Lehetőleg igen. Üzemhez kéne. Esetleg a fesztáv közepén lehetne egy végigfutó alátámasztás amolyan mestergerenda elvén. De ez a mestergerenda is jó lenne, ha minél kevesebb helyen lenne alátámasztva, mondjuk 6 méterenként (de jobb ha több). A mestergerenda keresztmetszete lehet nagy, mert ha 4m a belmagasság, és abból belóg pl 80 centit, az végülis nem gond.
Födémnek 12m vagy 15m áthidalására milyen megoldás létezik? Ennek a födémnek terhelhetőnek kell lenni, azaz még egy szintet el kell bírnia, vagy az alsó főfalak folytatásában lenne a fenti fal, vagy attól beljebb, mintegy teraszt képezve.
Azért nem értek egyet, mert itt a >kihozható<-n volt a hangsúly, tehát eleve elvetve a hi-end kivitelezés.
Illetve azzal sem tudok egyetérteni, hogy nagy gyakorlat kell hozzá, inkább csak szervezőkészség és utánajárás és józan ész, mert ha valaki elkezd mondjuk egy elő házat építeni, mindene van neki, csak nagy gyakorlata nincs.
Egyébként a 100-120 ezres m2 ár valóban csak anyagárra lehet elegendő, és az is inkább csak egyszerű ház esetében.
Lehet kissé buta kérdések lesznek, de hátha..... Kb. mennyibe kerül egy 45 cm vastagságú, kisméretű téglából álló falba egy 120/150-es ablaknak helyet kialakítani?? Másik kérdésem is hasonló lenne, azzal a különbséggel, hogy már meglévő 50/50-es ablak helyén egy 60/60-ast mennyiért lehet beépíteni??
Nem passzív ház, hanem akármilyen házra nézve (telek nélkül). Én, ahogy számolgatom, egy hagyomásnyo építés (tégla, cseréptető, kp gáz fűtés) ára olyan br 160k/nm-tól felfelé. A passzív házé szvsz minimum 200-230.
Annyi még, hogy ekkor magad intézted ugyan a dolgokat, de más csinálta a munka nagy részét. Szakemberek, de ismerősök, kollégák, igaz jó áron. Magad csak segédmunkás voltál olykor.
Ha mindent magad csinálsz, mert kisujjadban van az építőipar, akkor kijöhet anyagáron 10-12-ből esetleg.
Nem fog kijönni 10-12 millióból 100 m2 közel passzívház, de 16-17-ből esetleg kihozható, úgy, hogy mindennek utánajár az ember és nem kivitelezővel építteti.
Csupán tervezési szinten egyelőre, de elkzdtem agyalni a majdan megépítendő házunkon. Az volna a kérdésem, hogy hagyományos beton, vagy kerámia cserép tetőnek mennyi a minimális hajlásszöge, általában? Egyáltalán lehet lapostetőt helyettesíteni olyan kis hajlásszögű "féltetővel", amire cserepet tennék, vagy ez már a helyi építési szabályzatokon múlik?
Az valami iszonyat sok, főleg ilyen válságos időkben, amikor hegyekben állnak az eladó lakások.
Magánvélemény, hogy saját házat az ember saját maga építse/építesse úgy, hogy végig ott van és minden beépüljön a falba. Csak két példa:
- Central Passage a Deák tér mellett. Frissen átadott lakások, csillagászati négyzetméterárak, de ha esik az eső, akkor a felső három emelet átázik. A fejlesztő eltűnt, anyacég becsődölt, az önkormányzat pedig lehet visszavonja a lakhatási engedélyt az épület életveszélyes állapota miatt.
- Mediterrán lakópark Csepel szívében: - rendezetlen tulajdonviszonyok, áthallatszik a szomszéd, sok helyen kivitelezési hibák. Van fórum ezzel kapcsolatosan, csak vissza kell olvasni egy keveset.
Önerős építkezéssel, EPS zsalurendszerrel egy közel passzívház 100 m2-en úgy 10-12 millióból vagy olcsóbban kijön + telek. Szerintem jobban jársz.
hát akkor én ilyet nem találtam, csak eladó társasházi lakásokat, azt meg legjobb esetben is 300e Ft/nm áron, ami számunkra megfizethetetlen, ezért is gondoltuk, hogy inkább építettnénk...viszont ha kiderül, hogy orvosi eset vagyok, és tényleg publikus oldalakon elérhetőek olyan eladó társasházak, amik nem az általam leírt megfizethetetlen kategóriába tartoznak, akkor kérlek add meg nekem az elérhetőséget, nagyon megköszönném. :)))
Mit tudom én? Nincs még kész, senki nem ült benne. Főleg, hogy még se ülés, se kormány, se fék, se meghajtás. (Ha lesz benne ülés, tiszta Magyarország lesz. Kormánynak csak nyoma van, önerejéből menni nem tud, megállni nem tud, csak ücsörögni lehet majd benne, és büszkén nézelődni. :-) )
Na jó, megpróbálom.... Megpróbáltam. :-) Szerintem az effektív munka húsz óra alatt van, a nagyja agyalás, hogy ne kelljen egy csomó fölösleges cuccot megvennem, meg újra megcsinálnom.
Az ilyen autó sosem csajozós, hanem pasizós. Sokkal több pasi izgul rá egy verdára, mint nő. (Mellesleg a lányaimnak lesz.) Mindig mondom a szingli barátnőimnek is, hogy szóljanak, és kölcsön adom a kétüléses Fiatomat, azzal sokkal könnyebb pasit fogni, mint csajt.
Ja, tényleg. A minap volt a tévében. A szóvivő meg azt mondta, ez mindennapos. Én nem szidtam a reptéri dolgozókat, pedig ezek szerint nagyobb tolvajok mint a kőművesek. Egy videokamera árát nehéz űberelni 100-as szegből.
Ha egyszer eljutok odáig, nyilván én is végigjárom az ismerősöket. Hülye lennék, ha ezt sem tenném meg a saját érdekemben. Az az egyéni szoc. problémám, hogy főleg tervező ismerős van, kivitelező egy sincs, építtető szintén kevés, mert a korosztályom évek, sőt évtizedek óta túl van ezen. De ezzel együtt azt gondolom, hogy olyan ez is, mint a reptéri csomaglopás. Nem mindenki csinálja, de elég, ha épp annak az 5-10%-nak a kezébe kerül a csomagom, aki igen. Ezért a félmillás fényképezőgép szetet - már ha lenne :-)- nem a feladott csomagba teszem, és ha olyan van a csomagban, amiről tudom, hogy "érdekes " lehet, akkor azt a bőröndöt lefóliáztatom. Mert jobb a békesség, és nem kell alkalmat sem teremteni. A másik meg az, hogy eddig csak azt hallottam -kivétel nélkül-, hogy "a második építkezésemen már kevésbé vágtak át / jobban ment / gyorsabb volt". Nekem -remélem- nem lesz második, én egyet szeretnék minél jobban és gyorsabban túlélni.
Hadd védjem a mundér becsületét. Szerintem mindenki magából indul ki. Aki azt mondja, hogy még sosem lopott semmit, az hazudik, és roszabb a tolvajnál. Miből gondolja bárki is, hogy ő a leg-profibb. Vannak csakók, akik ebédjeggyel, buszjeggyel, üzemanyaggal, munkalappal, munkába járással, vagy amivel dolgoznak azzal csalnak, csak nekik az természetes. Végül, nagyon , de inkább nem sajnálom azokat a 5 Ft-ért.... építkezőket akik arra is sajnálják azt a kis energiát, hogy akár az ismerős vagy ismeretlen körükben ajánlásokat, referenciákat gyűjtsenek, mert belekerülne x Ft-ba.
Őszintén szólva én nem vagyok annyira oda az önerős építkezésért, csak egyszerűen félek. Ebben az országban nincs olyan, hogy nem állsz ott bikacsökkel, és mégis halad a munka, terv szerint dolgoznak (ki tud itt tervet olvasni, csókolom!?!) és közben nem lopják ki a szemedet.
Mi is amiatt döntöttünk ezen technológia mellett, mert lehet önerősen építkezni. Egyébként szokott olyan akció lenni a ProKonceptnél, hogy ingyen megtervezik a házat, ha az elemükből építkezel. A legnagyobb elemük a PK-40 (5/15/20 cm), de van más gyártónál nagyobb is.
Ha érdekel még valami, kérdezz, mi is benne vagyunk éppen a sűrűjében. Igyekszem válaszolni :)
Abszolút, főleg a térfogat adattal. Mert ha jól emlékszem -de szép is, amikor az ember még életében nem csinálta, csak az ezer éves tanult emlékei vannak :-) - akkor ezek alapján kb. egy nap egy mixer. Ez nekem való munka lenne, még én sem szakadnék bele az elpunnyadt, 42 éves testemmel. (őleg, hogy csak nézném. :-) ) Persze amilyen tempóban a mi lakáskoncepcióink változnak lehet, hogy jövő héten már nemez jurta lesz, a végén meg kikötünk valahol a harmadik emeleten.
Nem, elbénáztam. Megjelent előttem a kép -ami rossz volt-, és ott is maradt. :-) Szóval arra gondoltam, hogy az E-gerendás födém a gerenda hossztengelyével párhuzamos irányú terhelést csak a gerendák közti kibetonozáson / béléstesteken kaphatja. De ha valaki a tetőt támasztja alá, akkor az valószínűleg úgysem lesz párhuzamos a gerendákkal. (De ha mégis, akkor tényleg figyelni kell erre.)
Nem tudom, saját házat nem mernék kőművesre bízni. Balatonlellén láttam egy ilyen zsalus rendszerű házat mesteremberek által építeni. A legalsó sort úgy eltúrták, hogy a 2. emeleten 8 centis hézag volt, amit malterral próbáltak szintbe hozni. Képek is vannak valahol, ha megtalálom őket :)
A hogyan megyre a válasz a www.prokoncept.hu oldalon található 2 perces videó. Amúgy 1 elem 25 centi magas, így három sor 75 centi.
A dolog úgy néz ki, hogy megcsinálod a lemezalapot, állnak kifelé belőle a vasak. Ekkor lerakod az első sort, de nagyon precízen. Ha itt eltolsz valamit, akkor az gyűrűzik végig, nem nagyon lehet korrigálni. Ha az első sor stabilan megvan, akkor rápakolsz még három sort plusz a vasalást. Jön a betonmixer, csőrös csővel szépen feltölti. Utána mindenki hazamegy, a beton meg köt szépen sálat. Másnap megint 3 sor és így tovább, amíg a fal elég magas nem lesz. Egy elembe 112.5 liter beton fér el, így egy 50 méteres szakaszra 5.6 m3 beton kell.
Arra kell vigyázni, hogy ne nagy nyomással essen be a beton a zsaluba, mert szétnyomja. A betonpumpa meg olcsóbb, mint a vödrözős melós.
" Mintha nagy_ivóval teljesen ellentétes lenne a véleményetek E-gerenda terhelés ügyében " Ez nem baj, a jó pap is holtig tanul. Mi lenne még ebből az országból, ha mindenki egy véleményen volna? Ezen az állapoton kívül.
Mintha nagy_ivóval teljesen ellentétes lenne a véleményetek E-gerenda terhelés ügyében.
Én csak láttam prokonceptes kivitelezést. Azt nem mixerbetonból csinálták, hanem a helyszínen keverték és úgy vödrözték be. De a prokonceptes topikban majd eligazítanak.
Minden E gerendás födém akkor válik teljes értékűvé, ha megfelelő a gerenda felfekvése, a koszorúnál bekötővassal ellátott és vashálóval kibetonozott felbetonnal van ellátva. Lyukacsos téglánál csak kiemeléssel (stolicára rakva) használható. " Azt úgysem teheti meg, elvégre az E-gerenda közvetlenül nem terhelhető, még felbetonon keresztül sem. A válaszfalnak is mindig támaszközépre kell esnie, szemben a régi G(?) gerendával, ahol meg pont a gerenda volt a válaszfalak alatt. Ha így volna senki nem venné meg. Ezt hogy érted? Szerinted a födémre, a válszfal alá még vb kiváltót kellene készíteni? A beton megkötése, megfelelően méretezett födémnél a beton kötése után terhelhető válaszfalakkal, tető segédoszlopokkal, aljzattal,stb.
Nálam pl a statikus javaslatára a gerinc is le van támasztva.
Egyébként a fa tetőszerkezet egy lutri :) Láncfűrésszel nem lehet olyan pontosan kialakítani a felfekvési helyeket, hogy az teljes felületén érintkezzen a másik fával. Szerintem nem járok messze az igazságtól, ha azt mondom vannak olyan csatlakozások, ahol csak a bevert szög viszi az összes lokális terhet.
Amit a grandács kft hírdet rácsostartó ügyben, emlékeim szerint ott 16m fesztávról írnak, de lehet hogy több.
Azt úgysem teheti meg, elvégre az E-gerenda közvetlenül nem terhelhető, még felbetonon keresztül sem. A válaszfalnak is mindig támaszközépre kell esnie, szemben a régi G(?) gerendával, ahol meg pont a gerenda volt a válaszfalak alatt.
Urak! Azt tudom, hogy van itt olyan, aki dolgozott már Prokoncepttel és társaival. Érdekelne, hogy mennyire lehet egy Átlag Józsi kőműves mesterre rábízni egy ilyen kivitelezést? Mert elsőre úgy tűnik, hogy aki játszott már Legoval, az ezzel is elbír. De a gyakorlat meg azt mutatja, hogy az ember nem tud akkora hülyeséget elképzelni, hogy egy Mekk Elek ne legyen még annál is sokkal hülyébb. (Gondolom meséltem már a magukat vasbeton szerelőnek mondó fószereket, akik vasalási rajzon összekeverték a kótát a létrával.) Igazán az érdekel, hogy -ha jól tudom- ezeknél a rendszereknél három soronként (60 cm) kell a betont beönteni a zsaluba. Ez hogy megy? Felnyomják az első sort, beöntik, aztán a mixeres addig ott áll és Ludast olvas, amíg a szakik nem végeznek a következő három sorral? Vagy minden reggel leborít egy kötéslassítóval kezelt napi adagot, oszt' a melósok szép fokozatosan belapátolják?
" Végülis a ház közbülső teherhordó falazatán lévő koszorúra (+talpszelemenre(?)), le lehet terhelni a tető nagy részét, és akkor az E-gerendákra kevesebb teher jut. Ha nincs közbülső teherhordó fal, akkor ez a lehetőség ugrott. " Nem kell középső főfal. Sosem középen támasztják alá a tetőt, fesztávtól függően lehet hogy sehol. Az E gerendás födére bárhol rá lehet terhelni a tető bizonyos súlyát, nyílván nem a födém tartja az egészet, de általában a gerenda végeihez van közelebb az alámasztás mint a közepéhez. Az előző hsz között írtam a helyszínen készített rácsostartó megoldást, ahol akár 8-10 m is lehet a fesztáv.
Ha nálad hamarabb leesett, miért nem írtál? Nálam talán azért, mert nem szokványos, egyedi megoldás, sosem készítettem így födémet, sőt nem is terveztek tudtommal. " Nem fogja kinyomni a koszorút az E-gerenda?" Miért nyomná ki? Nem a béléstest tartja össze, ami adott esetben kimarad. Ha előírás szerint készül, akkor sem, pedig sokkal nagyobb a tömege. Minden födémnek van egy önsúlya és terhelhetősége. Az ön súlyba beletartozik a béléstest, a vasalat és a felbeton, ami a béléstestek közé is befolyik, lehet számolni 6-7 cm átlag vastagsággal. És erre jön a terhelhetőség, ami válszfalak, aljzatbeton, burkolat,stb. és a tető tömege. Ha az önsúlyból kivonom a fent említetteket, jobban terhelhető a gerenda.
A fagerendás födémnél is megy keresztbe egy teherelosztó gerenda. Végülis a ház közbülső teherhordó falazatán lévő koszorúra (+talpszelemenre(?)), le lehet terhelni a tető nagy részét, és akkor az E-gerendákra kevesebb teher jut. Ha nincs közbülső teherhordó fal, akkor ez a lehetőség ugrott.
Sok éves tapasztalat miatt. Minden E gerendáshoz beépítem 4,2 m feletti fesztávnál. Jobb az együttmozgás. A végeit tartja a koszorú, de a közepét csak a felbeton, ami csak 4-5 cm. A hosszabb gerendák hajlamosak középtájon különmozogni, repedni, az emeleti terhelésre is.( tető, válaszfal)
Jogos a kérdés, mert az elképzelés "tetőráterhelési" részét nem kóstolgattuk. Így elsőre azt mondanám, hogy a székállások alá - az E gerendákon merőlegesen fekvő - egy-egy 2m hosszú (fa vagy) betongerenda kerülne ami 4db E gerendán feküdne és osztaná el a terhelést. Persze lehet az egész ötlet már az elejétől kezdve abszurd lenne egy mérnök számára...
Nekem tetszik A77 ötlete. De mi van akkor, ha erre az E-gerendára támasztja le tetőt? Mert ugye ez az elképzelésének a folytatása. Nem fogja kinyomni a koszorút az E-gerenda?
Végigolvastam a hozzászólásokat, de nem értem teljesen, mert itt volt kavarás a tetőtérrel. A földszinti részen fázol? Ha a válaszod igen, akkor az azért lehet szerintem az esetleges lábazati, aljzati hőszigetelési hiányosságok mellett, mert a radiátoros fűtés ennyit tud, azaz messze van az ideálistól, ha nincsen alattad fűtött helyiség.
" Ez a 30 cm, hogy jön ki, mekkora gerendatávra értsem? " A gerenda tengely itt nem érdekes. Ez a kibetonozás a gerendákra merőlegesen fogja össze középen. Úgy értsd, mintha egy sor béléstestet tennél középen a gerendák között. Felrakod a gerendákat a falra, 4,8m esetén a közép az 2,4m. jobbra-balra 15-15 cm és megvan a 30 cm. A mért jel alatt készítesz egy alátámasztó zsalut és vasalod- kibetonozod a gerenda tetejéig. Ez a középső beton a gerendával párhuzamos faltól - falig tart, egyben a koszorúval. Így nem tud külön mozogni a gerenda.
Nem sokkal olcsóbb egy fagerenda ami hasonló stabilitást ad, és azért egy betonkoszorúba ágyazott E gerenda szerkezet azért mégiscsak lényegesen erősebb, összefogja felülről a falakat.
"Én középen azért kibetonoznám a gerendák közét kb 30 cm szélesen." Ez a 30 cm, hogy jön ki, mekkora gerendatávra értsem?
Innen fúj a szél. Egyedi megoldás, de megoldható, csak engedélyügyileg nem tudom hogyan működik . Nem lenne olcsóbb a fagerenda? Viszont az E erösebb. Én középen azért kibetonoznám a gerendák közét kb 30 cm szélesen.
Értem, bár az én "ötletem" alapján nem lenne semmi a gerendák között csak levegő. A végük pedig be lenne kötve a betonkoszorúba, mint az eredeti szerkezet esetén.
A horcsik födémnél lehet a 1m-es gerenda tengely táv, viszont a hocsíknál a gerendák közét ki kell tölteni hőszigetelővel ( régen salakkal) mert a gerenda magassága 19 cm, közötte a horcsikhoz használt válaszfallap 10cm, tehát kb 9 cm-t kell emelni a gerenda tetejéig. Arra még szigetelni kell mert a gerendákra is kell szigetelés. Alulra mehet karton, felülre meg a lépésálló szigetelésre, esetleg párnafára 1 réteg OSB
Értem én, csak kicsit hiányosan tettem fel a kérdést, kiegészítem így egyértelműbb : E gerenda méterenként, - béléstest nélkül - hozzáfogatva alulról gipszkarton felülről osb+ lépésálló hőszig.+ osb kombináció?
Köszi, majd körbejárom ezt a variációt is. A térképre mutatva rákérdeztem, és azt mondták, hogy bontás után nem építhetjük újra. Egyelőre még ez nem téma, csak azért írtam, hogy igaz, hogy nem felel meg a mostani szabályoknak, de a szomszédnak mégis kifejezetten okés a helyzet, és nem annyira örülne annak, hogy bontás után telepíthet vagy 15 méteren növényzetet, ami egyszer majd megnő. Meg azt hiszem, hogy a kerítést is neki kellene állnia, de ez nem biztos.
" És ez mennyire hajmeresztő ötlet: E gerenda méterenként, hozzáfogatva alulról gipszkarton felülről osb+ lépésálló hőszig.+ osb kombináció? Egyáltalán statikai, engedélyezési szempontból életképes-e... Nehezen barátkozom azzal, hogy több tonna betont pakoljak a padlásra kihasználatlanul."
