En megkopogtatom a csavart erzessel,majd megprobalom meghuzni. Ha mozdul egy leheletnyit,akkor utana lazithato. Ha csak nyulik vagy nem mozdul akkor melegites intenziven körülötte,majd a csavart vizzel meghütöm.Eddig meg mindig gyöztem.Szokott lenni par darab makacs renitenskedö.
Szia, már beszéltem velük, vállalnák is, de ők nem szerelik ki sajnos. Én itt Budapesten nem tudom megoldani a ki-be szerelést, pár napos átfutással dolgoznak, addig a kocsi meg nem mozoghat.
Golf 4 szervokormány hidraulikacső a gumi-fém illesztésnél kicsit szivárog (kb. heti egy-két csepp). Van értelme valamilyen szivárgásgátló adalékot beletenni, vagy csőcsere (40 ezer)? Adaléktól félek, hogy hazavágja a szivattyút, vagy a kormánygépet.
Az ügy ott kezdődött, hogy DPF hőmérséklet érzékelő hibát mutatott, a regenerálás nagy szürke füsttel történt.
Ezután ki lett tisztítva a DPF (szétszedve, kitisztítva, összerakva), de a hőmérséklet érzékelő hiba visszajött egy idő után. Ekkor ki lett cserélve a hőmérséklet érzékelő és a hiba nem jött vissza, de a füstölés megmaradt.
Ezután lett a nyomás különbség érzékelő csöve megvizsgálva és kicserélve, mert darabokra tört a PE cső része, de az érzékelő által mért eredmény továbbra sem mutat semmi változást menet közben.
Tudja valaki mennyi a DPF nyomáskülönbség érzékelőn mért normál érték üzem közben? Nekem -2 és 0 kPa közötti értékeket mutat folyamatosan, ami nem tűnik jónak.
A DPF és az érzékelő közötti cső valamiért több darabból volt. Egy gumicső jött a DPF-ből, majd a motornál egy 15 centis polietilén toldás AWAB bilinccsel, majd megint egy rövid gumicső bilinccsel az érzékelőre kötve. Nem tudom, hogy ez gyári sufni tuning-e (talán merevítést akartak adni az érzékelő előtt), mert eléggé úgy néz ki a toldó cső, mint a többi a motor körül.
Ez a polietilén cső ki lett cserélve, mert mozgatásnál darabokra hullott.
A nyomás érték azonban most is -2 és 0 kPa között mozog menet közben.
Légkondisoké nem tudom, hogy mennyire keveredik a motorolajjal, meg a mennyiség is kérdéses, mert egy 2 dl-es olajmennyiséggel rendelkező klímarendszerbe 5 ml kell. Valahol már láttam kifejezetten motorolajba valót is, de nem biztos, hogy sokra megy vele, mert egy csomó hűtőfolyadék és olaj már önmagában is fluoreszkál UV fényben, megnehezítve a pontos felderítést.
Sziasztok! Fiat Ducato 1998 jTD 2800 füst a kiegyenlítő tartályban vagy gőz, nem tudom eldönteni.
3km Próbaútra vittem, miután leállítottam, akkor jutott eszembe megnézni, de álló helyzetben valami ilyesmit láttam álló motornál. Elindítottuk, a vizet nem túrta, kiegyenlítő nem bugyborékolt. Kapuccsinót nem láttam a beöntősapkán és a nívón sem. A motor álló helyzetében jöhet füst a motor felől ha hengerfejes? Köszi
úgy tűnik hogy egy csepp olajat nem találtam a hőcserélő vízterében, semmi jele hogy ott menne át olaj, viszont más csövekben sem találok olajat, kizárólag a kiegyenlítőben. Egyszerűen fáradt vagyok hogy átgondoljam mi a fasz történik, történhet , amilyen balszerencsém lesz a váltó hőcserélő lesz a ludas. mert abból az irányból érkező cső ami olajos csak, az olaj színe az a baj így nem megállapítható de feketés
Nissan serena G16A2466990 , 1,6 benzines 1995-ös fehér 3 hengerezik elsőként gyertyát cseréltem a kijövő gyertyák őzbarna nincs beköpve enyhén korrodált elektródájuak voltak. időnként magáhoztér és elindul a 4. henger is, hidegen viszont mindig megy mind a 4 .
Valakinek tippje? fuvóka dugulás esetleg üzemanyagszűrő van e benne ami dugulhat mi lehet a nyavajája?
Sziasztok kollégák, tud valaki nekem segíteni hogy a 231lovas M57es BMW motor hajlamos e a motorolaj hőcserélő lyukadásra?
motorolaj szerű csokipuging van a kiegyenlítőben, de sem nem fújja a csöveket, nincs fagyálló szag a kipufogón, nem fogy a víz, nem szaporodik a motorolaj, nem indul nehezen állás után, nincs párafelhő első indításkor, szóval semmi nem utal hengerfejességre . Autómata is a drága de inkább motorolajnak tűnik a kiegyenlítőben lévő anyag, levettem tegnap a tartályt elmostam, visszaraktam, és megint van benne bőven.
vagy ha valaki igen járatos ebben a motorban, és van kedve róla csacsogni kérem a jelentkezését ;)
Már régen megjött, vagy 6-7éve lobbiznak az amerikai autógyártók a bevezetésért. Persze kizárólag a tulajdonosok érdekében....... Kaliforniában már tesztelik a teljes körű távfelügyeletet.
Jó estét! Segítséget szeretnék kérni. Van egy Passatom 2006 évjárat PD TDI 4motion hajtással 190e km van benne. Egy ideje azt tapasztaltam olyan 2100 és 2600 fordulat között gyorsításnál 5. és 6. sebességben jön egy mély búgó hang olyan mint ha egy nagybőgő szólna, nagyon finom rezonancia érződik de fizikálisan alig érzékelhető. Alacsonyabb vagy magasabb fordulaton nincs kisebb sebességi fokozatokban sem tapasztalom. Amit még megfigyeltem ha rakott az autó vagy ép emelkedik az út intenzívebben jelentkezik. Nem tudtuk eldönteni honnan jöhet a hang a motor felől vagy a hátsó hajtás felől ezért lekötöttük a hátsó hajtást és a hiba megszűnt így az maradta valószínűbb hagy a hátsó haldex kuplung, difi valahonnan onnan jöhet a hang de itt elfogyott az ötlet.Olaj lett cserélve a difiben és a haldexben, szűrő is. Ha valaki tapasztalt már ilyen típusú hibát örülnék ha megosztaná velem tapasztalatait.
Üdv! Fiat uno cs 1,1 Fire. Karburátorról szeretnék némi infót megtudni. Előzőlegesen ( korábbi hozzászólásban ) kaptam azt az infót, hogy azért kormosak a gyertyák az autóban, mert sok üzemanyagot kap. Hogyan kell a karburátort állítani, hogy kevesebb üzemanyagot kapjon. A " 2 " képen látható a főfúvóka mérete. Ma megcseréltem a kettőt ( kíváncsiságból ) és a motor ugyan úgy járt, és ugyan úgy pörög mint előtte. ( majd visszacseréltem ) Az " 1 " képen látható egy elektromos szelep. Sajnos azt nem tudom ,hogy mire való. Lekötöttem és a motor működését nem befolyásolta. Áramot kap ( megmértem multiméterrel ) . A " 4 " képen is van egy ugyan olyan elektromos szelep, sajnos ezt sem tudom mire való, ez is kap áramot. Ezt is mikor lekötöttem semmi sem történt. Ugyan úgy járt a motor. A " 4 " képen található elektromos szelep a " 6 " képen látható termosztátba csatlakozik. Ez hogy működik, vagy hogyan kellene működnie?
Igen, pont ezek a kételyeim voltak nekem is, ami miatt kérdeztem inkább, főleg a nyomom a gázt és fékezek dolog amit írtál... Olvastam, hogy néhány gázpedálszenzorban még kapcsoló is van a végállásban, hogy alapjáratba tegye a motort, ha az kapcsol.
Amúgy én még a szerencsések közt vagyok a 620-al, mert többeknél ugyanezen autó/motor esetén 600 alattra áll be, és beremeg az egész autó. Nálam meg esetenként lassú hullámzásba kezd, csak ez zavar. Mostanában induláskor reflexből nyomom rá a helyzetjelzőt, hogy 800-ra álljon az alapjárat. Így nem hullámzik, szépen megy a kocsi.
Ami esetleg fura, hogy nem mindenkinél egységes, tehát van akinél 650 vagy 620 mint nálam, van 600 vagy ez alatti is, még 500 -ast is írtak. Nem óráról olvasom le ugye, hanem műszerrel néztem az enyémet is.
Hát,eddig bármit vettem hozzá, webshop-okban "mihez jó" részben mindenhol ott volt az F Astra, valamelyik cuccnak a csomagolásán Opel volt,a Szolnoki boltban (Bárdi) meg mikor ehhez a kocsihoz kértem cuccot,és nem talált a gépen,keresett helyette Opel-nél. Tehát ha nem is teljesen,de megegyezik minden. Kivétel szerintem csak a dugók lehetnek,mert ugye 1.5-ös Astra ha jól tudom nincs,csak 1.4-es,és 1.6-os
Biztos, hogy megegyezik az Opellel? Mint alább írtam, cseréltem 1.5-ös motorban már vezérlést, de az csak ránézésre volt egyforma az Opellel. Kicsit minden mérete eltért, az ára meg igen jelentősen. De az talán Lanos volt.
Egyelőre a durva csattogást akarom megszüntetni,mert nem hiszem,hogy az akár rövid távon is jót tesz neki.
Később meg majd meglátjuk. Ha most összejön ez a meló,akkor lehet,hogy mondjuk 1 év múlva lecserélem a kocsit.Addig még használom,tippre 20.000km-t megyek vele ezalatt.
De az is lehet,hogy 2-3 hóna múlva úgy döntök,hogy rászánok még egy 50-60 ezret a erre, és megtartom még 3-4 évig. Eddig kb 200-ba van átírással,alkatrészekkel együtt. Fékei felújítva,rohadás nincs rajta,mert nem sokkal azelőtt lakatolhatták mielőtt megvettem. Futóművek rendben.. csak ezért ugrottam így neki költeni rá. Elvégre ha eladnám kapnák érte jó esetbe 100-at, hozzáteszek még 100-at, ~50 az átíratás,marad 150 egy másikra. Abból meg fele olyan jó állapotú autót nem kapok,mint ha most erre költök még.
Vegyél egy himbát, ami úgy néz ki, mint ami benne van. Majdnem mindegy milyen gyártmány, ha van valami neve.
Tényleg két lehetőség van, és szerintem az ésszerű, hogy tarts életben ameddig tudod, azt költsd rá, ami feltétlen szükséges. Nem szabad nekiesni, "meg akarom tartani, rendbe akarom tenni" az nem jó megoldás.
Sajnos túl öreg ehhez.
Kis pénzből is lehet találni 15 éves autókaz, amelyek tudnak még 10 évet nagy vérveszteség nélkül.
Tegyél bele egy olyat,ami benne van, elég csak a kopottat cserélni.
