Ha már elméletben működik a megoldás, akkor leírnád hogy mekkora a lakásod és körübelül milyen a hőszigetelés és az ehhez mennyi a gázfogyasztásod egy évben.
mit jelent az, hogy "elromlik a hőérzékelő"? nem vagyok büfé falikazánokból, de arra tippelnék, hogy egy kő egyszerű termisztor az érzékelő, amit MTBF számításoknál "nem elromló" alkatrésznek szoktak tekinteni. esetleg elszakad a vezeték?
Ma vegyes érzelmek dúlnak bennem,hallottam ;jót és rosszat is.Azt mondja az 1ik fél:jó a konvektoros fűtés ,de a másik meg nem...sok gáz fogy és még fáznak is.Mondtam nekik a Gazelle konvektort ,már hallottak róla,de 1 baj van vele"rohadtul drága"..
Megéri ennyit belefektetni a gázba?Tették fel a kérdést.
mivel van a lakásomban 3 kémény járat,ebből kifolyólag említették a vegyes-kazán megoldást,és elgondolkodtató,eléggé jó konfort érzetet biztosít.
Mennyiből tudnék egy ilyen fűtést kihozni és mi kell hozzá?4 helyiséget fűtenék.
A készülék működik, de nem szabályozható a hőmérséklet, a hőfokszabályzó nem kapcsol le, nem kattan ha N fokozatra lehajtom, az égő folyamatosan teljes teljesítménnyel ég.
A hőfokszabályzó egység, vagy a termosztát lehet rossz?
Első tippem a termosztát lenne, javítsatok ki ha tévednék.
Szerintem ,meg ez hülyeség,hogy hangos lehet az a konvektor...Tuti nem ,mert írják ,hogy szinte hangtalanúl üzemel,olvastam olyanok feljegyzéseit akik használják.
És olcsóbb lehet az üzemeltetése mint a többi konvektoré!
Ha már elméletben működik a megoldás, akkor leírnád hogy mekkora a lakásod és körübelül milyen a hőszigetelés és az ehhez mennyi a gázfogyasztásod egy évben.
Alumíniumtartályos hőtárolós gázboylerom hidegvíz csövén lévő biztonsági szelep
a kezemben maradt, mikor megtapogattam, hogy hol van a szivárgás.
Szerencsém volt, hogy nem akkor pukkant el, mikor pár napra elutaztunk.
A cső alu, a bizt szelep réz, vagy valamilyen ötvözet, a kettőt összecsavarva egy jó kis
"galvánelemet" hozunk létre, ha jól diagnosztizálom a problémát, amelynek egyik elektródája idővel elfogy, nevezetesen esetemben az alucső.
Ez nem először fordult elő, még sikerült új menetet vágni rá, de többször nem megy.
Létezik-e olyan csatlakozó idom, amivel el lehet galvanikusan választani a kettőt, hogy ez ne forduljon elő mégegyszer.
Vagy a másik kérdés: van egy fehér műanyag, amiből esztergályosok ezt-azt szoktak készíteni.
Több néven hallottam már emlegetni, leggyakrabban a danamit néven. Csináltattam ebből a csaptoldó idom mintájára közdarabot, de nincs arra vonatkozó tapasztalatom, hogy ez mennyire bírja a nyomást, illetve a hmv hőmérsékletén(50-70 fok) hogy viselkedik?
Vagy aluból kéne csináltatni, hogy cserélhető legyen? (ez most ugrott be)
Végig olvasgattam amit írtatok,én csak is konvektoros megoldást tudok kialakítani,mert már érdeklődtem és nem engedik,hogy gázkazánt tegyek fel.
Ha gázkazánt szeretél szvsz. keress egy kivitelezőt, aki tud ajánlani egy "megfelelő" gáztervezőt.
tetszenek,mert elég új és hatékony lehet!
Én nem aludnék együtt egy állandóan működő 50W-os ventivel.
Nézzél meg egy pelgrim / emax konvektor teljesen vállalható kinézetűek, tehát eléggé "új", és teljesen halk. Hatásfokban pedig max 10% lehet a különbség. Az az oldal tele van félinformációval.
Erre szeretnék választ: 3db 3000 gazella classsik,vagy 2db Gazella 5000 classik,2 db ki tudnám fűteni a lakást?
Ha ez a kérdés akkor 3db 3000 gazella classsik. Minden lakószobába egyet.
Végig olvasgattam amit írtatok,én csak is konvektoros megoldást tudok kialakítani,mert már érdeklődtem és nem engedik,hogy gázkazánt tegyek fel.
A Gazella típusú konvektorok tetszenek,mert elég új és hatékony lehet!3 helyiségbe tudok tenni,de mivel a konyhám pici nem túl nagy van még 2 szoba amik 1más mellett vannak,mint beszéltétek itt ,több kis konvektor nem biztos ,hogy jobb mint kevesebb nagyobb teljesítményű?
Erre szeretnék választ: 3db 3000 gazella classsik,vagy 2db Gazella 5000 classik,2 db ki tudnám fűteni a lakást?
Ez elméletben nem igaz! Gyakorlatba nem tudom, mert nincs ennyi kazánom ;) de ha csak elméleti oldalról nézzük, akkor nem igaz, jó példa erre a kazán-kaszkád rendszerek....nem hiába terjednek.
Egyet tudok érteni gmkievvel. Drága, és nem biztos, hogy elmegy húsz harminc évig, mint egy konvektor. Biztosan nem hozza vissza az árát. Ami különösen nem tetszik, hogy venti van benne, egy konvektor teljesen néma. Egy gázkazán legalább melegvizet is ad.
Egyébként miért nem tolod ki a falon a kondis kazánod? Csak megfelelő gázterv kell hozzá.
Nézzétek meg ezt a Gazella konvektort,aluminium hőcserélője van és a főstgázvisszavezetése is hatásos lehet ,meg allul van megoldva a föstgáz elvezetés,mondhatni majdnem úgy működik mint amiről beszéltetek!
Az a probléma ezzel, hogy ezt biztos elég nehéz eltalálni hogy pont annyit fűtsön amennyit kell. Azt leírhatnád hogy te meddig állítgattad.
Nem gondolnám, hogy tovább tart a beszabályzás, mint egy felületfűtés esetén a körök osztóinak a tekergetése. 3x fél óráról beszélünk kb.
A másik pedig hogy még mindig minden helyiségben van konvektor, ami azt jelenti hogy több kicsi készüléked van amiknek mindig rosszabb lesz a hatásfoka mint egy nagy készüléknek.
Értem, tehát 100 db. 24 kW-os kondenzációs kazán alacsonyabb hatásfokú, mint egy 240 kW-os.
Valamint előttem is írták, a legjobb teljesítmény maximális hatásfoknál van, lefojtva a hatásfok biztos hogy csökken ha nem is sokat.
Én ezzel nem értek egyet. Az előbb leírtam miért.
Végezetül pedig: kevés embernek van ideje, tehetsége, pénze ezt beállítgatni.
Sajnos nem csak a konvektorokat kell beállítani, hanem a kazánokat is, ezt hívják üzembe helyezésnek, valamint illik évente karbantartatni is.
Nem ajánlanám senkinek, hogy az helyett inkább konvektorokat építsen be.
Nézd én is mennyezet fűtést terveztem a házamba kondis kazánnal, csak senki nem akarta 1,5 millió alatt kivitelezni.
Nekem a 3 db. emax/pelgrim konvektor volt 180e + 120e szerelés + 50e gázterv.
Az atmoszférikus égő, nem a kéményhuzattal működik.
Értem, elnézést, félreértettelek.
Te az atmoszférikus égő hatásfokáról írsz, tehát mennyire képes tartani a helyes lambda értéket, mennyi felesleges levegőt ad hozzá a füstgázhoz, amivel két probléma van. Egyik, hogy felmelegszik a légfelesleg, másik, hogy lehűti a füstgázt csökkentve a konvektív hőátadás hatásfokát.
Én pedig az atmoszférikus égővel szerelt készülék hatásfokáról, tehát mennyire képes
1. átvenni a sugárzó hőt a lángtól
2. átvenni a füstgáz hőjét sugárzással és konvektív úton
3. csak a tényleges füstgára korlátozni a készülék levegő igényét, tehát azt a levegő mennyiséget ami el sem jut az égőig, azon nem halad át, viszont bejut a készülékbe felmelegszik majd a füstgázzal keveredve távozik onnan. Ezzel is ugyanaz a probléma, felmelegszik és lehűti a füstgázt csökkentve a konvektív hőátadás hatásfokát.
1-es hez az kell hogy minél kisebb legyen az égéstér hőmérséklete, de ezzel nem szokott gond lenni, a nagy hőfok különbség miatt. Ez sugárzás adja a teljesítmény kb. 60%-át, amit pl. gáztűzhelynél lehet mérni.
2. A füstgáz sugárzásos, és konvektív hőátadásához viszont a minél kisebb égéstér hőmérséklet, minél nagyobb felület, valamint idő szükséges, hogy a füstgáz le tudjon hűlni a konvekció megvalósulhasson. Ez az ahol a moduláció szerepet játszik. Kisebb az égéstér hőmérséklete, valamint kevesebb füstgáz keletkezik így hoszabb ideig tartózkodik az égéstérben. Ez utóbbi eléréséhez hasznos a fordított U alakú égéstér, mert nem engedi ki a füstgázt az égéstérből addig amíg új nem képződik.
3. itt is a fordított U alak a trükk, nem tud bejutni a felesleges levegő addig amíg új füstgáz nem képződik
A fordított U alak kényszeráramú formája a fordított égéstér, tehát amikor az égő van felül, és alul távozik a füstgáz. Ezt használják egyes turbós és túlnyomó részt a kondenzációs kazánoknál.
Mellesleg a kéményes konvektorban sem érvényesül a mindenkori kémény huzata.
Melyiket ajánlod?Parapettest ,vagy turbóst?a váltószelepest ki lehet használni,nem lesz ezért konfort érzet kiesés?mennyibe jön ki egy ilyen mini kazánnal?
Néztem a linket amit Szabi belinkelt.nem rossz amiket írnak róla,tudomásúl veszi az ember,hogy drága készülékek,de az ember hosszú távra tervez,nem 1-2 évre,és voltaképp hosszú távon megtérűlhet a drágább készülék.Mi a véleményetek erről?Reálisan gondolkodok erről?
Pl az új Galzella konvektor ventilátorral és nagyobb hőcserélővel ellátott ionizációs elektromos lángal rendelkezik!Turbós készülék és még a füstgázt is felhasználja.Olvassatok utána,tudom drága készülék ,de megérheti a befektetés,napi-heti programozással rendelkezik és még termosztát is csatlakoztatható hozzá!Kazánt nem tehet akkor mégis csak az lehet a legjobb megoldás,vagy még a MIKA 6E mini kazán
"3+1. őrláng beállítása. Az őrláng csökkentésével néma lesz az őrláng és a fogyasztása is csökken. Több üzemállapotban is ki kell próbálni, hogy megtartja e a lángot, ez némi időbe telik."
Légyszi ezt egy picit bővebb, ha lehet!
Ha csak nem maga vagy a Mekk Elek, akkor ez egy érdekes mutatvány lesz FÉG konvektornál.
A Lampartnál megoldható, mert ott az automatikán meg egy régi gyújtóégőnél is szabályozható az őrláng.
1es pont így már nem igaz ha egész évben megy. 2es részben mivel mondjuk -15°C-ban azért kell a teljesítmény nem lesz túl "hideg" a füstgáz. 3as se igaz ebben az esetben.
Az a probléma ezzel, hogy ezt biztos elég nehéz eltalálni hogy pont annyit fűtsön amennyit kell. Azt leírhatnád hogy te meddig állítgattad.
A másik pedig hogy még mindig minden helyiségben van konvektor, ami azt jelenti hogy több kicsi készüléked van amiknek mindig rosszabb lesz a hatásfoka mint egy nagy készüléknek.
Valamint előttem is írták, a legjobb teljesítmény maximális hatásfoknál van, lefojtva a hatásfok biztos hogy csökken ha nem is sokat.
