kezdeném a mérést.
Azt jól gondolom, ugye, hogy a csatiban, amely a kp zár vezérlőbe csatlakozik, állandóan mérhetőnek kell lenni a 12V-nak? Gondolom, ezen keresztül jön az akksi felől a betáp....
Ha igen, azt hogyan mérjem? A csati valamelyik két pontja között kell mérnem, vagy a mérő egyik lábát valamelyik pontba dugom, a másikat pedig a kasztni valamelyik fém részéhez?
Itt a vezérlő bekötési rajza, hol, mit mérjek, hogy a csatiig eljut-e egyáltalán a feszültség?
Szia! Az első motorok "elméletileg" a kulcs miatt 5 vezetékesek. Ebből 3db lenne a kulcs kapcsolásra.
Vagyis ha(PL.) a középső a bejövő akkor két irányba adhat pozitívot vissza a vezérlőnek. Egyszer nyitásra aztán zárásra. Vagyis a motornál is kell lenni 12v állandó feszültségnek. Ugyanis a motorok két irányba mozdítanak attól függően, hogy milyen pozícióban kapja a plussz-minusz, vagy minusz-plussz feszültséget. Ezt kapcsolja az 5 vezetékes motoron a három szál. A vezérlőben pedig ennek a kapocslása alapján adja ki minden motornak a megfelelő polaritású feszültséget. Nálad vagy ez a kapcsoló, vagy az egész vezérlő ment a levesbe ha egyik oldalon sem lehet kulccsal zárni-nyitni.
Ezt a vezérlő feszültséget nem küldi ki a központi egység.
A motorok működését akuról is ki tudod próbálni DE! figyelj csak egy pillanatra add rá a feszültséget nehogy leégesd! Anno' a réginél én is még kint teszteltem az egészet mielőtt beszereltem volna.
Egy link a központi zárakról. Nem nagy összeg egyik sem csak szeretik kicsit az "ördögtől valónak"
beállítani. Az én volt autómba 95' innen szereltem-be az egyik típust (7990Ft-os 2db távirányítóval) kényelmesen egy délutáni elfoglaltság elsőre előtte semmi tapasztalat! Közel tíz évig amíg utána nálam volt semmilyen hibát nem csinált tette a dolgát.
Szia! Kezd az elején! Keresd meg a vezérlőt! Ha gyári akkor a műszerfal mögött szokott lenni. Annak "elméletileg" állandó 12v kell. Keresd meg a betápot. Nézd meg van-e rendes testpont. Szinte biztosan
Nem romlik el az összes motor egyszerre. Inkább az átvezetéseknél szokott eltörni a vezeték. Rosszabb esetben valahol rövidzárlatot csinált. Ha megvan a vezérlőnél a 12v és mégsem megy akkor 90% az esély, hogy a vezérlő halott.
Azt neked kell eldönteni, hogy ha nem találsz látható hibát(amit javítani is tudsz) ámde elszúrtál vele egy egész napot, vagy veszel egy univerzálisat 8eft-ér és azt beszereled az idő ugyanannyi. Viszont az új biztosan működni fog.
A központi zárat szeretném megjavítani, ehhez kérnék segítséget, ha lehet:
1. A zármozgató motorok sorba, vagy párhuzamosan vannak kötve?
Más szavakkal: külön-külön is elromolhatnak, vagy csak "vagy az összes működik, vagy egy sem" módon?
Most egyik sem működik, de a feleségem úgy emlékszik (ő használja a kocsit), hogy egy ideig a jobb 1-ről működött, de nem biztos benne
2. Abban tudtok esetleg valamilyen segítséget adni, hogy hogyan, milyen lépésekkel kezdjek hozzá a hibakereséshez?
3. A csatlakozóknál érvényes a barna/fázis, kék/nulla szabály? vagyis..ezeken mérhetem, hogy eljut e feszültség az adott pontig?... ha nem így, akkor hogyan, hol, mit mérjek?
(első tulajdonos vagyok, buherálva nem volt az elektronika, szóval a gyári állapot van a kábeleknél)
A gyári betéteket 17 év és 90 000km után kellett kicserélnem ekkor már csak 2-3 mm ferodol volt rajtuk és szinte mind a 4 azonos mértékben volt elkopva .
Azért annak örülhetsz, hogy nem szakadt ki valamelyik külső gumiharang mint nálam és az ég alja is zsíros lett. Hiába voltak 90%-os betétek és hiába mostam többször különböző vegyszerrel, hideg zsíroldó, nitró hígító, benzin stb azoknak a betéteknek meszeltek. Sőt a tárcsákat is felcsiszoltam mert szinte biztosan beleégett a zsír a felületbe. Na azóta sűrűen nézegetem a gumiharangokat és a környéküket........
Mióta nyári gumi van rajta már nem ráz annyira de én már nem sokat szeretnék rákölteni mert tervezem egy Suzuki Baleno GLX megvételét. Szombaton majdnem megvettem ezt
de az utolsó pillanatban --amikor kértem egy olyan papírt amellyel garantálják ,hogy az autó minden eleme sérülés és javításmentes egyik eleme sem volt cserélve -- elárulta a kereskedő ,hogy a jobb hátsó ajtót cserélték CASCO-ra mert törve volt de azt nem mondták meg hogy hol tudnám én erről a törésről a fényképeket megnézni.
De a bal hátsó sárvédő és a lökhárító színe között minimum van egy színárnyalat eltérés ami árnyékban és napfényben is jól látható de erre vonatkozóan kérdésre csak hümmögtek.
Különben nekem tetszik az autó és ha minden oké lett volna vele meg is vettem volna.
Még azt is megbeszéltem velük ,hogy 170 000 ft-ért feltesznek rá egy vonóhorgot mondjuk ezt eléggé sokallottam de hát ez van.
Hát igen jó magas az ára. Nekem csak az a fura, hogy minek a vonóhorog ha évente nem megy ezer km-t? Az ugye 2x/év tankolás. A "télen nem használt" az ilyen minek vesz autót? A bátyámról gondoltam, hogy neki nem kellene mert a 2006-os suzukiban most van 50ekm de ezek szerint van nála lassabb autós is.
A képek alapján a motortér és a folyadékok feltűnően tisztának tűnnek. Amúgy szépen megörzött
autó de engedni kellene az ár feléből egy kicsit de az már reális lenne. Ez a felrakott ár az eredeti
ár kb 35%-ka de az amortizáció szerint már csak eszmei az értéke. Persze ha OT lenne a rendszáma akkor akár ennek a többszörösét is érhetné.
Szia! Logikusan a vészvillogó kapcsoló. Viszont ha van központi zár és az is villogtatja(?) a négy lámpát akkor valami kötés lazult fel esetleg éget el.
Szia! A leírás szerint azon a biztosítékon van a fék és a vészvillogó áramellátása. Nem ártana megnézni a féklámpa kapcsolót a pedálnál. Azt meg neked kell tudni, hogy használod-e vészvillogót?
Ha igen akkor lehet még ott is valamelyik égónél esetleg zárlat.
Skoda Felicia 1.3 MPI, fehér Kombi. 2001-ben vettem újonnan, azóta első és egyetlen tulajdonos vagyok. (ha valakit érdekel, megírom a rendszámot, utána lehet nézni)
230e km van benne, a motor kb 140-nél cserélve lett (az új motorról számla megvan, forgalmiba átvezetve), tehát abban kb 90e km van.
Hibák:
2 hátsó sárvédő ív biztosan csere rozsdásodás miatt, a kasznin több kisebb rozsda is van, a szokásos helyeken.
A két első zár rossz, kulccsal nem nyithatók, központi zár nem működik, a csomagtartó zár is akadozik. Mindkét gyári kulcs megvan, a sorozatszámos bilétával együtt, eredeti zárbetétekkel.
Hiányzik a 3. féklámpa (de úgy emlékszem, megvan)
Motorikusan, szerkezetileg teljesen rendben van, folyamatosan karban tartattam, olaj, szűrők 10e km-enként cserelve lettek. Vezérlés is volt már benne cserélve (kicsit zörgött a lánc), nem emlékszem pontosan, mikor, de fel van írva. Amúgy, mivel láncos, ez nem igazán érdekes.
Idén májusban járt le a műszaki, nem újíttattuk meg, mert a veszélyhelyzeti rendeletnek megfelelően, még érvényes a régi. Tulajdonosváltáskor viszont le kell vizsgáztatni, ha nem bontásra veszi a vevő!
Extrák:
elektromos első ablakok
sebváltózár
Az autó Budapesten van, valameddig elviszem, ha ezen múlik, de csak a vásárlás után, megmutatni Budapesten tudom. Csak szabályos adásvételivel adom el.
(a fenti bizonytalanságok: "úgy emlékszem", "kb" azért vannak, mert a feleségemnél van az autó, de természetesen mindent pontosan megírok, ha van érdeklődő)
Hátha tudtok valakit, akit érdekelhet.....
Tel: 30-kettőszázharminc- 6200, email publikus, vagy itt a fórumon.
Szia! A csatolt linken lévő helyen érdeklődj, ha még nem próbáltad. A hirdetés tárgya ugyan más, de talán van ott motor is, csak nem emlékszem milyen állapotban és felszereltséggel.
Ja még valami! Ha nem repedt a blokk mert kikönyökölt a hajtókar akkor simán minden alkatrészt egy délután át lehet rakni az eredeti blokkba kell egy tömítés garnitúra meg a hengerfejet le kell síkba gyalultatni mert az azért alap. Nagyjából szétszedés nélkül én a magam részéről soha nem raknák be egy ismeretlen motort. A minimum az alsó rész bontása, takarítása, szelepszár szimering csere. Ezek nélkül berakni nem szabad!
Szia! Merre lenne közelebb? Én láttam Győr alatt Tényőn a bontóba sok felit. Volt Dabas mellett is. Volt itt siófoki bontóban is, innen a hengerfej is amit kisit átalakítva beraktam az enyémbe.
Egyik sem egy erőgép, tény. Nekem az ősöreg fapad is elfogadhatóan megy, nyilván meglát egy emelkedőt és gondolkodni kezd. De az MPI-k sem ugranak meg, csak nem kell anniyra vitorlázni velük, se az 54, se a 68 lovassal. Gondolom, kicsit jobb a nyomatékgörbéjük (mert hogy picivel több, az nyilvánvalóan nem igazán számít ebben).
Köszi, néztem már ezeket, kettő nem is lenne rossz.
De további nyűgöm is van :-) Ezek messze vannak, nem éri meg elmenni értük...
Nem ezekre a hirdetésekre utalok, de azért vicc némelyik "bontós": hirdet, felhívom, van, de papírt nem tud adni róla. Némi faggatózás után kiderül, hogy nem is igazi bontós, hanem megveszi valahogy a roncsot, majd nem kivonja az autót, hanem valami barbatrükkel továbbadja Romániába. Így minden gond letudva, csak a motorról nem tud semmi papírt adni...
