Kedves Repülőgép-, Wartburg-, és HázÉpítő!
(Látom már, ha valakinek barkács hajlama van, akkor nem lehet megállítani, bármiről is legyen szó... :-)))
Kösz a részleteket, ezen elgondolkodunk.
Mi a padlófűtés tetejére laminált padlólapot tervezünk (hajópadlót akartunk, de meggyőződtünk róla, hogy az úgy nem oké, viszont nagyon nem akarunk követ tenni a nappaliba, tehát marad a vékony laminált padlólap), van direkt padlófűtésre tervezett padlólap is. De még lehet hogy meggondoljuk. Nekünk pincénk is van, és nem akartuk hőszigetelni a földszintet a pincétől, ez is segíti, hogy nyáron ne melegedjen föl nagyon. De elgondolkodunk, nagyon jól hangzik, ahogy te csináltad. A fagyasztóláda nem gond, mert az úgyis a pincébe megy.
Kár hogy nem jó a padlószőnyeg, mert a tetőtérbe azt szeretnénk. Hát ha vékony lenne az a padlószőnyeg...?
Még egyszer kösz, hogy ennyire részletesen írtál! Nagyon hasznos!
A pórusbetont pontosabban lehet illeszteni(vékonyabb habarccsal), de úgy is KELL! Magyarul pontos munkát igényel.
Nekem anyagi megfontolásaim voltak elsősorban a felsorolt előnyök-hátrányok ismeretében. A vállalkozóval történt egyeztetés után az derült ki, hogy az Ytong drágább, de a munkadíjban ez a költség visszajön.
Az ytongba belemegyen a szög a téglába nem.
könnyen faragható, alakítható,
R
A padlófűtés egyáltalán nem ártalmas az egészségre ha jól van megtervezve és jól van elkészítve. Nálam max 30-32 fokos víz megy bele a církóból egy hőcserélőn keresztül. Ami nagyon fontos a jó padlófűtésnél, hogy a jó tervek szerint nagyon pontosan kell fektetni a csövet.
Ha ezek be vannak tartva akkor gyakorlatilag lehetettlen a por lebegtetés, mivel az csak magasabb, kb 40 fokos padló esetén idnul meg.
Nálam 15cm távolságonként vannak a csövek a falak mentén és a nappali közepepénél már 20 cm távolságra. A padlófűtés másik nagyon fontos része, hogy egy nagyobb helységet több körre kell bontani, mert így egyenletesebb a hőeloszlás.
A fagyasztóláda helyét már most tervezd be a lakásba és oda ne tervezz padlófűtést, különben a fagyasztóládád fog kínlódni. Én szerencsére gondoltam erre is. A csövek alatt először egy nagyon száraz homokágyat kell készíteni, döngölve. A homokágyba van a 5cm vastag hungarocell fektetve, rajta nexlon fólia, és ezen 20*7.5cm -es osztású vasrács, A vasrácshoz van műanyag szőlőkötöző spárgával lekötve a cső, majd olyan vastag betonréteggel van borítva az egész, hogy a csövet teljesen eltakarja + 0.5 cm. A lábazat is hőszigetelve van 5 cm vastag hungarocellel körben mindenhol, és még a benyúló közfalaknál is mindenhol, hogy ne vigye ki a hőt, ugyanis ez a legkritikusabb része a padlófűtésnek. A lábazat teljes mahasságában van hungarocell belül, ezután töltöttük fel föllddel, homokkal a lábazatot. A padlófűtés + hőszigetelés, + kövezetre 10-12cm vastagságot kell kalkulálni.
Nagyon javallott a padlófűtésre kövezetet rakni, és nem parrkettát vagy szönyegpadlót. A kövezet és a beton segít egyenletesen szétteríteni a meleget és könnyen portalanítható egy felmosással.
A padlószőnyeg totálisan alkalmatlan padlófűtés esetén, mert leszigeteli a hőt, és ráadásul nem lehet portalan állapotban tartani. A parketta is ugyanez, mivel az is nagyon jól szigeteli a hőt, és érszékeny a sok felmosásra is.
Már voltam olyan lakásban ahhol lábbal ki lehetett tapintani, hol mennek a csövek a padlóban, mert vagy ritkábban rakták, vagy mert felülről leszigetelték parkettával. Nálam ilyen gond nincs.
A betáp oldali csöveket fektetését, úgy kell tervezni, hogy a külső falak mellett legyenek, és a visszatérő ág legyen a szoba közepén. Erre is nagyon figyelni kell.
