Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Köszönöm a sok tippet. Neki radiátor van ezek szerint sajnos. Számolgatok neki hőigènyt de elsőre èn is azt mondtam hogy egy 10 kw elègnek kell lennie. Ha jól èrtem mivel a radiátornak sokkal kissebb a hőtehetetlensège ebben az esetben jobb ha alacsonyabb előremenő hőfokon, de folyamatosan megy?
Adott helyzetünk: 30-egynehány éves 2x70 nm-es házikónk, 38-as porotherm + vakolat "szigeteléssel". Felső szint teteje fafödém, régi szigetelésű ferde tetősíkok, régi kétrétegű ablakok.
Vitopend 100-as , 23 éve hibátlanul működő nyílt égésterű cirkó + 100 l -es hőtároló. Fent (lap) radiátoros, lent radiátoros- és padlófűtés. Cirkó adja a fűtést és a hmv-et is. Két öregecske lakó, kizárólag zuhanyozásos mosakodás/nap. Fent max 19°C , lent max 20°C. Ez évi 1960 m^3 gáz fogyasztást, azaz 30 000 HUF/hó gáz regie teher nyögdíjunkon. Azt próba mutatta, hogy +2, +3 °C fent, napi >3 (4?) m^3 lenne, ami alsó hangon havi 15 000- 20 000 plusz költség lenne , vagy még.... . Annyi nincs, hogy házat szigeteljünk, vagy 14 fa ablak + a 2 (!)db dupla fa ajtószárnyú erkályajtó üvegezése megtörténjen. Marad 2 lehetőség :
1. padlás födém szigetelése - nyílt cellás purhabbal, cellulózzal , vagy ~ Viessmann Vitopend 100 -----Vitodens 100 W falira csere. A kettőből csak az egyik fér ki a keretből.
kondis kazánnál nem a kazánt kell túlméretezni, hanem a hőleadókat, hogy minél alacsonyabb előremenő/visszatérő vízhőfokkal tudjon menni a kazán, segitve a kondenzációt.
ha kombi kazán lesz, oda javasolt a 20-24kW maximum teljesítmény, a hmv készítés miatt.
minimum teljesítménye egy ilyen kazánnak 2,5-3,5kW közt van típusfüggően.
mivel indirekt hmv lesz, így elég egy 10-12kW max teljesítményű kazán, "ráér" vizet melegiteni.
ezeknek a minimuma is lehet kisebb, 2kW körüli.
(típusoka/árakat ne kérdezz)
ház hőigény számolás gyorsba, tavaly éves fogyasztást elosztja 100-zal, az megadja a leghidegebb napok kb átlagfogyasztását.
mittomén 15m3/nap, az legyen 150kWh/24 óra, durván 6,3kW hőigény óránként(nem ennyi, mert hatásfok is van meg hmv is, de ökölszabálynak jó).
folyamatos üzem, az minél kisebb minimum teljesítményt feltételez kazánoldalról(átmeneti időszak is van ugye, nem csak hideg).
ölre szoktunk menni itt(is) a fórumon, hogy kell-e menni 0-24-ben a kazánnak vagy se.
én amellett vagyok hogy se, de ez magánvélemény(nálam padlófűtés van, a hőtehetetlenség miatt kábé 3-4 szer kapcsol naponta, 3-at megy 3-at áll, 2 tized hőingással).
van aki minimum teljesítményen tekerteti egész nap, mert azt találja jónak.
Ismerősöm kazánt cserèl. Kondenzációs kazánnál jó a túlmèretezès? Èn teljes laikus vagyok... Vagy a kondenzációs kazánnak is az a jó ha vissza tud modulálni, ès szinte folyamatosan megy fűtèsszezon alatt? Hmv külső indirektel 200l lesz megoldva hogy a kazán is meg tudja melegíteni. A ház 130nm alapterület falon 5cm EPS födèmen 20cm gyapot. Alternatív fűtès klímával megoldott. Az ökölszabályokat írjátokmás le hogy kell megindulni.