Szia! Néztem a linken szereplő motorokat. A második egy érdekes jószág! Még nem volt ilyenhez szerencsém. Nyilván klímás ahogy néztem de akkor meg a 43KW(?) egy kicsit karcsúnak tűnik. Nekem a 40kw sem volt egy boldogság ha előzni kellett főleg ha jött egy kis púp. A dombnál már el is kellett felejteni az előzést. Ez persze azért bosszantó mert amikor egy "kalapos-szuzukis" megy előtted 65km/h-val és van rendes szembe forgalom ráadásul nem te vagy közvetlen mögötte akkor lehet szívni rendesen. Ez mostanában a reggel 9-12óra között még mindig megvan. Sajna a nyuggereknek senki nem mondta, hogy lehet délután is bevásárolni, vagy neadj' isten korán reggel.:-( Rengeteg van az utakon és amikor egy 400km-es napi túra van akkor nem lehet ezek mögött szotyizni, mert nem érek oda a bolt nyitvatartási ideje alatt és mehetek megint......
Szia! Elméletileg az ajtót kinyitva alátámasztod, lecsavarozod a régi zsanért a kaszniról aztán az ajtóról és fel a másikat. de egyszerűbb kiütni a stiftet és rakni bele másikat a "csere" zsanérból.
Megmelegíted hőpisztollyal az ajtón levő részt és kiütöd. Vissza ugyanígy.
Nyilván az kophatott el, mert a csere okát nem írtad.
keresem a lehetetlent: Föld-Hold távolságnál kevesebbet futott, szép hangú Felicia 136M (50kW, új elejű) motort. Átírható papíros, vagy külföldi papíros kellene.
Úgy tűnik, hogy feleségem autójában javíthatatlanul megadta magát...
Most már több mint 3 ezer km-t tettem a kétféle MPI-be. Eddig ugye csak központist vezettem huszonévig.
A kérdésem: ezeknek mitől sokkal gyengébb a motorfékje, mint a központisnak? Mikor abba visszaültem, az MPI-khez képest majdnem kifejeltem a szélvédőn, mikor motorfékezett.
Pakoltam a műhelyben és találtam Felicia első fékbetétet. Elsőként "svgyula"-nak ajánlom a kocsi mellé ajándékba. Ha neki nincs rá szüksége, akkor bármelyik fórumtárs viheti 1 tábla egészmogyorós Milkáért. Fontos: átvétel Nagykanizsán, nem postázom.
Szia! Javítani hááát nem nagyon lehet. Levenni is csak roncsolással mert a kormányoszlopra úgy van felcsavarozva, hogy már nem emlékszem pontosan 2 vagy három beszakított fejű(gyárilag) csavar fogja. vagy ki kell fúrni ott a helyszínen ami nem egyszerű, vagy levágni. DE! ami fontos nézd meg a betétet vedd ki mert az is okoz olyan gondot, hogy nem fordul el a kulcs! A kormányzár beszorulása is szokott ilyen gondot okozni. Ennek a megoldása a fúrás vagy flex..... Ami még fontos lehet ha(?) van az immo mert akkor nem csak zárat/kulcsot kell cserélni hanem újra programozni az új kulcsot ha lehet vagy készíttettni egy újat.
2000-es évjáratú Skoda Felicia gyújtáskapcsolójának mechanikus része sérült, nem lehet elforgatni benne a kulcsot. Tudja valaki, hogyan lehetne javítani? Esetleg van valakinek bontott gyújtáskapcsolója vagy annak mechanikus része?
Az az első hogy a generátort lazítod és két ujjal a szíjtárcsát ide oda forgatod úgy hogy a csuklód nem mozdul. Alig érsz hozzá! Ekkor meg lehet számolni hány szögletű a csapágy benne. Utána marokra fogod a szítárcsát és rángatod fel le előre hátra
Nekem volt dinamóval szerelt kocsim. Aztán jött a 35 A generátor. Életemben egyszer volt hogy a dióda tönkre ment, DE azt tudni kell hogy egy mai generátor esetén lehet hogy évekig jársz a kocsival és a dióda hibát észre se veszed, mert annyira túl van a rendszer méretezve hogy nem érzed meg a teljesítmény kiesését. A feszültség szabályzó sok esetben úgy romlik el hogy a generátor tölt mondjuk 12V feszültséget, ezért a kontroll lámpa nem ég, viszont az aksi merül mivel teljes terhelés esetén is 13,6 V meg kell lenni. A szabályzó hiba nem tudja a diódát tönkre tenni!
Nem kell töltögetni az aksit, bgombas úgy értette, ha ugyanúgy használnám továbbra is a kocsit, mit eddig, csak akkor max... De inkább felültem a bringára reggel :) Ment már ki feszszabályzó korábban, 6 éve, akkor pl nem világított a visszajelző. Most igen. Akkor megfőztem az aksit... 5 éve is megálltam az út szélén, mert lemerült az aksi, akkor se világított a visszajelző... Arra nem emlékszem pontosan mi volt a baj akkor, talán belül a generátorban valami. Azért emlékszem ezekre ilyen jól, mert eccer kirándulásról hazaérve vettem észre, h folyik ki a sav az aksiból, a másiknál meg legénybucsú helyszín lecsekkolás közben jött a móka... :D
Most meg reggelente többször nyikorgó hang és rögtön azelőtt, h elment a fesz, egy hosszú morgó hang menet közben.
Köszönöm bgombas a lehetőséget!, már intéződik egy új. Csak, az előző hsz.ban lemaradt...
Szia! Ezzel nem teljesen értek egyet. Nálam még soha nem oldotta meg a töltésgondot. Ugyanis nem az volt az ok hanem ahogy elnézem, pont te írtad lejjebb mi a gond! Nos ha tényleg a csapágy és az ugráló forgórész volt az ok akkor szinte biztosan hazavágta a diódákat. Azt meg ugye a feszültségszabályozó csere nem oldja meg. Én is mindig tartok egy feszültségszabályozót a kesztyűtartóban mióta feliciám van de még soha nem kellett és amikor probléma volt akkor is hiába cseréltem. Elsőre mindig úgy tűnt jó de egy-két nap és ugyanúgy villogott a lámpa(nappali LED) alapjáraton! Le kell venni amikor az első jelek mutatkoznak (hiszen mind 20 évnél öregebb autó) kicserélni a csapágyakat nem egy nagy összeg, felszabályoztatni a forgórészt és megint örökös egy darabig. Ja én vissza is raktam a "régi" feszültségszabályozót és azóta is tökéletes.
Más!
Egy kis utózönge a hengerfej csere után. Tanács mindenkinek(természetesen akit érdekel)
A szelephézagok kb 1000km után szépen eltűntek. Nyilván volt valamennyi de mindegyiknél kellett
nyitni, szívó és kipufogó egyaránt. Ez nyilván abból is fakadt, hogy a szelepek és szelepfészkek is lettek javítva és mire a helyükre verődtek eltüntették a fenti hézagot. Tehát ha valaki még rajtam kívül
Mit gondoltok... Generátor nélkül mennyit megy el a skoda csak aksival? Tegnap este nekem is beadta az unalmast.... egyre magasabb fordulaton adott csak áramot, aztán nyekk.
Csak azért mert most én felülök a bringára, de esőben sz*p@s lenne 8km.
Azt nézd meg hogy alapjárat esetén ha világítás megy akkor esik a feszültség? mert az hogy alapjárat 13,8 helyett 13,6 az nem tragédia viszont emelt fordulat esetén hogy nincs töltés az gyanús hogy a csapágy kuka , ugrál a forgórész és nincs gerjesztés mert ívet húz a szénkefe
Nagyon köszönjük a tartalmas és hasznos beszámolót!
Sok mindent lehet tanulni belőle.
Azt pontosan értem, hogy "odaszögezték a 90 fokra", amíg használtam a gépemet, mindig így volt, tökéletes hőegyensúly.
Igaz, csak kb 110 és 224e km közt használtam, ami nem sok egy ilyen gépnek.Amúgy egy '97-es gép volt, SPI vagy köznyelven központi befecskendezés, 50 kW, Bosch motorvezérlő.
Nagyon érdekes és tanulságos volt a követés, hogyan készült el a gép.Nem beszélve a sok képről, amiről persze tudjuk, hogy egy kép többet ér száz szónál, az emberek többsége nagyon vizuális típus.
Szóval, örülök, hogy ilyen jól sikerült, az apró nehézségek ellenéére is.
Mindezt úgy írom, hogy tavasszal odaajándékoztam a Feliciát egy kedves barátomnak, azóta nincs Skodám, néha sajnálom is...
Mindebből következik, hogy a használat során begyűjtött alkatrészek most "rám maradtak", ha lesz időm, csinálok pár képet, hátha valaki hasznosítani tudja.
Utóirat. A mai tesztút ~60km sikeres, nem melegszik a hőfokmérőt odaszögezték 90C°-hoz, szépen gyorsul 5.-ben is, most ott is felment gyorsítással ahol eddig csak erőlködött.
Ilyen lett a kész motortér:
Hát lenne még rajta mit takarítani :-( de ez ma így marad.
Üdvözletem! Elkészült a projekt. Van pár tanulságom, megosztom hátha valakinek segít.
Ha jó az autó akkor sem biztos, hogy belül minden rendben! A szétszedés után derült ki, hogy a hengerfejtömítés a végét járta. A szelepek közül egy már nem zárt rendesen. No de sikerült az összerakás egy-két aprósággal amire nem számítottam. A sortömítéseket a hajamra kenhettem
mert nem is hasonlított egyikre sem amit a katalógusból kinéztünk! Az a véletlen szerencsém, hogy a régiek teljesen épek és sértetlenül kijöttek. A kipufogó mondjuk fém azzal amúgy sem lett volna gond.
Egy hajszálon múlt, hogy teljesen szét kelljen szedni a motort. Ugye senki nem gondol arra, hogy a dugattyúk annyira fogják a hüvelyt, hogy inkább kiemelik mint elcsússzanak. Legalább is nálam még nem volt olyan, hogy amikor eforditottam a főtengelyt feljött a hüvely. Az egyiknél nem is volt gond de a második jobbról nem akart lemenni a helyére! Na akkor szorult a zsabszem:-)! Aztán felhúztam teljesen kifújtam az alsó részét levegővel és hál isten' visszament a helyére. Természetesen az ott levő folyadék azonnal az olajba ment(később ennek lett is látszata). No akkor összeraktam, meghúztam rendesen mindent.
Viszont ezen nagyon kihegyezték a "likakat" mert közel fél óra volt mire a szelepemelőket bejátszottam a himbák mellett a helyükre. Már azon voltam, hogy újból leszedem a himbatengelyt.