Célszerű egy olyan hőelsoztó rendszert tervezni, ahova fixen be van kötve a hidegvíz utántöltési lehetőség, azaz nem slaggal tölcsérrel kell utánatölteni ősszel a rendszert. Nálam az eslő télen elsőzör naponta, majd később hetente, havonta utána kellett tölteni a padlófűtést mert még levegős volt. Kb 3 hónap fűtés után kezdett beállni a rendszer, de még most 5 év után is utána kell töltenem ősszel 1-5 litert.
Nálam a földszinten a 100m2 alapterületen 600fm fűtéscső van lerakva. A kiegészítő fűtésre pár lapradiátos is van, ezek csövei kettős szigetelésű műanyag-aluminium-műanyag szerkezetű csövek szintén a padlóban mennek a padlőfűtéscső alatt mivel ebben akár 60-70 fokos víz is lehet, így a felette lévő cső illetve a beton szét tudja teríteni a nagyobb hőt. Nagyon fontos, hogy ezek a csövek a falak melett menjenek.
A WC-ben amikor a wckagylót furtam le, sikeresen pont telibefúrtam a padlófűtés csövet, emiatt egy fél néyzetméteren ovatosan fel kellett vernem a betont a csövek közül, elvágni a csövet a lyuknál, és egy önzáró toldó tagot kellett beraknom a hibás rész kiválltására.
A fényképek között megtalálható a padlófűtés fektetési terve is.
Hihetetlen! Le a kalappal!
Kösz, hogy ezt mind leírtad nekünk. Megnéztük a képeket! Nagyon tetszik!
Mi is sok mindent magunk csinálunk saját kezünkkel (bár ablakokra még nem gondoltunk - kivéve a pinceablakokat, mert a vaskereteket magam hegesztettem).
Ez nagyon jó példa előttünk, hogy kellő szorgalommal mire lehet jutni!
Ha nem bánod, majd néha téged is megkérdezünk, ha elakadunk!
pl. mi is padlófűtést tervezünk. Mit sikerült kiderítened az állítólagos egészségre ártalmas hatásairól? (Mi most odáig jutottunk, hogy ha 29 foknál nem melegebb, akkor semmi baj. Meg tudod mondani, nálatok kb. hány fokos víz kering benne?)
Minden elismerésem!
Szépen végigolvastam az összes hozzászólást a témában ezért szeretném megosztani veletek a tapasztalataimat.
Én 9 évvel ezelött kezdtem építkezni, az első év a tervezésre ment rá, mivel saját magam terveztem meg autocad-ben a házat. (nem vagyok építész).
A legapróbb részletekig végiggondoltam a ház fekvésétől kezdve az építőanyagokon keresztül a színte mindent. Még a számítógép hálózat, telefon hálózat is bele lett tervezve. Az volt az alapelvem, hogy energiatakarékos házat építek.
A téglám adott volt hozzá, mert egy öreg autómat egy jó cserével sikerült 54 raklap HB-38-as téglára cserélnem, (legalább már nem nekem rohadt a kocsi), építkezni meg amúgy is akartunk, igaz csak hozzáépíteni a meglévő házikóhoz.
A telet úgy vettük, hogy volt rajta egy kicsi, kb 45m2-es új házikó, de a utcai fronttól 15m-rel bejebb, így egy-két szobát szándékoztunk csak felhúzni. Sokáig számolgattam mire elég az 54 raklap tégla, és kiderült, hogy egy 3 színtes családi házra is elég lenne, ezért elég nagyra sikeredett a hozzáépítés. Mivel nem volt szükségem 3 szintes házra ezért egy nagy földszint (100m2 és egy nagy, 76m2-es emeleti szint készült, ami egyben a tetőtér beépítés is. A földszinten az összes közfal HB38-as téglából van, így fogyott el a rengeteg tégla.
Az új ház 176m2, a földszinten nappali, wc, szélfogó, konyha, kamra, egy nagy étkező és egy nagy nappali, ami egyben az emeleti belső galériát is engedi látni. Itt a belmagasságom 910cm.!!!
Tényleg nagyon sok időt eltöltöttem a tervek finomításával, így az építkezés során nem is kellett sehol eltérni a tervektől. Fogadtam egy mérnököt, akivel aztán hetekig vitatkoztam a részleteken, mire sikerült a begyepesedett agyát átnevelnem. Ez nem nagyképű duma, hanem tapasztalat, ugyanis addig a mérnök csak kockaházat tervezett. Az én elképzelésem pedig az volt, hogy az utcai front egy félkörív tele nagy boltíves ablakokkal.