Végezetül pedig: kevés embernek van ideje, tehetsége, pénze ezt beállítgatni.
Így a te lakásodban lehet urban legend a konvektor rossz hatásfoka, de többségében ez igaz hogy rossz a hatásfokuk a régi konvektoroknak.
+a kedvencem :D Kondenzációs kazánhoz képest még mindig kevés ez:D Mert ugye az is gázkazán.
Nem ajánlanám senkinek, hogy az helyett inkább konvektorokat építsen be.
nem tudom, mennyit változtak, én kétfajta konvektort ismerek, az egyik egész estét betöltő jószág, valóságos bútordarab, míg a másik inkább egy lakótelepi radiátor méretű.
Bár tudom, hogy fég szervizes voltál, de vitatkoznom kell, nincs igazad. A konvektor nem az a klasszikus atmoszférikus égő a fordított U alakú égéstér miatt. Csak annyi levegő áramlik a konvektorba amit el is éget. Nincs kémény huzat hatás.
1. Minden szobában van egy majd 30cm es lyuk a falon, ami elvan zárva egy fém lemezzel a szobától, aminek a hővezetési ellenállása szinte 0. Amikor nem megy a konvektor akkor,inkább hűti a szobát mint fűtené.
2. A távozó füst hőmérséklete 220-240°C ami szintén nem a szobát fűti.(nyílt égésterű kazánnál ez kb 160°C)
3. A konvektor teljesítménye 2*3* nagyobb mint szükséges.Sok ki be kapcsolás szintén rontja a hatásfokot.
Ezek miatt kizártnak tartom hogy éves szinten 60% fölé menne egy régi Fég konvektor.
Ha az neked jó hatásfok akor mondhatjuk hogy urban legend.
Új fég konvektorokról nem tudok nyilatkozni, de más márkáknál vannak már jó megoldások amivel akár 90% is elérhető éves szinten.
De a központi fűtés árban még mindig jobb lesz mint ezek a drágább de jobb konvektorok.
Egy sima fég konvektor 80-85% hatásfoka is vetekszik egy turbós kazánnal 90%. Szvsz egy titka van, be kell állítani, hogy modulációs üzemben üzemeljen. Az enyém novemberben kapcsolt be és most február végén ki.
Ahova konvektort szerelhet, oda (szerintem) parapetes cirkót is, de ezek elég drága jószágok, plusz radiátorok, csövezés.... Szóval sokba lenne. Modern konvektorok nem olyan rosszak már mint a negyvenéves fégek.
Olyan kérdéssel fordulok Önökhöz,hogy szeretnék gázfűtés a lakásomba.
A gázkazános rendszer sajnos kizárva,mert a honatyáink tettek róla.3 emeletes társasházban lakom,és nincs más lehetőség mint gázkonvetoros fűtés.Néztem a neten gázkonvektorokat,vannak magyar gyártó cégek,de sokan mondták nem jó a használatuk(nem gazdaságos).
Milyen lehetőségek vannak még,valami hatékonyabb konvektor?
Van nekünk egy Wiessmann vitopend 100 tipusú falikazánunk, gázszerelő azt mondta rá ez a kazánok audija, ennek ellenére 1 éven belül másodszor romlik el es mindkétszer a hőérzékelő. Mi okozhatja ezt? Kazán évente kitisztitva, és mindössze 5 éves.
Van egy Sarigas B20-as gázkazánom elég régi szerencsétlen de több mint 10 éve mosáson kívül nemkellett javítani.
Az utobbi időben gyakran kikapcsol és ujra kell gyujtani. Na de mostanság nem is akar bekapcsolni. Lassan engedem ki a gombot amit benyomva kell tartani gyujtáskor és az örökmécses alszik ki. Állítólag van valami szelep vagy nemtudom mi nézzéterk el nekem, hogy nemértek a szakszavakhoz ami leragadhat és kissebb ütögetéssel helyrejön volt már rá példa de nemtudom hol kell és mit kell keresni, hogy koppintsam meg vagy rendeljek bele egy ujjat. Van rajzom is hozzá, szóval megkapnám, ha valaki tudna segíteni. Hálám üldözni fogja. Köszönöm előre is a segítséget még azt is, ha valaki veszi a fáradtságot és elolvassa.
Valójában írja is a 3. példánál, hogy a csövek méretét úgy kell megválasztani, hogy garavitációsan is működjön a dolog a puffer és a kazán között ÁRAMSZÜNET esetén. 4. ugyan az kazánvédő keverőszeleppel.
Első kettőnél pedig egy hőre nyitó szelep ráengedi a vízvezetékből a hidegvizet a kazánra.
allandoan arrol regel, hogy attol forr fel a cucc hogy jol megpakoljak a kazant. kozben minden rajzon ott a szivattyu, megis egy fel mondatot sem szan annak, hogy valojaban attol forr fel hogy aramszunet van.
Szepnek nevezett pufferbeepiteses kepen lognak a kabelek, egy odabaszott konnektorrol megy az egesz, a csovek egy resze ahogy sikerult alapon hoszigetelve, mas resze ugyhagyva.
Az egesz cikk a tema kozepebol kivesz egy icipici szeletet, es azon rugozik. Egy brutal szakcikknek ez meg elmenne, de akkor miert szol az elejen a tulajdonoshoz? Egy szot sem emlit arrol, hogy mi lesz aramszunet eseten, sot az elejen magat a veszhutest is magnesszelepre, azaz aramra bizza.
A vegen belekeveri a kazanvedo szelepet, aminek semmi koze nincs a valasztott temajahoz.
Nyugodtan, én nem védeni akartam a cikket, vagy az ismeretlenség homályában leledző íróját. Szerény ismereteim alapján biztonsági megoldásnak valószínűleg az elején nem jó megoldásnak tartott hidegvizes vészhűtő is jobb, mint a szivattyús pufferből hűtés.
A közelmúltban többször olvashattunk kérdéseket ezen a topicon is a kazánrobbanás lehetőségeiről, veszélyeiről, a vegyestüzelésű kazánok bekötéséről, a nyitott vagy zárt tágulási tartályok kérdéséről. Egy alkalommal ez utóbbi kérdéshez magam is hozzászóltam, kaptam is eleget emiatt. Most találtam egy szerintem mértéakadó cikket ebben a témában. Mellékelema linket, ajánlom az elolvasást, esetleg a megfontolást is. http://vgfszaklap.hu/cikkek.php?id=3008 W8.
Kérdésem volna.... Junkers cirkónál sokat kell várni, míg a HMV normális hőmérsékletű lesz. Szinte a zuhanyozás végére válik elfogadhatóvá, addig csak langyos. Váltószelep okozhatja ezt?
Példát tudok Neked írni, feltételezve, hogy radiátoros fűtésed lesz, hozzátéve, hogy nem vagyok gázkészülék szervizes, így nincs kellő tapasztalatom a megbízhatóságot illetően. Ha van elég helyed akkor szvsz. a külön indirekt tárolós megoldás az optimális egy ekkora házban.
Turbós kazán: Bosch Gaz 3000 W ZS 12-2 AE 4-12 kW + 100 literes Hajdu indirekt tartály
Kondisból már nagyon nagy a kínálat 4 KW alatt, árban közel a fentihez, nem ritkák a 2 kW-os modellek is.
Nagy teljesítményű átfolyós kondis: Ariston Genus Premium Evo 35 3,9-35 kW 16 l/perc
A kondis moduláló beépített tárolósak elég drágák, de turbósat meglepően jó áron kapni (pl. Buderus 48L), ha nem zavar a ki-be kapcsolás, de legalább a melegvíz komfort megvan.
Egyébként szvsz. a legolcsóbb gépészeti beruházás: Hans Grohe Crometta 85 Green zuhanyfej 6l/perc, imádom.
Nem bontottam meg a gázhálózatot. Viszont a tetőtérre építési engedély kellett, ahhoz meg kéményseprói engedély, főleg, hogy le is lett bontva két kémény.
Jogilag nem tudtak belekötni a vizszintes turbóba, csak kötekedtek. Azt mondták, hogy nincs kibélelve a tartalék kéményünk, holott köze nincs a gázhoz. Aztán meg azt mondták, hogy nem lehet vizszintes turbó...stb. Szerintem egy kis pénzt akartak. Azt hitték, hogy majd beadnak valamit, én meg a zsebembe nyúlok, hogy "nem lehetne-e megoldani valahogy?"
Igen, a régieknél még mehet. Nekünk csak a tetőtér új, de mivel a kazán a földszinten van, így maradhat a vizszintes kivezetés. A kéményseprők próbáltak belekötni (nem mint ha sok közük lenne hozzá), de szerencsére nem sikerült nekik.
Szerintem a 8,9 kW sok lesz fűtésnek a 11,4 liter pedig lehet kevés a melegvíznek. Egy jobban lemoduláló, de nagyobb teljesítményű kombi, vagy jobban lemoduláló, de beépített mini tárolós, vagy kisteljesítményű (pl. 12 kw-os) kazán + indirekt jobb lenne (ez utóbbi talán az ár/érték győztes).
"jobb egy sarokkád átfolyás rendszerű padlófűtéssel,"
Ha ennél azt gondolja, hogy az "átfolyó" padlófútés vizével fürdik, akkor a kádból a fűtőrendszerbe visszavezetett vizet mindenféle képpen szűrje, mert a vedlő nyőstények miatt, a sok szőrtől eltömődhetnek a fűtéscsövek.
Viszont ha a nyőstény alul-felül kopasz,és nem a kádban borotválkozik, akkor nem okozhat ez problémét!
Viszont ebben az esetben is javaslom, egy "hámszűrő" beszerelését !
Most jut eszembe...
ami a lényeg, a sarokkád legyen a rendszer legmagasabb pontja, mert úgy a tágulkási tartályt is megspórolhatja !! Ugyanis az funkcionálhat tágulási tartályként !
Kedves Joe! Öntől szeretném megkérdezni, hogy a lakásomba elég lenne e egy kazán amit fával fűtenék, ha nincs gáz, ha gáz van az nem gáz, csak eléggé drága. Ritkán szeretnék csak tüzelni, de puffert nem akarok, mert nincs hozzá elég helyem. Illetve hely az lenne, de azt hallottam, hogy jobb egy sarokkád átfolyás rendszerű padlófűtéssel, mert az kondenzációs üzemmódban gazdaságosabb, ha időjáráskövető PIC-cel van összekötve, és az segítene rá a sestosra. A választ inkább az imélcímemre kérném, mert a múltkor az Sz. Pisti is ellégé fölényesen beszélt itt a múltkor velem. Tulajdonképpen mindent megvettem már, csak visszaolvasni nincs most időm, de amúgy köszi.
Sziasztok. Hátha találok itt szakértőt (biztos :) ).
Renova c24e kombikazánunk van. Egy ideje a következő hibát produkálja: Időnként kikapcsol, majd random idő múlva be lehet kapcsolni, akkor egy ideig L4-et jelez ki (utánaolvastam, ez elvileg a vezérlő verziószáma), majd működik, amíg kedve van.
"Ötlet: gázzal melegítsünk vizet a tartályba, amire alkalmazhatnék átfolyóst. Teszünk egy szivattyút, aminek a kapcsolását a tartály hőmérséklete végzi. Mondjuk 34 foknál elindítja, 60-nál meg leáll a szivattyú. Az áramolás indítja az átfolyóst, ami direktbe a tartályben lévő vizet melegíti amíg a szivattyú kergeti."
Megnezed a gazora allasat, meg a rajta levo evszamokat. Jo esellyel kb nullarol indult, es a hitelesites eveben szereltek fel. Igy ki tudod szamolni hogy kb hany m3-t hasznaltak az elozo tulajek evente.
Azert feszegetem, mert ha kijon hogy evi 100ezer volt a szamla, akkor ha az uj cucc 30%-al kevesebbet fogyaszt, akkor sem sporolsz vele csak evi 30 ezret...
Ma beszéltem ,vele,ettől nem kell tartani ,hogy ki rakja össze,mert olyan minőség ellenörzés folyik,hogy szinte semminél sem romlik el előbb...Annyit mondtak még neki olcsó húsnak híg a leve...nem nevezték meg a márkát,csak annyit mondtak amik 200-230 körül indulnak ,azok olyanok is....