Nem értjük egymást, vagy is szerintem kevered az eddig leírtakat. Az E gerendás födémet általában vakolni szokták, ritkán kartonozzák, független ez attól, hogy adott esetben a horcsiknál a tengelytáv 1 m. Ezt a tömeget bőven elbírja.
" felülről osb+ lépésálló hőszig.+ osb kombináció? " Ez a rétegrend inkább a fa födémre jellemző, nem az E gerendás födémre.
" Nehezen barátkozom azzal, hogy több tonna betont pakoljak a padlásra kihasználatlanul." Pedig az E gerendás födémre kell a több tonna felbeton, ettől lesz födém belőle, és ez nem kihasználtság dolga. Sőt az E gerendás födémre még lehet tenni hö-hangszigetelést és még egy aljzatbetont, és még ettől sem szakad le. Az alapbeton sem látszik mégis kell
Van egy otletem ha ez mellek epulet es igen regi hivatkozni kell annak allagara es hogy az eletveszely elharitas a cel. Ennek folyaman a regi szerkezetenek es formajanak megfelelo epulet korszerubb anaygokkal kerul felepitesre. Az onk. sajnos nem allnak mindig a helyzetuk magaslatan es ilyen finomsagokat nem fognak elso nekifutasra mondani.
Érdemes fényképen rögziteni az eredeti állapotot, valamint a szomszédokat tájékoztatni a felújitás tényéről,az épitmény létesitési időpontjáról ezt irásban rögziteni két tanú által ellenjegyzett nyilatkozaton.
És ez mennyire hajmeresztő ötlet: E gerenda méterenként, hozzáfogatva alulról gipszkarton felülről osb+ lépésálló hőszig.+ osb kombináció? Egyáltalán statikai, engedélyezési szempontból életképes-e... Nehezen barátkozom azzal, hogy több tonna betont pakoljak a padlásra kihasználatlanul.
Ez nem csak födém hatnem tető is egyben. 15-20-as padlóból készül, esetleg vastagabból, (6-7-8 cm) de ez már az adott munkától fögg. Képzelj el egy háromszöget, aminek az alja a födém, a két szára meg a tetősík, és a három oldal van megfelelően merevítve.
Igen erről van szó. A témához, és az engedélyezéshez még picit belekotyognék: van egy telekhatáros melléképületünk is, -ami mondanom se kell, hogy vagy 70 éves. Állagát tekintve egyszerűbb lenne egyszer lebontatni és újraépíttetni -hisz tök jó, hogy van-, de persze azt nem lehetne szabály szerint, szintén csak az említett felíjításos módszerrel. Tudvalevő, hgoy a szabályok a szomszédokat is védik, de ebben az esetben a szomszédoknak tökéletes, hogy a mi oldalunkról ott van a ház, és így ezáltal felőlünk látványilag takarásban vannak, pl. ha kiülnek a teraszukra, nem látunk a szájukba. Ők egyáltalán nem elleneznék, hogy újra egy házfal legyen feléjük, (Napot nem takarjuk) de hiába, engedélyt akkor sem kapnánk az újraépítésre.
Ezek a jatekok nem akkor vannak, ha az engedelyeztetest akarjak elkerulni. Hanem akkor, ha nem is kapnanak ra engedelyt.
Pl a kerdezo azert nem akarja rendesen engedellyel elbontani a garazst es ujat epiteni helyette, mert a jelenlegi szabalyok szerint oda olyan garazst nem epithet! Nem sporolni akar, hanem hivatalosan nem lehet amit meg akar csinalni.
" Az előfeszített E gerendák csak béléstesttel + felbetonnal együtt alkalmazhatók ezek szerint? " Nem. Van egy un. horcsik födém, ebbe nem kell béléstest, a gerenda tengely a béléstesthez képest (60cm) lehet 100 is, így már kevesebb gerenda kell. Viszont a béléstest helyett válaszfallap kell amit a munkák során betonozni kell, de kevesebb beton kell ( kb 1/3) mint a béléstesteshez, viszont a munkadíja valamivel talán több, és a gerenda közöknél marad kb 9 cm hiány a magasságból, amit ki kell tölteni + anyaggal, és egy kicsit lassúbb a kivitelezés. " Tapasztalataid alapján jeleleg melyik födém rendszer a leggyakoribb, egyszintes családi (nem tetőtérbeépítéses) családi házak esetén? " Az E gerenda + béléstest, néha a horcsik, de ha nem akarod használni padlásként a födémet akkor a rácsos fafödém, ami helyszínen van összerakva, és akár 10m is lehet a fesztáv középső alátámasztás nélkül.
Ezekben az esetekben sajnos intézkednie kell , birságot kiszabni, valamint bekérni a változásra a teljes tervdokumentációt, és igy már többe kerül, mintha hivatalosan engedélyeztette volna a kivitelező, egyedül az időt nyeri meg.
Ezután viszont, én biztos lefényképezném, az összes szomszéd ingatlant, feltehetőleg náluk is található valami szabálytalanság.
Nekem tok egyertelmuen elmondtak: szerintuk is baromsag, hogyan lehet trukkozni meg csalni, de ha ok bejelentest kapnak, muszaj vizsgalni, eljarni es buntetni.
Az előfeszített E gerendák csak béléstesttel + felbetonnal együtt alkalmazhatók ezek szerint? Valami hibrid megoldással esetleg :)? Tapasztalataid alapján jeleleg melyik födém rendszer a leggyakoribb, egyszintes családi (nem tetőtérbeépítéses) családi házak esetén?
Férjemuram most világosított fel, hogy a szigetelés (szerinte) 7 cm nikecell, ill. a fal mésztéblából készült. A padló alatt meg nincs szigetelés, a betonra habfóliát fektettek, arra osb-t, majd még egy réteg habfólia (vagy mi...), és arra a laminált padló. Szóval ez van... :(
Ezt hivjak kozonynek. Nalam is ugy mentek be fenyes nappal, hogy mindket szomszed otthon volt (nyugdijasok) es "allitolag" nem lattak, nem hallottak semmit.
A munka, amivel megbíztuk, csak a szigetelésről szólt, mert már akkor tudtuk, hogy a vakolás, színezés nem fog beleférni. Ők fejezték volna be, amint összegyűlik a pénz, de felépíttetünk velük egy előszobát, amit az ő hibájukből le kell bontatnunk, persze nem vállalják a felelősséget, így már a vakolás, színezésre sem hívom vissza őket.
Eddig más szaki nem volt itt ezzel kapcsolatban, csak utána érdeklődés után nem felelt meg a nm ár, amiket mondtak, vagy hallottudnk. Az a szaki, aki meg megjegyezte, hogy rosszul vakoltak, szintén nem ez miatt volt itt, tőle még nem érdeklődtünk... de mindegy, majd csak találunk valakit...
" Egyébként tud valaki olcsó (!) szakit a külső színezésre? Nem találunk senkit... :( " Erről beszéltem, de ezek szerint lehet találni " másik" szakit csak ö sem akarja benyelni, a már kifizetett és elcseszett munkát. Ezt sajnos neked kell benyelned, mert előre kifizetted az elrontott, nem befejezett munkát, ami egy + csiszolás, glettelés, alapozás, színezés, esetleg állványozás, ami látatlanban akár 1500-2000 is lehet /m2. Átverés után már nem szokás másik munkával megbízni senkit.
Sziasztok! Köszönöm, elolvastam a reagálásokat! A felujítást tanácsolták úgy, hogy ne változtassunk az összképen, mármint szerkezetileg: "De, ha első ütemben felújítod a falat (elé falazol a réginek), majd második ütemben megjavítod a tetőt..." Igen, ezt tanácsolták, persze nem hivatalosan. Látták, hogy azért mentem be, mert szeretném a szabályokat betartani, és nincs pénzünk arra sem, hogy megcsináltassuk és utána lebontassák velünk. Összképileg csak javítanánk a megjelenésen, és megnézték a fotón, hogy nem a szomszéd orra előtt van a mostani építmény.
Csak azért lesz bonyolultabb a kivitelezés, mert a falat hőszigeteltetni akarjuk, tehát amit megspórolunk az engedélyeztetésen, elmegy a variálásra, vagyis, hogy nem bontunk és építünk, hanem trükközni kell vele.
Így viszont csak a falhoz tudjuk tapasztani a garázst (ahogy most van), nem tudjuk a háztető folytatásával megcsináltatni. Pedig úgy kevésbé lett volna toldozott hatása.
A betörés témához csak annyit, hogy múlt 7végén törtek be egy ikerház egyik felébe úgy, hogy megszólalt a riasztó, ment is, mégis kipakolták a házat. :-(
Csak kérdezem, hgoy ilyenkor egy kocsi áll a ház előtt, amibe berámolnak? Vagy hogy viszik el a cuccot? Az nem gyanús a szomszédoknak?
...sajna aki csinálta, már nem jön vissza ide, mert átvert, és kicseszett velünk, egy másik házzal kapcsolatos projektnél... de egy másik szaki azt mondta, hogy a vakolás sincs befejezve rendesen...
Hát lehet, hogy tényleg kevés volt a falhoz képest a szigetelés, de végülis most már nem nagyon lehet mit csinálni, főleg, mert el szeretnénk adni a házat (marha gyorsan, ha tudjuk...). A padló alatt, amikor 2004-ben lamináltat tetettünk le, valami perlites feltöltés, meg gerendák voltak. Nem emlékszem, hogy szigeteltük-e, de nem hiszem, de azt tudom, hogy osb lett larakva, meg arra a habfólia, és rá a laminált. Most így belegondolva, szerintem nem nagyon szigeteltük... A belmagasság 285 cm. A fűtésrendszer is rossza volt régen, mert fele olyan széles radiátorok voltak, mint most, nem volt rendesen kifűtve a helyiség, de most már minden szobában akkora radiátor van / és annyi, amekkora / és amennyi kellett... A fűtővíz hőmérsékletéről fogalmam sincs, de azt tudom, hogy jelenleg az energiatakarékos módban megy a cirkó (hú de okos vagyok... :) )...
Mondjuk nem az egész ház 1940-es, de az a szoba, ahol vagyunk, sajna a régi részhez tartozik...
Koszi az infot. Szerencsere beepithetoseg tekinteteben baromi jol allunk, mert tobb mint 2200nm-es a telek es ebbol kb. 120nm van beepitve (Ha jol tudom, nalunk 30% az engedelyezett). A tervezett fatarolo meg kb. 10nm lenne. Ettol fuggetlenul azert szolok a helyi epitesugyi eloadonak, nehogy valami fogast talaljon rajtam az a gane szomszedom.
A legolcsóbb ha azzal színezteted le aki glettelte, mert esetleg a következő szakinak nem felel meg a glettelés, és ha újra gletteli, vagy csiszolja az már emeli a költségeket.
Ez így több a semminél, de nem sok. 1940-ben épült házakra, ami valószínű km téglából készülhetett, kevés az 5 cm. Mint írtad hideg a padló, ez is a szigeteletlenség hiánya lehet. Az írásból nem derül ki, mennyi az előremenű és visszatérő fűtővíz hőmérséklete, és az egész fűtés megfelelő méretezése. Ennyi idős házaknál nem ritka a 3,5-4 m belmagasság,főleg a nagyvárosokban. A apadló rétegrend: a padlóburkolat alatt mi van? aljzat? szigetelés? feltöltés? esetleg födém?
Nalam is bejottek augusztusban. A muanyag teraszajtot ugy benyomtak, mintha ott se lett volna... A helyszinelo zsaruk szerint semmi ertelme holmi draga vacakra kolteni, mert ahova be akarnak menni, oda be is mennek (legalabbis ezzel "nyugtattak").
Hát, most, hogy így írod, lehet, hogy 7 cm, de nekem az a gyanúm, hogy inkább csak 5. Majd megnézem a melléképületben, ott van egy egész bontatlan nikecell csomag, megmérem hány cm. Az emelet tetőtér, de a tető is új, ahogy annak szigetelése is, ill. a háromszög is le lett szigetelve a fallal együtt. Ha ezekre gondolsz, bocs, ha értetlen vagyok... :)
Egyébként tud valaki olcsó (!) szakit a külső színezésre? Nem találunk senkit... :(
Szigetelés vastagsága: 5 cm vastag nikecell, vagy mi...; a falak nem tudom, milyen vastagak, és milyen anyagból vannak, de azt tudom, hogy 1940-esek; a födémet nemrég szigetelték, mert az emeleten új padlót csináltattunk, és allatta teljesen új a szigetelés; a padló rétegrendről nem igazán tudok semmit, azt sem tudom, mit jelent; nylíszárók szar fensthermek; fűtésrendszer is új - cirkó, radiártorok, réz csövek. Hirtelen ennyi.
Ez sok minentől függ: szigetelés vastagsága? Falak anyaga, vastagsága? födém anyaga, szigetelése? padló rétegrend? nyílászárók? fűtés? Egy ami biztos: a színezés hiánya miatt nem fázhatsz.
Meg tudja valaki mondani, hogy ha szigetelve lettek a falak nemrég kívülről, akor miért hidegek még mindig belülről? Alappal lehet probléma (a laminált padló eléggé hideg, ha csak úgy zokniban mászkálunk rajta)? Nem tudok mire gondolni... Vagy esetleg lehet az gond, hogy még nincs kívülről a szigetelés vakolva, színezve?
Segítsen már valaki, mert már nagyon unom a hideget!
Ennél egyszerűbb kivitelezésűnek gondoltam ezt a rendszert, így viszont még drágább is lenne mint ahogy terveztem. Van ennél olcsóbb és/vagy kevésbé "bonyolult" födém szerkezet amit javasolnál?
Egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek! Páran összeállva szeretnénk megvenni egy rossz állapotú házat, vagy egy üres telket Budapest területén, majd arra felhúzni egy 2-4 (attól függ hányan jövünk össze) lakásos házat. Ha vki csinált már ilyet, vagy tudja ennek a menetét, kérem segítsen. Hol kell elkezdeni? Van vmi speciális oldal ahol ilyen helyeket lehet találni, vagy csak a szokásos lakáskeresős oldalakon? Ti hogy csinálnátok? Megbízni egy építtetőt? Járni a ingatlanosokat? Természetesen legalább 50% hitelre is szükségünk lenne!
Így már világosabb a kérdés. Az E = előfeszített gerendának van egy íve, amit vagy felrakáskor vagy béléstestezés után meg kell hagyni, mert a műszaki paraméterei csak akkor lesznek igazak. Rakj be egy sor béléstestet a gerendák közé. 4,8 m fesztávnál, a közepétől 5-10cm -t eltolva, figyelembe véve a középső béléstestet, egy kb 25cm-es padlót lapjára emelj fel a gerendáig és ezt lessz a középső alátámasztás. Az alátámasztás sürüsége kb 80 cm, ezt addig emeld, amíg a gerenda egyik vége majdhogynem elemelkedik a faltól, vagy ha a széle is ki van emelve, akkor a stolicától (alátámasztás). A középen levő padló fölé ne tegyél béléstestet, ez tiszta -vb lesz. A beton béléstestre is kell vasháló és felbeton, mert nélküle, festés után az összes gerendát megszámolhatod a lakásból ha felnézel, mert elreped.
Tudom, hogy "vágod", láttam már korábban a honlapodat.
Épitési osztályok előzetes állásfoglalásai elég érdekesek főleg azokban az esetekben amikor nem készül róla jegyzőkönyv, vagy irásos anyag, a konkrét esetben viszon jószándékot látok, az más kérdés, hogy járnának el, ha bejelentést kapnak.
Eleinte igen, de fából elég nagy keresztmetszetű gerendák kellenének 5m-es távra, és/vagy mestergerendák, ez nem sokkal lenne drágább és mégiscsak korszerűbb, stabilabb megoldás.
Tervezés szintjén van: sima földszintes családi ház padlásfödém, (nem lenne tetőtér beépítés) terhelés a székállások lennének rajta csak, 4.80-as falköz. E-jelű feszített gerenda + EB 60/19 béléstest mert ez olcsóbb mint a kerámia.
" Az 5m-es már nem bírja el a súlyát, csak a hézag kitöltő ( + esetleg felbeton ) megkötése után? Vagy csak a behajlás (ha van ilyen) miatt kell alátámasztani+kiemelni? "
Kicsit bővebben kellene: mekkora a falköz távolsága, milyen gerendáról van szó, miért beton béléstestet használsz, lakótéri vagy pincefödém?
"azt mondták, hogy építési engedélyt biztosan nem fogunk kapni rá. Annyit tudtak nem hivatalosan tanácsolni, hogy esetleg felujíthatjuk, tehát nem lehet nullára lebontani, és újraépíteni, mert ha valaki feljelent akkor lebontatják. Kedvesek voltak, és elismerték, hgoy az ilyen régi házaknál elég nehéz bármit szabályosan alakítani."
Ez volt a kiinduló pont, meg a kérdező forumtás elmondása szerint 30 év óta meglévő épitményről van szó. Számomra a leirtakból az kővetkezik, hogy csak felújitani lehet az intstrukciók és meglévő alaprajz alapján.
'megerősiti a falazatot", új falépitéssel, már lehet, hogy elviszi a beépitési paramétereket.
"Felújítás: meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságának, valamint üzembiztonságának megtartása érdekében végzett (jókarbantartási) építési tevékenység."
Az 5m-es már nem bírja el a súlyát, csak a hézag kitöltő ( + esetleg felbeton ) megkötése után? Vagy csak a behajlás (ha van ilyen) miatt kell alátámasztani+kiemelni?
A 37/2007 ÖTM rendelet 37/2007. ÖTM rendelet 1. mellékletében kutakodj, de ehhez valóban nem kell engedély. Nemrég beszélgettünk erről az itteni építési osztályon, azt mondták, hogy valóban így van, nem kell engedély a felsoroltakhoz, de ettől még az összes vonatkozó szabályt (zöldfelületi mutató, beépítési százalék és tsaik) be kell tartani, tehát egyszerűbb előzetesen velük egyeztetni, főleg rossz szomszédság esetén.
Nekünk az elmúlt 1 évben négyszer törték fel a pincénket, azonban azon kívül, hogy sok mindent összetörtek, semmit sem vittek el. Érdekes módon, amióta van riasztó ott is, nem próbálkoznak ...
Nem kell hozzá kompresszor. A vállamra akasztom az akumlátor táskát, ami egy hidromotort hajt. A 2 colos vascsövet simán elvágja. Nem a reklám helye,de: http://www.weber.de/wr/de/rettungsgeraete/sps330a.php
riasztó is van. inkább a paranoia mint a kirámolt lakás...
(pedig értékünk nincs, de ezt nyilván nem tudná előre, aki bepróbálkozik)
a szöszölésben igazad van, de szerintem akkor is jó eséllyel valamelyik szomszédhoz megy ahol a rács és redőny nélküli faablakot kell csak megfeszegetnie...
A 2. az igaz, de ahányat ütök vele, annyi fekszik, és rögtön fog felkelni. Más: A műanyag bejárati ajtó alját olvasztották ki és ott mentek be. A rácsot meg 30 másodperc alatt, szinte csendben kiveszem a helyéről.
Egy gyors kerdesem lenne. Ha jol tudom, akkor nemreg eleg sokat valtoztak az epitesi torvenyek. Konkretan arra gondolok, hogy megvaltozott eleg sokminden azzal kapcsolatban, hogy mi epitesi engedely koteles es mi nem. Ha valamelyikotok naprakesz lenne ezzel kapcsolatban, akkor utana nezne nekem (vagy esetleg adna utbaigazitast, hogy hol tudnek utana nezni), hogy egy egyszeru kerti tuzifatarolohoz kell-e epitesi engedelyt kerni? Egy oszlopokon allo, fedett teteju, de nyitott oldalu egyszeru kis epitmenyrol lenne szo, ami egyreszt vedi a tuzifat az esotol, de a nyitott oldalainak koszonhetoen elosegiti, hogy a fa szellozzon es konnyebben szaradjon. (Nagyjabol olyasmira gondoltam, mint ami az alabbi kepen lathato, de nekem egy sokkal kisebb - kb. 1.5m x 2.5 m - meretu is elegendo lenne). Ugy tudom, hogy eleg sok hasonlo kerti epitmeny kikerult az engedelykoteles epitmenyek korebol, de biztosra szeretnek menni, mielott nekifogok, mert van egy kocsog szomszedom, aki tuti beprobalkozik, ha esetleg megneszeli, hogy valamit engedely nelkul csinalok.