Lehet most már átjárható, de talán el volt dugulva, akkor kezdte meg a kéregedzett réteget onnan meg már gyorsan kopik. A szelepvezérlés dinamikája, a felület minősége is változik ez csak gyorsítja a dolgot.
De mondom,a tengelyen még nagyon minimális a kopás. éppen hogy tapintható,hogy "válla" van. 30k-ért nem szívesen vennék újat, ha használtat veszek,meg lehet,hogy az rosszabb,mint ez..
"Kopott himba az ép bütyökprofilon megint nem szerencsés" Tudom.Gondolkodtam is rajta sokat. De annyira bizonytalan voltam,hogy tényleg az lesz-e a hiba,hogy eldöntöttem,átteszem,ha átkerül oda a kopogás,akkor legalább megnyugszok,hogy nem dugó,vagy akármi, aztán meg nem sokat mászkálok vele,amíg veszek bele másikat. A lényeg az volt,meg az,hogy holnap reggel nagyon kell az autó,mondhatjuk hogy állásinterjúra megyek..
Vezérmű tengely furatait kifújkáltam kompresszorral,nem tűnt dugultnak.
Nos,tehát elég lehet,ha azt az egyet cserélem? mert akkor kap egy INA himbát. Vagy jó az az olcsóbb,könnyített,és akkor mindet cserélem?
Az is lehet, de valahogy a Daewoo iylen motorjai szeretnek dzsuvásodni. Az Opel kevésbé.
Hogy ezt a karbantartás, anyagminőség, vagy a konstrukció okozza, nem tudom. Talán új korában volt 20 ezres olajcsere ciklus ezekben, aztán beledöglött az olaj, ami elkísérte és megpecsételte a sorsát.
Én marha,mikor szétszedtem takarítani,nem vettem észre,hogy az egyik himba meg van kopva.. 1db! na meg annál a szelepnél egy picit a vezérmű tengely is..
Összeraktam,mert reggel kell a kocsi,az öreg meg azt mondta,ezzel még nyugodtan mehet még,amíg nem veszek himbát.
Viszont átraktam az 1. henger kipufogó szelepéhez,hogy kiderüljön,tényleg csak az kopog-e már. Az. Meg ahol volt,ott maradt egy nagyon pici cicegés, gondolom a vez.tengely kopása miatt.
Nagy általánosságban lenne egy kérdésem, de konkrét autótípusra is jöhet információ, ha esetleg valaki itt abban profi talán.
Hibajelenség: üzemmeleg motor esetén 620-ra ejti az alapjáratot, kicsit remegős is emiatt, és néha be is hullámzik 600-1000 közt, mert nagyon alacsonyra ejti vissza. Ha nem kezd hullámozni, akkor stabilan tartja a 620-at is, de elég könnyű behullámoztatni sajnos. Amennyiben a lámpa felkapcsolásra kerül, akár már csak helyzetjelzőre is, úgy az alapjárat 850-re emelkedik azonnal, majd beáll szépen 800-ra fixen. Lámpa lekapcsolás után megint vissza 620-ra, és ugyanaz. Más nagyobb fogyasztót bekapcsolva, pl féklámpa, tolatólámpa, ablaktörlő, belső világítás, rádió egyszerre, arra nem emeli meg az alapjáratot, marad 620-on. Azért fura, mert a sima helyzetjelző sem fogyaszt annyit közelében sem, mint ezek egyszerre, így nem az elektromos rendszer terhelése miatt emeli a fordulatot 800-ra, ha a lámpát ráadom. Esetleg valami lámpa kapcsolásra beprogramozott ECU dolog lehet, más ötlet nincs rá az említettek miatt.
A kérdés: Elektronikus fojtószeleppel szerelt autó esetében, amiben nincs alapjárati motor/szelep sem, csak sima elektronikusan (léptető motorral) vezérelt egyszerű pillangószelep, és ehhez egy elektronikus gázpedál (6 csatis ha ez számít) az alacsony alapjáraton vajon lehet fentebb állítani azzal, ha a gázpedál szenzorát odébb állítom? Gyárilag nútos, és így a forgatására van lehetőség a felfogatásán kis mértékben. Kérdés, hogy javított-e már esetleg valaki így az alapjáraton, hogy a szenzort állította odébb?
Az alábbi videóban pont arról van szó, hogy lehet így az alapjáraton állítani, de mások azt mondták, hogy az ECU megtanulja az új pozíciót, és beáll újra a programozott értékre. Mi lehet az igazság?
Az autó: Toyota Avensis 1.8 vvti (T25) 2004 évjárat szürke.
Nem sorolom fel, de lényegében minden egyéb az alapjárat alacsony voltát okozó tényező már ki lett szűrve, a fojtószelep tisztítástól kezdve végig, már csak az alábbi ötletek/lehetőségek maradtak:
1) légtömegmérő csere 2) fojtószelep komplett cseréje 3) ECU programozásban átírni az alapjáratot 4) a gázpedál potméterén állítani
Ugyanilyen autótípus esetén néhány tulajjal már egyeztettem, és nekik is hasonló a gondjuk, van ahol 500 rpm körülire is leesik melegen az alapjárat, ami már tényleg nem biztos, hogy egészséges. Ezért keressük a megoldást.
Az autó fekete, '98-as, MkII-es Ford Mondeo. 1,8 Zetec, sedan. Múlt hét végén fiam mondeóján leesett az egyik faudi fej. A "baloldalibb". Hogy közlekedni tudjon, meghebrigáltuk textilszalaggal és a McGyverek Szent Gráljával, a gyorskötözővel. Tegnap este föltették rá az új faudi fejet egy cimbijével. Azóta viszont nagyon nehezen vagy egyáltalán nem veszi be az 1-est és a 3-ast. 2-es, 4-es, rükverc pöppec. Mi lehet a baj? Ami nekem eszembe jutott. Esetleg a rudazat "hossza" változott; vagyis nem tették fel tövig a fejet vagy túl feltolták - nem tudom, lehet-e. A fejet a váltó fém gombóc fejére gumikalapáccsal ütötték fel. Esetleg elgörbülhetett? Valaki azt mondta neki, hogy a másik fejet is cserélni kell, mert így változik a szerkezet állása, az egyik oldalon megszűnt lógás miatt. Egyéb 5let, merre keresgéljünk? Köszönöm.
Igen ez a jobb oldali. Akkor gondolom azért áll rosszul mert már a gumi elöregedhetett benne és a terhelés miatt felvette ezt az állapotot? Ja és köszönöm a gyors választ. :)
Na sikerült kiszednem annyira nem is volt vészes fúrtam a gumit meg fűrészeltem agyig. 1 óra alatt kijött simán mindkettő meg ez a P alakú is.
Írtad hogy szögben kell lennie. Na most az volna a kérdésem hogy merre felé? Nekem kb így állt amikor leszedtem. Az jó lehet? vagy pont nem úgy kell h álljon? Hát remélem látszik valami a képből. Nekem kicsit eleve felfelé állt jó lehet az úgy?
Egy Peugeot 207 1,4 vti 2008-as évjáratú, Sporty felszereltségű autóval kapcsolatban kérdeznék. Nemrég került hozzánk, minden jó rajta, vagyis jó volt rajta. Tegnap vettem észre, hogy indexelésnél, elakadásjelző használatánál nincs kattogó hang és amikor rajtahagyod a világítást és kinyitod az ajtót, akkor nem sípol. Eddig minden működött, a lámpák világítanak, index működik csak hang nincs. A kocsiban van tolatóradar, nem tudom, hogy gyári-e. Hátramenetbe kapcsolásnál van sípoló hang, bár mostanában nem mindenre jelez az sem. Szerintetek mi lehet a hiba oka, elromlott a kicsi hangszóró? Hogy tudnám ellenőrizni vagy esetleg megjavítani, kicserélni a hibás alkatrészt? Tudom, hogy nem nagy hiba, de idegesít, hogy "új" autónknál jött elő.
Igazad van, de azért Te jól el vagy ott látva jó cuccokkal.
Itt egy műhely ezt nagyon nehezen termeli ki, csak az tudja ezt bevállalni, akinek mindene a szakma, minden pénzt visszaforgat bele, fejleszt, ennek él.
Na ebből kevés van érthető módon.
Másik eset lehetséges még, ami állami pénzekkel van kitömve és már azon kell év végén agyalni, hogy mi a fenére költsük el.
Szilent. Igen ez, nem az alu házas, amit az alvázkeretre kell csavarozni, hanem a préselős, aminél az alvázkeretben van a furat és ott a helyén kell beügyeskedni a lengőkar kiszerelése után.
Nekem meg erősen fájt, amikor félév alatt harmadszor kellett levenni egy váltót miatta.:// Azóta (~2év) jól elvan a rugóssal. Aztán megeshet, hogy csak mi vagyunk bénák hozzá. :)
Mester, valamikor régebben linkeltél be ide egy kézi multiméterszerű kis ketyere youtube videóját, amivel mindenféle mérést lehet csinálni, fesz-áram-freki-befecsidő-stb ilyesmiket, mi annak a cuccnak a neve, nem találom:-(, köszi.
Külső kormányösszekötő gömbcsukló kéne saját kocsiba(Toledo 1Z), ár nem annyira lényeges, jó minőséget szeretnék.
(szerintem még lehet a gyári van benne, én 14 év alatt nem cseréltem, most sem lóg, csak melegebb időben nyekergő hangja van, a "fújj alá sprét" már eljátszottam vele, nem sok eredménnyel, néhány hétig csendben volt).
Mi se nagyon szeretjük ezt az új fajta szimeringet, főleg mert pár típushoz nem jó műanyag felhelyező biz-baszt adnak hozzá és nem lehet vele feltenni, de ahova be lehet szerelni vele, meglepő módon sokkal tovább bírja, mint a régi, rugós szimeringek.
4 órát meg azért kell várni vele, hogy visszaálljon a kitágítás után az eredeti méretére és tömítsen.
(bár ezt nem neked akartam írni, csak gondoltam nem készítek két hozzászólást)
Hááát, én vennék hozzá hagyományos szimeringet (van olyan hozzá), mint hogy szopjak azzal a kacattal. Elég kicsi az esély rá, hogy sikerüljön jól betenni. Szerintem.
Arra gondoltam, hogy holnap esztergálok hozzá egy perselyt, ami ugyanolyan ármérőjű, mint a lánckerék, amire rá kell csúsznia. + egy másik perselyt, amivel betolom a helyére. Nem valami bizalomgerjesztő egy szimmering, de a gyári is ilyen kialakítású.
Főtengely szimmering is "kész". Régit kivettem, de újat pontos szerszám híján nem raktam be a helyére. Van egy kis műanyag gyűszű a csomagban, amire rá van húzva az új szimmering. Ezzel a műanyag gyűszűvel lehet feltolni a helyére? A tengely, amire mennie kellene, 35 mm. A gyűszű legnagyobb átmérője 36 mm. Ezen át kell tolni?
Érdekes, hogy a papírján az van, hogy beszerelés előtt nem kell beolajozni és beszerelés után csak 4 órával lehet indítani a motort. Ez így korrekt? (reinz szimmering)
Annyiból, hogy "van egy generátor" esélytelen használható segítséget kapnod. !!!
