Ha van folyamatos lejtése a gerincvezetéknek, akkorj ó a vízszintes Y ág is, de a legjobb, ha kicsit meg is tudod emelni. Akkor nem kell annyira mélyen fektetni a csatlakozó nyomvonalat.
Sziasztok! egy gyors kérdésem. A szennyvízelvezetésnél hogyan tegyem be a 110/110-es y-t? A házból jön ki egy cső és abba csatlakozi a kerti retyó csöve. Hogyan tegyem? vízszintesen, vagy úgy hogy az y szára felfelé van állítva, és a kerti bukással jön le. Talán érthető amit szeretnék kérdezni.
Azért ez a szép benne, hogy állandóan változtatják a szabályozásaikat. Nekünk meg be kellett rakni a lakásba, és nagyon utálom, hogy itt van bent. Nem látszódó helyen van, de akkor is bent van a lakótérben.:(
Hadakoztam ellene, amikor építkeztünk, hogy kintre szeretném, de kötötték a zebet a karóhoz, hogy csak így lehet:s
Épülő háznál a gázcsonk a telken a garázs előtt van az utcai telekhatártól kb 2m-re. Az órát nem ide akarjuk tenni, hanem a kerítéshez vagy a ház falra. Hogy lehet ezt megoldani és mennyivel több költség mintha csonknál lenne az óra?
Legjobb tudomásom szerint 9 vagy 10méteren belül nem lehet másik lakóépület és 5 méteren belül nem lehet a telekhatár.
Vagy oldalfali kivezetés egy könyök felfele (természetesen szigetelt csőből). Igaz ez -talán- nem a legesztétikusabb megoldás. :( (végülis most azt írtam le, amit joevagyok)
Na itt amúgy telekhatáron vannak a házak pontosan, úgyhogy a kivezetés az már a szomszéd telken lenne pont.... ha a telektől és nem a háztól való távolság számít, akkor meg pláne reménytelen a dolog.
Valahogy muszáj bejutniuk, a rádióban volt a napokban, autóban hallottam, hogy már több mint 200 ezer kémény van Bp-en, amit nem tudtak ellenőrizni.
Úgy értettem, hogy erre vonatkozó szabályozást hol lehet találni?:)
Egerszalókon laknak amúgy.
Ez a kép nem emiatt készült, de náluk olyan lenne, mintha ezen a képen a tőlünk balra lévő szomszéd kivezetné a csövet a falon, az lenne az ő házuk... hát amúgy én sem örülnék neki...
Jelenleg a mellettük lévő telek üres, azaz csak fóliasátrak vannak rajta... de hát ki tudja, ez meddig marad így, nem hiszem, hogy emiatt simán engedélyeznék ezt. Mert amúgy meg az építési előírások szerint a házak között 6 méter távolság van, illetve minimum ennyit kell hagyni. De annyira azért nem szélesek a telkek, hogy 10 métert hagyhatnának.
A pontos szabályok a GMBSZ -ben vannak, de valószinű teljesíthetetlenek.
Én pl. a múlt évben egy 5 . emeleti lakásba telepítettem gázcirkót. Zárt égésterű, szétválasztott rendszer.
Ha megoldható lett volna jogilag a kivezetés majd 300 eft -o spóroltam volna. A cirkó előtt egy 1,2 m levegő bevezető, a füst meg 2 m és kint lett volna. Az egyik épület 6 m a másik 7m, de mivel a telekhatár csak 3,5 m, nem ment. Legalább is a tervező azt mondta, hogy reménytelen. Az egy más kérdés, hogy a zárt udvarra 14 db. par. konvektor dolgozik, ez elviekben nem zavar senkit, az én a túlodalra dolgozó cirkom viszont veszélyes lett volna.
Most hallom egyébként , hogy milyen ügyesek a kéményesek a Fővárosban. Ha előszörre nem tudnak bejutni egy lakásba a második már dupla összeg lesz , azaz az úgynevezett kémény ellenőrzés.
Hogy a fene essen beléjük.
Tény jó az érdekérvényesítő képességük.
Megvezették egyébként a György nevű alpolgármestert, aki a sok halálesetről papolt, valami ürge meg tőlük arról, hogy azért nem megy a munkaidő utáni , illeteve a hétvégi ( szombati ellenőrzés) mivel veszélyes üzem a kéményen mászkálni. Igaz ritkán járkálnak a tetőn azt elfelejtette a jó ember közölni !!
Meg szeretném kérdezni, hogy "turbó kazánt" ki lehet vezetni szomszéd telek felé, illetve erre vonatkozóan milyen előírások vannak? Kötelező betartandó távolság, vagy bármi.