A házat teljesen magam építettem, az alapozástól kezdve a tetőfedésig, villanyszerelésig, padlófűtés, vízszerelés stb... kivétel a gázbevezetés. Az alapozás hamar elkészült, mivel nem kellett pince. A falak felhúzása a födémig 1 évig tartott, se segédmunkás se kőművest nem engedtem be a telekre, miután alaposan kiképeztem magam hogy kellene építkezni szakkönyvekből.
A HB38-as téglából is lehet nagyon jó hőszigetelt falat építeni, ha nem csapkodja az ember a maltert mint a kőműves akinek csak az a lényeg, hogy minnél gyorsabban megcsinálja. Nálam viszont a hőszigetelés volt az elsődleges szempont, ezért a maltert csak csíkokban raktam a téglára, a csíkok nem érnek össze, így nincs hőhíd. Ezért tartott 1 évig felhúznom a falakat.
A födémre a legnagyobb méretű előregyártott paneleket vettem és azt a darus kocsi rakta a helyére friss malterágyba, így nincs is repedés sehol a mennyezeten. Egyetlen áthidaló sincs az balakok, ajtók felett, mert mindenhova boltívet csináltam nagyszilárdságú téglából. A koszorú és az emeleti attika fal pilléreit úgy zsaluztam be hogy 5cm vastag hungarocell volt a külső zsalu, így ehhez hozzákötött a beton. Ezek is hőhídmentesek, mert a hungarocell bele lett kalkulálva a vastagságba.
A tető a következő évben készült el, 11 rétegből áll, így a hőszigetelése nagyon jó. Az ácsmunkát is magamnak kellett elvégeznem, mert 4 cégtől és több ácsmestertől kértem ajánlatot a de vagy csillagászati összegért vállalták volna, de a többség inkább megmondta, hogy nem vállalja, mert ilyen bonyolult tetőszerkezetet nem tud megépíteni. Az egész tetőszerkezet belül lambériás, és látszanak a gyalult, csiszolt szarufák, kívül pedig kanadai zsindely borítás van razta, boltíves ökörszem ablakokkal, ráadásul a nagy belső kupolával. Ez is egy évig tartott, de szép, és jó lett.
A 3.évben csináltam meg az ablakokat ajtókat, mivel nem készen vettem, mert olyat nem lehetett kapni ami nekem megfelelt volna, a legyártásuk meg több millióba került volna. Minden ablakom 3 rétegű thermo üvegből magam üvegeztem, az ablaktokokat és az ajtókat is magam készítettem.
Az ablakok üvegezése több mint egy hónapig tartott, mivel 192 táblát kellett összragasztani 3 rétegben.
A padlófűtéstés annak hőtani számításait egy mérnökkel terveztettem meg, 40 oldalas lett a hötani számítás, amiben a részletes fektetési terv is benne van.
A földszinten van padlófűtés + vésztataléknak pár darab radiátor amire nemigen van szükség, az emeleten pedig csak radiátorok vannak.
A ház belső levegőáramlása is bele lett kalkulálva mind a fűtésbe, mind a tervekbe, és ez be is vállt. Minden helységben az a hőmérséklet van, amit elterveztünk, nincs meleg sarok, nincs hideg sarok stb... Szóval tökéletes lett.
Már 5 éve lakunk a házban és nagyon meg vagyok vele elégedve, a fűtési költségünk kb a fele a hasonló házakéhoz képest. Idén télen a csúcs gáz számlánk 20.000 ft volt, ebben benne van a mosogatáshoz és a fürdéshez használt melegvíz előállítása is mivel egy 24KW-os kombi cirkó látja el takarékon a fűtés és a szollgálati melegvíz ellátást.
Az emeleten a közfalak ytong válaszfal téglából csináltam, könnyedén egy dekopír fürésszel vágtam ki az ajtók boltíveit. Annyira pontosan sikerült ragasztanom az ytongot, hogy vakolni nem is kellett a falat, csak kb 1.5mm vastag glettelést kapott. Így saját tapasztalatbol mondhatom, hogy az ytong nagyon méretpontos és gyönyörűen lehet faragni. (viszont nagyon szar vele falat rakni, mert a ragasztóból a nedvességet azonnal kikapja a ytong, így ha elsőre nem kerül hajszál pontosan a helyire a tégla akkor utána már fél perccel csak vésővel lehet szétszedni és újraragsztani.)
Akinek esetleg van türelme végignézni az éítésről készült fotósorozatot, (kb 102 kép) az itt nézheti meg őket:
Nekem viszont az a kerdesem, hogy miben jobb a tegla, miben jobb a porusbeton??