Amit lefényképeztél az egy nyomáscsökkentő és biztonsági gyorselzáró egyben. A nyomásszabályzó nem lényeg, a gyorselzáró pedig lezár ha túl sok vagy túl kevés a nyomás a vezetékben.
Nemtudom mi a terved a vezetékkel , de ha mondjuk lecsökken a nyomás ez elfog zárni.
Egyszerűen ki kell csak húznod a kerek fekete műanyagot, ha már megnyitottad a főcsapot.
Üdv Mindenkinek! Előre elnézést a hosszú értekezésért, de egy összetett kérdésben kérem a véleményeteket.
Alaphelyzet:Vásároztam egy házat, aminek a fűtő, melegvíz rendszerével nem vagyok elégedett. (különben nem rinyálnék itt....:-))
Tehát a ház rendelkezik egy központi fűtéssel, ami áll rézcsövekből és acél lemezradiátorokból a hőközpont egy Totya-55. A rendszer tartalmaz egy Junkers állókazánt is, de ezt eddig nem indítottam be.(Mindkét kazán a lakótéren kívül van)
A melegvíz előállítást jelenleg egy FÉG átfolyós biztosítja a fürdőben.
A ház teteje előbb utóbb cserés lesz. (Ez később lesz érdekes)
Probléma 1: (a mellékág)
- a vegyes kazánnal folyamatos üzemben nincs semmi baj, de ha elmegyünk otthonról 3óránál hosszabb időre, akkor már nehézkes a visszafűtés.
Probléma 2:
- az átfolyós melegítő képtelen állandó hőmérsékletű vizet adni (amellett, hogy induláskor leforráz, aztán meg hideggel sokkol, ezután sem áll be, hanem egyre melegebbet ad, vagy nem fűt) A kacat javításával az utóbbi balhét meg lehetne oldani, de az első kettő miatt - forró, aztán hideg - ez a megoldás nem alkalmas melegvízhez. Tudom, hogy rengetegen használják, de szerintem kb 30% vizet azért pacsálok el, mert ez a sz.. szemét így műxik.
A Probléma 2 megoldásával kell most foglalkoznom, de gyanítom, hogy a Probléma 1-hez is kapcsolódik a megoldás.
Az elképzelésem:kidobom az átfolyós melegítőt és teszek be helyette egy gázos forróvíztárolót. (elektronyos bojler nem játszik, mert nincs vezérelt villany kötve, és egyébként sem occsó)
Viszont ilyen készülékből én találtam a Hajdú + az Ariston márkákat, és zárt égésterűből meg csak Aristont. Ezeknél meg a füstcső max 900mm hosszú. Nekem viszont a fürdő középen van, tehát a parapetes megoldás nem jó. Egy kb 1,5-2m kémény kellene felfelé. (új szerelt kémény, a meglévő téglásba nem kötök be)
Ebbe az anomáliába ütközve már azon vagyok, hogy lemondok a gázos forróvíztárolóról.
Helyette lehetne egy indirekt, ami beleillik a későbbi tervekbe, ami a tetőcsere, új tetőre napkollektor applikálással.Viszont itt jön a kérdés, hogy miből legyen melegvíz amikor nem süt a nap? (itt sem játszik a villanyos kiegészítő fűtés)
Ötlet: gázzal melegítsünk vizet a tartályba, amire alkalmazhatnék átfolyóst. Teszünk egy szivattyút, aminek a kapcsolását a tartály hőmérséklete végzi. Mondjuk 34 foknál elindítja, 60-nál meg leáll a szivattyú. Az áramolás indítja az átfolyóst, ami direktbe a tartályben lévő vizet melegíti amíg a szivattyú kergeti. (az indirekt hőcserélőjét a kollektorhoz alkalmazzuk)
Ekkor már csak a tartály elhelyezés a gond, mert legalább 120L-es kellene, de a kollektoros megoldással ugye az kevés, a gáznak mindig rá kellene seggíteni. (talán ez zavar a legkevésbé)120-as tartályt fellógatom a falra, viszont nagyobbat nem. A padlás fafödém, tehát oda sem.
Amiért a fűtésrendszert belekevertem, hogy a jelenlegi rendszert finomítandó bedobnék egy 1000-es puffertartályt. Ez áthidalná a "pár órára eltávozunk", és az "éjjel a tököm kel fel tüzelni" kérdést.
Esetleg ez a kör adhatna melegvizet télen. Természetesen amikor nem fűtök, és a nap sem süt kell egy harmadik hőforrás. Sikerült kellően zavarosan leírnom.
Én sem tudom mi köze van hozzá, de arra emlékszem 100%-ra, hogy a gázszerelő mondta hogyha elzárjuk a főcsapot, akkor ott annál a kis dobozkával kell valamit csinálni. Megnyomni, vagy meghúzni, nem tudom.
Tudom hogy régen jártak már ezen a topicon, de hátha valaki elolvasná, és segítene rajtam! Nagyon sűrgős!
Kb. fél éve gázszivárgás miatt jöttek megszerelni a gázórát, de közben a ház oldalára szerelt főcsap mellé valami kis dobozkát is felszereltek, és elmondták mit kell majd csinálni, ha el akarjuk zárni a gázcsapot.
Persze nem írtam le, miért is, mert könnyű(nek tünt). Elzárás után ezen kis dobozkán lévő gombot megnyomni, vagy nem megnyomni, vagy kétszer megmozgatni???
"hogy kb mikorra hozná vissza a rendszer a kondenzációs kazánra kiadott plusz költséget"
Ha csak ez a kérdés...akkor gondolom azt kiszámoltad, hogy a konvektoros fűtés helyett kialakított radiátors-gázkazános rendszer mikor hozza vissza az árát...
Házfelújítás előtt vagyunk, így a konvektoros fűtést is lecserélnék gázkazán + vegyesre! Első körben csak a gázkazán lesz meg, de szeretném, ha a vegyes felülete is ki lenne építve! Radiátoros fűtést terveztünk, az lenne a kérdésem, hogy kb mikorra hozná vissza a rendszer a kondenzációs kazánra kiadott plusz költséget (érdemes e azt vennem, ha 8-10 év távlatában gondolkodom)!Kb 80 nm, 40cm vályog, az alja betonozva lesz 5cm-es hőszigetelés,új nyilászárók, a padlás szigetelve lesz 15cm gyapottal, a belmagasság 2,7m)! Kéményt szeretném megspórolni a gázkazán esetében, ha lehet oldalkivezetés lenne (kb 5m vízszintes lenne benne)!
Erre én is gondoltam, hogy lecsúszhat-e a cső... ha igen akkor nem csak az alattam lévőnél van baj hanem elfelé végig mindenkinél. (8. emelet...) De szerintem nem csúszhat le, beton áttörésen jön át és mellé van betonozva.
Fentiekkel meg lehet beszélni, hogy amig csere van arra az időre mellőzzék a használatát a wc-nek.
Én nem ajánlom a 40-es cső belefúrását,később sok problémád lehet belőle,a ragasztás nem tökéletes,hegeszteni esetleg belelehetne de ezt szerszám nélkül nem lehet,és tökéletes száraz vezeték kell,és sok hely sincs.
Az ágat kicserélheted, ha az alattad lévő beleeggyezik hogy szétszedd a wc hátfalát,ahol megy a 110-es cső,mert
ha szétvágod a csövet és lecsúszik akkor nagy a kaka,arról nem is beszélve ha a feletted levő rádhúzza a
wc-t amikor szétvan vágva.
Legtöbben a magasítást vállalják,az egyszerűbb szerelés és a szomszédokkal való konfliktuskerülés miatt.
Sőt van olyan panel ahol a közösképviselő nem is járul hozzá a zuhanytálca beépítéséhez.
Ja még mondta a BAXI-t is,érdeklődött a GPSZ-nél,ott mind a 3 márka van,és azt mondták neki,hogy BOSCH vagy BAXI-t vegyen...Biztos van benne valami amit mondasz!
én ha válszthatnék biztos a Boscht márt csak azért is mert a vaillantot csak saját füstcső rendszerével lehet szerelni mert nincs meg a C63as minősítése. és be sem üzemelik hivatalosan a készüléket ha nem a saját rendszerét használják.
ja és asszem olcsobb is (nem néztem a linkeket)
a vaillantnál még a fűtővíz milyenségével is vigyázni kell (ph érték,keménység) mert nem megfelelő víznél is gond lehet a beüzemeléssel és a garival.
Uncsi tesóm lázba jött az én fűtéskorszerűsítésem miatt!!! :D
Neki most 1 turbós 5-6 éves Saunier Duval kazánja van,és elgondolkodott,hogy lecserélje 1 kondenzációsra.A lakás 63nm-es,csak mint megrögzött minőségi vásárló lett,nem tom miért??
Bosch vagy Vaillant kondenzre cserélné le a régit ja és fűtőre!!!!
Adott egy panel lakás, ahol a kádat szeretném zuhanytálcára cserélni. A gond ott kezdődik, hogy a kád lefolyó csöve a padlótól 16 cm-re vízszintesen van bekötve a wc mögötti függőleges 110-es főlefolyóba. Így szerintem két lehetőségesem van, vagy a zuhanytálcát emelem meg olyan magasra hogy ebbe a meglévő csőbe be lehetesen kötni (ez azt jelentené hogy kb. 15 cm magasra kellene belépnem a kabinba) vagy csinálok egy új bekötést a lefelé menő fő ágba. A kérdésem az lenne hogy ez hogyan valósítható meg? Elvágni és Y elágazást berakni problémás, és lehet hogy nem is kivitelezhető. A másik gondolatom az volt, hogy a meglévő bekötés alatt kifúrom a csövet, csinálok egy 40mm lyukat és ebbe tolom be a 40mm-es új lefolyó csövet, az illesztést pedig körbe kenem Vinilfix PVc ragasztóval vagy szilóplasztal. A kérdésem az lenne hogy ez utóbi gondolat járható út-e és megnyire ajánljátok vagy esetleg van egy más megoldás ötlet a problémára.
én biztos hogy kihagynám a 28 csövet lévén hogy a kazánok 3/4'-os kötésű fűtési oldalról és a rendszer mérete sem indokolja. a radiátor méretekhez több adatra lenne szükség de légköbméterX50w jólehet a számításhoz olyan nagyot nem lehet tévedni ha az ablakok jobb minőségűek akkor 40w/légköb is elég.
Olyan kérdésm lenne,hogy milyen hosszú flexibilis csövek kaphatóak manapság gázhoz. Esteleg ezeket lehet-e összetoldani veszély nélkül? Vezetékes gázról szeretnék működtetni egy gázégőt kb 3m hosszú cső kellene nekem hozzá.Ezt szeretném kivitelezni. Ha valakinek van tapasztalata akkor megköszönném ha megosztaná.
Ez enyem 4 eve van arra kotve. Siemens alja. Volt vele garancialis problema, kerdeztem a szerelot a melegvizrol, mondta hogy supportalt ez az uzemmod. (Es a hibahoz sem volt koze)
ha a bekötő vezeték (szivattyú stb) 40 fokra volt méretezve (felirat a csövön) akkor típusfüggő. Van amelyik észreveszi hogy már meleg vizet kap, és nem fűt rá csak szépen elmosogat vele. A másik fajta olyan hogy bejövő vizet feltételezik hogy max 30 fok, ekkor x percig fixen ráfűt (pl. 50 foknál hasamra ütök 30 percet fűt) attól függetlenül hogy milyen a bejövő. Eredmény: 70-80 fokos vízzel szépen elmosogat, a szivattyú kinyiffan + tiszta vízkő lesz
A bejövő csövet kell megnézni.
Én teszteltem annó az enyémet (IKEÁs-), hideg víz helyett megküldtem 40 fokos vízzel, majd a program közepén kinyitottam és a csurgó vizet megmértem. Az IKEÁs simán ráfűtött (Whirlpool) 80 fokos volt a víz, a forró vízcseppekkel meg is égettem magamat (50 fokra volt állítva a gép).