Ja, ok. Steve jól mondja. Nekem eszembe se jutott, pedig dolgoztam már vele :) Mit tesz a kor :D
Ha riasztó hatást akarsz, akkor inkább szereltess riasztót és matricázd körbe a lakást, hogy az ingatlan kivonuló szolgálatra bekötött riasztóval rendelkezik. Akkor azt általában nem szokták bántani.
Ha csak rácsod van, akkor ha az olyan helyen van, ahol feltűnés nélkül lehet szöszölgetni, akkor az nem sok riasztó hatással bír.
mondjuk nem úszom meg a lakatos/kovács melót sem, mert az egyik rács rögzítését ablakcsere miatt mindenképp át kell alakítani, de legalább a többinél nincs a macera!!!
vagy egyszerübb ha roppanó fejű csavarral rakod fel
általában hatlapfejü a csavar tekered tekered és mikor megszorul még egy félcsavarással leválik a hatlap rész és a hatlap alatt lévő szoknya fogja a cuccot
Ha kívülről anyacsavarral van felrögzítve, akkor az még lehet megoldás, hogy a kiálló részt leflexeled, majd az anyacsavarokat összehegeszted az apacsavarral :)
B terv: eltávolítod a rácsot és az üvegre belülről betörésvédő fóliát raksz. a Biztosító a betörésvédő fóliát elfogadja, mint mechanikus biztonsági eszközt.
Nem találtam releváns topicot, szóval megpróbálom itt.
Kovácsolt vas rácsaink vannak az ablakokon, de csak fölcsavarozva, amit biztonságosnak sem tartok, plusz a biztosító is ki fog röhögni, ha egyszer véletlenül beüt a mennykő. Levágni a rögzítési pontokat és falazókarommal rögzíteni az inkább lakatos munka, és ne kovácsot keressek, ugye? Merre érdemes érdeklődni?
Itt már a terület növekedése miatt ,az önkormányzat azonnal lépni fog/ ha észleli, bejelentik felé/, mig a másik általuk javasolt mődszer esetén fogalmilag , és a gyakorlatban is egy felújitást végez,konkrétan az ingatag falat a korábbi méretekkel megegyező modon, épiti újra, modern technologiával.
Bementem a Hivatalba, és azt mondták, hogy építési engedélyt biztosan nem fogunk kapni rá. Annyit tudtak nem hivatalosan tanácsolni, hogy esetleg felujíthatjuk, tehát nem lehet nullára lebontani, és újraépíteni, mert ha valaki feljelent akkor lebontatják. Kedvesek voltak, és elismerték, hgoy az ilyen régi házaknál elég nehéz bármit szabályosan alakítani. Ahogy elnéztem a műholdas felvételüket kb. évente frissíthetik a képeket!
Köszönöm, ez kimerítő válasz volt. Viszont ilyen mintafestékről soha nem hallottam, ha korábban tudok róla, biztosan veszek belőle. Pénteken megyek újabb beszerző körútra, akkor rákérdezek, van-e ilyen minta, mert ha tényleg akad, akkor azt veszem meg először.
a maradék faust fehér festék már bontott volt, csak a fele maradt meg. Eredetileg ki akartam dobni de mondom felfestem majd meglátjuk... :P Aztán egészen jó lett.
Annyit még ha festeni kell miért sajnáljátok a 700 ft-ot egy pár száz milliliteres mintára? Én mindegyikből vettem, és felfestettem 1m2 felületre, hagytam megszáradni és eldöntöttem tetszik-e. Főleg mivel a nappaliba szándékosan selyemfényű festéket választottam nem csak a falra hanem a mennyezetre is (!) ami azért merész választás volt :P
én festettem 4 szobát dulux-szal, 3 szobát caparollal, az egész nappalit (>40m2) fausttal.
Tapasztalatok:
a faust (praktiker) brutálisan fed, vöröses mennyezetet egy rétegben sikerült krémfehérre festeni, persze nem hígítottam. Nagyon rugalmas festék, fél év múlva észrevett (nem látható helyen) festékpettyet egyben le tudtam húzni a járólapról, és még rugalmas is volt, mint a gumi...
A caparol sokkal hígabb, jobban csöpög, talán még jobb a fedőképessége, de hajlamos átszíneződni ha az alatta lévő festék más színű (nagy lesz a színeltérés), szépen befedi, de az alatta lévő terület tarka, akkor eltérhet
A dulux nekem a közepesen csöpögős festékek közé tartozik, de durván penészes, alatta persze lekezelt konyhába, fürdőben használtam, a szín kicsit tényleg más lett mint a dobozon, viszont kiválóan fedett.
Mivel ezek albérletek voltak, csak egy rétegre volt időm (!), azaz egyszer volt áthúzva (persze több menetben, de napos meg fél napos szünetek nélkül), és mivel nem vagyok festő csak laikus, egy sima euro 2000 festőpárnával festettem mindent.
Az eredmények (1-5-ig osztályozva)
sárga faust: 5 krém fehér faust: 4 (ezt lehet át kellett volna kenni még1x) narancssárga dulux: 4 kék faust: 5 kék caparol: 4 fehér egy éves (!) maradék faust fehér: 3
Csak nem tudjuk, hogy mennyire felel meg az előírásoknak, amit szeretnénk. Van egy ház mellé toldott (szedett-vedett, 30 éves) garázs, ami a kerítéstől kb másfél méterre van. Ezt szeretnénk szigeteltetés előtt újra építtetni, de a tető folytatásaként oldanánk meg a tetejét, nem a falhoz toldva. Tegnap mondták, hogy ez tuti engedélyköteles, de a kerítés közelsége miatt kérdéses. Ma próbálok valakit keríteni a polgármesteri hivatalban.
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem: tudna valaki ajánlani olyan építészt, aki megtervez egy garázst, és beadva a XVI. kerületi önkormányzathoz el is tudja 100%-ra fogadtatni? Előre is köszi!
Köszönöm a válaszokat. Közben érdeklődtem másoktól is, és ők is eltanácsoltak a márkától. Szóval a dulux elengedve. (Érdekes, amikor a festés előtt álltam, csak olyanokkal beszéltem, akik dícsérték ezt a cuccot, most meg csak azokkal, akik szidják. Fordítva jobb lett volna.) Megnézem a Tikkurila-t, hátha az bejön. Kösz még egyszer Üdv pyf
igen sirtam szep, vilagos, tejcsoki szinu kisszobat szerettem volna azota aki belep,mind megkerdi hogy mikor festunk ki mert eleg huje barna szinu az alapozo:( a tobbi szobaban kevert caparol van,gyonyoru,fed,mindig mas szinu(nem mashol,hanem fenyviszonytol fuggoen:) en vittem fel,rettegtem tole,de fantasztikus lett:D
Manapság már olcsóbb a gépi színezés, mint az otthoni kézi színezővel. A mostani színezőknek már semmi erejük nincs. De vigyázni kell mert máshogy hat a szín a falon több 10m2-n, mint egy 1X3 cm-s színkártyán.
Sziasztok!
Egy festékes kérdést szeretnék bedobni. Szobát készültem festeni, és ehhez a Dulux "Nagyvilág színei" sorozatából választottam ki két színt: egy narancssárgát és egy fakó, halvány sárgát. Ez utóbbiból egy 5L-es és egy 2,5L-es dobozzal vettem, a kisebbiket nyitottam ki először. Már ekkor meglepett, hogy a tényleges festék színe jóval a statisztikai hibahatáron túl eltér a különböző (honlap, lapozós, tabló, doboztető) színminták árnyalataitól. Konkrétan a fakó, halvány sárga helyett kaptam egy élénk, telt, már-már rikító sárgát. Mivel a doboz már nyitva volt, feltettem a falra, első rétegnek ez is jó lesz. Nem ért meglepetés, a falon ugyanúgy "festett", mint a dobozban, jelentősen eltérve a már említett színmintáktól.
Ezek után az 5L-es dobozt visszaváltottam az OBI-ban, és gondoltam kinézek egy másik színt a sorozatból úgy, hogy feltételezem a már ismert, jelentős eltérés meglétét a többi színnél is. Végül belefutottam egy végtelenül undok eladóba, aki el is vette a kedvemet a további vásárlástól, és aznapra jégre tettem a dolgot.
Szóval a kérdésem Hozzátok (mármint a Dulux-ot ismerőkhöz) a következő: jellemző az ilyen mértékű eltérés a színminták és a festék valódi színe között? (A mellékelt képen láthatjátok is, mivel szembesültem.) Ezek után, ha tudom, milyen színt szeretnék, hogyan válasszam ki hozzá a megfelelő festéket, ami a legközelebb áll az elképzeléseimhez?
Vagy hagyjam a Dulux-ot, és próbálkozzak más márkával?
Köszi előre is
Üdv
pyf
Sosem volt papagájnál bonyolultabb állatom, de egyszer láttam egy ilyen jellegű falvédőn egy macskát, amint két méter magasan Tigris és sárkányt játszott. (Azt hiszem, az volt az a kínai film, ahol a pasik a függőleges falon vízszintesen rohangásztak, ugye?)
" No, akkor a kenderkötél kilőve! Az az egyik legjobb körömkoptató, mert fel lehet rá ugrálni, sőt, egy rendes macska akár két méter magasra is felmászik rá. (Bár 5-6 centis átmérőnél lehet, hogy már sportos macska kell hogy legyen ehhez.) :-)
"
Sportos macska... ehehehe láttál már macskát közelről? A mieink mondjuk fiatalok, két évesek, de...
az ajtó felső, keskeny élén alszanak :) akkor is ha mozgatod az ajtót, bezárás előtt leugranak, majd fel vissza a kilincsen dobbantva...
a padlásfeljáró létrán verekednek fejjel lefelé
simán átugorják a kb 3.5x1.7 alapterületű kanapét érintés nélkül
két méter magasan a repülő légynek elsőre annyi
és sorolhatnám.
Ha a macskát nem akarod a plafonról vakarni le állandóan :P meg éjszaka a nyakadba ugrik és támad mikor kimész egy kis nasiért akkor ne csinálj kötelet :P:P:P
Ne vedd kötegedésnek, de ahhoz, hogy a hőtükör működjön sugárzást vezető közeg (levegő) kell, ha közvetlenül rábetonozol, akkor ott nem lesz közvetitő közzeg és nem lesz sugárzásvisszaverés sem. A hő hővezetéssel fog terjedni a két anyag között. Ha be tudod bizonyítani az ellenkezőjét szívesen várom.
Igen, ismerem, csak ez a teherbiras-dolog olyan problema volt, amit inkabb itt akartam megkerdezni, mert gondoltam itt talan tobb olyan szaki van, akik epiteszethez, statikahoz jobban ertenek.
Miért nem kéred fel azt a statikust egy műszaki leírásra, esetleg helyi művezetésre? Ha a ház közepén van a kályha, akkor ott már állandó 12 C-os a talaj, nem lehet túl nagy hővesztesége. Ha mégis 2in1-et szeretnél használj habüveget hőszigetelésre.
igen,az elejet mar tavalya a futesi szezon utan juniusban vegigcsinaltuk,mert ezen a csovon egy radiator volt,amit le is vetettunk.(ez volt a konyha ami egy uvegezett fallal volt levalasztva az ebedlobol. aki ismeros a debreceni,nyiregyi 80-as evek elejen epult panelokban az erti mien szuper megoldas volt)
akkor +30-ert bele is martak volna a falba,szepen meghajlitva-hegesztve,+ a komuves munka dija,meg a zaj meg a por.
hat en ezt nem kertem,na de a tobbi tortenelem,es igy akkor is szebb es jobb lesz:D
Koszi a reagalast. Nos igen, egy ideje agyalunk a dolgon es teljesen veletlenul terelodtunk ebbe az iranyba, de amit addig sikerult kideriteni ezzel a futesi moddal kapcsolatban, az nagyon meggyozo. Nagyon bizom benne, hogy be fog valni, mert az a nehany ember, aki az orszagban mar par eve hasznalja, nagyon dicseri.
Pince nincs a haz alatt, szoval egy problemaforras kilove.
Ezt irod: "Az úsztató réteg (szigetelés) ami az aljzatodban van gondot fog okozni. Azt kellene kiváltani betonnal." Ezt kifejtened? Arra gondolsz, hogy a felso reteget fel kellene bontani, kiszedni a szigetelest azon a teruleten es a helyet kionteni betonnal? Nem lesz az esetleg gond, hogy akkor a kalyha alatt egy viszonylag vastag betonreteg lesz, igy az lefele esetleg tobb hot el tud vezetni, ami ugye veszteseg? De errol majd biztos tudnak nyilatkozni a kalyhas szakik, hogy ez mennyire szamottevo, kell-e ezzel foglalkozni.
Ha futes cso elvagas elott, a benne keringo vizet/gozt el kell zarni vizteleniteni, majd vaghatja, vissza kapcsolni es a rendszert legteleniteni ha kell. Ergo sok macera. Minden mas megoldas kisebb gonddal es rovidebb ideig tart. + ha ez egy tobb szintes epulet a tobbi lako aki erintett lenne igen furcsan nezne ra. Meg felmerulne olyan kerdes is hogy a falat megfeleloen lett e kiveve (staikilag oke e), ezert sem erdemes ezzel a cso vagassal foglalkozni.
Olyan szakiknak a segitseget kernem, akik statikai dolgokban otthon vannak, meg ugy altalaban a kivitelezesben is. (Tudom, a tavgyogyitas, meg ugy altalaban latatlanban velemenyt mondani nehez, de hatha...) Arrol lenne szo, hogy adott egy 2001-ben kivitelezett foldszintes csaladi haz, tervek szerint teljesen normal aljzattal (vasalt beton x centi vastagsagban, rajta szigeteles, majd megint beton). Azert irtam, hogy "tervek szerint", mert hogy a valosagban hogyan van kivitelezve, az jo kerdes, nem en csinaltam (nem is en csinaltattam), es ha abbol indulok ki, hogy a hazon eleg sokminden nem a tervek szerint van pontosan kivitelezve, akkor inkabb azt ne is vegyuk alapul, hogy mi szerepel a tervdokumentacioban. A problema a kovetkezo: szeretnek kivitelezni egy eleg nehez (cirka 3-3.5 tonna tomegu) epitmenyt a nappalimba es a kerdes az lenne, hogy vajon elbirja-e az aljzatom, vagy ha biztosra akarok menni, akkor esetleg hogyan kivitelezzem, hogy meg eleget tegyen ennek a kovetelmenynek. Ez az epitmeny (ami egyebkent egy itthon meg eleg szuk korben ismert un. tomegkalyha), kb. 1100x1100 mm alapteruletu es kb. 2200 mm magas. Az egyik nem fofalkent funkcionalo valaszfalba, vagy annak tovebe szeretnem elhelyezni (ez meg megbeszeles targyat kepezi, hogy beepitjuk-e a falba, vagy sem, de azert emlitettem meg megis, mert gondolom nem mindegy, hogy ranehezedik-e a valaszfal alapjara, vagy sem...).
Telefonon mar beszeltem egy ismerosom ismerosevel:-), aki statikus, felvazoltam neki a tomeg es meretbeli parametereket es annyit mondott, hogy (szo szerint probalom idezni): a kalyha konturjanal nagyobb teruletu 15cm-es vasalt beton kell ahhoz (2 db 10-es haloval), hogy ekkora tomeget elbirjon. Mivel fogalmam sincs, hogy a jelenlegi aljzatom elbirna-e, ugy gondolom, jobb lenne, hogy ha utolag tennek eleget ennek a kovetelmenynek. Mint az epitesi munkakban laikus ember, megis hogyan fogjak hozza ennek a kivitelezesehez? Hogyan kossem hozza a mar meglevo aljzatomhoz ezt az erositett szerkezetet? Fel kell hozza bontanom a regi aljzatot, teljesen vagy reszben? Vagy csak egyszeruen keszitsek egy kb. 1500x1500mm-es teruletu, 150mm vastag vasalt beton "tuskot" a mar meglevo aljzatomra, es arra epittessem a kalyhat? Adjatok tanacsot, de legyszi tenyleg csak olyanok irjanak, akik biztosak a dolgukban, mert baromira nem szeretnem szetcseszni a hazat, nekem a 3-3.5 tonna baromi nagy sulynak tunik (bar ha azt nezzuk, hogy egy ember mekkora sullyal nyom egy talpalatnyi teruletet, akkor mar nem is:-), nehogy valami gebasz legyen belole.
igen a vilagitas az en fejemben is megfordult,felxibilis fenycsovel vagy valami egyeb,ledes megoldassal, csak tovabbra is felek a forro cso okozta hatranyoktol:)
egyelore a perforalt a nyero,idokozben badogost is ajanlottak,helyben.
majd ha erdekel beszamolok rola,egyelore koszonom a segitsegeteket:)
Inkább akkor U profilból kellene két fél, akkor vágni sem kell, és az egészet otthon meg tudod csinálni. Összeilleszted, aztán azon kell gondolkodni, hogyan rögzítsd. Felül-alul (vagy legalábbi alul) gondolom be tudod süllyeszteni...
No, akkor a kenderkötél kilőve! Az az egyik legjobb körömkoptató, mert fel lehet rá ugrálni, sőt, egy rendes macska akár két méter magasra is felmászik rá. (Bár 5-6 centis átmérőnél lehet, hogy már sportos macska kell hogy legyen ehhez.) :-)
azt szeretnem hogyha azt a labilis csovet korulvenne valami,ami biztosan rogzitve van,ugy hogy az aljaba nem rug bele senki mert nincs kialli resze,a macska nem maszik fel ra ( :) ), nem olvad meg,illetve megy a konyha stilusahoz,es a legkevesebb csatazajjal es nem 50ezres beruhazassal jar.
" korbeepiteni fadobozzal, gipszkartonnal"
gipsztol tartok kicsit,fadoboz nem rossz,eredeti terv is az volt,de nagyon bumfordin nezett volna ki,lehet tul szelesre lettek szabva a lapok,nemtudom.
"- ha szerzel olyan krom csovet, ami ket egymasbacsuszo darabbol van, mondjuk ket 1.5 meteres sarab, akkor futescsobol 2meteres darab kivag, kromok egymasban rahuz, felul osszehegeszt, krom feltol, alul osszehegeszt. a ket egymasban levo kromcso szethuz es rogzit. de igy eszreveheto lesz ahol a ketto egymasbacsuszik. "
ennel olcsobb ha behajtjak a plafonnal,elvezetik a meroleges falig,belemarjak,majd bele a padloba,es leburkoljuk,kifestjuk ujra az egeszet
mivel csovet ezerfelet lehet venni, a hogyan huzod ra viszont problemasnak tunik, mindenkeppen a hogyan lesz a korlatozo faktor. tehat az fogja meghatarozni hogy mik a lehetosegek.
- bandazsolas pl kotellel, tenyleg nem rossz szerintem. - korbeepiteni fadobozzal, gipszkartonnal - lemezbol hajlitott haz rahajtasa
- ha szerzel olyan krom csovet, ami ket egymasbacsuszo darabbol van, mondjuk ket 1.5 meteres sarab, akkor futescsobol 2meteres darab kivag, kromok egymasban rahuz, felul osszehegeszt, krom feltol, alul osszehegeszt. a ket egymasban levo kromcso szethuz es rogzit. de igy eszreveheto lesz ahol a ketto egymasbacsuszik.
fontos: azt gondolhatod, hogy el akarod tuntetni. tehat minnel sovanyabb burkolatot keressunk. ez hiba! valojaban nem akarhatod eltuntetni, mert ha nem lesz feltuno, akkor neki fognak menni!!! muszaj valami hangsulyos, tomeggel rendelkezo burkolatot csinalni ra. elsore durvan hangzik, kell otletelni, rajzolni, es batorsag!
arra goddoltam, hogy a kromcso es tarsai azok csovek. A fuestcsore nem tudod rahuzni sehogy. meg ha elvagnad a futescsovet, akkor sem egyszeru rahuznod.
sziasztok utolag belatva hiba volt,de elonyt kovacsolnek belole.felujitas soran kivettunk egy falat amin futott egy futescso padlotol plafonig.igy lett 14nm konyha,kozepen egy elegge labilis,de lakasokat osszekoto,tehat szukseges vekony csovel. erre keresek valami bomba es olvadasa biztos takarot.kivulrol merve 4cm az atmeroje. gondoltuk butorlapbol,de az nagyon csunya,vastag oszlop lenne.gondoltuk ilyen karnistakarobol,de az hore lagyul.tudom,lehet kapni krom oszlopot,de emberi aron meg nem lattam ill nem ertem hogy lenne megoldva a rogzitese mellekelek kepet,igy egyszerubb help help help
Ez rendben volna...de,ha alkalmazottként ,állami cégnél dolgozol,kénytelen vagy mindent magad csinálni...Abból nem futja a mesterek elszállt gázsijára....