Amikor minden a helyén volt és feltöltöttem vízzel, hogy átmossam a rendszert az nem akart légtelenedni! A termosztát olyan módon zár, hogy se ki, se be, zárt állapotban. Hiába járattam szépen alapjáraton(pöc-röff indult!). Aztán úgy csináltam, hogy kivettem a termosztát tetejéről a hőmérőt és ott is feltöltöttem színig. Na akkor már jó volt. Persze az olajcsere a próbaút utánra volt ütemezve értelem szerűen. Így jött is a gőz a szuszogón mivel ugye víz/fagyálló is volt benne rendesen.
Nos a próbaút során az első tapasztalatom az, hogy észrevehetően erősebb lett a motor.
Ja egy megjegyzés: Nincs 40KW-os meg 50KW-os hengerfej ezek egyformák! Amikor levettem a 40KW-os motorról a hengerfejet megmértem a "káros tér" méreteit pontosan megegyeznek az 50KW-os méretével. A mostani különbség az 1mm-el alacsonyabb amit felraktam mert annyit vettek le belőle. A számításaim szerint nagyjából 10:1 sűrítési viszonyt kaptam.
A képek a szétszedett részekről:
Még lesz vele pár teszt köröm, hogy lássam van-e valamilyen gond aztán irány az ég alja.....
Sziasztok. Felicia 1.3 LX mennyit vontathat? A forgalmiban 400 kg van fék nélkül, viszont ha kiszámolom: össztömeg + 68 ÷2 az 511kg. Rosszul írták be, vagy a gyártó ennyit enged?
Nem szeretnék hosszú elmélkedést és vitát beindítani, tudom, hogy sokan sokfélét gondolnak, ezért kérem, hogy csak az írjon akinek más van a forgalmiban, vagy tényleg tudja a tutit.
Egyébként hamarosan eladósorba kerül 1.3 as szervós, 2000 es évjárat. Árat még nem tudok, ha eladó lesz jelzem.
A csúszógyűrűhöz valóban eszterga a praktikus. Mondjuk mivel van esztergályos kapcsolatom, így ezzel én nem is nagyon agyaltam, hogy mi legyen a megoldás. Lehet, hogy máshogy nem is lenne jó.
Diódahíd cseréhez viszont csak forrasztani kell. Már ha nem darabonként akarod cserélni, de az meg nem tűnik praktikusnak.
Jó mondjuk nem a kis lidlis pákával kell nekiállni, meg nem baj ha már forrasztott az ember korábban is, de nem vészes. :) Én aszem régi piaci pisztolypákával estem neki.
Szia! Cseréltél feszültség szabályozót. Az ugye új? Ha igen akkor még lehet két gond. Az egyik az érintkezők a generátoron. Sajna nálam is volt már hasonló de nálam csak a lámpák pislogásáig jutott. Akkor levettem átcsiszoltam és visszaraktam. Sajna a másik két részből is állhat. Az egyik az, hogy új feszültségszabályozó+régi berágódott csúszógyűrű=nem elégséges gerjesztés. Ez ugye magasabb fordulaton hatványozva jelentkezik mert akkor még ugrálhat is a szénkefe. A másik dolog a diódasor.
Sajna ezt csak szakember tudja javítani. A csúszógyűrűt le lehet csiszolni barkács módon otthon is de inkább egy esztergagép kellene, mert azért annak egyenletesnek kellene lennie. Nagyjából ennyi.
Az öreg fapad (1.3 központis) először a töltésjelző parázslásával, majd állandó világításával figyelmeztetett. Rámértem a generátorra, alapjáraton 12,6 V. Az nem igazán elégséges, rendben.
Feszszabályozót cseréltem: alapjáraton rögtön 13,8 V, gázon szintén. Ugyanígy az akku két pólusán mérve 13,6 V, se több, se kevesebb.
Viszont: alapjáraton nem világít a töltésjelző, de ahogy emelem a fordulatot, először csak parázslik, majd megint masszívan süti a szemem.
Ez hogy a manóba lehet? Valamelyikőtöknek van erre megfejtése?
Csak a hátsó ajtó úszójűnak lenyomását nem próbáltam, ma megnézem, kösz a tippet.
Azért nyomom le, mert a dugóban bármikor, bármerről felbukkanhat valami jópofa, aki hátulról kihorgászna valamit (szatyor, kabát, ilyesmi). A fapadban nincs ilyen gondom. :-)
Hát baj esetén ki lehet nyitni az ajtót mert menet közben soha nem zárom magamra. A lényeg az ha olyan helyen autózol akkor lenyomod a hátsó ajtók "úszóját" és nem rabolnak ki. A másik központi záron volt egy "pánik" gombnak bekötési lehetősége ami zárta-nyitotta az ajtókat. Lehet van ezen is csak nincs bekötve. Talán típus szerint meg kellene nézni a bekötést és a szolgáltatásait.
Szia! Most végigpróbáltam a központi zárat. Kulccsal csak az az ajtót nyitja/zárja ahova bedugom. A kulcs semmilyen hatással nincs a "központi zárra". Belűről a kilincs nem nyitja az ajtót csak ha felhúzom az "úszót" :-).
Azt, hogy ez gyári vagy utólagos beépítés gőzöm sincs. Amit én raktam be anno' a régibe az legalább kulccsal nyitotta az összes ajtót és zárta is. Abban 2db 5 vezetékes motor volt és 2db 3 vezetékes. Ez vagy hibásan van bekötve(de mindkét oldalon?) vagy ilyen gyárilag.
A magasság állító egy fos! Én működő példányt még nem láttam. Volt valaki aki már hallotta azt, hogy volt egy ember akinél talán működött.:-D Ez kb olyan urban legenda jellegű. Az egész koncepció rossz! Hamar megreped a műanyag és levegős lesz a rendszer! Azt javítgatni buherálni újat venni értelmetlen! Én rászántam egy délutánt és azóta van "villamos" állító és tökéletesen teszi a dolgát. A linkelt bejegyzés óta.
Szorgalmasan lapátolom a kilométereket az új MPI-be, de néha felmerülnek kérdéseim, mert van pár dolog, amiben különbözik az eddig használt full fapadtól (és más autóktól is).
Ilyen például, hogy a központi zár nem nyit belülről a bal első kilincs meghúzására, ha le van nyomva az úszó.
A fényszóró belső magasságállítója - nekem úgy tűnik - fagyállóval feltöltött csövekkel működik (valami kék folyadék van most benne, ebből gondolom).
Ezt hogy tudom légmentesre feltölteni? Ki kell hozzá szedni a műszerfali tekerőt, vagy elég kintről, a lámpáknál bontani és onnan légteleníteni a csöveket?
Szia! Nálam is van a blokkon ott egy "lik". Valószínűleg a megmunkálásnál kellett(?).
Más!
Ma találtam még egy "érdekességet".
A hengerfejet ugye már elvittem felújításra de a himbatengely az itthon van. Gondoltam lepucolom teljesen tisztára és beolajozom ha kell akkor csak felrakom a helyére. Aztán jött itt is kis "codda" a tengely furatai tele voltak olajsárral. De nehogy jó legyen az egyik rögzítőben szorult is olyan mértékben, hogy csak satuban tudtam megmozdítani. Beletellett jó sok időbe mire elkezdett mozogni. Drót és kompresszor+olaj sokszori nógatása után megint könnyen mozog és minden furat átjárható. Nos azt a tulajdonost aki ilyen mértékben elhanyagolja az autóját, (mert nyilván sem olajcsere sem egyéb szűrő csere nem volt vagy nagyon nem a megfelelő időben) egy szamárra ültetném nem autóba! Mert az oldalba rúgja, vagy ledobja ha úgy bánik vele. De azért itt is látszik
az a gondolkodásmód amit a "filmek" szuperhősei és autóik mutatnak! Amikor hanyagul odadobja a kulcsát egy több 10milliós autónak és beszól "holnapra legyen készen"! Ezt látva el sem gondolkodnak
az egyszerű luzerek azon, hogy ezt azért meg kell javítani és ki is kell fizetni. Mert nem csak abból áll az autózás, hogy fújja a szél a hajunk és az autó visz minket a lenyugvó nap irányába. Valamikor a vezetés oktatásnál tanítottak legalább alapfogalmakat az autók működéséről. Ma szerintem 100 sofőrből 2 tudja nagyjából azt, hogy mi és hogyan viszi előre. A többinek olyan mint a szamárnak az ABC. De a legszomorúbb az, hogy nem is érdekli őket még alap szinten sem. Megy->jó, nem megy->rossz. A miért és mit tehetnek ennek az elkerülésére az már kínai ABC.....
Ja még valami! Az eladót meg kell kérdezni az ár feléből mennyit enged! Ez az ár irreális! A vezetett szervizkönyvnek semmi értelme egy 20 éves autónál! Mivel az alap kötelező szervizperiódus a kellene vagy évente a szervizes olajcsere! Ez szinte biztosan nem így szerepel a szervizkönyvben. Legalább is reálisan nem!
A bátyámban a suzikiján kis híján elveszett a garancia mert ő tényleg nem ment az autóval de attól függetlenül évente el kell vinni olajcserére. Na ezt kellene tartalmazni a szervizkönyvnek is és innentől nincs miről beszélgetni!
A féktárcsa eredeti sosem volt szabályozva ,Generátor ékszíj eredeti Vezérlés eredeti Szelepfedél tömítés olajteknő tömítés eredeti ,vízpumpa eredeti , üzemanyagszűrő eredeti
Minek kellett ennyi mindent cserélni ilyen kevés futott km után?
Szia! Köszi! Én sem találtam azoknak a méreteknek az alapján amit mérni tudtam. De nem tudom bármelyik jó lehetne-e mert én 39mm-es hosszat mértem itt 37mm a leghosszabb. Tegnap még neki akartam állni és kivenni de úgy döntöttem nem cseszem el úgy, hogy nincs megfelelő szerszámom hozzá. Ha a szelepek úgy szorultak akkor ez sem adja meg magát könnyen. Ezért ma átvittem egy műhelybe és a szakember minden csodálkozás nélkül vállalta a cserét és a többi mutatványt. Tehát lehet a jövő hét végén készen lesz. Amin viszont nagyon kiakadtam az a hengerfej csavar ár! Mert ugye cserélni kell bár a régi skodriknál ez soha nem merült fel ment vissza a régi bármennyit cseréltem a tömítést. Szép is lett volna ilyen áron! A csavarok többe kerültek volna mint az egész motor. Ma rendeltem 10eft a garnitúra. Az rendben van, hogy acél meg méretre van gyártva de ezer ft/db azért na....