Amikor leválasztod a Q'7-est a hátlapról, a relé a hátlapon marad (behúzva), Utána hiába teszed rá, néha nem jön rá (vagy nem jól érintkezik az eleje és a hátlap).
Ellenőrzés:
kézi vezérlés módban 7 fokra le kell venni ('-' nagy gomb), kattannia kell, majd '+' jellel visszavinni 28 fokra (láng bekapcsol a kijelzőn) és újra '-'-szal újra 7 fokra vinni, majd 'set'.
Ezzel megoldod, elemcsere után nekem is szokott lenni. Figyeld hogy kattan-e a relé. Mikor a lángról lefelé viszed és kikattan (utolsó lépés, mikor újra 7 fokra viszed) a relé.
Ha nem kattan ki, elszállt a relé, termosztát csere.
Elemcserénél törlődik a program, az alapbeállítás áll vissza amiben lehet hogy kicsit más van mint amihez szoktatok :). Használati utasításban benne van amúgy minden, az újraprogramozás is.
Segítséget kérnék, mert átmentünk kézi fűtés szabályozásba. (Ami 40 éve, a régi olajkályhás időszakban nálunk természetes volt: este lezár, reggel 15 fok, enyhe zima), de ma már elpuhultunk szeretjük a 19-20 fokra ébredést.
Szóval a coputherm q7 termosztát elem merül, csere, majd ezután a kazán nem kapcsol ki. 21 fok, 22 ...24 (Apjuk csinálj már valamit!!!)
Nem tudom, hogy a termosztáttal van-e gond vagy a Fég kazánnal (esetleg mindkettő). Tapasztalt már valaki hasonlót?
Többször készítettem már víz és fűtés csövezést, de most a keringető vezetékkel gondban vagyok. A tetőtérben feljönnek a vezetékek, köztük a keringető vezeték. A fürdőszobában két helyen lesz víz vételezve. A modsónál, és a zuhanynál.
Azt tudom, hogy a legtávolabbi pontra kell kötni a keringetőt, de az elégazásnál nem tudom, hogy fog működni.
A kérdésem, hogy el fog-e menni mind két irányba a keringés?
Már többször írtam ide, de hátha most olvassa olyan, aki tapasztalt ilyet, és tudja miért lehet.
Egyszerű Junkersz átfolyós vízmelegítőnk van. Az őrlángot pöccre be lehet gyújtani, szépen hiba nélkül ég. Azonban ha használtunk egy kevés melegvizet, az elzárást követően kb 2-3 perc múlva pattan egyet a bojler, és az őrláng elalszik.
Nekem egyetlen egy van a lakásban, azt sem tudom hogy került ide. Kb 20 éves, semmi baja. Mivel még forgalomban van, találsz a neten teljesítmény táblázatot is.
Igen megnéztem, benne van minden amit a gázról tudni kell ahogy láttam, és ez is azt bizonyítja hogy menni fog ez a kazán dolog.
Nem tudom hogy most kb mennyit fizetsz a fűtés +HMV-ért, de ha ilyen 7-8kW körüli a hőigény akkor kondenzációs kazánnal meg időjáráskövető szabályzással ezután "fillérekért" és kényelmesen tudod kifűteni a lakásod :)
Ne csak a víz legyen tiszta, mi is lássunk tisztán:
"Minden tiszteletem a tiéd,de ivóvíz tisztaságú vízzel zuhanyzunk,nem olyan vízzel mint más országokban,
ahol a csapból kifolyó vizet nem ajánlják ivásra."
A víz tisztaságával nincs semmi baj. Amivel baj van, az a klór, amit muszáj beletenni a fertőtlenítés miatt, de a bőrünknek és semminknek nem tesz jót, ezért, ha már elvégezte a feladatát valahogy meg kellene szabadulni tőle, és ez a zuhanyszűrők lényege. De ha már szűr egy zuhanyszűrő, megpróbál más dolgokat is kiszűrni mellékesen, de az nem fontos, mert a más dolgokat a vízművek is kiszűri. A klórt viszont nem, hiszen ők teszik bele, mert kell a vezetékben való utazás miatt. A más dolgok kiszűrése inkább marketing.
"Persze más a helyzet ha valamilyen bőrbetegség miatt kell a vizet tisztítani stb."
Most fején találtad a szöget. Két eset van:
1. Amikor valamilyen bőrbetegség miatt kell kiszűrni valamit.
2. Amikor valamilyen bőrbetegség megelőzése miatt kell kiszűrni a klórt. Ha tudnánk, hogy kinek kell megelőzni, kinek nem, könnyű lenne, de nem tudjuk.
"De ha jól emlékszem az első hozzászólásodban még a 33 000 ft volt a szűrő,nem 10 000 ft."
Sokféle szűrő van, sokféle áron, amiket én láttam 5500 Ft és 70 000 Ft között mozogtak. Az első link szűrője 33ezer, de nem az ára miatt linkeltem, hanem azért, mert azt írta, átfolyós vízmelegítőhöz nem használható. A másik link szűrője kb 10ezer, ezt pedig azért linkeltem, mert ennél nem írta, hogy átfolyóshoz nem jó.
"Csak egy egyszerű példa a vízkezelésre,a mosógép gyártók esküsznek a vízlágyító tablettákra
viszont a mosógép szerelők csak nevetnek rajta,ecet vagy citromsav tökéletesen megfelel a mosógép
tisztítására."
Jó pénzért más dolgokra is megesküdnének. :)
A vízszűrők gyártói a vízszűrőket dicsérik.
Az ásványvízgyártók az ásványvizet dicsérik.
A vízművek tulajdonosai a csapvizet dicsérik.
Egymás termékeit mindegyik szidja.
Így tőlük nem tudhatom meg mi a valóság, ezért próbálok a fórumon infót szerezni, hátha van valakinek gyakorlati tapasztalata a vízszűrőkről.
Miért nem méretezed? Gondolod, hasra ütve meg lehet mondani, mennyi víznek kell átáramlania rajta, és az mekkora sebességre jön ki egy adott átmérőnél?
Valamiért valami. Érdemes figyelembe venni, hogy kinek mi okoz problémát. Akinek a baktérium, annak klórozni és mindent sterilizálni kell. Akinek a klór, annak klórtalanítani kell.
A klórtalanított vízzel érintkező csőszakaszban az ott esetleg pangó (meleg) langyos vízben elég khm. érdekes életközösség képes kialakulni, az meg nagyon nem jó.
teljesen egyetértek, de minél kevesebb alkatrészből áll valami annál kevesebb hibásodhat meg A atermomax jó ötleteket tartalmazott ,csak hát tipikus magyar történet az övék.
a termomaxxal sem az a baj, hogy bonyolult. hanem hogy szar minoseguek az alkatreszek, es mivel egyediek, nem tudsz helyettuk venni jobbat, csak ugyanolyat.
Én a héten szereltem fel életem első Hajdú kazánját (Termomaxot cseréltük le 2011-est!!)
A Hajdú a maga egyszerűségével egy jó kazánnak tűnik csak se bizti szelep se tágtartály nincs benne ezeket a pluszba bele kell számolni a költségekbe és kell egy hely ahova el tudod őket helyezni.
A beüzemelőm is mindta hogy elég kicsi benne a hibalehetőség mert egyszerű min a derékszög.
Gondolom, hogy kellene valahol egy kis levegőt kapnia a szennyvíz rendszernek, hogy a lehúzásokkor ne keletkezzen esetleg vákum, mert a bűzzáró vízdugók miatt nem nagyon jut be ilyenkor levegő.
Tegyél a végére légbeszívó szepelet, akkor csak befelé tud menni a levegő.
A 63-as KG csövet le tudom dugózni műanyag csővéggel, de a vasat nem tudom, hogy mivel lehetne szakszerűen lezárni. hegeszteni nem is tudom, meg ott a sok fa között nem is szívesen engedném...
Szaniter szilóval ragasztottam le a kagylót, de nem fúrtam össze a csampét, mert ha esetleg egy másikat kell mondjuk 2 év múlva letenni, biztosan nem esnek egy helyre a furatok..
A wc bekötése egy műanyag bekötő idommal van megoldva, szerelvényboltban vettem, kb 1300 pengőért :)
Ez 110-es méretű. A wc csatalkozása ugye kb 90-100 közötti, itt egy nagyobb belső gumigyűrű van, ami frankón körbe fogja a kerámiát, az elfolyó oldala meg simán csatlakozik a fali 110-es cső tokjába, gyűrűvel.
A kiszellőző csövet úgy gondolod, hogy a szennyvíz hálózatról kiszellőző cső a tetőtérbe? Ha a hálózatból szellőzik oda, akkor az simán vissza tud jönni, mert van egy kis szellőző rács a wc hátfalában, ami a tetőtérrel egy légtér.
Egyébként, most, hogy beszélünk róla, úgy rémlik, hogy volt egy cső az említett tágulási tartály túlfolyó mellett, azt hiszem, hogy egy 63-as KG cső. Szerintem azt is lezártam anno. Lehet, hogy ez a baj?
De pont azért zártam le, hogy ne jöjjön vissza büdi.
Gondolom, hogy kellene valahol egy kis levegőt kapnia a szennyvíz rendszernek, hogy a lehúzásokkor ne keletkezzen esetleg vákum, mert a bűzzáró vízdugók miatt nem nagyon jut be ilyenkor levegő. Bár ez is fura, mert azért nem teljes keresztmetszetben áramlik a szennyvíz, hogy vákumot csinálhasson. Bár, van az a helyzet :)
Sajnos ablak viszont nincs a budinkon és nem is lehet rakni, mert pont úgy van ácsolva a tető, hogy a hátsó falnál keresztbe megy egy megtámasztó gerenda a wc teljes szélessgében, 45 fokban.
Megmarad a víz a budiban, nem rántja le a másik wc lehúzása.
A lakásunk a tetőtérben van, alattunk van egy másik lakás. A mi WC-nkben időnként, teljesen kiszámíthatatlan időközönként olyan csatorna szag tódul be valahonnan hogy az eszméletlen. Kicseréltem a WC kagylót, új bekötőidommal kötöttem be a a hátsó kifolyós budit, szaniter szilóval körbe kentem minden csatlakozást, ahol esetleg baj lehetne. A falba beépített elfolyó cső és a kifolyó csatlakozásánál, a csempe körül is volt némi hézag, zat kifújtam purhabbal.
Azt hittem, hogy elég lesz, de sajnos tegnap megint érezhető volt ez a romlott zöldségszag-szerű valami. Rohadtul tanácstalan vagyok, mert amit látok és amit lehetett, azt kicseréltem, felújítottam.
Van valami tippetek, hogy mi lehe még baj?
Régebben épült a ház (90-es évek).
Akkoriban építettek be bűzelzárót, vagy minden elfolyóban önmagában van ilyen vízdugó? Nekem rémlik valami ilyen szerelvény a házi bekötéseknél...
A tetőtérbe régebben volt egy fűtési tágulási tartály, aminek a túlfolyója valahogy be volt applikálva a szennyvíz csatornába. Azóta tárttá tettük a rendszert, a tratály elfolyóját tavaly már lezártam zacskóval, gumival, stb, az szerintem nem enged ki semmit.
nincs magyar gyartmany. nem gyartanak magyarorszagon kazantestet, szivattyut, valtoszelepet, kiegyenlito tartalyt. elektronikat sem. (najo szelepet es elektronikat lehet hogy igen, valaki nemetnek berben).
barmit veszel, rengeteg olasz alkatresz lesz benne. csak arra lehet figyelni, hogy olyan gyarto legyen, aki tuti letezni fog 10 ev mulva, es fog arulni alkatreszt a tiz eves kazanjahoz.
Volt már kazántest csere, elektronika csere, váltószelep csere.
most szarakodik a kevertköri szelep, a hőcserélőnél folyik a víz (kb 4 szer javítottam már), a tágulási tartály lukas, a padlófűtési kör el sem indul. stb.
A segítségeteket szerezném kérni. Én nem értek a víz-, gáz-, fűtésszereléshez, viszont marketingesként azt a feladatot kaptam, hogy egy cég honlapjának a szövegét írjam meg úgy, hogy az jó legyen. Mielőtt átadnám előtte örülnék, ha pár szaki elmondaná, hogy mit érdemes még egy ilyen cégnél feltüntetni az oldalon (szakember szemmel), esetleg mit írjak másképp.
