Többször írtam hogy a 60 fokos vezérlőim közül egy sem vette el a tápot soha a motortól,így sosem volt bakkecske üzemmód amikor merült az akku.A mostani vezérlőm is a max áramot csökkenti olyan mértékben hogy az akkufeszültség ne essen 42V-alá.Ezért ezzel sosem fordult elő,hogy lemerült akkunál rásegítés nélkül(sőt,gyakorlatilag motorfék üzemben) maradjak a felezővonal előtt,ha álló helyzetből indulva akarok átmenni az úton.
Lehet hülyeséget mondok, de eddigi böngészéseim során arra jutottam, hogy nincs olyan, hogy 120 fokos, vagy 60 fokos tekercselés.Ez csak arra vonatkozik, hogy a hall szenzorok 60 fokos vagy 120 fokos elrendezésbe vannak berakva.Végül is a fázisok egymástól 120 fokos szögben kell elhelyezkedjenek 3 fázis esetében.Tehát nem 60 fokra.
Puding próbája nélkül hogyan állapítod meg egy kommersz kínai (lofty 36V)motorról,ami 36V-ra és 120fokos vezérlésre van eredetileg tekercselve, hogy hogyan fog viselkedni 48V-ról egy 60fokos vezérlésre tervezett vezérlővel?Ráadásul az eredeti 60fokos motorom,ami szintén 36V eredetileg,kb 15centi átmérőjű.Ez amit most próbáltam, 25centi átmérőjű.
Nem nagyon látom,hogy honnan kellett volna előre tudni a végeredményt,illetve hogy lesz-e különbség a két motor karakterisztikája között akkora mértékben,ami normál közlekedési környezetben érzékelhető.
lineáris (a mágneses térerő függvényében a kimenő feszültség változik)
logikai jel kimenetű:
unipoláris (ennél a megfelelő erősségű mágnes közelsége bekapcsolt állapotban tartja a kimenetet)
bipoláris (ezek a déli mágnespólus közelségére bekapcsolnak, az északi pólus hatására pedig kikapcsolnak)
omnipoláris (közelítéskor a megfelelő erősségű mágnes irányától függetlenül bekapcsol)"
Neked, ha jól értettem fontos, hogy 60 fokos vezérlőt használj, a 120 helyett.Miért jobb az?
Én is próbálkozok berakni hall szenzorokat egy olyan motorba, amiben eredetileg nem volt , de elég sok fejtörést okoz, az hogy hogy legyen a sorrend.
Azt tudom, hogy egymástól hány fokra kell legyenek, de a sorrend nem világos.
A vezérlőn látom, hogy a sorrend színek szerint :sárga, zöld, kék.Vajon a hall szenzorok is ebben a sorrendben követik egymást? Mert egy motorban,amit szétszedtem úgy látom, hogy a sorrend:sárga, kék, zöld.
És több helyen is láttam, hogy felhívják a figyelmet, arra, hogy a 3. szenzor az 1-es és a 2-es között kell legyen.Máshol meg a sorrend a megszokott:sárga ,zöld, kék.
Gondolom, hogy ki lehet kisérletezni elméleti tudás nélkül is , kipróbálván minden lehetséges variációt úgy a szenzorok, mint a motor fázisok bekötés esetében, ami 36 variáció lenne, de ehhez még nem számítottam azt, hogy a szenzorokat pofával befele is lehet rakni...
Szóval jó lenne egy biztos elméleti tudás ebben a témában, hogy ne kelljen annyit próbálgatni.
Üdv!Kérnék egy kis segítséget mert vezeték össze égés miatt bottle aksitartót cseréltem és az egyszerűség kedvéért másik waterproof kábeles szinuszos vezérlőt is vettem a szénkefe nélküli 8fun motorhoz,de a vezérlő motor kábel sajnos 9pines a motor pedig 6 ami 3fő kábel 3vékony.Help please!
Ezek az általános vezérlők hogyan vezérlik az indítási és átmeneti állapotban az ÁRAMot?
Értem ez alatt, hogy lineárisan a gázkar állásának megfelelően, vagy pedig figyelembe vesznek pl. motorfordulatszámot is?
Ezzel összefüggő kérdés, hogy egy 30A-os vezérlő esetleg lassabban gyorsítja a bringát, mint egy 40A-es egy olyan motorban ami 20A körül tudja a maximumát és 20A-es állapotig is használjuk csak?
A pofája az egyik,a hátoldala a másik pólusra kapcsol.
Ebben a motorban mindhárom írással kifelé volt eredetileg.Most én a középsőt pofával(írással)lefelé tettem be,majd végigpróbáltam a vezeték variációkat.
Nálam a zöld vezeték volt a középső hall-é.És tényleg a linkelt írás szerint fel kellett cserélnem a kék és a sárga vezetékeket a fázis és a hall esetén is a normális működéshez.
Így nem kell a 120fokos vezérlőt beraknom a motorhoz,bár van az is a szekrényben.De lehet majd kipróbálom hogy eredeti felállásban milyen a motor 48V-ról.Lehet úgy mások a nyomatékok,vagy az elérhető fordulatszám.
-Írásos felével a mágnesek fele, vagy a mágnesekkel háttal?
Mert én azt tapasztaltam, hogy nem számít semmilyen forgatás a hall szenzornak.Bármilyen helyzetben van ,a déli mágnespólus közelségére bekapcsol, az északi pólus hatására pedig kikapcsol.
Ami számít az a hall szenzorok bekötési sorrendje.
Csak jelzem,hogy működik a 120fokos motor a 60fokos vezérlőmmel.Végül egyszerűen megfordítva tettem be a középső hall jeladót.Utána vezetékcserélgetés,és jó lett.Ílletve az állórészt meg kellett fordítani,mert csak az egyik irányba volt sima járású variáció,kis áramfelvétellel.
De nem sok értelme volt,ugyan olyan mint a kis átmérőjű motorral volt.Azt hittem a nagyobb motorral idegesebb lesz induláskor.A sebesség is kb ugyan az 48V-ról mint a másik (alapból 60fokos motorral).Egyenlőre marad ez benne,mert már nincs kedvem kereket cserélni.A felnik meg a gumik is egyformák mindkét keréken.
Van két pár bluetooth intercom egységem, melytől most típusváltás miatt megválnék.
Pontosan miről is van szó. Ez egy olyan walkie - talkie mely kerékpárosoknak van, két kerékpáros tud ezen keresztül egymással folyamatosan beszélgetni kézhasználat nélkül. A bluetooth révén a telefonnal is kapcsolatban van, így ha hívás jön, átvált a telefonra. Nagyon előnyös, ha zajosabb forgalomban ketten kerekeznek, nem kell kiabálni egymással. Családi kerekezésnél is kifejezetten jól jön, a két szülő között a gyerek(ek), a két szülő könnyedén kommunikál egymással (itt fordulj balra, állj meg mert Janika elhagyta a cipőjét, stb...:).) Megbízható jó minőség, zajmentes hangátvitel, 6-8 óra beszélgetési idő, stb.
25 ezer Ft. az egy pár, az emailem publikus, ott lehet keresni.
Elnézést, ha valakit zavartam a hirdetésemmel, de nem sokan ismerik (így nem is keresik), inkább motorosok körében terjedt el, de ez kerékpáros verzió.
Sima olcsó vezérlőm van,még a régi időkből(kb 10 éves).
"Csak egy példa: 60 fokos motornál simán van olyan állapot, amikor mindhárom kimenet egyben vagy 0-ban van, 120-nál ilyen nincs"
Ezért kell invertálni,és utána próbálgatni a sorrendet a vezetékeknél.Na majd kiderül,mert közben kiderült hogy az egyik(pont a középső)hall hibás a motorban.Így egyszerűen ugyan úgy rakom be a középső szenzort mint a 2 szélsőt.Így a legegyszerűbb invertálni.
"even though the 60 degree motor has the center hall upside down. just flipping it right side up is not the answer to the conversion to a 120degree sensor motor. to convert you must leave the center one alone. peel out the 2 outside sensors flip them over and exchange their positions. that means that the one that was wired as the "C" hall is moved so it is flipped and becomes the "A" hall sensor. simultaneously the "A" sensor is moved and becomes the "C" sensor. that and all of them are now facing the same way as the middle sensor. we now have a 120 degree motor."
Bárcsak ilyen egyszerű lenen az egész. Azonban nem.
Ugyanis a 60 és 120 fokos motorok között van szerkezeti felépítési különbség is (pl. más lehet a hall elemek kiosztása, és akár más a tekercselés). És ennek megfelelően egy 60 vagy 120 fokos vezérlőnél azonos bemeneti állapothoz képest mást kimeneti állapotok tartozhatnak - ez külön igaz ha nem csak "sima négyszöges" vezérlőd van. Egyszerűen más a be és kimeneti függvénykapcsolat ("válaszfüggvény").
De legyen egy kicsit konkrétabb, nézzük pl az eléggé elterjedt M33033 vezérlő IC adatlapját:
Különösen ajánlom figyelmedbe a 12. majd a 17. oldaltól kezdődő dolgokat.
Azzal hogy meginvertálsz egy bemenetet nem biztos, hogy megfelelő kimeneti állapotokat fogsz kapni. Van ott sok más teendő is. Csak egy példa: 60 fokos motornál simán van olyan állapot, amikor mindhárom kimenet egyben vagy 0-ban van, 120-nál ilyen nincs. Egyszerűen más a logikai kapcsolat a ki és bemenet között, és ha nem tudja ezt lekezelni a vezérlőd, akkor nem lesz jó.
Természetesen meg lehet oldani a dolgot így is. Pl lehet olyan "logikai fordító" áramkört berakni a hall elemekhez, hogy a kimenet jó legyen, de ez kb hatalmas vesződség amellett, hogy párezer ft egy ilyen vezérlő.
Illetve itt is jól látszik,hogy a középső fázis jelét kell invertálni.Ehhez kell a tranzisztor.2009-2010 környékén volt róla többször szó,és akkoriban volt is ide betűzve egy kép erről,de nem találom.
Használ valaki Deligreen bms-t? Elvileg ezek vízállóak, a webshopban a képeken úgy hirdetik, hogy teljesen vízben van. Tegnap megázott a járgányom, és a bms alá befolyt a víz. Nem lepte el, mert egy lyukacsos üvegszálas lapra van rögzítve, de mégis lett valami baja, mert egyfolytában lekapcsolgat. A csatlakozókat végig mértem, minden cellával jó a kontakt, a cellák feszültsége is hajszál pontosan 3,30V.
Láttam már olyat, hogy a vízállóságért külön fizetni kell, de a Deligreennél nincs ilyen opció.
Szétszedtem a bms-t, kitettem a napra száradni, remélem megjavul, mert a garit biztos nem lehet behajtani...
tranzisztor? szerintem valamivel kevered. sajnos ahogy Jazz írta, ha a vazérlő nem tudja, akkor sehogy. nem véletlen, hogy minden bolt odaírja figyelmeztetésként a vezérlőre, ha nem tudja a 60-at vagy a 120-at.
Emlékszik még a "vének"közül valaki hogy a 60fokos vezérlőt hogyan lehet illeszteni a 120fokos motorhoz?Csak a motort akarom cserélni,a vezérlőt direkt nem.Nem akarom hogy letiltogasson mikor merül az akku.
Úgy rémlik valahova egy tranyót kellett bekötni a vezérlő és a motor közé.
Hasonlóm nekem is van, ráadásul oldható is. Nem is sima gyorskötözőként vettem, hanem kertészeti boltban palántakötöző, vagy valami iylesmi. Oldható sokszor, egész más a felépítése.
Kb ilyesmi, csak valamilyen fém alapú. Mondjuk olyan precízen nem lehet meghúzni vele a kábeleket, mert eléggé "lépcsős" az adot távolságok miatt. Akkor egyszer vettem gazdaboltban amikor láttam, azóta csak műanyagot látok belőle
tudom, én is dobtam ki egy csomagot már, mert a legkisebb húzásra szakadt. csak tapasztalatból mondom, hogy télen a mínuszban elkezdenek leesni. mindegy milyen gyártó. :)
Nekem van olyan műanyag kábelkötegelő aminek fémből van a retesznyelve, azt lehet még jó erősen meghúzni, utána még fogóval megtépem akkor egy kattanásnyit még tudok rajta húzni
Tényleg vannak nagyon szarok belőle hidd el, és ehhez hidegnek sem kell lenni. A múltkor a kezembe volt egy olyan csomag, hogy ahogy húztad meg a gyorszár töve törött el. Az egész tasak ment a kukába, mert használhatatlannak lett minősítve. Persze ha nem kell nagyon meghúzni, akkor még jó lehet, de pont azért használunk ilyet, mert meg kell húzni.
Ok rendben, csak vigyázz vele nehogy prol járj. A kínai gyorskötözők egy része használhatatlan. Merev anyagból van, törik, nem lehet rendesen meghúzni. Nekem már legalábbis volt ilyen a kezemben. Persze ez nem jelenti azt, hogy midnegyik rossz.
Olyat kellett volna venni, ami tap elvetel eseten megoorzi az addigi adatokat, a.keprol amit beraktal nem derul ki hogy ez vajon olyan-e..Van olyan megoldasu is, ahol egy kulon kis csatin kell kulon tapot adni allandoan, es ha az be van kotve, akkor az adatok megmaradnak, de pl a kijelzo lekapcsolodik. Ezekbol.a.fajta merokbol tobb tucatnyi kivitelu letezik.
Ez mondjuk szerintem tipikusan az a termék, amit felesleges ebayen rendelni, bármilyen villanyász boltban megkapsz gyorskötöző néven normális minőségben.
Nem éppen idevágó téma, de gondoltam hátha tudja valaki, hogy hogyan keressem angolul ezt a műanyag szorítót.Kellene barkácsoláshoz.Ebayon akarom keresni, de nem találom a megfelelő elnevezést.
Volt nalam korabban nehany darab javitasra, az hivatalosan segedmotorkerekpar volt, de nem is a tescoban lett veve. Ezek egyebkent a rendorseg kotelekeben teljesitettek meg gondolom teljesitenek szolgalatot.
Elvileg segedmotorra lehet minositeni megfelelo felszerelesekkel es gyartoi nyilatkozatokkal, lattam mar olyat aminel ezt megleptek. De amit mindenfele kapsz .vagy berelni lehet, az kb yemennyire sem legalis a papirforma szerint.
És az miért baj? Ha nem mér mindig, akkor nem is lesz pontos.
Ha feltétlenül valamit meg akarsz szakítani, akkor a műszer plusz tápját szakítsd meg, ne a söntöt. Azt fixen tedd az akku negatív pólusához minél közelebb, és onnan menj tovább a vezérlő felé, a műszer negatív tápját is közvetlenül onnan vedd le.
A műszer plusz tápját (a képen a legalső a 4 csavarozható csatlakozási pontból) ha akarod megszakíthatod, de ez azzal fog járni, hogy nem fgo mérni pontatlan lesz. Sőt továbbmegyek. Nem tudom melyik típust vetted, de van ami el is felejti a mért adatokat ha nincs táp, és megszakítod, azaz kinullázza magát. de a képről nem derűl ki melyiket vetted. Ha mér kWh-t, töltöttséget stb is, és nem csak simán áramot meg feszt, ezt simán lenullázhatja a plusz táp nélkül. De van ilyen is olyan is, van ami felejt tápelvétel hatására, van ami nem.
....Olyan tárggyal, amely méretei miatt a gyalogosforgalmat zavarná, az úttesten - a menetirány szerinti jobb oldalon, az úttest szélén - kell közlekedni....
Szerintem egy roller zavarja a gyalogosforgalmat.....
Ezt nem a gyújtáskapcsolóra kell bekötni, hanem a főáramkörre, a gyújtáskapcsoló a legtöbb esetben egy engedélyező bemenet a vezérlő számára. Ha a főárankört is megszakítja esetleg a gyújtáskapcsoló, akkor arra, de nem szerencsés megoldás. De ott van midnen a rajzon.
Ilyenből van nekem is még vagy 4-5 darab itthon egészen 300A-es kivitelig.
Mostanában nagyon elszaporodtak ezek az újfajta kétüléses nagy teljesítményű rollerek,
tudjátok az a vastagkerekű, magas kormányú, még a mi kis falunkban is láttam egyet.. Itt rohangásznak vele két személlyel bukó nélkül... Ez mennyire legális ?
Azt azért ne feledd, hogy az EU irányelv szerint csak akkor számít gyalogosnak egy motorral hajtott jármű/sporteszköz, ha a sebessége max. 6 km/h. Ezt nem veszik véresen komolyan, a mobility scooterek is kicsivel 10 km/h felett mennek "nyúl" állásban. De ha balesetet okozol egy olyan járgánnyal, ami 30-40 km/h-t tud, és ezt a kirendelt igazságügyi szakértő megállapítja, akkor nagyon ráfaraghatsz...
Tehát ha jól értem kell egy jó terepképességű eszköz amivel nem gond a 30-40km/h-val a padkázás, és a lényeg ahol van járda ott ott közlekedjek ahol nincs ott bicikliúton, ahol nincs ott az úton, és városon kívül pedig szembe a forgalommal...
ez bármi lehet, akár kábelszakadás is. olyan is van, hogy leválik a hall jeladó, azt ledarálja a mágnes, emiatt rövidzár keletkezik az egész elektronikában. szét kell szedni, nincs mese.
(1) A gyalogosnak a járdán, ahol pedig járda nincs, a leállósávon, az útpadkán vagy a kerékpárúton kell közlekednie.
(2) * Ha az úton sem járda, sem leállósáv, sem útpadka, sem kerékpárút nincs - vagy az a gyalogosközlekedésre, illetőleg a kerekes székkel való közlekedésre alkalmatlan -, a gyalogosok az úttesten közlekedhetnek.
(3) * Ha a gyalogosok az úttesten közlekednek, az úttest szélén, egysorban
a) lakott területen lehetőleg a menetirány szerint a bal oldalon, lakott területen kívül mindig a bal oldalon, a járműforgalommal szemben,
b) * a segédmotoros kerékpárt vagy kerékpárt toló, továbbá a kerekes székkel közlekedő mozgáskorlátozott gyalogosok mindig a menetirány szerint a jobb oldalon haladhatnak.
