Segítségre lenne szükségem, mert nem ismerem a bojler csaptelepek lelkivilágát. Ma megkerestek, hogy csöpög egy konyhai ilyen applikáció, de nagyon. Szerencsére megoldódott, mert csak a hideg oldalon esett szét a rögzítőlemeze a rex-3 betétnek, meg a szelepülésnél a gumi. Új betéttel megoldottam, de belül a szelepfészeknek 3 olyan pontja volt amiben víz közlekedhet. Az egyik a felső bojlerbe menő, a másik a kifolyó irányába és a hrmadik egy szemközti lyuk volt, kb 4-es átmérővel. A meleg oldalon csak a felső nyílás és egy ugyanilyen furat volt. hátul meg rácsatlakozott a nyomóágra. Hogyan tölti ez fel a bojlert és hogyan csinál keverést, illetve langyosvizet? Én dróttal próbáltam kideríteni a járatokat, de a végén belekavarodtam.
Valaki el tudná magyarázni, illetve esetleg egy jó ábrát tudna valaki adni?
Csatlakozom Wassernyolcas (63418) beírásához! A régi lakásomban is meg a munkahelyemen is hasonló volt a helyzet, mint amit w8 leírt. Ezzel a gagyi, modern cirkóval ezt nem tudom elérni. A forró radiátorok lehülnek, van amikor tök hideg lesz. szóval vissza kellene állni :(
Nekem egy pontosna 58 centis födémen át lövi a jelet, a kazántól kb. 6 méterre légvonalban. Amikor gyengült már az elem (egy szezon+nyári állás után) akkor előfordult hogy nem kapcsolt be. De akkor pont előtte álltam én is. SZóval összeségében nekem bejött. Praktikus, jól programozható. Még én is be tudtam kötni a vevőt a kazánba, pedig.... Computherm QF7.
Nem az öntöttvas radiátornak a hatalmas tömege és a nagy víztartalma miatt érezted magad jobban, hanem azért, mert állandóan melegek voltak és ez nem az öntöttvas, hanem a fűtési rendszer miatt volt.
Segítséget szeretnék kérni az alábbi probléma megoldására. A hálószoba és a fürdő környékén az aljzatban szivárog valahol a víz és már a külső fal is felázott kb. 1 méter magasságban illeve belül a parkettán és a szegőlécen is látszódik, hogy nedves nagyon. A kérdésem pedig a következő: hol találok olyan szakembert aki különösebb bontás nélkül orvosolni tudja ezt a problémát./ hallottam valami gázos keresésről/
A címem: Budapest 18. ker
Ha valaki ismer ilyen szakembert kérem irja meg ide vagy a maill címemre. köszi szépen
Látom azonnal lecsaptatok pontatlan, helytelen fogalmazásomra. Jól tettétek, igazatok van. Valóban összekevertem két fogalmat, a hőtároló képességet és a hőtehetetlenséget.
Nagyon régen, úgy 30-35 éve vizes öntöttvas radiátor mellett töltöttem napjaim egy részét a munkahelyemen. Egyszer egy rekonstrukció után lecserélték azokat acéllemez tagos radiátorokra. Ezzel minden megváltozott, már ami az irodában töltött néhány óra komfortját illette. Már nem volt olyan jó az ember komfort érzete, mint azt megelőzően. A következők miatt, és ezek nem az én szavaim:
"Az öntöttvas radiátornak a végtelen élettartama, a hatalmas tömege és a nagy víztartalma volt az előnye, ami nagy hőtehetetlenséget eredményezett, ez pedig az akkor nehézkesen szabályozott gőz és forró vizes kazánokhoz elengedhetetlen volt."
No, erre emlékeztem vissza, amikor az öntöttvas tagos radiátorok mellett emeltem szót. Jó volt mellettük dolgozni. W8.
"Hamarabb lehet hajtani ívet,mint összefarigcsálni a meglévőkből+minimum 1 hegesztés."
Így van, de csak bizonyos csőméret alatt.
Anno régen amikor készültem a központi fűtésre összegyűjtögettem egy csomó acélcső ivet ( nevezik/nevezték pattent ívnek is ).
Olyan revizorféle voltam egy csöszer vállaltnál. Nos van két láda 1/2 collos, 3/4 collos és tán collos acélcső ivem.
Aztán amikor jön a szerelő csak néz hogy ezek minek ? Momondom a kanyarokhoz , mondja ott a csőhaklító gép. És milyen igaza volt, sokkal egyszerűbb a hajlítás.
De az iparban régen még a vékonycsövekhez is acélcső iveket használtak.
Viszont kb. NA 50 felett már a hajlítás lehetetlen. Talán az még elmegy , de egy NA 100 - NA 150 -es csövet biztos nem hajlítanak.
Tehát több hőt tárol az öntöttvas radiátor mint a lemez ? Valóban. A lemez radiátorok tömege kb. 70 - 80 kg egy lakásnál az öntött vasé legyen duplája. De kerekítsünk felfelé. Az a 100 kg + vas mennyivel több hőt tárol ? hát annyival amennyit az a 100 kg vas tárolhat. Csakhogy ez a tömeg a lakás /ház kb. 150 - 200 tonnájához képest elhanyagolható.
Mint a hogy a rendszer víz mennyisége se oszt szoroz. Értem ez alatt, hogy a kisvízterü és anagy vízterű rendszerek közti különbség se sokat számít. Nálam az egyik lakásban kb. 60 -70 liter víz van a fűtésrendszerben, egy másikhelyen gravítációs fűtés miatt kb. 500 liter. De sokat nem számít ez sem az egész ház tömegéhez képest.
A hőt a ház tárolja.
hab atortán , hogy eccer akövetekezőket hallottam : fiatal pár elektromos fűtő berendezést keres. Az orcitéri áruházban az eladó ráakarja beszélni egy olajradiátorra, hogy az milyen gazdaságos, előnyős. Mondá sokáig, sok hőt tárol.
Így van, több hőt tárol mint egy eccerű hősugárzó. Annyival többet amennyivel az az 5 liter olaj és 6 kg vas.
Amiatt ne aggódj! Egy lemezradiátor, akár alumínium, akár acéllemez, szerintem közel azonos hőtároló képességűek, közel azonos idő alatt hűlnek vissza. Más a helyzet az öntöttvas tagos radiátorokkal. Ezeknek az előbbiekhez képest jóval nagyobb a hőtároló képességük. Nagy kár, hogy visszaszorultak (szerintem). W8.
Szintes családi ház. Földszinten 5 radiátor, melyből 3 thermofejes, emeleten 4 radiátor melyekből szintén 3 thermofejes. Földszinten cserépkályha, melnyke melege mindhárom thermos radiátort eléri. Így adódik, hogyha befűtök a kályhába, és közben bekapcsol a gáz is, akkor a földszinten lévő szelepek kezdenek el először zárni. Nademost. Elképzelhető, hogy az emeleten lévő másik három szelepre ilyenkor olyan víznyomás nehezedik, hogy csak hangos süvítéssel, szörtyögéssel, klattyogással kezdenek neki a zárásnak úgy 20-30 perc elteltével? Mert másra már nem nagyon tudok gondolni így 2-3 felriadt éjszaka után. Mert persze a hálószoba az emeleten van. Egyet tudtam tenni a tervezettnél jobban nyitottam a fennti szelepeket, így meg ugye értelme nincs a thermoszelepnek, ráadásul a kívántnál melegebb is van. De legalább alvás lesz :-) Szóval szívattyú sebesség csökkentés? By-pass szelep állítgatása? Mi a meglátás?
Vettem egy új computherm kapillárcsöves termosztátot. A vízteres kandalló szivattyúit indítaná, de most ez nem lényeg. Ha tekergetem a gombot akkor kattan, viszont ha a kapcsolási hőfok körül van, akkor nem kattan át egyértelműen, hanem csak rángatja a mágneskapcsolót és szivattyúkat másodpercenként többször. Gagyi kínai szemét...
Milyen termosztátot vegyek, ami jó esély van rá, hogy rendesen működik? Használtam már cewal gyártmányú a csőre fogathatót is, de az meg nagyon sokat késik a kapcsolással, mert nagyon lassan melegszik át és hűl vissza.
Nálam felhasználták a régi csöveket kérés nélkül. Semmi bajuk nem volt a régi vas csöveknek. Igazából szerintem a könyökök miatt csinálták, mert elég macerás a vascső hajlítása. Valószínűleg megéri, mert sakkoztak egy ideig, mi, hova kerüljön. (egyébként hozzáértő víz-gáz szerelőkről beszélünk, profi vasas célgépekkel, ipari menetvágógép etc)
A bemenő is kimenő csonkon van az a sárga műanyag. A neve : jogizár, és egy harmadik plomba ott középen, ez a mérésügyi hivatalé. Az előző kettő a szolgáltatóé.
A kamerázás ?
Szerintem a saját lakásunkban jogszerű, akár nyiltan akár rejtetten.
De pl. a szogáltatónak nem jogszerű, neki engedélyt kell kérni bármilyen fényképezésre.
Ez a gázos és vízes villanyos szolgáltatónál még elmegy hiszen a saját készüléküket fotozzák, de apl. a kéményseprő mire fől fényképezi a kazánomat ??
És mennyit spórolnál ezzel? 10 ezer forintot? És ehhez képest mennyi a fűtéskorszerűsítés ára? Szerintem nincs az az épeszű gázszerelő, aki így bevállalná.
Szerintem a gázvezeték szerelő nem fog örülni annak, ha megkéred, hogy a régi csövet szerelje vissza. Szeretnek újjal dolgozni, egyszerűbb, gyorsabb vele a munka. A régi meg ki tudja milyen? Ez vonatkozik egyébként nemcsak a gázvezeték szerelőre és még az esetleges alkatrész javításra, cserére is. W8.
És érdemes videóra venni az egész cserét. Talán úgy kevésbé mer trükközni az erre hajlamos emberke (a legtöbb azért becsületes). Nem rejtetten, a képébe kell nyomni simán a kamerát...
Újabban valami matrica is van az óra tetején. (Nemrég néztem végig exnél a cserét, ezért tudom a atricát).
Egyébként már ott helyben rátette egy kontroll órára, tehát jó eséllyel kiderült volna rögtön ha gond van.
Tipikusan egyébként akkor problémáznak hogy karcos, ha az óra alsó hátsó részén van összekaristolva. Oda tesznek mágnest amivel lassítható (csak annyit tudok róla, hogy valami böszme nagy mágnes kell hozzá). Tehát nem attól karcos hogy leporolta a háziasszony...
Olvasok a Tigáz "elviszem az órát mert karcos" történeteket. Ezért ránéztem az gázórámra. Hol van ezen a plomba? Vagy gyűjtsek össze 30000 Ft-ot:-))))?
Fűtés korszerűsítés előtt állok. Érdekelne, hogy a jelenleg beépített (lefestett) acélcsövek felhasználhatók-e újra, egy átalakítás során? Vagy teljesen új anyagokat kell beépíteni? Természetesen gázszerelésről beszélek, mérőtől a fali kazánig. Köszönöm.
Valaki meg tudná mondani ,hogy Pingvin gázüzemű falifűtő átállításához propán-bután gázüzemüre elegendő-e csak a fúvókákat kicserélni, vagy mást is kell cserélni? Kösz.
Köszönöm, hogy felhívtad a figyelmemet, de automata visszamosatással rendelkezik a komplett rendszer és a töltetet elméletileg 5-10 év mulva kell cserélni. Terveim szerint évente mindenképp viszek mintát laborba, hogy képben legyek. Köszönöm!!!
Ja, már több mint másfél éve üzemel és nem kellett pumpálnom bele. Ööööö ez így nem teljesen igaz... Mivel folyamatosan kitalálok (újítok) valamit, változtatok a nyomáson és ennek megfelelően pumpálom, vagy eresztem a levegőt. A legutóbbi kb. két hete volt, amikor beépítettem a nyomásszabályozót. Mindenesetre figyelni fogom és köszönöm a segítséget!
A víztisztító használatához arra szereném a figyelmed felhívni, hogy ezek a berendezések bizonyos vízmennyiség átfolyása után általában "kimerülnek", regenerálni (visszamosni) kell őket, vagy a betétet cserélni, típustól függően. W8.
Hát, nem tudom a tutit. Maradjunk annyiban, hogy figyeld az üzemét, nem fog-e a szivattyú túl sűrűn ki-be kapcsolni közel azonos intenzitású vízkivételnél, mint korábban. Én azért csak utána járnék annak, hogy membrános-e, vagy sem. Sok sikert a használatához.
Alul egy csonk (azt hiszem 1 colos), felül egy csonk (azt hiszem 3/4 col) es a feső részén a szelep. Alul a csonknál sok csavarral ellátott karima, gondolom ez a szerelőnyílás. Az ára, ha jól emlékszem 80 ezer körül volt. Vízállásjelzője nincs. Sajnos a papírjait nem tudom hol vannak és a tartályon sincs semmi feltüntetve.
Ha megírnád a típusát és a gyártási évet, lehet, hogy ki tudnám következtetni.
Az is segítség lenne, ha lerajzolnád pontosan, ahogy látod a csonkokat. Ha pl. csak egy csonkja van alul, és felül csak egy szelepsapka, akkor az membrános. Ha több csonkja van és még egy szelepsapkás is, akkor még lehet ilyen is és olyan is, de valószínűbb, hogy szabad vízfelszínű. Ha van gépkönyve, abból is kiderülhet. Ha van az oldalán vízállásjelző, akkor szabad vízfelszínű. W8.
A 37 liter víztérfogat rendben van, a 2,7 bar előnyomás is és minden egyéb adatod. Azt még nem írtad, hogy a hidrofor tartályod membrános, vagy szabad vízfelszínű. Ha az utóbbi, akkor számítanod kell arra, hogy idővel a tartályból a ki-be közlekedő víz kihordja majd a vízfelszín fölött lévő levegő egy részét. A levegő ugyanis beoldódik a vízbe és így kihordásra kerül. Ennek az lesz a következménye, hogy az előbb említett 37 literes hasznos víztérfogat csökkeni fog. Ebből pedig az fog következni, hogy a kútszivattyúd egyre sűrűbben fog ki-be kapcsolni, ami élettartam csökkenéssel járhat.
Ha a fentieket tapasztalni fogod, meg kell majd ismételned a tartály száraz állapotban történő 2,7 bar-os előnyomás beállítását.
Ha membrános a tartályod, akkor ez a vízkihordás és annak következményei nem fordulhat elő. W8.
Bár nem szakmám és nem is értek hozzá, de azt olvastam valahol, hogy méterenként 0,1 BAR nyomás kell zárt fűtési rendszerben a tágulásiba pumpálni üres állapotban.
Tegnapi problémám gyors segítségnyújtásotoknak köszönhetően mára megoldottá vált, amit ismételten köszönök.
Sajnos kérdésekben kifogyhatatlan vagyok... Újra vizes kérdésem van.
A gyönyörű műszaki rajzomon szemléltetett házi vízművet építettem és nem vagyok benne maximálisan biztos, hogy mindent helyesen csináltam, nem hagytam -e ki belőle valamit.
Több kérdésem is volna:
-Míg a hidrofor 4-ről leesik 3 BAR-ra, 37 liter vizet tudok kitermelni. Ez elegendő egy 200 literes hidrofor tartálynál?
-A hidrofor tartályt 2,7 BAR-ra pumpáltam az alsó, bekapcsolási érték (3BAR) 0,9 szorzata alapján számolva. Jó ez így?
-A 3-4 BAR nyomáskapcsolós beállítás jó? (Figyelembe véve, hogy rendszerbe a tartály után nyomásszabályzóval 2,5 BAR nyomást állítottam be.)
Hát röviden ennyi! Kérlek véleményezzétek. Mit hibáztam el esetleg?
1., MÉLYKÚT SZIVATTYÚ
2., VISSZACSAPÓSZELEP
3., MECHANIKAI SZŰRŐ
4., FINOMABB MECHANIKAI SZŰRŐ
5., SZÁRAZONFUTÁS ELLENI VÉDELEM (ha nem kap vizet, elveszi az áramot a szivattyútól)
6., HIDROFOR TARTÁLY (200 liter) 2,7 BAR-ra pumpálva víz nélküli állapotban
Bővitem a kérdést! Zárt fűtési rendszerben aminek a legmagasabb pontja 6,5m-en van, hány bárra kell pumpálni a tágulási tartályt. Remélem így érthető a kérdésem.
Valaki tudna ajánlani Debrecenben vagy a környékén normális (de nem túl drága) szerelőt? Komplett víz-gáz szerelést kellene majd megcsinálni egy új építésű családi házban (padló- és falfűtés lesz). A falfűtés miatt nem merek mindenféle idegen "szakembert" megkérdezni, mert lehet nem értenek hozzá annyira, amennyire nekem mondják.
Kérnék Valakit segítsen ki, két hete próbálom megtudni a gari megsértése nélkül hogy a Hajdu ZF10-eshez milyen fűtőszál kell (ugye a lent írt csere miatt kellene) menetes vagy olyan mint a sima nagy hajdú bojlerekben.
Legtutibb az lenne ha bárki tudna adni egy fotót vagy méretezést, rengeteget gugliztam már
Pont annyira állítsd be az előfeszítési nyomást a tágulásiba, amilyen nyomás van a nyomáscsökkentő után. Tehát 2,5 bárra, üzem közben természetes, hogy növekedni fog a nyomás, de ez nem baj. Azért kell ugyanannyira állítani a nyomást, hogy ne pangjon a víz a tágulásiba, így minden csapnyitáskor onnan jön majd ki először a víz.
Köszönöm a kielégítő információt-információkat! Ma be is szereltem a tartályt. Egy régi hidrofort (baumaxos alko házi vízmű) szedtem szét. A HMV tartályom 200 literes, így gondolom a 20 literes kiegyenlítő elég. Egy kérdésem van még ezzel kapcsolatban. Ha a hálózati nyomást 2,5 Bar-ra állítottam, a kiegyenlítő tartályt (nyilván víz nélküli állapotban) mennyire pumpáljam? Én 2,5-re gondoltam, de vízmelegítésnél így is elindult a hálózati nyomás úgy 3 BAR-ig. Így üzem közben engedtem ki a tartályból levegőt, míg a nyomásmérő 2,5-2,6 BAR-ig vissza nem esett. Jó ez így?
A kérdésedre válaszolva a víztisztítóval kapcsolatban:
Mivel olyan helyen építkeztünk, ahol nincs vezetékes víz, fúrt kútból vesszük a vizet. A helyi ÁNTSZ negatív vízmintát kért, ezért vásároltam egy vastalanítót, egy vízlágyítót és egy UV csírátlanítót. Az egész elé (még a hidrofor tartály elé) beépítettünk két machanikai szűrőt. A vízmintánk nem, hogy elégséges, de kitűnő lett. Szó nélkül elfogadta az ÁNTSZ. Bár az igazsághoz hozzá tartozik, hogy a rendszer kiépítése előtt csak a Mangán, az Ammónium és a Vas volt határérték felett. Nos a lényeg a lényeg, ivóvizünk lett!!! :) Az íze? Véleményem szerint nem rossz. Van egy osmozisos gépünk a konyhában, én annak az ízét nem szeretem! Annak nincs íze! Bár, hogy igazán őszinte legyek, én imádom a klórozott víz ízét. Ha vendégségbe megyek, csapvízzel le lehet kenyerezni.