A hiányzó tőcsavarokat meg inkább legyártom sima acélcsavarból mert 480ft/db/12gr az már közel van az arany árához.
Azért azt még leírnám, hogy ezen az átalakításra váró hengerfejen 7mm-es szelepszárak vannak és érdekes módon csak 1db rugó szelepenként az is kúpos!Eddig jutottam.
Üdvözletem! Segítséget kérnék egy projekhez. Vettem egy hengerfejet amit szeretnék átalakítani.
De már az elején belefutottam egy problémába. Nyilván az első mutatvány a teljes szétszedés és fémtisztára takarítás volt. Itt jött az első gond. A szelepek olyan szinten meg voltak ragadva, hogy alig lehetett kiütni. Természetesen csavarlazító, olaj, játszott de nem segített. De ez a kisebb probléma a nagyobb a szelepvezető. Ebből 2db sérült és cserélni kellene de az istenért nem találok sehol a neten. Ha esetleg ebben valaki tudna segíteni azt megköszönném!
A projekt lényege az lenne, hogy a motor sűrítési arányát felvinném az 50Kw-os motor nagyságára.
Semmi extra a fentlévő marad abban az állapotban ahogy van. Ebből pedig lemaratok 1mm-t és megnézem mire képes. Mivel nem akarok teljes motor felújítást és dugattyú cserét(púposra) ezért marad a hengerfejből elvétel. Ugyanis nem csak azért gyengébb a mostani 40kw-os mert más a vezérmű tengely hanem azért mert ezek 91-es benzinhez készültek vagyis nagyobb a káros tér mérete, hogy ne legyen öngyulladás.
De mivel ilyen benzin amúgy sem kapható a sűrítési viszony változtatásával ami a gyári 9,5:1 felmennék 10-10,5:1 arányra ez nem jelent nagy változást és terhelés sem extra de a karámba lenne pár plusz csikó.
Anno' csináltam már hasonlót a régi skodrimon a 120-ra rátettem a 105-ös hengerfejet és rendesen megtáltosodott. Ott is húzott emelkedőn 4.-be ahol előtte 3.-ban is erőlködött. Sajna itt a gyengébb motor az alap és ezért alakítani kell egy hengerfejet erre a célra.
Szia! Lehúzod a gombokat, kipattintod a műanyag lapot ott találsz a plexit, kiemeled de csak óvatosan óvatosan könnyen törik. Alatta ott vannak az égők 3db.
Szia! Igen én arról a szelepről beszéltem ami neked "szuszog" A kupakot tovább lehet szedni és én a szelepet mert az nálam réz, kimostam csavarlazítóval. Szinte biztosan telement szeméttel és azon hosszú távon az új kupak sem segít. Ki kell mosni a hűtőrendszert. Mivel nekem is tavaly valamikor kipakolt egy kevés fagyállót a tartályra. Azóta semmi baja nincs sem kifújás sem szint csökkenés.
A hűtőrendszer takarítása sem egy ördögtől való mutatvány. Ha vizkőteleníteni is akarod akkor ajánlom az RO55-öt sajna kell bele a mosás idejére legalább 3 liter töményen de az kihoz minden szemetet rendesen. Alul a vastag csövet leveszed leengeded a fagyállót és félreteszed kimosod, addig leül az aljára a szemét és mehet vissza.
Nos ma megnéztem mennyi ideig megy a ventilátor. Ez egy ~80km megállás nélküli út volt a végén egy rövid lámpa. A garázsba beállás előtt bekapcsolt és a motor leállítása után 1 perc volt amíg ment. Ez kb az az érték mint amikor megállok egy munkánál és elkezdem kipakolni a cuccokat előbb kapcsol le mint kipakolnám.
Szétszedtem a kupakot, megfordítottam a tömítő gyűrűt, mint a kotyogósban szoktam, ha akarok még csere előtt inni egy kávét... Na! Ott se nagyon szokott segíteni a dolgon😄😄😄😄
Szóval melegedés alatt végig figyeltem a rendszert, persze nem láttam semmit, de a hűtőfolyadék illatát már éreztem, majd közelebb hajoltam és és hallani ahogy ereszt a kupak. Holnap bemegyek a városba és veszek egy újat, ha ez sem segít hosszú távon akkor a kompresszoros tipp jön, vagy eladó lesz a kocsi... Habár évek óta nincs szívem eladni... 😅
Megcsináltam a mérést. F-B 800, K-B 1500. Hideg motor, vagyis nem, mert Nap alatt parkolok csak ma nem használtam. De akkor jónak ítélem az értékeket.
Köszi mégeccer!
Töltés mérést is végeztem a szombati anomália miatt és mert van, h indítás után nem veszi fel egyből a töltést, csak ha 1100as fordulat felé emelem... Töltés nélkül kb 0,5V az autó feszfelvétele, csak a motoré. Amúgy megvan a kb 14,2V.
Szia! A 2-4perc leállítás után üzemszerű. A 10perc már nem jó! Nekem ma igen meleg motornál(150km után) ~2pecig ment miután beálltam a garázsba ami szintén nem hideg.Azt nézted merre forog a motor? Mert ugye befele a motortér fele kellene nyomni a kinti levegőt. Ja és azért az is fontos lenne, hogy a motor előtt a hűtőrács ne legyen tele szeméttel, bogárral. Mert akkor hiába pörög nem jut be levegő és nem hűti vissza a vizet. Azért ezek is nagy szerepet játszanak a működési időben.
Akkor ha jól értem, tulajdonképpen ez üzemszerű működés, tehát ha megreklamálom az Unixnál, akkor kiröhögnek és elküldenek, mert maga az alkatrész jó, csak a karakterisztika nem felel meg a gyárinak? Vagy reklamálható szerintetek/szerinted?
Ellenben akkor tapasztalat szerint a Favorithoz tartozó kapcsoló jobb?
Az autó amiről beszélünk az egy 96-os 1.3-as fapad, leggyengébb változatú Felicia - nem értek hozzá, most van folyamatban az autó megismerése felügyelet mellett. :D
Pénteken vettem egyet, mert a ventilátor nem kapcsolt be, illetve egyúttal ezzel cseréltem a hűtőfolyadékot is. Namost, az lenne kérdésem, hogy az üzemszerű működés-e, hogy több mint 10 percig nem kapcsol le a ventilátor miután leállítottam a kocsit?
Pl. ma Érdről jöttem a XVII. kerületbe az M0-n, 13:42-kor érkeztem és 13:54-kor kapcsolt le, az alábbi kezdő és végző hőfoknál:
Adalék, hogy pl. tegnap 80 celsius fok alatt sem kapcsolt le, 15 perc után meguntam és lehúztam a sarukat. Nálatok ez hogy működik? Kell félnem, hogy leszívja az akksit, mert nekem soknak tűnik időben.
Én a bilincsekhez csak akkor nyúlnék, ha már biztosan tudom, hogy ott ereszt. Szerintem olyan nincs, hogy rossz bilincs, legfeljebb rá kell húzni. Nem tudom, milyen régiek a gumicsövek, de azok könnyen repedhetnek, kilyukadhatnak, ha piszkálják őket. Feleslegesen nem cserélném őket. Ha a csövekkel mindenképpen biztosra akarsz menni, akkor már a csöveket is cseréld ki... nem olyan nagy befektetés, készletben lehet kapni.
Próbáld kideríteni, hogy hol ereszt, és aszerint javít(ta)sd, ....szerintem.
Ja, azt elfelejtettem mondani, hogy a nyomáspróba persze a kupak hibáját is kihozza, ha ott "szuszog" a működési nyomástól kisebb értéken, akkor a kupak hibás.
Elvileg ugyan kompresszor kell egy nyomáspróbához, de közönséges kézi pumpák is könnyen előállítanak akár 3 bar nyomást is.
Na, de ilyen kis Tesco-s kompresszorok már minden második házban vannak...
Az a szitu, h a tartály felfogatásánál áll a víz. Ezért gyanakodtam a kupakra. A csövek bilincseit gondoltam, kicserélem, hátha azok lazultak meg, de akkor meg le is csapta volna már valamelyiket, (vagy nem?) esetleg egy jobb minőségű bilinccsel megpróbálhatnám. Még mintha a hőgomba körül láttam foltokat, de azt elfelejtettem lefotózni.. Jövő héten pár napig nyugi lesz, megnézem azt a gumi tömítést a sapkában.... és az ellenállásokat is :D
De! Ma reggel megviccelt a drága... Indulás után 2 perccel elkezdett remegni a motor, úgy is ment, nem volt ereje, nem tudom milyen ha egy henger kimarad, de így tudnám elképzelni. Nem volt ötletem, félreáltam leállítottam, indítás után már nem produkálta. 45km-t mentem ma, további bajok nem voltak. Bár mostanában gyengébbnem érzem. Meleg időben nem jönnek elő a lovak...
Van egy egyszerű módszer, én azzal szoktam ellenőrizni a külső kapcsolatok tömítettségét.
Ez pedig a nyomáspróba.A hűtőrendszerbe alkalmas helyen becsatolok egy csövet, amelyen beküldök levegőnyomást, akkorát amennyi a hűtősapkán van, vagy 1-től 1,3 bar- ig.
Ha valakol elindul a lé, ott a gyenge pont.
Nem új trükk, én is az elődeimtől tanultam, sok éve.
Ez a külső, látható kötésekre vonatkozik, ha nem csöpög sehol, de esik a nyomás lassan, akkor valahol belül van a lyuk.Ezt kideríteni már bontani kell.
Márkaszervizben dolgoztam, gyakran használták ezt a hibafelderítést.
Nem biztos, hogy párolog, lehet, hogy valahol elfolyik.
Nekem eddig, amikor túlságosan fogyott a hűtővíz, akkor mindig az derült ki, hogy a hűtőcsövek valamelyik csatlakozásánál eresztett a rendszer. Legutóbb pedig a termosztátház két fele között, mivel az egyik oldal deformálódott, és ezért nem simultak egymáshoz teljesen. Olyan is volt, hogy a kis műanyag "csöcs", amire a hűtőnél csatlakozik a gumicső, meg volt repedve, és ott eresztett
De ahogy svgyula is írja, ezeket elég nehéz észrevenni, mert a forró felületeken legtöbbször rögtön el is párolog a kifolyt víz.
Nekem úgy sikerült kideríteni, hogy álló helyzetben járattam a motort, és az indítástól kezdve figyeltem, hogy hol kezd gőzölögni a motortérben.
Szia! Sajna az nem garancia! Nem csak az olaj-víztér hanem a víztér-henger között is lehet "lik" Ilyenkor az olajban semmi nyoma a víznek. Ha esetleg így van akkor úgy is hamar észreveszed, mert
Hali! Köszi! Azt is megnézem, mert még a hőgombát se mértem ki... Szerencsére nem hengerfejes, legalábbis úgy gondolom, én úgy "látom".... Az olaj tiszta.