Generátorból annyi fajta mint a tenger, és ezzel arányosan a bejkötésük is számtalan lehet.
Mindenesetre a b+ az battery, vagyis akkumulátor +. (bár eddig csak nagybetűvel láttam, de ezt betudom a netes lökött írásmódnak) A D+ megy a töltéslámpára, és egyben ezen kap előgerjesztést is. De ez a klasszikus generátorra vonatkozik, fene tudja, hogy a Tiéd milyen.
Köszönöm szépen! Esetleg azt még meg tudjátok mondani hogy tudom kiszűrni melyik a d+ és melyik az akksira is menő szál? Az egész motor be van burkolva és fekete ugyanolyan vezetékek mennek rá, ezért ilyen necces.
Szívósor tömítés mindenképp kell,mert működés közben 10 perc alatt kifogy a víz a tartályból.
Mikor levettem a hengerfejet,pont a víz résznél tört el a tömítés. Megkentem FBS-el,hogy hátha jó lesz. nem lett.
Megrendeltem a 8db INA tőkét.. Ha azzal sem lesz jó,kifizettetem az öreggel,egy jókora kiosztással,hogy "nesze okostolyás,meg lehet keresni a valódi hibát!"
De komolyra fordítva, majd max eladom őket,vagy elrakom,és berakom másik motorba,ha csere lesz a vége..
HF tömítést nem rendeltem,megpróbálom bontás nélkül kivenni a tőkéket,ha nem sikerül,akkor meg majd csak kibír még valamennyit ami benne van. Ugyebár nincs 1 hetes..
De reménykedem,hogy jó lesz. Hajtókar csapágyat,csapszeget már kizártuk,a dugókban meg én kételkedem,mert ha az lenne,szerintem nem indulna 1 pöccintésre,és nem is lenne benne olyan jó erő,mint ami van.
Ok, a himbák fixen álltak, azaz közel nulla hézaggal. Persze zárt szelep mellet.
Ne járj így, szerintem nem lesz jó új hidrókkal sem.
Hagyd a fenébe a tömítéseket, még a HF is visszahúzható egy próba erejéig, használd a régieket.
Mondom ezt csak azért mert, ha nem a hidrókkal van a gond és újra szét kell majd szedni, ki tudja hányszor... SK ( Ahogy Cam mondja, csak nemtom mit jelent az SK:)
Joggal kérdezheted, hogy akkor mi a hiba?
A diagnosztika az ilyen.
Azt meg tudjuk mondani, hogy mi az, a tíz-húsz, vagy több dolog, amit ellenőrizünk és jó.
Azt még nem, ami hibás.
Látszólag nem tudunk semmit / nem jutottunk semmire / nem értünk hozzá...stb.
Sziasztok! Lenne egy egyszerű villamossági kérdésem, adott egy hatz dízelmotor, aminek a generátorának nincs töltése. Nem vagyok biztos benne, hogy maga a generátor rossz, inkább az előgerjesztés hiányára tippelek. Hogyan tudnám "direktben" lepróbálni a helyén? Egy b+ és egy sima pozitív kivezetése van, a b+ hoz kéne az akku pozitivtol egy izzon át áramot vinni?:) Illetve ha ez az ötlet jó, akkor a most rajta lévő vezetékeket le kell kötni mindenképp? Válaszotokat és segítségeteket előre is nagyon köszönöm!
kb úgy 5 fokos volt a motor,mikor nyomkodtam. Szelepfedél csavar még picit sütötte a kezem,mikor tekertem ki.
Próbáltam én minden irányba mozgatni a himbát,de nem mozdult sehova. Egyedül a szeleprugó tetejénél,oldalirányba mozdul egy picit. De fel-le semmit.
Mindegy. Kap új, INA tőkéket.. Ha azzal se lesz jó,akkor így jártam.
Tömítés kérdésem jelen esetben első sorban szívósor,és szelepfedél tömítés miatt volt. HF tömítést még meggondolom.. Lehet,hogy csak akkor boltom meg,ha hidrotőke csere után jó lesz a motor..
Sziasztok! A problémám a következő. Niva 1.7i 2000-es évjárat. Az alapjárati motor nem mozdul és a csokiban sincs áram. A léptetőmotor cserélve lett de semmi. Ahogyan keresgéltem a hibát megtaláltam, hogy a forgás jeladó, ami a terepváltón van arról le van szakadva mind a három vezeték a jeladóba csak 3 lyuk maradt. A vezeték a motor térttől hiányzik. Szerintetek hol keressem a hibát az alapjárat problémával kapcsolatban? A leszakadt jeladó befolyásolja az alapjáratot? A jeladóba a három vezetéket belelehet "tákolni"?
Amit elfelejtettem mondani, hogy a hidrotőke nyomogatás mellett, mérj "szelephézgot" is.
Bár gondolom, észrevennéd, ha a hidrotóke összenyomott állapotban ragad, azaz 1-2 mm szelephézagot "tart", lötyög a himba.
Ha még nem kaptad szét akkor tedd rá vissza fedelet, járasd 1-2 percig, aztán ellenőrizd a hézagot. Nem lehet több a veztengely és a hiba közt, mint 1-2 tized. (Leginkáb "nulla").
Látszólag jó az a tőke, ami a lenyomott szelepnek utána megy, így már ki is támaszt.
Szerintem nem csak látszólag.
Ami nagyon nem látszik hibásnak hiába próbáljuk bemagyarázni, az általában nem is hibás.
Fura hiba, a második videó (hang) alapján azt gondolnám itt kell keresni a hibát, de amit írsz, az meg nem ezt támasztja alá.
A Victor Reinz nagyon jó HF tömítéseket gyárt, szerintem nem csak vehető, ajánlanám is.
Vezérműtengely ház alá mit ajánlasz? Mivel más nem volt,ami hőt is bír,FBS-el kentem meg vékonyan,de 1 helyen picit szivárog az olaj. De lehet ígyhagyom egy darabig,mert az megint egy hf tömítés...
Csak annyi,hogy kidobnék jó sok pénzt a semmiért. Itt a környéken kb ez a hülye a legértelmesebb sajnos.. Hozzá hordják az emberek az autót,amit épp elhoznak a többiektől.. Akkor már inkább kicserélem magamnak apránként a fél motort,aztán egyszer csak jó lesz.. :(
Tömítésekből VICTOR REINZ vállalható? Vagy inkább ~dupla áron ELRING?
Nos,levettem a szelepfedelet,nekiugrottam nagy csavarhúzóval a himbáknak. 1mm-t nem mozdul egyik sem, semerre. Annyit értem el a nyomkodással,hogy megnyomkodtam a szelepet,akkor némelyik tőke kicsit emelkedett,mellette a hengerfejen a kis lyukból olajat köpött.De visszább nyomni már nem tudtam.
Az öreg szerint ez semmit nem jelent,mert attól,hogy én nem tudom összenyomni,az még kopott,és elengedi a nyomást.
Hát most akkor döntsem el,hogy kire hallgassak. Rátok,akik szerint ha nem tudom lenyomni,jó a tőke,vagy az öregre,aki kezdetektől azt fújja,hogy cserélni kell őket.
Teszem hozzá,hogy amiket elmondok neki,hogy Ti mit mondtok,mindenre csak azt fújja,hogy az interneten mindenki hülye,ne foglalkozzak vele.. Mondtam neki,hogy tudja-e,hogy ki lehet venni a tőkéket anélkül,hogy levegyem a vezérlés házat? Azt mondja ez hatalmas baromság,le kell venni mindenképp.Meg hogy ne fossak,jó lesz még az a hf tömítés,nem kell cserélni. Aztán mutattam neki a videót,amit küldtetek, akkor elhallgatott,aztán telefonálgatott szerelőknek,hogy kinek van ilyen szerszám,meg hogy ilyen kell neki,venni akar egyet..
Generátor tárcsája (Valeo) és az automata feszítő görgője, és szerkezete (SKF) a szíjjal együtt került a kocsiba. Ami eredeti tárcsa, az a klímakompresszor, és a főtengelytárcsa.
Bekapcsolt klíma észrevehető a motor erején, de vagy hang nélkül csúszik ilyenkor a szíj, vagy nem csúszik, de néma csendben dolgozik. Semmi más alkatrész nincs, ami a szíjhoz érne. A szíj szinte rezgés nélkül, szépen, egyenletesen fut. Oldal irányba szemmel látható eltérés nincs a tárcsák közt.
Köszönöm a választ. A motor eléri menet közben az üzemi hőmérsékletet. Viszont a karburátoron van 2db elektromos szelep. Mindkettő működik ( kiszereltem és ki lett próbálva ), csak azt nem tudom , hogy mikor és hogyan kell üzemelnie. Az autóban levő motor kódja : 146A60002958713. Az autó teljesítménye semmit nem változott azzal ,hogy megnőtt a fogyasztása.
Nem tudom melyik szíjvezetés van az autódban, de a renőnak van egy sok görgős kacifántos szíjvezetése, ahol sokat fordul a szíj kis sugáron. Az azért jobban nyírja, mint egy "normális" hajtás.
Valóban okozhatja elsődlegesen a gagyi szíj (bár mondom a Conti nálam mindig működött), de lehet túlmelegszik, súrlódik, annak ellenére, hogy nincs látható, hallható jele.
Persze csak találgatás, épp szófosásom van így mindenbe bele kell ugatnom :)
Mi okoz ilyet, ha nem a szíj minősége? Szabadonfutó, és feszítő új. Generátorcsapágyak újak. Főtengelyszíjtárcsa, és klímakompresszor még a gyári. Egyiken se látom, hogy ütne. Klímát viszonylag keveset használom.
Nem is elkopni szoktak, hanem dzsuvásak leszenek, a benzinnél agresszívebb cuccal érdemes nekimenni. (Vizes bázisú brigeciolos áztatás, karbi tisztító, hideg zsíroldó... stb.)
C20NE, kösz a tippet, akkor figyelek. (Már, ha lehet ezt figyelni :) )
A gyertyák azért kormosak, mert túl sok üzemanyagot kap.
Részben lehet gyújtásbeállítás hiba is, de elsősorban talán nem az, ha nagyon el van állítva az egyből érződik a menetteljesítményen.
Csinálj egy saját FHP-i jelet mondjuk a szíjtárcsára (ecsetes irodai hibajavítóval pl.) így ha állítható a szkóp 2-3 fok pontosan be tudod lőni, ami általában elég is.
A hiba oka az is lehet, hogy nem melegszik be a motor (termosztát), hőmérséklet jeladó, szívócsőnyomás érzékelő (MAP)... és még egy tucat dolog.
Mivel nincs még öndiagnosztikai rendszere, minden egyenként kell kimérni, átnézni mechanikusan és elektronikusan is.
Mielőtt rendelnék tőkét,ezt még megjátszom. Meg ha sikerül kiszedni őket vezérmű ház levétel nélkül,akkor felcserélem őket. Ha azután máshonnan jön a kopogás,akkor megvan a hiba.