Én "mester" is vagyok (villanyszerelő), meg ezermesternek is tartom magam, ugyanis az elmúlt 15-év altt, amit az építési terelüten eltöltöttem, jónéhány szakma fogásait sikerült ellesnem és a nem rossz kézügyességemnek köszönhetően sokmindent meg is tudok csinálni.
Viszont az ezermesterség soha nem tévesztendő össze a profizmussal!
Készülő házamon az utolsó simítások vannak hátra, (8-év után) és ugye ilyen projekthez nem kevés szakember kell.
Csinálhatnám azt is, hogy ami munkát egy ember elvégezhet, azt csinálom magam, pl: vízvezeték, fűtés, burkolás, festés, asztalos és lakatos munkák, kisebb kőműves munkák.
DE! Mivel csak a villanyszerelésben tartom magam profinak, ezért arra jutottam, hogy jobb ha mindenki végzi a maga munkáját, amiben profi.
Hiába tudok megcsinálni sokmindent, ha nem vagyok profi benne, akkor lehet hogy jó lesz ugyan a minősége az elvégzett munkának, de a munkaidő többszöröse annak, mintha egy szakember végezné és így már nem éri meg.
A profi villanyszerelésemért kapott pénzből, profi szakembereket tudok megfizetni és így mindenki jobban jár.
Úgyhogy szerintem, ez a "felejtsük el a szakembereket" megközelítés nagyon hibás gondolat.
Lakótérnek minimum 250cm belmagasság kell. Ezalatt nem kap engedélyt lakóházként. Hétvégiháznál más követelmények vannak, ott nem muszáj a 250-es minimum belmagasság.
Tudod sajnos én rájöttem,hogy a legjobb és a legolcsóbb,ha az ember mindent magának csinál.Az ember rákényszerül,hogy ezermester legyen ,mert különben mindenhol megfejik!A tetőfedéstől ,vill.szereléstől a csőszerelésig,a kőművesmunkától az asztalosmunkáig stb.A szakemberektől az isten mentsen meg,vagy kóklerek,vagy állandóan birkának nézik az embert és le akarják venni pénzzel ,esetleg mindkettő....Ezalól a gáz sem kivétel.
Félni a gáztól sem kell,csak észnél kell lenni.
Persze aki"fakezű"annak nem ajánlom az ilyesmit,mert természetesen a gáz/persze más is /nem játék.
Kérhetik. Én most kaptam meg a lakhatásit, úgyhogy elég friss az infó: A lakhatási engedélyhez először kell egy szakhatósági állásfoglalás, nálunk ezt a TIKÖFE adja ki, miszerint a hulladék kezelése megfelel az előírásoknak. Ők kérik a számlát az elszállításról, meg a hulladéknyilvántartó lapot. Ha ezt Te intézed és nem bízod az önkormányzatra akkor gyorsabb lesz, mintha a szakhatóság kezd el velük levelezni. Mivel, ha jól olvasom, Te csak a szakhatósághoz adtál be kérvény a lakhatóságihoz, így ők kérik a számlát, mert majd ők küldik el az illetékes szervnek. Ha számla nélkül vitetted el, akkor az baj, legfeljebb az segíthet, ha van nálad szemétszállítás(kommunális) mert ennek a számláját is odaadhatod azzal az indokkal, hogy apránként hordattad el a kukásokkal. Nekem ezt elfogadták, igaz csak egy bővítésem volt, ahol a törmelék nem volt számottevő. Persze ez csak a sittre vonatkozik, veszélyes hulladéknak számító törmelékre nem. Amúgy modhatod azt, hogy a sitt egy részét tereprendezéskor elhasználtad töltésbe, a fahulladékot pedig a telkeden eltüzelted a cementeszsákokkal együtt. De ezt a hulladéknyilvántartó lapon is szerepeltetni kell.
nyugodtan hivd a gyártót ha nem megy szépszóval akkor fogyasztóvédelem hidd el azok behajtják rajtuk
anyámék ugyan anno csak egy ágyat vettek 2 fotelel ami nem kicsit volt hibás / a faterom kárpitos anyám szabó/ kijött a fazon elkezdte hogy igy meg ugy megkérdeztem tőle most elviszi és megcsinálja ugy hogy a faterom se találjon hibát vagy nem
vagy nem lett felhivtam a fogyivédelem telószámát igazán én se hittem benne a bejelentkező hölgynek elmeséltem a szitut a hölgy megkért hogy adjam oda a gyártó fazonnak a telót vagy hangositsam ki kihangositottam a hölgy felsorolta emberünknek ,hogyha nem teljesiti a garanciális feltételeket és ez mind igazolható milyen birságra számithat etc etc illetve a vizsgálat diját is ő fizeti
emberünk szó nélkül vitte a cuccot érdekes sikerült megcsinálni úgy hogy jó is legyen
Ismerem ezeket a garanciális szerelőket, 2,5 éve a gáztűzhelyünket cirka 10eFt-ért akarták csak bekötni, még jó, hogy víz-gáz-fűtésszerelés a szakmám....
És akkor már nem is beszélek az örökös idegeskedés-veszekedés-utána járás okozta "károkról".
Egyébként úgy próbáltuk ki a cserép vízállóságát, hogy egy lyukas cserepet ragasztottunk és szigeteltünk körbe a cserépen, ezt cirka 1,5 cm vízzel megtöltöttük, másnap lucskos volt a cserép háta. >:[
Ha kérnek igen, de ha nem nem, de a jó-rossz hsz még nem engedélyköteles. Ilyen toldásra kb.50 éves ház esetén 100-ból 10-en sem kérnek engedélyt, én sem kérnék.
Megint csak laikusként mondom, de szerintem: - hibás termék cseréje = garancia; - hibás termék okozta kár = szavatosság, vagy jótállás. De ez már tényleg fogyasztóvédelemben jártas szakembert igényel.
x m3 felett kell a papir. nekem anno a tervezo nyilatkozott, hogy nem lesz x-nel tobb sitt. ez resze az epengedelynek, megadtak az engedelyt, allitolag igy nem fogjak majd kerni a szamlat.
Sziasztok, Szerintetek lakhatási engedélyhez kérhetik a törmelékelszállítás számláit? Azt mondta az úr, addig nem csinál semmit a lakhatási engedélyhez, amíg nem látja a számlákat arról a 10t törmelékről, amit a kőműves beírt a nyomtatványra. Kenésre pályázik talán?
Hallomásokra ne alapozz! Keress meg egy ügyvédet (akár itt, az SOS fórumcsoportban), és kérdezd meg, hogy működik az építési ügyekben a termékfelelősség. Merthogy szerintem -józan paraszti ésszel- a garancia és főleg a szavatosság nem csak a hibás termékre, hanem a hibás termék okozta károkra (akár a lécezés cseréje) is kiterjed.
Kívülre akár OSB-t is tehet. " Alapot mindenképpen csinálnod kell, mert nem terhelheted rá azt a falat az alap nélküli, amúgy is tetőt tartó pillérre. " Alap nem kell mivel a szerelt fal öntartó,-önhordó. Ha nem kell kőművest hívnia, már spórolt vagy 20-30 ezret, annyiért kb. meg lehet vásárolni az anyag zömét. Mivel nem tudott, hogy fűtené-e, még az említett szigetelés is elég lehet.
Creaton Hortobágy cserepünk átázik,szerintetek mi a teendő?50 év garancia mellett ez egy kissé vicc.Benne van a cserépben 600 000 fitying,rengeteg munkánk,áznak a cseréplécek a gerendák....
Creaton Hortobágy cserepünk átázik,szerintetek mi a teendő?50 év garancia mellett ez egy kissé vicc.Benne van a cserépben 600 000 fitying,rengeteg munkánk,áznak a cseréplécek a gerendák....
Sziasztok, Ma járt nálunk a lakhatási engedélyt kiadó úriember. Ő szerinte a kőműves a 10t törmeléket írt fel a hulladékgazdálkodási papírra, a kőműves szerint ez nem igaz. De nem is ez a lényeg. Az úriember azt mondta, addig nem csinál semmit, amíg nem látja a számlákat a 10t törmelék elszállításáról. A törmeléket konténerekben szállítattuk el. Meggyőződésem, hogy megfelelő helyre. Ezt megtehetik lakhatási engedély kérésénél vajon, vagy kenőpénz szagú a dolog?
A legszimpatikusabb benne, hogy saját magam meg tudnám csinálni... A hőszigetelési kérdést meg letudnám annyival, hogy menne bele 10 cm gyapot, kívülről meg 8 cm eps, és megmaradna a jelenlegi bejárati ajtó, télen be lehetne csukni.
Tényleg csak annyi funkciója lenne, hogy ne a mostani előszobába hordjuk be a sarat a cipőkkel, mert az a közlekedő az összes szoba meg a fürdő felé és ha az koszos, akkor szét van hordva a lakásban... Így meg mindenki szépen levenné a cipőjét ebben a kis előszobában és utána jönne be a mostaniba.
Ha utána számolsz klasszisokkal olcsóbb, és így minimalizálódik a külön mozgásból adódó repedés. Az aljzat kölön legyen a kölső burkolattól. A fal szigetelését csak a pénztárcád határozza meg, igaz a felület kicsi, úgyhogy a maximumot alkalmazd.
Használd inkább a szárazépítészetet, amit főleg a pillérre és a falra rögzítesz.
Erre nem is gondoltam. Bent a házban már csináltam gipszkarton válaszfalat, de eszembe se jutott, hogy kívül is lehet alkalmazni. Keresek róla valami infót.
Gondolom, valamennyire el kéne találni vele a jelenlegi falak hőszigetelését, hogy ne legyen később párásodás meg hasonló gond, a mostani falakon 8 cm-es eps van.
" A háznak viszont nem beton az alapja, hanem agyagos valami, ahogy az oszlopnak is. " Ez esetben én nem ásnák alapot az oszlop mellé, mert meg fog süllyedni. Használd inkább a szárazépítészetet, amit főleg a pillérre és a falra rögzítesz.
Térkövezett teraszról van szó, alatta csak jelzésértékű beton, fal-alapnak kevés, tehát mindenképp kap a két új fal beton sávalapot.
A háznak viszont nem beton az alapja, hanem agyagos valami, ahogy az oszlopnak is. Úgyhogy az oszlop-új fal-régi fal alapok összekötése érdekes feladat lesz. Lefolyó nincs a közelben, de persze vízszigetelés lesz a falak alatt.
Az oszlop alapját kösd össze az épület alapjával egy monolit gerendával. Az aljzatbetont úra kell készíteni hőszigetelve és szigeteléssel elválasztani a kölső betontól is. Az ytong a leggyorsabb és elég a glett belülre, így kerül a legkevesebb nedvesség az építménybe.
Adott egy L alakú téglaház, kb. mint a képen. A tető (narancssárga) az L belső felén kb 1-1,2 méterrel túlnyúlik a falakon, 4 oszlop tartja. A zöld a jelenlegi bejárati ajtó. Szeretnék egy előszobát / előteret, épp csak akkorát, ahol mindenki leveheti a cipőjét, kb 1,2x1,5 m lenne. Ezt úgy, hogy a pirossal jelölt helyre 2 falat tennék, meg persze egy új bejárati ajtót. Ötletek kellenének a megvalósításhoz. Persze kőműves csinálná, de szeretném ellenőrizni meg árat kalkulálni. Milyen alap kell a falak alá, milyen anyagból érdemes csinálni, ilyesmik érdekelnének.
Ha van 1 kis szerencséd, az önkormányzat honlapján szerepelhet az ingatlanod övezeti besorolása és az is, hogy ott mit és hogyan engednek. Az én telkem pl. ilyen helyen van /Budakalász/.
Egy régi ház megvásárlása elött állunk, jelenleg ez két nagy szobábol áll, amit mi szeretnénk háromra felosztani.De nem tdom, hogy most az új érptési szabályok mit irnak erre elö?
Köszi ! Természetesen őket is megkérdezem majd, csak napok múlva tudok lemenni hozzájuk, viszont a téma nagyon izgat. Ezért gondoltam, hogy utánaolvasok :)
a 253.1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről, ezt kiegészíti a helyi önkormányzati rendelet. A pontos adatok a helyi rendletben vannak foglalva. A helyi építési hatóság tud felvilágosítást adni.
Sziasztok ! Tudnátok abban segiteni, hogy hol van szabályozva az, hogy két szomszéd háznak milyen messze kell lennie egymástól ahhoz, hogy mindkettőn "rendes" ablakok lehessenek egymás felé? Eddig az OTÉK 36 § (2) bekezdését találtam (már ha jól értelmezem), ez lenne az? Vagy van máshol másik? Előre is nagyon köszönöm !
Lakberendező vagyok, azontúl ipari formatervező. Négy és fél éve lakberendezéssel foglalkozom, és nem ritkán a ház külsejére is kiterjed a munkám (színezés, burkolatok, stb.). Amúgy mi is most építkezünk, nagyon körbejártuk a témát, (majdnem) az összes mintaházparkban jártunk Németországban. Jó kis túra volt!
Ha érdekel a dolog, jelezd itt, a fórumon, és akkor írok neked privátban. Biztosan megegyezünk.
Szeretnék építkezésbe kezdeni, de nem tudom bele merjek-e vágni. Az interneten keresgélve találtam olyan hirdetést, ami szerint 17,5 Mft-ből fel lehetne építeni egy nettó 100 m2-es házat. Ráadásul ez "kulcskész" ár. A cég szerint ez reális, de garanciát nem tudnak adni, és azt sem tudják garantálni, hogy az építőanyagok ára nem megy feljebb. De mindent megígértek...
Aki mostanában építkezett (vagy építkezik) meg tudna erősíteni abban, hogy érdemes ennyiből nekivágni a dolognak? Nem szeretnék úgy járni, hogy felveszek kölcsönt, aztán meg ottmarad a nyakamon egy félbemaradt ház. A vállalkozó természetesen rábeszélne, neki gondolom nem nagy baj, ha félbemarad egy építkezés.
Tudom a kialakítástól, az anyagoktól, és nagyon sokmindentől függ az ár, de Valaki tudna mondani egy valós négyzetméterárat? Nincsen ismerősöm aki tanácsot adna, és nekem sincs építkezésben tapasztalatom.
Ismét kérdésem lenne hozzátok: A lakhatási engedély megkapásához minimum milyen magasan kell lennie a plafonnak? (tetőtér-beépítenék, most 275cm, de szigetelnék is alulról, amennyit csak lehet...) Esetleg egy link is sokat segítene, hogy a további szabályozásokat áttanulmányozhassam. Köszi
1. Rögzítés: elméletben nem okoz problémát. Lehet gipszkarton dübellel felrakni a cuccokat, vagy ha nehezebb dolgokat, mint pl bojler, közvetlenül a vasbetonba kell rögzíteni. A házhoz érdemes venni egy fémkeresőt, nehogy a betonacélba akarj lukat fúrni :)
2. A PK nem tűzveszélyes. Volt tesztelve, valamilyen magyar szabvány szerint sem tűzveszélyes, valamilyen igazolás is van róla. (De szerintem bármelyik cég küldi ezt a papírt, ha kéred)
3. Íves: emlékeim szerint íves elemek nincsenek benne, de megfelelő kézügyességgel bármit ki lehet faragni belőle.
4. Igen. Van áthidaló zsaluelem. Alulról be kell támasztani, belerakni a koszorúvasat és kiönteni betonnal.
5. Konkrétan ilyenről nem tudok, de úgy tartom, ha jól van burkolva kívülről és belülről, akkor kicsi az esélye, hogy valami beleköltözik.
Emlékeztem rá, hogy tegnap beleszaladtam. Az Isoteq azt mondja: A vizsgálatok alapján IsoteQ® fal tűzvédelmi osztályba sorolása: B-REI 60. Erre gondoltál? (Nagyon más a PK sem lehet.)
Csak anyag. Mondjuk benne van az is, hogy ha mindent a PK-tól veszel, akkor ingyen megtervezik a házat (nem tudom, hogy ez az akció áll-e még) . Illetve, szerintem eléggé rugalmasak: ha megmondod, hogy máshol olcsóbb, szerintem lehet valamit alkudni.
Én a helyedben inkább falazott négyzetmétert, és födém négyzetmétert kérdeznék (és számolnék), mert nem mindegy, hogy a 125 m2 egy 10x12,5-es téglalap, vagy 5 db 5x5 m-es négyzetből álló görög kereszt.
a kivitelezéssel együtt vagy csak az anyag? megkérdezhetem, hogy a PK féle verzióval mennyire jött ki kulcsrakészen a ház nm ára? ha nem nagy kérés - ha nem szeretnéd megírni, nem gond... köszi, eszter
Hallott már valaki az isoteq rendszerről? Ha igen, mi a vélemény, mit hallott, vagy tud erről a fajta építkezésről? Ebben gondolkodunk, reméljük, még idén el tudjuk kezdeni az építkezést.
A régi alapot fúrd, vésd át és legalább 14-es vasat használj legalább 4 szálat. " elhagyok 2-3 centit a falak között, és vmilyen vashálót felhajtok az új sávalapból " ezzel csak az a baj, hogy visszahajtásnál letörheti az alap szélét, mert oda kerül. A vasháló helyett használj 10-es vasat 30 cm-enként, 45 fokba bedugni az alapba, amit könnyebben hajlítasz utána.
Ha egyetlen fala is megmarad a régi háznak (pl. homlokzat), akkor az felújítás, nem bontás és építés. Hogy az a megmaradó fal mekkora lesz végül, az csak rajtad múlik szerintem. Én egy "villanyórányit, gázórányit" hagynék meg. Ez nem lehet megoldás?
Köszi a választ, nagyon örülök! Szigetelést tehetek :) Az alap összekötéssel az a gondom, hogy az építésnél még megvan a belső alap, így nem tudom a földbe "bedugni", mert a belső oldalon ott a régi alap... Arra gondoltam még, hogy elhagyok 2-3 centit a falak között, és vmilyen vashálót felhajtok az új sávalapból vízszintesen indulva az új és a régi fal közé merőlegesen felfelé, majd ha elbontottam a belső falat, akkor lehajtom, és így folytatom az alapozást. Szerkezetileg nem tudom, hogy okoz-e a hajtogatás károsodást a vasban (ha vastag vasháló kell ide, le lehet-e hajtani utána vhogy...)?
Az ötlet jó, de kérdezd meg, tehetsz-e rá 25 cm-es " szigetelést" a meglévő falra. A körbeásás után azonnal betonozz, nehogy a régi alap kiforduljon. Az alapot a terepszint alá betonozd, hogy el tudd takarni földel. A régi fallal ne kösd össze, mert ha átvették, ezt elbonthatod. A leírt alap keresztmetszet megfelelő, erre nyugodtan falazhatsz. " Össze lehet-e kötni az új sávalapot a később építendő belső teherhordó falak alapjával valamint a vasalt szerelőbetonnal? Miként? " Ha kiástad a sávalapot, a késöbb építendő alap méreténél üss vasakat a földbe vízszintesen úgy, hogy afele a földben a másik fele meg az alapbetonban legyen, és ha majd kiásod, ott marad a letisztított vas, ami kapcsolódik az új alaphoz. A vasalt aljzatbeton vas tüskéit is így csinálhatod.
Sziasztok, felújítással kapcsolatban lennének kérdéseim. Tudom, ilyen kérdésekkel keressek statikust, de csak az érdekelne mielőtt keresek egyet, hogy nem túl nagy hülyeség amit kitaláltam...
Tények: Meglévő kicsi telken egy 70-80 éves tégla ház, fele alatt ~70 cm beton sávalap, másik fele alatt 6-7 sor km tégla "alap". Repedezett falak, elég roggyant. Csak tetőtér-beépítésre kaphatok engedélyt, övezeti átsorolás miatt. Magyarán, ha elbontanám a házat, akkor nem építhetném fel ismét. Engedély nélkül így nem kockáztatnám meg a dolgot... Melléképület alatt 2m mély pince döngölt földpadlóval, víz soha sem volt benne, szomszéd kútjában a víz 20m alatt kezdődik. Nem lenne baj, ha még egy ideig lehetne benne lakni...