Barátnőmék szeretnék lecserélni ilyenre a gázkazánt, de csak szomszéd felé van lehetőségük a kivezetésre.
Ez az alacsonyabb hőmérsékletre állítás csak akkor hasznos, ha vacakul szigetelt a ház.
A mi házunkkal nekem az a tapasztalatom, hogy a külső hőmérséklet drasztikus csökkenése legalább 6 óra késleltetéssel érvényesül bent, a napsütés viszont szinte azonnal. Én teljesen le is mondtam a külső hőmérséklet alapú szabályozásról, egyszerűbb és szerintem hatékonyabb is simán a benti hőmérsékletet 0.1 fokos tűréssel tartani (szobánként).
Érdekes lehet viszont egy könnyűszerkezetes ház vezérlése, ha jól gondolom azokban igen hamar érződik minden külső változás.
a hidegebb vizzel futes miatt miutan a termosztat leallitotta a kazant, hamarabb hul ki a radiator, hamarabb fog tenyleg abbamaradni a futes. egy kicsivel rovidul a szunet. ha ennyire zavar a hullamzas, lehet venni termosztatot, ami +-0.2 foknal kapcsol, vagy akar -0.2 +0-nal, azaz felfele nem varja meg amig fole megy a beallitottnak.
amit akarsz, azt csinaljak az okosabb termosztatok, amikrol ezt irtam lentebb: "vehetsz okosabb termosztatot, de ezek kozul nem barmelyik passzol barmelyik kazanhoz, meg kell kerdezd a kazan gyartojat hogy mi jo hozza."
de ezek kozul is, az igazan okosaknak kell a kulso homero. csak akkor nem a kazanon lesz kulso homerod, hanem a termosztaton.
Oké, értem amit írsz. Viszont ha a 70 fokos víznél 10 perc fűtés / 40 perc lehűlés van, akkor hidegebb víznél lesz mondjuk 30 perc fűtés / 40 perc szünet. Vagyis lassabban fűt fel, de a 40 perces lehűlés ugyanúgy megmarad nem? Sőt, mivel a felfűtés lassabb, még egy kicsivel hosszabb is a szünet-idő (a fűtés később kezd értékelhető meleget adni).
De találtam egy cikket:
"Ezek a digitális szobatermosztátok szabályzási jellegük alapján legtöbb esetben PI (arányos - integráló) szabályzók, ám a piacon fellelhetők PID (arányos - integráló - differenciáló) szabályzók is. Az arányos szabályzás jellegéből adódóan a készülék a beállított és az aktuális hőmérséklet-érték különbségével arányos jelet formál (az integráló tag az arányos szabályzás maradó hibáját szünteti meg). Ez a jel a kazán számára vagy egy ciklusonként változó időtartamú, bekapcsolt állapotot, vagy arra alkalmas kazánszobatermosztát kombináció esetén lángmodulációt jelent. A lángmoduláció a gyakorlatban úgy valósul meg, hogy a felfűtés időszakában a kazán a lángmagasság mérséklésével egyre alacsonyabb teljesítménnyel üzemel, így csökkentve a helyiség hőmérsékletének beállított értéken való túllendülésének mértékét. Ezek a készülékek a beállított és az aktuális hőmérsékletérték különbségével arányos feszültségjelet adnak a kazán felé, így valósítva meg a lángmodulációt és a kazán ki-be kapcsolását."
Ez nem pont az, amit én is szeretnék? A felfűtés elején nagy láng, a beállított értékhez közeledve pedig csökken a láng. Gondolom ezzel az erővel lehetne ugyanezt visszafelé is, lehűléskor, így kevésbé lenne négyszögjel alakú a görbe.
ha 70 fokos vizzel futesz, es raadasul kicsi a veszteseg, akkor ugy fog kinezni a futes, hogy 10 perc futes, 40 perc szunet. es pont meglesz a sugarzo hatas hianya, hullamzasa, a "sut a hideg a radiatorbol" erzes.
ahogy csokkented a viz homersekletet, egyre hosszabb ideig tart visszaemelnie az egy fokot a lakason, annal hosszabbak lesznek a futessel toltott szakaszok, es a tulloves a futesi szakasz vegen is egyre kisebb lesz.
ha tul alacsonyra valasztod az eloremeno homersekletet, akkor nem tudja potolni a futes a haz hoveszteseget, a futes folyamatosan megy, es a homerseklet beall valahova, de a termosztaton beallitott ertek ala.
tehat a leheto leghidegebb vizzel kell futs, ami meg eleg. hogy mi az ami epp eleg, az meg pont attol fugg, hogy mennyire van kint hideg! enyhe idoben eleg 40 fokos viz, nagyon hidegben kell a 70 fok. es pont ezt oldja meg az idojaraskoveto szabalyozas, langyosvizzel fut, es ahogy hidegedik kint a homerseklet, ugy emeli az eloremeno homersekletet.