Szia! Ez a mennyiség a régi skodrimnál(105) hengerfejesen volt. Ezeknél egy nyár=3dl max!
Ha nem a hengerfej tömítés ment ki akkor valahol folyik a víz! A tágulási tartály sapkáját szét lehet szedni. Van bent egy egyirányú szelep ami csak befele engedi a nyomást. Ez el tud koszolódni ha a hűtővíz/tartály koszos. ilyenkor viszont ha nem zár le a hűtővíz is felforr mert nincs nyomás a rendszerben. Ez nagy gond mert a buborékok miatt csökken a hűtő felület és szarrá mehet a motor!
A sapkából kiveszed óvatosan a gumi tömítést és szépen ki lehet venni az egész belsejét átmosod megpróbálod, hogy lezár-e és vissza.
Sajna van olyan vízfolyás is ami "láthatatlan" mert a meleg felületen szinte azonnal elpárolog. Ilyenkor csak a tisztítás utána a folyamatos figyelés segít.
Az mennyire elfogadható, hogy így nyáron 200km-ként fél liter elpárolog a hőtőfolyadékból? Kapcsolódó kérdés, érdemes lenne új kiegyenlítő tartály kupakot beszereznem?
Anno' én is itt kérdeztem meg a működését. Sehol nem tudtak információt adni. a kézikönyvek vagy csehül vagy angolul de azokban sem volt semmi infó amit értelmezni tudtam. A 95'-ös mezítlábas is ilyen relével volt felszerelve benne is volt a skoda embléma. Egyszer szét kellett szednek mert miskolc felé félúton elfelejtett törölni. A pályán 130-al ablaktörlő nélkül szakadó esőben hááát nem volt vicces.
Nekem szokásom volt, hogy mikor csak esegetet, akkor csak 1-et töröltem, sosem kapcsoltam egyből szakaszosra. (nem is kattintottam be, anélkül is töröl.)
Aztán megint, aztán megint, egyszer meguntam, és felkattintom szakaszosra. Aztán észrevettem, hogy mindig mire belenyúltam volna, pont letörölte.
Aztán beleolvastam a használati útmutatóba egyszer, és kiderült, hogy nem Jedi vagyok, hanem a kocsi "gondolat olvasó".
Én aztán nem idegeskedek ilyenen egy ilyen áron fenntartható, aránylag igénytelen autónál. :-)
Csak fura volt, inkább gyanakodtam (nem villanyász létemre) valamiféle kontakthibára.
Bár nekem ezerszer egyszerűbb megoldás pl. a sima tolópotméteres intervallum-állítás (pl. citroën xm, gyárilag benne). Nincs matek, ki-be kapcsolgatás, jobbra tolom: ritkul, balra tolom: sűrűsödik a törlés vagy 6-7 fokozatban.
Az ablaktörlő intervallumkapcsoló elég hektikiusan időzít, ahogy épp kedve van: van, mikor a törlések között 1 mp szünetet tart, máskor (újra bekapcsolásnál) van, hogy fél percet.
Haynes-ben nem találtam érdemi nyomot, hogy lenne valami állítási lehetőség (merthogy szinte biztosan nincs benne sem külön ellenállás, sem más). Mit kéne felkutatnom egy normális ütem beállításához?
köszönöm a tippeket. Sikerült megoldani (remélem véglegesen) a sortrafó tartó lemezt. A szerelőm elvitte egy hegesztő szakihoz, akik gyak. felújította teljesen + egy réteg új lemezt is rátett. Azt mondták, így már többet nem fog eltörni.
Szia! Sajna van ilyen vaslemez amiben több adalék van nagyjából a trafókhoz használt lemez minősége ez nem bírja a rázkódást csak azt nem értem hogyan került be az autógyár ezen részlegébe? Az ilyenen nem segít a hegesztés mert mellette fog eltörni. Meg azért én megnézném a gyertyák csatlakozását is. Mert ugye ha azok lötyögnek akkor tulajdonképpen az egész trafó a leverőben "lötyög" menet közben. Nem beszélve arról, hogy a gyújtás hatásfoka is csökken rendesen.
Szia! Én a helyedben vagy készítenék egy másikat 1,5mm lemezből vagy ha nincs rá lehetőségem akkor a régit elvinném egy lakatoshoz aki kb 10 perc alatt csinál másikat egy lágyabb anyagból ami a rezgésre nem törik/reped el. A legegyszerűbb a saválló vagy más néven ismert rozsdamentes lemez lenne a legjobb ha(?) hozzá tudsz valahol jutni. Itt a fórumon még személy szerint nem hallottam ilyet, ami nem jelenti azt, hogy nem létező probléma. Nálam a hűtővíz blokk alatti csövének a bilincse volt ilyen anyagból. Először a tartó törött le. Aztán a bilincs is. Na akkor kicseréltem saválló lemezre mindent azóta kussol és marad a helyén.
Feliciamba (2001.07.) rendszeresen, 3-4 évente eltörik a gyújtótrafó tartó lemez (most is). Vihetem hegeszteni. Ez másnak is előfordul? Lehet ilyet kapni valahol? (patikában néztem, ha van akkor csak bontott, de most nincs).
Szia! Ha kell van itthon 2db kormánykerék 2 küllős. Mindkettő jó állapotú. Én lecseréltem 4 küllősre így feleslegeden áll itthon. Ingyé adom de jó lenne felpróbálni. Ha lejössz esetleg fürödni a balcsira beugorhatsz érte.
Azért sem túl életszerű, mert a szervizkönyvében az első három bejegyzés (ami az utolsó három is egyben) elég hamar megtörtént a forgalomba állításhoz képest.
Viszont a váltója halálpontos, csendes, a futómű rendben, a motor meg - legalábbis egy hosszabb próbaút szintjén - hasonlóan normálisnak tűnik.
A tulaj körmérete alapján még a vezetőülés támlájának bal oldali kiszakadása is elfogadható, nekem leginkább a kormány verte ki a biztosítékot, de az meg másfajta, mint a régebbiben (96-os), lehet, valamit változtattak az anyagán és maga a karima is kisebb átmérőjű, más tapintású műanyag.
Mindegy, vállalhatónak látszik, és a napi bejáráshoz jó lesz.
A számláló megy folyamatosan, azt nézegettem. Nem kérdezem le, felesleges. Attól nem lesz jobb, a múltkor nézett és 40-nel drágábban hirdetett kihagyós gyújtásúnál különb.
A miénket 70.000-rel hirdették, az óra harmincvalamennyit mutatott, még valamikor 3-4 éves korában megállt. Mi mondjuk 7 éves korában vettük, és a 70 ezer is hihetőnek tünt. Aztán vagy háromszor szétszedtem az órát, mire sikerült rendesen megragasztanom a fogaskereket, így már nem volt kedvem még egyszer szedni mikor észrevettem, hogy 2-3 egységgel arrébb tekertem a tízezres helyiértéket, mint szerettem volna. :)
Szóval az is lehet, hogy a kiszemelt példány is hasonlóan járt, csak ott nem javították.
Azért a 100.000 körüli futásteljesítmény nem túl gyakori ilyen öreg autónál. Bár semmi sem lehetetlen. Vezettem már olyan autót ami 3-5 éves lehetett (nem emlékszem már) és 5.000 körül volt benne valósan.
Mondjuk a kopásokkal együtt már gyanúsabb.
A hengerfejet ha jól tudom rövidtávon is "el lehet rontani".
Nem kérdezted le, hogy mik voltak bejegyezve a vizsgákon?
Azt kérdeztem (írtam), hogy 54 lovas lehet-e, mint a központis?
Ezek szerint lehet, de sokkal kiegyensúlyozottabban viselkedik. Ez jó. A fogyasztása (6 vagy 7 liter) nem izgat, a kedvező fenntartási költségei miatt venném. Pár dolog cserélve volt rajta, ami jó. És ezek egyike a km-számláló, ami a hihetetlen (alig érte el a hat karaktert ...) értéket mutatja, miközben felújított hengerfejről beszél az ember, a vezetőülés huzata szivacsig kikopva, a kormány felső félköre szinte értelmezhetetlenre morzsálódva, miközben a miénk vastagon több mint kétszeres futással ehhez képest szalonúj belsejű és a motorban is csak a szelepszár-szimmeringeket cseréltük a múltkor, lánc és kuplung még gyári.
Mindegy, ezek kezelhetők, a mechanika elég jónak tűnik, valószínűleg elhozom.
Szia! Nekem az volt az előző. De ahogy írod úgy nem létezik mert az "MPI" az nem központi hanem hengerenkénti befecskendezős, multi point injektion jelent. Viszont érdekes módon az a papíron kevesebb nyomaték ellenére is jobban ment mint a mostani, ami ugyanannyi lóerős de kevesebb km van benne. Ez valahogy nem az igazi! Azzal tudtam ugyanilyen utakon 6l alá is menni a fogyasztással ezzel bármit csinálok nem megy 6,5l/100km alá. Azt is csak ha öregurasan ~70km/h tempónál tudja. Az simán ment 150km/h a német pályán ennek a 140km/h is nyögve nyelős arról, hogy ilyen tempóra mikorra gyorsul nem beszélek. A másik nagy hátrány a gyújtás rendszer! A központisnál volt elosztó és egy henger=1db trafó! Itt meg 1db trafó=2db henger. Vagyis fele akkora a bevitt elektromos szikra energiája mert párban egyszerre 2db hengerben van a szikra.
Ami azt jelenti, amikor az 1-es hengerben robbanás van akkor a 4-es hengerben is van szikra csak ott
éppen szelepváltás van a kipufogó ütem után tehát nincs hatása a motor működésére DE!! arra igen, ha hengerenként lenne 1db rendes trafó az autó ehhez a helyzethez képest repülne! Sajna a skoda is csak akkora nagyságú gyújtórendszerrel szerelte fel ami éppen még jó! Később kezdtek rájönni itt európában, hogy egyes japán autók miért is mennek olyan jól olyan kevés üzemanyaggal. Ez a telepakoljuk elektromos sz@rokkal a motort lett a trend és egyre silányabb elektromos berendezésekkel szállítják az új autókat. Mechanikailag már kevés javítás van de legalább az elektromos eszközökkel el tudják b@szni az egészet.
Olvtársak, létezik, hogy 1.3 mpi 54 lovas, mint a központis alapgép?
Merthogy sokkal jobban gyorsul gyakorlatilag bárhonnan (mondjuk a motorféke gyengébbnek tűnik), a motorkódja 135M (alacsony kompressziós hengerenkénti).
