Nem tudom mennyire lehet felelősségre vonni majd. Mivel takarjam le? Sima PE fólia? Ebből egy réteg vagy több? Amúgy már járható a beton, a felületét sem lehet már megsérteni, biztos hogy friss betonnak kell ezt tekinteni?
Mivel könnyűszerkezetes ami tűzveszélyes nehéz mást mint elektromos fűtést elképzelni a hideg időre. Amúgy koksz kosarat mondtam volna. Ha megoldható a felügyelet gázpalackos hőlégfúvó sem árthat. A fagy előtt, ha nem tudsz fűteni már ne locsold a betont próbáld a nedvességtartalmát csökkenteni, persze ez nem segít a kötésen de legalább nem lesz benne sok víz ami megfagyhat.
Miután eddig az átlag hőmérséklet +5 fok alatt volt ezért gyakorlatilag friss betonnak kell tekinteni. Ki csinálta a betonozást? Ha esetleg gond lesz a betonnal az eddigiek miatt akkor felelősségre kell vonni. Sürgősen le kell takarni. A betont.
Ok, tehát ez az időszak nem számít bele a kötési időbe, értem. De hogy érted, hogy a fagy árt neki? Mi történhet elméletben a betonnal ilyen esetben? A több mint 1 hét kötés ami eddig lezajlott csak jelent valamit nem?
Illetve mit tudnék tenni, hogy enyhítsek a problémán? Be tudom fóliázni a nyílászárókat, de nem tudom mennyit számíthat ez. Egyéb ötlet?
Épülő fa könnyűszerkezetes családi házunknál jelenleg nincsenek még bent a nyílászárók, a falak kívül OSB lapozva vannak, belül bekerült a kőzetgyapot, rá a párazáró fólia. Belül nincsenek még válaszfalak, az aljzatbeton kicsit több mint egy hete lett megcsinálva, vizes felállások megvannak, jelenleg vízrákötés nélkül.
A következő napokban a mínusz 15-25 fokok sem elképzelhetetlenek. Tehet ez a hideg bármilyen kárt ebben az épületben így, hogy nincsenek nyílászárók?
Köszi, de ez magastetőre (20º-60º) való, én lapostetőre keresek.
Viszont jogos a felvetés... anyagilag jobban járok, ha berakok egy ilyet a ferde tetőbe, plusz szerelek pár lépcsőt a kibúvó és a lapostető pereme közé. Csak utána kell néznem, mik a jelenlegi előírások.
rég jártam erre, hadd kérdezzem meg, mekkora költségvonzata van készíttetni vasbeton koszorút egy 30-as falra? Oromfalat kell hozzá visszaszedni, talán az nem tétel, de mondjuk a koszorú vasalással, zsaluzással, anyaggal, betonnal, munkadíjjal hogyan volna számolható kb?
A beépített tetőterünkben van egy majdnem lapos (2 fok lejtés) tetős rész, kb. 4*4 m-es, itt jön fel a lépcső. Mivel sötét, és a kémény is a sarkában megy fel, amihez momentán nincs belülről kijáratom, gondoltam, beszereltetek egy világítóablakot, ami tetőkijáratként is funkcionál.
Sajna csak óriásiakat találtam (Velux: 100*100 cm, Fakro: 90*90 cm) a gerendaköz jóval kisebb. Vagy csak bénán kerestem?
90*60-as méretekben találtam még elektromosan nyílót is, de csak 15 fokig nyílik fel. És nem úgy tűnik, hogy ezeket ki lehetne akasztani, hogy kijáratként felnyissam.
A Fakro csinál ekkora tetőkijáratot, viszont abban nincs üveg, le van burkolva.
Van esetleg tippetek?
Persze kivágathatnám a gerendát is, vagy rakhatnék egy tetőkijáratot + felülvilágító ablakot (árban sem rosszabb), esetleg felülvilágító helyett szimplán fényvezetőt.
Nem mész vele semmire. A csupasz lemezen is befordul és visszamászik a víz. Az élére kell valami, amiről lecseppen. Lehet egy folytonos vastag sziló csík is elég lenne a fonákjára, de nem akarok kísérletezni rajtad.
Amit sr1 írt az jó. A lényeg az, hogy legyen több mint 2cm hosszú, (tapasztalati érték) nagyjából függőleges, lefelé álló felület. Ezt vízorrnak hívják.
AZONBAN! Ha nincs meg a lemezek között a használt profilhoz, a gyár által megadott mértékű vízszintes átfedés akkor bárhol beázhat!
Nem lehet bevágni ezt a filcet? Bizonyára be lehet, mert miért ne lehetne. Akár a trapézlemez végével párhuzamosan pár centi szélességben eltávolítani.
veszel egy 20mm vastag PIR lapot, felvágod 10cm széles sávokra. Készitesz egy pallóból egy tartót, amit lerögzited a PIR sávot facsavarokkal. Ráteszed egy munkasztalra és késsel + gipszkarton reszelővel megcsinálod a negatívját a trapézlemez alsó profiljának (egy fém vinlivel kirajzolod a lépépését a trapézlemez hullámainak- ferdén kivágod a késsel a vonala-aztán kireszeled). Felhasítod a 10cm sávokat három egyforma szélességre. Jó éles cuterrel menni fog.
Szerzel egy Z-alakban meghajlított csepegtető lemezt, horganyzott lemezből. 1.5cm felfele+9-10cm víszintes+3cm csepegtető lefele+1.5 cm csepegés felfele.
Alulról, acél asztalos szorítokkal felfogatod a PIR sávokat és a csepegtettő lemezt a trapézlemezre és felülről átfúród gumi garnitúrás lemezcsavarokkal, úgy hogy a csepedtető lemez éle kb 4cm lógjon ki a trapézlemez élétől.
Ha egy szuterén- akkor olyan nincs- hogy alúlról ne tudd szigetelni. Mennyi az alaptalp mélység a padlószinttől?
Arra nem gondoltál, hogy dobj ki 40-45cm az egész padló rétegrendből, aztán tömőrített kavicságy-5 cm szerelőbeton- vízszigetelés-15cm xps- 6-7 cm gyengén vasalt aljzatbeton-burkolat?
Ezt így kell megoldani. Másképp élhetetlen.
Ha a falak is vizesednek, akkor hagysz egy 15cm szellőzőrést a falak mellett, azaz odáig öntöd a szigetelésnek való 5cm szerelőbetont.
Fűtessz és szellőztetsz rendesen 1 évet és minden porszáraz lesz, feltéve, ha nincs talajvíz. Olyan meleg lesz a padló, hogy mezitláb járhatsz.
Ok, közben megnézegettem a különféle lehetőségek nyomószilárdságát, hővezetési tényezőit, eddig nem figyeltem el rá, hogy a PUR tábla akár lehet jobb is ilyen szempontból. És van sűrűbb, nagyobb nyomószilárdságú is, több gyártó kínálatában is. Köszi a tippet.
Azt írtad, hogy az emeleten van a helyiség, aztán azt hogy szuterén jellegű.
Mindegy, ha a födém alatt a tér nagyon huzatos- vagyis folyamatosan hűl- főleg ha 25nm van szó, 2 cm XPS hab, vagy PUR nem sokat ér, még akkor is, ha a PUR 40% jobb szigetelő mind az XPS.
Szerintem mindenképppen a földém alá is be kéne szerelni valamennyi hőszigetelést (pl. PUR habot fújni) és felül PIR lapokat szerelni.
Természetesen aljzatot fűteni csak akkor érdemes, ha alulról jól le van szigetelve.