Egy próbát megérne , mielőtt kihívsz egy szakit . De legyél ott a közelben , hogy lásd mi történik . Ha simán felfűt , akkor ellenőrizd le , hogy milyen meleg víz folyik a csapon , ha csak a melegvizet nyitod meg . Hőmérővel lenne jó .
Akkor a termisztort kellene leellenőrizni az indirekt tárolóban . Lehet , hogy " csak " az a hibás alkatrész . A kazán folyamatosan fűti fel a HMV-t , nincs semmi változás ahhoz képest , amikor rendesen fűtötte fel a vizet ( fura zörej , vagy más hang , változás ) ?
Milyen hőmérsékletre van állítva a HMV , nem állította el valaki ? Azóta van gond , amióta az anódot cserélték ? Ha igen , lehet , hogy a hőérzékelő ( termisztor ) nincs elég mélyen benyomva a merülőcsőbe . Véletlenül kihúzták és nem nyomták vissza az eredeti helyére .
Korábban már kérdeztem, de nem jött rá válasz, hátha most.
A készülék egy Bosch Condens 5000 WT ZWSB 30-4 E tárolós kondenzációs kazán, majdnem 6 éves.
A probléma, hogy a tárolójából gyorsan kifogy a forró víz (víztakarékos fejjel használva és nem folyamatosan a forró vízet engedve).
Mi lehet a probléma, hogy nem készítí olyan gyorsan a vízet, hogy állandóan legyen benne a fürdés folyamán (ha ez problémaként jelentkezik)? Vagy ennyit tud egy akkor félmillióba kerülő készülék?
Ki lehet-e iktatni belőle a tárolót, hogy folyamatosan készítse a vízet?
Egy másik tároló beépítése nem opció, nincs hely neki.
Az anódot az ősszel cserélték, ha valaki arra a hibára következtetne.
Adott egy 8 éves westen kondenzációs kazán, amivel 2 probléma jött elő.
1. Néha fűtés közben sípol. Szerelő kipucolta tavaly, de ugyanolyan maradt. Van, hogy hetekig nem sípol aztán igen. Mi okozza ezt?
2. Az utóbbi időben viszont azt kezdte el, hogy néha lekapcsol miközben meleg vizet engedek, majd pár mp után vissza is kapcsol. Először azt hittem, hogy a termosztátos csaptelep halt be, de csere után is ilyen maradt. Erre van tippetek?
4 méter kinyúlású előtetőt csináltatok azon a házfalon, ahol egy westen pulsar 24 típusú kondenzációs gázkazán oldalfali kivezetése van. Az lenne a kérdésem, hogy a kivezetés felett milyen távolságban kell lennie minimum az előtetőnek? A gmbsz.hu-n 30 cm-t és 60 cm-t találtam attól fűggően, hogy levegő/égéstermék elvezető rendszer végdarabja vagy kiegyenlített égéstermék elvezetésről beszélünk. Az én esetemben melyikről van szó?
Én is klímát tennék be, de a hideg falak miatt max 1-2 éjszakát lehetne otttölteni anélkül, hogy penészedni kezdjenek a falak. Ezért is lenne jobb a klíma, mert az addig mozgatja a levegőt, míg ember tartózkodik ott. Ugyanakkor, egy fűtésre való klíma egész télen (talán 5 fok alatt) fogyaszt 50 wattat állandóan a karter- és a csepptálcafűtésre.
Ha meg áramtalaítva van a ház, akkor hidegben a klíma bekapcsolása előtt érdemes a klímát áram alá helyezni, hogy a karterfűtés felolvassza az olajat a rendszerben.
A vályog alkalmi fűtés esetén olyan nagy mértékben disszipálja a hőt, hogy nagyon nehéz lesz normál lakható szintre felfűteni. (ezért is "hűvös" nyáron, mert lassan melegszenek át a falak.)
Vagyis az eseti fűtés sosem lesz itt megfelelő, lehet, hogy a bent lévő levegőt fel lehet melegíteni, de a ház szerkezetét nem, (vagy csak nagyon lassan/sok energiával) és a megmelegített levegő a nagy felületű "hideg" falak miatt aránylag gyorsan fog hűlni.