Egyébként ha visszagondolok.. mikor kivettem őket,hogy kimossam,2 kézzel összeszorítva kb max 1mm-t tudtam mozdítani rajtuk. Utána mint ha berohadt volna,fordítani sem tudtam rajta. Aztán benzinben áztatás után,forgatva,húzva,nyomva tudtam őket szétszedni. Kb 5 órát tököltünk ketten,mire szétszedtük a 8-at.
Én már csak ezért sem gondolom őket kopottnak.
Egyébként ha ezekkel is van baj,max 4db-al. a 3.,és 4. hengertől hallani csak zajt. De ha már cserélek,akkor mindet.
Mostanában sokat szidják a Conti-t, én eddig szinte csak ezt használtam és semmi problémám nem volt vele. Vagy leromlott a minőség és szerencsém volt, vagy nem csak a lekvárból jön hozzánk a vacak...
Még egy érdekesség: 2015 decemberében cseréltem segédszíjat a dci-n. contitech szíj ment rá. Új feszítő is került rá ekkor, és nem sokkal előtte fel lett újítva a generátor, ami új szabadonfutóval lett összerakva. Na, ez a 14 hónapos szíj, ami futott időközben kb. 30e km-t, kb. cafatokra van repedezve... Ennyi erővel vehettem volna egy gagyi, 1000 Ft-os szíjat is, az is kibír 1-1,5 évet... Bosszantó, hogy egy márkás terméknek ilyen rövid az élettartama.
Van nekem egy Fiat Uno CS 1.1 Fire. autóm. 1992-es évjárat.
A problémám az vele, hogy az utóbbi időben, simán megeszi a 12 litert . Eredendően is 7 litert fogyasztott. Tavaly ősszel kezdődött hogy sokat eszik. Átnéztem az autón mindent, nem folyik el a benzin, nem csöpög sehol. A motorba nem kerül bele ( nem nől az olajszint ). Sajnos a gyújtás nem igazán van a helyén, mert elég kormosak a gyertyák. Bár merre állítom a gyújtást mindig kormos a gyertya. Próbáltam stroboszkóppal beállítani, de a kémlelő nyíláson belül nem látom a jelet forgás közben. Bár sajnos vörös fényű strobim van. Lehetséges az hogy a fogyasztása azért nőtt meg mert bekormolódtak a szelepek?
"nem igazán van pénzem hogy vegyek egy szatyornyi hf tömítést..."
Hogyan jön ehhez a hengerfejtömítés??? Ha olyan mint az Opel*, akkor simán kijönnek azok onnan minden bontás nélkül. Illetve a szelepfedelet persze le kell venni. Nagyon egyszerű ellenőrizni is. Amelyik zárt szelepnél rugózik, az döglött. Ha mind kemény és nem mozdul, akkor megint a dugattyúknál vagyunk. Amit levett karternél lehet ellenőrizni is. Alulról nézve, a felsőholtponton (gyertyák nélkül) átfordítva a motort látható és nem ritkán hallható is a billenése.
* 1.5-ös Daewoon cseréltem anno veztengelyt/himbákat/szelepemelőket, nem vettem le a hengerfejet.
Mert le kell venni a vezérmű tengely házát,amit nem más fog,mint a hengerfej csavarok. Tudomásom szerint,meg ha az meg van bontva,akkor a tömítés kuka.
Nem buzi,jogos kérdés ez. Igen,szétszedtem mind a 8-at,kimostam. korábban képet is tettem be róla. Sajnos semmit nem segített. Nekem ugyan nem tűntek kopottnak, de persze az én kezem mégse 4-6bár-os (olaj)nyomás.
Az öreg szerint akit korábban említettem 100%,hogy hidrotőke a baj, én meg már elfogytam az ötletekből,miután a hajtókar csapágy,és a csapszegek jónak tűnnek.
Már bánom,hogy mikor kivettem a hidrotőkéket, ugyan oda raktam vissza,ahol voltak. ha pont fordított sorrendben tettem volna,tehát hogy a 4. hengerét az 1.-höz,és így tovább,akkor már ki is derült volna a dolog.
Még megtehetném ugyan,de nem igazán van pénzem hogy vegyek egy szatyornyi hf tömítést...
Nos, levettük az olajteknőt, megrángattuk az összes hajtókarcsapágyat, egy sem moccan sehová. A teknő alján volt vizesedett olajsár,de fém por eléggé minimális.
Olajnyomást mérni nem tudtunk,de már 4-en hallgattuk a motort,és az utolsó 4 hidrotőkére gyanakszik mindenki. rábólintottam,hogy ok,akkor kap új tőkéket..
Az elsőt legkönnyebben kiégetni lehet egy gázlámpával.
Büdös, koszos, tűzveszélyes meló, kell neki egy negyed óra teligázon.
A hátsót le tudod ütni egy nagyobb vágóval, ha a belső fém perselyt ütüd.
Kiégetheted ezt is utána a perselyt leflexeled, leütün külön.
Visszapréselésnél fontos a pozició, a hátsó szilent füle nem párhuzamos a lengőkarral, hanem szögben áll. Az sem mindegy mennyire tolod rá a csonkra, mert nem fog bemenni a csavarja.
El lehet vele szórakozni, bár nem túl szórakoztató meló.
Most nézem, hogy mind a kipuff, mind a szívó szelepeknél az 1, és 4-es hengereknél kisebb a hézag. Mi lehet az oka ennek? Vagy csak véletlen?
180e-nél cseréltem hajtókarcsapágyakat. Érdemes most ezzel újra foglalkozni?
Olajszivattyúval, olajszivattyú láncával érdemes foglalkozni, tmk cserélni?
Gates vezérléskészletet választottam. Van ezzel tapasztalatotok?
Első futómű: vettem lengőkarokat, de mindkettőben ferdén áll a vízszintes (első) szilent. Kb. 2 cm-re mutat a függőleges mellé. A gyári lengőkar szilentje, és a futóműkeret furatai is egy tengelyben találkoznak. Találkoztatok már ilyen ferde szilentes lengőkarral? Rendeltem helyette egy pár lemfördert, remélem azzal nem lesz ilyen gond.
Hátsó lengéscsillapító: kissé, kb. 1 mm-nyire hullámosra/fűrészfogasra koptatta a hátsó gumikat. Mindkettőt egyformán. Ez lehet lengéscsillapító, vagy más is? Nem veszem észre, hogy kis terheléssel hintázna a hátulja. Ha meg van pakolva, akkor azért leng egy kicsit. Érdemes elvinni futóműveshez ellenőriztetni a lengéscsillapítókat, vagy ennyi km után megérdemel 2 új csillapítót?
Kuplung: hirtelen/erősebb/emelkedőn való indulásnál kissé rángat. Kuplung pedál új korához képest eléggé felkeményedett. Kocsit felemelve, sebességbe téve, kereket mozgatva nyers, fémes nyekergés hallatszik a kuplung felől. Csere, vagy maradhat, amíg nem csúszik? Szét tud esni úgy a kuplungtárcsa ezeknél, hogy út szélén marad? (lesz pár osztrák/olasz utánfutós út idén.
Olyan kérdésem lenne, hogy lengőkar szilenteket szeretnék cserélni Ctiroen Xsarán (1999; 1,4 benzin; 5 ajtós). A lengőkart már leszedtem, de a szilenteket az istenért se tudom leimádkozni róla.
Erre ötletem sincs hogy mégis hogy lehetne leszedni.
Erre van ötletem, ha más nem leflexelem. Nagyon megköszönném ha tudnátok nekem segíteni ebben.
Azt szeretném kérdezni hogy mitől lehet hogy ha jár a kocsi alapjáraton és elindulok ezzel eggyütt emelkedik a fordulat is a tompított fény ereje is megnő.
nem a búvárcső lesz ott a gond (az egyébként is biztos hogy kiemelhető a tankműszerrel együtt és van hozzá szerelőablak) hanem a kopott adagoló visszaereszt és nem tudja olyankor könnyen felszívni ha kevés van a tankban
Dizel az auto, es az a baj, ha egy bizonyos szint ala csokken a gazolaj szintje a tankban, akkor levegot is sziv; emiatt neha nehezen indul, ill. alapjaraton leall. De csak akkor, amikor alacsony a szint.
Az auto 20 eves, a tankot leszedni valszeg nem lenne egyszeru, hozzaferni maskeppen nem lehet, csak ha le lenne veve es szetvagas, esetleg egy "szereloablak" vagasa utan.
Ami meg eszembe jutott az az, hogy a mostani szivocsonkot ledugozni (vagy at/kifurni) melle (vagy ezen at) furni egy lyukat, abba beletenni a 8-as rezcsovet, es a tank aljan levo szurot kihajtva lehetne a rezcso masik veget nagyjabol a helyere igazitani, ill. felulrol a szintjelzot kiveve is talan lehetne latni, hozzaferni nem nagyon.
Elnézést a zavargásért, teljesen hozzá nem értő vagyok (szinte szőke :) )
Kicsike kis autóm ezt csinálta ma esőzés után (esőben/után amúgy sem szeret elindulni, nem durran be a teljes motor), nem gyorsult, ki-kihagyott a motor.
Tudnátok-e segíteni, hogy mi lehet ez, és hogy hogyan lehetne orvosolni (és kb. mekkora költségből).
nyomatekkulcs normalisabb (proxxon) 12-15eFt kozott van
kinai mar 4-5eFt-ert van es van rajta egy allito csavar, amivel kalibralni tudod. befogod satuba, rakasztassz kalibralt sulyt(elötte lemered konyhamerlegen). Az en kinaimat nem kellett allitani, mert pontos volt
Akkor már csak abban bízhatok,hogy hajtókar csapágy,és még nem bántotta a főtengelyt.. Most néztem,hogy cirka 5000Ft-ért van hozzá egy készlet. Bár ehhez meg majd megint jönne a probléma,hogy honnan szedek nyomatékkulcsot. Mert az egy dolog,hogy a hengerfejet megkockáztattam nélküle,de ezt már nem merném.
Na de legalább kiderülne,hogy tényleg mi ez, merjek-e így mászkálni vele. :(
Tudja valaki ,hogy passzol-e a citroen saxo 1.5 diesel motorja az ax 1.4 diesel helyére?? Mit kell esetlegesen alakítani?
Köszönöm.
Gondolom ismert,hogy az 1.4 d. alu. motorban szeret a hüvely megsüllyedni és akkor hengerfejes lesz gyorsan...A családtag ax-ben már lassan 380-ezer van...Persze vagy 4. hf tömítéssel... :) Jó lenne pontot tenni a problémára egy 1.5 öntvény motorral.. Amúgy kifogástalanul megy ,indult a -18-ban is...(élni akar még... :) )
Na,túlesett az olajcserén, MOL-os 10w40 olajat kapott. Tudom,nem a legjobb,de a nehéz dízeltől csak jobb. Járattam vagy 10 percet,aztán mentem vele pár km-t, de semmi változás.
Olajteknőt sajnos nem sikerült levenni,mert valami gumis takonnyal van felrakva tömítés helyett,árokra állva,aláfekve meg hát nem egyszerű, így a hajtókar csapágyakat nem tudtam meglesni, viszont aláfeküdtem beindítva,közel hajolva az olajteknőhöz majdnem annyira erősen hallom a kopogást,mint ha azt verné valami.