"Persze nagy vonalakban igaz, hogy ha kint hidegebb van akkor jobban kell fűteni, de ez már csak a finomhangolás része szerintem."
Ez nem nagy vonalakban igaz, hanem az egesz futes alapja. Nyaron nem kell futeni, telen meg kell. Nem azert mert telen vannak az emberes honapok, hanem mert telen kint hideg van, nyaron meg nem. Mindne ho amit betolsz a hazba, az megy ki az utcara. (ha bent maradna, bent egyre melegebb lenne!) Az egesz futes semmi masra nem kell, mint arra hogy potolja a veszteseget. Hogy mennyi a veszteseg, az attol fugg mennyire jo a hoszigetelesed, meg attol hogy mennyire van kint hideg. A tea is hamarabb elhul 0 fokban mint 20-ban.
Viszont nem csak a levegő hőmérséklete számít, hanem a sugárzó hő komfortérzete is. A termosztát érzékenysége +/- 0,5 fok, vagyis minimum 1 fok különbség szokott lenni általában, amit nagyon hosszú idő alatt ér el lehűléskor a lakás. Ráadásul a tehetetlensége miatt nagyobb is a különbség (túllendül a beállított értéken), ami szerintem már túl sok. Ezalatt a radiátorok már kihűlnek, szinte ontják a hideget, majd bekapcsoláskor hamar felmelegednek és a kikapcsolás pillanatáig forróak is maradnak. Ezt kellene úgy módosítani, hogy fűtéskor ahogy közeledik a beállított érték (tized fokokról van szó!), egyre kisebb legyen a láng, és akár ugyanez lefelé is, a beállított alsó értékhez közeledve már elindulna kis lángon. Ehhez kellene egy olyan termosztát, ami a különbség-jelet küldi a kazán felé (meg egy olyan kazán-vezérlő, ami ezt tudja értelmezni). Nekem annyira triviálisnak tűnik ez, hogy azt hittem, minden modernebb kazán és termosztát tud így múködni.
Ezen felül a külső hőmérséklet-érzékelése már csak "hab a tortán", aminek tényleg lehet szerepe, de nekem nem tűnik túl közvetlennek a kapcsolat a belső és a külső hőmérséklet között. Persze nagy vonalakban igaz, hogy ha kint hidegebb van akkor jobban kell fűteni, de ez már csak a finomhangolás része szerintem.
Ha csak éjszakára akarsz hőmérsékletet ejteni, akkor mondok egy nem szokványos megoldást: szerelj a radiátotorokra termoszelepet! Azok nem kapcsolgatnak meg ingadoznak. A szobatermosztátot meg belövöd a kívánt(tehát a termoszelepeken beállított) hőmérséklet fölé, így az nem fog beledumálni nappal, ellenben éjszaka az ejtett hőmérsékletre hűléskor el fogja indítani a fűtést.
A lángmoduláció ilyenformán marad a kazán belügye.
neked az a celod, hogy a beallitott es a valos belso homerseklet soha ne kulonbozzon tulsagosan.
el kell dontsd, hogy kicsit kell futeni, vagy nagyon. ha pont nem voltal otthon, es 18-ra volt allitva a termosztat, most meg hazaertel es feltekerted 22-re, akkor nyilvan nagyon kell futeni. de ez ritkan van (lasd majd lejjebb), az ido nagyreszeben a beallitott es a valos homerseklet kozti kulonbseg kevesebb mint 0.5 fok, igy ehhez nem lehet aranyositani a futest. ha elernenk az alom allapotot, hogy 22 fokra van allitva a termosztat, es 21.95 es 22.05 kozott hullamzik a homerseklet, akkor ebbol aztan plane nem tudnad megmondani hogy nagyon kell futeni vagy kicsit.
futeni altalaban azert kell, mert kint hideg van, es elszokik a ho a hazbol. ha kint nagyon hideg van, akkor nagyon kell futeni, ha meg csak kicsit van hideg, akkor kicsit. az idojaraskoveto szabalyozas pont ezt csinalja. azelott rajon hogy nagyon kell futeni, hogy a lakas egy kicsit is kihult volna! mert az okot nezi, nem az okozatot.
egy nem konnyuszerkezetes (tegla) mai elvarasoknak megfeleloen szigetelt (neadjisten ujepitesu) hazban olyan a hoszigeteles/hotarolo tomeg arany, hogy egy atlagos teli napon (amikor nincs kint -15 csak mondjuk 0 fok) egy fel nap alatt max 1 fokot esik a haz belso homerseklete! tehat hiaba allitod be, hogy este 10-tol reggel 7-ig 18 fok legyen, reggel 7-tol este 10-ig meg 21 fok, mert hiaba hagyja abba a futest este 10-kor, reggel 7-ig nem esik le 18-ra a homerseklet, max 20-ra. raadasul ha 6-ra leesik 20fokra, akkor 6-7-ig kell futson hogy 7-re meglegyen a 21 ahogy akartad. a vege az, hogy hiaba allitgatod, nem lesznek nagy homersekletkulonbsegek csak a nagyon hideg idoszakokban, nem lesz tul nagy megtakaritas. ezert szerintem nem erdemes vele foglalkozni, fix homerseklet es kesz.