Köszönöm!! Reggel kimérem! Ha! Képes leszek felkelni úgy, h legyen +időm és ne késsek el melóból... Persze, ahhoz el kéne tudni aludni először.... :D :D :D
Annyi segítséget tudok adni, hogy megmértem most az értékeket. Tehát a motor 40c° a fekete-barna páros 580ohm a kék-barna páros 1160ohm ellenállást mutat. Sajna ilyen trópusi időben lassan hűl le
A reggeli "kengurubenzin" vagy hőfok jeladó hiba állandó meleg motort jelez, vagy lambda ami nem ad megfelelő jelszintet. Ha van a közeledben egy másik felicia akkor érdemes lenne lemérni a hideg jeladó ellenállását. Lehet egyből meglenne a hiba és el tudnád kergetni a kengurut.
Na a múltkorira se válaszoltam, de lényeg, h Siófok nem esik útba, majd kiszedem alkalom adtán a műszerfalat, úgy is a "klíma" panel mögött is sötétség honol már :D
Erre pedig: nekem meg reggelente a kenguru benzin van a kocsiban... Nem is mindig akar elindulni elsőre, második indításra már igen, de akkor pedig meg tudom számolni a berobbanásokat... Igazából a melegedés segít neki a kenguruk elzavarására, persze mikor milyen napja van... Olykor egyből jön a 200Le érzet...
Mindezek ellenére én is megbírom a kocsiban. Egyedül amit bgombas ír, h a benzinpumpa elmehet, megfordul néha a fejemben.
Szia! Eddig úgy néz ki az üzemanyag volt a ludas! Ma mentem vele megint ~250km-t(kis körön voltam) De semmi torpanás, ment rendesen. Azért megnézem a csatlakozókat mert amikor megvettem találtam pár berohadt csatlakozást és akkor ment is a fordulatszám"hullámzás" amikor megálltam a kereszteződésben. Igaz le akkor sem állt de a csatlakozások b@szogatása után elmúlt a hiba.
Tegnap előtt egy érdekes dolog történt. Az autó eljátszotta párszor azt mintha nem kapna üzemanyagot megfelelő mennyiségben. Konkrétan a gyorsforgalmún megpadlóztam és 90-ről
akartam 110-re gyorsítani de nem nagyon akart. Aztán egy újabb gázadásnál egyszer csak elkezdett
rendesen húzni. Ezt többször eljátszotta de csak akkor amikor extra gyorsítást kértem a lábammal.
Aztán elmúlott a 70-es úton már ment rendesen.
A hibaolvasás nem vezetett sehova a vezérlő szerint minden ok! Az előzmény még lehet, hogy befolyásoló két hete tettem bele injektor tisztító folyadékot akkor kb 1/4 volt a tank. Viszont azóta eu már a harmadik tele tank ami kifogyott. Lehet bekaptam valami sz@r üzemanyagot?
Ami most nem volt jó nekem, az sárga. Majd megnézem azt is, ami most bent van, és jól működik.
Most én is utánaolvastam, és egy skoda alkatrészeket árusító oldalon azt írják, hogy a sárga azt jelöli, hogy utángyártott. (nekem ez nem tűnik logikusnak/hitelesnek, de ezt írják)
A Skodapatikások nekem eddig hozzáértőnek tűntek mindig, lehet, hogy ők tudják a "megfejtést".
Szia! Hááát komolyan mondom ezeknek elmentek otthonról! Most végignéztem. Tehát van sárga, kék, zöld, fekete, jelölés! De azt, hogy melyik motorhoz, vagy vezérlőhöz jó azt sehol nem írja. A kék és zöld színnél ír valami L135 motorkódot de abban sem vagyok biztos. A skoda patikánál a sárga színűre írja az 1,3 1,6 motort. Aztán ebből mi az igaz na az jó kérdés.Vagyis amikor kiveszi valaki nézze meg a színét(mossa is le!) mert anélkül mutat az mindent, mit anno' pár évvel ezelőtt amikor sokan vadul cserélgették a termosztátokat, meg a hőgombákat, pedig lehet nem kellett volna. Akkor is mint írtam akkor és most is egy infra hőmérővel rá kell mérni üzem meleg motornál.............. De akkor az is biztos, hogy ezek ha nem azonosak a gyárival a motorvezérlőt is átverik és lehet a tulaj zsebében is turkálnak azzal, hogy később vagy egyáltalán nem kapcsolják le a szívatót. Vagy fordított esetben nincs szívató és reggel csak rúgásra/húzásra/szidásra:-) indul az autó. Persze a csere után nem árt törölni a hibakódokat a vezérlőből(MPI).
Visszaraktam a múltkor kiszerelt termosztátból a jeladót, és most jól működik. Lehet, hogy rossz jeladó volt az új termosztátban? Vagy lehet, hogy ez más értékre van tervezve? Lehet ebben különbség a Feliciák között?
Szia! Amikor cseréltem 95'-ös autóban a műszerfalat mert fordulatszám mérőset akartam akkor volt nekem is meglepi! Amikor hazaértem és a viszketegség elkapott, hogy azonnal kicseréljem. Aztán amikor beraktam csak pilláztam a gyújtás ráadása után mert 100c°-ot mutatott "műszer" pedig akkor már legalább fél órája állt a motor:-)
Úgyhogy újra szétszed akkor már átraktam a km órát is, hogy valahogyan passzoljon a visszatekert érték! A hőfokmérő műszert meg kivettem beállítottam a legalacsonyabb értékre és vissza. Most már valószínűleg másképpen csinálnám de jó lett úgy is 90c°-nál állt és ha felment a hőmérséklet akkor kapcsolt a ventilátor is. Most inkább beindítanám és megmérném a motoron a hőfokot és ahhoz igazítanám a "saccolót":-)
Más!
Valaki közületek kísérletezett már valami normális gyújtótrafó beépítéssel ehhelyett a fos sortrafó helyett? Jó lenne hengerenkénti legalább 40Kv-os szinten izgatni a motort. Biztosan kibővülne a karám
megjönnének a lovak. Az a bajom, hogy az elosztósnál lehetett berakni tároló kondit mert volt hely de ennél már nagyon neccesen fér el. Azt hívták a szegény ember plazmagyújtásának. De teljesen jól funkcionált. Igaz pár ezer km-rel rövidebb volt a gyertyák élete de megérte.:-)
Ha leveszed a műszerfal első részét a hőfokjeladót 1db csavar fogja középen és utána előre le lehet húzni. csak már nem tudtam írni mert nem volt a szerkesztő szerint hely a hozzászólásban. Tanács! Ha ott vagy akkor a másik oldalon a szegénységmutató tüskéjét is körbe kellene forrasztani. Ha ez elkezdte az ott a másik oldalon nagyobb meglepetést tud okozni:-)
Szia! Alap helyzetben az autónak haladás közben városon kívül 90c° körül kell beállni.
Ahogy beérsz a városba az első lámpánál már felkúszik és 100-110c° között bekapcsol a ventilátor.
Vagyis ha nálad is bekapcsol a ventilátor akkor vagy a hőfokjeladó feküdt el és ezzel együtt a másik fele is ami a vezérlőnek adja a jelet, vagy a műszernél van ugyanaz az oxidáció ami az üzemanyag jelzőnél is gondot szokott okozni. Ezt úgy működik, hogy az áramkörbe van egy műszer és egy hőre változó értékű ellenállás. Tehát ha a műszer keveset mutat akkor vagy rossz az az ellenállás, vagy a műszer lábainál is keletkezett egy újabb ellenállás az oxidáció miatt. Mivel ott nem forrasztott hanem a panelra préselt az érintkező tüske amin "lóg" a műszer és minden döccenőnél rázza a tüskét. Ez az évek alatt elfárad és elkezdi beengedni a párás levegőt a rétegek közé és meg is van a hiba.
Azért egy tanács ha tudod akkor a motor hőmérsékletét mérd meg egy infra érintésmentes hőmérővel is akkor tudsz esetleg még a műszeren is állítani ha ott van a hiba. Mert ugye nem rossz az, hogy ha tudjuk milyen meleg a motor valójában.
Lehet mégiscsak megcsinálom valamikor, mert egyre több izzó adja meg magát a műszerfalban. A sebességmérő most csak 100-ig van világítva, de lehet, h ez csak egy jelzés a kocsi részéről... 😁
Az egész kibontás 20 perc elsőre 5 + csavar a műszerfalon, 2db a kormányon hátul ha 5 küllős, ha nem akkor lapos csavarhúzó kibillenteni a középső duda részt és a 24-es központi anya. plusz 1db a motortérben a km spirál rögzítője. csatlakozókat lehúzni ez sem nagy energia, minden kb ott marad ahova tartozik és a szín is megvan a műszerfalon.
Ha ez megvan akkor ki lehet venni és kényelmesen az asztalon szétbontani nem egyetemi szint. Nekem már meg 10 perc alatt is kényelmes tempóban. kb addig tart míg ezt legépelem:-)
Azzal is próbálkozhatsz, hogy kiveszed a hátsó ülést felhajtod a kárpitot a jobb oldalon és a kör alakú nyíláson keresztül megnézed ott mi van a csatlakozóval. Teljes tisztítás és valami olajos spray befújod, hogy ne tudjon a fém oxidálódni.
Ezek szerint marad úgy ahogy van. A műszerfal bontás az, amihez nincs kedvem(főleg, h tán épp te írtad valamikor, h ahhoz a kétküllős kormányt le kell venni), pedig egy-két izó is cserés lenne már... NEM BAJ! :D
Mostanában egyre többször nem műkszik az üzemanyagszint jelző berendezés... :D Valahol kontakthibás lehet, gondolom, mert ugye üreset jelez, de a kislámpa se világít ilyenkor. Valamiért indulás után csinálja. Volt, h pár méter után hagyta el magát, néztem is, h most jajjjj mi lesz velem :D :D :D Tegnap 15km-t tettem meg mire "felébredt"... kicsit fura érzés volt így menni :D Ezér a műszerfalat nem igazán bontanám le, általában a megtett km után megyek be tankolni...
Azután ha(?) még mindig csinálja akkor az olajat cserélném. Nem tudom te milyet tettél bele(?) de nálam nyáron a 10-40w a határ. Inkább ilyenkor a 15-40w bármit írt is anno' a kézikönyv az több mint húsz éve volt!
Van egy 1,3-as Lx felíciám, 2000-es kiadású. Olyan hibajelenséget produkál, hogy alapjáraton ég az olajnyomás lámpa, viszont ha egy pici gázt adok elalszik, olajszint rendben.
Nagyon nehéz normális feliciát találni mostmár (főleg itt nálunk Borsodba) 3 kocsit is megnéztem és kettőnek köze se volt a képeken látott autóhoz. Egy ilyen ehez hasonló autóba én is belefutottam, egy szép fekete felibe. Annak 10 adás - vételi papírja volt, de a tuja még az volt, akitől Rikárdóék vették, aztán b@sztak átíratni. Még jó, hogy nem egyedül mentem, mert nem tetszett nekik, hogy otthagytam a picsába az autót. Sajnos amíg lakatolom az 1.6-os felimet, addig marad a párom felije vagy ha kell az autó neki akkor megyek a 120- assal.