(4) A gyalogosnak az úton olyan tárgyat, illetőleg anyagot, amely sérülést, rongálást vagy szennyezést okozhat, csak megfelelően becsomagolva szabad vinnie. Olyan tárggyal, amely méretei miatt a gyalogosforgalmat zavarná, az úttesten - a menetirány szerinti jobb oldalon, az úttest szélén - kell közlekedni; éjszaka és korlátozott látási viszonyok között az ilyen tárggyal közlekedő gyalogosnak a járművek vezetői által elölről és hátulról kellő távolságból észlelhető lámpát kell vinnie.
(5) A gyalogos az úttesten a kijelölt gyalogosátkelőhelyen, ha pedig a közelben kijelölt gyalogosátkelőhely nincs,
a) lakott területen levő főútvonalon az útkereszteződésnél (a járda meghosszabbított vonalában), valamint a menetrend szerint közlekedő jármű megállóhelyén levő járdasziget és az ahhoz közelebb eső járda között (a járdasziget teljes hosszában),
b) egyéb helyen bárhol,
a legrövidebb áthaladást biztosító irányban mehet át.
(6) A gyalogos az úttestre akkor léphet, ha meggyőződött annak veszélytelenségéről. Az úttestre váratlanul nem léphet, köteles az úttesten késedelem nélkül átmenni és tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a járművek vezetőit megzavarhatja vagy megtévesztheti.
(7) A kijelölt gyalogosátkelőhelyen áthaladó gyalogosnak a járművekkel szemben elsőbbsége van. Ugyancsak elsőbbsége van - kijelölt gyalogosátkelőhely hiányában is - az útkereszteződésnél áthaladó gyalogosnak azokkal a járművekkel szemben, amelyek arra az útra kanyarodnak be, amelyen a gyalogos áthalad. A megkülönböztető jelzéseket használó gépjárművekkel szemben azonban a gyalogosnak elsőbbsége ezeken a helyeken sincs.
(8) A gyalogos olyan helyen, ahol a járművekkel szemben elsőbbsége nincs, mielőtt az úttestre lép, köteles meggyőződni arról, hogy áthaladásával a járműforgalmat nem zavarja. Nem léphet az úttestre, ha a jármű olyan közel van, hogy annak zavarása nélkül az úttesten átmenni nem tud.
(9) A gyalogosnak tilos
a) híd, alagút, aluljáró, felüljáró úttestjén áthaladni;
b) olyan helyen, ahol a járművekkel szemben elsőbbsége nincs, a szabad kilátást gátló akadály (nagyobb álló jármű stb.) közelében az úttestre lépni;
c) lánc-, illetőleg csőkorlátot, sorompót kinyitni, azon átmászni, alatta átbújni, illetőleg azt megkerülve elzárt területre (úttest, útszakasz, vasúti pálya stb.) lépni;
d) villamospályán közlekedni, vasúti vagy zárt villamospályán - a kiépített átkelőhelyen kívül - áthaladni;
e) autópályán (a leállósávon is) közlekedni, valamint áthaladni;
f) autóúton (a leállósávon és az útpadkán is) közlekedni, valamint útkereszteződésen kívül áthaladni;
g) * az úttesten áthaladni, ha a közelben gyalogos alul- vagy felüljáró van.
(10) * Vasúti pályán (vasúti átjárón vagy más kiépített átkelőhelyen) a gyalogos csak akkor haladhat át, ha meggyőződött arról, hogy vasúti jármű nem közeledik. Nem haladhat át a gyalogos, ha a jelzőberendezés a továbbhaladás tilalmát jelzi.
(11) * Főútvonalon 6 éven aluli gyermeket felügyelet nélkül hagyni tilos.
(12) * A lakott területen kívüli út úttestjén, leállósávján, útpadkáján tartózkodó gyalogosnak/személynek - ide nem értve a gyalogosok zárt csoportban történő közlekedését - éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén fényvisszaverő mellényt (ruházatot) kell viselnie.
(13) * A gyalog- és kerékpárúton a gyalogos a kerékpáros forgalmat nem akadályozhatja és nem veszélyeztetheti.
- a mennyi van, mennyit tárol, mennyit fogyaszt kérdésre a Wh a jó válasz, mert ez az ENERGIA vagy a MUNKA MENNYISÉG - a milyen "erős", mire képes kérdésre pedig a W a jó válasz, mert ez a TELJESÍTMÉNY vagy MUNKAVÉGZŐ KÉPESSÉG
Bár ez ugye 7-es fizika... és nem közép vagy szakiskolai.
Sziasztok!Vettem egy használt BionX kereket.Beszereltem egy biciklibe, hozzá aksit, kijelzőt, gázkart.Minden szépen ment, működött gázkarról is pedálról is.Aztán egyszer csak ahogy mentem a lejtőn hallottam egy zakatolást a kerék felől(még azt hittem valamit felcsavart) .Megálltam, de nem volt semmi ilyen.Viszont attól a perctől kezdve a motor már nem indult és ha áramtalanítom akkor nehezen forog.De nem súrol sehol.Lehetséges, hogy egy mágnes kiesett és valahova mégis felragadt?Mert nem ér hozza sehova.
Igen, roller többet eszik, mint a bicó! Tudod biciklin ott a pedál használod, rollernél nincs erre lehetőséged. Ha 20 felett leteszed a lábad... Hehe! Az én aksim is 400W-os azaz 36V 11Ah. Én GPS szerinti 30km/h megyek 1 órát, azaz 30km-t tudok megtenni. Mondjuk az 1 óra végére már csak 26km/h a végsebesség... Az én vasam ennyit bír! Persze sima vezérlőm van és egy elég gyengus hatásfokú motorom és regen is hiányzik belőle. Mondhatni faék a drága...
Én is itthon helyben E-robesszel közlekedek,de a munkám miatt kezdek a sport bringásokkal hadilábon állni,off felveszik a bringás testhez simuló láthatósági gúnyát jó.Ők edzenek,én meg dolgoznék,26 tonnával előzgessem őket a Nagytarcsai-péceli szerpentines úton,tudom pest vonzáskörzete,közel van az úri huncutságokra,de már az idegrenszeremre mennek,főleg van 1 fekvő kerékpáros fazon alig látom a kanyarokba,hogy ne üssem el.On.
Én maximálisan támogatom a bicajozást és semmi bajom a kerékpárosokkal, de tegnap kiakasztott egy-két barom. 70 km-t autóztam a Balaton északi főútján, de 6 alkalommal kellett az idióta biciklis miatt csaknem vészfékezni.
A főút mellett 20m-re megy a bicajos út, de a főúton tekernek. Még meg is értem, akik a karbonvázas bringával, virsligumival 40-es tempóval tekernek, mert tudom, hogy a biciklis út a Balaton szégyene nagyon sok helyen, lehetetlen olyan tempóval hasítani rajta.
Ők tartják is szépen az út szélétől a távolságot, kiszámíthatóan tekernek.
Viszont azokat nem értem, akik kisebb-nagyobb csapatokban keresztbe-kasul egymás mellett beszélgetve haladnak, lehetetlen őket előzni a szembejövő forgalom miatt.
Ami pedig végképp kiverte a biztosítékot, hogy papa elől, mögötte pedig két gyerek kacsázik bizonytalanul a főúton. A kerékpár út itt kicsit távolabb fut a főúttól, gondolom papa lusta volt kerülni pár száz métert. Ezt az értelmi szintet már minősíteni sem tudom.
De sajna az alapvető figyelem hiányzik sokmindenkiből.
Sajnos bejártam az egész országot keresztül kasul. Mindenhol a figyelmetlenség és a leszrom majd megáll van.
A közlekedési morál a béka seggét "csak" létráról látó közlekedők.
Kb 20-25 éve az északkeleti részt körbebicajoztam hétvégente. Még akkor figyelt mindenki mindenkire.
Sajnos ez kiveszett az emberekből. A kisfiamat már 4-5 évesen el mertem volna engedni bárhova mert megtanítottam neki az alapvető közlekedési szabályokat.
Sok bringás, gyalogos, elektromos...... Olyan mint a "béjemvés" ő az utak királya. A közlekedés is olyan, hogy nem " egyedül vagy" a világon.
Szerintem a mai gyerekek életéből hiányoznak a régi kresz parkok, viszont meg van az " énszamár előre"
Nem a szabály hiányzik hanem a normálsian gondolkodó emberek!!!
Az egy hülye-vadbarom aki a járdán száguldozik akár biciklivel, akár e-rollerel, akár mopeddel.
Nem kell ehhez szabály hisz >> NYILVÁNVALÓ.
Az ilyet közösségi-média szinten elkell ítélni, szóvátenni, rászólni, hogy értse: egy hülye farokság amit csinál. Szükség estén pofán verni, seggbe kúrni méretes lófasszal vazelin nélkül, hogy okosodjon-tanuljon hamár magától nincs ennyi esze.
Csakhátugye nem tesszük... hanem balga módra tűrjük. Ahogy sok mést is atahó parkolástól a hivatali szarakodásig. Gyávaságból.
Azért aztán azt kapjuk amit megérdemlünk, pár tahó azt csinál amit akar.
-----
Az e-roller ügyben...
NINCS akadálya annak, hogy JÁRMŰ legyen. - megfelelő kivitel kell (fék, világítás, stb.) - ezt le kell papírozni >> típus viszgálat
és
- máris lehet legálisan JÁRMŰ-ként használni a közforgalomban is
Sajnos ugy altalaban elmondhato, nagyon el vagyunk maradva jogharmonizacio es szabalyozas tekinteteben kozlekedesi eszkozok teren. Nem csak roller szinten, kb minden shintdn. Es nem csak kozlekedesi eszkozok teren igazabol, hanem ugy altalaban a kozlekedest erinto jogi teruleten.
Egyébként ez kissé szomorú, hogy nincs bekategorizálva:
- a gyalogos sebessége átlag 4-5 km/h
Ha belegondolok akkor van 10km/h sebességkorlátozás a kerékpárokra a járdán. Ha ezt betartja minden elektromos sporteszköz akkor szerintem nem lenne gond.
De a kisebb ilyen balesetek nem kapnak nyilvánosságot.
Mint tapasztaljuk megy mint a vaklégy. Ez sajnos szinte az összes közlekedőre érvényes.
Tehát akkor a logikát továbbgondolva, a gyalogosok nem küldhetnek el melegebb éghajlatra, ha a mondjuk egy ilyen hardverrel a járdán közlekedem?
Másik oldalról megközelítve a témát, 1 év villany autó használat alatt kábé annyi madarat ütöttem el, mint 33 év vezetés alatt összesen. Gondolom érthető a célzás...
1500 és 2000 w közötti 72 ah 55 Km/ó eddig amit mentem vele . Mint egy benzines,a gyorsulása is fantasztikus. A könyv szerint 60 -70 kilométert bír 1 töltéssel !
Nem tudom milyen meretu a hatso - es akar az elso - gumid. Azzal lehet meg esetleg kicsit jatszani, hogy emeltebb/magasabb oldalfalu gumit veszel. Azzal tudsz nyerni akar ket harom centit pluszban, es lesz egy tovabbi olyan elonye is, hogy a tompitasa/csillapitasa is kicsit jobb lesz. Persze van hatranyos oldala is, de valamit valamiert.
A roller altalaban fajlagosan tobbet eszik mint egy kerekpar,4- 500 wh ala en se mennek mar csak az akku elettartama miatt sem. Ne feledd , minel kisebb az akkupack merete, annal jobban terheli az akkut, ami. roviditi az eletttartamot. Bar ez a fajta roller konstrukcio viszonylag szereny fogyasztasu.
Raadasul kerekparnal van rasehitesi lehetoseg ha erzekelheto a merules akar nagyobb mertekben is, , ennel a roller fajtanal ez erossen korlatozott.
Az 1500w az mar bizonyos szinten hasznalhato kategoria, persze nyilvan az igenyektol fugg, mire van szukseged. Nekunk is van ilyen kategoriaju gep regi Suzuki Sephia lett atalakitva. Asszonynak pont jo mert nem annyira eros hogy feljen tole, na meg kicsit korlazozva is van sebessrgileg. Annyi, hogy nalunk 72V-os a rendszer. Kellemes hasznalatot.
Most volt egy nyugis végigmért etapom. 420Wh (eredeti minségi cellák és mérve is ennyi a kapacitás) a Tongshenggel pont 100km-re volt elég. Legnagyobb rásegítési fokozat 15-20km/h közötti nyugis tempó egy nehéz mindenszarral felszerelt bringán, volt benne kis dimbesdombos rész is.
Ha rollert építenék 300Wh fölé biztos nem mennék, az pedig 30db cellából kijön. De akár 20db-al sem lenne gondom szerintem.
Látom gumi alátétes fémbilincs. Lehet ezért bírja olyan jól a váz a rázkódásokat! Sztm. jó ez így! Jó helyen van az aksi, csak a kosarat kellene lecserélni egy olyan aksi tartóra amiben az aksi nem ugrál. Vagy követed Tech-Mobile megoldását a 2db kisebb aksival a váz két oldalán. Az is jó megoldás.
Sztm. taposó alá helyezni a mi esetünkben nem jó megoldás. Az a rugózó elem nálunk, az aksi merevítené az egész alját és így az erő koncentrálódva a váz könyökére terelődne át és a 2 hátsó villára. Sztm. nem jó megváltoztatni a váz rugalmasságát ahogy megtervezték azt úgy jó.
Mindenesetre én örülnék ha eljutnék a Te megoldásodig. Lehet majd télen!
Ilyen agymotorból van pár darabom, csak levágtam róluk a felnit. Elég nyomatékosak ezek, szerintem be lehetne fűzni 16-os motorkerékpár felnibe is, és akkor egy 48V-os akkuval tudna 50 km/h sebességet.
Nos kerqekparral is sokat kell varnom masokra, es idonkent autot vezetve is. Ez nem a letuk feleslegessoege, hanem a forgalom optimalizalatlansaga, hol jobbrol, hol balrol erkeznek, ws en addig nem tudok athaladni.
A gyalogatkelohielyen is inkabb varok hatrebb, akkor haladok at, ha elmentek az autok.
Oka: atkelesemmel 10 auto 30 tonnat allora fekez. Annak a 30 tonnanak 50-re gyorsitasa jelentos mennyisegu uzemanyagot igenyel e
s kipufogogazt fejleszt.
Nekem meger annyit a pjar masodperces varakozas, hogy kevesbe karos levwegot lelegezhessek.
Ehhez a hozzáálláshoz idomul a jogalkalmazási háttér is a temérdek "kerékpárútvége" táblákkal kishazánkban. Hogy a bevérzett szemű autós jól el tudja taposni a szemét bringást aki csak azért él, hogy útban legyen szegény, irgalmatlanul siető és csakneki fontos dolga levő autósnak.
Ezzel szemben máshol mosolyogva megoldható ennek az ellenkezője. Jó látni, jó megtapasztalni az ilyet csak utána nehéz visszazökkenni.
Aztán ezek a mindenekfelett álló vérgőzős tekintetű polgárok külföldön a végtelenségig be tudnak szelídülni, egy 3-4 sávos körforgalomban pedig véglegesen eltévedni. Ez utóbbinál pl. okosabb találmányt nem tudok elképzelni.
Azt írtad valami robosztus felnit keresel. 20-24 mm szélesből szerintem nem lesz olyan. 20"-os méretben szerintem nem nagyon van olyan. Akinek erősebb felni kell, az szélesebb abroncsot használ...
Nem szabálytalan a zebrán átkerékpározás... csak akkor nem minősül gyalogosnak!!! >> elsőbbségi téma más. Itt azonban a maci sajt miatt mindenképpen elsőbbsége van, tehát minden-mindegy.
Az a festés a gyalogátkelőhely előtt nyomatékosít, hogy figyelj és adj elsőbbséget, majd van egy 3méterrel előrébb is ami a körforgalmat nyomatékosítja.
Itt nem a magyar szabályok érvényesek. Itt nem a magyar autós mentalitás dívik aki mindenben a saját igazát keresi, beleköt akár abba is, hogy nem szabályos a táblán a csík vastagsága ezért jogosan taposhatja el a bringást. Mehetsz a zebrán, mert miért ne.
És hidd el mindenkinek jobb mosolyogva elsőbbséget adni, mint vicsorogva kiharcolni 2 méter előnyt, mert én vagyok a jani.
Korforgalmaknal a korforgalom iranyanak megfelelo iranyban kotelezo haladnia a kerekparosoknak is. Ahogy a korforgalomban sem kerekparozik szembe a forgalommal, a kerekpgaqruton se ajanlott. Ezt kulon nyillal is jelzik, es Kotelezeo hhaladasi irany felirjattal helzik a gyengebbiek szamara is.
Anno Szegteden Kalvarian kerekparut vege tabla. Mellie betuvel Kerekparut vege. Szalljon le es qtolja at a kuerekpart!
Na a marhainak iott is sikoerul nekikertekparozni kaz egyenruhas rendornek.
Nem azért, mert a az SEMMIT nem jelent elsőbbség szempontból ... csak előjelzi a későbbi macisajtot a körforgalom előtt.
Egyébként a két kérdezett eset IS másként működik.
Az egyikben mindkét irányban elsőbbsége van a biciklisnek. A másikban csak az egyik irányban és mésik irányban elsőbbséget KELL adnia az autós számára.
nálam a villát befogadó váz elemre van két nagy csőbilinccsel feltéve egy kerékpáros kosár, és abban van az akkumulátor, ez kb 6-7 kg lehet
tehát ez nem a kormányon van, nem fordul el a kormánnyal együtt, hanem a vázon, mindig előre néz
minden bukkanó vagy döccenő hatására elkezd kicsit himbálózni, leginkább le/fel, de néha oldalra is ami nehezíti a kormányzást
mindig azon parázok, hogy ha sztender-ről felborul akkor az akkupakk kb 70 centit zuhan, és ez elég hogy szétnyíljon benne kötés, és nem kívánatos zárlatok jönnek létre, szóval már csak a biztonság miatt is törekednék egy strapabíróbb, erősebb pakk építésére, és lejjebb vinni a súlypontját is
eleve kicsi a hasmagasság, tehát csak a taposó fölé rakhatom, alatta nincs hely, majd csinálok képet
Volt ott egy elektromos aluvázas fúl teleszkópos bicaj ami az üléscsövénél volt szabályosan kettényílva! A tulaja majdnem meghalt vele mikor eltört. Szóval a teljes teló sem készpénz a megoldásra! De igaz, az acél vagy ChroMo váz és felfüggesztés a legjobb páros! Az alu megoldások sajnos rendre elvéreznek az e bicikli kategóriában.