Ötlet: Körbeásom a meglévő falakat, új sávalapnak rendesen ~1m mélyen 40cm szélesen, melyet bevasalok, kiöntök betonnal, vízszigetelek és valamilyen eps zsalus beton falat (is0teq,pr0k0ncept - ezek csak 25cm vékonyak) rendkívül gyorsan felhúznék a régi elé, mintha csak hőszigetelés lenne. (Kicsit keleteu-s megoldás ;) Esetleg össze kötném némi vassal ideiglenesen a régi falazattal. A régi tetőt még nem bontanám el és koszorú sem készülne ebben a fázisban. Új nyílászárók beszerelése. Falakra kívülről üvegszövet, eps ragasztó szín nélkül. Akár egy frissen hőszigetelt ház. :) Így az új méretekkel kérnék engedélyt a tetőtér-beépítésre, állítólag úgyis kijönnek körbenézni... Ha eng. megvan, tető-födém-régi falak lebontása. Sávalap a belső teherviselő falaknak + belső síkalapozás, vízszigetelés. Koszorú, födém, oromfalak, tető.
Kérdések: 1. Mindenképpen szükséges lábazat? (Eddig sem volt, hely sincs rá...) 2. Megtartja maga a sávalap a falat? (Gondoltam még, hogy a külső sarkokban -itt férni könnyen hozzá- további x mélységig cölöpös megerősítést a sávalap kifordulása ellen) 3. Össze lehet-e kötni az új sávalapot a később építendő belső teherhordó falak alapjával valamint a vasalt szerelőbetonnal? Miként?
Bármilyen ötletet szívesen veszek! Bocs, hogy hosszú voltam, köszönöm.
ez egy kb 100m2 es tető volt mindennel egyutt 12 M Ft. Ebben benna volt a regicserep teljes bontas, lecezes, gerendak csereje 12 helyen kereszt 23 helyen megerosites, uj lecezes teljes feluleten, teljes felulet foliazas, cserep vadi uj, badogozas teljes csereje, kibujok teljes csereje es teto ablakok teljes csereje. Palyazat igy a haznak 4M kellet csak ossze hozni.
Szerintem nem érdemes gondolkodnod benne, főleg ha csak 40m2 lesz a Tiéd. Amennyibe ez a móka fájni fog (teljes tetőcsere, plusz az előttem szóló által említett víz/gáz/villany stb) azért egy komplett használt lakást veszel hasonló négyzetméterben és teljes területen használható belmagassággal.
Voltaképpen komplett faházat építesz egy negyedik emeleti födémre.
Igen, igaz, a héjazat alatti átlós gerendák nagyon rosszul néznek ki! Én valamiért csak az alsó vizszintes illetve a középen merőleges gerendákban gondolkoztam, ezeket el is felejtettem nézni. Ezek cseréje milyen árban van? Nálatok a héjazat illetve az alkalomszerű gerendacsere mennyi volt? Tudom számít a helyiség mérete is...
Ezt álmomban nem gondoltam volna! De a honlapjukon írják, és rögtön rá is kérdeztem telefonon; valóban visszaveszik. A számla megvan, 60 napon belül vagyok, ezzel meg is van oldva a dolog :o)
Hálásan köszönöm a tippet.
Mindenkitől elnézést kérek, de akkor az ajánlatomat ezennel visszavonom. Bocsánat.
Hasonlo a teto rendszer a mi tarsashazunkban is. Halisten a beazasokra mindi oda figyeltunk de a lecezest a felujitaskor kellet cserelni es sok helyen a gerendazatot is. A kepek alapjan komplett csere. A beepithetoseg meg igy a gerendakkal is megoldhato nagyon sok kulfoldi oldalt neztem vegig ahol a gerendazat megmaradt es vagy asztal vagy pad vagy szekreny kerult kialakitasra a gerendakon ugy hogy nem takartak le oket. A kozlekedest meg lepcsokkel oldottak meg. A falak kiveve a kozos meg gipszkarton volt.
Amit szamolgatni kell:
- csatorna es viz teljes kialakitasa lehet hogy az also szint is bontasra kerulhet
- ugyan igy a gaz
- akkor ott a kemeny kerdese
- a villamos resz
- telefon es kapucsengo
- villamvedelem
- teto szerkezet komplett csereje vagy reszbeni (cserep helyett pld alu teto abban is van cserepmintas konnyebb szerkezetet igenyel)
- aljzat kerdes milyen
- az alapitookirat modositas koltsegei
- a foldhivatal koltsgegei
- helyi epitesi hatosag eloirasai ablakra beepithetosegre stb.
Ugy vedd alapul mintha egy ures telken akarnal epitkezni.
Lakásfelújításból megmaradt 3 zsák (3x25 kg) Rigips Rimano 0-3-as glettgipsz eladó. 2008 novemberében vettem az OBI-ban, azóta száraz helyen álltak, a csomagolásuk természetesen sértetlen.
Darabját 1500 Ft-ért mérem, Budapest XI. kerületben. Ha jól rémlik, az OBI ára 3900 Ft körül volt.
Köszi zöldövezeti, ez az a táblázat amit kerestem ,de nem találtam. Elég sok kategória van. Gondolom itt is majd plusz 10 rugó a szakértőnek és ugorhat kettővel jobba a lakás........................
Na nálunk ugrott a biznisz. Halálosztó szavai megmaradtak bennem, ha úgy érzem át akar verni inkább hagyjam. Már megállapodtunk a foglaló és a vételár összegében, erre megint olyan szerződést akart aláíratni velünk a vállalkozó, amiből lecsípett pár százezer ft-ot a foglalóból. Pedig már így is jóval piaci ár alatt kínáltam fel neki a telkemet. Ha már itt az elején ügyeskedik pár nyüves százezerrel, akkor ebből tényleg csak a veszekés lett volna.
Hát most bánhatja, mert most kénytelen lesz venni egy telket háromszor annyiért , ha építkezni akar, és állhat benne a pénze akár 1-2 évig is.
Úgy van, hogy adott egy pici társasház, aki szeretné felújítani a ház külső homlokzatát + a lépcsőházat. Mivel kevés benne a lakás, ezért közös költségből nem tudnák megoldani, tehát árulják a padlásteret. Az árat úgy képzelik, hogy a vevő(k) fizetik ki a házfelújítás költségeit (vagy fizetnek ~3 milliót), meg még kérnek valamennyi pénzt pluszba is (amit annyira már nem tartok reálisnak, de szerintem ez már alkuképes). Innentől kezdve viszont a vevőé a padlástér, a héjazat cseréjét valamint a szigetelést magának kéne megoldania.
Na ennek a tetőtérnek a negyede van a fotón (kb 40nm nettóban ha jól emlékszem), ami érdekel engem. Értelemszerűen így a vételiár negyede érintene engem. Viszont innentől kezdődne a drága rész, a héjazat cseréje, szigetelés, meg úgy egy komplett lakás kialakítása.
Majd szakemberrel is megnézetem a gerendákat, mert tényleg nem akarom, hogy rámdőljön az egész, enélkül semmiképpen nem fogom megvenni, így laikusként.
Ez a padlómegemelés dolog pedig azért lenne egy viszonylag rosszabb megoldás, mert így azért csökkenne a nettó tér, ha nem is sokat, de egy garzonnál már észrevehetően. Olyan lehetőség nincsen, hogy közfalat tenni az alsó gerenda vonalába, és egy ajtónál valahogy megszakítani illetve kiváltani a gerendát (nem tudom érthető-e amire gondolok)? Vagy az álpadló a tetőtereknél szinte kivétel nélkül a megoldás?
Logikus, hogy ha a telekért cserébe épít neked lakást (házrészt), akkor az ő profitjának kárára tudja megetenni ezt, vagyis szerintem abból nem lesz 1 osztályú minőség. Meg ha ő ebben üzletet lát, akkor nyugodt lehetsz, hogy többet ér a telek. A másik amire más is felhívta a figyelmet, hogy a tulajdonviszony hogyan rendeződik. Zűrös ez az ügy. Kérdezd meg az önkormányzaton, hogy fel lehet-e oszatani a telket. Ha igen, akkor vegye meg a vállalakozó tőled a 2/3 telket. Nézz körül hogy ott a környéken milyen telekárak vannak, arra tegyél még minimum 20-30%-ot, jó nagy összeget mondj! Ha nem lehet felosztani a telket, akkor nagyon észnél kell lenni hogyan szerződsz vele. Mert még kisemmiz a telkedből. Mondd neki azt, hogy pl megépíti a házat neked és fizet mellé X Ft-ot. Vagy a telekárat elhelyezitek zároltan ügyvédnél.
zuglo123 nem írta hogy B30, csak azt, hogy 30cm vastag a falazóelem. A 30-as falvastagság meg általában (bőven) elég szokott lenni 2-3szintes épületig, hiba azt hinni, hogy a 38-as, 44-es az már valami, a 30-as meg gyerekjáték.
A kérdés az, hogy ki csinálja a tetőfelújítást, illetve Neked miért érné meg az a rész.
A probléma az, hogy ha eddig az egész át volt ázva, akkor kicsi az esélye annak, hogy a gerendák nem kaptak belőle semmit. A fa meg olyan, hogy ahogyan szárad, úgy vetemedik. Ha nem cserélsz gerendát, akkor rakás új anyagot raksz egy régi, sokszor ázott, ki tudja milyen gerendára. S ha rádomlik az egész tető, mert valahol már szét van rohadva? Amikor ezeket ácsolták, lehet hogy nem kaptak impregnálást, gombaölést és egyéb dolgokat.
Ha új gerendát tesztek fel, akkor az megint nem száraz, előbb-utóbb vetemedni fog. Ritka a profin kiszárított gerenda.
Arról nem is beszélek, hogy csak lécezés nem elég, mert nyáron meg fogsz hülyülni a melegben. Kell oda valamilyen szigetelés is, amitől többe kerül a dolog, illetve megint kisebb lesz a helyed.
Pontosan milyen célra akarod használni ezt a helyiséget, s mekkora négyzetméterről van szó?
Köszönöm a válaszokat! Igazából a szitu az lenne, hogy elvileg a cserepeket mindenképpen cserélni kéne az egész házon. Ebben az esetben viszont akkor nem gond ha az alatta lévő lécek ramatyak, nem? Nem csak az a fontos, hogy a fő gerendák egészségesek legyenek? Vagy ez így nagyon jelentős plusz lesz anyagilag mindegyik héjazattípus esetén?
Nézegettem egy kicsit az álpadlókat, és nagyon szépek. Viszont ha megemelem a padló magasságát 30 centivel, akkor elég jelentős négyzetméter veszteséget kapok. Egy sátortető sarkáról van ugyanis szó, ami jelen pillanatban olyan 40nm-es.
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a) az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre ... e) a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre... (műemlékileg védett...
A (3) pont b) bekezdése magyarázata szerint a lakás az épület.
Ez mindjárt az elején van, ehhez ügyvéd se kell. Ha műemlék az épület, nem kell a tanúsítvány. És kis lakásoknál sem, ez szerintem fontos.
Ha nem így lenne, az elég durva lenne, mert szerintem tudok olvasni és magyarul is és máshogy ez nem értelmezhető.
Néhány újságban olvashattunk a lakások zöld kártyájának bevezetéséről, de azt nem mondta meg senki, hogy ajánlott lesz, vagy kötelező, mint a járművek műszaki vizsgája. Kötelezhetnek-e egy ilyen energetikai tanusítvány beszerzésére, ha az épület, amelyben lakom 1902-ben épült? Ráadásul, ha jól tudom műemlék jellegű is. A tanusítvány lényege az épület energetikai szempontú felújítása volna, ezt azonban átalakítás nélkül valószínűleg nem lehet. Van-e már rendelet erről a zöld kártyáról, vagy csak hírlapi kacsa az egész?
Köszönettel: Z. László Budapest Dr. Buczkó Péter
Tisztelt Z. László!
Tudomásom szerint a tervek szerint az új lakásoknál 2008. januárjától, a használtaknál 2009-től kell elkészíttetni az energetikai tanúsítványt, ismertebb nevén a zöld kártyát. Tavaly szeptembertől azonban már nem adható ki építési engedély az energetikai számítás elvégzése nélkül, illetve ennek végeredménye nem lehet rosszabb az előírtaknál. A zöld kártya elkészítése ugyan kötelező lesz, de a jelenlegi álláspont szerint ennek elmulasztását nem büntetik. Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsítását egy 2002-ben hozott EK-irányelv írja elő a tagországoknak, mégpedig 2006. január 4-i hatállyal. Magyarország három év türelmi időt kért és kapott, így a végső határidő 2009 elején jár le. Hatályos szabályok tehát már vannak, de részletes szabályozás még nincs a zöld kártyáról, de az �hírlapi kacsának� sem minősül.
Be kell hogy valljam, hogy én inkább házépítős vagyok. Tavaly kinőttük a lakásunkat ezért elkezdtünk nagyobba költözni. Nagyjából 100 friss projektes lakást néztünk át a nyáron, számolgattunk, elemezgettünk, de mindig volt probléma, pedig nincsenek nagy igényeink, s egyáltalán nem vagyunk annyira válogatósak.
Azért mondom ezt, mert a telekre bármit lehet megálmodni, építeni. Gyakran fele annyi pénzért, mintha ugyanazt kész lakás/ház képében vennéd. Ha egy ház felépül, akkor annak kialakítása, szerkezete, burkolata mind annak az építtetőnek a hangulatvilágát tükrözi, aki építteti. Mi a garancia arra, hogy belátható időn belül jön olyan ember, akinek pont olyan beosztású/kialakítású ház kell, mint amilyen épült, külön súlyosbító tényező, hogy több lakás is van egymás hegyén hátán.
Egy telek - szerintem - akkor adható el gyorsabban, ha nincs rajta semmi, jól van beárazva és esetlegesen elő van készítve építésre (azaz a leendő vevő 6-7 hónapon belül átveheti a házát) Ezzel garantálva lehet: olcsóbb kivitelezés, pont olyan ház épül, mint amilyet a vevő akar és a vevő követheti az építési eseményeket, hogy semmi sem lett kispórolva.
navarjal. ha nem akarsz benne lakni, akkor miert veszed a nyakadba az eladasanak a nyuget? adja el a vallalkozo, es fizessen ki. miert szopatnad magad az eladassal.
(plane hogy az mostanaban nem egyszeru)
ha biztositeknak lett a dolog kitalalva, akkor is adja el o, neked meg legyen rajta jelzalogod es kesz.
azert ez nem kis volumenu ugylet, megeri az az 1-200 000 ft amit az ugyved elker.
Várom továbbra is építő ötleteidet, hiszen sok információt gyűjtök a hozzászólásokból.
1.a zöld kártyáról nem tudtam például, hogy már idéntől kell. Ennek mindenképp utána járok, és rákérdezek, hogy a megadott paraméterekkel mégis melyik kategóriába esne az épület. Terveim szerint a kapott lakást majd eladnám, mert talán lakást könnyebben vesznek az emberek (vagy legalább ki tudnám adni albérletbe és valami pénzt hozna)
2. A javaslatod a telekeladásra tényleg tisztább, csak akkor kétszer annyi pénzt kéne beletennie a vállalkozónak. Valamennyi biztosíték a számomra, hogy kapok pénzt a vállalkozótól(bár piaci értéknél alacsonyabbat), tehát ha becsődöl vagy eltűnik, akkor ő bukta a pénzt (igaz, akkor osztatlan közös tulajdonban lenne a telek vele)-- de lenne egy vállalkozói szerződésünk, ha nem építi fel a házat időre, kötbér terheli.
Bár nem én lettem megszólítva,de azért belekontárkodom :)
1. Szerintem nem az a kérdés (vagyis nem főleg az), hogy szabványon belüli vagy sem. Hanem az, hogy mennyi energia kell a fűtéséhez. Egyrészt ez pénzkérdés, másrészt pedig (ha jól tudom) idén jan 1-től kötelező kiváltani a házra a zöldkártyát. Ha el van rontva a szigetelése, akkor nagyon rossz besorolást kap a ház, ami miatt nagyon nehéz, ha nem lehetetlen lesz annak értékesítése ezekben az ínséges időkben. Ráadásul, ha Te is ott fogsz lakni, nem csak másnak építik az épületet, akkor saját érdeked, hogy tényleg jó paraméterekkel rendelkezzen a lakás.
2. Ha az egész telket el akarod adni és nincsen szükséged rá, akkor a vállalkozónak add el egészében. Sokkal tisztább és egyszerűbb az ügylet. Aztán ha felépül a ház ott és oda akarsz költözni, akkor meg megveszed az egyik lakást. Kösd meg úgy a szerződést a telekeladással kapcsolatosan, hogy opciós vételi jogod legyen az egyik lakásra. Szerintem tisztább lenne ez így.
3. Az egy dolog, hogy ők átnézik. Viszont ha probléma van, akkor hiába írta alá a vállalkozó, ha becsődöl, eltűnik, stb, futhatsz a pénzed után. Ismerek egy olyan lakóparkot, ahol a vállalkozó megcsinálta kb 20 ház alapját, majd elkére az összes érintett maradék pénzét, hogy kulcsrakésszé tehesse a házat. Odaadták, s azóta se látták. Most törlesztenek a banknak, ház nincs és évek óta húzódik az ügy ...
Ha jól tudom, ez úgy működik, hogy legyen pl U=1.4
Ekkor hőveszteség = <felület mérete m2-ben> * <U> * <a két oldal közötti hőmérséklet fokban>
Azaz, ha kint = -10 fok van, bent 20 fok, az ablakod mérete 1.5 m2 és U=1.4, akkor az ablakon távozó hő mennyisége = 30 * 1.5 * 1.4 = 63W.
Ha ismered a falad, ablakaid és tetőd ilyen irányú tulajdonságait, akkor abból ki tudod számolni, hogy egy hidegebb téli napon mekkora fűtési teljesítménnyel tudod egy adott hőmérsékleten tartani a lakást/házat.
1. ha kell a penz, akkor szerintem elobb-utobb talalsz vallalkozot, aki siman megveszi a telket es kesz.
2. ha en ugy erzem, hogy valaki at akar verni, ugyeskedni akar, tul akar jarni az eszemen, akkor egyszeruen otthagyom. mert megprobalhatok meg agyafurtabb lenni, meg ugyesebb, de elobb utobb ugyis lesz olyan, amit nem veszek eszre. hiszen o nem ma kezdte, ebbol az ugyeskedesbol el.
Ha én most fognék bele, akkor a gázárak miatt is kapásból olyan technológiával építeném fel a házat, ami garantálja a külső-belső hőszigetelést. Mondjuk pl www.prokoncept.hu. Ennek van olyan falazóeleme, ami úgy U=0,11-0,13 W/m2K körül mozog. Azaz, ha jól számolom, akkor, ha feltesszük, hogy kint -10oC van, benn 20oC-t akarsz, akkor 100 m2-es falon:
a hőmennyiség veszteség, annyival kevesebbet kell fűteni. A PK fal pedig csak 6 cm-el szélesebb, mint a B30-as, és egy művelettel hozod létre a falat és szigetelést.
sajnos nekem ezek a számok csak keveset mondanak, nincsen gyakorlati tapasztalatom és tudásom ebben a témában. Azt tudom, hogy minél kisebb az érték, annál kevesebb hőveszteség.
Na már most,, akkor mi az az érték, ami megfelelő egy budapesti ingatlannál? Illetve nekem az is furcsa, ha ez nem megfelelő, akkor az önkormányzat építési irodája miért ad ki engedélyt ilyen ház megépítésére???
Nyilván nekem is egyértelmű, hogy nem hiába lehet kapni már 38-as és 44-es téglákat, a 30-as amolyan "gyerekjáték" kategória.
Ráadásul úgy tudom, a 30 és 38 téglák között kb annyi az árkülönbség, amennyit én egy tél alatt fűtésszámlatöbbletként kifizetnék. Én sem értem miért ezen spórol egy vállakozó, hiszen neki még 2 lakást el kell adnia. De tapasztalatom, hogy az eladára épült házakat 30-asból építik. (sajnos)
Kevinek igaza van! Ha 30-as falat akar rakni, akkor legalább 8, de inkább 10-es hőszig. rendszert kellene beépíteni. Vagy ami olcsóbb, már eleve 38-as v. 40-es falakkal kezdeném. A beépítendő anyagokkal kapcsolatosan tudok szakembert ajánlani. Ha komolyan érdekel, az emailcímemen megadom az elérhetőségét.