Ha pest környékén vagy adok egy bontott szivattyút csak cseréld ki mert én nem érek rá elmenni mert a menhelyen nincs senki aki itt lenne a macskákkal, a gondozó betegácsiba ment és senki nem mer bemenni közéjük.
50-nel majdnem kijön. De ne feszegessük, mert a végén megkérdezi, hogy hogyan kéne rendesen kiszámolni. És akkor jajj a topiknak a mennyit vegyek ennek, mit szokás annak, honnan tudjam, hogy amaz mennyi kérdésektől :)
Sajnos ellent kell mondjak. Egész egyszerűen egyszerűbb lehet betenni egy számlálót erre a feladatra, mint hosszasan kísérletezni. Bár sok esetben erre nincs szükség hisz számítógéppel elég jól le tudnak modellezni szituációkat (bár még mindig nem mindent).
Tehát nem elképzelhetetlen a dolog. S ha valaki pert indít, majd arra hivatkoznak hogy így próbálják növelni a biztonságot, vagy csak a megfelelő hatásfokot.
Rádásul ha mindezt nyilvánosságra hozod, akkor az adott cég is beperel, a "jó hírneve" megsértése miatt...
A többi gyártó pedig dönthet úgy, hogy akkor ő is ugyanezt teszi...
Legjobb példa erre a nyomtató. Ott bizonyítottan van ilyen chip beépítve egyes típusokba.
S olyan leírást is találsz hogy iktasd ki. Későbbiekben valószínűleg már valamelyik vezérlő tokjába teszik.
Ezt a házat 8,5 évembe került itthon engedélyeztetni,itthon a ház legyenkocka alakú és hogy képzelem azt hogy fű nő a tetején meg mi az,hogy nem kell gáz! Különben a tároló azért lett nagyobb mert a macskaházat is innen fűtöm és az egy régi vályog ház és több energiát fogyaszt mint ez a 200nm2 (ebből 80 a garázs)
Figyelj, ezt nagyon benézted! Fogalmad sincs egy mikrovezérlő működéséről, ez tisztán látszik!
Ha az a PC nem számolna a program állna a vezérlőben, semmi köze semmiféle időzített leálláshoz. Gondolod, ha ilyen lenne, a konkurencia nem szedte volna már ízekre őket? Elég egy sértődött kollega aki világgá kürtöli.... Az alkatrészek gyatra minősége a záloga a tönkremenetelnek, nincs szükség semmi extra okosságra!
A kiszerelt alkatrészről ezt találtam: Program vezérlő regiszterek: Utasítás regiszter (IR) Az utasítások lehívásakor a program utasítások az utasításregiszterbe kerülnek, majd innen kerülnek további feldolgozásra. A CPU belsejében fut egy úgynevezett mikroprogram, amely az utasításnak megfelelő teendőt egy táblázatból kikeresi és utasítást ad a vezérlő egységnek annak értelmében a végrehajtásra Program számláló(PC) A programszámláló minden egyes utasítás lehíváskor növeli egyel az értékét. Ebből tudja a rendszer, hogy a programvégrehajtás folyamata éppen hol tart. Ha egy megszakítás végrehajtás kérés érkezik a programszámláló növeli egyel az értékét és a tartalma elmentésre kerül a verem memóriába. Amikor a megszakítási folyamat befejeződik a verem tartalma visszatöltődik a program számláló regiszterbe, és az aktuális pozícióból folytatódik a programvégrehajtás
Megkérdeztem azt mondja,hogy az újabbak tényleg úgy készülnek ahogy leírtad de a 2002 előttiekben van megnéztem a conrad elektronik webáruházban a kicserélt alkatrész 500ft és az egyik ntc re van kötve és a hőmérséklet változás mérési külonbségét számolja de minek?
Kishitu, es nagyotmondo. Nem mer a munkajaert rendes penzt elkerni anelkul, hogy mindenfele alindokokkal megindokolna.
Vigyel neki uj panelt, hogy iktassa ki belole a szamlalot :-) Azt fogja mondani hogy nem lehet. Nincs abban semmi szamlalo, egyszeruen nincs az orokeletnek tervezve.
Értem,és itt mások is ezt mondják,sok sok érvelő az 1ik oldalon és csak 1-2 a másik oldalon (kombi).
Tényleg elgondolkodtató,mert mint már beszéltük itt a többiekkel,az ég egy adta Földön ,senkitől se kérhetem számon ,ha rosszul döntök...Ez már tényleg csak az én mérlegelésem!Mos épp azon vacilálok,hogy olyan gondom van:rosszalkodik,vagyis oltári lassan melegszik a bojler,ne kérdezd milyen mert még az öregemék vették,valami 1szer használatos eldobható....ez jól hangzik :).
Le kellene cserélnem,a gáz projekt meg marad csak késő nyár vagy ősz.Mire minden meg lesz.
Olyan tárolót kellene vennem amiben fűtőszál van+ hőcserélő!!
Eddig átfolyós vízmelegítőnk volt. Idén felraktam egy 200l-es indirekt tárolót. Komfort érzetben ég és föld.
Télen, nyáron ugyan olyan meleg víz jön belőle. (Tudom, hogy nálad nem szempont) most akár több fogyasztót is lehet egyszerre használni.
Ez egy két hőcserélős tároló, nyáron csak a felsőt kötöttem be. Pár hete bekötöttem az alsót is mert télen simán 70-80 °c előremenővel fűtötte a tárolót. Így, hogy nagyobb lett a hőleadó felület elmegy 50-60°c előremenővel. (Tároló 40°c-os)
Ha ezt valaki bizonyitani tudná, akkor élete végéig megvan a megélhetése az adott cég beperléséből.
A cégek inkább tervezett avultatással nyirják ki a kazánt, azaz olyan határértékre tervezik az adott részegységet, aminél többet nem bir ki. Ehhez nem kell belerakniuk saját maguk ellen bizonyitékot, elegendő ha párezerszer ki-be kapcsolják a tesztek során a kazánt, és addig silányitják az anyagokat, amig az adott kapcsolási szám fölött már nem birja.
Például az autógyártók is ezzel tudnak avultatni.
Régebben nem tudták kiszámolni mekkora falvastagságú motor mennyit bir, öntöttek hát szép darabokat, amik még most 50 év után is elketyegnek. A számitógépes tervezésnek köszönhetően ma már minden csak annyit bir ki, amennyi éppen kell rendes használat mellett. Ha túlhajtod vagy tuningolod, akkor garantáltan előbb behal. De semmiképpen nem fogja megélni még a youngtimer életkort sem (20 év).
Tanácsot kérnék. A fűtésrendszerben vaillant gázbojler szolgáltatja a melegvizet. Melegvízkészítéskor, a csapok fenti földszinten ( 2 db)( kerámiabetétes) karnál lévő szelepéből folyik a víz. Lehetséges az hogy megnő a nyomás melegvízkészítéskor és ezért? Hol lehet a probléma? Nem hiszem hogy ez így normális.
Ezt adjátok össze! A most kb 10 éve gyártott cirkók és kazánok amikor elérnek egy adott üzemidőt bedöglenek megtaláltuk az okát :van bennük egy számláló chip és a gyárban beprogramozott kapcsolás után jó esetben leáll,hiba jellel de van olyan megoldás,hogy kinyírja magát szó szerint öngyilkos lesz (ez esetben csere) a számláló szemetet ki lehet iktatni kb 8-10ezer ft. Sajnos ez pont a nagy gyártók találmánya és egyre jobban beintegrálják az elektonikába,hogy ne legyen javitható,kiiktatható,van olyan gyártó amelyik több ilyet is betesz egy panelba! nekem most javított meg egy panelt egy műszerész és meg mutatott néhány típust, döbbenetes,hogy így átvernek a legtöbb készülék ugyan attól a gyártótól rendeli az elektronikát és a megrendelő kívánsága szerint állítják be azt,hogy mikor sz@rjon be!
Szerintem nem kell elfelejteni a megtérülés számítást. Bár egy idő után kezd az idegeimre menni a sosem fog megtérülni mondóka. Ha csak a megtérülés alapján kajálnék akkor minden nap olasz szalámit ennék. De a megtérülés és a józan ésszel szemben vannak napok amikor prágai sonkát eszek. Esztelenség? Nem, ez én döntésem.
Számomra hiteltelen az aki állandóan megtérülést számol és 17 évnél fiatalabb Suzukival jár!!
Azért egy gépészeti rendszernek nem csak ára van hanem szolgáltatása. Ez nem forintosítható! Egy termosztátról működtetni lehet a házat, de akkor szembe kell nézni a csökkentett szolgáltatásokkal. Ha ez neked jó akkor semmi gond, de ha nekem nem jó az sem probléma.
Bizony. Az ipari cuccoknal van modulrendszer, meg atjarhatosag, de otthonra ertelmetlenul draga. A haztartasi cuccoknal viszont minden mindennel integralt, vagy egyben van fizikailag, vagy "rendszertartozek". Ha csere, akkor az egeszet csere.
Raadasul egy kondenz kazan karbantartasa evente siman 10-15000, vagy akar tobb. Tehat 10 ev alatt az aranak a felet rakoltotted, es akkor meg el sem romlott.
A napkollektorra vagy hőszivattyúra azért a 15-20 éves élettartamot szokás számolni csak karbantartással, mivel nagyságrendekkel többe kerül mint egy kazán. (Mindazonáltal a napkollektor 20 éven túli megtérüléses dolog állami támogatás nélkül, de ez most nem tartozik ide)
A hőszivattyús rendszer az én házamnál 1.5 millába kerülne, 4 éve még 3 millió fölött volt. Várni kell vele, mert egyre olcsóbb lesz.
Sajnos hiába akarunk több élettartamot számolni egy bármilyen gázkazánra, be kell látnunk, hogy az életbeli tapasztalatok nem ezt mutatják. Én személy szerint rohadtul örülnék egy 8 éves működésnek is, ami keretében csak az éves karbantartást kellene megejteni...
A másik bánatom, hogy az ilyen komoly időjáráskövető szabályozó rendszerek egy márkához kötődnek, tehát nincs átjárhatóság. Azt már nem is emlitem, hogy lehet 5 év múlva a következő kazángeneráció már ezzel sem lesz kompatibilis, hiszen ismerjük a fogyasztói társadalmi igényekre ráálló gyártókat.
Egy biztos: számolni kell egy adott háznál a körülbelüli fogyasztást, és ehhez 2-3 féle vezérléses rendszert. 10%-nál több a normál termosztátos rendszer és az überszuper vezérléses között nem lehet, ennek függvényében kell nézni melyik mibe kerül, mit hozhat be a jobb rendszer.
Szerintem meg az épületgépészetben el kellene felejteni a megtérülés számítást mert ez nagyon meg tudja nehezíteni a döntést egy egy beruházás alkalmával, sajna a mai világ nem alkalmas arra ogy 5 10 15évre előre gondolkodjunk.
Ha tényleg 6-8 évre számolnának, akkor nem lenne létjogosultsága ilyen dolgoknak hogy napkollektor vagy hőszivattyú. A hőszivattyús rendszernek akár egy nagyságrendel is nagyobb az ára mint egy kondenzációs kazánnal működő radiátoros rendszernek, a napkollektor meg egy átlagos háznál kb sosem térül meg. Szóval azért az kicsit kevés a 6-8 év, egy kondenzációs kazán amúgy akár meg is térülhet ennyi idő alatt a drága szabályzóval együtt, és nem kell nagyobb javítás sem rajt csak karban kell tartani. Persze vannak kivételek itt is.
Felúsításnál már többször előfordulhat, hogy nem éri meg olyan sokat rákölteni. Ki is szokás számolni hogy mennyi a megtérülés.
Nem akarom körömszakadtáig védeni az én álláspontomat, mert nem ez a konkrét szakmám, csak egyszerűen érdeklődök utána szakmámból kifolyólag.