Ettől függetlenül valami erős és jó megoldást szeretnék és közben esetleg egy kis sebességet emelni. :)
Igen, az a felső táska az aksi és igen, a kormányra van rögzítve és igen, érezni, hogy a kormányzást bizonytalanná teszi. Ezt egyszer majd előre a váz villanyakára fogom szerelni, csak a fékbovdenek elvezetését át kell gondolni. Talp alá sosem tenném, így is hajolgatok a belógó faágak miatt.
A váztörést elősegíti, hogy én 30al megyek át minden úthibán és fekvőrendőrön. A rogózás biztos segítene, de ehhez jó rogós villa kellene. A merev villám elég erős, erős a villa tengely tartó papucsa is. Elől van nálam a motor. A rogós villa nehéz eset, általában a 14es tengely nem fér el és kicsi is a tengely tartó papucs is, ráadásul aluminiumban sem bízom. A másik gondom, hogy nehezen találok V fékes verziót. Persze van előnye és hátránya is a V féknek, de az az igazság, hogy a V fék már van.
De azt azért tudod, hogy ha van kerékpárút, akkor tilos a közúton közlekedni?
A rendőrök időnként feljelentenek olyasmiért is, ami nem is szabálysértés, máskor meg elnéznek nyilvánvaló szabálysértéseket, de én erre nem bazíroznék...
Sajnos nem találok most jobbat. Konkrétan ez a kereszteződés. Most a cakkozott sárgától a zebrával együtt vörösre van festve. Ott járnak át a bringások, arra mutat a bringatábla is. Tök jól működik.
Sajnos a guglikép vagy 6 éves, már tavaly is fasza volt ez a kereszteződés. Bár a nagyobb hangsúly talán azon van, hogy meg is adják az elsőbbséget meg, hogy lehet menni a zebrán büntetlenül.
De tipikusan képzelj el egy körforgalmat. Ha a bringásnak elsőbbségadást kell adni a kocsinak pedig meg kell állnia a körforgalom forgalma miatt akkor pont a bringaúton áll keresztbe. Állhatna 1 méterrel hátrább is. Én ilyen körforgalmakról írtam lejjebb. Tök jól működik, tapasztalat.
Mert úgyis lépésben gurul a stoptáblája felé, nem tökmindegy, hogy elengedi-e a bringást amelyik 40-nel gurul a lejtőn lefele? Elfárad a nyaka ha kétszer kell körülnézni?
Lehet agyuval verebre loves, de elgondolkoztam egy Mz eleju kerekparon. Rugozik, fekez, es cuccot rapakolva se nyeklik, nem laposodik a gumi, vagy teher alatt felpumpalva nem durran szet a kulso.
az a kis doboz fent az akkumulátor? Nálam most egyik súlyos probléma hogy túl magasan van a súlypont az akku miatt, és csak nagyon nehezen tudnám a talpam alá áttelepíteni
a váztöréseket lehet hogy a rugózás hiánya okozza, per pillanat nálam is a váz hajlik meg minden döccenőnél
az elejétől fogva szeretném az első villát egy teleszkóposra cserélni
én nem szoktam kerékpárútra menni, hanem megyek tovább az úttesten az autók között, főleg ha ezért át kéne mennem a másik oldalra, még soha nem zaklatott rendőr emiatt (tekerős bringával)
Egyre többet gondolok arra, hogy Te döntöttél a legjobban! Most csuklott össze a második immár EU gyártású erősebb roller vázam. De ezt legalább lehetett és volt értelme meghegesztetni és megerősíttetni.
A Kínai csak pár száz, a Cseh 1300km-t bírt ki. Remélem így megerősítve tovább bírja. Ma este raktam össze. Szóval be kell vallani, hogy a roller vázak nem bírják a komolyabb terheléseket. Max:33km/h. A hegesztőnél érdekes volt látni hallani, hogy a rengeteg alu vázas elektromos bicikli is váztörést kap. Szóval lehet tényleg egy riga, babetta azaz SMK alapanyag a jó alapanyag. Pedig olyan jó, hogy lehet dönteni, hogy bicikli úton menjek, vagy közúton. Illetve olyan jó, hogy kerékpár tárolónál is hagyhatom a gépet. Ilyet egy SMK-val nem minden esetben lehet elkövetni.
Na mindegy késztettem pár képet a hegesztésről - megerősítésről: (A 3 könyök kapott 1-1 merevítő ívet és a közepére is került egy lemez.)
Erdeklodnek, valaki korbejarta mar a 20 colos felni kerdest? Amiert kerdem, keresnek 36 lukas 20 colos felnit agymotorhoz. A minel robosztusabb/maszivabb megoldas kellene, az ar masodlagos.
Tud esetleg valaki ilyen meretben felnit vagy markat ajanlani? Koszonom elore is.
Na pont ezért járok én is a Babettával, pedig szerettem bringázni is. De azzal a kerékpárúton kell menni, ahol a biciklik és a gyalogosok miatt nem mehettem elég gyorsan, minden lámpa megfogott, és még akadélymenetsítés is hol van, hol nincs. Az elektromos Babettával meg több km-t tudok menni a zöldhullámban, még ott is, ahol 60-as tábla van, pedig a Babetta csak kicsivel megy 40-nél többet. Cserébe kibírom a motoros sisakot, korábban is bmx sisakban bringáztam. A KGFB meg kifejezetten jól jött, amikor belecsúsztam egy Mercedesbe. 1 év alatt több mint 5000 km-t mentem a Babettával, eddig csak egy külső gumit kellett cserélni...
Jellemzően körforgalmakkal vannak kialakítva ezek a kereszteződések. Nagyságrendekkel több körforgalom van általában. Olyan kisitália. És ezek remekül működnek.
A lényeg amit mondani akarok, hogy az autók a városban nem 50pluszráhagyással száguldoznak, hanem szép nyugiban közelítenek a körforgalomhoz alapból. Nincs száguldozás, nincs nagy fékezgetés, van közlekedési kultúra. Érdekes módon ott még a magyar autós is átváltozik normálissá.
Nem jól érted... semmi köze ad olognak a háynan bicikliznek-autóznak témához.
Mert ADOTT az autós kontra biciklis találkozás a kereszteződésben, mivel az egyik autóval van a másik pedig bringával éppen akkor- és ott.
Ebben a konkrét forgalmi esetben marhaság az autót lelassítani+felgyorsítani! a bringa helyett. Plusz a többszörös figyelemre és nehezített manőverre kényszeríteni.
szerintem ez totál felesleges konfliktus generálás autós és bringás között
és az is, amikor a bringautat révezetik egy járdára, ami minden ismérvében járda, és a kreszt hírből sem ismerő gyalogosok annak is fogják tekinteni, és hosszában fognak rajta gyalogolni
az egyetlen bevált kerékpáros "infrastruktúra" az a kerékpársáv
az összes többi inkább kártékony mint hasznos, konfliktust generál, vagy feleslegesen hosszabb utat csinál a kerékpárral közlekedőnek
igazából a fő probléma, és ez az elektromos kerékpárra is igaz (sőt), hogy a döntéshozók a vastagon kiemelt szókapcsolatot nem értik, nem akarják érteni
nem közlekedőnek tekintik a kerékpárost hanem ... szabadidejét töltő, sportoló embernek, aki most épp passzióból útakadály..nade a júnijó miatt muszáj nekik utakat csinálni .... de az az egy a biztos, hogy ezek ráérnek, nem sietnek, még jót is teszel vele ha 2x hosszabban tekerhet, 100méterenként át kell kelnie egy lámpás kereszteződésen hiszen nem a céljához akar eljutni, hanem elfáradni
és ez ugye mind hamis, az elektromos kerékpár használatánál is a döntő nem az, hogy valaki sportolni akar, de mégsem és ezért elektromos, hanem mert az illető fizikai állapota a tekerést nem teszi lehetővé, vagy nehezíti, de a céljához el szeretne jutni, vagyis pont hogy közlekedik, nem sportol
ehhez képest az elektromos kerékpár hivatalos definíciója is arról szól, hogy emberi erő hajtja, amit a villamos motor segít, és a pedelec felé van beirányozva, holott mint feljebb kifejtettem az elektromos kerékpárral az ember pont nem sportolni hanem közlekedni akar, és igazából egyáltalán nen ragaszkodik a tekeréshez
valami retard lehet...legközelebb mindent csinálj ugyanígy, csak szórj ki egy marék rajzszöget. aztán ha elment, szedd fel, ami nem állt bele a kerekébe. :)
"Hát neméppen környezet barát megoldás az autóst kényszeriteni hátrányba"
pedig de. azzal hogy a kerékpáros közlekedést teszted előnyben az autóval szemben, ezáltal többen kezdenek bringázni és ezzel párhuzamosan többen teszik le az autót a rövid (elektromos bringával hosszabbb) utakra. ez minden kerékpáros közlekedést fejlesztő országban szépen működik a statisztikák is ezt mutatják.
ha pedig csökken a fölöslegesen használt autók száma, akkor azok akik arra hivatkoznak "hogy de hát munkára kell, hogy nézek én ki öltönyben ha tárgyalásra megyek?", azoknak is jobb lesz, mert kisebbek lesznek a dugók.
de persze lehet rövidlátóan is nézni "már megint nem lehet 120-al végigmenni a fővároson mert a b_zi bringásokat kell kerülgetni" :)
Szlovén bringautak elég korrektek. Nemrég volt szerencsém kicsit tekeregni megint Koper környékén. A lényeg, hogy az autóúthoz közeledve nincs teleszórva minden pánikszerűen kerékpárút vége táblákkal, mint nálunk.
Rendszerint korrektül meg van csinálva a keresztezés a bringás javára. Ja, természetesen hatalmas piros zónák felfestésével a zebrák, kereszteződések környékén. Az autósok viszont kínosan be is tartják, MINDIG átengedik a bringást.
Azt szokták mondani cinikusan hogy az örgeket ilyen villanybringára ültetni az eutanázia egy formája.
Mennek mint a világtalanok.
Ezzel együtt a szembe sütő nap valóban problémás még egészséges fiatalnak is, nem tudsz mást tenni minthogy félreállsz, vagy fellököd, vérmérséklettől függően.
Kisfaludon ahogy jön fehérvár felől lefele a bringaút, stopptáblája van a bringásnak.
Múltkor ott ücsörögtem egy fél órát, lassítás, körülnézés nélkül suhat át mindegyik, körülnézés nélkül.
De aki felfele tekert az is ugyanígy tett.
Nem életszerű az a tábla, főleg hogy 5m múlva az autósnak van stoptábla, így mindenképp megáll, nem nagyon értem akkor miért nem a bringaútnak van elsőbbsége.
Csak idő kérdése, hogy baleset legyen, és aki nagy tempóval átesik egy motorházon majd arcra érkezik az aszfaltra azt lehet zsákban viszik el.
Ha ez vígasztal, itt a Balaton parton sokkal rosszabb a helyzet ilyenkor szezonban. Párhuzamosan fut a gyalogos és a bicajos sáv, de papa-mama-gyerekek a bicajos sávban bóklásznak, biciklisek a gyalogosban. A fagyit leszorított könyökkel kell nyalni, mert különben kiverik a kezedből :)
Bicajjal ha települések közt mész, többet vagy a fűben mint az aszfalton. Szemből csoportokban úgy jönnek, hogy egyirányúnak tekintik a bicajos utat. Számos ütközés történik, főleg ahol beláthatatlan kanyarok vannak a bicajúton. -és sajna van jópár ilyen.
Kicsit OFF téma de mégsem teljesen ... Egy furcsa dologban kérném az ötleteteket, véleményeteket. Történt még a múlt héten, hogy kora reggel kutyasétáltatás közben egy szinte teljesen forgalommentes utcában, majdnem elütött egy elektromos kerékpáros...
Az utcának nincs járdája, így az úttesten kell menni. Kutya kint a füves területen, én meg várom, hogy végezzen a szaglálással. Állok az út szélén ( kb 20-30 cm-re a tényleges út szélétől ). A kutyát nézem, így arra fordítva a tekintetemet, ahonnan jöttünk, látom, érkezik egy talán tornádó, vagy valamilyen hasonló típusú sötét színű elektromos kerékpáron, egy kb. 70 éves fazon, nem túl gyorsan. Emberünk jön-jön, és a kormány se mozdítva egyenesen felém tart. Hát na. Ha nem lépek a kutya felé, egészen biztosan összeértünk volna. Fura volt, akár hogy is.
Le is tudnám a dolgot ennyivel. De ma ugyanott, kb. ugyanakkor megint megtörtét! Helyzet hasonló, kutya a fűben, én az út szélén. Jól láttam, ahogy tőlem kb. 100 m távolságban, a főútról az utcába fordul, még gondoltam is, csak nem ugyanaz az ember (?) ... A különbség annyi volt, hogy most beljebb álltam, kb. 100-120 cm távolságra az út szélétől. Ember jön, a szokásos, kb. kerékpáros tempójával totál csöndben egyenesen felém. megint egyetlen centit sem mozdít a kormányon, jön egyenesen, az út szélével párhuzamosan. Ha nem ugrom(!) el előle egészen biztosan belém jön! Ráordítok, hogy kerüljön már ki! Mintha pillanatra visszafordult volna a tekintetével, de megy tovább, anélkül, hogy szólt volna bármit, egy pillanatra sem lassítva.
Ha egyszer történik, az véletlen, de így ez már egyáltalán nem az a kategória. Még arra tudok gondolni, hogy a nem túl magasan lévő, majdnem szemből sütő Nap zavarhatná, de hát na, aki ennyire nem lát jól, az ne üljön már biciklire (se).
Szándékosságot nem feltételezek, hiszen most másodszorra totál felé fordulva álltam, jól láthatta, hogy tudok az érkezéséről. Arról nem is beszélve, hogy, ha belémjön ő is nyilván hatalmasat perecel.
Szerintetek ez most mi? Mit tegyek, vagy ne tegyek?
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni. Bedöglött az aksim kis robogómba. 3db 12V-os aksi volt benne. Milyenre Ah-ra cseréljem? Köszönöm./nem engedi a képet feltölteni/
Érdekes lehet vagy csak megvalósíthatatlan?.Hátsó kerekes kismotort fabrikálni belőle.Bontóból komplett e-kismotort venni és hátra alápakolni.A sebességét variátorral lehetne növelni.Hogy mennyire melegedne a folyamatos terhelésre az kérdéses.Mondjuk készen a súlya sem lenne kevés :) -
amúgy meg annyit kérdeznék a hogy a vezérlőre mért van az írva az eredeti re hogy 36v 250w és 48v 350 v ezek szerint lehetne a motort 36v rol is meg 48v rol is hajtani? bocsi a hülye kérdés miatt de ez az első hogy bele fogtam egy elektromos bicikli elkészítésébe
a feketére rádugtam a multiméter fekete drótját, a piros vezetéken mértem 4,7 V-t
Ezután rádugtam a multiméter másik drótját a kék-re, és visszafelé forgattam a kereket. ekkor 4,7 V és 23 mV között ugrált a feszültség. Ugyanez történ a sárga és zöld drót esetén is.
Akkor kimondhatom hogy a hall sensor panel ok??
Az alábbi képen látható, hogy a hall sensorok nem önmagukban vannak a panelen, hanem vannak ellenállások, kondenzátorok és valami három lábu s443f nevű dolog. Annak mi a dolga?
azóta én is rájöttem hogy a motor hoz mély vezeték hova való de esetleg ha nem drága a vezérlő akkor tudnál esetleg egy normálisat linkelni légy szíves? mert ahogy utána olvastam ebe van valami sebesség szabájzo is sajna hogy ne lehessen többet méni ha jól néztem más fórumokon ezért úgy döntöttem inkább veszek egy másikat amibe nincs ilyen szabályzó
Kb lathato mi mire valo, de ha nincs hozzaertes, akkor ne allj neki, mert nem lesz jo vege. Egyatalan mukodik a vezerlo? Az hogy azt mondtak hogy igen, nem jelenti azt, hogy igy is van, foleg latva hogy is szedtek ki.
A motor nagy esellyel helyreallithato, a vezerlo kerdesesebb, hogy megeri-e foglalkozni vele, amikor parezer ft az uj. De persze lehet az is helyreallithato, de a rendes csatlakozok a vegere annyiba kerulnek a vegere, mint egy uj komplett vezerlo.
Eleg eselyes, hogy valamelyik hall elemmel van problema, vagy akar magaval a halk elemek csatlakozojaval, vezetekevel. Ez eleg gyorsan nehany perc alatt mideritheto hiba.
ha nincs összeégve a tekercs, akkor az jó. a szag nem számít. ha nagyobb sebességgel mész, akkor már csendes? mert akkor szinte biztosan hall. tesztelővel ki kell mérni, vagy sima voltmérővel.
Sziasztok, van 2 elektromos bringám, a kisebbik egy Hanscraft forester. Nem egy aszfalt szaggató darab, de nekünk megfelel. (36V, 250/500 W-s Befang 8Fun hátsó agy motorral) https://photos.app.goo.gl/vWyo8JvNKWf6ZBns8
Újabban az a baj, hogy induláskor, vagy nagyobb nyomatáknál kerreg a motor. Megy, húz valamennyire, de szörnyű hangja van. Ha ha induláskor izombol gyorsítok mondjuk 10 km/h -ig, akkor onnan már szépen, aránylag halkan segíti a haladást. Ha álló helyzetben a falnak gurítom az első kereket és nyomok egy gázt, akkor is kerreg a motor, anélkül hogy forgatná a kereket.
Szétszedtem a motort, a csapágyak és fogaskerekek szerintem rendben vannak, viszont az egésznek eléggé amper szaga volt (égett szag). A tekercselésen nem látok elszíneződést, lehet a hall szenzorok büdösek? Néztem a youtube-n videókat, volt aki azt magyarázta hogy a hall szenzorok miatt is lehet hangos a motor.
Szerintetek mi a hiba? Tudtok ajánlani valami szervízt, lehetőleg Bp környékén? Létezik egyáltalán valahol is szervíz?