Osszefoglalom, amit eddig sikerult kideritenem, kerlek egeszitsetek ki, amit ti tudtok!
Teherbirasban pl. a tegla jobb, de ugye egy-ket szintet gond nelkul fol lehet huzni 37,5-es porusbetonbol is.
Hoszigetelesben a porusbeton is jobb, sot a gyarto azt allitja, hogy lassan hul ki es lassan melegszik fel, tehat nyaron jobban tartja a huvoset.
Pontosabban lehet rakni a porusbetont.
Arban olcsobb a tegla, viszont ha ugyanolyan hoszigetelest akarok, akkor vagy vastagabbat kell vagy utolagos hoszigetelest, azzal egyutt mar valoszinuleg dragabb.
Sziasztok !
Én PTH-ből építettem. Nagyon meg vagyok elégedve vele. A KŐMŰVESSEL IS ! Kérésre küldök fotókat az építkezésről. 24m x 8.9m a ház de kb. 1-1,5 m3 törmelékem lett összesen. A téglákat és a béléstesteket szépen lehetett vágni, csak be kellett vágni mind a két oldalát. Ja, és vizesen, hogy ne poroljon. Én mindenképpen a PTH mellett szavazok.
Koszi, ez megnyugtato. De azert orulnek, ha tobben is alatamasztanak...
...mert van elmelet es van gyakorlat, egy dolog a hoszigeteles, masik a hotarolas, es vannak meg egyeb jelensegek is...
Gondolok itt a cserepkorsora, amiben a parasztok vittek ki a vizet a foldre: a porusokon at a viz kiszivargott a felszinre es ott elparologva hutotte azt... lehet hogy a gazbeton eseten is igy mukodott a dolog? (Azt mondjak, az Ytong jo nedvszivo... ez mindenesetre gyanus...) Vagy mas oka van, hogy ott jo huvos van nyaron? Probaljuk kitalalni...
Nalunk is az a kerdes, mibol legyen a fal, tegla-e avagy porusbeton. Latom, hogy elegge kiegyenlitett az allas, mindkettonek vannak elonyei es hatranyai.
Amde az a kerdes, kinek van SZEMELYES tapasztalata Ytong-bol keszult hazban? Tenyleg meleg van bent nyaron? Mert en jartam mar nyaron gazbetonbol falazott hazban, es nagyon kellemesen huvos volt benne. Lehet, hogy mas ok is van, nemcsak a hotarolo kepesseg? En nem tudom, csak talalgatok.
Mint altalaban a keramia epitoanyagok, a teglak is erosen nedvszivo es altalaban nem fagyallo anyaguak, ami azt jelenti, hogy 1-2 evet meg elviselnek szabadban, de 5 eve lefoliazatlanul allo teglat en mar nem vennek meg, plane uj epulet epitesehez.
(Az eso ataztatja, majd megfagy, majd kiolvad, majd megfagy, stb.)
A zsaluko jobban birja ezt, de azert azokat is latni kene elotte.
Lenne egy kérdésem általánosságban a tégla és a zsaluelemek tartósságával kapcsolatban!
Ezeket a falazóanyagokat mennyire károsítja az időjárás beépítés előtt? Konkrétan: vehetnék olyan téglát (zalatherm) és zsaluelemeket, amelyek 5 éve a szabad ég alatt állnak gúlába (lehet, hogy más, pl. dodekaéder alapú szabálytalan test...) rakva, némelyik lefóliázva. Mennyire használhatók még fel?
Szia Villany!
BÚÉK!
Kösz a részletes választ, okultam. Nem lesz közös áthidaló!
Kőművesem, vállalkozóm még nincs. Pedig lassan már ideje lenne!
Jól mondod: papíron, PC-n szépen rajzolódik a téglakötés. A 38-as erre valóban alkalmasabb, 30-nál nehezebb lesz. Már azzal is kacérkodtam, hogy a sarokforduló 37,5 centijét egy 38-assal csinálom meg. De még nem tiszta a kép.
A villanyóra helye még bizonytalan. Van egy utcafronti garázsom, ha MŰvileg lehetséges, annak falára rakatnám a villanyórát, onnan földkábel a ház felé (nem szeretem, ha a rigók a kerti asztalra pottyantanak!)
A megnézett házak nagyon jók rossz példának!! :o))És még valamire: esetleg be kell majd látnom, hogy senki nem akad, aki úgy tudná megcsinálni, ahogy illik, ahogy előírják, meg ahogy én képzelem :o((.