Összességében viszont nyílvánvaló tény, hogy sokkal jobb vizem van, mint bármelyik vízszolgáltató által biztosított víz! Arról nem is beszélve, hogy nekem 1 m3 víz kb. 50 Ft-ba kerül!!! Bár a telepítési költség nem volt kevés!
Na, röviden ennyi!
Köszönöm mindenki segítségét. Este újabb kérdéssel jövök a házi vízművem kialakításával kapcsolatban!
A visszacsapó szelep nem nyomásra hanem áramlásra zár ezért emelkedik a rendszer többi részén is a nyomás. Azt még megjegyezném, hogy a visszacsapó szelepet a HMV tartály betáplálása elé tettem volna a hidegvíz elvétel után, hogy a hidegvíz hálózatba véletlenül se kerüljön melegvíz. Ahogy Joe is írta egy tágulási tartály megoldja a problémát. Meglehet azt kérdezni hogy a tisztított vizet vizsgálta e valaki és ha igen akkor annak mi lett az eredménye? vagy egy saját véleményt hogy milyen az íze esetleg, mennyire vízköves :) köszönöm
Adott egy házi vízmű. A problémám az, hogy amikor a kazán melegíti a bojlerban lévő vizet (45-50 fok), a vízhálózatban a nyomás elkezd nőni (6 Bárnál a bojler biztonsági szelepe nyit). A csatolt rajz alapján látszik, hogy visszacsapószelep (5) lett beiktatva a víztisztító készülék (4) védelmének érdekében, ettől függetlenül a nyomásszabályozó nanometerén (3) látható, hogy melegvízkészítésnél a nyomás emelkedik. Ha kinyitok egy csapot (hideg vegy meleg víz mindegy) a nyomás vissza áll a beállított 2,5BAR értékre, de újra emelkedik, amíg a kazán melegíti a vizet.
A HMV tartály (7) 1 hőcserélős a kazán nyitott rendszerben üzemel.
A Z200-as jelenleg is így van szerelve sőt (bontható módon) be van építve egy üregbe két éve, jól működik (csak a felső kb 50L-t melegíti jelenleg)....
Ugye fordított bekötéssel (hideg víz csövön vízelvétel, meleg víz csövön hálózati hideg víz betáp)
Teljesen igazad van, tiszteletre méltó, hogy ilyen szakcikkeket olvasol. Előttem már megírták, hogyan kell számolni az egy-két éves megtérülést. No azért azt is figyelembe kell venni ennek az egy-két éves megtérülés elfogadásánál, hogy a belinkelt cikk szerzője a kazános cég vezető értékesítője (marketing), aki egyébként kiváló szakember. W8.
Arról még tudsz valamit, hogy ez a beryl öntanuló vagy olyasmi? Olvastam neketen ról állítólag van benne valami szoftver ami figyeli a túlfűtést. Mi esetünkben csak padlófűtést kéne hogy kezeljen radiátor egyáltalán nincsen.
ez a 0,1 +- kapcsolást hogy értik. pl 20 fok van belőve akkor 19,9 nél be és 20,1 ki?
Van egy gázbojlerünk a fürdőszobában ami kémény kivezetéses! Az lenne vele a probléma, hogy egy ideje állandóan olyan szag van a fürdőben mint az túlhevült/égett festék vagy por! Pedíg csak az őrláng ég! Régebben csak nagyon ritkán lehetett érezni, de most már lassan az egész házban érezni! Valaki tudna segíteni nekem, hogy mi lehet a probléma vele???
ez új beruházásnál egy hagyományos és egy kondenzációs készülék ára közti pár tízezres árkülönbség megtérülésére számolja az 1-2 évet!
az korrekt
egy csere azonban szó szerint egy nagyságrenddel nagyobb költség, attól megtérülés nem várható, így amíg nincs baj a régivel, spórolás miatt nem érdemes cserélni
még annyit hogy valaki hallott már a beryl termosztátról, mivel most ezt nézegetik. az elvileg olyan mint a siemens rev sorozat, és +-0,1 pontosságú. valakinek tapasztalat. igazából a túlfűtést kéne megakadályozni.
Érdeklődni szeretnék, hogy meglévő vegyestüzelésű rendszerbe beépítésre került egy termikus keverőszelep. Igényel-e nagyobb teljesítményű keringető szivaattyút a renszer a keverőszelep miatt? A beépítés előtt tökéletesen működött az előremenő ágba szerelve, most a visszaatérőbe kerülne beszerelésre.
Ez miatt is érdemes szakemberhez(én nem vagyok) fordulni az megtudja mondani hogy melyik a legjobb megoldás. Akinek írtam annak csak felajánlottam mint lehetséges megoldás a spórolásra.
FÉG-konvektor, CR6-os gázszeleppel. Az a probléma, hogy a piezot működtető gomb mindenféle ellenállás nélkül beesik, gondolom, letört róla valami műanyag pöcök, ami mozgatja a szerkezetet. Ilyenkor az egész gázszelep cserés, vagy lehet külön kapni ilyen gombot a hozzá tartozó mechanikával?
Én is azt mondom, hogy csak akkor cseréld le kondenzációs kazánra a jelenlegi nem kondenzációsat, ha az egyébként is megérett a cserére. A kondenzációs kazán azért elég drága berendezés, szerintem sem térül meg egy-két év lakossági igénybevétel mellett. Akkor viszont igen (talán), ha ennél nagyobb a várható igénybevétel, pl. rásegítés üvegházas fűtésre. W8.
Ha a pincétek mennyezete lejjebb van, mint a külső térszint, vagy csak nem sokkal magasabban, akkor érkezik annyi földhő a pince padozatán és az oldalsó falazaton keresztül, hogy télen se fagyjon át semmilyen vizes rendszered. Erre még rásegít a kazán, a csövek és a szerelvények okozta "ráfűtés". Viszont, ha a nyílászárók közvetlen közelében csővezeték (vagy más) van, annak hőszigetelésére figyelj oda. Az sem árt, ha a nyílászáró is szigetelt. A nyílászárók hőszigetelése azt jelenti, hogy a szerkezeten át csökken kifelé a hőveszteség, azaz kevesebb hideg jut be a pincébe. Az égési és szellőzési levegőnek azért be kell érkeznie. A tárolót viszont le kell szigetelned, mert csak így van értelme a beállításának. W8.
ha 20% a fogyasztáscsökkenés (ami még valszeg túlzás is régi kazánhoz kialakított fűtésrendszer, radiátorok mellett), az egy átlagos ház esetén mondjuk 50e évente: úgy bizony könnyen kell akár 10 év is, mire bejön egy kazáncsere költsége - addigra pedig már cserére szorulhat az új készülék is...
szóval ha amúgyis cserélni kell, akkor persze nem kérdés, h azt érdemes, de egyébként megtakarítás miatt aligha, talán csak extrém nagy fogyasztás mellett
Ha ez egy hagyományos kazán akkor nem érdemes állítgatni mert egyrészt rosszabb lesz a hatásfoka kisebb teljesítményen, ami azzal jár hogy nem csökken a fogyasztás és kevesebbet fűtünk. Másrészt ha folyamatosan így üzemeltetjünk akkor pár év alatt akár tönkre is mehet a kazán, kilyukad a hőcserélő (vagy/és a kémény ha nem saválló anyagból készült) mivel az égéstermék letud kondenzálódni. A legjobb megoldás erre egy kondenzációs kazán időjárásfüggő szabályzóval, régebbi kazán lecserélése esetén akár pár év alatt is megtérül az ára....csak hát elég szép ára van. Viszont ha van rá pénz akkor nem érdemes gondolkozni sem rajt.
2,8m a belmagasság, meg kb. 0,3m a födém, így jön ki a kb. 3m, csak az egyszerűség kedvéért. Namost, a kazánom 24KW-os, és ezen az értéken is dolgozik, erre van beállítva. tulajdonképpen oda akartam kilukadni, hogy nem kellene-e lejebb venni és akkor talán kevesebbet fogyasztana. Nem értek hozzá, laikus vagyok, csak azt gondolom, hogy fölösleges 24KW-on mennie...
Létezik földgázhoz visszaégésgátló? És ha igen, akkor hol lehet beszerezni és mennyiért? Tájékoztató weboldalt is szívesen fogadok. A "rendes" közműhálózati gázhoz kéne a szerkezet. Remélem tudtok segíteni, a gúglival nem jártam sikerrel, csak hegesztéshez való (acetilén, oxigén) visszaégésgátlót találtam.
Ha 3 m a belmagasság és 50W/m3-el számolunk akkor igen 15kW-os kazán kell, de ahogy W8 úr is írta ezt lehet csökkenteni a ház szigetelésétől függően akár 25W/m3-re is(új építésű jól szigetelt ház).
Üdv mindenkinek, gyors segítséget, ötletet várnánk: vegyes kazán zárt rendster összekötve egy kombi cirkóval tágulásu tartály stb 2 visszacsapó szelep, a jelenség: kattogó kerepelő hang a visszacsapoktól. Természetesen jó irányba állnak.
Véleményeket szeretnék kérni egy 1000 literes puffer szigetelése ügyében.A vegyes tüzelés+kondenzációs gázkazán lett beépítve,és csak a vegyessel történne a puffer felfűtése,abból lenne keringtetve a fűtés amíg ez le nem hűl annyira hogy ekkor automatikusan átáll a rendszer gázfűtésre.Az egész gépészeti cucc a pincében van,nulla fűtéssel,mivel az egyik szaki azt mondta hogy majd a puffer tartály befűti a helyiséget(kb45négyzetméter),ezért ne szigeteljük be a tartályt.Viszont ha nincs beszigetelve akkor ki fog hamar hűlni és nem érvényesül a víz melegentartó funkciója..Másik szaki szerint feltétlenül be kell szigetelni,viszont akkor kellene egy radiátor a helyiségbe mert minusz akárhány fokban elfagy a bejövő hidegvíz.Milyen szigetelő anyaggal "tekerjem be" hogy tényleg meleg maradjon az a meleg víz?Valami spéci cucc kell rá?Gondolom a bojlerekhez hasonló szivacsot-habot itthon nem tudok rátenni..
Egyetértek azzal, amit leírtál. Csak arra szeretném a figyelmet felhívni, hogy a "régebbi szakik" fogalom attól függ, hogy mennyire régebbiek. A nagyon régiek, akik kb. 25 évvel ezelőtt saccoltak az akkor épült épületekhez, ők annak idején 45-50 W/m3 értéket mondtak. A manapság épült épületek esetében ez a szám már nagyon nagy baklövésnek számítana, mivel a hőszigetelések miatt jóval kisebb hőveszteséggel kell számolni.
Tehát, valóban szükséges szakemberrel hőveszteség számítást végeztetni annak érdekében, hogy jól illeszkedjenek az említett berendezések egymáshoz. Viszont az is igaz, hogy egy-két ilyen számítási eredmény ismeretében a járatosabbak meg tudják becsülni a fajlagos hőszükségletet (W/m3 vagy W/m2), ha ismerik az épületszerkezet rétegrendjét, a nyílászárók megválasztását... stb.W8.
Nem lesz jó, ha fordított állásban szereli fel valaki. A melegvíz elvételnek fent kell történnie, a hidegvíz bevezetésnek alul kell érkeznie. Ez mindkét készüléknél így van kialakítva. Ha fordított állásban lesz az egyik felszerelve, akkor a csonkok nem ott lesznek, ahol lenniük kellene. Ez a csonkelrendezés a víz hőmérséklet szerinti rétegződése miatt van és a kiszorítás elve miatt is. W8.
Fűtési hőigényt kell számoltatni szakemberrel, winwattal vagy kézzel így meghatározható a radiátor szükséges mérete egy helyiségben és utána csak össze kell adni a helyiségek hőigényét. Ez lesz a kazán szükséges teljesítménye. Régebbi szakik ezt légköbméter alapján megsaccolják, de a számítás azért pontosabb :)
az oké, csak tekintve hogy ugyanaz a tartály, ugyanaz a fűtőszálmegoldás, ugyanolyan anód és ugyanolyan burkolat, ugyanolyan termosztát, hőkorlátozó... Akkor mi is különbözik az áron kívül ? :)
Kérdezhettem volna úgy is hogy mi van ha ZA10-est fejjel lefelé fordítva üzemeltetek, vagy ZF10-est fejjel lefelé a mosdó alatt... Hiszen zárt rendszerű, és a leírásában csak annyi van hogy függőlegesen szerelendő (ez is elsősorban a levegőbuborékok miatt)
Ha egy fűtési rendszerbe túl gyakran kell városi vizet tölteni, azaz utántölteni, ez azzal a veszéllyel járhat, hogy elvízkövesedik a rendszer, romlik a hőátadás, csökkennek az áramló keresztmetszetek. Friss oxigén jut a rendszerbe, korrózió is jobban kialakul. Az utántöltést igénylő rendellenes állapotot minél előbb meg kell szüntetni. W8.
Demrad prometheus parapetes gázkonvektor (új) begyújtást követően nem sokkal elalszik. Mi lehet a hibája? Most lett kiépítve hozzá a gázvezeték. A gázszerelő szerint ez tipikus hiba és 15-20ezer között javítaná. Mi a véleményetek? Ismeri valaki ezt a típust? (Magánszemélytől vettem így nem tudok sajnos garanciát érvényesíteni)
ravasz a kialakítás: 200L-es Hajdu bojler megfordítva (fűtőszál felül, csak a felső kb 50L-t fűti vezéreltről), a kimenet és bemenet természetesen fel van cserélve, mintkét ponton + a fedőlapon is van légtelenítő. A két kivezetett szár egyrészt megy a csaptelepek felé, másrészt össze van kötve egy szivattyúval + a ZF10-essel. A ZF10-esben lévő alacsony fesz fűtőszálat direktben hajtja a napcella, hőfokkülönbség esetén kapcsol a szivattyú és a bojler hideg vizes ágát megszívva a ZF10-esen át az abban lévő melegvizet felülről a meleg oldalon belenyomja a nagy bojlerbe.
Extra igény esetén (vendégsereg) a szivattyút simán a vezéreltről meghajtva keringetni tudom a 200L-es bojlerben a vizet, ezáltal a felső fűtőszál átfűti a teljes bojlert.
Felhős idő esetén a vezérelt kisegít. Ebből minden megvan és működik, a ZF10-est a Bricoban vettem marha jó áron, kérdés hogyan tudok fűtőszálat cserélni benne :P
- miért drágább általában a Hajdu ZF10 mint a ZA10? (más a felépítésük)?
- a még nem beüzemelt bojlerből kivenném a vadi új fűtőszálat, és 24/48V-os, kisebb (200W körüli) fűtőszálat tennék bele. Tudna vki segíteni hogyan lehetséges ez?
(ha jól tudom a ZF10-ben menetes fűtőszál van, ezért adapterekkel belevarázsolnék vmi törölközőszárító vmit, de ha nem menetes neki sem kezdek mert soha nem lesz nyomásbiztos a megoldásom)
Nekem egy Renova Mini C12-m van. Szerintem a kazán tágulási tartályában lévő nyomás esett le. Hasonló nyomáscsökkenésnél a kazán hátsó részén lévő kis tágulási tartályba szoktam levegőt pumpálni, fűtökör nyomás mentesítése után, ca. 2 bar-ra (nálam max 2,9bar lehet a tágulási tartály nyomása). A felpumpálás után újra nyomás alá helyezed a fűtőkör víznyomását, vagyis feltöltöd vízzel.
Van egy Renova Star F 24 E BT kombi turbó cirkónk. Egy rejtélyes hibajelenséget produkál.
A nyomásmérő szerint kb. 3 naponként a beállított 1,5-1,8 bar nyomás lecsökken 1,0 bar
alá. Nem várjuk meg az üzemzavar jelzést és utána töltünk. A nyomásmérő természetesen nagy késéssel jelzi az eredményt. A radiátorok nem levegősek, sehol egy csepp csöpögést nem lehet észlelni. A távozó füstgázban sincs semmi gőznek még csak jele sem.
Meg tudná valaki magyarázni mi lehet az oka annak, hogy a cirkó kazánom, - amely 18 és 20 fokra van beállítva a termosztáton, illetve 4-es előremenő víz fokozaton (1-7 értékek vannak) - miért fűt 18 fokon 40 fokos, 20 fokon 60 fokos vízzel? Az előremenőnek nem ugyanannyinak kellene lennie mindkét hőfokon? (remélem érthetően fogalmaztam)
Wassernyolcas, morgen66 logikus amit írtok, csak néhány fontos részletet elhallgattam. Összesen 5 radiátorunk van, 4db 800-as és 1db 1600-as. Sajnos nem hőveszteség számítás, hanem négyzetméter alapon lett "méretezve" a rendszer. A központi szoba a szigetelés óta egyszerűen nem igényel fűtést, mert kevés a hűlő felület és 3 oldalról fűtött helyiséggel van körülvéve. Ez azt is jelenti, hogy az 1600-as radiátoron (ami a teljes hőleadó felület 1/3-a) a termosztatikus szelep szinte mindig zárva van, ezért hiába veszem le az előremenő hőmérsékletét, a kazán kapcsolgatni kezd (annak ellenére, hogy 4kW-ra is le tud modulálni). Ezért akarok plusz vízmennyiséget betenni a rendszerbe (de a szélekre, nem a központba).
Kedves Csabi! Egy fűtésszabályozó felszerelése, beüzemelése és a felhasználó kezelésre történő kiokítása szakember dolga. Ez az említett kezelési útmutató első oldalán olvasható is. Én azt javasolom, erre kérjél fel egy szakembert a márkaszervíztől. Az kétségtelen, hogy fizetned kell majd érte, de legalább fogod tudni, hogy mit és hogyan kell csinálnod. Így távoktatásban szerintem nehéz ügy lesz, de meg lehet próbálni. Üdv. W8.
Egy ház hőszigetelését követően csökken a fűtési hőigény és a fűtési teljesítmény igény. Ebből az is következik, hogy az eddigi beépített kazánteljesítmény, a hőleadó felületek egyből nagyok, túlméretezettekké váltak. Emiatt alacsonyabb előremenő vízhőmérséklettel is biztosítani lehet a fűtési hőigényt, ha változatlanok a hőleadó felületek. Ha éppen nem aktuális, hogy kisebb teljesítményűre cseréld a kazánt, akkor ne nyúlj a hőleadókhoz. W8.
Néhány napig nem voltam net közelben, ezért most reagálok észrevételedre.
Azt írod, hogy:
"A CO érzékelőhöz pedig azért ragaszkodnék, mert a fürdő nem nagy, önálló ablaka nincs, a házon szigetelt ablakok vannak, és a konyhába elszívót kell beépíteni (mert annak sincs ablaka). Az elszívó U alakban kb 5-6 méterre van a vízmelegítőtől."