Vegyek másik motort? Nem tudom az egzakt nevét, a kínai áruházakban meg annyira nem részletesek a leírások, félek nem megfelelő tipust veszek.
A másik bringa hasonló, hanscraft predator a neve, 48 V 350/700 W, szintén Befang 8Fun hátsó agy motorral. Ezt már 5 éve gyapálom terepen, köszöni jól van, csak fejre álltam vele és a King Meter KM5S-LCD kijelző eléggé megsínylette. Vettem egy újabbat, de annak meg más a csatlakozója. Van arra ötlet, hogyan lehet átkötni? Egyébként a bringa akkuja 4 év után teljesen OK, kimértem, legalább 90 %-os.
sajnos nekem sincs ilyen programozóm, mert mindegyik típushoz a gyártó adja (már ha ad. van aki direkt nem ad, mert védi a hamisítástól). ugyanis csak ő ismeri a szoftvert, amivel programozta.
itt is az lesz a megoldás, mint általában, hogy bms csere valami másra. akkutól és fogyasztástól függően ki kell keresni aliexpressen egy megfelelőt (ha lehet bluetooth-os programozós típust, mert azt utána lehet állítgatni)
sziasztok szereztem olcson gy elektromos biciklit és az lene a kérdésem hog y nekem csak a vezérlö kelene belöle meg a kerék agy motor de viszont az elözö gazdája sajna szét barolta a vezetékelést és levágta a vezetékeket esetleg ha a vezérlöröl tenék fel képet meg a kerék agy vezetékéröl meg tudnátok mondani mek vezetéket hova kösem a vezérlön hogy jo legyen a kerék agy motor bekötése?amugy 36v os a gép és egy Alfa Centauri a elektromos bicikli
Én alakítottam át a Gazelle-t. A probléma az volt, hogy a másik akksikkal nem kommunikált a vezérlő, programozni kellett volna őket egymáshoz. Külföldi fórumokat is végigfutottam, mindenkinek megállt itt a tudománya.
A próbálgatások következményeképp aztán a vezérlő a programját is eldobta, csak a leggyengébb rásegítéssel működött tovább a bringa.
Szerencsére a kínai vezérlővel/LCD-vel működik az "okos akksi" és tölteni is lehet.
Korábban próbáltam a kommunikációs kapcsolatot megszüntetni a gyári vezérlő és akksi között, de lökte a hibakódokat. Az egyik akkut elfogadta, szépen párhuzamosan rátettem a másikat, majd az elsőt levettem, működött is, aztán egy perc múlva már kiabált is a display, akku hibával.
Nem írtad milyen gép ez. Volt itt nemrég gazella gép amihez a tulaj elmondása szerint nincs élő ember az országban aki újraszoftverezné az elemeit. Valószínűleg kint is aranyáron megy a műtét, ezért is kötnek ki olcsón nálunk ezek a gépek.
Olvass vissza és keresd meg a kollégát, hátha jutott azóta valamire?
Bár rémlik, hogy volt teljes átépítéses futam is kijelző, vezérlő akkuelektronika (mert ezek mind kommunikálnak egymással), nem emlékszem, hogy ugyanazon személy volt-e.
A cellákat én cseréltem, kérésre. A BMS-t nem vizsgáltam. Valószínűleg ott lesz valami hiba. Sajnos én ilyen mélységben nem értek hozzá. Tudnád vállalni a hibakeresést vagy esetleges resetelést?
Ki lehet-e váltani a BMS-t egy másik típusra? Milyet érdemes beletenni?
a bms környékén kell keresni a bibit programozhatós? mert lehet letiltott, mikor ki lettek alóla szedve a cellák. van olyan, hogy cellacsere után resetelni kell. de ezt általában csak egy programozóval lehet megcsinálni. gondolom olyan nincs hozzá.
aki szétkapta nem nézte a bms-t? eleve miért lettek cserélve a cellák?
én megnézném úgy, hogy a bms-t megkerülve, direkt a cellasorra tenném a töltőt. ha úgy megy, akkor szinte biztos a bms a ludas.
Van egy 36V-os akku pakkom, ami 50db 18650-es cellákból épül fel. A cellák ki lettek cserélve, de a töltés valami miatt nem kerül rá a cellákra. (Az cellák újak, a töltő valószínűleg jó) Mi lehet a gond? Vállalja-e valaki a javítását?
Részemről a "ráutaló magatartást" veszem észre nagyon látványosan. Ha úgy bringázok, hogy szépen foglalom a sáv szélét, hagyok magamnak rendes helyet a jobb oldalon szinte senki nem centiz. Észlelnek, elfogadnak, kikerülnek.
Azonban ha meghúzom magam az oldalvonal mellett, vagy azon egyensúlyozok garantált a centizis, könyöksúrolás.
Ezt teljes mértékben értem és el is fogadom. Viszont megint oda jutottunk amit én is mondok, mégpedig a tájékoztatás!
Ha ezeknek a szerencsétlen ausziknak elmagyarázza valaki, hogy nem a sérthetetlenség varázsköpenyét húzzák magukra hanem ilyen és ilyen helyzetekben mitől véd, de ha átmegy a fejeden a 4 pótkocsis kamion arra nem jó akkor hogy is állnánk. És még mindig eltekinthetünk attól, hogy az ausztrálok még az amerikai gondolkodásképtelénséget is alulmúlják.
egyébként volt egy bringás, aki direkt mérte és statisztikázta, hogy mennyire kerülik ki a forgalomban, ha sisakban van és ha sisak nélkül. sisakban jóval közelebb centizgették. ezt egyébként én is tapasztaltam. http://drianwalker.com/overtaking/overtakingprobrief.pdf
"The general idea behind the theory is that the element of helmets affect the psychology of both cyclists and motorists in other words, cyclists will take more risks, and motorists will take less precautions. This is because the helmet doesnt only make people more likely to survive a crash, it makes people feel safer too. This is an important thing to note because feeling safe has the unfortunate tendency to make us take unnecessary risks, because Why not? Im wearing a helmet, Ill be fine.
This becomes combined with the fact that we have a huge problem with over-estimating the capabilities of a bicycle helmet. They are not designed to withstand bad crashes. Theyre made to protect you from getting concussed when you hit a curb or something, not when you get obliterated by a pick-up in an intersection."
Valamilyen szabályozás szükséges, bármilyen formában. Azt én sem gondolom, hogy csakis a tiltás lenne a megoldás.
Azért mert a mostani szabályozás rossz attól a teljes megengedés még nem jó. Sőt a semminél a bármi rossz is lehet jobb.
Miért hordanak az emberek motoron gerincvédőt, miért kerékpáros sisakot és még sok példa lehetne. Valami efféle, ilyen végkifejletet adó "szabályozás" lenne a jó.
Én úgy gondolom, hogy az össztelós haibike sokkal biztonságosabb még 500W-os kivitelben is, mint egy osanrettenet. Anyámnak van az utóbbiból, tudom miről beszélek.
Mi történne mindennemű szabályok hiányában ha snzenkülső épp akcióznák az 1000W-os motorokat és ezek árasztanák el az osant?
Volt szerencsén pedelecparádén kipróbálni sok 250W-os bringát és azt kell mondanom azokhoz képest egy tongsheng pont sokkal jobban megy. 250W fölött igenis tudnia kell a bringásnak, hogy mi van alatta. Hogy ez miként szabályozható én nem fogom tudni megmondani. Lásd a fenti kérdést gerincvédő, kerékpárossisak témakörben. Fogalmam sincs mi volt az a fordulópont ahol átment a köztudatba szükségességük.
semmilyen összefüggés sincs a láberő és a bringakezelés között :)
tehát jános papa a brutál combjaival, amit a cementeszsák cipeléssel erősített simán megy neked 35-öt, de mivel iszogatós (és ez engedélyezett) gyakran elméri az árokpartot. ugyanakkor juli mama régen balettozott és az unokák sem hagyják gyakorlaton kívül, ezért bár már fáj a térde, de kiválóan irányítja a bringát, hiába van rajta a gázpalack (mostanában ő viszi, mert jános papára nem meri bízni). viszont ő sajnos a térde miatt épp hogy 15-el tud tekerni.
ki a veszélyesebb? :)
"A statisztikai tömeg viszont inkább a marinéniafaluvégéről akinek az unokái vesznek egy ebiket piacra járni." nyilván az unokák egy össztelós haibike-ot fognak venni, és nem egy f.sgyenge auchan rettenetet, ami felspécizve sem megy 30-al :)
Én úgy gondolom, hogy a statisztikai tömeget nézve a példád nem perdöntő.
Először is senki nem tiltja, hogy 250W-os 25km/h-ra korlátozott ebikevel 50-el gurulj a lejtőn, sőt azt sem, hogy ha van izmod ennyivel tekerd.
Másodsorban van az Spedelec (jó nálunk nincs) kategória ami sok mindenre lehet(ne) megoldás.
Ja, én is gurultam már 56-al a mindenszarral felszerelt sárnehéz gépemmel pl. eger környéki dombokon, de ajánlani nem ajánlom senkinek és ez a saját bevállalásom volt.
A statisztikai tömeg viszont inkább a marinéniafaluvégéről akinek az unokái vesznek egy ebiket piacra járni.
És ennek a tömegnek ad egy hamis biztonságérzetet, mert szinte észrevétlenül visz bele egy olyan tartományba amihez még nem szokott hozzá.
Visszatérve az Spedelec témához. Ott is úgy érzem, hogy rossz irányból van megközelítve a dolog. Nem az autós közlekedés irányából kellene megközelíteni a szabályozást, mert kerékpár témakörben elenyésző az a kockázat miszerint MÁSBAN tennél kárt, jellemzően a kerékpáros saját magát töri össze. NB2-es focista gyönygházszínű sportkocsijának az összekarcolása nem KÁR, anyagi kár nem számít jelen esetben.
Más témakörben van érdemi szabályzás. Pl. a cigisdobozon a "megdöglessz ha szívod" képek állítólag elérték a hatást, a motoros gerincvédő sem kötelező, mégis szinte minden épeszű motoros használja, vagy a kerékpár sisak, az sem kötelező, mégis menyni ember fején rajta van.
Tehát én úgy gondolom, hogy egy alap ebike és egy sport ebike meghatározás nagyon is helyénvaló lenne, persze normális keretek között szabályozva és megfelelően tájékoztatva.
Abban igazad van, hogy ez a tiltsuk alapból nem jó, de a teljes szabályzatlanság sem.
Többféle vezérlési mód van de nem fogok belemenni, mert megkapom a magamét ;-).
Röviden és tömören: van olyan vezérelési megoldás is, amikor a feteket az egyik ágon nem pwm-ezik, csak adott ciklusra nyitják zárják, így a legnagyobb veszteség a kapcsolási veszteség nem keletkezik sok rajta, hanem csak a másik ágon amit pwm-eznek. Ez igazából egy occosító kevesebb (kapcsoló) elemmel történő megoldás, de van hátránya is természetesen.
Dobogókőről, vagy bármilyen nagyobb hegyről simán jössz 60-al gurulva egy országútival és azon még vékonyabb gumik vannak.
és ezt úgy, hogy egy fordulatot nem tekersz a pedállal. ez veszélyes vajon? jó, kresz alapján csak 50-el mehetnél. azt szabad, de síkon 30-al ebike-al már veszélyes és tilos? :)
ez a 25-ös szabály egy hasra kitalált dolog, semmi köze a biztonsághoz.
Nem.De az eladó is elismerte, hogy 15A-os van benne.Viszont a leírásban hol 18A-t, hol 15A-t emlegetett.Akkor nem nagyon figyeltem erre, csak most utólag.
De eddig a 48V750W-os motor mindig 18A-os vezérlővel volt, ahogy láttam a külföldi fórumokon.Nem tudom ,most újabban miért tettek bele 15A-ost. Biztos félnek, hogy nehogy leégjen a motor, vagy vezérlő...
A múltkor rendeltem egy 9 FET-es 22A-os vezérlőt, amely tud Bluetooth-tal komunikálni a telefonnal.Tehát nem kell hozza kijelző.Egy kicsit furcsa nekem a 9 FET.Mert az hogy 6,12,18,24 stb. FET van benne az ok, de 9...de úgy látom van 15 FET -es is.
Hogy vannak ezek bekötve? Mert úgy tudom minden fázison van 2 ,vagy 4, vagy 6 stb. FET .
Vagy lehet úgy is hogy egy fázison van 3?(2 FET párhuzamosan a bemenő részen és 1 a kijövőn)
Az nem lehet úgy-e,hogy a 15A-os TSDZ2 vezérlőben 6 FET van, a 18A-osban meg 9?
Fény derült a problémára.Az eladó 15A-os vezérlővel küldte, ami abban különbözik a 18A-tól hogy vékonyabb benne a sönt.Ezek a 15A-os vezérlők max 13A-re vannak programálva szoftverileg.(A 18-asok meg 17A-re).
Na mármost, ha én megszorozom a névleges 48V-ot 13-al. akkor azt jelenti, hogy a motor max 624W-ot tud felvenni.De ha 52V-al szorzom is, úgyis csak 676W.
Történt az, hogy jól odacsaptam magam a nejem bringájával az aszfalthoz. Kicsit kifordult a térdem meg a könyököm fáj a nyújtott kézzel telitenyérre érkezéstől, most kicsit sántikálva járkálok, belső térdszalag nyúlhatott kicsit.
Szóval felpattantam a gépre egy nagyon bagatell hiba javítása után ami azonban nagyon komoly megkönnyebbülést adott.
Úgy volt, hogy nejem többször panaszkodott, hogy elment az erő a gépből, aztán néha meg jó volt, én már a nyomatékszenzor hibáját vizionáltam. Mindez külföldön és egy dimbesdombos túra közepén pont 1000be nyomta az ideget bennem. Aztán próbálgattam és a jelenség, hogy 1/4 pedálfordulat után mindig nyom egyet a bringa és utána el is veszi, tovább tekerve vagy megy vagy nem a motor. Aztán egyszer csak ( a nagy napsütésben alig látni a kijelzőt) azt látom, hogy az óra "0"-t mutat, majd néha rendeset. Hoppá, küllőmágnes igazítás (el volt fordulva) és a gép újra 100%-os.
Nem tudom leírni, hogy ez, ott, akkor, mekkora öröm volt. :) Közöltem a jó hírt a nejemmel és elindultam, hogy tesztelek pár 100métert még.
Adott volt egy tengerparti falucska kikötője körül kanyargó út. a közepén egy 1cmnyi szintkülönbséggel. Ez a betonszerű burkolat a kocsiktól tükör simára van kopva, a szintkülönbség széle szintén tükörsima és szép kerek.
A bringa egy női city gép szerintem elég rossz villageometriával és -talán- túl kicsi villaelőrehajlással. Nejem is többször panaszkodott, hogy nem szereti a másik bringájához képest, mert "szarul" kanyarodik. Mindez megspékelve egy Duro City Cavailer fehér gumival. Minden full fehér a bringán, tök jól néz ki csak ez a gumi egy rakat szar, nagyon csúszik és a szélessége (1,95) még egy fura peremszerű formával is meg van bolondítva.
Szerintem lassan sem mentem egy balos kanyar után nekiindultam az utcának, nem szoktam a bringát, és ezen a tükörfényes burkolaton a mégtükörsimább szintkülönbség szélén az ócska csúszós gumi szélére gyártott éles perem elcsúszott és a rossz villageometria miatt azonnal kitúrta magát alólam.
Amiért ilyen bő lére eresztettem az az, hogy volt itt is téma, hogy 25km/h meg 250W szabály. Hát ezért is kell. Nagyon könnyen nagyon hamar meg van a baj és nagyon nagyot lehet esni.
A tongsheng (kipróbáltam) 10km/h sétatempóból 2 pedálnyomásra (egy bal és egy jobb) tehát 1 fordulat alatt simán megerőltetés nélkül feltol 25km/h-ra. Szinte észre sem veszed, ha hozzászoktál már. És ha nézed a fenti dolgok összejátszását hamar meg van a baj. Tulajdonképen semmi kirívó nincs az okozó elemekben önmagukban nézve, azonban így, hogy minden összejött már feküdtem is.
Én úgy gondolom nagy a valószínűsége, hogy tök ugyanaz mindkét változat hardveresen. Az ára is ezt mutatja. Esetleg egy meozási kapunál az X értéket tudó és nemtudó példányok kapnak eltérő szoftvert.
A gyári vékony vezetékkel nincs semmi gond, de én is ki fogom cserélni ahogy szétszedem a motort egy ellenőrzésre. Az egyikben 1000+km van a másikban 500+.
Hamarjában úgy tűnik, hogy ... teljesen azonos lehet az 500 és 750 Wattos.
The difference between the US version and the Canadian version is the programming in the motor controller. The controller is the brains of the bike if you will.
Canada has different e-bike rules than the US does in regards to maximum power output and Rad Power Bikes complies with Canadian e-bike law by restricting the output to the motor via software settings on the controller.
The hardware is the same (motor, battery, etc) between the two models, just the programming on the controller is different.
edit: I'd be surprised if there wasn't a set of instructions out there somewhere on how to reconfigure the Canadian "version" of the bike to operate at 750 watts maximum output vs. 500 watts maximum output.
Szerintem tuti azonos a vezérlő és alighanem a motor is... Mert így ésszerű-gazdaságos a tömegtermelése. De akinek van mindkettő és már látta majd elárulja.
Nem ismerem a konkrét vezérlőt, így ennek fényében nyilatkozok, ezért a tévedés lehetősége benne van.
Egyáltalán nem biztos, hogy igaz amit írsz. Könnyen lehet, hogy más feteket használnak a kisebb és nagyobb telejsítményű vezérlőkben - más helyen ez megszokott dolog, és így eltérő is lehet a melegedés az eltérő Rdson miatt. Kisebb áramhoz / telejsítményhez elég a rosszabb minőségű - és olcsóbb - fet is, és milliós darabnál sokat spórolnak vele. Ugyanazon vezérlőnél ugyanazon konstrukciónál - azonos fet számnál de eltérő max áram és teljesítményű eszköznél egy családon belül ez sok gyártónál megesik.
Ha a söntön változtatsz ennél a vezérlőnél, azzal elég komoly bajt csinálsz, sokminden mást tönkrevágsz vele, mert komoly hibát viszel az árammérésbe, amire be van kalibrálva.