Nincs itt másom, csak Rockwool (kőzetgyapot) katalógusom, de annak a táblázata szerint a B30 + 4 cm kőzetgyapot U=0,61 W/m2K-t eredményez. Az legfeljebb a tanganyikai szabványnak felel meg szerintem.
Köszönöm az ötletet. Egy ref. sorházat tudok tőle, ők nem egy nagy vállakozók egy évben egy ilyen jellegű házat építenek.
Kívülről rendben van a ház, az egyik ismerősöm volt benne (ő az egyik szomszéd, így figyelemmel kísérte az építkezést), állítólag belülről is rendben. Pedzegettem ,hogy én is meg szeretném nézni, de addigra már beköltöztek a lakásokba. Biztos nem voltam elég erőszakos, maga a vállakozó meg nem hajtotta. Na ma elmegyek és csak úgy becsöngetek, és kikérdezem a lakókat :)
Amit írtál a korrektségről, megbízhatóságról, az igaz. De nyilván ő egy vállalkozó, aki a legnagyobb nyereséget akarja kisajtolni. Mivel már összeütközésünk volt a szerződés papírjaival is, ezért akarok mindent pontosan dokumentálni, hogy később ne legyen vita, mi miért került beépítésre vagy éppen maradt el.
Van esetleg ötleted kit kérjek fel véleményezésre?
30-as tégla meg 4-es dryvit, nagyjából meg fogsz fagyni, vagy magas lesz a fűtési költséged. Vagy mindkettő. Én ilyenbe nem mernék költözni.
Kérd meg a kivitelezőt, hogy mutasson referenciaépületeket, s nézz szét bennük, nézd meg a papírjaikat, s kérdezd meg az ott élőket a tapasztalatokról. Ha elzárkózik a kivitelező ettől, akkor azonnal lapát.
Mellesleg nekem ez a kivitelező nem tűnik sem tőkeerősnek, sem korrektnek, de ez magánvélemény. Számomra túl sok a bizonytalanság, a kérdőjel, ha nekem kellene döntenem, én nem vágnék bele.
És azzal mi a helyzet, ha egy kivitelező 30 -as téglából és 4 cm dryvittal akar házat építeni? mert nekem ez se nagyon tetszik. Bár nem vagyok szakember, de amikor magamnak vettem házat, 38-as falvastagság alatt meg se néztem "komolyan" az ingatlant.
Biztosítékot azzal szerezek az említett ügyben, hogy bár a telek 70 %-a a kivitelező-jé lesz, egy kedvezményes vételár összeget elkérek a tulajdonjog átadásáért cserébe, amit az építkezés folymatos haladása arányában szakaszosan visszadok neki. .
Tudna valaki segíteni, hogy találok-e a neten egy kiviteli szerződés/vállalkozói szerződés tervezetet valahol????
Eddig úgy néz ki írnánk egy adásvételi szerződést, egy szerződést, hogy megbízom a kivitelezőt az ingatlanrész felépítésével, egy egy megállapodást a telek felosztásáról.
Igazán a vállalkozóval kapcsolatos megbízási és a kulcsrakész lakás minőségi és beépítendő anyagokkal kapcsoltos szerződéshez lenne szükségem segítségre. Gondolom ez nem ügyvéd dolga, hanem építésben jártad szakemberé? Szerintetek kitől tudok segítséget kérni ehhez??? Kezdjek el hívogatni építési irodákat, vagy mégis más ötlet???? (sajnos ismerősöm nincsen akit megkérhetnék, nézze át).
Már próbálgattam most épülő házakkal kapcsolatban kutakodni, de hát mindenhol ingatlanos hirdeti őket, akinek fogalma sincs mit árul (pl. az árban hány ft-ért lehet választani burkolólapot stb)
Tudsz esetleg ajánlani valakit. Már én is gondoltam műszaki ellenőrre, de őszintén szólva azt se tudom hol keressem.
Ügyvédet is ma hívok fel, mert a kivitelező ügyvédje nagyon egyoldalú szerződéseket írt, ezért is nem írtam még alá eddig a papírokat és húzdik az ügy.
n a helyedben megbíznék egy szakembert aki véleményezi a terveket, a szerződéskötésben segít, és ellenőrizgeti néha a kivitelezőt. Nem lenne nagy összeg, de sokat spórolhatna meg Neked.
Egy picit mindig félek az ilyen történetektől, mivel a szomszédunkban is hasonló volt a kiindulási alap. A telket átiratták, majd felépült a ház, mondanom sem kell, hogy amai napig megy a pereskedés. Akik megvették a kívülről szép házat, perlik az időközben csődbement/eltűnt vállalkozót. Telek nincs/hát nem ér annyit szituáció. Természetesen lehet, hogy Nálad másképpen lesz, de ha lehet, akkor olyan szerződést köss, hogy a telek tulajdonjoga akkor és csak akkor szálljon az építtetőre, ha ténylegesen a megadott paraméterek szerint épít.
A magam részéről már az gyanús jel, hogy 1.1K-s ablakok vannak betervezve. A jelenlegi gázhelyzet, illetve a jan 1-e után kiváltandó, épületekre vonatkozó "zöld kártya" miatt illik már inkább 0.85-ös vagy jobb hőszigetelési tényezővel bíró nyílászárókat beépíteni.
Azt kellene mérlegelned, hogy a telek értéke hogyan viszonyul a 3 lakásos társasházéhoz. Azt nem szabad elfelejteni, hogy sok esetben a közvetlen szomszédok lehetősége erősen ront a telek piaci értékén.
Lehet, hogy rosszul látom, de mintha a cserép alatti léceken vastagon ott lenne a víz nyoma, illetve hiányolom a tetőszigeelést is. Szerintem nem a padló magasságával lesz Neked itt gondod, ha kezdeni akarsz itt valamit. :(
HOgy tizstább legyen a kép, én adom a vállakozónap a telket és ő a 3 lakásos társasházból ad egy lakást cserébe (amit ő épít fel).
Kaptam egy leírást, hogy milyen lesz az alap, kémény, beltéri ajtó, a tervezett alaprajz, ablakról annyi, hogy 1,1 K érték stb. A burkolatról annyi, hogy nettó 2 ezerig választhatok, a fölött fizetem a különbözetet. Azt én is kérdeztem, hogy csemperagasztó ebben nincsen benne (de leírva nincse, most jut eszembe, ez csak maga a burkolat anyagára). Még megkérdezem, hogy mi a helyzet az élvédőkkel, mert ez bennem is felmerült. Tételes leírást munkadíjra és anyagktg.re bontva nem kaptam, de elméletileg olyan szerződést fogunk írni, hogy a telekrészért cserébe engem egy kulcsrakész lakás illet meg I. osztályú minőségben.
Hát fázom a dologtól, mert nem vagyok jártas az építőiparban, most vagyok túl egy felújításon, én rendesen meggyűlt a bajom a "mesteremberekkel".
Próbálok a tőlem telhető tudás szerint behatárolni a beépítendő anyagokat, hogy ne legyen később vita tárgy (pl alföldi szaniterek, Kludi csapok stb).
A meg van adva, hogy milyen vizes kiállások, hány konektor, milyen kazán stb kerülne beépítésre.
Így , hogy kulcsrakészen veszem át, fontos szerintetek, hogy a munkadíj stb fel legyen nekem tűntetve????
Szeretném én is kérni a segítségeteket, mert látom sokaknak segítettetek már hasznos tanácsokkal. A szomszéd házban van egy eladó tetőtér, ami érdekel engem. A képen látható, hogy ilyen 20-30 centi magasságban keresztgerendák vannak, nem is egy. Az lenne a kérdésem, hogy ez esetben milyen stratégiák alkalmazhatók ezek eltüntetésére? Padló szintjének megemelése vagy talán kivágják valahogy?
Az ilyen szerződésekkel (kivitelezőkkel?)az a baj, hogy ő mondd egy alacsony árat, talán 1500-ért el is tudja adni a 800Ft-os Obis lapokat, és szó szerint leszóratja az embereivel pár nap alatt. Ebben az árban milyen burkolatváltó, burkolatprofil, dilatációs profilok tartoznak bele? Esetleg külön számolja az aljzatkiegyenlítőt? A burkolás kivitelezésének megtervezése egy mérnöki folyamat tételes leírással a felhasználandó anyagokról, a burkolás menetéről. Gondolom ezekről semmilyen információt nem adtak előzetesen. És ezt vezetni is kell a munka alatt az építési naplóban amibe bármikor beletekinthet a megrendelő. Ha megreped a burkolat vállal-e rá garanciát a kivitelező ill. hibás anyag esetén a gyártó? Mert erre van lehetőség. A segédanyagokat (aljzatkiegyenlítő, ragasztó, tapadóhíd) a kivitelező választja ki a beépítés és felhasználás alapján. A lapokat, a fugaméretet valamint a fuga színét, profilok fajtáját viszont a megrendelőnek kell pl. katalógusból. És csakis ezután lehet árról beszélni. Kivéve ha teljesen igénytelen megrendelőről beszélünk akinek teljesen mindegy hogy évekig milyen színű lapokon jár, elcsúszik-e rajta vagy sem, stb.. A sor lehet folytatni. Általában burkolólapok nm ára (csak I.o minőségről beszélünk!!!) 1800-5000Ft- ig terjed. A segédanyagok ára 500-2000Ft-ig A munkadíj 2500Ft-5500Ft ig négyzetméterenként! Ezek csak körülbelüli árat adnak, sokmindentől függ Pl hány sarok, ív, szög található a felületben, kültéri, beltéri esetleg fűtött padló. Műanyag, sárgaréz, nemesacél burkolatprofilok találhatók benne. De az ilyenekről nem a 40 éve kőművest józsit vagy az eredetileg hentes válallkozót, vagy a sarki festékboltos eladót kell megkérdezni, hanem egy burkolatra szakosodott szaktanácsadót, mérnököt. Rengeteg ilyen van, és ráadásul Díjmentesen! adnak felvilágosítást
Nem állítom, hogy a babakocsit utassal együtt beállítanám a garázsba, de ha nem totál ipari hulladék a kocsitok (a mostanában sokat emlegetett sárga címkés), akkor szerintem nem lesz semmi gond. Nekem a 29 éves Fiat az, én csak tudom, milyen az, amikor a három nap múlva is benzinszag van a garázsban, amikor lemegyek barkácsolni, de az is tuti, hogy a kilenc éves Suzukink mellé már simán mernék teregetni.
- Klima (hely, csovezes - ebbe toljak bele a klimasok a csoveket)
- Legtechnika (szelozteto kemenyek)
- Futes (kemeny, csoszereles stb)
anyagai, munkadijja kulon rublika
mert amit irtal az olyan hogy mindent o hozna esha attol eltero dolgot szeretnel az kulon penz kerdese. Pld neked nem tetszik az ablak es egyiksem az altala hozott katalogusbol helyette mas gyarto katalogusabol rendelsz azt is beszerzi de akkor ujra szamolja az arakat. De tisztazd vele pontossan.
+ vigyel magaddal egy ugyvedet aki elotte atolvassa hogy minden benne van aminek kell.
" Én a 2000 ft/nm árat hidegburolatnál keveslem, nemde?? (mert ha drágább, akkor nekem kell még a kulcsrakész ár felett azt is fizetnem)." Nézz utána kb 1600-ért milyen burkolólapokat lehet kapni, a maradék 400, a ragasztó és a fugázóanyag ára.
A segítségeteket kérném: a ház elrendezéséből fakadóan csak a garázsban tudtam kialakítani egy kis mosókonyhát, ahova majd idővel a ruhák szárítását is áttesszük (jelenleg a majdani gyerekszoba tölti be ezt a funkciót).
Nincs annyi hely, hogy a mosókonyhát egy rendes ajtóval válasszam el a garázstól, így maradt a toló-ill. harmonika ajtó lehetősége. Azonban megfelelően kellene szigetelniük, hogy a kipufogógáz ne jusson be, ehhez képest úgy tudom, hogy egyik megoldás sem nyújt kellő szigetelést.
Van valami ötletetek, tényleg nem lehet úgy kialakítani egy tolóajtót, hogy az megfelelően szigeteljen?
Méterenként kell 4 szál az 4 m. A kengyel méterenként kb 3 fm 6-8-as vas. A toldásoknál 10-es vas esetén 80 cm az átfedés, A régi alapnál is ennyi lógjon ki amihez kötöd az új vasalást. Nem tudni a régi alap keresztmetszetét, a 30 cm kb elég. Kengyel méretre fúrd be a régi alapot.
Tehát akkor méterenként kell kb. 5-6 méter 10-es vas. A régi alapba milyen mélyen kell minimum befúrni? Én itthon olyan 30 centiig meg tudom oldani, az kevés? A kilógú részt érdemes összekötni az új alap vasalásával? Illetve az új alapba mennyire lógjon be?
" a beton egy kicsit higgab legyen mint ha csak azt hasznalna az ember, vagy egy reszet higitja fel az ember jobban. " Minél hígabb egy beton annál gyengébb, azonos összetétel esetén. Azért higítani, hogy beletehesse a régi betont, csak kárt csinál.
+ vasbeton pld 10-es furat legalabb 14-es, beleonteni vizet csurig varni egy kicsit, suru cemet levvel kionteni mig a vizet teljesen ki nem szoritja, betonvasat beletolni. Vagy 11-es furat speci mugyantavan kitolteni es ugy bele nyomni a betonvasat (ezzel a megoldassal lehet vizszintes furatot is kesziteni).
Kengyelezve 4 szál 10-es vas. Ha az alap keresztmetszete 0,8 mély és 0,4 széles akkor 25x25 vagy 30x30 as kengyel kell. A vasalást az alap alsó részébe tedd Pl. 10 cm betonra. Ha mixer, akkor lerakod a földre és amokor ereszted bele a betont, akkor emeled a megfelelő magasságra. A régi alapot fúrd meg srégen, minél mélyebbre és abba tegyél betonvasat, ami egy kapcsolatot biztosít. Ha vastagabbat fúrsz mint a betonvas, akkor kiöntöd cementlével a furatot és abba teszed a vasat.
es bocs ha beszolasnak tunt, en ehhez nem ertek, csak lattam masokat csinalni, hogy a teli betonba dobaltak a tomboket, es logikus hogy ugy nem lesz alatta buborek. ott falecekkel szurkaltak sokaig utanna.
Az alapba mennyi, és milyen vasanyag kell kb.? Az alap teljes magasságában kell? Csak egy kis bővítés lesz, jól gondolom, hogy az eredeti épület és az új alapját valahogy erősen össze kellene vasalni? Bocs, hogy ennyit kérdezek, próbálok egy előzetes kalkulációt csinálni, mert ha túl nagy összeg jön ki, akkor nem vágok bele.
Én anélkül nem készítek alapot. Az alapot a legdrágább javítani, ha rossz. Az alapba " tervezett" C 10-12 " beton helyett inkább a C 16 -ost rendeljük mert hiába a vas ha a beton gyenge, és kb 1000 Ft a külömbség / m3. Ha úgy bele bírod tenni a " darabokat", hogy sem a földhöz sem a vashoz sem egymáshoz nem érnek, akkor lehet.
Ha már beton.... Hogy van az, amikor a forgólapátos géppel simítják a betont, a munkás meg ott sétál rajta a friss betonon, miközben tologatja a gépet? Gyakorlatilag rámegy a friss betonra.
Valószínű, hogy ott az igazság, hogy a gyártó-kivitelező munkát akar, ezért célszerű utána járni annak, amit mond és nem "benyelni" mindent, mert ő "ért" hozzá. Azért a műemlék felügyeletet is körbejárom, nehogy azután meg ők kavarjanak be !
Köszi az ígért segítséget, bár már itt tartanék ! A későbbiekben lehet, hogy élni fogok vele !
a buborekot ugy szokas elkerulni, hogy nem beteszik a godorbe es ra a beton, hanem bele a beton, es abba belecuppantani a darabot. igy tuti nem lesz koztuk levego. meg persze vibralas/tomorites
A kivitelezo gyarto munkat akar ergo o olyat mond ami neki jo de neked nem biztos. Bemesz az epitesi hatosaghoz es kikerdezed oket. A kulso homlokzat kell fabol keszulnie a belso masodik ablak mar lehet muanyagbol. A fa is jo szigetelo.
Sk nalam a kovetkezot csinaltam. A falon levo fa burkolatot leszedtem es a tegla valamint a fakeret kozotti hezagot kozetgyapottal tomtem ki illetve purhabbal fujtam ki, az ablak keretekre meg olyan szigetelo csikot tettem fel ami gumis es ossze nyomodik. Purhabot olyan helyre nyomtam be ahova a szigetelest nem lehete benyomkodni. Most tapasztalom, hogy nem huz a deszka es fal talalkozasanal a levego plusz a redony gurtni tok reszenel sem, nem is kell annyira futeni.
Ha maganba megkeresel elmegyek szivesen es megmutatom mit csinaltam es hogyan.
Bp. I. kerületében műemléki védelem alatt álló, kb. 100 éve épült társasházban lakom. A hideg időre való tekintettel merült fel, hogy az ablakaimmal valamit csinálni kellene. Az első ötlet az abalakok teljes cseréje volt. Az építési hatóság szerint - és a jogszabály szerint is - ez nálunk építési engedélyhez kötött, - mely eljárásban a műemlékvédelem is eljár. A fa ablakokat csak fára lehet cserélni és csak ugyanolyan méretűre és olyan kiosztásúra, mint ahogy a mostani ablak kinéz - a hatályos Kt. rendelet szerint.
Először az üveg cserén és az ablakok szigetelése merült fel: ez azonban szinte annyiba kerül, mint a komplett ablakok cseréje műanyagból.
Egy gyártó és egyben kivitelező viszont, ha az ablakot nem teljes egészében cserélem ki, hanem a jelenlegi keret meghagyásával ugyanilyen kiosztásban "rakatom" újra akár műanyagból is, nem engedély köteles, így bármikor megoldhatom a dolgot. Szerintetek ez a tájékoztatás helytálló, valós tartalmú ?
A széttört szétfagyott járda nem való alapba. Egy rossz beton lehet nedvszívó, de ezzel inkább a téglára és a puha kőre gondoltam. Ha ráütsz kalapáccsal, a hangjából lehet következtetni a keménységére, de ehhez tapasztalat szükséges. Felhasználni csak tisztán lehet, de ha légüres tér marad a járdabeton és a kk ( képlékeny) beton között, akkor csak rontasz az alapon .
A keménységet gondolom elég nehéz megállapítani. Az, hogy ne legyen nedszívó, egy betonnál mit jelent? Elég sok és vastag járdád fel kell szednem, de nem akarnám elpazarolni, ha rizikós alapba tenni, akkor inkább félrerakom, és felhasználom másutt majd.
Rugd segbe a tervezodet mert mi a franc alapjan tervezett egy teto ablakot, normalis tervezo vagy gyartoi muszaki katalogus vagy a szabvany szerinti meretek alapjan dolgozik.
Elterhetsz a tervtol meretben bizonyos szazalekig, de vannak ertekek amiket kotelezo betartani (keritestol valo tavolsag, teljes magassag, terulet nagysaga). Anyagban annyi a kikotes az epitesi szabalyzatban hogy megegyezo szilardasgot ado szerkezeti elemek egymas kozt kivalthatok, de a hasznalatba veteli engedely kerelemben mar a tenyleges anyagnak kell szerepelni. Errol pontos infot a helyi epitesi hatosag tud adni felbilagositast (ne a tervezot es vagy a kivitelezot kerdezd meg).
Ablak, nezzel szet a gyartok kinalataban pld 170*85 koroli ablakoknak es ketot tegyel egymas melle pld.
Aki építkezett mostanában, mind a terv szerint csináltak mindent? Nálunk már az alap ásásánál centis eltérések voltak a tervhez képest. Egy akkora markoló lapáttal nem is lehet centiméter pontosan dolgozni. Igaz itt most 20 cm-ről beszélek az kicsit több, de nem hiszem el, hogy másoknál a tervhez képest a kivitelezés során nem merül fel, hogy ez mégsem úgy legyen ahogy terveztük, mert nem kapni olyat terméket, amit oda gondoltunk, vagy hogy lehet ugyan, de 2x annyiba kerül, mint a másik!
Pl. a terven berajzolt a tervező egy 170x170-es tetőablakot. Ilyet nem is lehet kapni!!! Most tényleg gyártassam le 2x-3x annyi pénzből, mint amiből tudnék venni egy standard méretet?!