Nos, ha én ilyen jellemzőkkel bíró fürdőszobával és konyhával rendelkeznék, mindenképpen a következőkről gondoskodnék:
Minimum nem elzárható összeszellőztetés a szomszédos helyiségekkel, de inkább ajtó levétellel oldanán meg a megfelelő légellátást. A CO érzékelő jó, ha van, de az összeszellőztetést fontosabbnak tartom. A fürdőszobával és a konyhával összeszellőztetett helyiség ablakára felszereltetnék nem elzárható légbeejtőt.
Az azért megkérdezem, hogy ezt a gázszerelést gázterv alapján jóváhagyta az illetékes szolgáltató és át is vette? Vagy a nyílászárók ezt követően lettek lecserélve légtömör zárásúakra? W8.
Kell is un. szappanos oldattal, vagy szivárgás jelző spray -vel !!
Egyébként anno úgy 35 évvel ez előttig még a palackos tűzhelyek telepítési feltételeit is ellenőrízték.
Pb. gáz kb. 1955 óta van nálunk.kezdetben kiutalásra adták - nyilván bizonyos érdemek alapján volt aki előbb, volt aki útóbb kapott palackhasználati jogosultságot.
Az ellenőrzés mikéntje : szellőzés megléte - nyilások az ajtókon alal - felül és, hogy nem nyilik e pince közvetelenül a készülék használati helyiségébe, és a gáztömörség.
Nos ez kb. 1970 -ig volt nagyjából, ezután már korlátlanul lehetett palackhoz jutni !! De csak a főző palackhoz. A 22 kg-os palack még továbbra is korlátozva volt !!
A házunk szigetelését követően megváltoztak a házon belül az egyes szobákban a fűtési igények. Szeretném kicsit kiigazítani a rendszert, de ennek nem szabadna nagyobb bontással járnia, új vezeték kiépítése a kazántól nem lehetséges. A DÉG acéllemez lapradiátorainkon 4 csonk van, ebből jelenleg 1 az előremenő, 1 a visszatérő vezetéké. Az működőképes megoldás, hogy a maradék két csonk felhasználásával sorba kötnék vele még egy radiátort?
Ez igaz is, de azért vicces lenne egy PB üzemű bármilyen készülékhez (legyen az akár 15000 Ft-os szieszta kányha) gázszerelőt hívni... mert elvileg MINDEN palackcserekor szükséges lenne a gáztömörséget vizsgálni.
Mondjuk az igaz, hogy aki nem ésszel csinálja, meghal... minap hallottam, hogy valaki tömítés nélkül PB-zett, aztán robbant.
Amúgy egy vezetékes gázüzemű gázkészüléknél se a készüléket engedélyezik, hanem a telepítés körülményeit vizsgálják. Azt , hogy megfelel e a GMBSZ előírásainak.
A készüléket tipusvizsgálják arra hivatott laboratóriumokban, majd gyártás után meózzák, beszabályozzák. Magát a tipust engedélyezik. Az egyik legfontosabb a nyomáspróbázás. Így pl. a nyomáspróbát a szerelés után is meg kell ismételni !!
Elvileg a telepítést végző gázszelő felel mindenért !!
Aztán kéményes készülékeknél képbe kerül akéményseprő, az ő közreműködése érdekes. Ő sem engedélyez , sőt semmiért se felel, de ha valami nem tetszik neki és nem teljesíted, simán feljelent életveszélyre hivatkozva !!
Idén költöztem egy házba, ahol a fűtést Vaillant VRC 520 típusú fűtésszabályzó irányítja. Alapvetően világos a rendszer működése, de a termosztát/helységérzékelő/távműködtető (többféleképpen említik) működése mégsem érthető számomra.
Szóval igazából nem értem a különbséget a 10-es paraméter különböző beállításai között.
-- = szobahőmérséklet szabályozása inaktiválva. Ettől függetlenül ha változtatom a termosztáton a szabályzógombot, ennek megfelelően számolja hozzá az előremenő víz hőmérsékletét (05-paraméter). Következetesen, ha feljebb veszem ő növeli az előírt hőmérsékletet. 0 = időjárásfüggő szabályozás. A helyzet ugyanaz mint a "--" esetben. 20-ig = szobahőmérséklet szabályozása, amikor a külső hőmérséklet kisebb hatást fejt ki. Ezt végképp nem értem. Minél nagyobbra veszem ezt a paramétert, annyiszor ~5 C-al lejjebb veszi az előírt előremenő hőmérsékletet, miközben a termosztáton nem változtattam.
Azt meg hogy mit jelent a "fűtés kezdetének maximális előrehozása a felfűtés optimalizásával..." (11-12, 13-as paraméter) teljesen érthetetlen számomra.
Tudna valaki segíteni ennek megértésében?
Az is segítség lenne, ha tudtok szakembert ajánlani.
Remélem jó topikban tettem fel a kérdést. Ha mégsem akkor elnézést, hogy hosszú voltam.
Mi direkt olyat vettünk, ami PB-s és földgázos üzemmel is működtethető. Akkor még nem kötötték be a gázt, ezért érdekes volt, hogy kinek az engedélyét kell beszerezni... aztán jó nagyot sz*rtam a garanciára, ez a készülék egyszerű, mint a faék, nagyon nem tud mi elromolni rajta, a beszabályozás is egyszerű volt a PB fúvókákkal.
SamS, alapi, köszi a válaszokat. az olcsóbbik is megteszi ezek szerint, bár egy lakószobába a drágább pofásabb, kicsit kandallós fazonú. akkor ezek szerint nem annyira rossz alternatíve egy kisebb lakásba. sok helyen gond a régi bérházakban a kémények állapota, ott ez szerintem nem rossz megoldás ezek szerint. Lehet lesz egy lakáscsere, ha minden megfelel, csak a fűtés a problémás, jó tudni, hogy evvel megoldható.
Amikor Ócsán érdeklődtem, az eladó a márkaboltban azt mondta, ezt Szlovákiában gyártják. Azért vette meg a FÉG, hogy legyen ilyen kis mélységű konvektor is a palettán. De ez csak egy felmatricázott FÉG.
A készülék felszerelése és üzemeltetése engedélyköteles.
kérdezem egy parapetes készüléket szeretnék a sufnimra feszerelni pb. gázzal menne, akkor kitől kérjem az engedélyt ??
A Prima gáztól ? A Moltól ?
A gáztörvény is csak úgy rendelkezik, hogy gázos munkát engedélyes szerelő végezhet.
Vagy ha veszek egy gáztűzhelyt ami pb. gázos akkor engedélyt kitől kérjek.
Tény egyes kereskedők csak vezetékes (pontosabban ) földgázra beállított tűzhelyt árulnak és a pb. fúvókát egyszerűen nem adják oda, amit a gyártó mellékel, mondván akkor azt majd az üzembehelyező hozza, mármint a kijelőlt. Mondtam a kereskedőnek, nem így vagyon, amúgy nem veszem meg maguktól az árút.
Ezeket a vízteres konvektorokat hova, milyen esetben javasoljátok? pl, ha nem, vagy csak nagyon drágán lehetne a régi kéménybe kötni a cirkót? mert,ha jól értem ez mehet a régi konvektor helyére, csak talán más a szellőző és cső mérete.
És tudjátok miért helyezik a parapet konvektorokat mindig az ablakok alá ?
A fenét a jobb hőhasznosítás miatt !
Egyszerű szerelési okai vannak. Legalább is az emeletes házakban. Így férhető csak hozzá. Egy normális magasságú szerelő az ablakon való kihajolással elhelyezheti a par. konvektor kivezetőjének külső felét.
A fölszinten néha az első emeleten elmegy a telpítés máshová is, de a fölött nincs létra ami felérne, a darus kocsi meg egy nyomorult konvektorhoz túl drága.
A kivétel se egyszerű. Mikor központi fűtést csináltatam magam bontottam le a régi konvektoros fűtést.
A szerelő csak 2 hónapmúlva jött. Megtanultam flexelni, elbontottam belülről a konvektort, majd gondoltam a parapetet is kiszedem. Hát nem ment. Részben valamivel a szokásosnál magasabb volt a parapet, én meg a szokásosnál alacsonyabb vagyok. Elérni elértem, de erőt már kifejteni nem tudtam az 5. ről kihajolva. A nálam dolgozó festő meg bevalotta, hogy nekie tériszonya van, pedig 1,9 m magas 115 kilós meleák ember volt. Így mit lehetett csinálni ?
Hát betömtem ásványgyapottal és a réseket kifújtam purhabbal. Belülről levakoltam, kivül meg maradt egy ál konvektor kivezetés.
Te meg vigyázz , hogy a 'bányászat' során nehogy valakinek a fejére essen egy alkatrész vagy a véső /kalapács !!
Ezúton szeretném felhívni mindenki figelmét, hogy az új FÉG konvektrorok (a Beáta legalábbis biztos) más méretű parapettel rendelkeznek, mint a régiek. Nincs csillag, egy négyzet alakú konzolt kell a falra tenni, és a csövek is kisebbek. Úgyhogy én ma a régi kibányászásával és az új beépítésével fogok foglalkozni.
Ami a 3. emeleten nem is olyan könnyű. A gázszerelő egyébként purhabot javasolt kőműveskedés helyett.
A konvektoros fűtéseket lehet korszerűsíteni, nem is sokból. Lehet már őket vezérelni digitális szobatermosztáttal. Vegyél hozzá konvekpro-t és egy termosztátot, onnantól a termosztát fogja bekapcsolni a konvektorodat, akkor amikor azon beállítottad.
Igen, emlékszem, hogy beszéltünk róla, de megoldás nem született, csak az ötletek és kb abban maradtunk ,hogy a csövek hőtágulása miatt van ez a pattogás, kattogás. Ezért gondoltam most arra, hogy ezen kéne csillapítani.
Egyébként nagyon vegyesen van megoldva az átvezetés. Van, ahol védőcsőben van átvezetve, de van, ahol már kiglettelték a festők a hézagot, volt, ahol eleve nem is hagytak anno (jellemzően a csempéknél van úgy megodlva, hogy a fuga anyaggal ki van kenve a cső ésa csempe közti rész). Meg ugye van, ahol már a falban megy a műanyag cső (ez az új építésű részen van), szóval, elég kusza.
Amúgy a szivattyúm Halm 25/60-as, nem okos szivattyú és 2-es álláasban viszi a cuccot. Lehet, hogy nem kéne a 60 fokos víz és az is lehet, hoyg a pufi is tovább tartan, bár energiára átszámolva nem biztos, hogy ebben lenne változás.
Nekem van egy olyan bajom, hogy reggelente az ébredésünkkel együtt indul a fűtés, jellemzően 6:00-kor és a 18C-os vas csőben az azonnal 60C-os víz a pufitól iszonyatos zajt csinál. Gondolom, hogy a hőmérséklet ilyen hirtelen emelkedésével a hőtágulás a csövekben hirtelen megy végbe, ezért olyan, mintha valaki ütné a radiátort, vagy a csöbvet valahol egy kalapáccsal.
Vajon létezik olyan megoldás, ami ilyenkor vlahaogy csillapítottabban adná csak ki a meleg vizet a rendszerbe egy ideig? Mondjuk 10-20 perc után engedné csak a 60 fokos vizet, addig meg valahogy visszakeverné kicsit hidegebbre a visszatérőből?
Mert kb a gáz kazán is így fűt. Először elkezdi melegíteni a vizet és kb 40-45 fokos víz jön a radiátorokba, aztán persze egyre melegebb lesz és végül az is eléri az üzemállapot szerint a megfelelő előre menő (kb 55-60 fpokost) hőmérsékletet, de közel sem ilyen hamar.
Van ESBE VTA 60-as szelepem, tehát csak 60C-os víz jöhet a radiátorok felé, de ez is soknak tűnik így egyszerre.
Egyáltalán jól gondolom, hogy ettől van ez a kalapálás szerű hang? Vagy van más magyarázat? és esetleg megoldás?
A nyáron kényszerűségből lecseréltük Totya vegyestüzelésű kazánt egy maszek készítményre.
Ennek az új kazánnak van egy baja. Könnyen felforr benne a víz. Begyújtáskor nagyon figyelni kell rá. Amikor már beízzik a szén, akkor elzárjuk a levegőt amennyire és onnantól kezdve el van. De a begyújtás utáni egy két óra az figyeléses üzemmód valamelyikünknek.
Kitaláltam, hogy teszek mellé egy tartályt, megnövelve a kazánban lévő víz mennyiségét. Az könnyen kivitelezhető. DE!
Mennyi legyen az a mennyiség?
Azt mondja, aki készítette a kazánt, hogy 100 liternyi víz van benne. Kár, hogy nem hiszem, az pedig még nagyobb baj, hogy meg se tudom mérni. Nem lehet elzárni a visszatérő ágat. Blindelni lehetne, ha normálisan hozzá lehetne férni.
Nyitott kiegyenlítő tartályú központi 0fűtés, vegyestüzeléses kazán.
Most úgy találom, hogy feltételezve a 100 liter vizet (?) 40 literes tartályt alkotok(készíttetek mellé).
Ha kevés, akkor minek, ha sok akkor pedig soká fűtöm fel.
Igen vegyes!Nincsen semmi olyan. De mikor 60 fokos a vizem,valamennyit tágul kifele és azt nem tudom hogy a szivattyúhoz a hozzá folyási nyomás olyankor változik-e?
Gondolom vegyestüzelés. A biztonségi vezeték hiánya, az csak a tágulási vezeték elzáródásakor, meg esetleg felfőzéskor okoz gondot.
A szivattyú szívó oldalán nincs valami szűkíti a keresztmetszetet? Visszacsapó, strangszelep, bármi, ami miatt levegőre fut? Amennyiben fokozatkapcsolós a szivattyú próbálj lejjebb kapcsolni egyet.
Volna egy kis próblémám még.A szivatyú a visszatérőn előtte meg a tágulási (a szivattyú szivócsonkjánál).A biztonságii vezeték lemaradt a nagy kapkodásba.Lehet a próbléma oka hogy a táguláskor csökken a hozzáfolyási nyomásom a szivattyúnál?Mert a szivatyúnál hallom hogy keveri a levegőt és kb 2-3 nap eltelik utánna már nem fordul meg a viz az utolsó radiátornál.Tegnap este vizcsobogásra ébrettem.Az előremenőbe levegő került.A vastag vonalall jelölt biztonsági vezeték hiányzik!!
Volna egy kis próblémám még.A szivatyú a visszatérőn előtte meg a tágulási (a szivattyú szivócsonkjánál).A biztonságii vezeték lemaradt a nagy kapkodásba.Lehet a próbléma oka hogy a táguláskor csökken a hozzáfolyási nyomásom a szivattyúnál?Mert a szivatyúnál hallom hogy keveri a levegőt és kb 2-3 nap eltelik utánna már nem fordul meg a viz az utolsó radiátornál.Tegnap este vizcsobogásra ébrettem.Az előremenőbe levegő került.A vastag vonalall jelölt biztonsági vezeték hiányzik!!
A napokban egy keresledelmi tv -ben egy ürge azon szörnyűlködött, hogy a családiházak, azonbelül is a kockaházak viszik el az ország energia felhasználásának írd és mond 40 % -át. Ha ez igaz akkor talán a vén Causescunak tán még igaza volt is a falú romboláskor.
De nem igaz. Tény rosszak a családiházak, de nem ennyire. Meg azok akik ezekben élnek pénzük sincs a túlfűtésre, nem fűtik rendesen és nem az egész házat.
Ilyen egyszerű. Az meg, hogy 40 %-a az összenergiának, egyszerűen marhaság.
Viszont már legalább 20 , de inkább 30 éve a bevett gyakorlat, hogy a lakosság többsége 22 fokon érzi kellemesen magát.
Sőt vannak irodák ahol a pénz nem számít és ezt a hőmérsékletet jóval meghaladják. Aki ezért felelős ( energetikus munkahelyivezető ), mindig a legkisebb ellenállás felé igyekszik és még a rossz vérkerigésű Icuka el nem hallgat a rinyálássával, hogy fázik, addig emelik a helyiség hőmérsékletét.
Ezek az intézmények az államigazgatás területén találhatók és a banki szférában.
Pedig halkan megjegyezném volt az energiatanúsításnak egy olyan előírása (is) , hogy közintézményekben ezt ki kell függeszteni.
A mérésen kivül a túlfűtésről úgy lehet meggyöződni, hogy a férfiemberek ingujjban feszítenek, a hölgyek meg papucsban , ha köpenyes a mukahely akkor alatta semmi, he nem, akkor ők is egyszál blúzban. Nos ilyenkor minden mérés nélkül az irodában kellemes 25 - 26 fok honol.
Ja és tanga bugyiban !!
Durván : pocsékolják az energiát a mi pénzünkön !!
Na azt hiszem megint pontosítanom kell egy kicsit.Tehát a házban van egy fali vízmelegítő. Ebből lehet fürdeni, mosogatni.A fűtést, egy különálló kazánházban helyet foglaló gázkazán (nyílt égésterű kéményes), és egy Totya bírja ellátni.A gázkazánt nem tervezem túl sokat használni.A csere a részemről a Totyára vonatkozott, mivel azok élettartama nem túl hosszú, és nem ismerem az előéletét. Vegyesből öntöttvasat vennék, viszont jönnek a kérdések, hogy esetleg pellet, vagy elgázosító is lehetne. Mivel erdőm nincs, így majdnem mindegy, hogy fát veszek vagy brikettet. A brikett meg elég száraz a gázosítónak is. Mondjuk a fa szárító-tároló sem lenne gond, mert van hely egy jó fatároló kiépítésére. A pellet ellen szól, hogy az egyre drágább. Meg a kazán sem occsó.
A CO érzékelőhöz pedig azért ragaszkodnék, mert a fürdő nem nagy, önálló ablaka nincs, a házon szigetelt ablakok vannak, és a konyhába elszívót kell beépíteni (mert annak sincs ablaka). Az elszívó U alakban kb 5-6 méterre van a vízmelegítőtől.
Mellösleg a ma is érvénybe lévő szabvány szerint 20 fokos hőmérsékletre kell tervezni a hőigényt a méretezési külső hőmérsékleten, és a fürdőszobáb is "csak" 24!!! Aki nem hiszi, járjon utána!! (ezt nem neked mondom ;-)
Volna egy kis próblémám még.A szivatyú a visszatérőn előtte meg a tágulási (a szivattyú szivócsonkjánál).A biztonságii vezeték lemaradt a nagy kapkodásba.Lehet a próbléma oka hogy a táguláskor csökken a hozzáfolyási nyomásom a szivattyúnál?Mert a szivatyúnál hallom hogy keveri a levegőt és kb 2-3 nap eltelik utánna már nem fordul meg a viz az utolsó radiátornál.Tegnap este vizcsobogásra ébrettem.Az előremenőbe levegő került.A vastag vonalall jelölt biztonsági vezeték hiányzik!!
Volt anyósjelölt majdnem belehalt a nyílt égésterűbe...