Én klímával fűtenék... (az sem lesz komfortos, hideg lesz a fal/talaj.. )
Igen sok helyen ilyen a hétvégi ház temperálása---bár kissé borsos a villanyszámla.
Utána jön "Napelem" azzal is működik.---megint csak jelentős summa--de onnan "ingyér van!"
Magánvélemény; ha nincs hőszigetelés a helyzettől függöen a 8--16C az olcsón elérhető. S nincs gyors felfűtés , tehát 2 ..4 nappal előtte kell meggondolni,mikor megyünk.
A sensys-t akarnám beállítani arra, hogy ne az alap képernyőt mutassa,hanem a kazán-alap vagy a kazán-teljes képernyőt. De sajna mindkettőre az írja nem található a képernyő.
Lehet ,hogy a kazán nem tudja kezelni ezt a funkciót?
Tuti megint én vagyok hozzá a nemértő izé-mizé pedig már mindent is nyomkodtam-tekergettem rajta ,de semmi eredménye nem volt. Ezért fordulok az itteni csoport tagokhoz ,hátha már valakinek sikerált beállítani egy sima fűtő Ariston Careshez ezeket a beállításokat. És ha így lenne,akkor árulja már el nekem mit és hogyan nyomkodott és tekert rajta.
Mennyi a benti hőmérséklet a beállított 21 Cels. fokhoz képest? Amennyiben kicsi a különbség, akkor nagy valószínüséggel a kazán rövid időre bekapcsol, majd, mivel a termosztáton beállított hőmérséklet eléréséhez a kazán minimum teljesítménye túl sok, ezért rövid idő múlva kikapcsol, és ez a jelenség ismétlődik sűrün, és a kazán csak nagyon rövid időszakokra megy csak.
A Bosch Condens 3000 fűtőkazánnak van 24kW és14kW teljesítményű változata. Az előbbi kb. 8kW-ra míg az utóbbi kb. 5kW-ig tudja csökkenteni a teljesítményét. Amennyiben a jelenség leginkább átmeneti időszakban, -amikor a külső hőmérséklet magasabb- fordul elő, akkor nagy valószínüséggel túl kicsi ház hőigénye a kazán mnimum teljesítményéhez képest.
Ha kisérletképpen magasabbra állítjuk a termosztáton a hőmérsékletet és a jelenség megszűnik, akkor a fent leírt jelenség okozza a problémát.
Leírnám a problémám, hátha valaki találkozott már ilyennel és tudna segíteni. Bosch Condens 3000-es kazán üzemel nálunk, ami ellátja a padlófűst, és előállítja a melegvizet amihez van egy 120 literes tárolónk. Alig több, mint 1 éve üzemel a rendszer. A szobatermosztát fixen 21 fokra van állítva.A meleg víz ellátással nincs problémánk.
Mostanában sajnos egyre gyakrabban előfordul, hogy arra kelünk fel, vagy arra érek haza munkából, hogy nem megy a fűtés. A termosztát vezeték nélküli, érzékeli a hőmérséklet csökkenést és kapcsolja is a kazánra kötött vevőegységet, (folyamatosan világít a visszajelző a termosztáton) viszont a kazán csak zúg, de nem világít az égőüzem lámpa és nem keringeti ki a melegvizet a fűtéshez.
A kazánon 2-3 állásban van a fűtéskör előremenő hőfoka állítva. Ez kb 45 fokos előremenő. Ilyenkor ha kikapcsolom a kazánt majd vissza be, néha használ és szépen feláll a rendszer és elkezd melegedni az előremenő cső. Viszont ez nem mindig működik. Hiába van 60-80 fokos víz is a kazánban, a termosztát már rég kapcsolt, de nem keringeti ki a vizet. Órákat csak zúg. Volt olyan, hogy ment a kazán rendesen és közben letekertem 2-esre az előremenő szabályzót és azzal meg is állította a kikeringetést, ellenben felfűtötte 85 fokig magában a vizet. Szóval nem tudom értelmezni a működését. A szivattyúk működnek. https://youtube.com/shorts/gGyPbn2LgGo?feature=share
Váltószelep lett cserélve benne, de az nem oldotta meg a problémát. A hivatalos szerviz a kazánban nem talál hibát. Ő a fűtésrendszerbe épített valamelyik visszacsapó szelepre gyanakszik. Ugyanakkor furcsának találom, hogy ha ilyen jellegű lenne a hiba akkor az folyamatosan fennállna, az újraindítás miért tud néha segíteni.