A Bafangnál levettem a deknit és beragasztottam egy hőmérőt a vezérlő epoxival beöntött felületére. Ezt figyelem, 60 foknál pihentetem.
A 3 TSDZ2 motort még nem bontottam meg. A legutóbbi 8 vezetékes, gázkaros. A két korábbi 6 vezetékes, gázkar nélküli, de már vettem gázkarokat, valami 8 dollárért. Várom még a 100 fokig jelző akvárium hőmérőket, na akkor fogom megbontani mindhármat.
Ok .Értem.Neked a 750W-osnál a motorházon ,a cimkén írta, hogy 48V18A?Néztél már bele a motorba?Kiváncsi vagyok, hogy a vezérlőn írja-e , hogy szintén 48V18A, vagy nem-e úgy ahogy a képen látszik amit alább beraktam, hogy 48V15A.Mert ezek szerint megtehetik ezt is.Nálam szerintem ez történt,vagyis 500W-os vezérlővel adták.
Tehát ennyi a különbség az 500W-os és a 750W-os motor között:a vezérlő.
Azért jobban szerettem volna, ha 18A-os vezérlővel adják, mert akkor nem melegedne annyira a vezérlő terhelésnél,és a motort meg annyira erőltetném ugyis amennyire én akarom.
Ezt a cimkét én mindig lefényképezem, azután leszedem és elteszem. Direkt jó, ha nincs ráírva az Amper vagy a Watt. A legutolsó TSDZ2 vételnél direkt 500W-ot kértem, nem 750W-ot (árban nincs különbség). Az akku pakkba is 15A BMS-t építettem. Ez egy Dahon 16" összecsukható bringa érzékeny Sturmey Archer 5 seb. agyváltóval. Nem akarom ennél jobban terhelni. Eléri a 30-35 km/h-t, ez elég.
Végül is most már tudom, hogy nekem van igazam 99%-ban, abban hogy átvertek.Mert ha 750W-os motort rendeltem , akkor ennek max 18A-os vezérlője kellene legyen.Te is ezt mondtad, és ezt látni sok helyen a neten.Az enyém meg 15A-os , most már tudom ezt 99%, anélkül, hogy szétbontanám a motort.
Ezen az oldalon is írják, hogy egyes eladók átverik az embert.A motorházra ráírják, hogy 18A, de amikor szétbontod, akkor látod, hogy a vezérlő csak 15 A-os.Az én esetemben már annyira rafináltak voltak, hogy nem írták rá az Ampert, csak a feszültséget és a RPM-et.Kiváncsi vagyok, ha szétbontanám a motort ott is csak ennyit írtak a vezérlőre?
Több, mint egy félévig volt elektrotechnika. Alapvetően hőtechnika a szakmám. Az utóbbi két évtizedben igen sok LVD (Kisfeszültségű direktíva) és EMC (Elektromágneses megfelelőség) dokumentációval dolgoztam, de csak a meglétét kellett ellenőriznem, én magam nem vettem részt ilyen vizsgálatokban.
Ez egy a több TÜV közül. kb. 60 vagy több Kft.-ből (GmbH, Ltd.) áll. Oda települ, ahol van kereslet a szolgáltatásaira, ezért van Kínában több Kft., több ezer dolgozóval. A cégcsoport felénél több Németországban található. Magam 5 évig ügyvezettem a moszkvai leányvállalatot. Jelenleg korom miatt szenior szakértő vagyok, 1995. óta dolgozom a cégnél.
Azért ezt egy gépéész MÉRNÖK-nek is illik csuklóból tudni (alapszintű műszaki tudás)... pláne, ha büszén egyetemi okatatónak vallja magát. Pláne-pláne, hogy tuti tanulta is legalább egy félévig a villamos gépeket is a fizika és a fémtan mellé.
Én a kínaiakkal szerződéses kapcsolatban dolgozom, igaz, 20 ezer fős német mérnöki szolgáltató cégemnek jelentős része Kínában található számos Ltd. keretében igen jól felkészült kínai mérnököket alkalmazva.
Pl. ha az egyik legismertebb gáztüzelésű átfolyó vízmelegítőt veszed az EU országokban, azt jó eséllyel én tanúsítottam, Wuxi városban gyártja a német cég helyi leányvállalatánál. Voltam ott, azonosak a körülmények a németországi gyárral minden szempontból.
A villanymotorokat bringához főleg Suzhou városban gyártják, ott is jártam, na nem villanymotor ügyben.
Ezek nem nagy városok, kb. 2 milliósak, metro hálózattal.
Bár ha nagyon szigorúan vesszük ott is van demagnetizálás.
De az illető nem a vasmag demagnetizálásra gondolt, ebben biztos vagyok, annak nincs túl nagy jelentősége ilyen szempontból. Hanem hogy a különböző mágneses anyagok más és más hőfokon képesek elveszteni a mágneses tulajdonságukat. Neodym-nál ez ötvözet függő, hogy pontosan mikor következik be.
Azt érdemes tudni, hogy azonos mágneses tulajdonságú de 20 fokkal emelt hőmérséklet tűrésnél 1.5-2x-es szorzó van árban, így alapból a 80C-os mágneseket szoktak használni egyszerűbb esetben.
Jó, te pártolod a kínaiakat, mert azt mondtad egy kínai cégnél, dolgozol.Megértlek.
Nekem sincs különösebb bajom velük, mert tényleg olcsón adják a cuccaikat, csak azt is meg kell tanulni, hogy ha ők valamire, pl egy vezérlőre, vagy dc-dc konverterre ráírnak egy max áramot, akkor annak kb a fele igaz.Meg az is, hogy minden fontosabb tecknikát az amerikaiaktól koppintottak le, olcsón nyomják, mi meg vesszük.De valahol olvastam, hogy ők valójában világuralomra törekednek, és ezt nem mással , mint a pénzzel akarják megszerezni.Egyszerűen megveszik a gyárainkat,házinkat,betelepednek,mert hozzuk megy a pénz...
5 db 13s pakkot építettem. Frissen feltöltve 54V-ról indul a használat és 40V táján hagyom abba a kisütést. A kisütési jelleggörbe nem lineáris, kb. 51V - 42V között laposabb, ez a kedvező tartomány.
Az 54V - 52V és 42V - 39V tartomány használati értéke minimális.
Van fórumtárs, aki piszokul ért a TSDZ2 motorhoz. Ő is írta, amit az amerikai fórumon írnak, hogy ennél a motornál a limit a villanymotor vasmag demagnetizálódása, ami kb. 75-80 Celzius fokon felül történik. Addig lehet terhelni, ameddig ezt a hőmérsékletet eléri, akkor szünet. Lehet ezt mérni, sőt be is köthető a hőmérő szenzor vezetéke a vezérlőbe szabad firmware használata esetén.
A Bafang motorra ugyancsak az amerikaiak ajánlják a vezérlőbe ragasztott hőmérő alkalmazását, 60 foknál kell szünetelni, én ezt aktívan használom.
Nem értem hozzászólásod java részét. A kínai eladók általában nem vernek át, én 4 motort vettem tőlük.
Semmi.Most már bele vagyok nyugodva.Csak eddigi tapasztalataim szerint a motornak a névleges teljesítményét szokták megadni, nem a rövid ideig terhelhető , csúcs teljesítményét.Ez ma koppant le nekem.Tehát ezért nem tudok kiszedni többet belőle.
De én direkt ezért vettem ezt a motort, mert mountain bike-ra szereltem, és arra gondoltam, hogy a max teljesítménye szinte duplája lesz...Na de ezzel is egyet tanultam.250w-os motorom volt eddig is...
De az a motor, amelyiket, ha folyamatosan használod több időt, 750 W fogyasztással,és leég, az nem 750W-os.Ez pedig olyan.Ha többet megyek hegyre, nagyon meleg tud lenni.
Jó, mondhatod azt is, hogy igen, mert ennyit képes adni neki a vezérlő...igen, de ha a vezérlő többet adna neki, akkor leégne.
A másik, meg az, hogy amint említettem lehet látni videókon, hogy lehet konfigurálni a kijelzőn több dolgot, az enyémben, meg csak párat.Az aksi ha le van merülve félig, a kijelzőn akkor is tele van.(Eddig még bármennyit használtam az aksi vonalkáiból egy sem tünt el, pedig többször lemerítettem félig).Tehát ezzel sincs minden rendben.Akkor legyek megelégedve vele?
Nem szeretem, ha az embert átverik.Jó, teszem fel a motorral nem vertek át, mert én voltam naiv, nem ismertem annyira a kínai gondolkodást.De a kijelzővel igen.
De a motorba sem vagyok belenyugodva teljesen.Mert ha nekem 14 A-t fogyaszt, az akkor is csak 672W.Akkor hol a 750W-os motor.
Úgy ahogy Sefotos írta, hogy a 750W-os motorja 18 A-t fogyaszt, az 500W-os meg 15A-t, akkor úgy igem, az már más.
De nézd meg azt a leírást, amit alább elküldtem a bolt oldaláról, hogy milyen zavaros:
Egyszer ezt írja:".48V 500W or 48V 750W18A TSDZ2 mid drive motor with ...."tehát említi a 18A-t a 750W-osnál.
Aztán alább:" Controller max current 48V 15A".Össze-vissza írnak, hogy aztán tudják kimagyarázni magukat...Beszéltem az eladóval, aki ilyeneket ír:"This motor can be used for 500W and 750W."
Aztán ilyeneket ír:Please check the manual carefully és ezt a képet küldi:
Mondom , állítsam át Európa módról Japán módra?Gondoltam nem-e ekkor több Wattot enged át a vezérlő, mert ott náluk másak a szabályok ebikok esetében, mint nálunk.Meg is próbáltam, de a kijelzőn ez a konfiguráció is csak dísz, nem lehet átváltani Europa módról..,Erre írja, hogy:"You don't need to switch anything, you can use it at 750W."....na ez tényleg kínaiul beszél mert nem értem.
Hát ne haragudj, de te sem értesz mindent.100 x kell leírjak egy dolgot, amig tisztán látod...vagy látják ,egyesek.
Most azt akarod, hogy szedjem szét a motort, szedjem ki belőle az a vezérlőt, ami pont oda talál elhelyezésileg, és rakjak rá egy másik vezérlőt???De milyenre gondolsz?Olyan tégla alakúra, ami a legelterjettebb?Szerinted megéri ezt megtenni???
Ez egy olyan középmotor, amely mellé be van építve a félkör alakú vezérlő.
És igenis fenntartom a kijelentésemet, hogy ezek a kínai motorok 250-300W-osak, de az eladó a max teljesítményt adja meg.És ezért nevezi őket 750W-osnak.Ha betennék egy 30A-os vezérlőt, akkor lehet, hogy pár perc alatt a motor leégne...
De részemről hagyhatjuk is ezt a témát, tudom hogy idegesítő voltam sokak számára...de autodidakta módon, szabadidőmben ismerkedek az elektronikával,és gondoltam, hogy jobb élő személyektől érdeklődni, mint oldalakat olvasni, aztán rájonni, hogy mégsem találtam ott sem választ...
Egyébként a feszültség nem esik nagyot ,14A-nál 52V-ról kb 49-50V-ra.Használt Bionx aksikból kiválogatott Sony cellák vannak benne 13S8P formában.
Nem tudom megnézni ,ha szét nem bontom, mert be van építve a motor mellé( TSDZ2 középmotor).
Egy csomót törtem a fejem, hogy ha 750W-os motorként árulják, akkor miért van, hogy ezt a teljesítményt alig haladja meg...Mert valójában kisebb a motor, csak csúcsban, rövid ideig tudja felvenni(de nem leadni :) ezt a 750W körüli értéket...Tehát nem erősebb, sőt gyengébb , mint a névleges,250W -os Bionx motor.De ez legalább még tud visszatölteni is.
Mindegy ,most megvan és használom, jó, amire kell.Most van hátsó agymotoros, középmotoros és első agymotoros biciklim.Így össze tudom hasonlítani az előnyöket, hátrányokat.
Mi van a vezérlődre írva, max current értékeként? Ne a szoftverben nézd.
Én direkt nagyobb vezérlőt vettem egy számmal, mint a motor teljesítménye. Részben, hogy ne melegedjen. 36V-on 22A-t tud csúcsban.
Így a 250 W-os motor nagy emelkedőn közel 500W-ot kaffant az akkuból. Lehet, közben alig haladja meg a 250 W-ot a leadott teljesítmény :)
Szerinted én tapsikoljak, hogy az én motorom 500W-os? :) A szart.
Az a 750W is csak felvett teljesítmény, de nem a leadott, ahogyan minden kínai elektronikai cikken azt tüntetik fel, legyen akár porszívó vagy hegesztő trafó.
Tudjátok mi a vicces ebben az egészben?Arra jöttem rá,sokat böngészve a neten, hogy ez a motor akár 500W-osként, akár 750W-osként árulják, valójában mind egyforma névlegesen 250-300W-os motor.Csak ha 750w-ost vásárolsz, akkor a vezérlő engedi, hogy ezt fel is vegye a motor, ha meg 500W-ost , akkor csak 500W -ig engedi.
De milyen a kínai?Ő nem a névleges teljesítményt írja rá az adatlapjára, hanem a maximumot, mert neki így jobban megéri...Ez véleményem.
A Bionx meg ráírja hogy 250W-os motor, és valójában tud 1000 W-ot is.Meg, ha megvan hozzá a megfelelő eszközöd és szoftvered, akkor 100 féle dolgot tudsz állítani rajta, ahogy neked megfelel.
De nem értitek, hogy ha nekem nem vesz fel a motor 18A-t, akkor hiába árulják úgy hogy 750W-os, mert ez vagy igaz, vagy nem.És nekem nem vesz fel , csak max 14-et.Akkor miért nem tettek bele olyan vezérlőt, amely engedi 18A-ig?? Ebből következik, hogy ez a motor nyugodtan lehet 500W-os.És nyugodtan elképzelhető az átverés.És a kijelzőn a max áram beállítás lósz@rt se ér, akkor legyek megelégedve vele?
A Tongsheng motorokkal nincs semmi átverés. Nálam mindhárom jól működik. Most készülök a vasmagra hőmérőt beragasztani, na ott átvertek, mert 3 hőmérő elveszett útközben. Akvárium hőmérők, kb. 100 fokig, kijelzővel.
Ja igen, 110Volt megy rajta, 32db LiFePo4, így elég neki 10 Amperes áramfelvétel, hogy tartsa a 60 at. Első években nagyon dúrva volt, saját biztonságom érdekében kénytelen voltam csökkenteni a teljesítményt,
kigyomláltam a 3 söntből egyet, a vezérélőben :)
Így is mindig én vagyok az első a jelzőlámpáknál, nem vágyok nagyobb teljesítményre nyár végére mindig
Akkor előbb szeritnm próbáld ki, számos helyen bérelhetőek. Ettől persze dönthetsz így ez mindenkinek a saját magánügye - mint ahogy az én véleményem is az. Nekem nem kéne, ennyi, de az nem jelenti azt, hogy másnak nem felel meg a saját szempontjait figyelembe véve.
De az enyém ha 750W-os,akkor miert nem vesz fel 18 Ampett?Miert csak 14-et?Ez csak 672W-nak felel meg.A motor lehet 750W-os,de akkor lehet hogy 500 W-os vezerlővel?Mindegy ,majd tisztazom az eladóval.
Nem érted az istennek sem... és nem is gondolkozol logikusan.
Névlegesen. 500/48=10,41 Amper >> ezt korlátozza a kínai a leírásban 15 Amperre, ami 720 Watt >> 144% max 750/48=15,63 Amper >> ezt pedig 18 Amperre, ami 864 Watt >> 115% max
A két motor nyilván erősen hasonló HŰTÉSI szempontból (méret és kivitel ugye kb. egyforma vagy akár azonos). Ezért a nagyobbat értelemszerűen nem lehet annyira túlterhelni.
Egyébként sem a motoron múlik (ekkora motoroknál már), hogy hány Ampert vesz fel, hanem a vezérlőn, hogy hányat enged neki. De ezt sem akarod megérteni, hogy ez mit is jelent a valóvilágban.
Csak-csak előkéne venni a logika és fizika könyveid... mégis.
Akkor szerintem az enyém 500W-os, mert max 14A-t vesz fel a motor ,de már jól melegszik ilyenkor.Pedig 750W-ost rendeltem...Ezek a kínaiak néha átverik az embert. A múltkor vettem egy napelemet alirol, ami állítolagos 100W-os , de csak max 60W-ra képes.Így aztán panaszt nyújtottam be és nem széggyelltem visszakérni szinte felét annak amit adtam nekik.Lehet ezt kellene tegyem a motorral is, mert hanem megszokják, hogy az embereket át lehet verni...
És a leírás.Furcsa, hogy az 500W-os és a 750W-os sem árban nem különbözik, sem max Amperben.Akkor mi a különbség köztük?
"This Tongsheng/SFM mid drive motor with torque sensor is the cheapest and good torque sensor mid drive motor in china, you can feel the power from your foot to start the ebike,so you can't need use throttle to start the ebike
TSDZ2 electric bicycle central mid motor with torque sensor
Speed: 15Km/H-45Km/H top speed 45km/H
Package include:
1.48V 500W or 48V 750W18A TSDZ2 mid drive motor with torque sensor throttle e-brake lever
2. NO e-brake lever
3.Speed sensor with magnets
4:No throttle
5.E-bus cable set(can compatible till 28inch bike)
6.Easy installtion as 8FUN center motor
7.42T chainwheel
8.XH-18 LCD display or VLCD5 display or VLCD6 display also has a usb port, to charge your mobile device
9.special speed sensors, which are more robust, and include a split 'Y' adapter, to hook up a 6V headlight, and 6V taillight, which you can control from the display
10.Supports up to 54.6V input voltage, can't work on 58.4 input voltage
If you need 1 pcs front light, please buy below link.
az enyémre rá van írva, és néha jobban örülnék ha nem lenne, pl rendőrnek mondhatnám hogy 250W csak
nem a kijelző menti el, hanem minden bizonnyal PLC vagy hasonló processzoros cucc van a vezérlőban, és az menti el az áramkorlát beállítást
simán elképzelhető hogy van még egy engedélyező kapcsoló a szoftverben valahol eldugva, és az nincs beállítva
vagy ugyanez fizikailag, tehát van egy korlátozó kapcsoló, ahogy a kínai vezérlőkön szokott lenni, és az áramkorlátot akkor érvényesíti amikor az aktiválva van - de nem tudom hogy kell aktiválni
De.Próbáltam korlátozni is,de semmi változás.Maga a kijelző elmenti a változtatást, de ugyanannyit fogyaszt mégis minden esetben a motor.De ez sem gond, mert látom, hogy a névleges 750W-ot tudja a motor(de ez a maximum neki) csak azt hittem, hogy ebben az esetben is úgy van, mint ahogy eddig találkoztam, hogy a motorok általában tudják a névleges teljesítményük dupláját is.