Ezt a külső hőmérséklet érzékelőt több helyen is olvastam, de nem teljesen világos nekem, hogy miért ehhez képest működik? Nem a BELSŐ hőmérséklet beállított és valódi értéke közti különbséget kellene figyelni elsősorban? A külső hőmérséklet is fontos tényező, de azért nagyon nem mindegy például a lakás hőszigetelése, ami akár több fokot is módosíthat ugyanolyan külső hőmérséklet mellett a belsőn, vagyis ez csak eléggé elnagyolt módon számítható bele a működésbe. Nem vitatom, hogy egy nagyon precíz rendszernél már ezt is figyelembe kell venni, de végül is a belső hőmérséklet lenne a lényeg elsősorban.
1. a termosztatod nem tud mast, mint ki-be kapcsolni a kazant. vehetsz okosabb termosztatot, de ezek kozul nem barmelyik passzol barmelyik kazanhoz, meg kell kerdezd a kazan gyartojat hogy mi jo hozza.
2. azert nem veszett a helyzet. ha a lakasban csak kicsit hult le a viz, es kevesebbet kell rajta futeni hogy elerje a beallitott eloremenot, akkor vissza fogja venni a langot. de azert van tovabb is
3. nezz utanna, hogy van-e a kazanodhoz kulso homerseklet erzekelo. ez azert jo, mert ha van, akkor be lehet allitani, hogy mennyire hidegben hany fokos vizzel futson. tehat ha kint 10 fok van, akkor eleg a 40 fokos eloremeno, amihez a 2. pont alapjan jo kicsire fogja venni a langot, ha meg kint -20 van, akkor kell a 70 fokos eloremeno, amihez muszaj lesz jo nagylangon egjen. ez egyben a lakas homersekletenek hullamzasat is alacsonyan tartja, mivel pl enyhe idoben nem forrovizzel fut, ami mindig tullenditi a homersekletet mire rajon hogy le kell allni.
4. az ejjelnappal kering a viz, es a kazan epphogy rafutoget uzemmod akar szep egyenletes lakashomersekletet is eredmenyezhet, de egyben a havi villanyszamlara is radob 1-2-3 ezrest.
A cirkós topikban kérdeztem, de talán itt többen vannak:
Lángmodulációval kapcsolatos kérdésem lenne. Elvileg a kazán (új, kondenzációs kombi cirkó) tudja ezt az üzemmódot. A cél az lenne, hogy minél egyenletesebb legyen a fűtés, kevésbé ingadozzon a hőmérséklet ki/be kapcsolásoknál. Józan paraszti ésszel azt gondolom, hogy a termosztátnak nem elég a ki/be kapcsoló jelet küldenie, hanem az az infó is kell, hogy fűtéskor mennyire közelítette már meg a kikapcsolási hőmérsékletet, vagyis mikor kell lejjebb vennie a teljesítményt. Most egy olyan termosztátom van, amelyiknek 3 érintkezője közül 2 van bekötve (nyit/zár), a harmadik nem tudom mire való. Lehet, hogy létezik spec termosztát erre a célra? Siemens RDE 10.1 termosztátom van.
Egyáltalán jól gondolom én ezt a lángmoduláció dolgot? Vagy ez nem is erről szól?
A másik topikban nixon70 volt szíves említeni, hogy a víz hőmérsékletéből veszi a jelet, ahogy közelít a beállított értékhez, úgy modulálja a lángot. De szerintem ez nem az, ami nekem kellene, mert a visszatérő víz hőméréskletéből nem igazán lehet arra következtetni, hogy felfűtéskor nemsokára eléri a beállított értéket a szoba hőmérséklete és csökkenteni kellene a lángot.
Éjszaka jó ötlet lenne úgy működtetni, hogy leveszem a víz hőfokát nagyon alacsonyra, a szivattyú állandóan megy de az alacsony vízhőfok miatt sosem tudja elérni a beállított hőmérsékletet, így egyenletesebb (de alacsonyabb, ami nem baj) lenne a hőméréséklet a szobákban?