Egy több zónás fűtési rendszernél a zónák darabolásából fakadóan a maximális fűtési igény töredéke lesz az össz épületének, tehát mindenképpen sok lesz a kazán minimumának. Ennek kiküszöbölésére puffer vagy hidrováltó fog kelleni.
Ha ezek már eleve kellenek, akkor egy jó termosztát tökéletesen tudja az állandó hőfokú vizzel is beállitani a fűtést, hiszen a kapcsolgatást felveszi az e célra beépitett eszköz.
Egy többzónás hidraulikai időjáráskövető modul ára nem olcsó, és figyelembe kell venni, hogy valaha megtérül-e az ára a fenti rendszerhez képest.
-
Arra akarok végső soron kilyukadni, hogy egy jól hőszigetelt épületnél a kazán modulációja mindenképpen kardinális kérdés. Ha zónásitott a rendszer, akkor pláne.
Saját tapasztalatból tudom, hogy egy nagy teljesitményű kazán kapcsolgatása és a pufferral való "kisimitása" között van 8-10% fogyasztáskülönbség.
Ez nálam jelent évente 150 m3 gázt, ami 21ezer forint. Ennek kiküszöbölése csak anyagköltségben majdnem 100ezer forintba került (puffer, szivattyúk, keverőszelepek)
Ha annak idején választok egy olyan (akkor még nem létező) kazánt, ami lemodulál 3-4 kW-ig, akkor ez a megtakaritás már csak 5-7000 Ft lenne kb éves szinten.
Tegyük fel, hogy az általad ajánlott időjáráskövető rendszer, és az általam javasolt termosztátos rendszer között van 10ezer forintnyi fogyasztáskülönbség (ami 71 m3 gáz évente, egy 100 m2-es jó hőszigeteltségű épület fogyasztásának 10%-a; ami nagyon sok)
Ezzel szemben kell felmérni, hogy a többzónás időjáráskövető szabályozás milyen áron érhető el.
Ha ez 6-8 éven túli, akkor baromság az egész, hiszen a mai kazánok (és egyéb termékek is) élettartama nem lesz ennél hosszabb.
Az hogy melyikkel lehet kisebb fogyasztást elérni, azt nem lehet megmondani, mivel minden ház hőkarakterisztikája más, és a tulajdonosok életvitele is különbözik.
A gázkazánunktól a lakás felé 2 cső megy , állítólag ezeknek egyenlő hőmérsékletűeknek kell lenniük .Az egyik a direkt , a másikon van a Wilo keringető. Nálunk most az van, hogy az a szál , strang , amelyiken az elktroszivattyú van , szinte hideg , nem hallok zajt a a kis zöldből ( akkor sem ,ha a 3 fokozatából a 3. fokozatra rakom ), de egy kicsit meleg a Wilo .
Ha sok a víz, sokat lubickol a család, ha kevés, akkor annyival is beérik majd ;) nevelési céllal 200-as lesz az :D
Félre a tréfát: korábbi hozzászólások alapján 15-25 perc alatt "nulláról" felfűti a kazán. Folyamatos használat mellett meg ugye folyamatosan készül a melegvíz is a kazán rásegítésével.
Ha a napkollektort vagy az elektromos patront szeretném elsősorban használni, akkor viszont ugye a nagyobb jobb...
Használati szokásaink nem nagyon vannak, ifjú pár, első érkező gyerek, tervben még 1-2... Szóval minden alakul és változik körülöttünk :)
De ha mindenre fel akarunk készülni, akkor igazad van, hogy min. 300 l legyen az a tároló.
Nálam is ez működik... a padlófűtést egy öntanuló szabályozza (illetve most kicsit mással kisérletezek), a falfűtéseket meg Q7 computherm, ami 0.2 érzékenységű.
miért nem teszed azt amit én, hogy 13 fűtéskörrel, csak padlófűtéssel a most tervezett puffer mellé szépen körönként motoros szelep + rádióvezérlésű termosztát, de olyan termosztát ami 0.1'C-ra pontosan mér nem fél fokonként kapcsol. Computherm is ilyen, a drágábbak meg főleg.
Szerintem 0,1 fokos pontossággal már felesleges az időkövetés, az én rendszeremnél lomhább nincs, mégis mikor gázzal fűtök (khm khm elég ritka) akkor alig ingadozik a ház hőm ahhoz képest amire a termosztát van állítva. Ráadásul a termosztát olyat is tud, hogy lefelé 0,1 'C, de felfelé már 0'C eltérésnél megáll (azaz felfelé hamarabb lekapcsol)
Az időjáráskövető szabályozás gyakorlatilag a termosztátot váltja ki, és úgy szabályozza gördéken keresztül a kinti hőmérséklet függvényében az üzemidőt és az előremenő hőmérsékletet. Ez okés is, ha állandó hőmérsékletet akarunk MINDENHOL.
Csakhogy nála külön lenne szabályozva a két szint (aminek van is értelme), ilyenkor pedig a kettébontott szabályozáshoz kell legalább egy termosztát is.
Ha helyiségenkénti vagy több vezérlési pontú fűtés épül ki, akkor az időjáráskövető elvesziti a "jóságát", mivel megfelelő termosztátokkal sokkal jobban lehet szabályozni az egészet.
Van 10 egység hő a házadban(falak+padlóban tárolt hő+levegőben), amiből 1 óra alatt mondjuk kimegy 1 egység hő a falon kívül, mert van kint mondjuk +5fok. Akkor mennyit kell bevinni 1 óra alatt? Amit kömkel ír? Teljes teljesítményt ami -11fok esetén kell?(42 fokos előremenő)
És ez a lényeg az időjárásfüggő szabályzóban, van egy görbe ami(nagyjából) megfelel annak, hogy hány foknál hány egységnyi hő megy ki, a kazán meg pont annyit tesz vissza az előremenő hőmérséklet szabályzásával, ezért a ház tartani fogja a hőmérsékletet. Ebben az esetben is lesz lengés mert ahhoz már elég profinak kell lenni hogy pont arra lőjje be valaki a szabályzót amilyen az épület. De fogyasztásban biztos hogy számottevő csökkenést jelent a Kömkel féle megoldáshoz képest.
Kömkel megoldásánál az fog történni hogy állandóan túlfűtöd a házadat, és a kazán sokszor fog kapcsolni, jól beleng a rendszered. Most nem keresek képet de kb mint a szinuszfüggvény úgy alakul a hőmérséklet a házadban. Ez egyrészt nem kényelmes, másrészt a kazán is többet fogyaszt, kondenzációs kazán esetén pedig kevesebb kondenzátum keletkezik az állandó magas előremenő miatt, ami szintén pazarlás...
Szóval vannak a kommentek mint az enyém is most, azt írok bele amit akarok senki se ellenőrzi, ki tudja hogy igaz-e belőle akár egy szó is :D
A cikket legalább egy ember átnézte, én annak hinnék ;)
nekem a Hajdu van,de 300 literes,ezt kollektor futi olyan aprilis elejetol(onnantol megfelelo a nap beesesi szoge) kb oktober elejeig,telen pedig a kazan(junkers superclass sl),csak jot tudok rola mondani.Szerintem a 200 literes az keves lesz nektek,mi 3-an hasznaljuk,igy ok.Bar fugg a felhasznalasi szokasaitoktol.
Tanácsot kérnék. A fűtésrendszerben vaiilant gázbojler szolgáltatja a melegvizet. Melegvízkészítéskor, a csapok ( 2 db)( kerámiabetétes) karnál lévő szelepéből folyik a víz. Lehetséges az hogy megnő a nyomás melegvízkészítéskor? Hol lehet a probléma?
Ezzel nem arra akartam utalni,hogy segítst,általánosan írtam,bárki olvassa,csak lesz valami,de rendes Tőleg meg még jó pár fórumostól,sok mindent hallottam,ilyet olyat.Szeretem meghalgatni,vagyis itt olvasni a véleményüket,tanulandó dolgok kerülnek fel.Kazános dolgokat ide írtam fel,de lehet a kondis topikba is írok még!
Ez így van,veszek 1 kazánt ,mert ezt ajánlották ,és mégsem jó,nem mehetek oda:basszus te mondtad ezt vegyem,saját döntésem ,h megveszem vagy nem...Ennek a rizikóját nekem kell vállalnom!
Csak kérdeztem itt a topikba,hogy mivel járnék jobban,olyan segítsen ,vagy valami választ adjon arra:
a kondis kombi kazán is külsőhőmérséklet érzékelővel úgyan úgy modulál és hatásfokkal dolgozik,mint a 12Kw-os?
Mind2 2,8 Kw-ig tud teljesíteni,de a kombi 24-ről!Van-e olyan alsó tartományba is megeggyező hatás fokmind2nél??
Ennyi ...Csak belegondol az ember S.Duval 285.000+100.000 tároló
Vagy a 245.000 kombi kondis 2,8-24Kw között üzemel..
Amúgy ez az egyszerre mosogatás/fürdés problémája túl van lihegve, hányszor fordulna elő az életben, hogy nem lehet 10 perccel később mosogatni/fürdeni/zuhanyozni?
Amíg négyen voltunk otthon, és a régi FÉG kombi cirko csinálta a melegvizet, akkor is megoldható volt a helyzet.
"A padlófűtést legjobb egy a betonba elhelyezett érzékelős termosztáttal szabályozni, ami folyamatosan azonos hőmérsékleten tartja a padlót. Ha erre rá kell fűteni, akkor azt kapcsolja a falfűtés termosztátja.
Külső érzékelő pedig baromság a felületfűtésekhez, mivel az állitható előremenő tartománya 26-35 fok, amit egyszerűen hülyeség állitgatni. A motoros állitószelep önmagában 50+ÁFA, és a büdös életben még a tizedrészét sem hozza vissza az árának."
Ebben a cikkben meg időjáráskövető szabályozást javasolnak padló, azaz felületfűtéshez. Most akkor hogy is van ez?
Ha az alacsony hőfokú előremenőn víz hőfokán állít a külső érzékelő +2-3-4 fokot, akkor az elég lassan lesz érzékelhető a lakásban, nem? Bár ugye normális szigetelés mellett maga a lakás is lassan hül.
semmit. mi nem akarunk neked eladni semmit, es nem is akarunk meggyozni semmirol. miert alljak le vitatkozni tavolrol a boltosoddal vagy a szereloddel vagy a tervezoddel? jo az nekem? vagy akar jo az neked? el kell dontened, hogy kire hallgatsz, ki az akin szamon tudod utolag kerni ha kiderul hogy hulyeseget tanacsolt, es kesz.
Nemrég beszéltem 1 kazán értékesítővel,azt ajánlotta,hogy vegyek inkább kombit,mert az Ariston 1:10 hez lehet modulálni és veszek hozzá külső hömérséklet érzékelőt,akkor úgy is automatán modulálja a kazánt.Saunier Duval helyett inkább az Ariston Premium EVO Kondenz 24Kw Kombit vegyek,olcsobb 40 ezerrel és újabb technologiájú mint a SD,nem kell vennem tárolót!!!és plusz a tároló ára ami kb 70-100ezer......
Ha jól értelmezem te egy 52nm lakásban laksz? hány főre kell a melegvíz?
Szerintem:
egy ekkora lakás amúgy se bővelkedik kiasználatlan helyekben és nagy távolságok sincsenek ezért én úgy gondolom egy 24kw Ariston tökéletesen el fog titeket látni melegvízzel "gond"maximum télen lehet amikor a belépő hidegvíz sokkal hidegebb és ezért lecsökken a liter /perc melegvíz kivétel a kazánból. Én ilyenkor a melegvíz hőmérsékletét zuhanyzási szintre emelem csak és nem keverek be a csaptelepen hidegvizet, és ez teljesen elfogadható.
De ha ti inkább fürdőkádba fürdötök maximimum kicsit lassan telik meg a kád.
A beüzemelésnél a szaki úgy is a lakás paramétereihez fogja a fűtési teljesítményt hangolni íígy nyugodtan vehetsz 24 kw-os készüléket az időjáráskövető már csak a finomhangolást végzi működés közben.
Úgy gondolom felesleges 200l vizet allandóan hőn tartani.
Nagyjából mindegy melyiket vezed, azt kell megnézni,hogy melyik milyen melegvíz teljesítményt és ha csak kis mennyiségű vízet használsz akkor milyen egyenletesen adja.