Én 750W-os motort rendeltem, de semmi bizonyíték, hogy tényleg ennyi-e?Sehol nincs ez ráírva.Küldhettek 500W-ost is,de akár 350W-ost is.Elég zsákbamacska ez.
Tudom mérni a wattot többféleképpen is:1. Az aksi BMS bluetooth-ton kommunikál a telefonon levő applikációval, és látható az áramfelvétel meg a feszültség.
2.lakatfogós multiméterrel is mértem
3. van nekem is az a fajta wattmérő amit be lehet iktatni.
Nem ezzel van a probléma, hanem, hogy a kézikönyv és youtube videók szerint lehet változtatni a kijelzőn az áramfelvételt 0-32-es skálán, meg is változtatja, de ezt a motor nem reagálja le, ugyanannyi áramot fogyaszt mindig.Tehát vagy a kijelző hibás, vagy direkt nem engedi programálni a szoftvert.Első esetben is hibás az eladó és másodikban is, mert akkor miért van benne a használati utasításában?
a vezérlő szerintem olyat nem tud, hogy 'több' áramot nyomjon át a motoron mint ami egyébként a gázkar, a feszültség és az aktuális sebesség eredőjeként menne
csak azt tudja, hogy ezt korlátozza, nem enged annyi áramot átfolyni, lejjebb veszi a PWM-et amikor közeledik az áramkorlát értéke
tehát ha egyébként fel tudna venni a motor 20A-t, akkor olyat tudsz beállítani, hogy 15A-nél álljon meg. Olyat nem hogy 30A-t vegyen ki.
Az pedig hogy a motor mekkora áramot vehet fel, leginkább valószínűleg a motor tekercs vezetékének az átmérője, és a hossza határozza meg. Mármint a nulla fordulathoz tartozó indulási áramot, mert ha már van sebessége a motornak, akkor ez a forgás indukál egy ellentétes irányú feszültséget a tekercsekben amit az akkunak le kell győznie, és a hurokban csak az eredő feszültségnek megfelelő áram fog folyni.
Gondolom eddig nem azt próbálgattad, hogy tudsz-e korlátozni vele.
egyszer valamelyik télen támadt egy hülye ötletem, rodeózni kellene a havas úton , akkor nem tartottam be azt a szabályt hogy 0 fok alatt nem töltünk, volt vagy - 6° , csodálkoztam is hogy milyen hamar feltöltött :) Biztos nem tett jót neki.
Amikor én vettem a Malagutit, már a második, vagy harmadik garnitúra ólom pakk ment tönkre benne, 48Volt 38Ah .
Egész egyszerűen ,hiába állítgatom a vezérlőn a max áramfogyasztást, mert a számok változnak(0-32-ig lehet állítani), de a valóságban semmi nem változik,ugyanannyit fogyaszt mindig.
Akkor ez a gyengülés inkább a kora miatt van. Én 2000 km-rel vettem a motorom, most van benne 25000. Ez 3 év de nem is vagyok elégedett. Cserélnem kéne ez akksit, igaz Li-Ion nem LiFePo4 ...
Nem tudom a pontos Km futást, eleinte minden évben novemberben kivettem az akupakkot, és olyankor a műszeregység lenullázta a számlálót,
Évente kb 1200 Km megy áprilistól novemberig, ha ezt felskálázom 8 évre , Kb: 9600 km Már mutatkoznak a gyengülés jelei, kicsit megnőtt a belső ellenállása, ami onnan is látszik, hogy mire hazaérek egy hosszabb útról jó meleg a pakk :) De még mindig tudja azt a hatótávot, amire annak idején terveztem..
Illetve ha "ezt a szálat" akarod továbbvinni érdemes esetleg nem csak a csatiknál, hanem belül is megnézni a kötések minőségét. De egyéb okból - ezt nem részletezve - elsőre azt gondolnám nem itt van a hiba. aztán ki tudja....
Abba próbálj belegondolni - kicsit más oldalról próbálok közelíteni - hogy ha így lenne, akkor kb a világon senkinek ez a típusú motorja nem tudna felvenni ekkora áramot, mert - ha jól gondolom - alapból ekkora kábellel gyártják. Azaz mindenkinek problémát jelentene nem csak neked. De ez nem így van, máshol ezzel a kábellel vígan üzemelnek a motorok. Amit esetleg érdemes lenen átnézned, az XT csatlakozó mennyire van normálisan ráforrasztva a vezetékre, és mennyire jó a kontakt. A távol keletiek ilyen téren időnként botrányos minőséget képesek produkálni sajnos. Ha ez rendben van elég nagy a valószínűsége hogy máshol kell keresni a hibát 8de persze semmit nem akarok kizárni).
Ne haragudj, de lehet, hogy nem értetted meg, hogy mit írtam.Az akkutól jön 2 vezeték ami 12AWG, ez kb 80 cm hosszú.Ennek a végén van egy xt60 csatlakozó.
A motorból is jön ki két vezeték , ami negyede vagy még vékonyabb a 12AWG vastagságú kábelnek.Ez 70 cm hosszú,ennek is a végén egy xt60 csatlakozó.
Én ezt a két csatlakozót összedugom és így kap a vezérlő és a motor áramot az aksiból.Én tudom, hogy a 12AWG -vezetékek könnyen átengednek sok áramot, de motorból jövő két vékony vezeték nem biztos.De ha nincs igazam, elnézést.Csak feltételeztem.
A Bionx motornál 30A- a megengedett maximum, de ott azt hiszem 10AWG -s kábelek vannak.
A Tongsheng esetében 16A az alap béállítás, de ezt lehet állítani max 32A-ig.De mi értelme, ha úgysem képes annyit a motor felvenni?Én meg a vékony vezetékeire gyanakszok,de lehet nincs igazam.
A témák benne vannak de nem ilyen szinten. Newtonnak, Kirchoffnak még csak a neve sincs benne az egész könyvben.
Hanem kb ilyen szinten szereplenek, mi az erő, mi az erőhatás, mi van kért erő találkozásakor, hogyan lehet melegíteni egy testet, alap mértékegységek megjelenése, stb. Semmi magasabb szint nincs benne.... Lehet spec fakton már elő tud fordulni kicsit magasabb szint, de az egy külön eset mindig.
Az öcsém gyermeke most 4.-es egy 8 osztályos gimnáziumban - ami ugye hagyományos értelemben a 8. osztályt jelenti - , abba néztem bele, semmit nem tartalmaz ilyen szinten. Majd középiskolában fog tartalmazni.
De ha nem gond részemről lezárom a témát, nem ide tartozik.
Azt próbáld meg légyszives megérteni, hogy ebben az esetben nem erről van szó. Nyílván minél vastagabb egy vezeték ekresztmetszet, annál nagyobb áram képes átmenni rajta kisebb veszteséggel. De az z AWG12-es vezeték bőven elég arra a célra és áramerősségre, amire neked szükséged van, sőt szinte duplájára is kb. Nem ettől fog változni a max áramod.
Ha valami korlátozza az nem ez az biztos. Sok minden más is lehet, legyen akár szoftveres hiba, akár egy kontaktus átmeneti ellenállása, akár beállítási probléma, akkufesz beesés, stb. Sok minden lehet. Itt adott esetben nem a vezeték keresztmetszete a probléma. Egy esetben tudna az lenni, hogy bár AWG12 van ráírva a valóságban esetleg nem az.... de ez nagy valószínűséggel nem áll fent.
Jó régen fotózgattam, akkor lettem Sándor Endre Fotós=sefotos.
Elég sok fórumon mozogtam, más nick névvel is (pl. android firmware piszkálás, hybrid Toyota, sárkányrepülés, stb.)
A FB csoportokban teljes nevemmel és fényképemmel szerepelek.
A BME-n gépészként végeztem és voltam oktató is ott, majd éltem 14 évet egy elég nagy városban keleti irányban. Ezért vagyok virgonc az orosz fórumokon, ahol szinte minden fellelhető, rendkívül jól rendszerezve.
Azért az ebike témában az amerikai fórum a legjobb.
Aki ezen "röhögne" az olyan is. Próbálja meg ö is megcsinálni. Mutassa mit tud. Irigy "ismerős". mindenkinek van. Legyél büszke arra amit csináltál. Szép lassan "ragad rád valami", csak nehogy az legyen a végén, hogy Te osztod az észt.
Nem csak neked szólt a hozzászólásom. Te aztán ha belelendülsz tudományos értekezést irsz. A Newton axiomákat hagyjuk az nekünk magas! Egyszerű kérdések merülnek fel, amikre közérthető választ várnak. Elvégre barkácsolunk
Legyünk büszkék a nevünkre, kik vagyunk, mit értünk el. Az adatlap ezért van, hogy tudjam kivel állok szóba. Miért kell "nem publikus" cimet látni, ha nagyon akrom úgyis meg lehet találni az interneten. A hozzászólásokból lehet következtetni ki kicsoda, milyen érdeklődésü. Nem beszélve a Facebook-ról. Gondolom nem sz@rf@szú-ként szereltél le. A sereg a világon mindenütt ilyen, ez ösztönöz arra, hogy legyek már valaki.
Én mégiscsak ezt tudom mondani, mert ezt LÁTOM.A könyv írhat bármit,de a valóság ezt mutatja.Most is megnéztem még egyszer.Van egy autó generátor állórészem rajta a tekercsekkel.Van egy 4 voltos aksim. Ha rákapcsolom az egyik tekercsre az áramot két db vékony vezetékkel akkor 2,5A megy át rajtuk.Ha meg egy jóval vastagabbal, akkor meg 20A.Ugyanigy nem lehet igy bicikli motorja esetében is?Ott is nagyon vékony vezeték kábelek vannak.
De nem kell elővegyem a fizika könyvet ehhez, mert tudom, hogy vékonyabb vezetéknek nagyobb az ellenállása mint a vastagnak, ezért jobban is melegedik mint a vastag, épp ezért kevesebb áram is mehet át rajta, mint a vastagon.És lehet, ha kicserélném a motor vezetékeit vastagabbakra, akkor nagyobb áramot vehetne fel.
Ezt az amperos dolgot azért vetettem fel, mert megfigyeltem hogy ha ugyanazt az akksit használom hogy gerjesszek egy tekercset(elektromágnes), viszont más átmérőjű vezetékeket(hosszuk ugyanakkora), akkor a kisebb átmérőjű vezetéken 2A ment át, míg a vastagabbon 32A.Ezért gondoltam, hogy nem lehet-e ez az oka a bicajnál is, hogy mivel vékony vezeték megy a motor fele, ezért nem képes az adott feszültség 13A-nél többet átpumpálni.Na de, lehet, hogy tévedtem.
No... épp ezek miatt kéne elővenni azt a fizika könyvet és akkor nem találnál ki saját kútfőből butaságokat. Mert TUDNÁD miért alakul úgy ahogy megfigyeled. Könnyebb lenne a barkácsoló életed is :-)
Köszi.Igazad van .Humán szakon végeztem,fizikát csak 7-8 osztályig tanították,középiskolában még 1-2 évet tanultuk, de olyan potya tantárgy volt, mert nem tartozott a szakhoz.Meg Romániában úgy általában is sokkal gyengébb minőségű az oktatás minden szinten , mint Magyarországon.Sokat nem akarok elárulni magamról..Egyrészt nem szeretném, ha ismerőseim közül valaki rámismerne és röhögne, hogy azzal foglalkozok, amit nem annyira értek,másrészt úgy látom, hogy ezt más is így teszi, hisz azért használunk nick neveket.De ha már egy kicsit büszkélkedhetek magammal egyéb téren, elárulom, hogy tudok többféle hangszeren(gitár, hegedű,zongora,basszusgitár,brácsa, bőgő, furulya)sőt CD-is adtam ki.Ne kérdezzétek ,hogy milyen néven található,mert most nem fogom elárulni.Viszont zene iskolát sem végeztem, ezt is csak magamtól,autodidakta módon tanultam meg.De igaza van Bartalusnak:ha mindenki egyformán jól tudná ,ismerné az elektromosságot itt a fórumon, akkor nem lenne aki kérdezzen, s akkor meg szerintem nem maradna életben a fórum.
Meg azt is elbüszkélkedhetem, hogy ezzel a hiányos ismeretemmel, sikerült összerakni egy 10S , egy 11S és egy 13S li-ion aksipakkot, használt, bontott cellákból és jól működnek.Meg van most 4 elektromos biciklim , kettőt vettem gyári kiadásban(Bionx), kettőt meg én raktam össze .Jó, sokat köszönhetek nektek is, meg másoknak is, de ez csak olyan, mint egy puzzle kirakó darabjai, amit innen-onnan összeszedek, de még igy sem elég, mert ki kell egészítsem saját olvasmányokkal, guglizással.És sokszor van, hogy egy "puzzle"darabka hiányzik vagy rossz helyre kerül, és ez elég ahhoz, hogy az egész elmélet ne működjön a valóságban.Ilyenkor bizony az ember összezavarodik és amit jól tud, arról is azt hiszi, hogy nem jól tudta...Úgyhogy nézzétek el nekem, ha lassan értem meg a dolgokat, biztosan nehéz felfogású is vagyok.Meg van úgy hogy a sok információban néha elveszik az ember, vagy elfelejti azt amit már egyszer megértett.
Ezt az amperos dolgot azért vetettem fel, mert megfigyeltem hogy ha ugyanazt az akksit használom hogy gerjesszek egy tekercset(elektromágnes), viszont más átmérőjű vezetékeket(hosszuk ugyanakkora), akkor a kisebb átmérőjű vezetéken 2A ment át, míg a vastagabbon 32A.Ezért gondoltam, hogy nem lehet-e ez az oka a bicajnál is, hogy mivel vékony vezeték megy a motor fele, ezért nem képes az adott feszültség 13A-nél többet átpumpálni.Na de, lehet, hogy tévedtem.
Köszönöm szépen a választ. Az ebay-ről annyi lett volna mint itthon. Az aliexpresszről rendeltem 48-72v 3000w-nak kikiáltott csodát. Meg látom ha meg jön hogyan muzsikál? Nem lesz 30000Ft szállítással!
Levettem a polcról a gimnáziumi / középiskolás fizikai könyveket. Az egyik jelenleg legnépszerűbb tankönyv a Mozaik kiadó fizika tankönyvei, ez nekem is megvan (korábban korrepeteltam egy rokont).
És bizony a teáltalad felvetett témakörök ezekben találhatóak meg.
Persze amit beraktál linkek, azokban is megvannak a témág, de nem iylen mélységűek. Általános iskolában még azt tanulják mi az elmozdulás, mi a sebesség, vagy éppen mi az hogy erő vagy erőhatás, de nem newtoni axiomákig jutnak el, pusztán kb alapfogalmak tisztázása megy. A teáltalad felsorolt fogalmak (Kirchoff, stb) már középiskolai anyag. Van elektromosság, de Kirchoff nincs, van Mechanika, de csak alapok, Newton nincs, , stb. Az majd később jön
Egyetértek, nem is akartam "ekézni" senkit, nem is ez volt a szándékom. Csak én abszolute úgy emlékszem, hogy pl Newton axiomákat, stb - amik fel voltak sorolva - középiskolában tanítják. Nem másra reagáűltam, pusztán erre.
Rizikós kiírni a végzettségemet, munkahelyeimet. Már itt elküldtek melegebb éghajlatra. Az MN 1549 harckocsi ezredre emlékezte, ahol sz@rf@szú tudós volt a besorolásunk, érettségi után előfelvett katonaként.
Olyan cégnél dolgozom 20 éve, ahol a li-ion technika, e-bicikli biztonságtechnikai vizsgálata is folyik. Fogták is a fejüket, amikor elkezdtem akku pakkokat építeni. Nem lett igazuk (eddig).
Vannak humán érdeklődésü, barkácsolós kedvü emberek, akiknek a fizika nem volt a kedvenc tantárgyuk. Az elektromosságtanhoz halvány gőzük sincs. Ez nem baj, azért van a fórumon, okos emberek gyülekezete, hogy segitsünk! Az a baj, hogy a nem tudunk róla semmit, mi a szakmája, hol, mit dolgozik. Lehet, hogy tehetséges nyelvész, programozó vagy kőmüves. A lényeg az, hogy elkötelezett hive az elektromos jármúveknek, kerékpároknak! Ezért a barátunk "kollégánk".
13 A eleg vekony vezetekn is elkoszal foleg ilyen rovid szakaszon a veszteseg is keveske. 1mm2es vszetek is elviszi tartosan nominal mkdon valamennyi melegedes mellett, ugyhogy nem hinnem hogy ez a gond.
A 13 Amper átmegy a vékonyon is, sőt akár 50-100 Amper is... max leolvad a szigetelés róla és elolvad vezeték is.
Nem ártana elővenned végre az általános iskolás fizika könyvet, mert bőven van mit pótolnod a kérdéseid alapján. Kezdésnek Newton törvényei, Ohm törvénye, Kirchoff törvénye, energia megmaradás törvénye. Mert ezeket ugye illik ismerni-érteni a 8. általános birtokában és akkor egyszerűbb lenne a barkácsolós életed is.
Szerintem ezzel nem csináltam semmi rosszat.A motor ugyanúgy működik és bármikor vissza tudom állítani.Csak nem tetszik, hogy miért csak ilyen kevés A-t használ a motor.Ha egy nagyobb emelkedőn könnyedén felvisz ennyivel is akkor ok,de ha lelassulva visz fel, hát akkor vegyen fel több A-t az aksiból ,nem haragszom meg rá...