Elvben minden szabályos volt nála (nem trükközött semmivel). Viszont olyanok voltak a légköri viszonyok, hogy nem tudott távozni az égéstermék. Persze ez egy egyszerű készülék volt, ami nem tiltott le.
Ezután mindent ellenőriztetett ismét. Akkor is mindent rendben találtak...
(Mondjuk nem volt CO érzékelő)
Tehát nyugodt szívvel csak zárt égésterű, vagy egy olyan helységbe lehet nyitottat, ami jól elkülönített a lakótértől.
Ha maximális terhelésen üzemel a kazán, akkor ez azt jelenti, hogy forró, forrób vizet állít elő, ami nem biztos, hogy szükséges. Ebből az is következik, hogy időben hamarabb lekapcsol. Ha részterhelésen üzemel, akkor nem melegíti fel annyira a fűtési (vagy HMV) vizet, hosszabb ideig van bekapcsolt állapotban. Ha kint nagyon nagy hideg van, pl. -13 C fok, akkor egy részterhelésen üzemelő kazán lehet, hogy nem fogja tudni a szükséges mértékig felmelegíteni a fűtési melegvizet, hiheg lesz a szobában. Ekkor indokolt e részterhelés mértékének megemelése, vagy a max. terhelésre állítása.
Ha használati melegvíztermelésről van szó, akkor nyáron, amikor eleve magasabb a melegvíztermelőhöz érkező hidegvíz hőmérséklete, pl. 20 C fok, akkor egy max. terhelésen üzemelő kazán nagyon felforrósítja ezt a vizet, túl sok hidegvizet kell hozzákeverni ahhoz, hogy kellő hőmérskletű legyen. Ugyanez a víz télen jóval hidegebben érkezik, pl. 10 C fokon. Ebben az esetben a max. terhelés már nem fogja annyira felmelegíteni, mint nyáron. Üdv. W8.
A kéményes fűtési és használati melegvizes falikazánok üzemeltetésével kapcsolatosan valóban egyre inkább teret nyer az az álláspont, hogy a balesetek elkerülése érdekében jobb, ha zárt égésterű, ún. turbós kazánokat építünk be. Véleményem szerint azért a nyílt égésterű kéményes készülékek sem balesetveszélyesek. Baleset csak akkor történhet és történt eddig is, ha valami rendellenes üzemállapot áll elő. Ilyen rendellenes üzemállapot akkor alakulhat ki, ha pl. elmarad évekig a kazán szakszerű ellenőrzése, karbantartása, vagy nem megfelelő a kazánhelyiség légellátása. Nem megfelelő légellátás alakulhat ki pl. abban az esetben, ha fokozott légzárású nyílászáró van a fürdőszobában és nincs megoldva a szellőző levegő bebocsátása, ill. bonyolíthatja a helyzetet, ha páraelszívó van a konyhában és a konyha túl közel van a fürdőszobához.
Mindezen ismeretek birtokában nálunk például nyílt égésterű kéményes kombi falikazán biztosítja a fűtési és használati melegvizet és eszem ágában sincs ezen változtatni. A fent körülírtakra viszont odafigyelek.
A második kérdésed miatt sem kell aggódnod. A FÉG kazánok jók, viszont a karbantartást ők is igénylik. Az egy természetes állapot, hogy a használati melegvíz termelés indulásakor először hideg, majd forró víz érkezik és csak ezt követően áll be a stabil vízhőmérséklet. Az a hidegvíz, amelyik először érkezik, az az utolsó vízhasználatot követően a csőben maradt lehűlt víz, ill. az még amelyik a csapoló nyitása és a lángra lobbanás közötti rövid idő alatt a csőbe befolyik. A forró víz pedig az, ami akkor keletkezik, amikor a láng rámelegít a kazánban bennmaradt még egy kicsit meleg vízre. Ha vásárolsz egy új, korszerű falikazánt, a HMV termelés indítását követően ezeket a hőmérséklet változásokat szinte biztos, hogy tapasztalni fogod.
Hogy milyen kazánod, ill. fűtési rendszered legyen? Először a tüzelőanyag kérdésében kell döntened. Fával, vagy földgázzal akarsz fűteni? Ha gázzal, akkor én azt javasolom, ami nekem van, immár több évtizede és semmi bajom nem volt eddig és remélem ezután sem lesz. Kombi falikazánom van, kéményes, nyílt égésterű. Ha váltasz, akkor Te már inkább zárt égésterű (turbós) kondenzációs kazánt válassz. Üdv. W8.
Nem egyértelműen csak neked címeztem a kérdést, de úgy látom, hogy tőled van esélyem szakszerű választ kapni. Köszönöm.
Először a harmadik bekezdéses CO érzékelős problémára térnék ki. Nem a bojlert tervezem CO érzékelővel kombinálni, hanem a meglévő átfolyós, kéményes melegítőt. A bojlert azt általad is részletezett feltételek (megfelelő tér, szellőzés stb) miatt elvetettem. Viszont ha marad az átfolyós nyílt égésterű, akkor mindenképpen teszek mellé érzékelőt. Nem szeretnéka következő hülye áldozat lenni.
A második bekezdésem pedig arra irányult, hogy van-e olyan átfolyós melegítő, amelyik nem olyan hőmérséklet ingadozással indul mint a jelenleg - nem éppen fiatal - FÉG. Tudniillik, hogy először jön a hideg víz - mert az volt a csőben - aztán észreveszi, hogy melegíteni kell, begyújt, erre jön a forró, és aztán beáll a kívánt hőmérsékletre. Ez az egyik probléma. A másik, hogy mindezt csak akkor hajlandó, ha a víz olyan intenzitással folyik, ami a csövön kifér. Kisebb vízelvételre be sem indul.
Tehát a kérdés úgy szól, hogy a modernebb/újabb/márkásabb/jobb készülékek esetében lehet-e kisebb vízelvétel esetén is rávenni a melegítésre, illetve, hogy azok képesek-e egyenletesebben adni a melegvizet.
Egyébként elkezdtem gyűjteni egy HMV tartályra. Meg fűtési pufferre is. Vagy a Totyának kell mennie. De akkor kazánra gyűjtök... és akkor az milyen legyen ... nehéz ez a fűtés szakma. :)
Az ilyen olyan "kollégák" (autovillamosság, gáz, stb) állandóan komjúúúútert méltóztatnak cserélgei, mert ez a legmisztikusabb alkatrész. 30-x100 rugó de nem az ő pénzük. Természetesen meggyógyul, csak ember ki nem fizeti. a kocsik fedélzetijében is lehet relét cserélni. Igaz macerás, de lehet, meg egy kazánvezérlőt is meg lehet csinálni, ha nem valami ordenáré hiba miatt döglött meg. Akkora az árkülönbség, hogy érdemes időt és energiát fektetni bele.
Hálózsákotok van? Az a legjobb nem takarózik ki belőle, 20 fok alváshoz untig elég, fürdőben, fürdés utáni pelenkázáshoz hősugárzóval célirányosan kevés ideig.
Szerintetek mi a jellemző munkadíja a következőnek? Egy előkészített, felvésett fürdőszobában a szennyvízcsövek és a vízcsövek felszedése, majd cseréje a teljes helyiségben új ötrétegű PE RT AL-ra, kiállás egy mosdókagylónak, egy kádtöltőnek, egy mosógépnek és egy WC-nek, állványos WC-tartály beépítése, kád beépítése, és egy függőleges szennyvízcső felállítása egy tervezett, de még meg nem valósított emeleti WC-hez. A konyhában még 3 m régi vezeték kivésése és cseréje újra új csapkiállással, emellett mindkét helyiségben a radiátorok levétele, majd visszahelyezése és a ház fűtésrendszerének átmosása tisztító anyaggal. Az anyag most nem érdekes, csak a munkadíj érdekelne. Szerintetek mennyi manapság a reális ára mindennek?
+1. Fürdőben legyen meleg, de az alváshoz nem kell szaunát csinálni. És ha kell is 22°C-ot, azt is elég egy helyiségben, a többi meget nappal 20-21, éjjel 18°C-on. Szerintem...
A második bekezdésben lévő kérdésed nem értem, ha tőlem vársz választ, légy szíves valahogy átfogalmazni.
A harmadik bekezdésben felveted, hogy a nyílt égésteres problémát egy CO-érzékelővel kívánod kezelni. Ha jól értem, ezzel azt akarod mondani, hogy a kémény nélküli gázüzemű tárolós bojlered elhelyezésének körülményeit akarod ezzel biztosítani. Nos, ha így gondolod, akkor ez nem fog menni, mert az elhelyezés során olyan körülményeket kell kialakítani, amelyek önmagukban, műszer nélkül jelentenek kellő biztonságot: pl. megfelelő helyiség térfogat és megfelelő légellátás. Ezeket a feltételek egyikét sem lehet CO-érzékelővel kiváltani, a gázkészülék elhelyezését a szolgáltató nem fogja engedélyezni. W8.
1. Egy baxi turbó kombi gázkazánnak, ha csökkentem a fűtési maximumát 95%-ra, azzal a hatásfoka is romlik?
Acél csövek, nyitott rendszer és elég zajos amíg felfűti a vizet. Megfigyeltem, ha 5%-al lejebb viszem a maximum teljesítményt, az már épp elég ahhoz, hogy észre se vegyük amikor bekapcsol. De így ugyanazt a hőt drágábban állítja nekem elő?
2. Ha ugyanazon gyártó vegyes tüzelésű kazánjait nézem (Totya), mi a különbség a lemez és az öntöttvas kazánok között?
Jövőre igencsak cserélnem kell azt is és a jelenlegi 29 évet bírt lemezkazán létére. Valószínüleg még bírná is, de nem szeretnék úszni. Szóval én nem mindíg fűtök fával vagy szénnel, hanem nagyon sokat kartonnal. Erre pedig szerintem jobb a lemezkazán. Jól sejtem, hogy az ilyen kis kalóriájú fűtőanyagok sokkal lassabban fűtik fel az öntvény kazánokat?
A42-es topiktárs kifejtette, hogy ha az egész 120 m2 fűtik hatalmas lesz a gázszámla.
A számok korábban.
A pici gyerekre való hívatkozás is fals, mivel egy 4 hónapos csecsemő nem lakja be a házat, az még ott van ahová rakják. Meg a közhiedelemmel ellentétben nem is igényelnek akkora hőfokot, mint a kezdő szülők gondolják.
Azért egy kis kortörténet :
A világörökség napján a sok középület mellett bemutattak pár 'rangos' lakóházat is. Így volt szerencsém a Múzeum körút környékén (Palota negyed a rosszhirű nyóckerben ) egy az 1900 -as évek fordulóján épült un. polgári házat is megnéznem. Szép még most is és szép nagy lakások voltak /vannak benne. 195 m2 -től 55 m2 ig mindenféle, a többség bőven 100 m2 felett.
Nos bemutattak egy volt 195 m2 -es lakást, ami operáció miatt csak 130 m2 jelenleg - 65 -öt levágtak belőle.
Előkerült a volt használó egyik már öregecske leánya is, aki ecsetelte az akkori életet a házban.
Mondá többek között, hogy "bizony anyukáék nem fűtötték az egész lakást", mert a pincéből fel kellett hozni a kokszot, meg költséges is volt.
A papa egyébként menő kórházi és magán orvos volt. Volt ez kb. a hatvanas évek derekán.
Adott egy ferroli domina c24 kombi cirko,a leirásában szerepel,hogy flue gas thermostat(total security),ez azt jelentené,hogy ha visszaáramlás lenne a kéményböl akkor lekapcsol a készülék és nincs gond a CO-val?
Igen itt a kolléga már eligazította a szénám. De mint írtam találtam 11L/perc átfolyású bojlert is ... :)
Na de amit találtam az min 80 literes. Na ost azért ennyi vizet nem fürdik el senki. Nálunk.
aztis írja, hogy 55°C-ra melegítés 56 perc. (azt mondjuk nem mondja, hogy mennyiről indul :)
De ha tegyük fel 60°C-ra van állítva, beállok alá és kizuhanyzok belőle mondjuk 30 liter. Mire megtörölközök, és a feleségem is fürödne, addig van ideje melegíteni.
Mondjuk 10-15 perc.
Akkor még mindig lesz neki vagy 45-50°C-os vize, ami alatt azért nem bír állni:)
De mivel előrelátó apu vagyok, és a lányom két leendő tesójával is számolok 120L-est építenék be.
Ha 5-en láncban fürdenek elégnek kellene lennie apuffernek, nem? Mondom ezt anélkül, hogy itt belemennék számításokba....
No de a jövőbeni terv úgyis egy napkollektorral támogatott nagyobb tartály, tehát viszonylag ideiglenes megoldást keresünk.
Az új FÉG gázkonvektorokkal semmi gond. Ha nekem gázkonvektorra lenne szükségem, az egyik esélyes a FÉG lenne, ha nem az első. http://www.kazankereso.hu/konvektorok/ W8.
A Bosch Therm 4000 -re is azt találom, hogy Bojler, oszt két sorral lejjebb meg hogy átfolyó vízmennyiség 11L/perc.
Na szóval.
Most egy falon lógó, tartállyal nem rendelkező van :) - átfolyós vízmelengető.
Amiről pedig érdeklődöm az a tartállyal rendelkező gázüzemű melegvíztároló :) Nnnna.
A ház fűtéséről ne beszéljünk....
Nyóc éve korszerűsítették. Rézcsövek, lapradiátorok, gázkazán, meg egy vegyestüzi.
Amikor megláttam azt hittem rám mutatott a Mindenható. Ja, csak nem azzal az ujjával...
A gázt még nem indítottam be, egy Junkers kazán, előző tulaj azt mondta, nem tudott vele elégséges meleget termelni.
A vegyessel viszont. Olyan jó meleg volt a múlt télen...
Na most egy 105m2-es házról van szó 2.7-es belmagassággal (5cm polisztirol, és kb 1.5-es műa ablakok). A kazán meg egy Totya 55. Nagyon észnél kell lennem, hogy ne forraljam fel ... mindegy, hogy fával vagy fabrikettel megy.
+ Keringető nélkül valamiért nem megy körbe a víz, pedig a szintkülönbsége megvan.
Tehát a HMV-t bírná biztosan, akár még a szomszédok számára is :),de mi van nyáron? Hadd ne gyújtsak be olyankor is:)
De nem ez a koncepció. A HMV tartályt elsősorban napkollektorral melegíteném, azt meg csak a tetőcsere után tenném ki. Ha nincs elég nap akkor is valami gázos melegítéssel oldanám meg a melegvizet. Viszont ez most már nem fér bele az ... időbe :)
Az először jéghideg, aztán leforrázós átfolyós melegítővel meg nem szeretnék együttlakni. Ha nem muszály, egy percig sem...
Oké, de akkor mik az ajánlott típusok? A FÉG Beáta 3 okés szerkezet vajon?
Megnyugtatnék mindenkit, hogy nem robbantom a lakást a szomszédokra. A konvetkor csak működés közben ereszt igen kis mértékben, hanem szagolgatnám a szabályzót nem érezném. Viszont mivel nem lakom ott még, jelenleg nem megy, gázcsap elzárva, mindenki biztonságbanvan.
Ja, volt nálam egy "gázszerelő". Öngyújtóval ellenőrizte a szivárgást a konvektor körül. Szánalom. Ezután én orral is csekkoltam ekkor jöttem rá, hogy talán lehet valami.
Azt azért tudnod kell egy átfolyós gáz-vízmelegítőről, függetlenül a típusától, mielőtt kidobod, hogy energiatakarékosnak tekinthető, mert csak akkor működik, amikor valaki a családból melegvizet használ. Ellentétben egy tároló típusútól, mert az egyrészt akkor is fűthet, amikor senki sem használ melegvizet, másrészt mindig készleten tart melegvizet és ez költséget is jelent, az esetleges cirkulációról nem is beszélve. Komfort szempontjából viszont a tárolós jobb, ezt jól látod.
Az égéstermék elvezetés nélküli tárolós gázbojler kis égőteljesítménnyel működik (kb. 2 kW), ezért nagylétszámú család melegvíz igényét nem tudja kielégíteni a hosszú utánfűtési idő miatt. Mivel az égéstermék a helyiség légterében marad (ezért is kicsi a teljesítménye), emiatt megfelelő térfogatúnak és légellátásúnak kell lennie a helyiségnek, ahol elhelyezik. A felszereléséhez tehát bizonyos feltételeknek teljesülnie kell. W8.
Bár ez teljesen off-topic de mi is kirakjuk a gyereket akár 5 fokban is (rendesen felöltözve) aludni az udvarra, legjobbat kint alszik a tuti friss levegőn.
A gyerek a _huzatot_ nem bírja, amúgy ha rendesen be van takarva 20 fok is bőven elég neki.
Ráadásul ha valaki rákeres, vagy szakembert kérdez, mind egyöntetűen állítják, hogy 20-22 fok teljesen elég a csecsemőnek, ráadásul a bölcsőhalál egyik (mert ugye igazából nem lehet tudni az okokat) lehetséges (bár nem bizonyított) tényezőjének a magas hőmérsékletet tartják.
Bármi változtatás után kell legalább 3 nap, hogy értékelhető/összehasonlítható legyen a változtatás hatása.
Ha én most 1 fokkal lejjebb veszem a hőszivattyút akkor 1 napig be se kapcsol. Akkor most a házam hőigénye nulla lett? Dehogy lett az, csak kell 3 nap amire beáll az új egyensúlyi állapot. A radiátorok elzárogatásával, padlókörök zárogatásával tudsz a hőigényen csökkenteni, de ezek értékeléséhez is kell minima 3 nap.
Hát a 4 hónapos csöppség miatt nem igazán járható a hőmérsékletcsökkentés illetve a költözés sem. Kisebb kW-ra visszavéve a kazánt, lehet hogy többet megy, de kedvezőbb a fogyasztás is, érdekes módon.
"Ez nem sok egy kicsit egy 120m2, 38 téglából épült házhoz? Mennyi lenne az ideális?"
Készülj fel, hogy egy fűtésiszezonban legalaább 200 eft lesz a fűtési számlád !! De lehet, hogy közelít a 300 eft-hoz.
Apropó ? Hol van az energiatanúsítvány ??
A mán kötelező , főleg ilyen nagy háznál.
Ha viszont leírogatod a ház szerlezetét annak a falait stb talán tudunk jósólni - no nem jósólni csak prognosztizálni ( a fene ezekbe az idegen szavakba )
Tehát kisméretűtéglából épültek a falak 38 -asnak hijják igaz a valóságban 40 cm általáéban. Rossz hőtechnikai tulajdonságuak ezek a falak. Ha szigetelik viszont kitűnővé tehető.
Aztán a fődém? a nyilászárók ??
No mindegy.
mennyi a belmagasság ??
A sok ismeretlen ellenére én egy 2000 - 2200 m3 gázfogyasztást prognosztizálok ( ha takarékosok vagytok mind a fűtéssel mind a melegvízfelhasználással ). Az forintban jelenleg mint fentebb írtam közelít a 300 eft -hoz.