Bocsánat a hosszú írás miatt, de már nagyon tanácstalan vagyok.
Köszönöm, hogy elolvastad és nagyon köszönöm ha segíteni is tudsz.
az az időtartam, amelynek elteltével a nyári/téli átváltás aktiválódik
Ott 0-300 perc állítható.
Nekem úgy tűnik, hogy (végre) olyan lehetőség, hogy egy bizonyos külső hőmérsékletnél nem enged fűteni. Pl beállítod, hogy ha külső 15 fok,(S/W prag de temperatura) akkor ne engedje nyekegtetni a kazánt,(ha esetleg van fűtéskérés) S/W timp de intarziere -->Az az időtartam, amelynek elteltével a nyári/téli átváltás aktiválódik pl ha 300 akkor aktiválódik ha ennyi ideig fennál a beállított külső hőmérséklet.
Van egy Saunier Duval Semiatek Condens 30 típusú kombi kazánom.
A készülék már nem képes teljesen kinyitott vízcsap állásnál forró vizet előállítani, csak akkor jön a "tűz" forró víz, ha majdnem hogy csurgatva van a kifolyó víz.
Amúgy nem ingadozik a hőfok. A lemezes hőcserélő már lett savazva.
Van némi összetettebb gondom egy Ariston Class ONE kazánnal. A készülék kb 5 - 6 éves. Azt műveli, hogy fűtés üzemben a bekapcsolás után kb 20 30 perccel "robban" egyet. Belül a kazánból hallani, gondolom az égéstérből. Olyan mintha a láng kialudna, a gáz meg közben egy ideig még megy bele a készülékbe (míg észre nem veszi hogy nincs égés), Majd kb 10-20sec múlva újra megpróbál begyújtani ha sikerül. Szerintem az újragyújtáskor időközben az égéstérben felhalmozódott kevés gáz berobban. Az újra gyújtás van hogy nem sikerül neki (SP1- SP3 al kiáll hibára) van hogy igen. 10 - 9 szer újra be tud gyújtani de kis idő múlva ugyan ez a "robbanás" jelenség van. A vízhőfok 50 re van állítva, most hogy a padlófűtés már nem megy, van hogy ha eléri az 50 fokot, lekapcsolja a lángot és csak keringet. Lehet nem tud rögtön begyújtani és ezért csinálja? De ennek elvileg ellentmond hogy a ventilátornak ki kéne szippantania az égéstérből az esetleg felgyülemlett gázt, ahogy azt a égéstermék esetében is ugye elvileg csinálja. A kazán üzemszerűen gond nélkül elindul mikor a termosztát bekapcsolja és ezt csak fűtés üzemben csinálja, a HMV melegítése közben (Indirekt tároló van 200L es) nem csinálja ezt. El lenne dugulva a kémény? Kit hívjak ki? Kéményest vagy kazánost? Mert ezt én gondolom home made módszerrel javítani nem tudom, hacsak nem kapok valami instrukciót tőletek mit nézzek, mit pucoljak meg..stb. Szedtem már szét a készüléket. Illetve a hőcserélő fedelét vettem le, az égőfejet pucoltam meg, a hőcserélőt tisztítottam azzal a tisztítóhabbal meg a gyújtó elektródát tisztítottam. Ez után működött gond nélkül, ez a fűtés szezon elején volt szeptemberben. Fenti hibát most kezdte el csinálni 1 hete kb.