Üdv
szicsu
Csak most tudok valaszolni, mert volt valami? :)unnep itten idokozben, talan nem is egy.
A reszletesseged nagyon tetszik, keves olyan emberrel talalkoztam, aki nem-szakemberkent ennyire precizen es szabalyosan szeretne epitkezni.
Ebbol kovetkezoen gondolom nem lesz konnyu megfelelo vallalkozokat talalnod. Vagy mar megvannak a komuvesek?
Azert az elkepzeleseidbol, szakszerusegedbol ne adj lejjebb, hidd el kesobb megbannad!
Na akkor a kerdeseid:
Kozos PTH athidalot elhelyezni tilos! A magyarazat a kovetkezo: A PTH athidalok, es szinte minden eloregyartott athidalo kettamaszu tartonak van kitalalva. Ami annyit jelent, hogy a vasalasuk ennek megfeleloen van megtervezve, vagyis alul nagyreszt huzott, felul nagyreszt nyomott ovvel szamolva.
Ha te ezt a kettamaszu athidalast kozepen meg egy harmadik helyen alatamasztod, akkor ott bizonyos szakaszon felcserelodnek a erohatasok, es felul keletkezik huzoero, amire a km tegla felfalazas nem igazan alkalmas.
Ha helyszinen keszitett vb athidalot csinalsz, akkor lehet egyben, de a vasalast ennek megfeleloen kell elhelyezni. Ekkor viszont teljes egeszeben helyszininek kell lennie.
Es ebben az esetben sem szabad elfeledkezni az athidalo megfelelo hoszigeteleserol!
Amugy nekem is a nappali ket ablaka kozott 48.5 cm tavolsag van, es ket kulon 150-es athidalo.
(Itt belso szempontok miatt nem lehetett 50cm.)
Nekem egyebkent azert volt egyszerubb a helyzetem, mert en falaztam, igy nem kellett senkivel vitaba szallnom, es kompromisszumokat kotnom.
A feles elemekkel kb. igy tudsz szamolni, ahogy irtad. Tul sokat nem tudok roluk, en nem hasznaltam. Azert arra szamits, hogy mivel nem sokan rendelnek ilyet, kicsit macerasabb. Egyszoval nem biztos, hogy barmelyik tuzepen lesz ilyen...
(En pl. hoszigetelo habarcsot (PTH) alig tudtam beszerezni, mert senki se viszi.)
A 840-cm-es peldadrol:
Na nekem itt is egyszerubb volt. :)
Mivel en 38NF-bol falaztam, es szimetrikusan a sorok mindket vegen beforditottam a sarokteglat, igy a 38cm meg is adta egyben a kb. 12cm-es eltolast. Igy egy sorban (ha nem volt nyilas) csak egyik vegen kellett darab-teglat elhelyeznem. Nalad szvsz csak ugy lehet megoldani, ha mindket vegen darab-teglat raksz, igy letrejon a felteglanyi eltolas.
A WB egyebkent azt is eloirja (de ez mar szerintem hulyeseg), hogy minden sorban a nut-feder iranyanak forditva kell allni, az elozo sorhoz kepest.
Na ezt nem mindenhol tartottam be, mert nem lehetett, vagy akkor sokkal tobb darab-tegla kellett volna, ami szvsz statikailag sem tul jo.
Ezeket az apro reszleteket egyebkent papiron/pc-n elotte nagyon jol ki lehet rajzolgatni, kitalalni megoldasokat, igy az alapelvet latni fogod. Persze vannak olyan dolgok amit falazas kozben
helyszinen kell megoldani.
Megvalami: A villanyorad hogy lesz megoldva? Csak azert mondom, mert ha falbaepitettet akarsz, akkor az is egy nyilas, athidaloval. Nehogy elfeledkezz rola. Nekem ilyen van.
A "megnezett hazakat" felejtsd el. Nagyreszuk csak rossz peldanak jo, hogy hogyan ne csinald.
Ha nincs eleg onbizalmad, meg a vegen elhiszed hogy az a jo, mert "szakemberek" csinaltak.
Szoval tovabbra is: Bizz onmagadban, es mindennek utanajarni, egy dolgot tobb helyen megnezni, megkerdezni, nem elsore elhinni!
Szia Szicsu!
Nem én voltam akinek odarakatták ugynis nics tetőterem.
A kandallónk szerintem egyezik ( már mint teljesítményre 7 KW), a becsatlakozás szintén 90 fok-os töréssel történt.