Bár személyes tapasztalatom nincs ez ügyben, lehet meg kellene próbálni beszélni a helyi műszakissal aki majd át fogja venni az épületet és "kikérni a véleményét" felvázolva a te " nagy problémádat" , hogy erre szerinte mi lenne a megoldás. Ha sikerült körüllegyezgetni a hiúságát akkor szerintem nem fog akadékoskodni.
Elvileg a eng. terven a járólaptól mérte távolsága az ablakpárkánynal 88 cm.(p.m. 88cm) De mi ezt szeretnék kisebbre csökkenteni az egyik szobában. Úgy durván 20 cm-vel. Így a vége az lenne, hogy a járólaptól 68 cm magasan lenne az ablakpárkány
Tud nekem segíteni, tanácsot adni abban, hogy az építkezés során mennyire szabad a tervtől eltérni? Itt arra gondolok, hogy 2 ablakot szeretnék 20 cm lejjebb helyezni. Így a parapet magasság 68 lenne az eredeti 88 helyett. A tervezőnk azt mondta 2025 cm még belefér, de most az építésügyön azt mondták, hogy max. 5 cm fér bele. Most mi az igazság?
Ne érts félre, tényleg nem akarok vitatkozni, sőt szerintem a többi faktor, amiket leírtál, nagyon is jól hangzik. De ha visszatérhetek az eredeti kiinduláshoz, Te ezt kontráztad meg:
"Ahhoz ugyanis, hogy jól működjön, az égésterméknek megfelelő hőmérsékletűnek (azaz forrónak) kell lennie, ergo rengeteg energia megy el arra, hogy a gravitációs áramlás működjön."
Én nem írtam sehol, hogy más faktor nincsen, csak azt, hogy a JÓ működéshez kell a forró levegő. Egészen eddig erről beszéltem. Nyilván a huzat meg a szél meg a Bernoulli is belejátszik, de valószínűleg - legalábbis az általam talált infók alapján - a hőmérsékletkülönbség lehet a domináns.
Azért egy működő kazán égéstermék-áramlása és a nyáron tapasztalható automatikus kéményhuzat között nagyságrendi különbség van.
en probaltam mar nyaron begyujtani. ha jo regi hazad van nagy faltomeggel, es kint 35 fok van, bent meg 25, siman visszafele aramlik a levego a kemenyben, keptelenseg begyujtani!
papirt kell egetni a tisztitonyilasban, meg hasonlo trukkok, hogy egy kicsit felmelegedjen a kurtoben a levego, es elinduljon az aramlas a jo iranyba.
1. mindig van homerseklet kulonbseg az also csatlakozasi pont es a kemeny teteje kozott ami miatt legmozgas keletkezeik
2. legnyomas kulonbseg a helyseg es a kulso ter kozott
3. :-) mert a termeszet mukodik es mindig van legmozgas barmilyen ket vegen nyitott uregben, csoben es a termeszet nem tanulta a mai fizikat miszerint egyes esetekben neki ott nem szabadna levegot mozgatnia :-)
Kicsit gugliztam: "A friss levegõt szívó huzathatás a külsõ hideg levegõ és a meleg füstgázok közötti fajsúlykülönbség révén jön létre." (http://eki.sze.hu/ejegyzet/ejegyzet/epszerk/MASTER/Kemeny.htm)
"A kémény mûködése a huzat elvén alapszik. A meleg füstgáz-levegõ keverék könnyebb, mint a külsõ hõmérsékleten lévõ levegõ és ezért felfelé áramlik. Ezzel vákuumot, szívóhatást fejt ki, minél hosszabb a kémény annál nagyobbat." (http://www.kemenypro.hu/tech.html)
Nem akarok vitatkozni tudós elmékkel, de eddig azt hittem, a meleg levegő felfele száll és zömmel ez adja a kéményhuzatot. Különben mi értelme lenne drága hőszigetelt kéményt építeni, ha nem azért, hogy a kéményben haladva ne hűljön ki az égéstermék így csökkentve vagy leállítva a huzatot...
Barmilyen tuzelesi modhoz belelt kell, a beleles kialakitasa terel egymastol mas a gazosnal, mas a vegyesnel. De blesattyogsz a helyi kemenyseprokhoz es ok szepen elmondanak mindent.
elvileg tanultam is. de most nem elméletről van szó, hanem a kéményekről és azok méretezéséről. Vagy te hallottál már arról, hogy valakinek elfogadtak egy kéményt, ami nem sztenderd X átmérőjű, bélelt vagy béleletlen standard állandó keresztmetszetű, a készülékhez méretezett (adott átmérő, min ill max hossz, elhúzások maximálása), hanem változó átmérőjű, és az illető elétolta Bernoulli törvényét a kéményseprő orra alá, aki homlokráncolva ellenőrizte a számítást majd bólintott? Ugye milyen életszerűtlen... :)
Azt hallottam, most már mindenhova bélelt kéményt kérnek. Nézd meg a főkefe honlapján... Amúgy szerintem a kémény az egyik legelavultabb épületgépészeti elem. Ahhoz ugyanis, hogy jól működjön, az égésterméknek megfelelő hőmérsékletűnek (azaz forrónak) kell lennie, ergo rengeteg energia megy el arra, hogy a gravitációs áramlás működjön. Akkor már egy kényszerkeringetés + hővisszanyerés sokkal jobb lenne. A kondenzációs kazánok is ilyesmi elven működnek (ott még a kondenzációs hőt is visszanyerik). Nem vagyok szakember, de érdekelne, mennyiben kritikus a kémény méretezése egy kényszerkeringetett rendszernél, eltekintve most a szélsőségektől, ahol pl. egy szűk kémény lefojtja az áramlást.
Szeretnek egy szep nagy cserepkalyhat rakatni, ezert kellene egy uj kemeny, de tudtommal ahhoz hagyomanyos kemeny kell, nem belelt. (De lehet, hogy rosszul tudom, csak mintha ez remlene.)
Nem ertek hozza, de nem is ezzel kapcsolatos volt a kerdes, szerintem.:-)
(Termeszetesen szakemberrel terveztetnem es kiviteleztetnem, mert a kemeny, bar ha sokan ugy is gondoljak, nem jatek. A ra kotott keszulek hatasfoka semmi ahhoz kepest, hogy akar eletek is mulhatnak egy rosszul kivitelezett vagy helytelenul meretezett kemenyen.)
A kerdesem a papirmunka (engedely) koltsegere vonatkozott. Gondolom a hivatalok fele fizetendo sarc fuggetlen attol, hogy pl. 4 teglas, 5 teglas vagy epp 6 teglas kemenyt rakatok. Vagy nem? Ha igen, akkor is biztos van valami "-tol / -ig" osszeg, nem?
Vagy inkabb erdeklodjek a helyi epitesugyi hivatalnal, mert ez a koltseg helyfuggo?
Olyan is van, hogy kiadják a lakhatásit, de feltételekhez kötik. Mi esetünkben (társasház) a külső vakolat nem volt teljesen kész (egyik külső falrészen hiányzott) valamint az egyik lakáshoz tartozó erkély korlátja szabálytalan volt, igy ezt a két dolgot beirták a határozatba, de ettől még kiadták. Az előttem szólóval egyetértek, alapvetően hivatalos/banki dolgokhoz lehet szükséges a lakhatási, annyi megjegyzéssel, hogy szerintem állandó lakhelyed lehet anélkül is.
Ez a helyi önkormányzattól függ . A mi falunkban külső vakolat nem fontos a belső viszont mindenhol és az ereszcsatornának is meg kell lennie , egy városban lehet hogy mások a követelmények . Kérdezd meg a helyi építésügyi hatóságot ez legyen a mérvadó .
Szerintetek ha idén sikerül elkezdeni az építkezést. kb. májusban, és viszonylag folyamatosan haladna, akkor novemberig el lehet jutni addig hogy beköltözhető állapotig elkészüljön? Ha a külső falra nem kerülne szigetelés és vakolat (csak jövőre) az a téli fűtés során okozhat károkat a a fal belső oldalán (páralecsapódás, penész)? Vagy így ki sem adják a lakhatáshoz szükséges engedély(eke)t?
akkor mondjuk erdekes, hogy miert nem ugy tettek anno a falat, hogy abban legyen az oszlop.
most meg orulsz hogy nem a "helyen" van a fal, mert igy 25 centivel nagyobb a furdoszobad. ha mindenaron errefele akarod novelni a furdo meretet, akkor muszaj lesz hivni egy statikust. sokkal egyszerubb lenne a falba belefoglalni az oszlopot, es masfele novelni a furdot.
a toldast felulrol meg lehet erositeni, de keprol meg nem mondja senki, hogyan teheted at az alatamasztast.
Azt hiszem nincs semmiféle szabály arra, hogy mennyi ablakot rakhatsz a padlásra. A terveken legyen rajta, hogy a használatbavételinél egyezzen a homlokzati kép. Nálam pld 6 db 160-as tetőablak van, így lett egy szép világos padlásom.... :)
A bankos értékbecslőt először fel akartam küldeni, de azt mondta, hogy ez a tervek szerint egy földszintes ház, neki semmi dolga a padláson....ennyiben is maradtunk :)
Hat, keresnek egy statikust. A fenti gerendaval parhuzamos folyamataos gerenda es egymashoz valo rogzitessel. Masik kerdes mivel ez teto mekkora terheles nehezedne ra. Lehet hogy az is problemat jelent.
En csinaltatnek fabol vagy acelbol egy kapu alaku szerkezetet, amin tamaszkodik ami most ezen, es aminek a talpai alatt akkora teherelosztok vannak, hogy aterjen egy gerendakozt. Remelem a gerendak a fodemben merolegesek a falra.
Tanácsot szeretnék kérni. A képeken egy tetőtéri helységben lévő oszlop látható, ami a legkevésbé sincs optimális helyen. A kérdésem az, hogy valamilyen módon kiváltható-e ez az oszlop úgy, hogy kevesebb helyet foglaljon. Egy két infó. Az oszlop fölött (a képen jelöltem is) van a gerenda toldása. Az aljzatbeton max. 5 cm és alatta cserép kefni van beépítve.
Fent igazából nem lesz túl sok minden: 4 tetőablak, egy ablak, és egy teraszajtó, ezeket macerás lenne utólag berakni. A födémen lesz 20cm szigetelés, a tető alatt nem, és csak a csonkok mennek fel, nem lesz még lépcső sem. A felső 2 szoba jelenleg nem szükséges, de 2 gyerekkel később már kelleni fog.
A tetőszög egyébként 40 fokos, tehát egész méretes teret kapunk majd fent is.
Már csak azért is, mert állagmegóvásra költheted majd a gatyádat is. Szerintem inkább a lótépé javaslatát hallgassátok meg, csináljátok egy szintesre, olcsó, kis hajlású, egyszerű tetővel, aztán ha kell, akkor húzzátok fel a többit. (Persze induljanak el felfelé a vezetékek, legyen kitalálva a víz-villany-fűtés bővítése, védőcsövek legyenek bent az alsó szinten, de semmi több.) Arra is gondolj, hogy amit a fent beépített cucc, meg a munkadíj 10 év alatt amortizálódik, az mind az ablakon kidobott pénz.
ja igen.... van pár bankos haverom... nem mindig az a kifogás amit mondanak vagy írnak, csak meg kell felelni a pszáfnak is, hogy ne kellejen büntetést fizessenek, meg a jó hírnév ugye...
jól értem hogy a tetőtér gyakorlatilag 90%ig meg lesz csinálva(ablakok, vízvezetékek, villany)??? miért bonyolítod túl???? akkor már szvsz fejezd be amit elkezdtél, ne állj le 90%nál...
Tanácsot kérek a következő helyzet megoldására:
Most kezdünk építkezni, egy párral közösen 1 telken lesz egy két lakásos lakóházunk.
A tervek már készen vannak, de felmerült egy fontos kérdés még az engedélyeztetés előtt:
Mindketten 2 ütemben szeretnénk építkezni, de úgy, hogy első ütemben csak a földszint készülne el, mi arra kérnénk lakhatási engedélyt, a tetőtér pedig csak pár évvel később (5-10 év) készülne el. A hitelt is csak az alsó szint építésére kérnénk.
A következő gond merült fel:
Az OTP-t kérdeztük, hogy lehet –e így kérni a hitelt, hogy csak az első ütemre vennénk fel, de ők elzárkóztak tőle, hogy náluk ilyen nincs. Kérjük úgy az építési engedélyt, hogy csak a földszint legyen benne.
A gond az, hogy a tetőtérben bent lesznek az ablakok, és lesz egy erkély is, valamint a víz vezetékek, villany elő lesz készítve fent. Ha csak az aljára kérünk engedélyt, az engedélyezés során beleköthetnek, hogy miért van a padláson erkély és ablakok.
Most akkor hogy lehet ezt elintézni?
Tényleg igaz, hogy a bankok nem adnak hitelt az első ütemre?
És a hatóság beleköt abba, hogy fent ablak van, meg erkély?
Biztos volt már valaki hasonló helyzetben, mi a megoldás?
A segítséget előre is köszönöm!
is is. bár ha mondjuk 10.000rel több és nem kell várni 2 hetet, akkor kifizetem, mert megér annyit. csak kérdés hogy van-e raktáron tok máshol, vagy csak vecsésen a gyár mintaboltjában.
A tüzépeken is szokott lenni. De tudtommal ott is csak rendelésre hozzák meg. De nem lehetetlen, hogy oda 2 hét alatt megérkezik. Végülis nem világos számomra, hogy az ár vagy a leszállítás miatt keresel más megoldást.
kell vennem egy beltéri ajtót. aminek történetesen ugyanolyannak kellene lennie, mint a többinek. a masonite classique ajtója, utólagos mdf tokkal. mászkáltam barkácsáruházban, és volt ugye geréb, palló és mint kiderült utólagos mdf tokkal. nekem természetesen az uccsó kell, amit pl a bauhausban 4 hétre szállítanak. van ugye a masonite.hu, gondolom náluk van raktáron, de érdekes módon sokkal drágább, mint a barkácsáruházakban. tudtok valamit ajánlani hol tudok ilyet venni, és a tokot is raktárról? kb 2 hét múlva aktuális lenne.
Nem nagyon, de az itteniek inkább lakni szeretnének, nem eladni. Szerintem. Meg ha az ember megnézi a magyar lakáshirdetéseket, akkor 90%-ban nem az a baj, hogy üres a lakás a képeken, hanem az, hogy a büdös zoknik ott hevernek a bevetetlen ágyon. Ezen az igénytelenségen semmiféle home staging nem segít.
A "mesterek" zománc, alapozó festékkel fröcsköltek össze mindent? Ha igen ezek általában lb, szintetikus hígításúak. Ha megszáradnak nem fognak a saját hígitójukkal feljönni. Nekem ilyenkor a nitro hígító vált be, de vigyázni ! Nem áztatni a higítóval a pettyeket mert előfordulhat hogy memarja a melamingyantát a laminált parkettán. Szóval rongyra higítót , petty feldörzsöl, száraz rongyal szárazra töröl. Legjobb ha kipróbálod előtte egy félreeső sarokban hogy hogy viselkedik és nem mattítja e a laminált padlót.
Gondolom ez nem férfi topic? Én is felújítottam a lakásomat, és pár hónappal ezelőtt hozzá is szóltam ebben a topicban. És nem azt kérdeztem meg, hogy hogy ityeg a fityegőtök...:-)
Te tudnál kérdezni a Közlekedésmoderátortól, ha-mint már írtam- az Új hsz-re kattintva ezt írja ki? "A művelet elvégzéséhez sajnos nem rendelkezik a szükséges jogosultsággal."
Életemben nem jártam még abban a témakörben sosem...Oda más regisztráció szükséges, mint ide? Nem értem, hogy itt miért tudok hozzászólni és ott miért nem?
Gondoltam, tudtok valami tanácsot adni, mint rendszeresen itt fórumozók.
Mi lenne, ha erről a közlekedés moderátort kérdeznéd meg? Ő csak többet tud róla, mint mi. (Baloldalt: Moderációs topikok >> - Megkérdeztük a közlekedésmoderátort.)
Szevasztok! Sajnos most off leszek, de kérdeznék valamit. Miért nem tudok hozzászólni a Közlekedés fórum egyetlen topicjában sem? Kiírja, hogy nincs jogosultságom. (holott ritkán jövök, de régi felhasználó vagyok.) Talán ti tudjátok?
Én is egy oldószeres problémával jövök. Laminált padlót sikerült felújítás során összefröcskölni fehér festékkel a drága mestereknek, amikor az ajtó és ablakkereteket festették. De nagyjából úgy, hogy nincs a lakásban egy négyzetméter felület sem, ahova ne jutott volna egy-egy kisebb-nagyobb pötty. Nem tudtok valamilyen gyors módszert, ami eltávolítja a foltotkat és nem tesz kárt a padlóban? Próbálkoztam eddig higítóval és mosogatószivacs dörzsölős felével, de ezzel a módszerrel szerintem jövőre sem végzek, mindamellett belefulladok a higítószagba.
ezert kell a szarufakra vizszintesen egy lecezest csinalni, 60-as osztassal, 5x5 lecbol, es akkor az koze is mehet meg 5centi uveggyapot, es az osb-nek is megvan a tuti alatamasztas.
en ugy csinaltam (mashol), hogy a 120 szeles tekercses gyapotot meg tekercsben konyakessel felbevagtam, es hopp meg is volt a 60 szeles gurigam.
Te, ha a sajátod lenne, meg mernéd próbálni, hogy egy -a gyártó által megadott- megoldást "átgányolsz", amivel veszélyezteted a beépített anyagot, a munka díját és az idegeidet? Valahol, valakik (tervezők, fejlesztők) kitalálták, hogy egy adott dologhoz milyen technológia tartozik. Szeretne valamilyen tetőt. Annak ez a módja. Annak ez az ára. Akkor már nem lenne olcsóbb / egyszerűbb a hajlásszöget megnövelni, cserép helyett lemezfedést alkalmazni, stb?
2-3 réteg (kb 150Ft/m2) mezőgazdasági fóliával (0,15mm vastag) nem lehet kiváltani ezt az OSB-t? Tulajdonképpen a vízzárás lenne a lényeg, ha jól értem. Biztos nehezebb vele dolgozni, mert 8 és 12 m szélességben kapható, és kiszakadás ellen is figyelni kell. De ha nem bonyolult a tető formája, akkor talán nem annyira nehéz leteríteni. Csak ne szeles időben csinálják, mert alákapva viszi magával az embereket :) Vagy esetleg tófóliával, az vastagabb (0,5 és 1mm vastagságban létezik ha jól emlékszem) de drábább is.
Én inkább a szarufák alá a lakótér irányába terjeszkdeve tenném a plusz hőszigetelést. A szarufákra nem tudom elképzelni hogyan rakják, hogy utána még lécezni, cserepezni na és járkálni lehessen rajta.
Talán nút-féderes OSB-ről lehet szó, mert az lényegesen drágább a normálnál. Ha nem a szarufákon találkoznak az OSB lapok, akkor indolkolt a nút-féderes, különben nagyon elállhat egymástól a szomszédos OSB lap.
Viszont ahhoz, hogy a 90cm-es kiosztású szarufákhoz lehessen lerögzíteni, a normál OSB-ből sok hulladék keletkezne, hiszen ehhez kéne szabni.
Szerintem próbáld meg a cementfátyol eltávolító nevű anyaggal. De vigyázz, mert nagyon erős. Szerintem mindenképpen hígítani kell, még ha nem is az van ráírva. Csak egy pici vizet önts hozzá. Bár olvasd el, mert nem tudom, hogy gresslapra rá lehet-e tenni, nehogy hülyeséget mondjak!
Mi a csempeboltban vettük, de szerintem több helyen is van. 1 l kb. 1200 ft.
Ha pedig nem működik, próbáld meg a sima hidegzsíroldót. Lehet, hogy furcsán hangzik, de nekünk bejött.
számolj úgy hogy 3év múlva a sátorra is kötelező lesz anélkül se eleadni se kiadni nem lehet sőt hitelt se lehet majd felvenni... ha más van hiteled akkor mindegy ha nincs akkor ráérsz mikor akarsz felvenni, vagy mielőtt eladod, vagy mielőtt kiadod.... ha nem muszály én nem járkálnék utánna mert később mikor már minden letisztult és bejáratodott akkor biztos könnyebb lesz ezügyben intézkedni....
Mit tudtok az energetikai tanusítványról? A párom egyik ismerőse azt mondja, hogy nekik,ha jól értettem kellett csatolni a használatbavételi kérelemhez.
Mi decemeber 29.-én kaptuk meg a használatbavételi engedélyt, de tőlünk nem kérték!