Most meg a következő a helyzet:Hiába állítottam át kijelző menüjében a maximális Ampert 22-re, amikor megmérem a legnagyobb terhelésen mégiscsak 13 A-t mutat.Lehetséges, hogy ennek az az oka, hogy amint már említettem a motorból kijövő vezetékek vékonyak és ráadásul 70 cm hosszúak?Ehhez csatlakoznak az aksiból kijövő vezetékek , amelyek már 12AWG és 80 cm hosszúak.(azért ilyen hosszúak, mert a másik biciklin is használom ezt az aksit és oda hosszabb kábel kell).Szóval lehetséges, hogy a vékony,hosszú kábel miatt nem tud 13A-nél több áram átfolyni rajta?
Sajna mostanában találkoztam pár hasonlóval. Svájci lomis volt. Vezérlőhalottak 2 db-ot próbáltak javítani. Kidobott pénz volt, sajnos nem csak a fetek haltak meg.
Azt a megoldást találtuk , hogy a burkolat és a felső akkudoboz közé raktuk a vezérlőt.
A másiknál az első irattartóba került be. 3000w helyett ha jólemlékszem 2000w lett.
A mostani vezérlőkből kb az 500w-os fért volna bele az eredeti helyre.
Javítással már nem nagyon foglalkozok , sajnos egyre kevesebbet látok. Ha kell az ebay-ról segíteni tudok rendelni.
Én sem tuningolok.Ezeket a dolgokat(max A fogyasztás, max sebesség, gázkar sebesség limit, stb...)el lehet végezni egyszerűen a kijelző menüjében.És szerintem jó is.Mert én sem fogok folyamatosan 32A-t használni, de jó ha tudom hogy ha akarok tudok ,ha szükséges.
Ezen a vezérlőn nincs ilyen vezeték.Csak a kijelző menüjében van egy ilyen cruise funkció, amit be lehetne kapcsolni, de lehet, hogy a vezérlő is alkalmas kell legyen erre.Csak gondoltam, ha már megvan ez a funkció, akkor használnám.De még egyéb problémája is van a vezérlőnek:csak ha annyit teszek, hogy a vezérlőt az aksival összekapcsolom, már nyomban megjelenik az aksi feszültsége a vezérlő lámpa fele menő vezetékein.Szerintem ez nem, jó, hisz a lámpákat a kijelzőn lehet bekapcsolni.Egyszer , még amikor még nem volt hozza kijelzőm, próbálgattam bekapcsolni a vezérlőt(azzal az 5 eres csatlakozóval, ami a kijelző fele megy), és véletlenül két szál egymáshoz ért, mire egyet szikrázott.Lehet, hogy ekkor meghibásodott benne úgy a cruise mód, mint a lámpa bekapcsoló?
Én direkt XH-18 kijelzőt vettem mind a 3 Tongsheng motoros bringámra. Az a célom, hogy emberbarát legyen és nem feltűnő. A nejem, fiam, unokám használja. Még így is vasárnap nejem ment az egyikkel 10 km-t, és az akku utántöltésnél kiderült, be sem kapcsolta. A Tongsheng villany hajtás nélkül ellenállás nélkül tekerhető.
A legkisebb 48V 500Wh akku pakkomba direkt 15A-es BMS-t építettem, az korlátoz. Semmi értelme nagy amperokat pufogtatni.
Nem tuningolok semmit, pedig tudnék. Pl. a Bafanghoz megvettem az interface csatlakozót software piszkáláshoz, de nem fogom használni.
A kijelzőn van egy olyan funkció, hogy cruise mod, de bárhogy próbálkozok nem sikerül bekapcsolni, pedig úgy teszek, ahogy a leírásban van.Az lenne a kérdésem, hogy lehetséges, hogy nem minden vezérlővel működik ez az opció és ez az oka hogy nem lehet bekapcsolni?
Az enyémen lehet állítani az ampert.Max 32 -ig lehet beállítani.Én 22-re tettem,így már sokkal erősebb.Lehet nem egyforma displayt használunk.Nekem VLCD 5 display-om van,amelyhez gázkar is van csatlakoztatva.Végül is ha beállítom 6km/h-ra a gázkart, akkor az is legális,de egyelöre nem tettem be neki limitet.
Butitsd le, és töltsd fel. Még egy painttel is meg lehet csinálni.
egalább jó lenne egy áramerősséget látni tudni. Én pl most raktam rendet, és találtam 30-45A-es vezérlőket, meg egy 2kW-ost is, ami csúcsban 90A körül tud, de azt még le kell ellenőriznem.
Az gyanúsan régi QS gyártmányű vezérlő, azóta nekik már új típusaik vannak, sőt sajáthjaik nincsenek is, hanem a Sabvoton gyárt nekik. Am Sabvoton egy nagyon jó kis vezérlő tudás/ár kategóriában, nagyon jól paraméterezhető, sokmindent tud, de az szerintem neked sok lenne árban.
Ajánlom figyelmedve esetleg Aliexpressen a Greentime vezérlőket, ár érték arányban rendben van, jelenleg talán a legjobb, de utána kellene nézni.
Meg értettem amit írsz és köszönöm aválaszod! Ez a robogó egy 10éves gyártású kínai robogó. Ez az Osztrákoknál lett szemétre hányva. Harmadik szezonban kezdtem használni nagyon szeretek vele közlekedni, nagyon vigyázok is rá. Szeretnék bele vásárolni 2db vezérlő elektronikát,hogy legyen tartalékban is! Nem nálunk mert az kicsit drága lenne! A bringa nem hiszem hogy túl van kombinálva egy viszonylag egyszerű jármű 48v 40Ah ólom akku pakkal. Néztem az ebay-n vezérlőt egy fajta volt 48v3000w de az geometriailag jóval nagyobb és nagyon drága. A gyári vezérlőmre csak az va írva,hogy QS4830PB.Csináltam pár képet de nemmtudom elküldeni de nem tudom elküldeni mert nagy anfelbontásuk.
Már rég nem az a kérdés,hogy ki javít ilyem "vackot"! Amúgy ez nekem nem vacak. Enélül nem megy a ketyerém és kénytelen vagyok autóval járni tele büdösítve a környezetem. Linkesz bebegy pát ilyen 15-20ezer forintos vezérlőt vennék belőle kettőt, hogy legyen tartalékom is? Vagy telefonszámot,hogy aki tud rendelni? Ha segíteni tudsz ,megköszönöm!!!!
Köszönöm a választ. Most már arra hajtok hogy újat vegyek kettő darabot, hogy legyen tartalékom is!
Nem Magyarországon természetesen mert itthon elég drága ! Az ebayn nem láttam máshol meg nincs lehetőségem remdelni. Most már nem a szakembert keresem hanem azt aki segíteni tud rendelésben!
imiapo, azt kell mondjam, nem egyszerű dolgot kérsz, és az utóbbi időben a fórum is nem kicsit változott (sok szempontból nem az előnyére....).
Emellett több problémát is látok:
Itt a fórumon nincs nagyon már olyan ember, aki konkrétan tudna ilyen vezérlőt javítani. Azaz ha javító embert keresel rá, akkor azt kell mondjam sajnos azt nem itt kell megtenned :-(.
A másik gond, hogy aki esetleg javít is ilyet, az annyiért fogja javítani, hogy új terméket veszel belőle. Ha kinyílik pár fet a meghajtó fokozatban, az általában nem történik ok nélkül. Azzal hogy valaki mondjuk kicseréli őket és ennyit tesz, az kb semmire sem jó, valamiért oka van a folyamatnak. Ezekben szoftverek futnak, időzítések, mindenféle dolgokat figyelnek, amiket feldolgoznak, soke setben tele vannak beazonosíthatatlan alkatrészekkel. Azt megtalálni viszont hogy miért már nem biztos hogy olyan egyszerű játék, és komoly szakmai felkészültséget igényel - legalábbis ha nem a taknyolás kategóriájú javítást választjuk. És nem mellesleg ha korrektek akarunk lenni, műszerparkot és eszközöket.
Értem ezalatt azt, hogy a vezérlőt bele kell rakni a valós - vagy annak megfelelően szimulált - környezetébe, és tesztelni kell valamilyen mérési elrendezés szerint. Ehhez eszközök, eszközpark szakmai tudás kell, és ha ezek megvannak ott lesz az árcédula is a javítás végén, ami kérdésessé teszi a gazdasági oldalát.
Bár én még javítgatok ilyet ismerősöknek vagy muszájból, de egy 3kW-os vezérlő ma már olyan értéken mozog, hogy nem érdemes javítani sajnos. Amin el kell gondolkodni kicsit - és ehhez kell maga a jármű is - hogy pontosan milyen tudású / funkciójú vezérlőre van szükség, elég egy sima, vagy annál több kell. Egyes gépeken vannak speciális funkciók és egyedi megoldások, amihez passzolnia kell.
Annyit megtehetnél, hogy pl a vezérlő típusát leírod, lefényképezed, az alapján már esetleg el lehet indulni.
Értem én miért írod, de nem tud konvergálni az oktatás mikéntjéhez. Csak abba gondolj bele, hogy mennyi ilyen vezérlő keletkezik mondjuk hazánkban. Évente pár darab, erre nem lehet (egységes) oktatást alapozni. És ha még a járművet is utaztatni kell az adott javítási helyszínre, annak nagyobb a költsége mint magának az eszköznek, hogy ki tudják próbálni és menjenek vele egy kört. (Márpedig komplexebb kis járműveknél sokszor kell a jármű, mert ki dönti el, hogy vezérlő hiba van egyáltalán és azért állt meg? Főleg az újabb gyári masináknál). Ráadásul ha már javítás feltétlen nem erre van piaci igény sem igazából.
Pl gondolj bele, hány LCD megy tönkre évente. megszámlálhatatlan hazai szinten is. Az pl egy olyan termék, amiből van bőven utánpótlás. De ezt sem hordják iskolákba, nem így zajlik. Nem is lehetne mert olyan összetett kütyü minden szinten. Pedig alapanyag lenne bőven.
Hanem úgy, hogy a diákokat kiszervezik gyakorlat gyanánt mondjuk egy szervizbe gyakorlati oktatásra (évente 140-160 órát kell így teljesíteniük a mai törvények szerint életkortól függően) Ott töményen találkozhatnak az eszközzel olyan szakik között, akik értenek is hozzá, napi szinten ezeket javítják.
Egy iskolába elküldött uC-s vezérléssel ellátott motorvezérlő javítása nem az a kategória, hogy az egy két darab iskolai elektronika tanár segítségével fogják javítani, akiknek még van 128 dolguk emellett. Hisz maguk a tanárok sem biztosak, hogy képesek rá. Ez nem a tanárok és képességeik ellen szól, hanem egyszerűen nem ezzel foglalkoznak, nem ez a dolguk. Kb semmit nem tudnak vele csinálni nagy valószínűséggel. Nem is ezért vannak ott. Örülnek ha a diákokkal eljutnak valamilyen "Hello world" jellegű dologik elektronika területen. Max ha másodállásban foglalkoznak valami ilyesmi szereléssel, de a motorvezérlő még ekkor is egy külön állatfaj. Aki tud tévét javítani, az nem biztos, hogy tud motorvezérlőt javítani, sőt kb biztos nem. Egyre specializáltabb területté kezd válni az elektronikai eszközök javítása és nem lesz - vagy már nincs - olyan aki mindent javít, mert az hazudik.... És ez úgy általában igaz.
Aki tápokat javít az ahhoz fog érteni, de nem fog tudni mondjuk autóelektronika vezérlőket javítani. Aki autóelektronika vezérlőket javít, az nem fog tudni javítani műszereket. Azaz szakosodás van kőkeményen, mint az orvosoknál (szemész, belgyógyász, érsebész, neurológus, stb). Minden egyes külön terület eszméletlen módon fejlődik, és egy egy terület is már akkora szakismeretet kíván, ami túlmutat egy egy személy szinten, hogy értsen hozzá. De továbbmegyek. Mivel annyira bonyolódnak és egyre összetettebbek az eszközök, az egész javítás mint témakör kérdésessé vált mára. A javításba fektetett erőforrás - emberi anyagi, műszerek, stb - kérdéses végeredményt hoz, amikor ki kell számlázni az ügyfélnek. Csak nagyon kevés termékcsoportnál tud mára rentábilis lenni. Pl ipari elektronikai eszközök, és hasonlóak. Pár hónapja voltam pl a Rohde & Schwarz szervizében / műhelyében, egy egy műszer értéke is 10 milliós nagyságrend volt amivel eleve javítani lehet, és kellett ilyenből vagy 50-100 darab csak ahhoz, hogy a saját termékeiket kalibrálják, javítsák egy komplett laborral egyetemben.
Míg régen minden sarkon volt egy Gelka vagy hasonló szerviz, mára úgy kell embert vadászni aki - rendesen - tud forrasztani. Megváltozott az egész piac, kereslet bérviszonyok és számos dolog. Fajlagosan egyre olcsóbbak a termékek, és egyre nagyobbak a fizetések. Egyszerűen a javításnak, mint olyannak befellegzett ilyen területen néhány eset kivételével, ahol még tud rentábilis lenni (kérdés meddig). Nyugaton már nincs is olyan hogy szerviz elektronikai termékekre, max készüléket cserélnek.
Az hogy ez jó-e nekünk más oldalról az megint más kérdés (pl. eszméletlen mennyiségű elektronikus szemét és egyebek keletkezése). Valamilyen szinten van igény rá, én is vezettem ilyen szakkort / kis műhelyt nem is olyan rég még oktatási intézményben, ahol nem csak javítás hanem egyszerűbb uC-s fejlesztések is voltak (valamiből lett konkrét termék is). Jöttek is mindennel a diákok. Ez viszont érdeklődési kör egy szűk magnak, és nem a piacképes(ség) kategória.
Köszi a meg tisztelő kérdést ,hogy hol a pitliben lakom! Az ebay- n láttam én is . Az alibaba.com - on láttam egy vezérlőt de nem vagyok ott regisztrált.Tatán lakom különben. Aki tud legyen szíves segíteni .nem tudom hány vattos a vezérlő. A gép egy eone sanremo 3000wattos jonway motorral,és 24db P140NF75 fet van benne amiből pár darab kégett. A motor működik vezetékeit végig néztem nem sérültek.
De én e-biciklit építeni és néha használni szeretek, ezért nem tuningolok.
Tegnap mentem először 28 km-t a negyedik géppel, eDahon Tongsheng 48V 500W, kb. 30-35 km/h-ig használható, ami a 16" kerekekhez elegendő. Hegyre fel is szépen húz, Kemence - diósjenői Závoz és vissza.
A Sturmey Archer 5 seb. váltó finom, de nagyon érzékeny cucc. A Shimano Nexus 3 sokkal igénytelenebb, és olcsóbb is, másik 2 gépemen van olyan.
biztos nem éri meg kézett szakinak (főleg egyedül) ilyesmit pénzért javítania, ezért jutott eszembe a diák, vagy inkább diákok csoportja, akiknek valamilyen gyakorlati óra keretében 1 darab képzettebb ember segít (tehát mondjuk 5 csoport van, akik 1-1 cuccot javítanak, és 1 tanár aki besegít nekik)
de lehet hogy így is hülyeség, igazából nem a cucc megjavítása lenne a lényeg, hanem a gyakorlati feladat, aminek a végén lehet menni egy kört a megjavított járgánnyal
Teljesen igazad van, mély tisztelettel a vezérlőt én csak cserélném ha szükség lenne rá. De vigyázok rá. Lehet kapni, a Bafang vezérlő 100 dollár körül van, a Tongsheng vezérlő olcsóbb.
Értem. Akkor ebben a TSDZ2 750W,48V esetében 18A-ig lehet max beállítani?Akkor ez 864 W a maximum?Még ez is jó. Meg kell nézzem ,hogy alapbeállításban hány A van beállítva.
Nem a motorból kijövő, hanem a bemenő vezeték a vékonyka. Én magam AWG12, AWG14 szilikongumi szigetelésű vezetéket használok mindenre, akku pakkban belül is.
Az hogy erősebb a hegyre, az leginkább az áttételtől függ.
Nekem van 3 db TSDZ2, 2 db 750W-nak mondott, egy db 500W, mind 48V. A cimkét gondosan leszedem róluk és archiválom mindig.
A dolog az Amper korlátozásában van elrejtve, 750W-nál 18A, 500W-nál 15A. Sorba kell kötni a terhelő vezetékre egy Watt mérőt, és ott menet közben is látszik minden.
A Bafang 750W-nál 25A-t enged meg, ott van a 750c kijelzőn Watt is, 1250W-ig szaladgál. Megy is jól, de hegyre fel melegszik, a vezérlőben 60 fok a határ.
A TSDZ2 is melegszik, a vasmagnál 75-80 fok a limit.
A motorból jövő vezetékek nagyon vékonynak tünnek.Szinte negyede a Bionx-motor vezetékeinek.Értem, hogy 48V-os a motor , az aksi, de ezen a vékony vezetékeken, hogy tud 15 A átmenni?És ez még csak a névleges teljesítmény lenne.Én valahogy már megszoktam, hogy, ha egy motor pl 250w-os(Bionx)akkor az maximum még 1000W-ot is felvehet.Az első agymotorom névleges 350W-os, de hegyre 650W körül jár.Ezek után azt vártam, hogy ha ez Tongsheng 750w-os, akkor ha a helyzet kéri akkor 1000-1200W ot is kellene tudnia.
Illetve ha pl konkret vezerlo javitast nezunk, akkor kell moge az a tudas is, hogy mi az hogy teljesitmenyelektronika, mlyen vezerlesek vannak, 2-4-6-8 utemu vezerlesek, ezek pontosan hogy mukodnek, srb. Ezek a vezerlesek es elvek nem temai a kozepiskas oktatasnak, ahogy a teljesitmenyelektronikai eszkozok sem, kulon szakirany a mernoki kepzesen belul is. Anelkul meg eleg proba cseresznye javitas ha nem tudjuk hogyan is kene mukodnie.
Azaz azt nem nevezem javitasnak, bogy pl kinyilik par fet kicsereljuk hatha jo lesz. Az esetek 95 szazalekaban nem is lesz jo, mert ez kb a tuneti kezeles es nem az okozati.
Es emellett persze van targyi eszkoz feltetel is. Azaz pl.megfelelo szerszamok, muszerek. Mondjuk altalaban a sulikban ezek megvannak ma mar ha jol gondolom.