Csináltam egy videót,lecsukott motorházzal,kívülről,hagy hátha hallatszik rajta,hogy mennyire is erős ez a zaj.Mert ugye a közeli videón talán hangosabbnak hallatszik,mint kéne.
(Víz hőfok jelzőm ne tévesszen meg senkit,az általában nullán fekszik,néha meg hideg motorral is kiakad,de sosem a valóságot mutatja.)
Motorcserével csak annyi a bajom,hogy az is egy lutri. Vagy jó lesz a másik,vagy nem. Na meg még utána kell járnom a hivatalos részének. Egyébként lenne egy motor 30k-ért. Meg gondolom a papír vagy 20k, ennyiből meg már csak lehetne kezdeni valamit ezzel a motorral is.
Na de délután megkapja az olajcserét,az nem vész kárba :D
Sziasztok. E36-os 92-es BMW M40es motorjában tehet kárt a vezérlés ha egy foggal el van rakva? Indítás előtt kézzel át lett forgatva, és át is fordult szépen.
A története igazából annyi,hogy mikor megvettem az autót (november),már volt valamennyi hangja,de közel sem ennyi. Azt simán ráfogtam arra,hogy fene tudja,mikor cseréltek olajat.
Aztán olajcseréig mentem vele vagy 200km-t, olajcsere után viszont egy hét alatt 1200-at,utána meg apránként városi tötymörgésben még vagy 800-at. Eközben kezdtem el felfigyelni rá,hogy egyre hangosabb a kopogás,mire fel jó sok olvasgatás,és videó nézegetés után arra következtettem,hogy hidrotőke koszosodás a baja,nekiálltam,és szétszedtem. Már csak azért is,mert az elmúlt időben gyanúsan sok víz került az olajbeöntő sapkára,gondoltam legalább kap egy új hf tömítést,+ nyugodt leszek,hogy tiszta a motor,főleg,ha el is kussol a kopogás.
Egyébként mióta nálam van a kocsi,biztosan nem maradt hűtés nélkül,mert mint csóró ember első autója,féltem annyira,hogy szinte minden nap megnéztem mennyi víz (fagyálló),és olaj van benne, hajtva nem igazán volt,pályán mentem 140-et,de hát mi az neki,3500-as fordulat.. ráadásul -10 fokban,így nem igazán lehetett melege.
Na mindegy,lehet,hogy nem is várom ki,hogy megérkezzen az olajszűrő,2000km után nagyon koszos nem lehet. leveszem az olajteknőt,kimosom,a szűrőből kiöntöm az olajat,és kap friss 10w40-et. Eközben legalább ráláthatok a hajtókar csapágyakra,megrángatom őket.
Ha ezután nem javul a helyzet,akkor még megpróbálom megnyomkodni a himbákat, ha az sem,akkor jövök.
Közben meg elgondolkodom hogy ezt hogy újítsam fel,vagy beszerezzek egy bontott motort,amit még nem tudom,mennyibe fájna lepapírozni ha kicserélem..
Szerintem a hajtókar csapágy valamilyen egyensúlyi állapontál a leghangosabb, a gázadás és a gázelvétel határán hallani a legjobban, üresjáratban, közepes fordulaton. Nagyon jellegzetes hangja van.
A csapszeg is hasonló üzemállapotban szól, de a hangja egész más.
van ott egy harmadik hang is, de mar most nem elemzek.
szvsz ami valoszinu erre a harom hangra.
szelephezag.
dugo billenes.
hajtokar.
ez mind benne van a pakliban.
es akkor legyen a vicc is teljes. /csakhogy ertsd az olajat. /
Beteg a székely tehene. Megkérdezi a szomszédját, hátha tud segíteni. - Mit adott maga a tehenének, amikor az beteg volt? - Hát terpentint. Másnap megint találkoznak. Mondja az első székely: - Szomszéd, megdöglött a tehenem a terpentintől. - Az enyém is.
Az membrános cucc, ha egyre gondolunk az az EGR, semmi köze a az egészhez, hagyhatod.
Amiről én beszélek, az az olajkörben lehet, az olajcsatornát fojtja, de mondom, csak valami rémlik.
Érdekes, amit mondasz, hogy javítás után a nagy zakatolás elhallhagott, de megmaradt a szokásos zaj.
Ez azt jelentheti, hogy mégsem (csak) a vezérlés adja a hangot, így Cam-nak és 409-nek lehet igaza.
Nem tudom mi a hiba előzménye, de egy hűtés nélküli motort kergetve előfordul, hogy a magas hőmérséklet miatt meglágyult dugattyú annyira zömül, hogy a normálisnál jobban billeg a holtpontokon.
A hajtókarcsapágy akkor kopog, amikor gázadás után esik a fordulat. Annak egy jellegzetes tompa, mély hangja van. (persze így videó és számítógépen keresztül bármi is lehet a hangokkal mire ideér) A dugattyúbillegés igen könnyen összetéveszthető a szelepcsattogással.
(De kár,hogy nem lehet szerkeszteni a hozzászólást.)
Jobban megnézve a videómat,abból kivehető,hogy valóban van hang a szelepektől,de gázadáskor van egy hangosabb kopogás,teljesen más ütemben,és mint ha a szívósor felől jönne.Ami ugye nem ad hangot.. Félek,hogy lejjebbről jön a hang,a motorból. Hajtókarrcsapágy megmagyarázná,hogy miért nem halkabb melegen. :(
Ez már nekem is eszembe jutott,holnap le is veszem,és megnézem.Sőt,lehet,hogy körbe pakolom ronggyal a motort,hogy ne legyen minden tiszta olaj,és be is indítom szelepfedél nélkül.Na akkor már egyértelműen kellene hallanom,ha onnan jön a hang.
Az a szelep,amit emlegettem is,az a szívó soron van. Az valami membrános cucc,amit nyomás nyit,nem közvetlen kapcsolat. Ezért sem kopoghat ennyire,meg hát mi kopogna abban ekkorát?
Olajnyomás szerintem csak van.. Mert mikor visszaraktam a hidrotőkéket mosás után,nem sok olajat tudtam tenni bele. És ahogy elindítottam a motort,kb 10mp-ig volt egy brutális kopogás,aztán visszaállt a szokásos hang. És pedig a hengerfejet is kimostam,tehát abban sem volt olaj,csak annyi,amit kézzel szétlocsoltam,hogy ne legyen teljesen száraz,meg persze ami szétfolyt benne feltöltéskor.
157799-->409 : Még ha pénzért adta volna,akkor megérteném.. De nem,csak hát szoktam nála dolgozgatni,és mikor mondtam neki,hogy nekem is kéne olajcsere, rám szólt,hogy nehogy vegyek olajat,majd Ő ad nagyon jót..
Tőkékről egyébként még annyit,hogy én magam szedtem szét,és mosogattam el őket benzinben. Hát nem volt éppen könnyű szétszedni őket. Szárazon,rugó nélkül összenyomni pedig olyan,mint ha benne lett volna a rugó,tehát sűrítette a levegőt,csak pumpálva ment össze koppanásig. Tehát nagyon kikopva nem lehet szerintem. A belső darabját meg áztatás után kompresszorral kifújva láttam,hogy a golyós rész szépen mozog.
Dugattyút cserélni? 180.000km-es Opel motorban? A hengereknek semmi válla nincs,a dugókat kézzel legalábbis nem sikerült kottyantani a hengerben. Persze ez nem minden,aláírom.
De egyébként ha az olaj lenne a ludas,akkor kopogna az összes,nem? Itt viszont a kocsival szemben állva,balról a 3., és 4. hengertől jön csak a hang.
Igaza volt, de félreértetted. Ő úgy gondolta, hogy qrva jó, hogy sikerült eladnia egy bale kedves vevőnek. :P
A nehézgép olaj az alacsony fordulatú nehézgépbe való, egy magasfordulatú szgk motorban nem lesz képes folyamatos olajfilmet képezni.
A csattogásnak szerintem nem ez oka, de cseréld le mihamarabb és kiderül. Ha a hidrók valóban jók, akkor valószínűleg itt az ideje dugattyúkat cserélni.
Sem a vezérműtengelyt,sem a szelephimbákat nem találtuk kopottnak.
Olajra még esetleg tudok gyanakodni, kb 2000km-el ezelőtt lett cserélve,egy helyi szaki adott olajat. Valami nehézdízel olajat... Azt mondta ez kurva jó neki,ő évek óta azt használja a skoda octaviaba.
Olajnyomásnak lennie kell,legalábbis ha járó motornál leveszem a beöntő sapkát,hallom,és látom hogy keveri az olajat.
Tegnap mentem vele 1 kört,aztán hagytam járni,míg a venti is beindult a hűtőn,és eztán pörgettem,de semmi változás.
" ... ami akkor van, ha a teljes tapadást ki tudod használni. Ahogy gyorsításkor is csak annyival tudsz gyorsítani amit a tapadás megenged, kassítani is csak úgy tudsz. Ez, amit linkeltél, akkor igaz, ha tudsz akkora fékhatást produkálni, ami a tapadás 100%-a. Ha kevesebbet tudsz, akkor nagyobb lesz a fékút. Ha többet tudsz, akkor meg állóra fékezed a kereket, és csúszol. .... "
Amióta feltalálták az ABS-t azóta ez a kérdés nem kérdés.
" ... Ha a kereked nagyobb, nehezebb, azaz nagyobb a tehetetlenségi nyomatéka, akkor egységnyi fékerőre kevesebbet fog lassulni, mint a kisebb, könyebb kerék. Ahogy mutattam, adott esetben a tehetetlenségi nyomaték akár a duplája is lehet, ergo adott esetbeb adott kerekek esetében a fékhatás, és a lassulás mértéke is akár a felére csökkenhet. Csupáncsak attól, hogy a nagyobb, nehezebb kereket lassítani is nehezebb. ... "
Ha Te levezeted hogy egy kétszer akkora tömegű kerékkel a fékút a kétszeresére nő akkor - akár így, akár úgy - felterjesztelek a fizikai Nobel díjra!
Olaj, olajnyomás probléma is lehet, talán nem jut elég fel a hengerfejbe.
Van olyan, hogy kell neki idő, míg feltöltődik. Üzemmeleg motornál forgasd 3-4000rpm-en, bár ez annyiból veszélyes, ha nem kap kenést ez a rész, akkor károsodhat.
Arra közben rájöttem,hogy se az injektor,se az AGR szelep nem adhat ki ekkora zajt. Marad az,hogy hiába lett kimosva a hidrotőke,továbbra is az kopog,annak ellenére,hogy nem onnan gallani a hangot,vagy pedig valami egészen más kopog. De mi? Hajtókar csapágy lenne?
Valaki meg tudná mondani, hogy 2003-as 1.5 dci motor (K9700) vezérlésénél a szíjon hány fogköznek kell lenni a két fogaskerék jel között? A szíjon feltüntetett két fehér csík között 18 van, de mindenhol 19-et olvastam.
" Ahogy mutattam, adott esetben a tehetetlenségi nyomaték akár a duplája is lehet, ergo adott esetbeb adott kerekek esetében a fékhatás, és a lassulás mértéke is akár a felére csökkenhet. Csupáncsak attól, hogy a nagyobb, nehezebb kereket lassítani is nehezebb. "
Duplája, meg fele..., hagyjuk már.