Kicsit elírtam az 500eft köztatozás akart lenni. Ja és még egy fontos dolog! Soha nem az új tulaj a kocsi átvétele után viszi az autót eredetiség vizsgára! Ilyet csak a balekok csinálnak! A meglévő tulajnak kötelessége igazolni az autó eredetét ez nem lehet soha "megegyezés" tárgya! Láttam már autószerelőket sitten azért mert elvittek "megbízásból" egy autót eredetiség vizsgára! Kérdés nélkül csattant a bilincs és a szerviz tulajdonosa csak nagyon nehezen tudta meggyőzni a rendőröket, hogy nekik semmi közük az autóhoz csak egy "kuncsaft" bízta meg őket.
Hát igen a tiszta okmány az alap feltétele! Tavaly volt egy srác(közelben) aki nagyon akart "üzletelni".
Mondtam neki, hogy nem kellene erőltetni ezt az üzletelést! Amikor felhomályosítottam pár dologról az autóvásárlás kapcsán a fickó fal fehér lett! Mint kiderült már akár több 100eft-os büntetés is kerinhet a volt "otthonaiban". Akkor éppen a opel vectra volt az áldozat amit elcserélt egy ford fiestára. Aztán 3 nap múlva jött az új tulaj és azzal fenyegette meg, hogy ráengedi az úthengert. Ugyanis az opelnek volt 500ft büntetése, és 15!! igen 15db adásvételi szerződése! Se biztosítás se egyéb más nem volt az autón fizetve akkor már egy éve!:-) De hány ilyen keringhet az országban merci, bmw, wv, hogy csak párat említsek azok közül amik érintettek az ilyen üzletben. Mert ugye a rendőr mit néz? érvényes műszaki! Azt, hogy ki vezeti és milyen jogon már nem érdekli! Na és pont itt van a kiskapu amit kihasználnak! Majd ha az ilyen esetben kérdés nélkül vinnék a présbe ezeket a romokat akkor lenne esetleg valamilyen rend, mert ugye a műszaki is csak "vett" okmány! Én itt a környéken 2km-es körzetben meg tudnák ilyen autókkal tölteni legalább 3vagont! pedig préselt állapotban igen sok befér!:-D
Tehát nem az eredetiségvizsga a első hanem az érvényes tulajdoni lap és a forgalmi alapján a tulajdonos legyen azonos! Ami még nagyon fontos bárki vesz, vagy ad el autót mindenképpen az okmányirodában lejelenteni és aláíratni velük!
Megoldódott, bár másképp: nem a saját tulajdonát árulja, így otthagytam. Papírozásnál derült ki, addig valahogy kerülte az igazság kimondását az ember. Tisztázatlan tulajdonviszonyok miatt nincs kedvem később pereskedni.
Szia! Az okot a leállásra ne az ac pumpánál keresd. Ilyen leállást a haldokló főtengely jeladó csinál. Vagy a motorvezérlő valamelyik érintkezője oxidos. Bár ez utóbbi igaz lehet bármelyik csatlakozóra.
A diagnosztika nem rossz ötlet, mert ha valami belekerül akkor csak a törlés után megy rendesen az autó. Az a fura, hogy gyújtás alatt fordulaton ha nem áll le a motor még van hajtás nem világíthat sem az olajnyomás sem a töltés lámpa. Ezek max 300f/min alatt kezdenek a az olajnyomás még ott sem szokott rendes olajnál. Olyan is lehet mint nálam volt, hogy az önindítóra menő vékony vezeték
a saru alatt elrohadt és amikor a végét járta megszűnt minden ami onnan kapott testet. Majd az autó el sem indult! A mázlim az volt, hogy van bent egy "álca" villogó led mintha lenne riasztó és az csak akkor villog ha leveszem a gyújtást. Az is onnan kap testet. Tehát érdemes átnézni az összes csatlakozót és mindet fémtisztára takarítani.
Ezek szerint az mpi-ben már van diagcsati. Ez nekem új, a mezítlábasban semmi elektromos nincs a gyújtáson és a világításon kívül. Mondjuk eddig nem romlott el, csak az ősöreg gyújtókábel szettet kellett cserélnem pont a múlt héten, mert amiatt megállt.
Vagy ma elhozom, úgy, ahogy és utána hibafejtés, vagy otthagyom. Az illetőn múlik.
ha a tulaj használta normálisan is a kocsit mondjuk legalább negyedig tankolva, és úgy nem csinálta, akkor tudná, hogy a benzin hiány a baj, és úgy érzem azt a 3-4 ezer ft-ot rászánná, hogy ne hibásként kelljen árulni az autót
Saját bevallása szerint bármikor csinálja, nem az üzemanyagszint miatt, hanem valami más lehet az ok.
Mindenesetre fura, meglátjuk, mennyire rugalmas az ember.
Hát így bizonytalan. Nekünk az 1.3 ba csörög a lánc keményen, de most nincs időm vele foglalkozni. Az 1.6 oson nem volt nehéz a vezérlés csere, de az szíjas motor. 120 - as csak dísznek van itthon, de mostanság eljárkálok vele jó időbe. Ha nem drága az autó vedd meg. Szerintem, a vezérlés csere sem lehet akkora dolog rajta és a gyári minőségű lánc sem drága. A leállás nagyobb probléma, azt orvosolni kéne, valakit megkéne kérni estleg akinek van laptopja egy Vag- Com- al ránézni, hogy az nem- e mutat valami hibát ami adna egy lehetséges támpontot. Egyébként feleségem 2 éve használja az 1.3- ast csörgős lánccal, eddig nem volt baja. Nekem mondjuk alapból fura a fülemnek a Skoda motor mert OHV és láncos, az 1.6 meg szinte hangtalan még 300ezer kilóméteres futás felett is, csak a kipufogó zaja töri a csendet :)
Azért ennyi leírás alapján még ne cserélj benzinszivattyút.
Mondjuk olyanom volt, hogy felüljáróra felfele megtorpant amikor kevés benzin volt benne. De a szegénység jelző még nem világított. Igaz nem is állt le, csak megtorpant picit.
Lehet hogy egy tankolás segít.
Bár ha a tulaj használta normálisan is a kocsit mondjuk legalább negyedig tankolva, és úgy nem csinálta, akkor tudná, hogy a benzin hiány a baj, és úgy érzem azt a 3-4 ezer ft-ot rászánná, hogy ne hibásként kelljen árulni az autót.
A vákumcső mondjuk akkor is cserélhető, ha amúgy nem biztos, hogy az a hiba. Pénzben sem sok, és úgy volt 30 perc, hogy egyszer ideiglenes javításhoz kerestem anyagot szerszámot, utána elmentem boltba, vettem alkatrészt, és beépítettem, és szintén keresgéltem szerszámot. :)
A láncot mondjuk nem túl drágán szokták cserélni (azt hiszem), meg az egy könnyen bekalkulálható, engem a megállás jobban zavar, az bizonytalan, hogy miért van.
Nem tudom meg merném-e venni.
Bár vettünk már haveromnak hibás Feliciát, csak ott olyan 90%-os tippem volt a 2 hibára, kb 25-30 e Ft anyagárral számoltam, meg persze a vételár is olyan volt.
Meg sok tényezős dolog ez. Mert mondjuk haverom Feliciájánál az is számított, hogy a kasztni viszont jó volt (a festés 3-4 féle árnyalat volt, de nem rohadt). És hát motort talán olcsóbb cseréltetni, mint kasztnit.
És így hogy talán kellően elbizonytalanítottalak egy ismerősöm (és általam is) gyakran említett tanács a végére:
Meleg volt a motor, az ember jött vele a megbeszélt helyre. Talán mostanra kihűlt volna, de annyi időt nyilván nem vár egyikünk sem ebben a melegben ...
A szelephézagra nyilván ránézek majd, nem tudta megmondani, hogy hideg, vagy meleg motornál állította a szerelője.
Az 1,3-as központisnál még az eredeti lánc van és nem csörög ... :-o
Szia. Tudsz kicsit konkrétabbat is? Pl, hogy hideg vagy meleg motornál jellemzőbb-e? Lehet nem jól lett beállítva a szelephézag. Ha van hézagolód állítsd be újra. Nekem 120-as skodánál kellett állítani, az is hasonló tüneteket produkált. 1.6- os feliciánál is volt ilyen tünet, ott durvább lett egy idő után, annak fojtószelep csere lett a vége. 1.3-as feliciánk nem csinált ilyet eddig még.
Ezek szerint minimum üzemanyag-szivattyú és vákuumcső, de akkor már üzemanyagszűrő cseréje. Akkor nagyjából biztos az üzemanyag-ellátás.
A próbakörön kétszer csinálta a pillanatnyi kihagyást, de előbb gyulladt fel a töltésjelző, mint az olajnyomás - ez mondjuk az olaj nagyobb tehetetlensége miatt normálisnak tűnik. Egyébként a szegénységjelző is égett, eladás előtt nyilván nem akar teletankot, de így van esélye valami retket felvenni, vagy ne adj isten többször megtette már és esetleg a szűrő is duguláshatáron lehet.
Ezek nem túl nagy tételek, belefér, megcsinálni sem ördöglakat.
A lánccsörgés szerelése komolyabb macera, szerencsére költségszinten az sem vészes.
Előbbit nekem nem volt kedvem bevállalni. Mondjuk ha van akna (nekünk mondjuk nincs, de azért néhol előfordul), akkor nem hiszem, hogy nagyon necces lenne. Úgy rémlik semmi speciális szerszám nem kell.
Utóbbinál nem biztos, hogy töltés gond van. Időnként fellépő rövid idejű töltés hiba nem hiszem, hogy megállítaná a motort. Én inkább arra tippelnék, hogy valamiért megáll a motor., és ennek következében a töltés is elmegy. Lehet, hogy darabos a benzin. Vagy a szikra. Mondjuk egy haldoklását megkezdő benzinszivattyút el tudok képzelni mint lehetséges okot. Esetleg repedezett vákumcső. Bár ezzel volt bajon, de akkor nekem csak kínlódva pörgött fel, alapjárat talán volt. És nem rémlik, hogy bármi előre jelezte volna.
