Hőtechnikai dologból annyiból van jelentősége, hogy a megfelelő kialakitás engedi forogni a levegőt a ficakban, tehát nincs annyira hideg hatása annak a résznek.
Az építkezés 88-ban törént, akkoriban nem ilyen szempontok szerint ment a tervezés :)
Mindemellett érdekes, hogy az akkori klasszikus üveggyapot 10-15 cm-ben a mai kőgyapotok ugyanazon vastagságában minimum a dupláját tudja (legalábbis a tapasztalataim ezt mutatják)
Ha van egy kis barkácsolási tehetséged, akkor érdemes kivülről visszaszedni a cserepet, felhajtani a fóliát az ablak körül, és kivülről megtömni gyapottal. Vagy a másik verzió a purhabos megoldás, amit te is irtál...
Sajnos nem volt lehetőség elkerülni a tetőablakot, mert ez egy tetőtér beépítés, ahol nem minden helység éri el a tűzfalakat és ha már választani kellett, akkor inkább a fény...
Igazából nem passzívházzal szeretnék veresnyezni, csak a saját, viszonylag régi stílusú épületünket szeretném a lehetőségekhez és a pénztárcámhoz igazítani.
Nincs rá jó megoldás...a tetőtéri ablak egy potenciális hőhid... teljes szintet kell építeni normális ablakokkal és azzal nem lesz probléma... nincs olyan tetőtéri ablak és megoldás ami alacsonyenergiás vagy passzívházas beépítést tenne lehetővé...
Szeretnék tanácsot kérni a beépített tetőablakunkkal kapcsolatban.
A minap érkezett meg az infra hőmérőm, amivel azt a kellemetlen megállípatást tettem, hogy a tetőablak beépítésénél (a tető megszakításánál) sokkal hidegebb a burkolat, mint körülötte (kb 5-6 C-kal hidegebbet mérek ezeken a felületeken).
Ez sajna azt hiszem, hogy vsz ott vagy nincs, vagy nagyon kevés a hőszigetelés. A szarufák közé vannak beépítve az ablakok nyilván. A széleinél nem tudom, hogy mekkora légrés van, ahová nem került szigetelés. Alapvetően kettőt gipszkartonnal, egyet meg lambériával burkoltattam körbe.
Milyen megoldás lehet arra, hogy ott pótoljam a hiányt? Jó lenne bontás nélkül...
Arra gondoltam, hogy ejtenék pár 6,8-as furatot és purhabot fújnék be, majd glettelés, de nem tudom, hogy ez jó-e, meg a lambériát nem szívesen fúrkálnám meg.
Rajta vagyok a padlás tér szigetelésén köszönöm a segítségedet! Még kérdeznék egy utolsót ha lehet A poroterm 30-as falamon 10cm szigetelés van érdemes még 10centit feldobni? Csak azért mert az ablak csak 1,1kw és ott úgyis elszökne a meleg nem?
A talajba kerülő, meg a talaj felett minimum 30 cm magasságig beépített hőszigetelőanyag csak alacsony vízfelvételű hőszigetelés lehet (pl XPS) erről nem fagy le a vakolat. A talajpára meg nem tud földúsulni 30 cm felett. A terepszint alatt még érdemes esetleg felületszivárgót betenni a szigetelés mellé (pl dörken lemez) Ez meggátolja, hogy a talajnedvesség a szigeteléssel érintkezzen.
Sajnos csak most tudom felvenni az éppen egy hónapja elejtett fonalat (nem részletezném az okokat).
Ha még emlékszel, egy három részből (homlokzat, tetőtér, melléképület) álló hőszigeteléses kérdéscsoport homlokzati hőszigeteléses részének jutottunk el a végére.
Ide kapcsolódóan (konkrétan a lábazat hőszigeteléséhez kötődően) lenne még egyetlen, közben felmerült kérdésem - persze, ha megengeded - aztán folytatnám a másik két témacsoporthoz tartozó kérdéseimre adott válaszaidra való reagálással.
Tehát: ha a lábazatot a korábbiakban megbeszélteknek megfelelően, jó mélyen a talajban leszigetelem oldalról, akkor a taljból elvileg felfele haladó talajpárával mi lesz? Vagy nem okozhat problémát, nem kell vele foglalkozni? "Elméletem" szerint az eddig szabadon álló (nem szigetelt) lábazati részen szépen ki tudott párologni (legalább is a nagyja); most valószínűleg nem fog tudni. Nem fogja ez a lábazati szigetelés lefagyását eredményezni?