Tisztító nyílásból kettő van az egyik 35-40 cm-re a padlószinttől a másik a padláson a magassága kb. 7 -7,5 m lehet. Nálam adott volt a kémény csak kandallót üzemeltem bele.
Mindegyik kéményem magassága meghaladja a gerinc magasságát,de csak pár sor téglányival.
Ha nem akasrz piros kéményt, felrakatod normál kisméretű tömörtéglával és burkoltatod amilyenre gondolod. Ennyi!
OFF
Boldogságos érzés, hogy most ennyien törődtök velem. Behűtöm a sört :o))
ON
Valóban úgy terveztem (egyéb belső szempontokat is figyelembe véve), hogy a nyílászárók közötti falközök 50,75,100,125-ös méretűek. Ezt két oldalról lőttem be közép felé haladva, majd ott egy semleges területen korrigálunk. Itt máris egy kérdés: ha ablak és ajtó között 50 centi széles a fal, statikailag nem célszerűbb-e közös áthidalót tenni 125+50+100=275-re? Akár helyszínen vasbeton?
Vagy ha PTH áthidaló, akkor az a helyes, ha középen belóghat, mert ez a dolga?? Tehát két külön áthidaló (150-es és 125-ös)???
Tudom, hogy nehéz lesz, de megpróbálok hatni a kőművesre (na ettől vagyok ideges!).
Írod:"Nekem mondjuk egyszerubb volt a helyzetem... " Mi a titok nyissa? Publikus?
Igen! Hőszigetelő habarcsot fogok használni. K@a rossz a vérkeringésem; a hőszigetelés, a mikroklima nálam nagyon fontos szempont. Olyan hőtérképről olvastam, ahol a falazó habarcs vonalán volt vörös a felvétel.
A feles elemek számát legalább annyira próbálom megsaccolni, hogy egy 150 magas ablak egyik oldalára 3 db kell, egy 210-es ajtó egyik oldalára pedig 4 darab. Így ablakonként 6, ajtónként 8 feles elemet rendelhetek. A WB azt mondta telefonon, hogy párban csomagolják a feles elemet: egy Féderest egy Nutossal. Látott már valaki ilyen raklapot? Mert nekem pont így lenne jó.
OFF
Ostoba vagyok! Be kell mennem egy tüzépre, megnézni:o((
ON
Egy kis játék a számokkal. Az egyik falam 840 cm külméret, nyílás nélkül - van ilyen. A WB szerint (vagy szerintem is?) bármelyik sornak csak az egyik végén fordítsuk be a 30-as elemet, soronként felváltva. Tehát pl. az első sor balról 30 centivel kezd (FÉDER KIVÜL !!!), majd sok-sok 25-tel folytatódik. Olyan szerencsém is lehet, hogy a 32 tégla nem 800 centi lesz, hanem 810 (TE MONDTAD!) és akkor az első tégla 30 centijét hozzáadva meg is van a 840. A második soron jobbról kezdek 30-cal (FÉDER JOBBRA KIVÜL!!) és visszafelé 32-szer 25.
VIGYÁZAT!!! A fenti példa ROSSZ! De nem töröltem ki, tanulságnak jó lesz... Az a baj, hogy a fenti példában a sorok nem 12 és feles kötésben vannak, hanem 5+20-asban. Persze mi ez ahhoz képest, hogy hogy a megnézett házakon három soron egymás fölött nincs átlapolás, van viszont egy kitört PTH, egy kisméretű tömör meg egy lukacsos, két serpenyő habarccsal tarkítva. Majd egy épséges sor után ugyanez mégegyszer, ugyanazon a függőleges vonalon! Nem kéne ezt a balhét egyenletesebben szét-elosztani??
A koszorú hőszigetelésről a (HŐ)Szigetelő topicban fogok kérdezősködni.
Szia greenlak!
Tárgy: kémény és kandalló
Köszönöm a válaszokat. Egybevetve korábbi infokkal, talán most eldöntöm: hagyományos falazott kémény, kisméretű tömör téglából. Az a piros ott kivül a tetőn: az is kisméretű tömör tégla, vagy valami díszcucc?? Ez nálam azért érdekes, mert nem igazán kedvelem a piros színt, valami fehér kinézetű kéményt álmodtam a tető fölé. Érdekes módon beltérben eltűrném a pirosan látszó kisméretűt.