Jah.. a hőcserélőben lehet kevés víz az aljában? Mert találtam benne egy keveset, és a fűtéskörből elmegy a nyomás kb 1-2 hónap alatt (FILL 108) Mondjuk ezt csinálta az első perctől, már az előző nyílt égésterű kazán esetében is.
Bármilyen infóért hálás lennék. Előre is köszönöm.
Sziasztok! Segítséget kérek, elromlott a lakásunkban egy BOSCH Condens 3000 W ZWB 28-3 CE kazán, és helyettesíthetőséget keresek, hogy nem kelljenek engedélyek, meg sok műszaki átszerelés. Melegvíz és kétkörös fűtés (padló és fűtőtest), 55 nm, időjárás vezérlés.
A javítás is opció, csak kedvező áron jutottam hozzá az újhoz, és ami jelenleg benne van az megy javításra.
Meg ahogy írtad is, valószínűleg majd az új is, így a kettő fog "forogni".
Ha valóban úgy lesz, hogy az új is javításra szorul, nem feltétlenül őszinte a mosolyom.
Az érintett kazán jó pár éve forgalomban van, lehet akár már 10 éve is. Egy 10 éves probléma nehezíti meg az emberek életét, mikor is jönnek a jól megszokott hibaüzenetek. A jelek szerint javítható, akkor felteszem a kérdést: a gyártó ezzel miért nem foglalkozik? Ha csak a panel eladási adatokra vet egy pillantást, már látnia kell, hogy valami nem stimmel az érintett alkatrésszal. De biztos vagyok benne, hogy sokszor már garanciális időn belül is előjön a hiba, ahol ugye a jegyzőkönyvben szerepel is a hiba leírása. Ezek ellenére nem történik semmi, ugyan úgy hibás darabokat adnak el. Ez szerintem végtelenül kicsinyes és nonszensz.
Egy biztos. Ha most állnék kazán vásárlás előtt, ezt a márkát messziről kerülném. Jó eséllyel ez sem lesz fent örökké, ha maradunk is a gáznál az Ariston levizsgázott, valami sokkal megbízhatóbb márkát fogok választani.
Jelen esetben a szerelő ajánlotta ezt a típust az ár/érték arány miatt, de az érték része meg is bukott.
Talán máris árulkodó a cím, miről fog szólni a hozzászólásom.
Sajnos az elmúlt évben elkezdődött "nincs lángérzékelés" hibakód (és hasonlók), a kezdeti ritka előfordulás után egyre inkább kezd kellemetlenné válni, mivel már napjában többször jelentkezik a hiba. Kész szerencse, hogy az időjárás kezd jóra fordulni, de a meleg vizet is a kazánhoz csatlakoztatott tároló biztosítja, így azért mégiscsak bosszant.
Lényeg, hogy elérkezett a panel cseréjének ideje. Abban szeretnék segítséget kérni, hogy az új panel beszerelése után melyek azok a beállítások melyek szükéségesek és elengedhetetlenek a kazán rendeltetészerű üzemeltetéséhez?!
Nem áll Tőlem messze a műszaki terület, a ki és beszerlés részével nem lesz gond, viszont nagyon hálás lennék, ha valaki a jártas a kazán paramétereinek helyes beállításában vagy cserélt már panelt az megosztaná velem.
Kedves Tibor! Nekem is ilyen kazanom van es en is gondolkodtam automata uzemmodon. Amit viszont nem ertek: miert van szukseg kulso homerseklet erzekelore, mikor a kazan eleve kintrol szivja a levegot es talan merni is tudja a beszivott levego homersekletet? Vagy ez egy olyan "extra" es vedd meg kiegeszitot hozza?
Olyan fűtésszerelőt keresek, aki tudna nekem küldeni egy kondenzációs gáz fűtő kazán-nal müködö egy csőkígyós HMV tárolóval, padló fűtéssel radiátorok nélkül terv rajzot Fontos lenne, hogy a terv a szerelvényeket is tartalmazza. Megmondom öszintén nincs 200 ezer forintom egy tervezőt megbízni!
