Köszi, de ez magastetőre (20º-60º) való, én lapostetőre keresek.
Viszont jogos a felvetés... anyagilag jobban járok, ha berakok egy ilyet a ferde tetőbe, plusz szerelek pár lépcsőt a kibúvó és a lapostető pereme közé. Csak utána kell néznem, mik a jelenlegi előírások.
rég jártam erre, hadd kérdezzem meg, mekkora költségvonzata van készíttetni vasbeton koszorút egy 30-as falra? Oromfalat kell hozzá visszaszedni, talán az nem tétel, de mondjuk a koszorú vasalással, zsaluzással, anyaggal, betonnal, munkadíjjal hogyan volna számolható kb?
A beépített tetőterünkben van egy majdnem lapos (2 fok lejtés) tetős rész, kb. 4*4 m-es, itt jön fel a lépcső. Mivel sötét, és a kémény is a sarkában megy fel, amihez momentán nincs belülről kijáratom, gondoltam, beszereltetek egy világítóablakot, ami tetőkijáratként is funkcionál.
Sajna csak óriásiakat találtam (Velux: 100*100 cm, Fakro: 90*90 cm) a gerendaköz jóval kisebb. Vagy csak bénán kerestem?
90*60-as méretekben találtam még elektromosan nyílót is, de csak 15 fokig nyílik fel. És nem úgy tűnik, hogy ezeket ki lehetne akasztani, hogy kijáratként felnyissam.
A Fakro csinál ekkora tetőkijáratot, viszont abban nincs üveg, le van burkolva.
Van esetleg tippetek?
Persze kivágathatnám a gerendát is, vagy rakhatnék egy tetőkijáratot + felülvilágító ablakot (árban sem rosszabb), esetleg felülvilágító helyett szimplán fényvezetőt.
Nem mész vele semmire. A csupasz lemezen is befordul és visszamászik a víz. Az élére kell valami, amiről lecseppen. Lehet egy folytonos vastag sziló csík is elég lenne a fonákjára, de nem akarok kísérletezni rajtad.
Amit sr1 írt az jó. A lényeg az, hogy legyen több mint 2cm hosszú, (tapasztalati érték) nagyjából függőleges, lefelé álló felület. Ezt vízorrnak hívják.
AZONBAN! Ha nincs meg a lemezek között a használt profilhoz, a gyár által megadott mértékű vízszintes átfedés akkor bárhol beázhat!
Nem lehet bevágni ezt a filcet? Bizonyára be lehet, mert miért ne lehetne. Akár a trapézlemez végével párhuzamosan pár centi szélességben eltávolítani.
veszel egy 20mm vastag PIR lapot, felvágod 10cm széles sávokra. Készitesz egy pallóból egy tartót, amit lerögzited a PIR sávot facsavarokkal. Ráteszed egy munkasztalra és késsel + gipszkarton reszelővel megcsinálod a negatívját a trapézlemez alsó profiljának (egy fém vinlivel kirajzolod a lépépését a trapézlemez hullámainak- ferdén kivágod a késsel a vonala-aztán kireszeled). Felhasítod a 10cm sávokat három egyforma szélességre. Jó éles cuterrel menni fog.
Szerzel egy Z-alakban meghajlított csepegtető lemezt, horganyzott lemezből. 1.5cm felfele+9-10cm víszintes+3cm csepegtető lefele+1.5 cm csepegés felfele.
Alulról, acél asztalos szorítokkal felfogatod a PIR sávokat és a csepegtettő lemezt a trapézlemezre és felülről átfúród gumi garnitúrás lemezcsavarokkal, úgy hogy a csepedtető lemez éle kb 4cm lógjon ki a trapézlemez élétől.
Ha egy szuterén- akkor olyan nincs- hogy alúlról ne tudd szigetelni. Mennyi az alaptalp mélység a padlószinttől?
Arra nem gondoltál, hogy dobj ki 40-45cm az egész padló rétegrendből, aztán tömőrített kavicságy-5 cm szerelőbeton- vízszigetelés-15cm xps- 6-7 cm gyengén vasalt aljzatbeton-burkolat?
Ezt így kell megoldani. Másképp élhetetlen.
Ha a falak is vizesednek, akkor hagysz egy 15cm szellőzőrést a falak mellett, azaz odáig öntöd a szigetelésnek való 5cm szerelőbetont.
Fűtessz és szellőztetsz rendesen 1 évet és minden porszáraz lesz, feltéve, ha nincs talajvíz. Olyan meleg lesz a padló, hogy mezitláb járhatsz.
Ok, közben megnézegettem a különféle lehetőségek nyomószilárdságát, hővezetési tényezőit, eddig nem figyeltem el rá, hogy a PUR tábla akár lehet jobb is ilyen szempontból. És van sűrűbb, nagyobb nyomószilárdságú is, több gyártó kínálatában is. Köszi a tippet.