Fürdőbe gondoltam,ott lenne a legjobb helye.Nemrég beszéltem 1 kazán értékesítővel,azt ajánlotta,hogy vegyek inkább kombit,mert az Ariston 1:10 hez lehet modulálni és veszek hozzá külső hömérséklet érzékelőt,akkor úgy is automatán modulálja a kazánt.Saunier Duval helyett inkább az Ariston Premium EVO Kondenz 24Kw Kombit vegyek,olcsobb 40 ezerrel és újabb technologiáju mint a SD,nem kell vennem tárolót!!!
Jó de aki házilag bütyköl egy sörkollektort az nem vesz tdc3-sat 32000-ért és egy egyszerü tároló hoz ennyiért tökéletes,(persze ha össze tudja forrasztani mert ezt úgy adják,hogy apró alkatrészek+nyák-lap és rajz):)
Sok sok infót hallottam és gyűjtöttem,MIÉRT CSESSZEK KI MAGAMMAL címszóval?????
Kis kazán jobb hatásfok+ indirekt tároló!!!
Beszéltem tervezővel is és ,inkább apránként megveszek mindent ,mint 1 baromságot ,követek el,veszek 1 kis telj,fűtőkazánt,mint nagyot és szívhatok vele,és még több is lesz a melegvizem ,nem folyatok feleslegesen 6-8 liter vizet,mint a kombi kazánoknál.DRÁGA A VÍZ!!!!Itt nálunk majdnem 1200-1300Ft köbmétere...
Te mit mondasz?nem jobb így,és következő télre már megis lesz a fűtés!!!
Nekem is van egy kb. ekkora lakásom, egy SD Semia kazánnal. Ha én akkor tudtam volna az ilyen tárolókról, biztos beépítettem volna. De jelenleg csak egyedül lakom, így elmegy a kégli. Vagy mosogatok vagy fürdök, a kettő egyszerre nem megy !!
Amit Te linkeltél az KOMBI kazánokhoz való!SDK-K=kombi!
SD-ről ezt írják!
Indirekt tárolók tulajdonságaiAz indirekt fűtésű melegvíz tárolók használati melegvíz előállítására alkalmas berendezések. A víz felmelegítése fűtésre szolgáló kazán fűtővizével történik, a tárolóban lévő hőcserélő segítségével. Az indirekt fűtésű tárolót elsősorban a Saunier Duval fali fűtő gázkazánokhoz, állókazánokhoz ajánljuk, de összeépíthető más kazánnal is.
Az indirekt fűtésű tárolót hőszigetelt tűzzománcozott acéllemez tartály, festett lemezköpeny és szerelvények alkotják. A tartályba, egy a fűtést biztosító hőcserélő van beépítve, melynek a használati melegvízzel érintkező felülete a tartállyal együtt van tűzzománcozva.
A tároló zártrendszerű kivitelű, így több vízvételi hely egyidejű melegvízellátására is alkalmas. A tárolóból nyert víz tisztálkodási és étkezési célokra is alkalmas. A tartályt körülvevő kiváló, környezetbarát freonmentes poliuretán hőszigetelő hab hosszú időn keresztül biztosítja a víz hőntartását, energiafelvétel nélkül. A tároló tartályának belső felületét a korrózió ellen speciális tűzzománc bevonat védi, amit másodlagosan egészít ki az aktív anód. Így a legagresszívebb vizek esetén is biztosított a tartály hosszú élettartama.
- és mikor, mennyit (igény szerint gáz vagy vezérelt áram, vagy napi 1x fa) fűti
- a tartály a fűtött térben van-e
- nem igény szerinti azonnali fűtésnél érdemes nagyobb tartály, különösen
-- nagyobb mosogatásigény
-- nagyobb fürdés-igény (napi 2x teli kád) esetén
Nálunk vezérelt áram, mosogatógép van (ő ugye magának melegíti hálózatról), közepes-nagy a fürdés-melegvíz igény, tartály nem-fűtött térben, ezzel a 150l-es tökéletesen megbirkózik, bár, téli leghidegebb napokban fel kellett nyomnom a hőmérsékletét max. közelre, és ilyenkor már majdnem forráz.
gaz alapvetoen mindig van. (ha nincs akkor sem a puffer a megoldas) ha kell futeni akkor futesz, ha nemkell akkor nemfutesz.
melegvizre is, vegyel kicsi tartalyt. gondolom egyetlen furdoszoba van, max mosogatni lehet zuhanyozas mellett. a szep egyenletes melegvizhez 80 literes tartaly is eleg (szerintem 40 is eleg lenne, csak abban nem fer el a hocserelo :-) ), nem kell felni hogy kiurul, mert meg a 12kW kazan is visszafuti mire megtorolkozol. (a 2kW villanyfutoszallal valami 2-3 ora a gyari felfutesi ideje, akkor a 6x akkora kazannal max felora, de mar akozben futi hogy zuhanyzol)
d150, 185 cm magas, egy oldali csonkozás, 2x1", attól balra 90 fokban eltolva 3x3/4" csonk (hőmérőknek), a ul egy leeresztő csonk 1". A csonkok hossza 150mm legyen !.
Jaa és felül 1/2", légtelenítőnek.
Hőszigetelést megoldom házilag, azzal ne fáradj ! :-)
Tárolót milyet néztél ? mennyi ?
Kondis kazánhoz olyat vegyél, amiben elég nagy a hőcserélő felület !
Ne a szokásos 0,7-1m2-eseket !
Van pl a drazsice OKH125NTR/HV 1,4m2 a hőcserélő a 120 literesben.
Skandi 262misi,na akkor veszek neked is puffert !!!!!!!!!
Csak 1 felvetés volt az egész......el is illant.
Kazánt már sikerült kisakkozni,beszéltem a tervezővel,azt mondta briliáns az ötletem,mert először neki is a kombis kazánt mondtam,de mint sokan mondották,hogy kissebb fűtő + tárolóval jobban járok,erre Ő neki is ez volt a fejábe említeni is akarta.
néztem a 2 típust: ariston 12Kw kondis+tároló 300ra jön ki,még a s. Duval 345ezerre!
Ezen kell majd gondolkodnom.
nyár végére szeretném teljesen kiépíteni,meg lesznek a tervek,akkor már lassan megvehetem a cuccokat részletekbe!
Már írtam,mivel csak 52nm,ezért nem veszek 24KW-os kombi kazánt,hanem veszek egy 12KW-os fűtő kondenzt,és mellé 1 direkt tárolót,konfortosabb fűtés érhetek el.Akkor nincs értelme puffert venni,nincs +pénz kidobás.
Ariston és Saunier Duval lesz,na jó 45-50 ezerrel olcsóbb az Ariston.
Kárt nem csinál csak nem fog működni. Ha beáll vagy csak fűt vagy vizet melegít esetenként, ahogy most nálad félúton megáll és amikor melegvizet kéne csinálni ahőcserélő mellé a fűtőkörbe is nyomja a szivattyú avizet.
Furcsa problémával fordulok Hozzátok. Egy Saunier Duval ThemaFast h-Mod F25E kazánunk van, immár 4 éve. Novemberben volt a karbantartása.
Ma vettem észre, hogy amikor zuhanyozni akartam, csak éppen hogy meleg víz jött, aztán jó pár perc kellett neki, johy meleg vizet adjon. Ez eddig ok, de megfogtam az előre menő fűtővíz csövet, tűzforró volt, a visszajővő ág pedig hideg. Aztán egy pár perc múlva a visszajövő ág is meleg volt. ráadásul fűteni már régen fűtött..Létezik az, hogy valami szelep vagy bármi besz@rt a kazánban, és a melgvíz átfolyik a fűtőkörbe??!!! A nyomás érdekes módon nem változik....Laikus vagyok, ezért kérdezem.
Vendégségben vagyok, viszont nem nagyon érzem magam biztonságban. Egy fél órája beriasztott a CO-érzékelő, ami home gyártmány. A gas felirat világított pirosan, de ez elvileg CO-t jelöl, nem tudom, ezt mondták. Szóval alaposan kiszellőztettünk, közben a Renova kombikazán leállt, F1-es hibát dobva a kijelzőn. Elvileg ez azt jelenti, hogy nincs láng, de azt olvastam, hogy így lecsaphatja magát, ha valami égéstermék visszaáramlik. Én vendég vagyok, a ház tulajai nincsenek itthon, és nekünk is lassan el kell menni.
A kazánt közben visszaindítottunk egy resettel, megy is, az érzékelő visszadugva, de engem nem nyugtat meg. Itt fogom a ma éjszakát is tölteni, és nem tetszik, hogy riaszt a riasztó, kazán is leáll (tehát történt valami), mi meg vissza kapcsoljuk, és ki tudja, mi lesz. :S Vagy ne aggódjak, ha nem jelez a riasztó?
nem a sajátom nekem nincs semmilyen gáz a házban se kémény se kályha,de van 800m3 sós vizem amit nyáron a napkollektorok 98-105 fok közé melegitenek az bőven elég melegvíznek és fűtének(5évig tartott a lakhatási mert a köcsög kéményseprő nem fogta,hogy ide nem kell a hülye tartalék kémény perelni kellett)
Majdnem kihagytam:ha a vízórádnál van visszacsapó szeleped akkor az is csinálhatja a kis puffertartályból visszamenő víz zörgeti mert átenged,vagy jófajta occó kinai műanyag betétes és már lóg a bele.
Ha cirkót választaszz azt is kérdezd meg,hogy milyen szerviz és alkatész ellátás van nálad a közelben!!Mert itt júdapesten 84napot várunk egy ariston vez. panelre decemberben döglött+.
Nagyjából mind egyforma és ha sok pízed van akkor van olyan amit fehívsz telefonon és beállíthatod a hőmérsékletet,egy kellemes női hang válaszol kéri akódodat és visszamondja a beállított értéket,ha valamiért leáll a rendszer és 4fok alá esik a hőmérséklet sms-t küld 9 óránként (75000ft)+kell egy mobil sim kártya bele.
Ez ajelenség akkor fordul elő ha a víztérben levegő marad a tetején, vagy nem kering rendesen a víz, a víztérből a víz nem avíztér legtetején megy ki,hanemlejjebb ezért a víz a felső részen felforr de a gőz lekondenzálódik még a kandallóban. Ez a kandalló ha nyilt rendszerbe lenne akkor kilökné a vizet anélkül,hogy felforrna mert avíztér felső részén a keletkező gőz igen gyorsan tágul(0,8bar/c') ebből adódóan ha így hagyod és megrakod a tűzteret száraz fenyőléccel, akkor bizz istenben vagy inkább a biztonsági szelep áteresztőképességében!
Családi/ kertes ház vízvezetékrendszeréről volna szó.
Az utóbbi időben furcsa hangra lettem figyelmes, ami a vizvezeték rendszerből jön. A hang kb 1 mp-ig áll fenn és olyan, mintha kalapáccsal ütné valaki a csövet egymás után 4-5x , ezt meg ugye a fal végigvezeti elég hangos a jelenség, éjjel simán felébreszti az embert..
Nem tudtam mihez kötni a dolgot, mire megfigyeltem, hogy a kertszomszédunknál, mindig ha ég a villany a fürdőben, akkor lép fel a zaj, tehát valamivel ott áll kapcsolatban. A fürdőben WC, mosógép, mosdó, fürdőkád van, a felállás így télvíz idején nem hinném, hogy változott, semmi átépítés nem történt.. A WC öblitésre gyanakszom, föleg ha nem tartályos, hanem sima lefolyó öblitéses, hirtelen elzárható csappal szerelt.
Akkor viszont idáig miért nem jelentkezett?
Külön vízórán vagyunk!
Sokszor megfigyeltem, hogy a mosógépünk hátulján a gumi vízcsőnél időnként észrevehető a vízhálózat nyomásingadozása, magyarul megremeg a cső, ilyenkor a hálózatból halk suhogás is hallatszik néhány mp-ig. Ez gondolom egyes helyeken a víz hirtelen elzárása miatt lép fel.