Engedd el!
Senki nem beszélt itt 22-es kerekeken 200-al hasító Suzuki Samurai-ról, csak Te próbász valami extrém példát hozni arra, ami talán igazolhatja az állításod.
Attól, hoy nem ejtenek róla szót, még ott van, csak nem veszed észre.
Amiről a linkelt oldalad maygaráz az az elméleti legrövidebb elérhető fékút, ami akkor van, ha a teljes tapadást ki tudod használni. Ahogy gyorsításkor is csak annyival tudsz gyorsítani amit a tapadás megenged, kassítani is csak úgy tudsz. Ez, amit linkeltél, akkor igaz, ha tudsz akkora fékhatást produkálni, ami a tapadás 100%-a. Ha kevesebbet tudsz, akkor nagyobb lesz a fékút. Ha többet tudsz, akkor meg állóra fékezed a kereket, és csúszol.
A lényeg: az autó lelassítását továbbra is úgy csináljuk, hogy folyamatosan lassítjuk a kerék forgását.
Ha a kereked nagyobb, nehezebb, azaz nagyobb a tehetetlenségi nyomatéka, akkor egységnyi fékerőre kevesebbet fog lassulni, mint a kisebb, könyebb kerék. Ahogy mutattam, adott esetben a tehetetlenségi nyomaték akár a duplája is lehet, ergo adott esetbeb adott kerekek esetében a fékhatás, és a lassulás mértéke is akár a felére csökkenhet. Csupáncsak attól, hogy a nagyobb, nehezebb kereket lassítani is nehezebb.
Ha te a betonfalon kívül tudsz más olyan módot a gépjármű lassítására, mint a kerék frogásának lassítása, hogy ráadásul még nagyobb fékhatást it tudsz vele produkálni, akkor varázsló vagy.
Adott tapadás esetében az autót annyival fogod tudni lassítani, amennyivel a kerekek forgását tudod lassítani állóra fékezés előtt. Ennyi.
Szia köszi hogy válaszoltál és a tippeket is, nos hibakiolvasás megtörtént, nincs hiba kód és a müszerfalon se ég 1 lámpa se, de ha elárulnád hogy hol találom az üzemanyag pumpa reléjét azt megpróbálnám kicserélni hátha ténleg beragad és ezért fullad le.
És mit nézzek a szelepen? Látom vágod a témát...........
Köszönöm a segitseged!
A csere sokba kerül?
A család 1000 éves suzukijat cserelük le erre remélem nem volt hiba, de nagyobb autot akartunk.
Tényleg csak évi 6000km hasznaljuk, de a fek már az elsó pillanattol kezdve, bizonytalan, remelem nem csak én erzem igy a 800kg swift utan, a féket a nagyobb tömeghez remélhetöleg igazitottak.
Benzines peugeot 306, nincs elrepedve és 3 nyomas utan felkemenyedik.A fekek cseréje elött is csinalta. AZ auto körül bizonytalan fékezesnel ez erzödik. de a kuplung benyomassal hogy a fenébe függ össze?
Létezik hogy tarolja a vakumot de ha a motor alapjaraton van nincs elég szívohatas?
Sziasztok remélem valaki tud segiteni. Van egy AUDI A6 AVANT (4B5, C5) 2.4 V6 1998-as benzines autóm. Az a gondom vele hogy lefullad néha, onann sejtem hogy fullad, hogy amikor nem indul be, kiveszem a benzinpumpa biztositékját hogy ne pumpáljon benzint, akkor egy pöcre indul a kocsi, vissza teszem a biztositékot és utána már indul az autó rendesen.
Citroen C5 bol a 2.0 HDI ahogy tudom van tobbfajta valtozatban. Melyik a legjobban ajanlhato tipus? Egyik kozeli baratom szemezget vele 2010 utani es 120ezer Km alatti kombit keresgel. .
A HDI nem rossz ahogy en is sokszor hallottam de biztos van ami kevesbe problemamentes. ..
Szerintem utoljára próbálkozom meg a dologgal, utána elengedem......
Szóval: Természetesen ha felteszel az autódra egy tömör gránit malomkereket kétszeres méretben az érezhető lesz a fékhatásban. Már csak amiatt is mert a kerék tömege szignifikánsan nő az autó tömegéhez képest.
De itt és most arról van szó, hogy egy collal nagyobb felni/gumi esetén kurvára nem számít/nem érzékelhető.
Arróp nem is beszélve, hogy az eltérés a két példa keréknéln akár még angyobb lehet, hiszen az imént leegyszerűsítve úgy számoltam, mintha homogén tömör tárcsák volnának, holott valójában a két kerék között az tömegkülönbség pont a kerék kűlső felén van, azaz a sugár utolsó egyharmadában sokkal nehezebb a második kerék, mivel a felnik változatlanok. Szóval adott esetben az a 95% többlet sokkal több is lehet.
Azt te hiszed, hogy a tehetetlenségi nyomaték nem számít.
A tehetrtlenségi nyomaték képlete tömeg szorozva a sugár négyzetével (meg egy a formából eredő együttható, ez itt lényegtelen.
Csak számold ki pl a Rangem gyári kerekét, meg azt, ami perpill rajta van, és egyáltalán nem extrém méret:
A gyári gumiméret 205/80r16, ennek a sugara 36.7cm, a súlya kb 25kg. = 33.672
a rajta lévő gumim: 245/85r16. Sugara 41.1cm, a súlya sokkal több, rohadt nehéz 8rétegű gumi, 39kg. = 65.880
az konkrétan 95.6%-kal nagyobb tehetetlenségi nyomaték, és terepjárókon ettől nagyobb kerékméret eltérés is hétköznapi, akkora kereket rakunk fel, amekkora csak elfér.
Szerintem azért a tehetetlenségi nyomaték megduplázása elég komolyan tudja befolyásolni, hogy mennyi fékhatás kell a lassításhoz.
Mondtam, számolgass, kurvára nem 1-2%-okról van szó!
Ha a kerék tehetetlenségi nyomatéka szerepet játszik abban, hogy milyen nehéz gyorsítani a forgásán, akkor nyilvánvalóan abban is szerepet fog játszani, hogy milyen nehéz LASSÍTANI a forgásán.
És a sok okos, aki azt mondja, hogy nem az autót kell lefékezni:
Igen, ami úgy történik, hogy LASSÍTJUK A KERÉK FORGÁSÁT. Amiben szerepet játszik a kerék tehetetlenségi nyomatéka. Ha nagyobb a tehetetlenségi nyomatéka, mint a gyári keréknek (akár mert nagyobb átmérőjű, DE változatlan tömegű, akár mert változatlan átmérőjű, de nagyobb tömegű [mert pl. szélesebb]), akkor nehezebb lesz lassítani a forgását is, ergo kisebb lesz a fékhatás is.
Kínomban hekkeltem egy nyomásmérőt a kiegyenlítőre, mivel az kb. annyi volt,mint egy másik ugyanolyan autóban, így más nem lehetett, mint a tárcsa/betét hiba.
Beleköltözött a harkály a blokkomba, és mindenki azt mondja ennél megbontani se éri meg gazdaságilag, csak a csere.
Most leltem végre egy bele valót a világ végén ami balesetes volt. Menteni akarták, megalkották rajta ezt a javítást de nem lett teljes a siker, állítólag csepeg (vagy csak szivárog, vagy inkább folyik - ízlés szerint :) ) az olaj.
Mit jósolnál mester, mi lenne majd egyszerűbb:
-ennek a javításának nekifutni szakszerűbben és komplett blokkcsere
"Eppen ez a baj akarmennyire rugdosom a feket nem blokkol a kerek"
altaban ha fog a hatso fek ahogy kell akkor megall a kosi es nem blokkol semmi. ha nem fog a hatso fek akkor blokkol az elso "blokkol" ill csuszik az elso kerek, mert több fekero jut ra.
TFH:
normal esetben (jol beallitott feknel) elöl 65%=2/3, hatul 35%=1/3 fekeröelosztashoz van tervezve a rendszer, mert fekezeskor ilyen a dinamikus tengelyterheles
ha nem fog a hatso fek, akkor ugyanakkora jarmulassulashoz 1,5x annyi (50%-kal több) erö jut az elsö tengelyre, de a leszoritoerö (= dinamikus tengelyterheles) nem valtozik ==> blokkol/megcsuszik az elso kerek
"A hatso fekek most voltak cserelve pofak munkahenger legtelenites stb"
olvasd el amit irtam... a szerelö nem volt kepes beallitani ugy a dobot hogy fogjon, de nem csoda... FIAT (=szar olasz) & dob (=elavult technika ==> ne csodalkozz bazdmeg hogy nem fog)
Na várjál csak! A nagyobb keréknek kisebb a fordulata, és mint alább megtudtuk, annak akkor kisebb a lendkerékhatása is!!! Akkor meg könnyebb lefékezni. :-PP
"leragadtam a 13"" vs 14" kereknel."
Nem ragadtál le, hanem jószokás szerint a téma kanyarodott be az erdőbe........ Nagyobb a 14-es kerék, mert mindkettőn 165/70-es gumi van.
"A modern autót 90%ban az első fék fékezi. Kb azt észre sem veszed, ha hátul nincs is fék, semennyi sem"
csuszos uton sokkal hamarabb blokkolnak az elso kerekek es jobban is kopik az elso fek
"Ez miféle "szerviz"??!? Visszaad egy autót ugy ,hogy nincsen lényegében számottevő fékhatás?"
hmmm...
mult heten hazajutottam magyarorszagra.
regebben hangja volt a hatso feknek, de fogott (es mukodott a kezifek)
1. szerviz:
- fekpofacsere
visszaadasnal: rossz a kezifekbowden cserelni kene
==> utanna nincs kezifek (izombol behuzva, enyhe lejtön elgurul)
(erzesre a bowden jo...)
2. szerelo(3 hettel kesobb):
(a jobboldalit szetszedte megnezni)
==> valasz: 40eFt anyag + munka [2x brembo dob + textar pofakeszlet, ez 20eFt bardiban max kedvezmennyel]. Fekbowden szerinte (is) jo
a kerdesre hogy meirt kell a 100km-t sem futott pofa helyett uj, az volt a valasz, hogy mert az mar tönkrement..
tehat szetszedtem: (utikoltseg megvolt 100eurobol, mert occoer visszahozott egy roman furgonos... legalabb mar tudom milyen egy 310ekm-t futott puma egy H3 boxerban...)
A, jobb oldali fekpofa valoban tönkrement, de nem azert mert a "szerelö 1" rosszul szerelte be, hanem mert amikor "szerelö 2" feszegette le a dobot, a dob szelen levö lyukon keresztül bevert egy csavarhuzot es ahol beverte ott letört a kopofelület. !!!!