A kèrdèst amit feltettem leg először abban bent volt minden.. Ha megrakom a vegyest tiltsa le a gázt ha visszahül induljon a gáz. De köszönöm mindenkinek a választ marad úgy ahogy van Kapcsolós villásdugon van a vevő is meg a szivattyú is. Mielött begyujtok lekapcsolom őket. Ez csak ilyen kènyelmi funkció lett volna
Ha akkor rakom meg a vegyestüzelèsű kazánt amikor dübörőg a gázkazán ès megy a gázkazán oldalán mind a kèt szivattyú. Ès a vegyestüzelèsü kazán szivattyúja is indul tiltja a gázkazánt ami megáll eddig rendbe is van.De a hőcserèlőnèl a gáznál tovább megy a szivattyú majd akkor kapcsol ki ha visszahül.
A gázkazánban van egy szivattyú, ami ugye akkor indul mint a gázkazán.
Van még egy szivattyú a hőcserélő másik oldalán, ami akkor indul, mikor a gázkazán megy, és meleg lesz a hőcserélő.
Ezt a szivattyút és csőtermosztátot NEM KELL bántani. Ezek teszik a dolgukat ezután is ugyanúgy mint eddig.
A 2 szivattyú, /vegyeskazán keringtető-gázkazán hőcserélő szivattyú/ nem fog egymásra dolgozni mert mikor a gázkazán le van tiltva nem lesz ami beindítsa, ugyanis a gázkazán felől nem lesz melegvíz!!!!!!
A relé tekercsét oda kötöd , ahova a vegyestüzelésű kazán keringetőszivattyúja van kötve . A relé két nyugvóérintkezőjének egyik csavarára a szobatermosztát vevőjét és a gázkazánt összekötő két szál vezetékből az egyiket kikötöd a kazánból és azt oda bekötöd . Majd fogsz egy szál vezetéket amit bekötsz a relé másik csavarjára és a másik végét pedig oda , ahonnan kikötötted a vezetéket a gázkazánból .
Termosztát gáz és a gázkazán mellett lévő keringtetővel nem kell foglalkozni, az ezután is úgy teszi a dolgát ahogy eddig. Beindul a gázkazán, melegvizet érez kapcsol.
A " relé - termosztát gáz " bekötés nincs jó helyen !
Annak az érnek a fázisra kellene kötve lennie . Ha így kötnéd be és áram alá tennéd , a kazánodnak annyi . :-(
Tehát röviden : relé - termosztát gáz átkötés nem jó ! A reléről lekötöd és a fázisra kötöd azt az eret . Honnan kapna fázist a keringetőszivattyú , ami a hőcserélő után van ?
Csőtermosztátot, keringtetőt, relét szobatermosztátot , addig semmit nem csinálunk, míg nem áramtalanítjuk!!!!!!
Főleg egy olyan ember akinek nem sok köze van a villamossághoz!!!
Ez nem megbántás, de ha neked egy relé bekötéséhez kapcsolási rajz kell, nem vagy villamos szakember.
Tehát olyat nem csinálunk, hogy " Csak akkor kösd , ha a gázkazán aktív , a vegyes hideg , mert olyankor azon a ponton nincs fázis !"
Csőtermosztát egy váltókapcsoló, valamelyik pontján mindig ott a fázis. /Ha helyesen kötötték be és nem a nullát szakítja meg/
Teljesen mindegy, hogy ha nem megy a gázkazán melyik pontján van a fázis, ez bizony feszültség alatti munkának számít, ez még szakembertől is elég nagy figyelmet kíván.
Nem egy bonyolult mutatvány, meg tudod csinálni, de szigorúan csak akkor nyúlj hozzá, ha a csőtermosztát/keringető és a gázkazán /szobatermosztát is áramtalanítva van!!!!!
Az N direktben a relé tekercsére . A merülőtermosztátnak arról a pontjáról , ahonnan a vegyes keringetője kapja a fázist , oda kell bekötni a relé tekercsének másik vezetékét . Ez a fázis ! Csak akkor kösd , ha a gázkazán aktív , a vegyes hideg , mert olyankor azon a ponton nincs fázis !