Jó a huzatod? Hány méter magas a kémény a tűztértől (vagy betorkolástól) a kitorkolásig? Nekem egy kistekejesítményű kandallókályhám lesz, 6-7 kW a 140 köbméteres házba, inkább csak látványnak. A füstcső 90 fokos töréssel vezet majd a kéménybe. Azt olvastam valahol, hogy a kéménybecsatlakozási pont magassága is elő van írva, meg talán az is, hogy ettől a ponttól minimum hány méter legyen a kitorkolás (vagy ez csak gázkazánnál? súgjatok!). Aztán másik kérdés: a földszinten teszek tisztítónyílást a kéménybe. Van előírt min vagy max magasság padlószinttől (mármint a tisztítónyílásra)? Egyszer régen emiatt visszadobtak egy kéményemet, majd igen kemény jattra elfogadták.
Másik: a kémény tető fölötti magassági méretei? Kötelező gerinc fölé nyúlnia? Ha igen, min mennyivel? Vagy csak tetőhéj fölé min 80 centivel???
A kémény teljes hossza: 260 cm alsószinten, kb 35 cm födém, 300 cm a tetőtérben (most még csak padlás!), 20 cm szarufa, 85 centi a héjalás fölött, ez összesen 700, ha jól számoltam. Kell-e még egy tisztítónyílás valahol odafönt? De távlati tervben esetleg beépítem a padlásteret, ott a felső szobában nem illik (nem szabad) kormolni!! A fogópár fölött legyen a tisztítónyílás?? (kb. 165 cm max hely és persze 45 fokban csökken!) Itt a fórumon valakivel oda rakatták a tisztítónyílást (csak nem te voltál?)
No egyelőre ennyi! Írjátok le, amit tudtok...
Szia Szicsu!
Nálam 14x14 -es belméretű kémény van a zárt tűzterű kandallónál, kb 3 éve üzemel és olyan huzattal, hogy a huzatszabályzómmal állandóan folytanom kell!!!
Amit írsz a négyszög kereszt metszetről szerintem felejtsd el a világon üzemel n x millió ilyen típusú kémény és szinte mindegyikből eltávozik az égéstermék. Erősem marketinges ízt érzek az ilyen mesterkélt magyarázatoknál ama bizonyos Sch... és társai típ. kémények javára, egy kémény vagy jó vagy sem!!!
Kéménytéglának azt a téglát nevezi a köznyelv amit a tetőn kívül szép piros színben látsz, egyébiránt a falazott kémények mindig tömör kisméretű téglából készíttetnek.
A falhosszokkal kapcsolatban: Rovid falkoznel azert lehet ugy tervezni, hogy pl. egy ajto es egy ablak kozott pont egy metert hagysz, igy be fog ferni 4 egesz tegla (persze minden masodik sornal 1/2 teglaval el kell tolnod, hogy kotesben legyen). Szoval ilyen modszerekkel lehet torekedni arra, hogy kevesebb teglat keljen szetdarabolni. Persze ha mas szempontbol nem kotott az ablak helye.
Viszont hosszu szakaszoknal ez mar nem muxik.
OFF
Valamit nem ertek. Ha nem te rakod a falat, akkor hogy fogod a sok-sok infot hasznositani? Szoval ugy ertem, az meg rendben van, hogy nem art, sot nagyon esszeru dolog, ha alaposan felkeszulsz elotte, es kepzed magad. De a komuves (gondolom) nem fogja hagyni, hogy minden apro reszletbe beleszolj. Tudom en javasoltam, hogy szigoru legyel veluk, de ez nem lesz konnyu. Nekem mondjuk egyszerubb volt a helyzetem...
ON
A PTH teglakat normalisan elvagni csak olyan jellegu geppel lehet, amit a WB honlapjan lathatsz. Persze olyat meg altalaban ilyen kis epitkezeseken sehol sem latni. Hazilagos modszerek kozul lehet probalkozni a nagyflex-gyematkorong konfiguracioval, de az se eri at rendesen, es iszonyatos port csinal.
Eszkoz hianyaban en azt tartom a legjobb es "leggyorsabb" modszernek, ha komuveskalapaccsal leutogeted a felesleges reszt. Nem biztos hogy elsore sikerulni fog... (nem marad egyben a maradek.)
Ja, remelem hoszigetelo habarcsot hasznalsz! Azzal az ilyen "toldott" reszeket nyugodtan be lehet dolgozni, mert nem rosszabb a hoszigetelese, mint maga a teglae, es igy nem keletkezik hohid.
A felteglanak biztos haszna van, de ne felejtsd el, hogy csak ott lesz ertelme, ahol feles, vagy annal nagyobb reszt kell kitolteni. Ennel kisebb helyeken ugyis faragni kell, akkor meg mar mindegy hogy egeszbol, vagy felbol.