Viszont most nézem újra a Te mérésedet 16 -18 m3, gondolom naponta.
Hát tinleg sok.
Ezzel a fogyasztással akár bőven a 400 eft főlé juthattok.
Ez biztos nem az ideális fogyasztás !!
Miért ?? Mert nagy a ház, mert valószinű nem a legjobbak a határoló szerkezetek( hőtechnikailag ), mert esetleg olyan az életmódotok.
Gondolom mindenért azt a kazánt okolod ! Ű -- pedig annak csak az a feladata , hogy fűtsön - természetesen jól beállítva.
A házban soha nem laktak, tehát elöző számla nuku. A 38-as tégla szerintem Leier lehet (a ház 8 éve épült), az ablakok 1,4 kétrétegű, a födém fafödém szigetelve. A kazán 24KW-os, és nem kondis! A 21-ről most visszavettem 16-ra és csökkent a fogyasztás. ( Ezért kérdeztem mennyivel lehet egy ilyen házat kifűteni). Ja és 21,5 fokra van a termosztát állítva.
Amire Te találtál úgy gondolom úgy hívják köznyelven, hogy gázbojler.
Az semmivel sem jobb mint az átfolyós (gázos szempontból).
Vizes szempontból azonban azonnal rendelkezésre áll megfelelő mennyiségű HMV. Azt azért ne hagyd figyelmen kívül (ha tényleg gázbojlerről van szó), hogy hiába gyújt alá a tartálynak, nem fog azonnal meleg víz jönni belőle. Tehát az is célszerű úgy tervezni mint egy villanyost! - Szerintem -
Keresgettem de nem találok információt, ezért felteszem kérdésként a kételyemet.
Helyzet az alábbi:
vettem egy házat, amiben a melegvíz előállítás egy FÉG gázbojlerrel történik (átfolyós)
Na ez az a megoldás amitől a lehető leggyorsabban meg szeretnék szabadulni, mert nem akarok a fürdőben nyílt égésterű gázkészüléket, és utálom amikor teljesen nyitni kell a csapot, hogy beindítsa a bojlert.
Villanybojler - elektromos forróvíztároló - nem játszik, mert nincs 'éjszakai' ménkű bekötve.(tudom, hogy nem éjszakai hanem vezérelt, és a mai kapcsolókkal nem is csak éjjel mennek hanem amikor van szabad villany a rendszerben)
Marad a gázüzemű forróvíztároló. (azt hiszem így hívják). Ez megoldja, hogy nekem tetsző intenzitással engedem ki belőle az egyenletes hőmérsékletű vizet.
Amivel eddig összeakadtam, az kémény nélküli . A kérdésem, hogy ez hogy műkszik? Veszi a levegőt a szobából, és kiengedi az égésterméket ugyanoda?
Elgondolásom szerint ebből nem kell akkora mint a villanyosból, mert nem kell neki egy napra elegendő vizet tárolni (a gáz éjjel-nappal egyforma drága), tehát ha kiengedem belőle a meleget, és hűl, akkor ráindítja az égőt és melegszik. Gondolom én.
HOgy van ez? Egy ilyenre beruházva is nyílt égésterű készülékem van? Mert akkor mennie kell a padlásra. Ahol viszont jobban kell szigetelni .....
Egy családi házat bérelünk (ez az első telünk itt), ahol egy Saunier Duval Isotwin C24E-A szolgálja ki a fűtést és melegvízet. A gázfogyasztásunk az elmúlt időben (pedig még nincs nagy hideg) 16-18 m3 volt. Ez sokaltam, ezért belenéztem a szervíz menűjébe, ahol 21kW-ra volt állítva a teljesítménye. A fűtés radiátor és padló vegyesen. Ez nem sok egy kicsit egy 120m2, 38 téglából épült házhoz? Mennyi lenne az ideális?
"Keress egy műszerészt vagy egy TV szerelőt, és nézesd át a panelt vacak forrasztások után kutatva. Ők tudják mit kell keresni. Meg azt is, hogy nem fújkálunk kontaktsprének nevezett izéket semmibe, max ha csikorog az ajtózsanér azt kejük WD40-el. Meg a puskát rozsda ellen."
Az hogy mit dolgozott a reléken nem tudom, de a műszerészes tipp bevált. Úgy néz ki a relék piszkálásának nem sok köze van a javuláshoz, ugyanis az üzemmód kapcsoló (téli/nyári/kikapcs) volt kontakt hibás. Köszönöm a tanácsot!!!!
Adott egy ferroli domina c24 kombi cirko,a leirásában szerepel,hogy flue gas thermostat(total security),ez azt jelentené,hogy ha visszaáramlás lenne a kéményböl akkor lekapcsol a készülék és nincs gond a CO-val?
Segítséget kérnék tőletek kombi gáz kazán takarításávla/karbantartásával kapcsolatban.
A helyzet az, hogy van egy 24kW-os teljesítményű Ariston kazánom, ami elég fura hangot hallat, amikor a meleg vizet engedek ki valamelyik csapon. Nem mindig, nem állandóan, de sűrűn előfordul. A múltkor az Ariston hivatalos szerelője kisavazta a kis hőcserélőt (nem volt benne sok szmötyi, ahogy mondta), de sajnos csak pár napig volt rend, aztán megint kezdődött, pedig tetettem fel egy Flamco iszapleválasztót is a visszatérőbe. Ebben nem sok minden gyűlik össze, néha kiengedem, de alapvetően nem iszap, hanem ilyen fém forgács-szerű fekete darabkák jönnek, kis számban. Azt is mondta a szerelő srác, hogy a nagy hőcserélőt is ki kéne savazni, mert valahogy az is részt vesz a HMV készítésben.
A bajom az, hogy a savazás gondolom, hogy a szerves anyagot oldja, első sorban a vízkövet. (mert ha a a fémet is oldaná, akkor előbb-utóbb a hőcserélős és a rendszer csövei is sérülnének.
Szóval, szerintetek érdemes savaztatnom, vagy mi lenne a megoldás? A rendszer komplett átsavazását most nem sízvesen csináltatnám meg, meg hát az alap ellentmondást az sem oldaná fel.
A Junkers (azt hiszem a Bosch csoporthoz tartoznak) elég nagy cég ahhoz, hogy legyen saját szakszervize. A helyedben utánanéznék és őket keresném meg. Lehet, hogy ez is belekerül Neked 35.000 Ft-ba, de legalább azok nyúlnak a kazánodhoz akik igazán értenek hozzá és olyan módon, ahogyan kell. W8.
Egyet értek Veled, ill. az általad leírt alapos összefoglalóval is. Ha ezt az összefoglalót most nem teszed közzé, én még most leírtam volna (ezek szerint le is írom), hogy én mit tapasztaltam azokban az esetekben, amikor nálunk gázórát cseréltek és hogyan ellenőrizték a szerelők a szerelés tömörségét.
Szóval: régebben, évtizedekkel ezelőtt ezt úgy tették, hogy szappanos, habos vízzel a kötéseket körbevették (habbal) és ha fújt, akkor ezt látták, láthatták, bizonyára volt rutinjuk hozzá. Újabban valóban az általad is említett spray-vel ellenőrizték.
Én úgy gondolom, hogy kedves topiktársunk esetében ezzel a habos vízzel történő ellenőrzés nem vezethet eredményre, mert ehhez nincs túl jó helyen az ő gyanús esetleges szivárgása. Tehát, marad a szerelő. W8.
Segítséget kérnék hozzáértőktől. Van egy 10 éves Junkers HR 275-1 átfolyós falikazánom, amiből szép lassan elkezdett csöpögni a víz, valahol a préselt bekötésnél. Legalábbis azt mondta a szerelő. Ezt az alkatrészt nem lehet külön cserélni, csak egyben, ami 35 000 ft. Most abban gondolkodom, hogy veszek egy használt vízmelegítőt, amiben ez a rész rendben van. Amit találtam, az W 275-1, és H 275-1. A kérdésem, hogy vajon ezek miben különböznek az enyémtől, és az a rész használható-e az enyémbe. A nyíllal megjelölt résznél csöpög. Válaszotokat előre is köszönöm!
"Nagyon nagyon kicsi szivárgást viszont lehet, hogy nem lehet így kimutatni. Ezért hívjál minél előbb hozzáértő szerelőt."
A gázszivárgás kimutatásának mikéntjei :
1. Műszeres szivárgás jelzővel. Ez a legpontosabb. Ezzel a mennyiségét és a helyét is meg lehet határozni.
2. Un. gázszivárgás jelző spay -jel. Ezzel a mennyiséget nem lehet meghatározni. Bizonyos mennyiség alatt nem működik. A helyét szokták ezzel meghatározni szerelések után.
2. Nyomás alá helyezéssel és mérik a nyomás esést bizonyos idő után. Ezzel is csak az egész rendszer tömörségét lehet megállapítani.
3. Ugyan ez a gázórás vizsgálatnál. Meg lehet állapítani a rendszer tömörségét, de hogy hol az nehezen.
4. bizonyos gázszerelől alkalmazzák gyors teszként pl. újonnan üzembehelyezet gáztűzhelynél, hogy gáznyomás alá helyezik, majd bizonyos idő után nyitásná lellenőrzik, hogy hallani e a kiáramló gázt vagy sem. Ez a tesz is csak mással kombinálva jó.
Pár éve ezen bukott meg nálam egy gázszerelő. Üzembe helyezet egytűzhelyt majd csak ezzel a módszerrel ellnőrízte e tömörséget ráadásul roossul , mivel semmi időt nem várt az újranyitással.
Reklamáltam és nyertem.
5. az ember orra is érzékeny módszer a kimutatásra
Én a helyedben nem vacakolnék ezzel a két konvektorral. Azonnal lecserélném őket újakra. Egy használtan vásároltnak lehet olyan rejtett hibája, ami miatt eladják, csak nem mondják meg, hogy mi a valós helyzet.
Az esetleges gázszivárgást én is komolynak gondolom, nem szabad halogatni a szerelővel történő ellenőrzést.
Az a gázórás ellenőrzési történet, ill. forgatókönyv, amiről az előbb írtak itt, jól működhet. Nagyon nagyon kicsi szivárgást viszont lehet, hogy nem lehet így kimutatni. Ezért hívjál minél előbb hozzáértő szerelőt. Üdv.: W8.
Heló !Egy jól müködö Vaillantot nem érdemes lecserélni ha csak nem vagy fölöslegben fél millió forinttal azt senki nem fogja meg fizetni Neked amit csak Te tudsz hogy milyen jó a használt kazánod.Én 20000 Ft-ért adtam el egy 5 éves Viallant kombicirkót úgy hogy adtam hozzá egy 24000 e Ft értékü használt váltó szelepetüdv T.
"Ami nagyobb baj, hogy egész közelről a szabályzó tekerentyű felől némi gázszagot is érzek."
Ez nem a nagyobb baj, hanem ez bűnös veszélyeztetés is ( ha szigorúan vesszük ).
De nagyon egyszerűen meggyőzödhetsz arról hogy van é szivárgás.
Elzárod az összes fogyasztót , kivéve ezt agyanúsat. Feírod a gázóra állását - literre -- és másnap megnézed mennyi fogyortt. ha valamennyi fogyott valahol szökik a gáz ami nem játék !!
Spay -jel az ilyen minimális fogyasztás kideríteni nem lehet. Műszerrel igen.
Aztán más nap ezt a fogyasztót is elzárod, és újabb fogyasztás ellenőrzéssel
kontrolálhatód, hogy tényleg ott van e, vagy sem. Ha nincs fogyasztás megvan a hiba helye, ha továbbra is van fogyasztás, nyilván másutt is szivároghat, ami nagy baj !!
Szerelő !!
Amúgy egy ilyen 43 m2 -es 3. emeleti lakásnál 2 db. konvektor nagyjából elég.
Veletlenul megnyomtam azt a fekete izet, azota csopog a viz a rezidombol. Mit kell tennem, hogy megszuntessem a csepegest? Egyaltalan miert nem hagyja abba?
43 négyzetmétert szeretnék fűteni. 3. emelet, új, műanyag nyílászárók, a lakásnak az egyik fala külső fal csak.
A kis félszobában (180*360cm) egy használhatatlan őskövület konvektor van, az előző tulaj nem is használta.
A nappaliban egy...hú...FÉG, viszonylag nagy, régi típus, görgős a teteje, nem felhajtós, és világos színű a vezérlése, nem fekete. Ezt még megnézhetem valamikor.
Ez az összes fűtés jelenleg. A működő konvektor is meglehetősen viharvert, mozog benne az égésbiztosító, valahogy nem fűt rendesen, csak igen piánóban. Mondjunk nem is pattog, pedig lemez. :)
Ami nagyobb baj, hogy egész közelről a szabályzó tekerentyű felől némi gázszagot is érzek.
Ha jól értem ilyen légköbméterre, társasházba, ilyen körülmények közé, egész kicsi, 3KW-os FÉG is elég lehet. Arra gondoltam veszek egy újat, vagy kevéssé használtat, ami ki is néz valahogy.
Egy helyen találtam új FÉG Beáta 3 típusú konvektort, 38 ezer Ft körül. Ez elég jól hangzik a GF-es árakhoz képest. Van ennek a típusnak valami problémája? Elég lehet nekem a teljesítménye?
A kis szobában a gázcső centiméterekre megy el a parapet felett, ezért a FÉG-es parapetet a háromszög felső csúcsa miatt oda sem tudom tenni. Idén ott nem lesz fűtés, de talán érdemes lenne valami kis teljesítményűt vennem oda. Tudtok ajánlani valamit? Persze a gázcsövet akkor is át kell helyezni gondolom...
Ha 20 kW egy épület fűtési teljesítmény igénye a számítás szerint, akkor ez azt jelenti, hogy ez az érték -13 C fok körüli külső hőmérséklet esetén igaz. Ilyen külső hőmérséklet a mi éghajlati viszonyaink között legfeljebb 10 - 14 napon keresztül van egy fűtési szezonban. A többi napokon ennél melegebb van kint, tehát a fűtési teljesítmény igény kisebb, mint 20 kW. Legyen például egy átmeneti időszakban ez az érték 11 kW. Ez nem azt jelenti, hogy a 28 és a 11 kW közötti teljesítmény igény veszendőbe megy. A Te kazánod amikor kell, akkor bekapcsol, üzemel egy ideig a névleges teljesítményhez közeli értéken, majd leáll, ha a szabályozó ezt a parancsot adja.
Tehát nyugi, jó kazánod van, jó hatásfokkal üzemel, ne izgulj.
Igaza van az egyik előttemn "szólónak": semennyit, ill. majdnem semennyit. Üdv. W8.
Ez a kazánteljesítmény szerintem illeszkedik ahhoz a feladathoz, amit meg kell oldania. Ha valóban 20 kW az épület fűtési teljesítmény igénye, akkor a 28 kW névleges teljesítmény rendjén van. A használati melegvíz készítés hőteljesítmény igénye is 22-24 kW körüli, tehát itt sincs nagy többlet kapacitásod.
Elgondolkoznod szerintem még akkor se nagyon kell a kazáncserét illetően, ha körbeszigeteled a házat, mert melegvíz készítés azt követően is lesz, ill. a kazánod le tud modulálni 9 kW-ra is, ha szükséges. Egy jól működő Vaillant kazánt egyébként sem szabad lecserélni, különösen akkor ha még ilyen fiatalka. W8.
ahogy nézem,ezeken nics semmiféle karmantyú,anya.Akkor ezeket csak speckó fogóval,s ahhoz a mérethez való pofával lehet csak összekötni?Ilyen kulcsos-roppantós nincs ilyesmiben?
Az ablakok már cserélve, a szigetelést tavasszal szeretnénk megcsinálni (ha összejön addigra).
Egy kicsit félreértettél, mert én a kazán teljesítménybeli külömbségére lennék kiváncsi, magyarúl mennyi gázt égetek el fölöslegesen a 28 kW-os kazánnal ha 20 kW is elég lenne.
a fűtésbe egy puffertartály építünk be,s egy olyan problémával szembesültünk,h vhogy össze is kellene kötni a kazánt a pufferrel.A szerelvények sima horganyzott collos csatlakozók,de se függőben,se vízszintesen nincsennek egyvonalban,kb 1méteres szakaszt kellene összekötni egy kicsavart"S"alakkal.
A réz fittingeket nem nagyon ismerem,gondolom csak azzal lehet áthidalnunk,más megoldás nincs.Ezeket csak forrasztani lehet,vagy itt is van valamiféle roppantós idom?Bocs,ha hülyeséget kérdezek..:)
Adott egy ház amiben jelenleg a fűtést és a HMV-t egy 2004 évjáratú Vaillant VU 28 (9-28kW) nyílt égésterű cirkó, időjárás követő szabályzással (HMV egy 150l tartállyal) látja el.
A hőtecnikai számítás szerint elég lenne egy 20 kW-os kazán.
És a kérdés, a teljesítménybeli külömbséggel hány % gázt égetek fölöslegesen, megéri-e egy jól müködő kazánt lecserélni. Ha megéri cserélni mit lehet tenni a régi kazánnal.
Köszi a tippet, majd kipróbálom. Niylván visszatettem a régi csaptelepet. Az lehet, hogy ha kiszedem, és csapra válltok, akkor kinyit a meleg viz, és zuhanyra váltva úgymarad. Másik helyen is úgy volt, hogy ha másik melegvizcsapra megindult a melegviz, akkor már úgy maradt az új csapnál is, csak beinditani nem tudta. De nem hagytam úgy, mert furcsa volt fürdés előtt a konyhába menni megnyitni a mosogatót. Igazából most akarok egy új csaptelepet venni, és az érdekelt, hogy ezek a mosdó csaptelepek különbőző átfolyásúak-e, a perlátor meglétén kivül. Vagy van mindegyikben perlátor, és esetleg azok különbözőek?
Megvettem a Saunier Duval Themafast kazánt a 43 nm-es lakásomba. Már csak termosztát kellene. Kérdésem az lenne, hogy a Computherm Q7-el ki tudnám-e jól használni a kazán nagy modulációját.
1 hete megerkezett az aut. legtelenito szelep. Rogton neki is alltam a cserenek, ami az elkepzeltnel sokkal egyszerubben ment. Nem tudom, hogy az uj szelep vagy csak egyszeruen az elozo szelep leszerelesekor szinte kirobbano levego eltunese volt a megoldas, de azota nem csorog a radiator, a kazan "normal" hangon uzemel! (kopp-kopp)
Keress egy műszerészt vagy egy TV szerelőt, és nézesd át a panelt vacak forrasztások után kutatva. Ők tudják mit kell keresni. Meg azt is, hogy nem fújkálunk kontaktsprének nevezett izéket semmibe, max ha csikorog az ajtózsanér azt kejük WD40-el. Meg a puskát rozsda ellen.
Kiteszteltem és a kazán már akkor leállítja a melegvíz készítést amikor az egykaros csapom még el sem éri a középső helyzetet. Javasoltak sima tekerős csapot, mint legegyszerűbb megoldást. Téynelg segít az rajtam?