Kikapcsolod a gázkazánt !
Utána a szobatermosztát vevő - kazán oldali ereiből valamelyiket kiválasztod , kikötöd a kazánból és azt kötöd a váltóérintkező nyugalmi állapotban zárt érintkezőjének egyik csavarjára , a másikról meg bekötöd a kazánba az új eret oda , ahonnan a kazánból kikötötted az eret , amit a relére kötöttél .
Párhuzamosan kötöd a relé tekercsét a vegyes keringetőszivattyújával . A relé alapból nyugalmi állapotban lévő érintkezőire kötöd a kazán felé menő egyik eret a vevőből ( rajzon a vevő-kazán közti egyik eret ) . Így amikor a vegyes eléri az előremenőnél beállított hőmérsékletet , akkor indul a saját keringetője és a relé is behúz , szétkapcsolja a kazán vezérlését irányító szobatermosztát körét . Ilyenkor hiába kapcsolna a szobatermosztát , a gázkazán nem indul . Amint lehűl a vegyes előremenője , akkor a merülőtermosztát lekapcsolja a vegyes keringetőjét és egyben a relé is nyugalmi állapotba kerül , tehát zárja a szobatermosztát körét . Így ha a szobatermosztát igényli a fűtést , akkor a gázkazán tud fűteni .
A gáznál lévő csőtermosztát gondolom a hőcserélő utáni keringetőszivattyút indítja . Az úgy maradhat , ahogyan van .
Valóban egyszerűbb , pontosabb , ha a keringetőszivattyúval párhuzamosan köti be a relét . Majd eldönti , hogy neki mi az egyszerűbb . Van-e kedve egy kicsit játszani vele , hogy jól legyen beállítva . Van előnye és hátránya mind kettőnek . :-)
Beteszel még egyet ugyan oda és a : https://computherm.info/sites/default/files/Q7RF_HUN.pdf rajzon a vevőből a kazán felé vezető egyik eret átvezeted az új termosztáton ( olyat vegyél , ami a fűtés és hűtés esetén is használható legyen ) . Beállítod arra a hőmérsékletre , ahol a vegyestüzelésű kazán indítja a keringetőszivattyút . Így amikor az leáll , akkor az új kapcsolja a szobatermosztátot , hogy az , ha igényli , tudja indítani a gázkazánt . A hűtésre szolgáló két érintkezőre kell kötni .
Ha simán egy relével akarod megoldani , ahogyan nagykunsági írta , akkor egy 230V-os relét vegyél . Nyugalmi állapotban zárt érintkezőpárra kell kötni .
Üdvözletem! Van egy vegyestüzelèsű kazánom,ès egy kondenzációs gázkazán. A vegyestüzelèsű kazánnak van egy keringető szivattyúja a gázkazán hőcserèlővel leválasztva ès itt is van egy szivattyú. Úgy szeretnèm megcsinálni a rendszert ha begyujtok a vegyestüzelèsű kazánba ès a gázkazán múködik a gázkazánt ès a hozzátartozó szivattyút tiltja le. Viszont ha kialszik a vegyestüzelèsü kazán ès kihül mikor lekapcsol a szivattyúja akkor meg induljon a gázkazán. Ehhez a megoldáshoz ha jól tudom relèk kellenek. Vagy esetleg tud valaki ajánlani szakboltban kapható vezérlést erre a célra?
villanytűzhely az pillanatnyi terhelés, ott inkább az egyidejűség lehet gond(vasárnap délelőtt leolvad a hálózat).
energiamennyiségben ugye ki mennyit főz, szvsz havi 50-60kWh-ból kijön átlagban.
éves 6-700kWh.
cop nyilván romlik a hőfok csökkenésével, éves átlagban szerintem tudnak 4-et.
nyilván akkor fogják a legjobban húzni a hálózatot, amikor a legkevesebb megújuló van, erre írtam hogy a pillanatnyi igényt -5ben hadd ne számoljam ki.
de mondjuk ha másfél kW-ot fogyasztanak, mert 3-as cop-vel épp fedez 4,5kW hőigényt, az 3 millával szorozva 4500MW pillanatnyi terhelés.