Mondjuk egy kicsit necces tippelni, hogy még csak vásárlás előtt vagy. (Generátort "átdobnám" a másikból próbaként, Vákumcső meg van vagy 200 Ft, dehát mindkettő csak gyenge tipp szerintem)
Mivel a miénk központis ősgép, van egy-két kérdésem, mielőtt beleugranánk, hátha valamelyikőtöknek van javaslata a megoldásra:
- a vezérműlánc cseréje mennyire macerás házilag? Szépen csörög, a szelepek elvileg nemrég beállítva az ember szerint;
- a töltés néha - váratlanul és rövid időre - eltűnik, ilyenkor leáll a motor, de a lendület ugye újra beugrasztja. Ez generátor, diódahíd, szénkefe, testelés, mi az ördög lehet?
Na az mondjuk tényleg lehet, hogy nem gyári van benne. :)
Nekem a gyári riasztó távirányítója külön van/volt. Ha jól emlékszem a kezelésiben is ez a távirányító van. Meg Feliciához szabott beszerelési leírást is találtam hozzá. Sőt a neve is Laserline 989SK. Szóval feltételezem, hogy tényleg gyári lehet. Meg ez Colorline típus, szóval gondolom nem a legolcsóbb volt.
Régebbi szériánál nem tudom, hogy lehetett. Olyan leírást még nem láttam. És gyári riasztósat meg még kevésbé. :)
Zárból viszont én úgy tudom létezik kpzár tartó nélküli. Legalábbis a skodapatika kínálatában van.
Jobban belegondolva először a meglévő kpzár feltérképezésével kellene kezdeni. Ha gyári, akkor inkább maradjon. Ha utángyártott, akkor még azt érdemes megnézni, hogy hátha elég új, akkor lehet elég csak lehúzni, és rádugni az újat. Kínainál még talán a riasztó lábkiosztás is jó hozzá. Mondjuk ebben az esetben a kábelezést tényleg érdemes lehet átnézni, elég érdekes kábeleket használnak a kínaiak. Bár olyan puha új korában, hogy lehet sosem keményedik meg, de cserébe vékonyka is általában.
Szia! Én azért írtam a lenti dolgot mert szinte biztosan nem gyári van bent! Azok mennek táviránytóval és az a kulcsban van(ha jól tudom). Az utólag beépített távirányító nélküli központizár
a magyar "occó" Jánosok munkája volt. A bátyám 2006-os suzukijába nem volt gyárilag mert minek az? Aztán elvitte és raktak bele egyet ~40eft-ér ami nem!! távirányítós, mert az 60eft lett volna. Ide meg nagyon-nagyon kevés full extra felszereltségű felicia érkezett így nagy részük itthon próbált megoldást keresni az ilyen kiegészítőkre. Még szerencse, hogy a csehek nem csináltak külön lebutított
zárszerkezettel autót, mert akkor azt is cserélni lehetne! :-) De pl. a kábelkorbács már szívatott meg embereket azzal, hogy kihagyták az első ködlámpa vezetékét! Az én 95-ös skodrimban volt vezeték és dugó a műszerfal mögött és a motortérben is gyári csatlakozóval, de lámpa az nem! A mostani 2001-es pedig semmi! Minden utólag lett beépítve a relé a motortérben csúszósaru a kapcsolón stb. Tehát autója válogatja.
Azt írta, hogy a meglévő helyére. Ahhoz nem bonyolult és drága megoldás ez egy kicsit? :)
A kábeleket mondjuk az átvezetésnél tényleg érdemes lehet átnézni, bár ahogy tapasztaltam a Skoda egész jó vezetékeket használt, nem keményedtek meg. Bár egy ideje nem fogdostam ezeket.
Mivel nekem gyári riasztó volt a kocsiban, így én azt kibeleztem, és annak a kapcsolási rajza alapján beleépítettem a kínainak a belét.
Így tulajdonképpen bontás nélkül meg tudtam oldani. Bár macerásabb volt az asztalon összerakni mint előre gondoltam.
Az általad linkelt oldalról mondjuk én is a komplett szettet választanám, alig drágább, és a motorjaiból a gyárit is lehet akár javítani, ha leég a motorja. :)
De ha az ember jár olyan piac környékén ahol kínai műszaki cikkeket árulnak ott is érdemes lehet megkérdezni, néha olcsóbban kijön, mint az ebay-es. (például a nyíregyházi piacon szokott lenni)
Ha nincs gyári riasztó, akkor is valahogy a gyári kp zár vezérlőnél ügyködnék. Vagy annak a helyére építeném, vagy inkább a távirányítós modultól kapná a jelet a nyitáshoz-záráshoz. Gyakorlatilag az utóbbi megoldás van nekem. És így kulccsal is működik továbbra is a központi zár, nem mintha nagyon kellene. :)
Ha asztalon előkészíti a modult az én megoldásomhoz, akkor a kocsiban már csak négy vezeték bekötés(forrasztás) van hátra (piros, fehér, fekete és sárga kábelek). Jó persze, a műszerfal bontáson kívül.
Nem kell egyetemi végzettség csak vegyél pár sört is és egy délután simán be tudod építeni. A szerszámok akus fúró, 3,5 fúrószár, 4-es lemezcsavar, csavarhúzó, forrasztópáka, cin és a réz vezetékhez RO55(rozsdaoldó) azzal sokkal gyorsabb és egyszerűbb a forrasztás, zsugorcső ~0,5m, bármilyen öntapadó tapéta az ajtó belsejét a kárpit alatt letakarni(tapétabolt 500ft/m)
Mivel én nem bíznám a véletlenre az összes vezetéket kicserélném az újakra! Az akuról kell egy direkt 12v(állandó) és a kesztyűtartó belsejét ha kiveszed oda a tűzfalra simán tudod rögzíteni, az ott egy jó testpont is! Ami van hozzá antenna azt ragaszd fel a műszerfal aljára, legyen minél messzebb a tűzfaltól. Nálam a zöldnél évekig tökéletesen működött amíg eladtam. Azért arra figyelj, hogy az 5 vezetékes motor a vezető oldali ajtóba rakjad mert az nyit minden kulccsal is! Ha nincs a készletben kell egy ~10A-os lengő biztosíték is. A többi adja magát, elméletileg mindhez van bekötési rajz és ha jól emlékszem a vezetékek színe is mérvadó! Jó szerelést!
Nyílván nem csak az volt a baj, de egyenlőre ugye megoldódott. Tudod a mai világba az a gond, hogy mindenkinek tegnapra kéne az az autó ami működésképtelen vagy hibás, Én meg már most nem vitázom senkivel. Majd ha egyszer lesz ideje meg nekem is akkor megvizsgálom mélyrehatóbban, mivel az úrnak nincs ideje a kocsira, majd bedöglik megint aztán nem az én pénztárcám bánja. Az Én felijeimmel szerencsére nincsenek ilyen gondok, igaz az 1.6-ost nem is használom, de most is 2 hónap után pöccre indult, mindenféle hiba nélkül.
a dízel motor vezérlés + a svgyula színes táblája (bár az ebben a nagyításban nálam nem olvasható) azt hiszem elegendő lesz, ha elektromos zűröm adódik.
Mint említettem nem generátor probléma ! Húzd le a feszültség szabályzónál a vékony kábelt ami a műszerfalhoz megy és testeld le. Ekkor látni fogod hogy a lámpa szintén világitani fog! A gyújtáskapcsoló ha zsebedben a kulcs akkor is ad áramot, ezt említettem hogy ki kell mérni hova. Mert nem mindegy hogy a rádió vagy a kontrollámpa az áram útja !
Van a haynes könyvben kapcsolási rajz, de ha kell megpróbálok a Skodabajnok féle magyarosításból feltölteni egyet, csak írd meg melyik kellene. Asszem az elektromos tükrök meg az elektromos ablakok nincsenek meg, de az asszem a haynes könyvbe se szerepel.
Sziasztok. Köszönöm mindenkinek a hozzászólást. Öööö....... Nem is tudom hol kezdjem. A generátor hibás volt. Nem is töltött rendesen meg nemrég lett benne fesz. szabi is cserélve. Szóval, a test ok volt, de több helyen is zárlatos az autó. Találkoztam már ilyenel sajnos, csak nem feliciánál. Egyenlőre úgy néz ki a dolog, hogy majd egyszer valamikor, ha a tulaja is ráér elkezdjük kiméregetni a dolgokat, aztán meglátjuk mi lesz belőle, mert elég hosszadalmas folyamat. Generátor lett új véve, berakva. Egyelőre ennyi, aztán majd folytatom/folytatjuk egyszer tovább. Engem ez a "nincs gyújtás, mégis világít a töltés visszajelző a műszerfalon" dolog zavart nagyon. Szerintem ha nincs gyújtás az autón, nem kellene világítania semminek a műszerfalon.
Teljesen téves a feltevés hogy generátor! Amit írtam csak a szavak közé vessző kéne. A generátor nem lehet hibás, de egyszerűen lehet ellenőrizni: lehúzzuk a vékony kábelt és testeljük !
Szia! Ha emlékem nem csal akkor álló helyzetben a generátor a testpont. Ha elindul a forgás akkor ott is pozitív lesz vagyis +12V(névleges) és azért alszik el a lámpa. Ha világít akkor a generátornál kellene
először keresni a problémát! Onnan nem jön vissza a feszültség(zöld vezeték) vagyis ott akkor is testpont van ha jár az autó és menni kellene a generátornak.Ez szerint a bekötési rajz szerint:
Kizárt dolog hogy generátor, feszültség szabályzó ! Az áram útja : gyújtáskapcsoló műszerfal feszültségszabályzó szénkefe forgórész szénkefe test. A kocsiba nincs beépített zümi? Kontroll lámpa segítségével nézd meg a gyújtáskapcsoló ad áramot amikor nem kéne
1.3-as Feliciának világít a vissza töltés jelző lámpája (gyújtás nélkűl, kihúzott kulccsal is). Valakinek van erre valami megoldása? Nekem eddig egyik Feliciám se produkált ilyen hibát.
1.4 fábia hajtokar csavar meghúzási nyomatékot nem tudna valaki véletlenül? Hengerfejes a kocsi hüvely hézagolást is csinálunk de a csavarok meghúzási nyomatékát nem tudjuk.
ott a hétvégi tervemnek mert csak hétfőn lesz másik.
Ezt a képet is valaki felrakta már ide anno'. Ha rendesen hozzáférsz alulról akkor elég lehet a hatszögacél és egy rendes csillagkulcs de a kerékleszedő azért nem feszít rá akkorát oldalról. Mert ugye ha esetleg valaki már megtépte a csavart akkor nem egyszerű a lazítás és ugye a szervizekben sokszor ilyeneken töltik ki a szerelők a kimaradt esti "hancúr" energiáját........
A bal oldali a bele való a jobb oldali pedig okádta a benzint a motorba! Ezért volt a 3. hengerben folyamatosan kormos a gyertya! Tanulság legyen mindenkinek aki esetleg cserélné.
Eddig jutottam.
A motortérben a hőfokjeladót a termosztát házon találod.