Azt írtad, hogy az emeleten van a helyiség, aztán azt hogy szuterén jellegű.
Mindegy, ha a födém alatt a tér nagyon huzatos- vagyis folyamatosan hűl- főleg ha 25nm van szó, 2 cm XPS hab, vagy PUR nem sokat ér, még akkor is, ha a PUR 40% jobb szigetelő mind az XPS.
Szerintem mindenképppen a földém alá is be kéne szerelni valamennyi hőszigetelést (pl. PUR habot fújni) és felül PIR lapokat szerelni.
Természetesen aljzatot fűteni csak akkor érdemes, ha alulról jól le van szigetelve.
Most hirtelen nem tudom mennyiben jobb a nyomószilárdsága a pur táblának mint az xps, de nagyon köszi az ötletet, a szendvicspanel meg tök jó ötlet, mert az egész kemény felülettel bír, ennek utánajárok, köszi!
Az, szívóág, de nem portásfülke, nagyságrendileg 25-30 m2-es stabil szuterén "jellegű" helyiség.
A gond az aljzatfűtéssel, hogy kevés a betáp hozzá. Illetve meg lehet csinálni zónákra osztva, és zónás vezérléssel intelligens vezérléssel teljesítménykorláttal. De betáp gyanánt nincs + 2-3-4kw-unk ami kéne, így ez a zónás vezérlés átgondolnád alatt, ha már csak pár fokot emel a padlón az is tök jó. Viszont sajnos iszonyat mértékben menne lefelé a hővesztrség :-(.
a kérdezőnek: ne zárd le légmentesen a garázst, tudjon szellőzni. ennyi. irreális elvárás, hogy egy ilyen mobilgarázsban ne legyen talajpára. sokkal több vizet fogsz bevinni, amikor vizes autóval beállsz, és rácsukod az ajtót, nem a talajól jövő pára lesz a fő páraforrás.
Ha lábakra állítod (elég magasra), hogy alatta legyen helye a gyepnek, akkor úgy megoldható, meg kell hozzá egy lábakra állított rámpa is amin fölmegy az autó.
Nem a megfelelő technikus terminust használtam. Szóval a felület nem gyeptégla, hanem gyeprács. A kivitelező megspórolta egy normális betonfelület kiépítését, így ezek a betonból előre öntött rácsok vannak letéve, kitöltve némi homokos kavicsos anyaggal. Feltételezem a rácsok alatt megfelelő tömörített felület van, mivel maga a felület vízszintes és stabil. A nedvesedést nem úgy kell elképzelni, hogy több cm vastag vízréteg áll a garázsban, hanem esőt követően nyilván átnedvesedik a rácsok alatti és közötti homok és a garázs falaitól kb 20 cm-es sávban nedves a rácsok közötti talaj. Tehát a stabil padló adott, a nedvesség kizárására kellene valamilyen megoldás. Bocsi, hogy félreérthető voltam.
... , így lehet, hogy nem az a célravezető megoldás.....
Hát nem az !
"a gyeptéglákat nem tervezem felszedni, erre a felületre kellene egy térkő vagy vékony beton réteg, ami elbír egy kb. 1,4 tonnás személyautót."
nem is kell azt felszedni elpusztul magától is..
Gyeptéglára beton ??? Nobel díj várományos vagy ? Ugyan ez a térkőre. Komoly talaj munkákat igényel.
A beton amúgy nem kipárologtat, hanem 28 napig intenzíven szilárdul, majd még tovább. Bonyolult szilikát kémiai folyamatokkal, Vizet beépít és vizet lead.
A legegyszerűbb megoldás : megépíted a garázst , leteríted egy olcsó PVC vagy más szőnyeggel és használod. A gyeptégla idővel eltűnik.
A garázs célja az autó üvegfelületeinek szárazon tartása, hogy mindig indulásra kész legyen.
Hogy a víz ne jusson be.. némi tereprendezés se árt.
A lakók .... jelen eseteben a tulajdonos társak mit szólnak ehhez ??
Elég speciális problémában szeretnék segítséget kérni. Adott lenne egy társasház udvarán álló könnyűszerkezetes "mobilgarázs". A garázs a meglévő gyeptéglás felületre került elhelyezésre, azonban alulról bejut a nedvesség, amit szeretnék a lehetőségekhez képest leszigetelni. Mivel nem szeretnék a lakókkal hadakozni, a gyeptéglákat nem tervezem felszedni, erre a felületre kellene egy térkő vagy vékony beton réteg, ami elbír egy kb. 1,4 tonnás személyautót. Több helyen olvastam, hogy a friss beton kipárolgása korrodálja a garázsban álló autó, így lehet, hogy nem az a célravezető megoldás. Esetleg megoldás lehet valamilyen gumi/pvc szőnyeg leterítése? Az ötleteket, javaslatokat előre is köszönöm.