Már másodjára jártam úgy 2 külön helyen, hogy a megvett zuhany ill. mosdó csaptelep (keverős)nem nyitotta ki a gázbojler melegvizét. Gondolom nem volt elég a vizáram vagy hogy is mondják, és nem nyilt ki a membrán szelep. Előre ez nem jutott eszembe. Most csak azt nem tudom, hogy mit nézzek új csap vételénél. Mondjuk egy barkácsboltba nincs nagyon kit megkérdezni, ha van, abba se bizok. Rá van irva a csomagolásra valami ezzel kapcsolatban? Esetleg pl max áteresztő képesség l/percben vagy ilyesmi. Vagy tudtok egy tuti márkát, ami nincs 'lefojtva'?
Egy kis segítség kellene. Elpusztulóban van a gázkazánunk. Tudom hogy érdemes lenne, de a cserére nemigen van most anyagi keret (főleg mert kéményt is kéne cserélni). Vagyis meg kellene javítani. Csak az a baj, hogy alkatrészt nem kapok hozzá. Egy 12 éves Biasi nyílt égésterű, de elektromos gyújtású (őrláng nélküli) kombi kazánról van szó. Használati meleg vizet símán csinál, de fűtés közben a legváratlanabb időpontokban kikapcsol. A szerelő szerint vezérlő panelt kéne cserélni, de már nem lehet beszerezni, bontott meg a forrásai szerint most éppen nincs. Van ötletetek, hogy hol érdeklődjek ahol esetleg találok? Szeged környékén lenne a legjobb, vagy csomagküldéssel, végső esetben elmegyek érte vagy valahogy megoldom a szállítást.
Egyébként most a szerelő kipucolta és megkente a vezérlő panelen a reléket, azóta működik a kazán, de kérdés hogy meddig.
én az 5. bekötésként kötném be, így hirtelen táblázatok számítások nélkül
biztonsági vezetéket ki nem hagynám, főleg, mert óriási a teljesítményfelesleg, és persze a kandalóbetét, ami ugye a lakrészben van
a tágulásit azért tenném a szivattyú és kazán közé, mert így nyommott
egy elhibázott szivattyúméretezésnél nem fűteném az eget, ha esetleg a biztonsági vezetéken keresztül könnyebben forgatná a vizet a tágulási és kazán között 3. ábra szerint,
És ha ugy kötöm be hogy a szivattyú a visszatérőn a tágulási is de a tágulási közvetlen a szivattyú szívott ágában van és így csak egy kis szívottrész van.
egészen addig van benne gáz, amíg el nem szökik belőle:) utána a víz a gumilabdát össze ill belenyomja a tartályba egy idő után annyira, hogy letapad
mivel az ember ha nem ott áll a mutató ahol "megszokta" rátölt vizet a rendszerre, fűtésnél a víz tágul, de mivel nincs hova megemelkedik a nyomás,
általában a készülékekben 2,5 baros a biztonsági szelep, ami elkezd csepegni a megemelkedett tágulás= nyomás miatt, lehet nem is látod a nyomát ha nem figyeled, a csip csöp egy idő után hidegen annyira sok vízvesztés=víznyomás esés, hogy a kazán nem idul és kiabál
Nem eresztett le - legalábbis a műszer tanusága szerint. A korábbi években egy kicsit ejtett a nyomás értéke, akkor töltöttem rá némi vizet, aztán ment szépen.
akkor majd kiveszem de ezt utólag tettem be előtte is ilyen volt igaz a szivattyú még nem ott volt ahol most de próba cseresznye,vagy nem toudom más lehetőség?bekötés vagy valami?
Szia! A nyomást azt nem a rendszerbe vezetett vízzel kéne szabályozni? Én még sose nyúltam a tágulási tartályokhoz,úgy tudom azt egyszer feltöltik gázzal, és az úgy van.
az én véleményem az, hogy nem a hőmérséklet emelkedése a levegősödésed oka, hanem az eltelt idő ami alatt be tudja szívni azt a levegőmennyiséget, ami már zavaróan megjelenik a rendszered említett pontjain
akkor az mitől van hogy jelenleg 54 fokos a vizem és semmi hangja a szivattyúnak. Ha adok neki levegőt vagy teszek a tűzre melegszik a víz és rögtön elő jön a levegő hangja a szivattyúnál.
akkor estig óránként, vagy ahogy neked jönnek a reklámok állítsd le a szivattyút, és nyisd ki a légtelenítőket addig amíg sziszegnek, majd elzárod, és indítod a szivattyút
A több víztől.nem lesz nagyobb nyomás. Csak ha magasabban van, vagy zártat teszel fel. Még egyet ki lehetne próbálni. A szivattyú kavitálását (ha az okozza a bajt) csökkentheted, ha a beömlője előtt pl 10*csőátmérő távolságnál közelebb nincs semmi szelep vagy más cucc, ami turbulenciát okozhat. Cél, hogy mire a víz a szivattyúba ér, már szép "sima" legyen (tisztán lamináris áramlás).
tágulási pumpálása hidegen 0 nyomásnál kell, hogy megtörténjen
egyszer ki kellett szerelnem egy duvalból a tágtartályt, mert annyira le volt tapadva, hogy nem volt annyi erőm a plafonon, hogy egy deka levegőt beletoljak
Igen, a sikertelen indulás után a "vízhiány a fűtőkörben" című hibajelzést adja, ami nem igaz, mert a szezon elején feltöltöttem és a műszer szerint 1,4 bar a nyomás a rendszerben hideg állapotban.
Próbáltam már pumpálni is a tágulási tartályba. Üzemmeleg állapotban egyébként 2 bar körül van a nyomás.
Korábban elindult 1bar nyomással is hideg állapotban.
Egyébként a "hideg állapot" lehet a kulcsszó, ui. nyáron amikor melegebb volt az alaphőmérséklet, minden délben elsőre indult amikor a termosztát (Honeywell CM67) bekapcsolta rövid időre.
Ezt támasztja alá az is, hogy ha egyszer elindult, utána hibátlanul működik.
tartalékvíznek 20 liter is elég kell, hogy legyen itt a párolgás számít ki hányszor akar utántölteni szezononként
egy ezer éves felső elosztású fűtés is a plafon alatt 20-30cm távolságban van, a tágulási meg simán a födémen és működnek, vannak padlásteres fűtések ahol a radiátor teteje és a tágulási tartály alja majdnem egyezik, és működnek 20-30 évbe
Tedd jó magasra a nyílt tágulásit. Pl padlásra. Vagy át kellene állni zárt tágulásira, ha nincs elég magasság. A nyíltban a vízfelület vehet fel oxigént is a levegőből. Persze, nem buborékként, hanem oldottan.
Akkor ez lehet a baj. Valahol már a légköri nyomás alá kerül a rendszer, és valahol bejut a levegő. A kötések is "csak" vízzáróak, de nem biztos, hogy légzáróak is. Valamint a légtelenítőkön is bejuthat ilyenkor. Minél kisebb a nyomás, annál nagyobb az esély az oldott oxigén vízből való kilépésére.
Nem tudok neked gyártót javasolni, mert nem ezzel foglalkozom, de szerintem érdemes egy "komolyabb" programozható termosztátot beszerezni.
Az egyik legfontosabb, hogy minél kisebb legyen a hiszterézise (vagy beállítható legyen), az én termosztátomnál (ami egy őskövület 0,5 fok).
Ha van egy kis pénzed, akkor érdemes "tanulós" változatot venni, ami alkalmazkodik a hőmérséklet változáshoz, és nem fűti túl a lakást, vagy nem hül nagyon ki.
Kemény 12.900 Ft, Mo-n, számlával, garival, nekem nagyon olcsónak tűnik Grundfos-hoz képest.
A cél: egy fejjel lefelé beállított (kivezetőkkel felfelé) 200L Hajdu bojler két csöve között (igen, a hideg és meleg ág között) átkeverni a bojlert, így szállítómagasság nem számít. Talán 36/5x/70W-od tud felvenni, tehát értelemszerűen 36-on fog menni (1-es fokozat).
A fél colos átkötő csövön az alábbi terheléseket tervezek: hajdu ZA10-es bojler (cserélt fűtőszállal) ha ez nem jön be, akkor vmilyen komolyabb teljesítményű hőcserélő. Más terhelés nem lesz. A nyomás állandóan 1.5 és 4 bar között változik a rendszerben (házi vízmű)
Nem épp egy "A" osztályos megoldás, de tökmindegy hogy gyorsan átkeverem és leáll a szivattyú vagy szépen lassan keverem át egy grundfos alphával.
Árban viszont nem mindegy, egy egy napenergiás rendszer része, ezért hibrid megoldások kellenek.
Ezek a szivattyúk mennyire tartósak? Tehát zárt rendszerben, ivóvízzel működtetve (pontosabban esővízzel tehát még vízkő sincs), emelőmagasság nélkül maximum 70-80 fokos vízre.
De .. "sajnos" ott is jó helyen van. Akkor más lesz az ok.
Nincsenek fordított-U alakú csőszakaszaid (pl ajtónyílás kikerülése felfelé), amikben megszorulhat a levegő? Ha lassú a víz áramlása, az ilyen helyeken ott maradhat a levegő. A nyomásod, ha túl alacsony, az is "segíti" a levegősödést.
Hibajelzést ad a kazán? Nálam akkor fordul elő hasonló, ha hideg állapotban leesik a víznyomás a rendszerben. Az én Sanier Duval 24 FAS kazánom ezt jelzi és el sem indul addig, amíg a legalább 0,7 bar nyomás nincs a rendszerben. A jelenséget nálam az okozza (minden valószínűség szerint), hogy a tágulási tartályban csökken a nyomás, megoldás, hogy fel kell pumpálni. Ha víz utántöltéssel emeled a rendszerben a nyomást vagy ha túlzottan felpumpálod a tartályt, akkor nagyon figyelni kell a felfűtéskor, mert ahogy a víz melegszik, egyre magasabb lesz a nyomás és elérheti a maximumot! Jó esetben csak a biztonsági szelep nyit ki, rossz esetben nagyobb baj is lehet...
Elvileg most is a szívott oldalon van tágulási csak a kazán közte van. Ha a szivattyú elé kötöm közvetlenül nem ugyan az lesz mint a mostani kötésnél?Bocs a sok kérdésért csak már annyiszor átkötöttem meg le víz fel víz.Már kész vagyok tőle.
A lakásunk fűtését egy Baxi Main 24 FI gázkazán adja, ehhez jelenleg egy MMG PT-102-es szobatermosztátot használunk. Szeretném a termosztátot lecserélni elsősorban esztétikai okok miatt (nappaliban van szem előtt), na meg néha, olyan mintha később kapcsolja be és ki a kazánt a kelletténél. A jelenlegi termosztát két vezetékes bekötésű.
A neten nézegettem a Computherm digitális szobatermosztátjait, ezekből is elsősorban a 3-as és 7-es szériákat. Szerintetek érdemes a programozható verziót választani, vagy nem?
Esetleg van más gyártónak jó ár/érték arányú szobatermosztátja?
Segítségeteket kérném.Már három hónapja szívok a központi fűtésemmel(nyitott).Állandóan levegősödik.Legelőször az elmenőn volt a tágulásim a szivattyú meg a visszatérőn.Javaslatokra átkötöttem a szivattyút az elmenőre a tágulásit meg a kazán elé a visszatérőbe.Mikor az elmenőn volt a tágulásim akkor annyi levegő össze gyűlt a rendszerbe 2-3 óra alatt hogy az utolsó radiátorban már nem tudott megfordulni a víz.Most hogy az előre menőn van aszivattyú már megfordul a víz az utolsó helyen is.De:60 fokos víznél elkezd a szivattyú levegőt keverni.Ha kicsit vissza hűl a víz abba hagya de így is össze gyűlik minimális levegő az utolsó helyen.Gondolom ez nem tesz jót a rendszernek(már mint a levegő)Segítségeteket előre is köszönöm.
Savio Minigaia 624 turbós falikazán, amikor hideg a rendszer (pl. délután hazaérkezéskor) nem indul, csak az újraindító gomb segítségével,aztán mikor már bemelegedett és a termosztát leállítja, majd később újból "kéri" a fűtést, tökéletesen indul és működik.
Van valakinek tippje hogy mi lehet a baj? Előre is köszönöm!
Ez ugyan ide nem illik papírforma szerint , de nem árt résen lenni :
"Tehát Olvasónk szerint azonban felháborító, hogy "olyan személyeknek számláz ki díjat az FTSZV, akikkel nem áll semmilyen szerződéses viszonyban és nagy pénzeket szednek be anélkül, hogy az emberek ezt észrevennék".
A monopolhelyzetű szar szivató cég szivatja a lakosságot !!!!
A "sokaknak szívás az új szippantási rendszer" cimű index. cikkből !!
Van egy Vaillilant vuw 240/2-3 kazánom amit szeretnék letéliesíteni (és az egész fűtésrendszert radiátorok) mert olyan házban van amit idén nem lakunk.
Jelenleg a rendszer nyomás mutató 0-t mutat.
A fűtésrendszert jövőre teljesen felújítjuk, csak a kazánt tartanánk meg.
Érdemes-e előbb feltölteni a nyomást és utána lezárni a visszatérőt és az előremenőt a kazán alatt és utána leengedni a csövekből a vizet (hogy belülről ne korrodáljon a kazán). Vagy ez hülyeség? A kazán a fürdőben van ahol a nagyhidegben szintén fagyhat.
Földben, és kb. 5 métert kellene a oldalirányban odébb helyezni.
Sajnos, - mint kiderült - annak idején sikerült pont a telekhatárra elhelyezni a vízműnek a vízórát, így most, hogy a szomszéd teleken építkezni szeretnének "picit" útban van.
Helyileg Tolna megyében van a szóban forgó vízóra. Igazán, csak a körülbelüli összegre lennék kíváncsi, hogy tudjam nagyábból mire számítsak, ha nekem kell kifizetnem az átrakatást.
Semia F24 turbós falikazánt vásároltam. A füstgáz elvezetés tetőn keresztül történne. Az érdekelne, hogy ehhez pontosan milyen idomokra lenne szükségem? Illetve érdekelne, hogy kizárólag Saunier Duval termékek jöhetnek csak szóba, vagy van olcsóbb megoldás is? Köszönöm.
Ha épületgépész szerelvény szakkereskedésbe mégy, gebo ügyben nem fognak kiröhögni. Nyitott rendszerben lehet műanyag tágulási tartály, ha megfelelő a térfogata és a csövezése. W8.
Meg tudná írni Valaki, hogy manapság mennyiba kerül egy vízóra áthelyezés és/vagy egy új víz közmű bekötés mindennel (engedélyeztetéssel, tervezéssel, munkadíjakkal stb.) együtt? A válaszokat előre is köszönöm!
Egy elég régi Junkers kazánunk van. Nem lehet rajta állítani a HMV hőfokát. Zuhanyozáshoz nem lehet beállítani egy állandó hőmérsékletű vizet, mert amikor már elég hideget keverek hozzá akkor meg elhűl. Régebben már elmélkedtem indirekt tárolóról, de arra most nincs keret. Egy termosztatikus keverő megoldaná-e a problémámat?
A leírt jelenséget olvasva arra gondolok, hogy a tágulási tartályból elszökhetett a levegő egy része. Ezért van az, hogy a víz felmelegítésekor nagyon megemelkedik a nyomás, a fűtési szünetekben pedig leesik. Ha több levegő lenne a tágulási tartályban, szerintem ez a jelenség nem így jelentkezne, azaz a nyomásváltozás kisebb lenne. W8.
Üdvözletem!keresnék olyan gázszerelőt aki ért a következő turbós kombi cirkó típushoz:Saunier Duval RENOVASTAR F 24 E BT.ADOLG ROPAANTUL SÜRGŐS.szakszervizes még nem tutda megcsinálni............
- Van egy WC tartályom (a gyakori, talán higiénia), és azt csinálja, hogy amikor újratölt, a legvégén kezd csak el folyni, addig nem, akkor viszont "bőven". Tudok benne részt cserélni, vagy a teljes belét kell?
- Ha az egyik, vagy egy-két radiátorom alja hideg/hűvösebb (cirko,zárt rendszer), ez ugye ha minden igaz azért van, mert forog elég víz benne. Nyomás tegyük fel h. rendben. Ha minden igaz a "torló"kkal lehet finomhangolni a rendszert, közelebbi, jobban melegedőkben kicsit zárni rajta, hidegebbekben kicsit nyitni. Ez a gyakorlatban hogyan néz ki? Milyen szerszámmal, csőfogóval? Mire kell vigyázni
Az igen! Nem tűnt fel hogy kicsi a nyomás a házba? Egy ilyet különben hogyan cserélnek? Nem lehet kelllemes ahogy a hidegvíz telibecsap miközbe leszeded, meg rátekered az újat. Mert azt nem hiszem hogy elzárják az utcába a főcsapot egy csapcsere miatt. :D
Kompresszorral próbáltam vízteleníteni egy pár padlófűtés kört. Nincs már benne sok víz, de a lefújó csőnél még vízpárát hoz magával a levegő, de azt órákig is csinálja. Ha a cső nincs már tele, de van benne még valamennyi víz, az okozhat gondot vagy, ilyenkor van hová tágulnia és nem probléma?
Nem vagyok szaki, csak a saját tapasztalatomat tudom elmesélni: én is úgy gondoltam, hogy kibír még pár telet, aztán egy szép napon arra ébredtem az emeleti szobában, hogy a plafonról rozsdás víz csöpög rám. :-)
Szerintem ennél még az az átmeneti megoldás is jobb, hogy leszereled a rozsdás tartályt, felviszel egy 10 literes műanyag vödröt, félig megtöltöd, és abba teszed a csövet, gondolsan lenyomva az aljára, és valahogy rögzítve (hogy ha visszaszívna a hűlés miatt, akkor ne levegőt, hanem vizet szívjon).
Sziasztok! Egy Saunier Duval FAS24 kazánnál kb. évente előforduló jelenség, hogy felfűtéskor jelentősen, 1-2 bar -ral emelkedik a nyomás. Ha 1-2 napig nincs fűtés, akkor pedig 0,5 bar-ig is leesik a nyomás, így el sem indul a kazán. Ekkor feltöltés után elindul a fűtés és a nyomás is megemelkedik annyira, hogy a biztonsági szelep kinyit. A szerelő szerint a tágulási tartály nyomáscsökkenése okozza, ami normális jelenség. A kazán nyáron hmv-t melegít, télen fűt is. Tényleg normális, hogy ősztől őszig ennyi levegőt elenged a tágulási tartály? Mekkora nyomásúra kell, illetve max. meddig szabad felfújni a tágulási tartályt?
Nem olyan rég sikerült megtalálni a tetőtérben a kiegyenlítő/puffer? tartályt (állítólag nyílt rendszerű fűtés, gáz cirko, fégc18). Viszont a tartály csepeg. Valami fém, egyik oldala iszonyat rozsda, levelesen válik a csepegéses oldalon. Sajnos, flexelni, hegeszteni stb. kéne, mivel nincs menetes csatlakoztatása, minden hegesztett, atombiztos, hely semmi, gyúlékony, rozoga tető és födém.