[megyjegyzes: nekem sikerult csavarhuzo belepüffölese nelkul 2 perc alatt leszedni... ket csavarhuzoval pici kifele feszit + gumikalapaccsal dob körbe kocogtat]
B, bal oldalon az utannaallitot ugy rakta be az elsö szerelö, hogy vhogy lecsuszott a kerekagyig es beleert. es szepen daradta a forgo kerekagy az utannaallito felet
C, kiengedett kezifeknel a kezifekkar a dobban kb 25°-ra volt az alaphelyzettol [mind2 oldalon]
vegul lelazitottam a kezifekbowden, hogy a kezifekkar alaphelyzetben legyen, beallitottam az utannallitot (hogy epp szabadon forogjon a dob) majd legvegen a bowdent (hogy epp ne logjon)
csodak csodajara alkatreszcsere nelkul fog a kezifek...
igaz az jobb oldali uj fekpofabol hianyoznak darabok, a baloldali utanallitobol meg ivesen egy darab... de legalabb a penztöl sikerult megszabadulni.
ui.: mar nemi ideje egyre kevesbe erzem szuksegeseget annak hogy több felelösseggel csinaljam a munkamat.
NOx?? elsö husz percre takolok vmit. (kicsit kormos es kerreg?? ez van. teleqrja a DPF-t, ha csak varosban hasznalja?? vegyen kerekpart, irassa ki a DPF, vagy vegyen egy uj autot)
EGT? van szenzor, van egy szabalyzo. annak vannak PID parameterei. aktivan lehuzza az EGT szabalyzo a nyomatekot?? jooo. PID parameterek? leharapja a vezetö a kormanykereket? nem==> jo.
meghibasodik az EGT szenzor? ==> veszuzem max 60% nyomatek + MIL... joooooooo lesz
Urak ha klíma kompresszort el akarom indítani (97 es citrom evasion 1,9TD) hogy megnézzem behúz-e mit hova kell kötni +- 2 vezeték megy bele, ezert vagyok zavarba, ha csak egy menne nem volna gond hogy az a pozitív.
Ugyanakkor pedálerőnél és ugyanakkora fékköri nyomásértékeknél?
Nyilván lesz mérhető különbség, de ahhoz már rendes műszer is kelleni fog mert nagyon kicsi lesz.
Amikor egyedül ülök benne akkor is tudom blokkolóra fékezni az ezer éves szaromat, amikor viszek benne 750kg padlopont akkor is. Szerinted az a fékrendszer amire ez nem igaz az rendben van? A fizika makacs dolog, de itt a nagyságrendek tekintetében vannak bajok.
" ... egy változatlan méretű fék ugyanolyan könnyen fékez le egy 20kgs, 50 cm átmérőjű kereket, mint egy 80kg-s 90cm átmérőjűt? .... "
Gyermekek és idősebbek: szvsz nem (csak) a kereket hanem magát az automobilt kell lefékezni amelynek a tömege néhány nagyságrenddel nagyobb mint a keréké, miről beszélünk?
Lenne egy problémám. Tud e valaki olyan benzinálló gumilapot, ami kb 0,25 mm vastag és 8,5 x 8,5 cm-es kockát kiadna. Az sem lenne baj, ha valamelyik reduktor felújító készlet lenne. Előre is köszönöm...............
Igazából nem értem a felháborodást ezeken a beszélgetéseken. Van scroll és van kis "x" a név mellett, mindkettő megoldás, de ettől még van akit pont ez érdekel és még az autókhoz is van köze, nem is OFF.
Hagyjátok már abba ezt a parttalan faszságot ami már eleve egy faszság kérdésen alapul légyszíves. Menjetek játsszátok le a fizika szakkörben vagy valami.
Nem parancs, kérés.
Olyan jó volt olvasgatni ezt a topicot amikor szerelők írtak bele valós gondokról és megoldásokról...:( És a héten ez már többedik...
Ja, és továbbra is arról beszélünk hogy az eredeti kérdés szerint "kis kerékkel vagy a nagy kerékkel nehezebb lefékezni az autót". Nem a kereket. Az autót. Az autót meg nem a földtől elemelve fékezzük.
De hogy a műszaki alapjait is elmondjam, ne az legyen, hogy ez egy megmagyarázhatatlan anomália.
Tételezzük fel hogy a gumi tapadása az aszfalthoz egyenlő végtelennel.
Kis kerék.
Tömege valamennyi, fordulatszáma legyen mondjuk sok/min. Fékezéskor hat rá egy olyan forgatónyomaték ami a lendületéből adódik illetve egy olyan ami a kocsi előrehaladási sebességéből és a tömegéből adódóan nyomja előre a tengelyt míg a kerék kerületén visszafelé hat. Mértéke egyenesen arányos a kerék sugarával ami legyen "r". Ez a nyomaték a kocsi tömegéből és a sebességből adódóan sokszorosa a kerék saját - a lendületéből adódó- forgatónyomatékának. Legyen mondjuk százszorosa (ami valószínűleg durva alulbecslés)
Nagy kerék
az "r" ugyanaz a kerületen mert a kerék szélessége nő, nem az átmérője.
Tömege valamennyi+10%, fordulatszáma legyen mondjuk sok/min. Fékezéskor hat rá egy olyan forgatónyomaték ami a lendületéből adódik (A tömegközéppont kicsit kijjebb kerül szavazzunk meg +10%-ot a saját forgatónyomatékának), illetve egy olyan ami a kocsi előrehaladási sebességéből és a tömegéből adódóan nyomja előre a tengelyt míg a kerék kerületén visszafelé hat. Ez a nyomaték a kocsi tömegéből és a sebességből adódóan még mindig sokszorosa a kerék saját - a lendületéből adódó- forgatónyomatékának.
Egyszerű matematikával saccolható, hogy a nagy keréknek a 20%-os forgatónyomaték növekedése, még mindig csak 2 ezredrésze a teljes forgatónyomatéknak amit a féknek le kell küzdenie.
(Tehát statisztikai hiba, mert a gumi tapadását ha nem végtelennek vesszük akkor ennyi eltérés már abból összejön, ha pár fokkal hidegebb az aszfalt.)
Sikerült elolvasni azt a mondatot is, hogy maradjunk egyforma tapadásnál?
nyilván, ha vonatkereket fékezel sínen, akkor még könnyebben állóra fékezed, de ennek semmi köze ahhoz, amiről beszélünk.
Mondom, emeld fel a kereket, hogy kiiktasd az egyeneltből a tapadást. Egészen addig, amíg a tapadást szóba hozod, nem a kerék méretéből eredő tehetetlenségi nyomatékról beszélsz, hanem mindenféle másról.
"De mindaddig, amíg a kereket akármekkora reális sebességnél képes állóra fékezni a fék, addig az a fék elég.
És azért írtam, hogy akármekkora reális sebességnél, mert tudjuk, hogy a 200-zal pörgő keréknek nagyobb az energiája, mint a 20-szal pörgő keréknek."
A saját szavaiddal élve: lófaszt. :P
Úgy látom, hogy szemléletes példára van szükséged.
Vegyük azt a kis kereket meg azt a nagy kereket.
Felteszek a nagy kerékre egy szar tízéves megkeményedett gumit, a kicsire meg egy jól tapadó slicket, és megküldöm ugyanazon az 1400 kilós autót 150-el (vagy 100-al, nekem mindegy) majd nagyot fékezek.
A te elméleted szerint a nagy kereket nehezebben fogom tudni lefékezni állóra mert nagyobb a forgási energiája, a kicsit pedig hamarabb.
Sajnos a fizika viszont azt mutatja, hogy a nagy kerék szinte azonnal megáll és a kocsi csúszni fog mint állat előre, a kicsi pedig betapad továbbra is forog, de közben olyat fékez az autón, hogy kiesik a szemgolyód.
Mondom, méregess meg egy adott gumiátmérőt mondjuk az alábbi variációkban:
Az egyszerűség kedvéért maradjunk az amerikai méretezésnél, nézzünk egy hétköznapi terepjárókereket:
33x10,5x15.
Ez egy 33" átmérőjű kerék, ami 15-ös, relatíve kicsi felnin van. Tegyünk rá egy olcsó, másodvonalbeli gumit, nem túl vastag oldalfallal, és vegyük ezt a relatíve kicsi felnit egy hétköznapi lemezfelninek.
Aztán van egy ugyanekkora kerék:
33x10,5x22.
Ez is 33" átmérőjű, csak beleképzeltünk egy kibaszottnagy 22" átmérőjű alufelnit, ami mondjuk legyen olyasmi, mint a classic range alufelnije, ami a legvékonyabb pontján is 3cm vastag, máshol meg van 5 is, és majdhogynem teli kerék.Szóval kibaszott nehéz. Erre meg, mivel jó peres lesz a gumi, hogy ne kúrjuk szét, tegyünk valami brutál 8-szoros oldalfalú bitang merev gumit, ami nehéz is mint a sár.
Szerinted statisztikai hibahatáron lesz a különbség? MErt szerintem a második kerék kb 20 kilóval lesz nehezebb, mint az első, és az átmérőn még nem is változtattunk semmitse.
"ez egy rendszer és neked a teljes lendületet el kell tüntetned hogy az autó megálljon."
Ez így van. De mindaddig, amíg a kereket akármekkora reális sebességnél képes állóra fékezni a fék, addig az a fék elég.
És azért írtam, hogy akármekkora reális sebességnél, mert tudjuk, hogy a 200-zal pörgő keréknek nagyobb az energiája, mint a 20-szal pörgő keréknek.
Csak épp itt jön a képbe az, hogy nem mindegy, mekkora a kereked, mert lehet, hogy a féket úgy méretezték, hogy adott kerék tömeggel, adott sebességig állóra tudja fékezni, ha felteszel egy 25%-kal nagyobb kereket (és amikor a pilincka lemezfelnik helyett felrakják a nagy lóbaszó 20"-as alufelniket, ami csak nevükben könnyűfémfelnik - ahogy Trebi mondta, nem mindegy, hogy könnyűfém-felni, vagy könnyű fémfelni), akkor meg már mondjuk nem lesz elég, és mivel tudjuk, hogy a mozgási energia a sebesség második hatványával nő, rohadtul nem mindegy, hogy egy baszomnagy alufelni miatt az eredetileg 180-ra tervezett fék mondjuk már 120-nál elfogy, és a delikvens pont azt érzi, hogy autópályáról egy húzósat fékezve ölég harmatos a fékhatás, mert nem tudja annyira megfékezni, hogy blokkoljon.
Ebben nem hinni kell, ez nem vallás, hanem egyszerű gépészet.
Az autón a fékezés célja pontosan az hogy ne csak a kereket fékezd le és csússz el a világba, hanem az, hogy a kereked forogjon, és a teljes mozgási energiádat a fékeken disszipáld el hővé, miközben a kerek az autó mozgási energiáját utánpótlásként kapják meg a csapágyazásakon keresztül.
Épp ezért teljesen fölösleges azt számolgatnod, hogy a keréknek mekkora a lendülete. Igen. Egy nagyobb tömegű és átmérőjű kereket nehezebb lefékezni - erre találták ki a "lendkereket".
De mint említettem az autónak kell megállnia és nem a keréknek - ez egy rendszer és neked a teljes lendületet el kell tüntetned hogy az autó megálljon.