Egy iskola oktatasa nem epulhet add hock beeso javitando dolgokra, epp mikor mi esik be vagy epp nem. Ma egy vezerlo holnap egy lcd tv. Ennel jobban tervezhetonek kell lennie. Raadasul egy ilyen eszkoz javitasa meghaladja azt a szintet ami pl kozepiskolaban jelen van.
Egyebkent is elegge el van sajnos cseszve a kozepfoku iskolai olktatas szakmai szempontbol is. Van most nalam 5 tanulo a cegnel - villanyszerelo, muszeresz meg erosaramu technikus - kb negy evig gimnazium jellegu a suli, leerettsegiznek, majd utana eg, eves OKJ tanfolyamot csinalnak es lesz meg a szakma. A 4 ev alatt is van szakmai tantargy kepzes is termeszetesen, szakmai tantargyakbol is erettsegiznek, de jellemzoen az alap tanfargyak, pl elektrotechnika. Nem fognak tobb kw-os mikrovezerlokkel ellatott aramkoroket javitani,.
A vezerlok javitasa foleg a jobbak, nem a parezer ft-os kicsik mara mar jellemzoen mernoki tudasszintet igenyelnek, annak meg orabere van kemenyen. Persze a sok even at javito sok tudassal ellatott muszereszek is kinohetik magukat arra a szintre hogy javitsanak ilyen eszkozoket, de mivel ok is nagy tudasu kiemelt emberkek, ok sem fognak sz..ert h...ert dolgozni. Es akkor bejon az hogy par orat foglalkozik valaki a vezerlvel, maris ott van egy uj vezerlo ara oraberben.
Csak ma volt időm foglalkozni a már májusban megjött tongsheng tsdz2 középmotor beszerelésével.
Működik minden rendesen.Én 48V 750W-ost rendeltem.De ezt nem látni sehol,csak annyi van ráírva, hogy 48V 4000 RPM.Az erejéből ítélve nem tudom, hogy tényleg megvan-e 750w-os, vagy egyszerűen csak egy 500W-ost küldtek nekem.Wattot a kijelző nem mutat, vagy még nem tudom, hol lehet megnézni.Ennek a biciklinek a kerekei 26-osak.
Még van egy első agymotoros 350W-os 48V-os összecsukhatos 20-as kerekű biciklim, de mintha az erősebb lenne a hegyre sima gázkarról.
Barkomp ! A tudtok-e segíten? Azért kérdeztem mert valami konkrét elképzeést segítséget vártam ! Hol lehet kapni ? Ki javítja? Kb.mennyiért? Stb .Esetleg ki segít külföldi oldalról megrendelni? Tehát az ,hogy "vegyél újat" így önmagában nem segítség számomra. Csak az írjon aki segíteni tud könyörgöm!
Sziasztok! Rég jártam erre. Szeretném megkérdezni tudtok- e segíteni? Történt,hogy a kismotorom elektronikája (48v3000w) elhalt. Szét csavaroztam és annyit látni,hogy pár fet szét nyílt kiégett. Valaki komoly szakit keresek aki orvosolni tudja a bajt! Sos! Vagy ötleteket alkatrész beszerzésre! Esetleg vegyek új vezérlőt?
A kemping biciklinél és a rollernél se kötöttem be a hallokat, tökéletesen működnek anélkül is a sensorless vezérlővel. Csak indulásnál meg kell lökni egy kicsit...
nekem BMS-en égtek le FET-ek, kicseréltem helyettesítő típusra, de megbolondult az elektronika máshol is, és azt már nem tudom javítani, kár volt pénzt és munkát áldozni rá, így is újat kellett vennem
Sziasztok! Rég jártam erre. Szeretném megkérdezni tudtok- e segíteni? Történt,hogy a kismotorom elektronikája (48v3000w) elhalt. Szét csavaroztam és annyit látni,hogy pár fet szét nyílt kiégett. Valaki komoly szakit keresek aki orvosolni tudja a bajt! Sos! Vagy ötleteket alkatrész beszerzésre! Esetleg vegyek új vezérlőt?
Szerintem a sebességkorlátozással pont azt az örömet veszik el a felhasználótól, amit nyújtana az elektromos bicikli.Én amikor kivettem a bionx-ből a sebességkorlátot ,akkor éreztem meg, hogy mennyire jó menni vele.Szerintem úgy kellene eljárni, mint az autók esetében:meglenne a törvényes sebesség helységben és helységen kivül.Ha valaki nem tartaná be, akkor büntetnék.
Milyen lenne, ha az autó is helységen belől 50-nél gyorsabban nem tudna menni, vagy úgyanigy helységen kivül mondjuk 90-nél leállna a motor...
Végül is egy ilyen megoldás született:Szereltem egy hőmérőt a vezérlő oldalára, így a hőmérő kijelzőjén amit a konzol mellé raktam látom a melegedést.Ha szükséges ,a vezérlőt kiveszem a táskából és a rajta levő ventilátort elindítom, amit a konzol 5V -os usb kimeneteléről használok.Így nem tapasztaltam nagyobb melegedést.De még tesztelem.Tudom nem esztétikus, de hasznos.
szerintem kár egy gyenge vezérlővel szívni, fillérekért lehet erőset kapni, aminek meg sem kottyan a nagy teljesítmény. az enyém ebben a melegben 2000w-al emelkedő után is csak kézmeleg. 17e és ráadásul színuszos. a ventillátor megint hibaforrás, ráadásul meg is kell fúrni, mert ha kívül forró, akkor bizony belül még durvább a helyzet. a kondik ezt nagyon nem szeretik, ha szétmennek, akkor viszik magukkal az elektronikát is rossz esetben.
Ok.Köszi.Lehet megpróbálom 48 V-os aksival(de amint írtam nem eredeti, gyári 48V-os aksi elektronikával, hanem 36V, vagy 39V-os aksi elektronikával-ezekben könnyen ki lehet cserélni az akkupakkot)
A Bafang középmotoroknál figyelni kell a vezérlő melegedését, az epoxival beöntött felületnél helyeztem el e hőmérőt és amerikai tapasztalatok alapján itt mérve 60 foknál megállok pihentetni. Nyilván benne magasabb hőmérséklet van ekkor.
Érdekes módon a Tongsheng középmotoroknál a vasmag hőmérsékletét kell figyelni, 75-80 foknál kell megállni, mert elveszíti mágnesezettségét, itt a vezérlővel nem szokott gond lenni.
Hogy méred a feszt a lámpán? Nem lehet hogy nem negatív testelésű a járműved? Nálam is volt pislogás, amikor kiderült a testen biza a plusz feszültség csücsült. És a lámpákon is mérhetten a pozitívat, ugyanis a kapcsolók mindenhol a negatív ágat kapcsolták(!)
más ...
Vezérlő melegedése. Az enyém is melegedett rendesen. Olyannyira hogy amikor meghalt és szétszedtem, a 108 °C-os kondik burkolati fóliája szépen le vold hasadozva a hőtől. Zárt tér, melegedés ... nagyon nem volt jó. kifúrtam a burkolatát, ás egy ventivel küldtem bele szépen levegőt. Soha többet nem volt gondom vele:
Holnap átküldöm a linket emailen.Most a telefonról írok.A hardvert megvettem az olx-en egy aradi romántól olcsón.Szerintem azt sem tudta mire használják.
Látom,hogy a motor 60 V ig bírja,csak nem tudom,hogy egy 11S bionx aksi elektronika is képes-e erre?Nézzem meg a kondikat rajta?
Csak az a helyzet, hogy a kijelzőn ha hosszasan nyomok egy gombot, akkor kellene a lámpákra feszt adjon.Ekkor meg is jelenik a kijelzőn a lámpa ikon,de amint említettem, ha nincs bekapcsolva a lámpa, sőt a kijelző sincs bekapcsolva, akkor is ott van az aksi fesz a lámpavezetékeken.Na ez nem tetszik.
A vezérlő nálam a kormány rúdon egy egyszerű tépőzáras biciklitáskában van felszerelve,ezért arra gondoltam, hogy amikor nagy meleg van, vagy sokat használom maximumon a motort, akkor kiveszem a táskából ,rögzítem valahova és szabadon hagyom , hogy a menetszél hűtse.Gondolom fog valamit segíteni a problémán.A lámpákat meg amúgy sem a vezérlőről használom.
Nem kellett jelszó.Volt egy sor dolog amit be kellet tartani ahhoz hogy használni lehesssen a programot.Pl többek között, hogy offline módba használjam, ne legyen internethez kapcsolva, hogy ne tudja frissiteni magát, meg a laptopon a dátumot is vissza kellett állítani egy adott időpontra.Sajnos egy vírus is jött a programmal, ezért azon a laptopon amelyre letöltöttem ,a chromot teljesen megfertőzte, csak firefoxot tudok használni, amig újratelepítem a rendszert.Aztán sikerült megtisztítanom a szoftvert és most nincs gond vele.
Nem lettem hütlen a Bionx-hez.Azt inkább hosszú utakra,helységen kivül használom.Azon valóban lehet állítani a lámpa feszt a BIB-el.Tudom használni a hozza való programot.Ezzel meg lehetett oldani a 11S problémát.Egyszerűen az aksi vezérlőelektronikát 11S-ról át kellett állítani 10 S-re.Ugyanígy be lehet állítani az új akksipakk kapacítását is...Minden jól müködik, kivéve a nyomatékérzékelőt, amit még nem bontottam szét.Még azon agyalok, hogy ha átállítanám a gyári 11S aksi elektronikát 13S-re, akkor megbírna-e egy hozzácsatolt 48V-os akit?:) A motorvezérlő azt hiszem ezt bírná.
Mi ebben a furcsa, világitás akkor is kell ha nem motorral mész. Az akku feszültségét adja ki a lámpára. Hozzá való lámpát kell venni amiben benne van az elektronika!
Nem BionX ez amin lehet állitani a lámpa feszt.
Hütlen lettél a BionX-hez? A 11S cella problémát megoldottad? Vettél BIB-et és belépési jelszót?
A vezérlő leirását elolvasod, üzemi áramot és csúcs áramot különböztet meg. Még szép, hogy melegszik egy 7A vezérlő robogó üzemben hegynek fel.
Na ,de az mégiscsak furcsa, hogy a lámpák vezetékein az aksi feszültsége(50V )van,és most látom, hogy akkor is ha kikapcsolom a kijelzővel a vezérlőt.Szerintetek ez normális?
Tudom.De nem annyira vészes a melegedés.Ha muszáj megpihentetem.Ma nagyon meleg volt amúgy is.Ezt a bicajt amúgy is inkább csak városban használom.Összecsukhatós.Falun lakom és amikor bemegyek a városba rakom be a autóba.Ilyenkor amikor a maximumon használom a kijelző 650W körül mutat.A motor 350W 48V.A kerék 20 inches.Nagyon erősnek érzem.Olyan helyeken visz ki csak gázkarról, ahol a Bionx nem.
A kijelző leírásában van cruise lehetőség is, de mégsem működik...nem tudom miért.
Még egyelőre csak gázkarról használom,nem raktam még rá a pas szenzort.
Az aksi csupa használt ,meghibásodott bionx aksi pakkokból kiszedett 104 db cellából van összerakva,de meg vagyok elégedve vele, idáig.
Ez úgy történt, hogy először megvettem a motort, amikor megjött látom, hogy egy különleges dugasz van rajta,ami 9 eres.Egy kábelen jön a 3 fázisvezeték, az 5 hall szenzor vezeték és a km /h érzékelő vezeték.Már volt vezérlőm, de amikor megláttam ezt a kábelt, gondoltam rendelek hozzá egy pont ehhez valót, így vettem meg ezt,és még azért is mert ehhez kijelzőt is találtam.Ez a leírás szerint max 14A-t tud, de amikor ennyivel használom, nagyon melegedik.Valamivel kellene hűtsem...
Ha maximumon használom a motort akkor hamar felmelegedik, már-már forró.
Gondoltam, hogy rá kellene szereljek az oldalára egy kis hütőventillátort.A lámpák vezetékeire szerelném rá, mert úgysem használom ezeket, de amikor rámértem ugyanannyi feszültsége volt ennek a két vezetéknek, mint magának az aksinak(most épp 51v).Ezt pedig a ventillátor, ami 12 V-os nem bírja.
Vajon miért ekkora a feszültsége , hisz a lámpának nem kell 50V.
Ez a kijelző van a vezérlőhöz csatlakoztatva, de ezen nem látok olyan opciót, amivel lehetne állítani a lámpára kimenő feszültséget.
hallottam sokat róla, hogy rossz a hatásfoka ,viszont aki elkészítette ,a youtube videók szerint és egyéb leírásokban, az nem ezt állítja, hanem sőt azt, hogy nagyon erős és gyors motor.
A kettő nem zárja ki egymást... hisz egymástól független állítások.
Azaz lehet erős- és gyors egy motor jó- és rossz hatásfokkal is! A hatásfok különbség az akku lemerülési tempójában fog látszani.
Azonban a generátárból>>motor helyből csak rosszabb hatásfokú lehet az azonos tudású BLDC-hez képest. - a mechanikai/mágneses kialakítása miatt - a gerjesztő teljesítmény miatt
Saccra 25-30% akkukapacítással fizetsz az olcsó motorért.
Avagy nem biztos, hogy ha sokat használod, akkor
- jobb választás az olcsóbb motor és több akku (+energia) mint
Ok,de honnan tudod, hogy rossz lesz ennek a motornak a hatásfoka?Te próbáltad már?Volt már vele tapasztalatod,vagy mire alapozod a kijelentésedet?
Ha azt nézzük, hogy egy ilyen generátor 14V 120A -os ,akkor ez nem azt jelenti, hogy 14x120 az akár 1680 W-os névleges teljesítményű motornak is megfelelhet?de akár több teljesítményre is képes lehet rövid ideig?Ha meg az árát nézzük egy ilyen használt generátornak,az a töredéke egy hasonló teljesítményű BLDC motornak. Azért szeretném én is megpróbálni, mert hallottam sokat róla, hogy rossz a hatásfoka ,viszont aki elkészítette ,a youtube videók szerint és egyéb leírásokban, az nem ezt állítja, hanem sőt azt, hogy nagyon erős és gyors motor.
Ezt akartam már kérdezni, hogy egy általános vezérlő -ami nincs túlfinomítva, nincs pontosan az adott motorhoz tervezve, programozva- az mennyivel jobb vajon, mint egy sima sensorless megoldás?
Ezzel csak a hallok működését tudod ellenőrízni, a hall pozició meghatározásához oszcilloszkóp kell. Szerintem ne kínlódj a hallokkal, sensorless vezérlővel is ki lehet próbálni, csak induláskor nem lesz nyomaték. Ha már forog, utána nincs olyan nagy különbség. Ugyan olyan rossz lesz a legpontosabban beállított hallokkal is, mint anélkül, ezért az egész kísérlet értelmetlen szerintem, de ha van időd vele játszani, akkor hajrá...
Még az lenne a kérdésem ezzel kapcsolatosan, hogy melyik típusú hall érzékelőt ajánljátok ehhez a motorhoz?Nekem 4 típusú is van, már régebb rendelgettem:
49E 337
44E 938
41F 718
41F 012
És ragasztó milyen lenne jó , mivel nagyobb hőmérsékletet is kell bírjon?
Lehet, hogy nem jól állapítottam meg.Szóval az állórészben 36 tekercselés van, én ezt elosztottam 3-al és ezért írtam, hogy 12 pólusú.De lehet, hogy akkor 36 polusú?
Ha jól számoltam az állórész tekercselése is 12 pólusú és a forgórészé is.Nem nagyon világos, hogy a hall szenzorokat a tekercsekre tegyem rá vagy a tekercsek közé.A neten olyan videókat látni, hogy két szenzort a tekercsekre egyet pedig két tekercs közé tesznek.
Gondoltam, hogy legfennebb ideiglenesen rárakom őket megtáplálom a szenzorokat 4.2 V-al egy litium celláról, aztán forgatni fogom kézzel a rotort és figyelem, hogy melyik pozicíó lesz a legjobb.
Ha jól feltételezem akkor a hall szenzor jel lábán a feszültség a rotor forgatásának hatására 0 és 4,2V között kell váltakozzon ebben az esetben?
Amikor a Honda Insight villanymotorjára akartam jeladót tenni, azt mondták oszcilloszkóp nélkül meg se próbáljam, mert nem lesz jó. Ezért vettem hozzá olyan vezérlőt, ami sensorless módban is működik, a kipróbáláshoz az is elég...
Autó generátort próbálok átalakítani bicikli motorrá.Tudom nem jó hatásfokú, de egy próbát megér.
Valaki tudna tanácsot adni, hogy pontosan hova ragasszam be a hall szenzorokat a képek alapján?
És ,mivel itt a fórumon olvastam, hogy a hall szenzorok bekötésének is többféle variációja van, de csak egy a legjobb, ebben is jó lenne egy kis segítség.Köszi előre is.
Jók a fotók és hasznosak. A vezérlő érdekel, van nálam egy GIANT hátsó motor, szétszedték, a nyomaték érzékelője ennek a bringán volt, ami nincs. A motor viszont 3+5vezetékes. Hol laksz?
Hát igen.Nekem is nagyon gyanús volt, hogy ilyen olcsó.A facebookon beszélgettem az "eladóval" és erősítette, hogy így van ahogy írja a weboldalukon, ennyi az ára, nem csalás, stb.Egy piilanatig azt hittem, hogy milyen szerencsém van ha ez igaz :)
Szerinted hogy jöhet össze 25ezer forintból egy komplett elektromos kerékpár hajtással akkupaclkal motorral?
Egy üres váz többe kerül.
Sok ilyen oldal van. Legutóbb amikor karbon országuti bringákat néztem találtam komplett bringákat 50-100ezer ft közötti összeggel olyan felszereltséggel, ami ennek 10x-ese.
Ezek az oldalak generálódnak majd megszünnek folyamatosan, vannak akik ebből élnek. Itt Európából ilyen oldalakat lefülelni jogilag sem egyszerű móka, ki tudja milyen ország felségterületén milyen szerverek hobnnan hová vannak ártlüve és működgetnek.... Ha pár hétig üzemel és páran belefutnak a gödöbe, már megérte.