Persze elore eleg nehez megsaccolni, hogy hany darab kell.
Ha belegondolsz olyan soroknal, ahol nincs falnyilas (pl. a felso soroknal), ott minden oldalra csak max. 1 darab-elem kell. A tobbi mar komplikaltabb.
A fodemrol:
A tetolec tuti hajlik annyit.
A belestestek szelessegerol: Irtam a multkor, hogy igen pontosak. Kozben rajottem, hogy ez a regebben gyartott (sotet narancssarga szinu) belestestekre igaz. Azokkal millimeterre lehet a 60-as sorkozt tartani. A mostanaban gyartott vilagosabb (olyan mint a tegla) kefnik inkabb szelesebbek, ha 60cm-re teszed a gerendat, igen passzosan fognak belemenni. (bele kell utogetni szinte) Ugyhogy esetedben azt mondom hagyjal inkabb 1.5 cm rest, ahogy irtad.
Szerintem is kene hoszigeteles a koszoruhoz, a kulso homlokzati hoszigetelesen kivul. Bar ez mar szamolhato dolog.
Az alatamasztas hatar eset, de en inkabb 2-ot tennek. Nagyon hajlekony am az a gerenda, es ha csak kozepen kap alatamasztast, akkor konnyen "sator" alakja lesz a fodemednek.
Meg egy apro trukk: A nyilaszarok helyet a legegyszerubben (es a legpontosabban) ugy lehet kihagyni, ha pl. colos deszkabol csinalsz egy akkora keretet (pontosan) amekkora ablakot rendelni akarsz majd. Ezt beallitod oda, es megfelelo hezaggal korbefalazod. Igy tuti, hogy konnyu lesz berakni az ablakokat, es nem lesz tul nagy res sem mellette.
Tárgy:PTH falak, födémek.
Köszönöm a sok hasznos infot. Ezek alapján most úgy gondolom, hogy elindulok a fallal saroktól, falköz - ablaknyílás - falköz - ajtónyílás -...aztán 5 méter után semleges területre futtatjuk a NEM egész téglát.
OFF
Mellesleg nem én rakom a falat, hanem a kőműves! Ha én raknám, nem lennék ideges :o)) vagy inkább :o(((.
ON
A fenti módszerrel már előre látni vélem, hogy sok feles elemre lesz szükség. Mit gondolsz? Vegyem meg, vagy a kőműves törje szét (az egyik fele általában kárbavész, mert 14 ház esetéből egyszer sem láttam vágófűrészt és széttört sok tégla!). A feles elem ára szvsz alig több, mint az egész árának a fele.
Nagyon kösz, amit a feltámasztott gerendáról mondtál. Nálam az kimaradt, hogy az ív felső pontja alatt még nagyobb a rés. Talán enged annyit hajlítani a 2.5-es tetőléc, hogy betakarja a nyílást.
Én nemcsak a WB ajánlás miatt hagytam 1.5 centi rést a gerenda és fal között (A WB 2 centit hagyott!), hanem az esetlegesen túl széles béléstestek miatt.Ha biztos lehetnék a béléstestek méretében, nem hagynék 1.5 cm tartalékot. Csak aztán nehogy a koszorú rovására menjen a dolog.(Csak 30-as a főfalam, kis házikó lesz. A koszorú külsején meg kéne tán valami hőszig pluszba!) Merthogy a falon lesz ...CELL, dehát amögött PTH 30 N+F van, nem vasbeton.
Más: WB szerint 350 cm falköz felett két alátámasztás kell. Pechem van: mindkét soron 375-ös a falköz. No majd a tervező meg a FMV eldöntik.
Üdv
szicsu
Az Ytong alapanyagai: homok, mesz, viz es cement. Ehhez meg adalekanyagok jonnek.
A pernye pedig a szen elegetesekor keletkezo anyag az eromuben. Nemely cement is tartalmaz pernyet.
Azert talan nem veletlen, hogy pont a PTH reklamok sugaroznak ilyet...
Teny, hogy az egetett agyagtegla valamivel termeszetesebb anyag, mint a porusbeton, de azert nem hiszem hogy ez lehet egy dontes alapja.
Hello,
Tudja valaki mibol keszul az YTONG? Valami olyat hallottam, hogy eromuvi pernye. Mivel ez egy kicsit radioaktiv volt, megduplaztak az egeszsegugyi hatarerteket. Igy mar nem is annyira rakkelto. Mindenesetre a PTH reklamok is mintha valami ilyesmit sugaroznak. Meg van 3-4 honapunk eldonteni ...