Már csak azért is, mert a féknek minden esetben csak a kereket kell lefékeznie, ugyanis ha elég erős ahhoz, hogy állóra fékezze a kereket, akkor a lassulás attól lesz, hogy csúszik az úton. És ez már tapadás kérdése, nagyjából lényegtelen.
Hidd el, el lehet érni azt, hogy normális hétköznapi száraz aszfalton - azaz a tapadást nyugodtan kizárhatod - ne tudja állóra fékezni a kereket a fék, csupán amiatt, hogy sokkal nagyobb kereket raksz fel.
Nyugodtan higyj nekem, kicsit több tapasztalatom van abban, hogy mit eredményez, ha egy autóra szignifikánsabban nagyobb, és nehezebb kereket teszünk. Terepjárózásban ilyen azért van gazdagon, hogy a felszerelt gumi annyival nagyobb, mint a gyári, hogy mondjuk 30-40-60%-kal nehezebb az egész kramanc.
De próbáld ki nyugodtan a saját kezeddel.
Emeld fel az autót, forgasd meg a kereket, és próbáld meg lefékezni a féktárcsát szorongatva.
Aztán játszd el ugyanezt úgy, hogy leveszed a kereket, és csak a féktárcsát próbálod megállítani.
Ha szerinted uganannyi erő kell egy 3 kilós féktárcsa mozgási energiájának elnyeléséhez, mint egy 50 kilós kerékéhez, akkor valami nem stimmel a számolásodban.
Csak éppen ott van fölötte egy több mint egytonnás autó, összekötve a kerekekkel, és azt kell valójában lefékeznie.
Számolgass egy kicsit, és ki fog derülni számodra, hogy a két kerék mérete és tömege közötti különbség (és ezzel a mozgási energiájuk különbsége) a teljes mozgási energiához viszonyítva tizedszázalékokban lesz mérhető, ami jelen esetben kb a statisztikai hiba kategória.
Kezdjél már el számolgatni lendületet, meg erőkart, meg ilyesmiket.
Szerinted egy változatlan méretű fék ugyanolyan könnyen fékez le egy 20kgs, 50 cm átmérőjű kereket, mint egy 80kg-s 90cm átmérőjűt? Szerinted a két keréknek ugyanakkora lendülete van, ugyanakkora visszaható erővel próbál tovább forgni? Ugynamár...
Ennek nincs köze a gumimérethez, lehet nézni ,hogy 180ról, ameddig a kerék gyorsan forog, milyen gumival tud jobbat lassulni a gép, mielőtt a kerék beblokkol és csúszik. Vagy bekattog az abs -ha van-.
Ezek a kerékátmérő dolgok addig igazak, amig forog a kerék. Gyorsan.
Ha a fék xar, és képtelenség beblokkolni a kereket, mert nincs fékerő elég, ahhoz nincs köze az átmérőnek meg a kerékkel kapcsolatban semminek.
'"A hatso fekek most voltak cserelve pofak munkahenger legtelenites stb.Az elsökhöz nem nyultak"
Ez miféle "szerviz"??!? Visszaad egy autót ugy ,hogy nincsen lényegében számottevő fékhatás? Mi az ,hogy nem nyúltak? A modern autót 90%ban az első fék fékezi. Kb azt észre sem veszed, ha hátul nincs is fék, semennyi sem.
Namost ezután bejön egy panasz ,hogy nincs fék szinte, erre kicserélem a hátulját, elejére rá sem nézek? Azigen.
"A fekrasegitö is jo."
Ezt pl mi a halálos, keserves, bánatos, szomorúszemű nénikéjéből állapította meg, és hogyan ,egy olyan autón, ahol nem lehet "akkorát nyomni" a pedálon, hogy blokkoljon a kerék?
Lehet igaz, és nem az a rossz, hanem pl a főfékhenger,.... de a "vizsgálati módszer" amivel ez kétséget kizáróan kiderült, azért khm..érdekelne, na.
(tippem: tenyérjóslás, csillagolvasás, 'sose vót még ilyen rossz ,tehát biztos nem...stb)
Eppen ez a baj akarmennyire rugdosom a feket nem blokkol a kerek az egesz fekezes elnyulik.A hatso fekek most voltak cserelve pofak munkahenger legtelenites stb.Az elsökhöz nem nyultak mert a beteteb a kopas 2mm szinte uj.Azert kerdeztem a kerekeket mert mar nem tudok masra gondolni.Nem huz semerre csak gyenge a fek.
mert nem a tehetetlensége miatt gyorsul nehezebben hanem az áttétel módosulás miatt.
a két dolognak nincs köze egymáshoz.javaslok némi alapfokú fizikát tanulni.
+ a fékhatást a tapadási viszonyok határozzák (korlátozzák?) szignifikánsan. a mai autók jelentőssen nagyobb fékhatásra képesek mint amit ki tudnak használni. ezért van rajtuk blokkolásgátló
A kocsit 13"-os lemezfelnivel vettük, most vettem észre, hogy a felni középfurata nem azonos az agy méretével, kb 2mm-el nagyobb. Felni csere, tehermentesítő gyűrűt vagy jó az így?
Nem ezt vettem meg,de a CX ic hütö amúgy is ritka darab+a csövei is... Meg ha az ember gyártatni akar valamit, akkor legjobb ha oda tud adni egy mintadarabot...Azt meg nem szerettem volna a müködö autóról leszerelni.
Ami az autón van az is kicsit viharvert kinézetü. Mondjuk látszik is az elhelyezésén,hogy kicsit kínjában született meg a gyártás utolsó 2 évében ... Én öreg citroen-esként még azt is megnézem ,hogy hova parkolok mert az órák után esetleg leülö karosszériának nem igazán tesz jót egy járdaszegély stb...
Persze a CX mivel csak 3 éve van nálam, ezért az elsö 26 évben valószínü nem ilyen irányelvek szerint használták... :)
A coolert megtakarítva látszik rajta a felirat : Made in W. Germany...+a cég neve ami most sajnos nem jut eszembe....
Nekem már nem lesz több OT-s autóm az biztos..(az 0503. az enyém volt míg vissza nem adtam...)
Viszont a CX-en a cooler elég érdekes kialakítású...a vonószemek rögzítik a helyére.. Mivel a nehezen beszerezhetö gumi csövek már vannak tartalékban ezért nem lenne rossz egy ide passzolót gyártatni...
Ha nem ot-s a gép és nem ragaszkodsz az eredetihez, építs be valami hasonló méretűt, pár éve csináltunk hasonlót, bár azt hiszem nem Bmw került bele hanem régi Ford Scorpio-é....
Tudtok -e valami megoldást (citroen cx 25 trd turbo 2 120Le m25 669 1988évj) intercooler javításra...? A helyzet a következö: A hüllö kft bevizsgálta a tartalék darabomat (korábban én is felengedtem vízzel=több helyen szivárog...) : mondták -nem javítható már... Próbáltak mindenhol keresni ilyen méretü középtestet. Azt mondták,ebben a méretben nincs. (ha lett volna akkor 60-70 ezer ft a komplett készre gyártás,alu végekkel...) Érdemes esetleg más hütös céggel próbálkozni?? Vagy hogyan tovább?? (az csak legenda vagy esetleg van valóságalapja ,hogy ez a cooler megegyezik valamelyik régebbi bmw típuséval (talán 524 d)
1 évig szarakodtam vele! Velük! Mind kiváló minőséget vettem, direkt! A xar magyar benzin miatt mindegyik eldurrant 1.5-2 hónap és telelocsolta a motorteret ! Nagy szerencse , meg rutin, hogy nem gyulladtam ki! Meguntam és vettem az O..ban " nyomásálló bortömlőt" (röhögtek is rajtam a xantia topikon) azóta csak néha után kell húzni a bilincseken és mükszik! A kompresszor 12bar-os műa. tömlője kiválló.
Az lenne a kérdésem,hogy a gyári műanyag üzemanyagcsövet,ami megsérült,lecserélhetem-e jó minőségű üzemanyag csőre (Semperit,belső vásznas,gumi,12 bar)?
A fékpadra ami 50éves autó, meg 4 dobfékes nagypapakocsi fékjét "megfelelt"-re méri, sőt szervó nélkül mérnek olyan autót, hogy szervó nélkül parkolni nem lehet vele, mert lépésből megtöröd ha nem vagy 150kiló és állsz vele a pedálra kajak.....arra a fékpadra ne alapozz.
Semmit.
A kerekenek lasú menetben is, határozottan rálépve (de nem recsegö üléssel agyontaposva a pedált) azonnal blokkolni kell. Gumiméret (emberi határok közt) mindegy.
Jó fékje van nagyonis a 306nak, ha nálad alig lehet megállni és olyan gyanus az egész, az attol van ,amitől milliméteres árkot vert a tárcsádba a betét. Szorul a nyereg, szorul a dugattyú, esetleg odavan a kerékcsapágy, annak is van egy ilyen tünete. Idővel.
Át kell nézni, ha csak hullámzana meg darálna, ott nehéz, mert néha egy lengőkar szilent vagy akármi kialakuló oszcilláció a fütóműben tud ilyet(hasonlót), de ha látványosan kevés a fékhatás, legalább van honnan elindulni.
Rendben,köszönöm a segítséget,inkàbb haza kocsikàzok vele,mint itt csinàltassam,meg azt se tudjàk mi a baja de repkedtek az ezer euros összegek,ahogy nézegettem,ha veszek 4 porlasztòt meg nagynyomàsú bizbazokat akkor is olcsobban kijövök,mint itt a sògorok mühelyében....
Tavaly kezdődött, nem kapcsolt be a ventilátor, előtte jó volt.
A minden át lett nézve, előtét ellenállás, kompresszor, gázcsere, villamossági szerelő, nyomásszabályozó szelep.
Autópályán tökéletes a hűtés, a menetszél miatt, de városban nem jó, mert a nyomásszabályozó szelep lekapcsol.
Két relével meg lett kerülve a motorvezérlő, így nem az kapcsolja a ventilátort, hanem klíma kapcsoló gomb indítja egyből.
Így működik, de van hibakód, és nem a legjobb.
Voltam vele egy pár helyen, de sajnos senki sem találta meg mi a hiba oka, amennyiben elvállalnád, hogy megkeresd mi a gond vele, nagyon szívesen elviszem hozzád.
Keress egy szerelőt, aki ért hozzá. Háklis egy motor, nekem új korától szar volt mindig, amíg el nem adtam. Ezer oka lehet a nyűgjeinek, a legritkább esetben a porlasztók amik rosszak.
Üdv,sziasztok!2004.mazda6 2.0diesel 89kw rf motorkod.Az autò ha sokat àll,nem indul be csak 3-4szeri pròbàlkozàs utàn.Hibakòd nincse nem vilàgít a "csekendzsin",néha intenzív gyorsítàsnàl piciket szaggat.Van amikor beindul elsöre,van amikor csak 4.re.A kérdésem az lenne,hogy szerintetek a mi okozhatja ezt?Szerelö nézte,azt mondta vagy porlasztò vagy mag.nyom.szelep,a problémàm csak annyi h nem Mo-n élek és mindketö olyan àron van,hogy nem tippelgetnék szivesen.Esrtleg van vmi,amivel biztosra mehetek,vagy haladjak szepen sorba:) Elore is koszi.