Szerintetek kapható valami műanyag-gyorscsatlakoztatós (már ha létezik egyáltalén ilyen, hogy menet nélkül) tartály vagy egy-két telet kibírhat alapos csiszolás, rozsdátlanítás, majd műgyantával körbekenés-kiszigetelés megoldással? Mert néhány évvel későbbre úgy is teljes fűtéskorszerűsítés van szilárd tüzelésre a középtávú tervekben.
Jó, hogy tettél fel képeket. Tényleg 4 kör viszi a 140m2 padlófűtést ? Milyen csőhosszak lehetnek akkor körönként? Nekem 5 kör van 70m2-hez.
Ezek oxigéndiffúzió-védett csövek? Ha anyagukban szürkék, és 20++ évesek, akkor, valószínűleg, nem. Ez esetben nem szabadna a kazánkörre kötni ezeket, hőcserélővel le kell választani arról. Tudtommal garanciavesztés, ha nem oxigén-diffúzmentes a kazánkör.
Ez esetben, lehet, el is vannak iszaposodva a csövek. Át kellene mosatni.
A másik probléma az RC35 beállításodnál lehet. Csak a min és max előremenőt állítottad át? Ezzel nem kényszeríted erősebb fűtésre a szabályzót. Átállítottad a fűtési görbét? Van ugyanebben a menüben (1.Fűtőkör/Fűtési jelleggörbe ) egy "helyiség hőmérséklet offset" érték. Ha ez Neked nulla, emeld meg pl 5-re. Ezzel a szabályzó (bármilyen méretezésű görbe is van beleprogramozva) rögtön úgy reagál, mintha 5 fokkal hidegebb lenne a szobában. Azaz kiderül, tud-e 21 helyett 26 fokosra fűteni.Ez az "offset" akkor is hatásos, ha nem is veszed figyelembe a helyiség hőmérsékletet, csak a becsültet.
Tényleg, leolvastad végül a "parancsolt" értéket? Amit az RC35 szeretne elérni? Ha ugyanis ez pl 30 fok (nekem most kb ennyi), akkor hiába állítod a min- és max- előremenőt, nem fog melegebb előremenőt gyártani, mert ő 30-at akar és kész. Hogy mennyit "akar" (parancsolt érték), azt leolvashatod a szervizmenüben Diagnózis/Monitorérték lapon.
AEG GWH11 átfolyós vízmelegítőnél miért kell sokszor rányitni a csapra,hogy begyulladjon? A piezógyujtás eleme hol van elhelyezve, lehet az merül és ezért nem gyullad?
Némi változás: Az rc35-ben sikerült belépnem a szerviz menübe, az előremenő hőfokot min 50, max 60 fokra állítottam. Egy ideig úgy tűnt ez jó lesz, a kazán órákon át folyamatosan 60 fokon keringtette a vizet, ma reggel a jelenség azonban újra jelentkezett: hagyja lehűlni a vizet 30 fokig, majd pár perc múlva újra felmelegíti. Az osztónál az érkező vizet szállító csövek forróak, de a visszatérő 4 ágból 3 épp hogy langyos, a negyedik (a fehér cső) mégannyira se. Pedig szerintem az megy a nappali felé, ahol az rc35 is van. Ott lenne a legfontosabb, hogy meleg legyen.
Akkor a szivattyút úgy hagyom, és veszek egy +-0,5 fok hisztrerézisű szobatermosztátot , hogy tovább tudjon menni a kazán, aztán ha nem jó maximum visszateszem a régit. :)
Kedves Urak, adott egy ilyen gázfőzőlap. Az van odaírva, hogy 1 W az elektromos teljesítményigénye, ez nyilván a piezos gyújtásra vonatkozik. Viszont: ugye a termomágnes áramköre nem igényel folyamatos elektromos tápot? Tehát ha nincs bedugva egyáltalán (mert mondjuk kézi piezos cuccal, vagy kőkorszaki gyufával gyújtjuk be), akkor attól még ugye ég, és használható? Köszönet!
A használati melegvizes rendszerek esetében szokták a cirkulációs szivattyút időkapcsolóról üzemeltetni energiatakarékosság miatt. Például úgy, hogy lakóépületek esetében az éjszakai órákban ne cirkuláljon a víz. Elég a szivattyút a reggeli tisztálkodási időszak előtt indítani. A Grundfos szivattyúk valóban nagyon jók és megbízhatóak. W8.
Érzésből én is alacsony fordulatszámon járatnám a szivattyút. Részben azért, mert ez kisebb energia költséggel jár, részben azért, mert (szerintem) ha bekapcsol a kazán, így hosszabb ideig marad üzemben. W8.
Világos, de nem olvasható, belülről opálosodik, szóval a kérdésem leginkább arra vonatkozott, hogy cserélhető csak a búra, vagy mindenkeppen az egeszet kell-e kicserelni?
Kedves mindenki, hozzá értő és -nemértők!:)
Vízórát akartam most leolvasni. Sajnos nem sikerült maradéktalanul, mivel az egyik melegvizes mérő átlátszó előlapja már nem átlátszó: fehéren opálos lett foltokban, többek között a számok fölött is. Nem pára, mintha körkörösen "kivirágzott" volna. És hasonló körkörös foltok kezdenek terjeszkedni a másik melegvizes mérő számlapján is.
Típusa: 13 mm (1/2) rövid, beépítési hossza 80 mm felirata: Qn=1,5,
Gondolom csak a fedlapot nem lehet cseréltetni és mindenképpen komplett óracserét akarnak majd rámsózni...vagy van remény? 2008-ban lettek cserélve...
Valakinek van erről tapasztalata? Köszi előre is
Köszönöm a választ! A kazán, csak egyfokozatú TERMO öv color N/E tipusú. Akkor ezek szerint az a megoldás ha veszek egy nagyobb hiszterézisű termosztátot, ami tovább hagyja menni a kazánt?
A keringetést úgy állítottam be, hogy 50 fokra a csőtermosztátot, a szivattyút legkissebbre, meg kinyitottam a kerülő ágát is , így kimegy a víz egy része gravitációsan is. És mivel kicsi az áramlás nem 2 mp alatt tolja át a kazánon a hideg vizet. Az a kérdés ez a hatásosabb vagy az ha gyorsabb az áramlás? Akkor hamarabb cserélődik a víz a kazánba , de kijut a langyosabb víz is mert a csőtermosztát ugye lassan érzékel, a visszatérő meg hideg.
Nálunk a második (Groundfos) cirkulációs szivattyú lett beépítve. Sok tapasztalatom még nincs, egyet biztosan tudok, a szivattyú annyira halk, hogy nem is hallani amikor megy (időkapcsolóra lett kötve, hogy ne menjen állandóan).
Van egy teljesen új fűtésrendszerünk amiben van kondenzációs gázkazán és vegyes tüzelésű kazán is. Azt vettem észre, hogy amikor a gázkazánnal fűtök a visszatérő ág melegvíze felmelegíti a vegyeskazánt kb. 36-38 fokosra, és olyankor beindítja a vegyes kazán szivattyúját amit csőtermosztát vezérel.
Normális, hogy amikor a gázkazánnal fűtök a visszatérő rádolgozik a vegyeskazánra, vagy ide kell még valami szelep vagy visszacsapó?
Az egyik kérdésedre közelítő válaszként az ipari kazánok üzemmódjáról hozok példát. Ott az a cél, hogy minél kevesebbszer kapcsoljon ki a kazán, mert az újraindításkor, ill. annak az elején az égő szellőztetése lehűti az előzetesen már felmelegített kazántest belső felületeit. Ennek újramelegítése energiaveszteség. Ezt úgy oldják meg, hogy kisláng - nagyláng üzemmód van. Mielőtt kikapcsolna a kazán, átvált kisláng üzemmódra, hogy így hosszabb ideig maradjon bekapcsolt állapotban.
A többi kérdésedre azt válaszolnám, hogy én mit tennék akkor, ha egy fóliasátrat kellene üzemeltetnem. Mindenképpen a léghőmérséklet szabályozása felől közelíteném meg a kérdést, hasonlóan, mint egy lakás esetében. Ekkor a kérdéseidre a választ a kazánautomatika úgy megadná, hogy észre sem vennéd. Tenné a dolgát. W8.
Még mindíg arra keresem a választ hogy: mi a jobb,1: ha kevesebbszer kapcsol be a kazán hosszabb időre, jól felmelegíti a rendszert, körbemegy a melegvíz,(nem érdekes a nagy hiszterézis, üvegházról van szó)
vagy 2: ha többször kapcsol be, kevesebb időre, de a kígyók alja, hideg marad, jobb esetbe éppen langyos.
Elképzeléseim:
-Első esetben úgy képzelem el hogy a csövek tartják a meleget, lassabban hülnek ki, két bekapcsolás közt kevesebb idő telik el.
-Második esetben, alúlról a hidegvíz hamarabb visszahűti a csöveket, hamarabb újraindul a fűtés.
(Valószínűsítem hogy mindkét esetben visszahül a víz teljesen, a következő bekapcsolásig. szóval ez se befolyásolja majd aválasztást.)
További gondolatom: ha lezárok egy csőkígyót akkor kevessebb vizet kell melegíteni , viszont kissebb lesz a hőleadó felület, itt se tudom mi lenne a jobb?
Azóta vettem egy csőtermosztátot is, már én se értem minek, de mindegy már beszereltem, sok értelmét nem látom. Amíg egyfolytába ment a szivattyú ugyan így melegített csak akkor több langyos víz ment ki, így meg kevesebb forró , hát nem tudom .
Meg a szivattyú, na az is a sírba rak. Kicsi fordulaton lenne -e jó vagy nagyon, ki nyissam-e a vele párhuzamos kerülő ágat vagy ne? :D
Ha esetleg valaki valami okosságot, tapasztalatot vagy bármit hozzá tudna fűzni megköszönném.
A beüzemelés szakszerűnek tűnt, voltak talpmeleg pontok a konyhai járólapoknál, de a szobák nagy része parkettás, s amikor kész lettek a szerelők, pont meleg volt az idő. Beprogramoztuk, bekapcsolt, melegek voltak csövek: nem volt annak jele, hogy 22 fok lesz a maximum, amit el tud érni a rendszer. Van akinek ez is sok, mi 24 C fokot szeretnénk.
Vannak automata légtelenítők is. Az osztóknál a csövek melegek, fent az emelten is, tehát elvileg feljut a melegvíz.
Nem volt irónia a mondatban! Épp ellenkezőleg, borzasztóan köszönök mindent, még azt is, ha több infot kértek, mert már a kérdések feltevése annyi plussz infót ad, hogy az elképesztő. Pl. a termosz szervizmenüjét senki fia szakember nem említette, aki nálunk járt eddig, és ahozzá adott füzetben sincs róla szó. A csatolt linken lévő pdf kb 20 oldallal hosszab, mint amit papíron kaptunk a kazánhoz és a rc35 höz.
"Szerintem meg se próbáltad,"
Kicsit off: Nem tartozik szorosan a problémához, de a ház nem az én házam, hanem nyugdíjas szüleim ad hoc ötlete volt öreg korukra egy 20 éves emeletes ikerházba költözni, és azt elkezdeni felújítani. A helyzet tragikomikumát jól jellemzi, hogy édesapám a költözés másnapján leesett a lépcsőről, jelenleg is otthon lábadozik csuklótörésel. Mire kettőt pisloghattam volna, örömmel telt hangjuk zengett a telefonba, hogy vettek egy új kazánt, és megrendelték a csőcserét. Na gondolhatjátok, mi energia nekem ezt helyrehozni, és megakadályozni, hogy még több pénzt lehúzzanak róluk.
Még egyszer köszönöm az önzetlen segítő hozzászólásokat.
"Annyira hálás vagyok ezekért a kérdésekért, komolyan!"
Ha nem vagy hajlandó időt szánni a rendszered beállítására - pláne úgy, hogy itt ingyen segítenek - akkor szánjál rá pénzt.
Ez manapság így megy. Szerintem meg se próbáltad, csak behisztizel hogy valaki rád akar tolni 100 rugóért valami cuccot.
Egyébként lehet, ha nekem kéne beállítanom, én is elkérném tőled a 100 rugót (2 nap melóért meg hallgatni a hülyeséget nem sok pénz az) úgy, hogy semmi cuccot nem vinnék.
De a legfontosabb, hogy leírod nekünk/lefényképezed a rendszert, valamint mondasz valamit a szigetelésről, a padlófűtés csőosztásáról, stb. Ezekből meg lehetne tippelni, jók-e a beállításaid.
Szerintem félreértettél: az RC35 nem jelzi, mit csinál a kazán. A kazánon van lángocska, ami zölden világít, de a kazán ki és bekapcsolt állapota az rc35 kijelzőjén nem látható, legalábbis nekem nem tűnt fel. Ugyanakkor a kazán pár oldalas használati utasítása szerint a (Fő-)bekapcsoló gombnak zölden kellene világítania. Nem világít.
A szervizmenüről még csak nem is hallottam, van egy kis vékony füzetem a termosztátról, abban nincs szervízmenü fejezet. Ennek utánannézek.
"Annyira hálás vagyok ezekért a kérdésekért, komolyan!"
Ne legyél türelmetlen, a fűtés beállításához még sokra lesz szükséged :) Gyűjtögesd.
Azért nem látod, mit akar a kazán, mert nem jót nézel :) RC35: Szerviz menü(Menü-Info-Return gombok egyszerre) -> Diagnózis -> Monitorérték (füzet 41. oldal). Itt váltogatja a parancsolt/tényleges értéket.
Az időjárásfüggő szabályzás az RC35-ben úgy működik, hogy a (késleltetett)külső és a belső tér hőmérséklet-különbsége alapján kiszámolja, milyen előremenő hőmérsékletet szeretne. Ha az RC35 nem a lakótérben van, akkor nem is veszi figyelembe(beállítható) a saját (vagy a rákötött NTC) hőmérsékletét, hanem azt feltételezi, hogy már a kívánt hőfok van a lakásban. Ez állandósult állapotban igaz is lehet, felfűtésnél nem. De ez most mindegy. Lényegében annyit fűt, amennyi a ház vesztesége. Ami arányos a (késleltetett)Tkülső-Tbelső értékkel. Az arányossági tagot és az "eltolást" (ofszet) be tudod állítani, az RC35 szervíz módjában (amit kaptál, könyvet, benne van, hogyan). Nem a sima üzemmódban. Ezért látsz csak részleges adatokat, nem a "teljes képet". Ezt a fűtési görbét tehát hozzá kell állítani a ház jellemzőihez, ez leginkább a szigeteltségen múlik. Ha van terved, akkor a számítás megmutatja, milyen előremenővel számoltak pl -15 vagy -20 fokhoz. Ezeket "kérdezi" az RC35 is. Ha nincs, állíts be pl 40 fokot. Kezdésnek. A kazánon(!) pedig a 3.A funkciót tedd automatára (=1). A "hogyan" benne van a kazán telepítési füzetében. Ha elvitte a szerelő, netről letölthető. Az RC35-höz is.
A kazán az csak egy kazán, ami a fűtést csinálja, az egy fűtési rendszer. Főleg padlófűtésnél lehetnek rendszer hibák. Ki kell pótólni ami még hiányzik belőle, amit előttem sokan írogattak.
Nekem is rejtély, de megvan az oka. Olyan ez mint a modern autók. Ha nem ülök, benne nem hiszem. A napokban egy olyan autóban ültem, ami automatikusan beparkolt egy szük helyre. A vezető nem nyúlt a kormányhoz, a kocsi szépen beállt. Igaz kifelé már nem tudott autoamtikusan kijönni !!
> Mert az RC35-ből kiolvasható lenne, milyen előremenőt szeretne a kazán. Meg a fűtési görbe is, meg minden ilyesmi.
Annyira hálás vagyok ezekért a kérdésekért, komolyan! Mert én ilyet nem látok az rc35-ben, hogy mit szeretne a kazán. A görbékből csak arra emlékszem, hogy a külső hőmérséklet hogyan változott az elmúlt időszakban. Most egy sima nappali program van beállítva: nappal 28, este 26 (próbáltuk 24/22-n is) , de 22 fölé akkor se megy, ha kint 20 fok van.
A külső hőmérséklethez való igazodás számomra egy rejtély. Nem tök mindegy mennyi fok van odakünn, ha bennt fázom? Itt is próbáltam több értéket beállítai, hátha változik valami, de nem. legutóbb 30 fokra állítottam, aza napfényes strandidőben is kéne mennie a kazánnak, de nem.
Az rc35 a falon jelzi az előremenő hőfokot (mondjuk azt nem jelzi, hogy a kazán épp mit csinál -fűt/nem fűt/nem fűt, de keringet - ez se normális dolog szerintem). Ahogy én látom, az érték nem beállítható az rc 35-ön. 30-50 fok között változik. Gyorsan felfűti, de gyorsan ki is hűl.
Ez egy jó cikk, ismerem is, de pl a GB042 meg tudja oldani, hogy nem fix a szünet idő a felfűtési szakaszok között, hanem alkalmazkodik, gondolom, a külső hőmérséklethez. (A gépkönyv szerint "illeszkedik", 3.A szervízfunkció).
A "trükkös"-ök alatt keverőszelepeket, bypass-okat, ilyesmiket értettem. Tényleg jól jönne egy fotó, a kazán környékéről és az osztókról is. Tényleg, van RC35-öd is? Meg külső höm, szenzorod is, rákötve a kazánra? Mert az RC35-ből kiolvasható lenne, milyen előremenőt szeretne a kazán. Meg a fűtési görbe is, meg minden ilyesmi.
Másfél éve kezdtünk épitkezni, mint azt már sokszor elregéltem, tavaly augusztusban költöztünk be. A fűtési szezon nagyon hamar beköszöntött, szeptember 10.-én már fűtöttünk. Saját készitésű padló- és falfűtésünk van, nagyon elégedettek voltunk vele egész télen[...] Bővebben!Tovább »
Nem is értem a kérdést. :-) Nincs semmi trükközés, minden szabályszerű, minden engedélyezett, és minden rendben van. Volt. A pár órás próbafűtésnél éreztük, hogy meleg a padló. Fel se merült, hogy gond lesz. Most se hideg a padló, az emeleti osztóknál is érezni, hogy melegek a csövek, de nem forróak. De nem is tud felforrósodni, ha a kazán pár perc után minduntalan lekapcsol.
Ami belül van, az más. Az arra való, hogy az indirekt HMV tartály (a.k.a bojler) felé nyomja a vizet vagy a fűtésbe. Kívül mi van, az a kérdés. Csak "passzív" cuccuk, mint csövek meg osztó-gyűjtő? Semmi trükkös ?
Nem tudok válaszolni a kérdéseidra sajnos. Nem tudom van e keverőszelepem, ha igen, hol, vagy hogy mekkora teljesítményű a szivattyúm.