Esetleges légrés hagyása a két féle szigetelés (homlokzati, lábazati) között?
Bádogos vállalkozó haverom mesélte, hogy pár éve egy iskolára tettek fel sárgarész csatornát. Mire körbeértek a felrakással (ketten csinálták), az elejéről ellopták a csatornát :D
Egy haver kérdezte tőlem, hogy hogyan védje meg biztonságosan a tolvajoktól az új autóját. Mondtam neki, hogy egyetlen (majdnem) biztos módszert ismerek: fesse le az autóját rózsaszínűre nagy lila pettyekel, karcolja rá minden üvegre a monogramját, majd minden karosszériaelem közpére üssön egy nagyot kalapáccsal. Ha ezután soha nem hagy benne értékesnek látszó tárgyat, akkor a riasztó vásárlás akár el is hagyható.
Szóval a réz esőcsatorna jó magánházra is, de ne felejtsük el kívülről lefestni olcsócsatorna-színű festékkel
(aki meg villogni akar a szomszédok előtt, az tegye fordítva ;)
H tarifa: törvényileg van, mindehol elérhető, napi 24 órában, de csak a fűtési szezonban adják, okt. 15 és ápr. 15 között, ,KB 29 Ft/kWh. Ezen időszakon kívül is jön rajta áram, csak akkor nappali áramtarifával számolják el. Nem csak levegő-víz, vagy víz-víz hőszivattyú, hanem levegő-levegő hőszivattú is köthető rá! Azaz egy hőszivattyús split klíma is, hogyha 2 fokos külső hőmérséklet és 20 fokos helyiség hőmérséklet esetén legalább 3-as COP értéke (jósági foka) van a berendezésnek. Egy csúcskategóriás klímának ilyen paraméterek mellett 4,8-as COP értéke van, ami azt jelenti, hogy kevesebb, mint a felébe kerül ezzel a klímával a fűtés 2 fokban, mint a legjobb kondenzációs kazánnal. -10 fokban is 3,77 ennél a típusnál a COP, azaz ekkor még mindíg majdnem fele áron fűt, mint a kondenzácis kazán. Igaz, ezen klímák ára 350 k felett van, és csak egy helyiséget lehet vele megoldani. De egy átlagos kategoriájú inverteres hűtő-fűtő klíma ezt a 3-as COP-t simán tudja 2 fokban.
A napi 20 órában biztosított, (napközben 2x2 órát szünetel), hőszivattyúkhoz kínált, 30,4 Ft/kWh körüli áram tarifa neve: GEO tarifa, és csak az ELMŰ-ÉMÁSZ területén lehet igényelni, de ezek a sima hőszivattyús klímákhoz nem kaphatóak, csak a levegő-víz vagy víz-víz hőszivattyúkhoz. Előnye: nyáron is adják, tehát a hűtés nem 47 hanem 30,4 Ft-os árammal számolódik el.
Semmi gond, nem vettem úgy hogy nekem akarod bizonygatni az aereco hatékonyságát.
Biztos jó dolog én is gonoltam rá sőt rekuperátorra is hogy jó lenne. Én azért is írtam hogy más is olvassa el és esetleg hozzám hasonlóan próbálja ki az ablak résszellőzőjét. Az ablakok beépítése után úgyis festeni kell, egy pár hónap próbaidőt megéri várni vele hogy hogy alakul a pára ill penész megjelenik-e.
Az én tapasztalataim még csak fő fűtési szezonra vonatkoznak az átmeneti időszakban már lehet hogy kevés lesz illetve még nincs fönt a szigetelés.
Vakolható kőzetgyapot drága, és sajna alá is kell vakolni,mert az előző mester görbe falat rakott. Igy munkadíjjal kb 11-12000/ m2. Ez nem kevés.
Eps olcsóbb, de a pára áteresztése miatt, nem igazán bízok benne. Az OPEN rendszerek pedig vetekszenek a kőzetgyapot árval, és minőségben csak a gyapot a tartósabb. Mondjuk ezt 500-al olcsobban ragasztják.
Ezen okok miatt gondoltam a szerelt homlokzatra. Ezt ács ismerős 2200/m2 áron szerelné + anyag + állványozás.