A vízütés ellen szereltem még a nyáron a hidegvíz oldalba a bojler elé egy tágulási tartályt, 2 literes kis portéka, ami 3.5 bar nyomással van feltöltve a viz nyomásával szemben. Ha hirtelen zárom valamelyik csapot, hallani hogy szépen dolgozik és felveszi a túlnyomást, ezt órával is lemértem, maximum 7-8 bar-ig engedi el a nyomást ilyenkor.
Azt nem tudom, képes-e kompenzálni a fent emlitett problémát, illetve egyáltalán mi lehet az? Érdemes vele foglalkozni?
Szobatermosztátokkal kapcsolatban várnék véleményeket. Ki milyen termosztátot ajánlana és miért? Computherm Q7-esből indulnék ki, az ára miatt, de nem zárkózom el a kicsit drágább készülékektől sem, ha érdemes többet költeni rá. Köszönöm!
Beszéltem a tervezővel,mutattam neki képet,és telekhatár meg a többi.
Azt mondta menni fog az oldalfali kivezetés....:D
minden kritériumnak megfelel a tervezés ,elmondtam minden értékeket,paramétereket.
Jövőhéten tudnak kijönni és felmérni a dolgokat,és megis csinálja a tervet.
Csak össze jön a dolog.Itthon agyaltam meg minden,beadtam az eon-hoz a csatlakozási kérelmet,és mondták ,mivel bent van a csonk a lakásba,ezért nollásra jön ki a díj!!!!
Eddig minden ok!!!!!!! :D
Már utána néztem,tudom h a váltószelep segítségével.Köszi azért.:)
Esetleg gondolkodj el termosztatikus háromjáratú szelepek alkalmazásán. Az olyan 10-15 pénz közt van. Tehát lehet hogy olcsóbb mint a mágnesszelep és a vezérlések. (bár a keringetőt akkor is valaminek kapcsolni kell)
Nem teljesen. Mindkét pufferbe kerülne csőkígyó, azonban csak az egyiken keringene keresztül a víz. Nyáron a napkollektorosén, télen a fűtés pufferon. Amennyiben mindkettőn átküldöd, akkor valamelyik időszakban visszhűtöd a vizet (pl első a kazán puffer, második a kollektoros, akkor télen a már felmelegített vizet a napkollektoros tartály visszahűti...
Illetve még egy dolog eszembe jutott. Amennyiben e mellett döntesz, akkor fagymentesítő csapokat hasznájl.
Így a nem használt csőből kifolyik a víz amikor átváltod (nem marad pangó víz a rendszerben).
Üdv.! Tehát ha jól értem a kollektor puffere és a központi puffer között a szivattyús áramlás megmarad így azt a nap feltölti. Teszek egy csőkígyót a kollektor pufferébe és mégegyet a központi pufferbe és akkor a hideg vizet a vízhálózatról ráküldöm először a kollektor pufferére, majd onnan a központi pufferbe és onnan tölti a bojlert a fürdés, mosogatás során. Nem egy rossz gondolat. Régebben volt egy olyan ötletem, hogy a tetőre kitettem volna egy feketére festett bojlerbelsőt. A hideg víz a hálózatból egyenesen bele megy és mivel nincs folyamatos vízkivét, ott nyári napokon eléggé felmelegszik és az tölti utána a fürdőszobai bojlert, ami meg éjszakára tárolja. Köszönöm a tanácsot, elgondolkozom rajta.
Nincs, persze, hogy nincs, parapetes ZC-18, egy méterre az ablaktól x+sok éve, és annak a helyére menne új készülék, és az 1m-re az ablaktól miatt jött a kérdés, hogy odarakható-e, vagy mindenképp kéményesre kell átállni?
A HMV-hez nem szükséges szerintem semilyen átalakítás a bojleren.
Egyszerűen a pufferbe és a napkollektor pufferébe is tegyél 1-1 hőcserélőt és azon keringesd át a bojlerbe menő vizet. Amennyiben ez még mindig hidegebb mint a kívánt víz, akkor a bojler ráfűt, egyébként pedig nyugalomban marad. A kettő váltásához pedig elég két golyóscsap. S hogy véletlen se maradjon lezárva mindkettő, ezeket össze is lehet kötni. Tehát az egymással szembefordított golyóscsapokat (az egyik nyitott a másik zárt állásban) összekötöd egy tengellyel (pl megfelelő méretű U profil), így egyetlen mozdulattal át tudsz állni téli-nyári üzemre...
Az a helyzet, hogy összességébe lehet, hogy 60 fokos víz hagyja el a kandallódat, de a lemez azon oldalán ahol a tűz nyaldossa, ott biztos, hogy kialakul helyi forrás. Valószinüleg ezt hallod. Ha a szivattyúd tényleg kavitál, akkor próbállj meg elemni a rendszer nyomásán, ha van rá mód.
Igazából már leírtál mindent :D , meg én is leírtam, már sok újat nem tudok mondani én sem. Meg várd meg szerintem hogy kész legyen a terv utána már könnyen lehet majd a részleteket tisztázni.
Nos sosem építettem ilyesmit. Mindenek előtt úgyis megmutatom a terveket és elmagyarázom a gondolataimat egy szakembernek. De kíváncsi vagyok, hogy mennyire helytállóak az elképzeléseim. :)
Szia! Semmi baj, hogy hozzá szólsz, sőt örülök neki. Igazad van. Eddig arra gondoltam, hogy mivel egyedül élek és max barátnőmmel vagyunk ketten, nem használom/használjuk ki gyorsan a 120L meleg vizet és van ideje vissza töltődni akkor amikor a fűtés bekapcsol. Viszont nem számoltam azzal, hogy mi lesz nyáron. Így viszont a bojler hőfok különbség kapcsolóját nem csak a mágnesszeleppel, hanem a keringetővel is össze kell kötni, hogy azt is kapcsolja. De ez esetben a lakás túlfűtésének megelőzése érdekében a radiátorok fő elosztója elé be kell iktatnom szintén egy mágnesszelepet amit az oda tartozó hőfok különbség kapcsoló vezérel. Még valami hiba? Nyugodtan várom az észrevételeket, hisz ezért vagyok itt :)
Ne haragudj h beleszólok mint haramadik, azt szeretném kérdezni hogy a "bojler átalakított hőcserélővel" az gondolom egy HMV tároló. Ha az akkor oda hogy jut el a víz ha mondjuk nem megy a radiátor köri szívattyú?
Elgondolkoztam az írásaidon és olvasgattam még másfelé is. Szóval ez egy nyitott rendszer, a kazán még nem tudom mekkora lesz, mert nem beszéltem a csávóval. Csak egy ismerősöm ajánlotta, az ő kazánját is ez az ember készítette még pár éve és elég igényes munkának tűnik. Én olyan 25KW körülit szeretnék. A puffertartály meg onnan jött, hogy van itthon elfekvőben két 150 L-es bojler és a két tartályból csinálnék egyet. Később ha engedi a keret kicserélném egy legalább ezer literesre. Rájöttem, hogy a hőmérséklet különbség kapcsoló egy nagyon jó dolog :) -találtam is a neten és az ára is baráti. A napkollektronál azt találtam ki, hogy lesz a padláson egy szintén nagy bojlertartály és a kollektor gravitációsan abba gyűjti majd a melegvizet. Ebben lesz majd a jeladó a hőfok különbség kapcsolóhoz és így nem kergeti majd az őrületbe a szivattyút sűrű ki-be kapcsolgatással. Valamint a HMV készítésnél is változtattam. Továbbá még egy ötletem, hogy egy hőfok különbség kapcsolót (mondom én, hogy ez jó dolog :)) beiktattam a radiátorok keringető vezérléséhez. Alap esetben amikor a lakásban hűl a levegő a termosztát bekapcsolja a keringető szivattyút. Viszont ha a kazánban nincs tűz és a puffer is hideg ez az örökkévalóságig menne (vagy még azon is túl) Így viszont hiába küld a termosztát a jelet, csak akkor kapcsol be a szivattyú, ha a pufferben levő víz melegebb mint a szoba hőmérséklete. Nézd meg a rajzot Mit szólsz hozzá? Esetleg mi nem jó?
Beszéltem a tervezővel,mutattam neki képet,és telekhatár meg a többi.
Azt mondta menni fog az oldalfali kivezetés....:D
minden kritériumnak megfelel a tervezés ,elmondtam minden értékeket,paramétereket.
Jövőhéten tudnak kijönni és felmérni a dolgokat,és megis csinálja a tervet.
Csak össze jön a dolog.Itthon agyaltam meg minden,beadtam az eon-hoz a csatlakozási kérelmet,és mondták ,mivel bent van a csonk a lakásba,ezért nollásra jön ki a díj!!!!
Link ?(valaki berakta Gmbszt-t, de abban ne találtam)
Pontosan mennyi is az annyi ?
Kerítéstől, szomszédtól ?
De az azért érdekes, hogy fali kivezetés nem lehet, de ha falon kimegy és az eresz előtt felkanyarodik valamennyit (1 méter ??, láttam már olyat), azt meg már lehet ... ?
Ha jól értem, ez mindkét esetben, némi elektronikával támogatott hőmérsékletmérést jelent. Álmoskönyv szerint nem sok jót jelent a kollektort keringésmentesíteni...
Nincs bojler de lehetne,csak az öreg úgy van vele,hogy minek ha kell melegvíz és a nap se süt meg a fűtés se megy legfeljebb elégeti a szemetet és máris van melegvíz
"Még azt nem tudom,hogy a fészkebe van az hogy kályha és ugyanabba a kéménybe feljebb gázkészülék? Akéményseprő ezért le szokott lőni!!!"
Ezt most nem értem.....Itt aki gázt köttetett,annak oldalfali kivezetése van,mind turbós 24KW-os kombi.
Ja meg van 1 konvektoros.
Ma az öregasszonytól elkérem a kulcsot és másoltatok,felmegyek és mindent lemeózok,mi merre meddig.
A kémény béleléseket néztem neten,kb 10Fm es 199ezer,de attól tartok a kémény végéig lehet van 12-14 m is...erre nem lenne szerintem plusz pénzen... :(
Meg,kérdezem én ,már nem is adnak ki nyílt égésterű kazánra engedély...Ez igaz??
Pellett kandallók örült drágák kb a vízteres indul 500-600 ról,komolyabbak 700-1 millió
ÉN már láttam sokkal olcsóbb megoldást ami tetszett egy öreg műszerész csinálta a totya kazán előremenőre T idomBele bizt.szel. 1"hollandi spirec hőcserélő80kw 1"hollandi T csap tovább előre T be másik csap T összekötve a visszatérőre T másik irány csap T leürítő és fel a tetőre ahol 2 db 600x1800-as lapradiátor feketére pingálva vissza T csap+ürítő szivattyú elé egyszerűen megoldotta hanemsüt a nap akkor is van melegvize ha nem kell a fűtés, tároló helyett a kazánba gyűjti a meleget és elégha 2csapt zár, hátrány a az hogy télen le kell engedni a vizet, de akkor meg úgy is fűt.
Még azt nem tudom,hogy a fészkebe van az hogy kályha és ugyanabba a kéménybe feljebb gázkészülék? Akéményseprő ezért le szokott lőni!!! azért azt még nézd meg,hogy a padláson a kémében biztos hogy 1 járat van mert lehet az4 járatos is és akkor az nem gyüjtő! másik ha a te pince részed alattad van akkor tedd oda a bojlert és több helyed marad kőbányán sok ilyen ház van és tavaly csináltam 5 házat minegyiknek másként volt a kéménye pedig kívülről egyformák a pasaréti úton az egyik lépcsőház gyüjtő kéménnyel épült a másikban meg 4 járatot csináltak négyzet alakban.
Ha a kémény ki van bélelve és a kéményseprőtől kapott előzetes szakvélemény megvan a felszerekni kivánt kazánhoz, akkor először gázterv és lehet csinálni.
Nem rossz de 1 hangos 2 aventillátor2év után csapágyas lesz 3 a légcsatorna tisztítása macerás(gombák,por) 3 ronda, Nekem a macskás házamban volt ilyen de átalakítottam vízteresre.(macskamenhely alapítványom van)