Olvastam, hogy pedig elvileg az új házakra már 2008. elejétől kell, de nekünk tényleg megadták nélküle!
Másik helyen meg azt olvastam, hogy a használatba vételi után 90 napon belül kell megcsináltatni. De minket erre semmilyen formában nem szólítottak fel. Tehát a papíron nincs rajta, amelyen megkaptuk az engedélyt.
Van aki azt mondja, hogy szerinte csak akkor kell, ha el akarjuk adni.
Tud erről valaki vmit?
Jó lenne a segítség, mert tényleg homályban vagyok!
Még annyit tennék hozzá, hogy véleményem szerint a beépített tetőtér szigetelésére a szarufák közötti 20cm állati kevés. Érdemes lenne szarufák felett még egy réteggel szigetelni, anyagtól függően választott (EPS, XPS, PUR, akármi) vastagságban.
Nekünk a szarufák közé ugyanúgy belemegy a 20 cm (Steico vagy Gutex), és fölé a teljes deszkázatra, ami neked is lesz, még rámegy 17cm Neopor (PKC tetőelem). Ez a szigetelőtábla az ellenlécezést és a tetőlécezést is kiváltja, így számításom szerint a legolcsóbb szarufa feletti szigetelési lehetőség, ezért választottam.
Ezt utólag pótolni sosem fogod rászánni magad, akkora költséggel és munkával jár: cserép le, 2x lécezés le, fólia le, szigetelés rá, fólia rá, 2x lécezés rá, cserép vissza. Vastagság növekedése miatt eresz, széldeszka stb. minden kuka és újragyárt.
Rossz hír: teljesen nem fogod tudni felszedni. Maximum annyira hogy ne álljon fel számottevően a beton síkjától. Amit tudnék javasolni: Láttál már jégtörő szerszámot? Nos az olyan mint egy lapát és a lapát fej helyett egy kb 10 cm széles 20 cm hosszú 5-8 as lemez van. ennek a masszívabb kivitele ha egy 1/2 collos gázcsőre hegesztik a lemez 20 cm széles része meg van köszörülve egy oldalról. Ezt srégen odafektetve-köszörült résszel felfele- a kártányos felületre és erőteljesen tologatva kicsit talán hatékonyabb a bitumen eltávolítása. Ezt én is tetőszigetelőktől lestem el, nekem bevált. Ezután ajánlanék egy mélyalapozást nedvszívó felületre valót és ezután bármit csinálhatsz a padlóval, pl padlopon, vagy kiglettelni csemperagasztóval, etc..... Üdv: Masgas
Két kérdésben is szeretnék tőletek tanácsot kapni.
1. Ellentondásos információkat kapok tetőtér beépítés esetén alkalmazandó tető-átszellőztetés, párazáró és pára áteresztő fóliákkal kapcsolatban.
Itt a tervezőm által kiírt rétegrend:
1 rtg. Mediterrán Coppo cserépfedés 3 cm (5/3) cserépléc 5 cm (3/5) ellenléc 1 rtg. vízzáró alátétfólia ragasztva, fedésben szögelve 1,8 cm farostlemez (OSB lap) 20 cm (7,5x20, 6x20) 90 cm-enként szaruzat, közte 20 cm üveggyapot hőszigetelés 1 rtg. hőtükrös párazáró fólia 2,5 cm 40 cm-enként lécezés 1,25 cm gipszkarton 1 rtg. glettelés + festés
Két réteg fólia van kiírva, de egyik sem páraáteresztő. A két réteg fólia közé van zárva az üveggyapot hőszigetelés. Azt olvastam valahol, hogy a hőszigeteést nem szabad teljesen bezárni, mert a bent rekedő pára, ronthatja annak hőszigetelő tulajdonságait. A cserép alatti vízzáró alátétfólia viszont nagyon fontos, mert 17 fokos lejtésű tetőn az esetlegesen átjutó csapadékvizet valaminek szigetelni kell, hogy ne jusson be a hőszigetelésbe...
2. A második dilemmám is a 17 fokos tető lejtéssel kapcsolatos. A fenti rétegrendben megtalálható, hogy a szarufákra, (az ellenlécek alá) a tetőt 1,8cm vasdagságban telibe kell OSB lapozni, és a vízzáró fólia arra fekszik fel. Elsőre azt gondoltam, hogy a tervező kicsit túlbiztosítja a dolgokat, hiszen cserép alá nem szokás telibe OSB lapozni. De a Mediterrán cserép alkalmazás technológiai leírásában megtaláltam, hogy ennél a lejtésnél (azt hiszem 20fok alatt) ez szükséges. Tekintettel arra, hogy ennek a rétegnek önmagában kb 800.000Ft-os költsége van, jó lenne tapasztaltabb sorstársaktól megtudni, hogy tényleg olyan fontos-e az, vagy elhagyható.
Szerintetek mivel tudom eltávolítani a járólapra (Gres-lap) fröcsögött alapozót? Ezt kellett a betonra fölvinni a pormegkötés miatt, lamináltpadló alatt, de ráfröcskölte a teddy a már lerakott járólapra is. Nem lehet lekaparni, alkohol sem oldja....
Van valami praktika erre? Esetleg valami oldószer?
Valahogy nagyon lehutod vagy nem engeded meglagyulni es akkor spaklival erossel alatudsz nyulni es feltoregeztetni. Lehet szeles favesot hasznalva a betonfele nyomva egy kicsit utegetve felszedni. Ha melegited a betonba jobban belekot, ha higitod szinten. Most ebben az idoben ajtok becsuk ablak kinyit felnapra olyan kemeny lesz az anyag hogy ihaj es szepen feltudod szedni.
Annyit változtatnék, hogy lánchajtást tennék, hogy tovább tudják használni. A kormányműre alu roller stucniját gondoltam (így a hossz változtatható, ahogy nőnek a kölkök), alul meg roller kerekeket rögzítő lemezt kihajtva megvannak a fülek, amik a kormány összekötő rudazatot mozgatják. De van rá más példa is:
Komolyan megcsianlod? Nagyon allat!! Kar hogy nincs kep a kormanymu befejezeserol, mert nekem nem tunik trivialisnak. Aztan lehet hogy van ra egy primko szuper otlet valahol...
Köszi az elismerést, de azt még én is látom, hogy nem lett annyira jó. Mindegy, nulladik verziónak, hulladék anyagból (bontott láda) elmegy, következőre igényesebb leszek. Mindenesetre megvan az új projekt: MG-TC Pedal Car (Szó szerint nagy fa. :-) )
Hahó! Felszedtem egy régi, kátrányba ragasztott parkettát, most már csak a kátrány maradt. Kinek van ötlete, hogy lehetne azt is feszedni a betonról? (Néhol foltokban feljött magától, másutt fél centi vastag rétegban megmaradt.)
A margaréta -egyelőre- lemaradt a kapkodásban, meg a minőség is hagy némi kívánnivalót maga után, de a tulajok nem reklamáltak. Mire a konyháig eljutottam, már egész jól belejöttem a dologba. Még egyszer köszönöm, és Boldog Karácsonyt mindenkinek!
Te a szerelőbetonra gondolsz , pedig írtam hogy aljzatbeton ! A ház már tető alatt van , válaszfalak kész , most folynak a gépészeti munkák , a padlófűtést akarjuk-akartuk lebetonozni , mert két hét múlva jönnek az ablakosok és nem akarjuk hogy kárt tegyenek benne . Még bízunk a 0 fok közeli hőmérsékletben , ha mégsem jön össze legfeljebb jobban odafigyelünk rájuk . De azért kösz .
Szerintem a -5 fok már túl alacsony. Mínusz 1-2 fok még belefér. A beton kötés közben melegszik, így ha letakarod (pl a később felhasználandó eps-el), semmi baja sem lesz. Ha mixerrel betonoztok, abba meg lehet kérni fagyásgátlót aminek a mínusz 5 fok nem gond. Én is most építkezek, így átérzem a gondodat.
Sziasztok ! Téli betonozással illetve fagyásgátló adalékszerrel kapcsolatos tapasztalatok , vélemények érdekelnének . Betonoznánk (aljzatbeton) a hétvégén -5fokokat írnak éjszakára , nappalra is csak 0-át , tegyük vagy ne ?! Minden info érdekel pro-kontra . Előre is köszi .
ezt is tettem, fél nap fél gőz, most azóta maxigáz. Hmm az új hőszig miatt a hálószoba hőm +3 fok az egész házhoz képest... No comment (brühühűű is)
Ráadásul azóta teleraktuk a hálószobát bútorokkal és átköltöztünk.
Amúgy a nappaliban 70m2 körüli barna ugyanilyen fugám van, szürkülni nem szürkül, de ha felmosod, fehér foltos marad, és az nem a vízkő miatt van (esővíz van nálam a rendszerben).
De a körömkefe :) Gondolom csodákra képes, én is, hogy képes vagyok évekig nézni körömkefe helyett :D
én is azt mondom nézzd meg a motor szénkeféit ha kopottak vagy szorul az ön előretoló csuszka . ha Szénkefe a BP Népszinház utcában kapsz ha elviszed a régit
remelem nem tul OFF, de nem talaltam temabavagobb topikot.
2ev 2 honapja (2 ev gar volt) vettem a praktikerben egy einhell bgt63 garazskapu nyito szettet, ami termeszetesen a 2 ev gar lejarta utan par nappal elkezdte azt jatszani,hogy 10bol 4x, illetve mar gyakrabban vagy nem csukodik le,vagy nem nyilik fel.
A sint szetszedtem, a lancot megolajoztam, atforgattam, a kapu hormann, lazabbra allitottam a spanolo rugokat, minden gorgo, csuklo kapott egy kis wd40-et.
Az einhell vezerlojet is megneztem muszerrel, amikor nem nyit a kapu, a rele akkor is kattan es leadja a 24 voltot a motornak.
tippem szerint a motor kezd meghalni,de van,h 1 hetig tokeletes. Esetleg van vkinek ilyen szettje vagy tippre, mit lehetne meg megnezni? Egy uj motor (ha lehet kapni) 15k, a szett volt 25k akciosan. Tudom,csereljem le vmi markasra.. csak azert elotte gondoltam futok egy kort.
A cementnek 100 C-ig semmi baja sem lesz, ez a fugázó anyag pedig 25-50 % cementet tartalmaz, ez adja az erejét. A műagyantás adalékokra lehet hatással, talán.
Egy nyári teraszburkolásnál is simán megvan a 40 C.
Ezek a színes fugák nem szürkülnek meg pár év múlva a kosztól? Én jövőre tervezem a betonozást és a járólapozást, az eredeti 50 éves járólap már kicsit meg van kopva :)
sajnos nem válaszolt senki, holnap rányomatom a fűtést... Nem gondoltam hogy egy ilyen ismert topic elsüllyed :( Mindegy, most felhoztam... :) Ellenvélemény hogy fűtsek, ne fűtsek... ?
Cimsec 39-es mézbarna fugázó, most készültem el vele. járhatóság 24h, teljes kikeményedés 28 nap (!!!)
ezért kérdeztem.
Most megyek, még1x lemosom az egész cuccost, helyenként sajnos van még fugázó a lapon nem csak a helyén, de egész jó lett :P Utána tuti egy hónapig víz nem éri, utálom a foltos barna fugát..
..
Szóval valaki? Kikeményedés a fugánál 28 nap, de padlófűtéssel 40 fokkal mikor fűthetek alá?
a fugazo utmutatojaban benne van, hogy mennyi ido mulva szabad ralepni, es mennyi ido mulva hasznalhato normalisan. ez szumma egy par nap szokott lenni. azutan en futeni is mernem siman.
köszönöm a gyors választ, 15 fok alá nem fog menni a hőmérséklet bent, lévén a födémen vadiúj 30 cm hőszig, ferde síkon is 15 cm kőzetgyapot + 2 réteg gipszkarton figyel...
Kérdés már csak az, oké, de mikor fűthetek? (ami egyenlő lenne a beköltözéssel, csak jó vicc karácsonykor huzigálni a ruhásszekrényeket...)
Szerintem az túlzás, hogy mindig hálóval történik a glettelés, mert van ahol nem rakják be. Most így fejből nem tudom az Ytong útmutatót, de mintha abban sem írnák a belső felületképzésre, hogy glettelésnél kéne a háló.
Persze én is nyugodtabb vagyok, ha van háló. Így milyen vastagságban kell glettelni? Ha van háló, akkor az esetleges hajszálrepedések egyáltalán nem fognak jelentkezni?
teljesen leült a topic, így felhoznám. Ma délben kellene fugáznom kb 20m2 járólapot, a gond az hogy alatta van padlófűtés, és régi rendszer, nyomja 40 fokos előremenővel.
Tegnap lekapcsoltam az ominózus szobában a fűtést (csak padlófűtés van a házban), jól tettem?
Frissen fugázott (színes fuga ráadásul) járólapnak fűtsek alá mert az a jó, vagy ne fűtsek alá mert az a jó? A burkolat (járólap) 3 hónapja le lett már téve, eddig fent a mennyezeten, falakon dolgoztunk (persze le volt takarva fóliával ha kosz volt), végső fázisként festés után már csak a padlófuga maradt.
Persze esélyem nincs hogy ma délig vki válaszol, de hátha vki megszánna...
A padláson levő lámpa helyére szeretném bekötni a kültéri karácsonyi fénycsövet ami IP44-es védettségű és kettős szigeteléssel van ellátva. Azt megtehetem hogy egy falon kívüli vízmentes dugaljat felszerelek és innen vinném az áramot? A földelés nincs fent, mivel csak egy lámpa volt fent, és a fénycsőhöz sem fog kelleni.
1*32 amper is elég a villanytűzhelynek, meg a lakásnak is, ha nincsenek extrém fogyasztók(pl. több klíma). A tűzhelynek 20 amperes kismegszakítót szoktunk feltenni. Amúgy a 3*16 amperrel nem biztos, hogy jobban járnál, a fázisonkénti tizenhat amper nem sok, nagyon meg kell nézni, hogy mit hova köt az ember, figyelni kell a fázisok egyenletes terhelésére, mert hamar túl lehet terhelni a kismegszakítót.
Megoldható az, hogy a hálózattól függően(légvezetékes vagy földkábeles lehet) faoszlopra vagy letelepített szekrénybe szerelik be a mérőhelyet és egy elosztószekrényt FI relével és egy pár darab dugalj-al és arra kéred a mérőfelhelyezést. Ezt érdemes véglegesre kérni, majd amikor kész van a házban a szerelés akkor egy mérőáthelyezést lezongorázni. Ezt mindet az általad fogadott szerelőnek kell megcsinálni, a szolgáltató csak az órát teszi be a kész mérőhelybe, meg a légvezetéket fogja kifeszíteni. Semmi mást nem csinálnak meg. Tehát ha építkezel és egy üres telked van, akkor az első lépés, hogy a villanyszerelő megcsinálja az ideiglenes(de a szolgáltató felé véglegesre kért) mérőhelyet(letelepíti az oszlopot, felteszi rá a mérőszekrény és az elosztószekrényt) és kéri az E-on-tól a mérő felrakását. Ha szerencséd van, akkor két hónapon belül megkapod a mérőt. Mivel áramra szüksége van minden szakmának, ezt minél hamarabb meg kell csináltatni. Ha esetleg Hajdú megyében laksz, akkor ha dobsz egy mailt az elérhetőségeddel megbeszélhetjük a dolgot, nekem megvan a vizsgám hozzá.
Anno, kijött az áramkommandó az éves elszámolás utáni ellenőrzésre, mert nem nekem kellett vissza fizetnem. érdeklődtem mennyibe kerül a 3x16 A bővítése 3x25-re. Megrémültem az árán, de mondta, hogy 30ezerért megodja, leblombálva. Most van 3xnemtudom mennyi, egyszerre megy minden gép nem kapcsol le.
Sziasztok, üdvözlet :)
Van 1 elég komoly problémám, szeretném, ha elolvasnátok és esetlegesen tudnátok benne segíteni valami ötlettel.
röviden a sztori: Tavaly vettem 1 hidromasszázs sarokkádat a Magyar " Wat Air " cégtől (bár ne tettem volna),amit decemberben kiszállítottak és idén márciusban lett beszerelve.5 év gari,kád leszállítva számla nuku. Nem aggódtam hisz a termék nálam volt és a cég is korrektnek tünt.Majd beadják mondták ami azóta sem történt meg.A beüzemelés után 3 héttel elromlott a fény terápia amit rögtön korrekt módon cserével javítottak, de már akkor mondta a szerelő hogy gond van a céggel ?! . Utána 6 hónappal azaz most elromlott a digitális vezérlőpanel - telefon - szervizes felveszi és közli hogy megszűnt a cég de jó pénzért (30.000) kicseréli a panelt. Picit utánajártam a dolognak és kiderült állítólag hogy az egyik vezető elment a pénzel Kínába a másik vezető, pedig a maradék alkatrészekkel be csatlakozott 1 Szlovák céghez és teljesen korrektnek tartja hogy pénzért javítják a garanciális kádakat, hisz mint mondja,Ő sem kapta meg a pénzét a cégtől !!! Ez ma Magyarország...Sajnos :( Nagy vonalakban ennyi a történet - Dilemma ??!Hogyan tovább ?? ha tudtok ötlettel segíteni azt megköszönöm ha nem akkor okuljatok belőle hogy ne kövessetek ek ilyen hibát mint én.
Köszönöm a türelmeteket, szép napot nektek.
Burt
Közben utánanézrtem az EON oldalon. A bejelentőlapot alá kell írnia a felelős kivitelezőnek, hogy minden az előírások szerint lett szerelve. Na, ehhez kell valaki EON-nál regszitrált szerelő.
mérőhelyet szabványosan ki kell alakítani mert különben nem tesz bele órát a szolgáltató
beteszi az órát mert elhúzza a madzagot az elosztóig max de lehet hogy már azt a madzagot is bekell előre húzni mint kialakítás ilyent sose csináltam képesítésem sincs rá :)
Most akkor nem teljesen értem, amit mondasz. Hogy működik?
Szólok az áramszolgáltatónak, hogy kellene áram. Előtte nekem már meg kell csináltatnom akárkivel is a mérőhelyet és a mérőhely utáni teljes vezetékezést?
Fordítva nem megy, hogy a szolgáltató beköti az áramot a mérőig, aztán én oda viszem, ahova akarom?
a képen látható terven a konyha nappali felé lévő sarkában van betervezbe a kandalló. Nekem az tetszik benne, hogy így a nappaliból körbe lehet ülni, és fűti az egész teret, de félek hogy nem lesz-e így kibirhatatlanul meleg a konyha.
akinek van tapasztalata tudná pár szóval véleményezni?
másik hely ahová még el tudom képzelni ahol most az AKV van, akkor a mögötte lévő gyerekszobát is fűtené, és a konyhát nem.
Gondoltam, bővítek 1*32A-ról 3*16-ra. Megkérdeztem egy villanyszerelőt, aszonta 40e a munkadíj, ~56e az amperbővítés, meg már nem is emlékszem mennyit mondott az új szekrényre, legyen kb 25e. Na ez így együtt 121e. Na gondoltam, mégse bővítek. Jó lesz a felül gázos tűzhely.
Külön terv nem kell, viszont a mérőhelyet az illetékes áramszolgáltató átveszi, ha az nincs megfelelően kialakítva, akkor nem köt rá. Ráadásul a mérőhelyet nem adhatja át akárki, csak villanyszereléssel foglalkozó cég, vagy a TITÁSZ területén a vele szerződésben álló regisztrált szerelő. A mérőhely utáni vezetékeléssel a szolgáltató nem foglalkozik, viszont sztem nem fogsz olyan villanyászt találni, aki felelősséget vállalna a más munkájára(ha a mérőhelyet Ő adja át, azzal felelősséget vállal a belső szerelésre is). Legalábbis én mint gyakorló villanyszerelő biztos, hogy nem mennék bele, mint ahogy az általam ismert kollegák sem.
akárki nem csinálhatja... hálózatra kötni csak hivatalosan lehet, hálózatra nem köthet akárki csak adott cégek és vállalkozók ők viszont nem valószínű hogy felelősséget vállalnának más munkája után....... azért gondold meg ezt a kézalatti villanyszerelést nehogy áram nélkül maradj....
Villanyszerelés előtt kell valami villamos tervet készíteni és azt az építészeti hatósághoz beadni? Az az igazság, hogy a szerelést magunk meg tudnánk csinálni, de nem tudom, hogy kell-e valami terv, illetve kell-e valami felelős ember, aki tervezi és engedélyezi?