A padló hőmérsékletét nem mértem, de nem érzi a talpam melegnek. Az előremenő hőfokon állítólag nem lehet jobban emelni. Ill. lehet, de akkor valami sufni megoldásról beszélünk már.
Nekem is GB042. Neked van hozzá RC35? Meg külső szenzor? Nem a kazán belseje a kérdés, hanem a kazánon kívüli cuccok. Ott nincs semmi? Simán, a kazán szivattyúja keringeti a padlófűtés vizet? Nincs semmi bypass, meg ilyesmi, ahol visszafordulhatna a víz a kazánba úgy, hogy nem járja meg a padlófűtést?
Ahogy látom, a szerelőd külön fűtő- és kazánkört akar, erre kell neki a keverőmodul és a második szivattyú. Ennek ott lenne értelme, ahol szükséges a magas előremenő (radiátor) és az alacsony, kevert előremenő(felületfűtés) is.
Szerintem is a 140m2 padlófűtésnek (tényleg, hány m cső van benne?) el kellene tudnia vinni a hőt a kazánból. Főleg, ilyen időben, ahol +10fok a napi átlaghőmérséklet. Nincsenek a padlófűtés osztón lefojtva a körök?
Hogy mi van benne, sajnos nem tudom, nem értek hozzá. A tervezőnek azt mondtuk, gazdaságos, megbízható készülékete szeretnék. Ő ezt ajánlotta (logamax gb042), az üzembehelyezés során nem merült fel, hogy ebből bármi hiányozna.
Amit most mégis meg akarnak vetetni velünk: 2560 szivattyú (?), K1 hőcserélő (?), pr10 keverőmodul (?).
Nem értek hozzá, de kicsit gyanús. Nem gondolom, hogy egy 140 nm-es padlófűtéses házhoz nem elég egy 260 ezer forintos kazán, s ahhoz még 100e forintért kell további alkatrészeket venni, beszerelni. Mikor vettük, mindenki azt mondta, a kazánban benne van minden, ami kell a "fűtéshez". Minden egyéb ktg-et figyelembevéve az engedélyeztetéstől az új csövekig, kémény stb, már 1,2 M forintnál járunk, és csak 21 fok van a házban. Nonszensz.
Ebből úgy tűnik, nem tudja elszállítani a vizet a fűtőkör. Nincs egy motoros keverőszelep, amit a "kazán" vezérel, és ebből állítja elő a padlófűtésbe menő kevert vizet? Vagy közvetlenül van a kazán rékötve a padlófűtésre? Milyen rendszerelemek vannak beépítve?
Segítséget szeretnék kérni. Buderus Logamax a kazánunk, 21 fokot tud csinálni a házunkban (padlófűtés mindenütt), többet nem. Ha 24-re állítom a termosztátot, akkor a kazán bekapcsol, felfűti az előremenő vízhőfokot 50-re, pár percig megy, majd lekapcsol és csak 31-34 foknál kapcsol be újra. Mi lehet a gond? A tervező szerint a kazán teljesítménye megfelelő a házhoz. A Buderus szakszerelője szerint a csövek jól vannak összerakva, a kazán nem rossz, a beállítások rendben vannak (max-ra van állítva minden hőfokszab., a termosztát is jól van beállítva) de szeretne tőlünk még 100.000 ftot elkérni, egy plusz hőcserélő beszerelésére.
AEG GWH 11 átfolyós vízmelegítőnél mi lehet a hiba,hogy tízszer kell rányitni a csapra,hogy begyulladjon? A piezója elemes. Hol van elhelyezve az elem, lehet az merül és ezért nem gyullad? Köszi
radiatoros futesnel a termosztatot a "leghidegebb" szobaba kell tenni. egy eszaki fekvesu haloszoba tokre megfelel. ajtajat becsukod, ugy a legjobb! komolyan.
az alap felallas az, hogy a radiatorokon termofejek vannak, az egyes helyisegek homersekletet a termofejjel szabalyozzuk. a termosztatos szobaban nincs termofej, es nem tekergetjuk a radiatort, es a termosztatot sem.
Mivel a termosztatos szoba a leghidegebb, elobb hul ki mint a tobbi, es kesobb melegszik fel. Mivel o inditja a kazant, tuti tobbet megy a kazan, mint a tobbi szobanak szukseges. A tobbi szoba ettol meg nem lesz tulfutve, mert ha elerte a kivant homersekletet, a termofejek korlatoznak.
Tényleg nem egyszerű. Viszont a hálószoba biztosan rossz, hiszen becsukod az ajtaját aztán már köze sincs a lakás nagy részének hőmérsékletéhez. Én a nappali kandallóval szembeni sarkába raknám (a hálóhoz). De olyan igazán jó helyet nem találtam én sem...
Középre raktuk a kéményt és amikor tehetjük kandallózunk, így sajnos a középső egybefüggő tér kiesett, fürdő, wc, mosókonyha szintén kiesik, tehát maradt a 3 szoba!
Remélem a kép többet segít! (ha a terven szereplő szám megzavarna a háló 3x3m lett)
gabrielke: A temosztátot a hálóba raktam egy 9m2 helység radiátorral szembe lévő falra!
Blue_Sky_007: Köszi az ismertető, azóta olvasgatom a lelki világát ennek a ,,remek" okos kis kütyünek!
A ciklus levettem 3-ra valamint a min. fűtési időt feltoltam 5 percre azóta nincs olyan gyakori ki/be kapcsolgatás!
Még ezen az arányossági sávon gondolkozom, hogy pár tized fokkal emelem, de várok egy pár napot ahogy gabrielke is írta, hogy kicsit beálljon a termosztát!
PetiCsokvaomány:Félre értettél, vagy félrevezetően írtam, nem a könnyűszerkezetes ház miatt írtam, hogy nem lehet kondis kazán, csak megjegyeztem, hogy könnyűszerkezetes a ház! Ahogy utólag olvasom hülye helyre írtam!
Csak radiátoros fűtés van, a tavalyi évből kiderült sikerült kellő képpen ,,túlméretezni" a radiátorokat, nem igazán akar a cirkó túl nagy előremenővel fűteni (max. 40-45fok) simán befűti a kecót, no meg amennyire lehetett becsomagoltuk a házat, U=0.15 fal/födém!
5kW-ig tud lemodulálni (SD IsoTwin). Van service-manual is :) sokat kísérletezem vele,de lehúzva lett jobb a fogyasztás és a komfort. De eljöhetsz kísérletezni, ha végtelen az időd :)
Ne feledd,az enyhe telek miatt eléggé hosszúak az átmeneti időszakok.
Ezenkívűl, inkább menjen a kazán 1 órával többet 50C előrés vízzel,minthogy felvigye 70 C-re(a kinti nagyon hideg miatt), rontva a kondenzáció hatásfokát.
Elhiszem, hogy lehet vele probléma, de nem lepődnék meg rajta, ha neked az okozná a gondot, hogy túl van méretezve a kazán. Ugye akkor nem tud annyira lemodulálni mint egy kissebb telljesítményű és csak ki be kapcsol, meg persze ha kombi kazán, akkor eleve túl kell méretezni, hogy tudjon melegvizet csinállni....
meg, álltalában állítani lehet a fűtési jelleggörbe meredekségét, ha az nem jó, az is okozhat gondokat.
Az utókeringtetésre azért van szükség, hogy a kazán leállása után ne maradjon melegvíz (forróvíz) a kazánban. Ezzel csökkenthető a kazán elvízkövesedésének veszélye, ugyanis a kazán leállását követően még üzemelő cirkulációs szivattyú kimozgatja a forróvizet a kazánból. Ennek ideje fél perc körülinek választható, ha választható. Általában nem a lakossági fogyasztó dolga ennek beállítása. W8
A hagyományos felépítésű és a kondenzációs kazánok kondenzációra hegyező összehasonlítása egy kimásolt mértékadó idézet szerint a következő:
" A hagyományos, régi konstrukciójú készülékeknél az égéstermék hőmérséklete 170200 °C körül van, a korszerű nagy hatásfokú kazánoknál 120-130 °C, de mindenesetben 100 °C fölötti, hogy a gázégetés során keletkező vízgőz eltávozzon, és necsapódjon le a kéményben. A lecsapódás, azaz kondenzáció során a víz ugyanis feloldjaa füstgázban szintén jelen lévő szén-dioxidot és nitrogén-oxidokat, és savassá (pH 3,54) válik. A hagyományos készülékekben a kondenzáció nemkívánatos jelenség, mertlassan, de biztosan erodálja a készülék fém alkatrészeit.
Nem így a kondenzációs készülékekben. Az égéskor keletkező füstgázban lévő többletenergia felhasználható a fűtési visszatérő víz hőmérsékletének megemelésére,így a kazánnak már kevesebbet kell dolgoznia azon, hogy a kívánt hőfokot elérje. Az égéstermék olyan mértékben lehűl (>100-ról 60 °C alá) hogy a benne lévő gőzkicsapódik, és savas vízzé, azaz kondenzátummá alakul át. A hagyományoskészülékeket ez a víz ugye károsítja, de a kondenzációs készülékek kialakítása eleveolyan, hogy a kondenzátum károkozás nélkül elfolyik a nemesacél hőcserélő miatt ."
Ebből én azt olvasom ki, hogy az előremenő víz hőmérsékletétől független jelenségek miatt tartjuk jónak a kondenzációs kazánokat. W8.
Látod, itt vannak a gondok. Egy kondis kazánt tudni kell üzemeltetni. Ha valaki pénzt nem sajnál a kondis kazán feláráért, az miért akarja megspórolni a kondiskazán időjáráskövető szabályozását?! Hidd el, ha rossz a ház szigetelése és csak radiátorok vannak, időjáráskövető szabályozással akkor is megvalósul a kondenzációs üzem a fűtésidény nagy részébe! ( és ezt nem csak én mondom)
A padlófűtés előtt van egy háromjáratű keverőszelep és saját szivattyúja van a padlónak, hiába szabályozom le a köröket, a keverőszelepig lesz áramlás és ugyanúgy ne jut szufla a másik irányba. De ettől függetlenül is az lenne a tuti, hogy külön tudnám elektronikusan szabályozni, hogy merre mennyi víz mehessen.
És a visszacsapószelepre tudtok ajánlani valamit, ami csendben van és jó is?
Sziasztok! Van itthon egy csomó laminált padló alá való vékony habfólia, ez alkalmas lehet fűtéscső szigetelésére? A visszatérő vascsöveket akarnám betekerni vele.
Ha csak radiátorai vannak, és nem nagyon jó a hőszigetelése (sok a fűtési igénye) , azt csak magas hőmérsékleten lehet elérni adott mennyiségű radiátorral. Ha folyton 70-es előremenőre van szüksége akkor tényleg nincs értelme a kondis kazánnak.
Fűtési rendszer átszervezésénél, finomításánál probléma merült volna fel: a kazán fűtési előremenője 2 osztó-gyűjtőhöz ágazik szét; a gond az, hogy külön-külön engedélyezve mindegyik jól működik, de együtt járatva a padlófűtés osztója "elviszi a tömegáramot", a másik irányba alig jut áramlás. Szeretnék egy olyan szelepet betenni, amivel elektronikusan (valamilyen vezérléssel) és analóg módon, azaz fokozatmentesen (tehát nem csak nyit/zár elven) tudom állítani, hogy melyik osztóhoz mekkora tömegáram jusson el. Gondolom itt is a visszatérőre érdemes a fojtást tenni, a kérdés az lenne, hogy a visszatérők találkozására lenne érdemes egy olyan szelepet betenni, ahol állítható, hogy az A-B irányból mennyit engedjen át vagy külön-külön kellene 1-1 szelep a visszatérők fojtására?
Tud-e valaki bevált/megbízható típust, ami megfizethető is ezekre az esetekre?
Más: visszacsapó szelep, fém szeleptányéros, egy idő után elkezdett kótogni. A műanyag gondolom csendben lenne, de igaz-e, hogy relatíve rövid az élettartama. Itt tudtok-e valami megbízható és halk típust?
Én is hasonló cipőben járok, de nálam teljesen hagyományos lapradiátoros (11 radiátor két szinten) van. A felújtás megvolt, az épület A kategóriájú lett 12cm fal, 15cm tetősík és 8cm XPS lábazati szigeteléssel, meg 4-5cm XPS padló alatti szigeteléssel (padlófűtés már nem fért el fizikailag). 3rétegű ablakok, leszámítva a kis tetőablakokat.
Vaillant VUW 242/2-3 5-6 év körüli kazánom van, és mindenki azt tanácsolta amit W8 is, hogy ne dobjam ki, nem éri meg lecserélni, előbb hajtsam ki.
Viszont a beállításaival bajom van.
VRT40 termosztátom van (vagy talonban egy Siemens RDE10.1) és három vezetékkel analóg szabályzással bekötöttem. Elég össze-visszának tűnik a működés, hol ki-be kapcsol, sokszor bekapcsol és nem is fűt szinte semmit (akkor meg minek kapcsolt be) és kikapcsol.
Vaillant azt tanácsolja egy fél sorban (de nem írják le miért) hogy ha túlméretezett a kazán, pl. melegvízkészítés miatt, akkor menjen kétpont üzemmódban.
Első kérdésem a szakértőkhöz: ha már úgyis kétpont üzemmódban kéne mennie, akkor nem lenne jobb a Siemens programozhatót beüzemelnem? (azzal legalább lehetne éjszakai-nappali szabályzást, és szerintem pontosabb is, mint a VRT40).
A másik kérdésem, hogy a szabályozható paramétereket (részterhelés max. teljesítménye, utókeringtetés ideje, illetve az újbóli gyújtás tiltása) mi alapján és milyen értékre érdemes állítani?
Van energetikai felmérésem, pontos adatok, hogy modellezve milyen hőigénye van a háznak, stb.
Pár dolog a fórumról a Honeywell öntanuló termosztátok lelkivilágáról:
A Honeywell szabályzási algoritmusa: arányos integráló. A készülék ezt a gyakorlatban úgy valósítja meg, hogy a parancsolt és az aktuális hőmérséklet közti nagy különbség esetén folyamatosan, míg kis különbség esetén (Arányossági tartomány gyári beállítás: 1,5°C) szakaszosan üzemelteti a kazánt.
A Honeywell digitális szobatermosztát, amely időciklusos működési elvvel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a CIKLUS paraméter értékétől függően meghatározott hosszúságú időciklusonként végez számításokat. A készülék ilyenkor azt dönti el, hogy az adott időciklusban hány percet kell fűteni és hány percet nem. A számítás alapjául a parancsolt hőmérséklet érték és az aktuális szobahőmérséklet érték szolgál. Amennyiben a két hőmérséklet érték különbsége nagyobb az ARÁNYOSSÁGI TARTOMÁNY-nál, a készülék a teljes időciklusban bekapcsolva tartja a kazánt, ha ez e különbség kisebb - tehát az aktuális szobahőmérséklet érték már bent van az arányossági tartományban, a készülék az időciklus csak egy részében kapcsolja be a kazánt. Az ARÁNYOSSÁGI TARTOMÁNY értéke gyárilag 1.5K, amely az értéket csökkentve esetleges hőmérséklet lengést, növelve lassabb felfűtést eredményezhet. Természetesen kisérleti jelleggel el lehet az értéket állítani, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy az 1.5K megfelelő érték.
A padlófűtés szabályzása a rendszer nagy hőtehetetlensége - lassúsága - miatt nehezebb kérdés, minden esetben az adott rendszertől függ. Ezért pontos paraméter értékeket nem tudunk javasolni, az illesztést egy kis próbálgatással lehet a legjobban megtenni. Az állítandó paraméterek: Ciklus: Javasolt érték 3, amely 20 perces ciklusidőt eredményez. Minimum bekapcsolási időtartam A gyári érték 1 perc, de ezt egy padlófűtési rendszer "meg sem érzi". Itt javasolt próbálkozni 2, 3...5 perces értékekkel. Fontos tudni, hogy a termosztát beállítását nem átmeneti időszakban kell elvégezni, hanem téli időszakban, mert ekkor a legfontosabb a pontos működés. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a készülék átmeneti időszakban nem fog jól működni.
A Honeywell a hőmérséklet ingadozás mértékének csökkentése érdekében rövid időszakokra akkor is bekapcsolja a fűtést, ha a parancsolt érték és az aktuális belső hőmérséklet érték megegyezik. Ezzel a rá-ráfűtéssel próbálja a hőveszteséget pótolni, a hőmérséklet csökkenés sebességét mérsékelni. Akkor amikor a parancsolt érték és a helyiség hőmérséklet a Cikluson belül folyamatosan egyezik, az adott időciklusban a készülék a Minimum bekapcsolási időtartam értékének beállított időtartamig mindennképpen fűt. Amennyiben a belső hőmérséklet magasabb a parancsolt értéknél, a készülék nem kapcsolja be a kazánt.
A konyhamalac használata, illetve utólagos felszerelése komoly dugulásveszéllyel járhat a szennyvízelvezető csőhálózatban. Különösen akkor igaz ez, ha nem a konyhamalac okozta többletterheléshez lett kialakítva a konyhai szennyvízelvezetés.
ha elolvasod, valami tpi vagy milyen algoritmussal mukodik. nem ugy mint a hagyomanyos, hogy 20.5-nel be, 21.5-nel ki. hanem probalja megtanulni, hogy milyen hosszu idokre kell elinditsa a kazant hogy allando maradjon a homerseklet. mivel nincs kint hideg, keves futes eleg...
Most utána néztem ennek amit írtál, tartomány (érzékenység) amin belül mozog 0.2 fok! Szerintem ez baromság, iszonyat érzékeny! Néztem a régi tekerős érzékenység 0.5 fok, szerintem ezt még simán nem érzékeli az ember! Lehet cserélnem kéne? :)
Én azt értem, hogy így lesz állandó a lakás hőmérséglete, de még a 4-5 perces működési időt is kevésnek tartom, nálam legalábbis van 11 radiátor cirko bekapcs elkezdi a 30 egynehány fokos vizet keringetni, mire lekapcsol még mindig csak 3-4fokot emelkedett az előre menő víz hőmérséglete, azzal nem lehet fűteni! Az 1-2 perces működési időröl nem is beszélve talán éppen a radiátorig eljut a langyos (???) víz!
Sajnos nem kondis kazán lebeszéltek róla, hogy nem jöhetett volna létre a kondenzáció!
Ennek a termosztatnak ez a lenyege. Ugy tartja minimalis ingadozassal a szoba homersekletet, hogy kis idokre kapcsolja be a kazant.
Az atlag usernek ez az elvarasa pontosan. Hogy ne 20 es 22 fok kozott lengedezzen a szoba homerseklete, hanem legyen 21.00 fok es kesz. Ezt meg igy lehet elerni.
Majd ha hidegebb lesz kint, hosszabbak lesznek a menetek, ne felj. Kondis kazanod van?
jeelbt.unas.hu/spd/unas_739872/Termomax_CLASSIC_vizteres_konvektor_radiatoros_koz
Csak érdekesség:régi elzáró aminek nem kevés víz vájta ki az oldalát..(több száz köbm.)