és ez csak a lakossági gázfűtés helyettesítése.
ha valami csoda folytán lefelezzük, az is több mint paks.
még nem világitottunk, főztünk, porszívóztunk, nincs ipar, nincs közvilágítás, semmi sincs, csak fűtünk.
Nekünk Hajdu HGK Smart 24kW van, nyitott a rendszer, pince(kazán) - padlás(kiegyenlítő tartály) távolság 8,5m
Egyetlen hátránya - árról nem beszélek, az pénztárca és egyéb körülmények hatása -, hogy 5,9kW a minimum teljesítménye, ezzel is együtt lehet élni, ha okosan van felépítve a rendszer, olvass vissza a hozzászólásaimra keresve.
Nincs konkrétan olyan kazán,amit kimondottan nyitott rendszerre gyártanak.
A kazánok nagy része 0.5 bár alatt tilt le. Ha van a kazán érzékelője és a nyitott rendszer legfelsőbb pontja (általában tágulási tartály) között 5 méter különbség akkor az 0.5 bár nyomást eredményez a kazánnál.Így működni fog.
Ha meg nincs ekkora szintkülönbség arra is van megoldás.
Amit kihagytál,az a gáztűzhelyek helyett megvalósuló több millió háztartás +kb 10kw energiaigénye háztartásonként cop1 el .(Az elektromos főzőlap+ elektromos sütő )
Ez jóval nagyobb energiaellátási problémát jelent mint a hőszipkákat ellátni. Bár a cop 4 amit írtál az mondjuk +7 fokban van, kb. 0 fok környékén és hidegebben kb cop 2-2.5 az átlag.
Üdv , érdeklődnék tőletek kondenzációs kazánoknál nyitott rendszerben olyan típus kell konkrétan ami rendelkezik ilyen funkcióval, avagy meg lehet oldani máshogy is ?
Én csak ezt írtam : 48600-hsz " Gondolom az ilyen társasházakban gázkazánnal fűtenek és készítik a HMV-t is . Ha minden beleegyeznek , akkor a kazánok leszerelése után a kéményt kilehet használni a csövek levezetésére a pincébe , vagy fel a tetőre . 4x2 cső ."
Ebbe kapaszkodtatok bele , mert nincs logikátok !
Már elengedhetnéd a csont rágását , lassan kitiltanak bennünket !
A modi ha jár erre felé nyugodtan törölje amit jónak lát !
lakossági gázfogyasztás 3 mrd köbméter, néhány hete számoltuk ki, 3mil ingatlanra vetítve(1000m3/ház).
ez ugye 10000kWh bevitt, 80% átlag hatásfokot feltételezve 8000kWh energia pluszba évente.
4-es cop hőszivi megcsinálja 2000kWh-ból.
az szorozva 3 millával=6 000 000 000kWh=6TWh
magyarország éves fogyija 45TWh, ebből saját termelés 34TWh.
a lakossági gáz villamosítása laza 13%- os összvillany fogyasztásnövekedést okozna, azt most hadd ne számoljam ki, hogy -5 fokban amikor egyszerre kéne fűteni mindenhol, az mekkora pillanatnyi igényt okozna, és azt miből csinálnánk.
mondhatjátok erre, hogy korszerűsítés, energiaigény csökkentés a megoldás, ami igaz is.
évente kb 20000 új ingatlan épül évente, amit nevezhetünk korszerűnek, az azt jelenti hogy mindössze 150 év alatt lecserélődik az összes kecó.
ez ugye kevés lesz, újítsunk fel.
idén 260mrd lesz felvehető állambácsitól(ha odaadja), ez sacc 86000 ingatlan megint, ami csak felújítás ugye, nem lesz egy szinten egy újjal energetikailag.
az hogy saját zsebből hányan kezdenek hozzá, nem tudom, szerintem nem sokan.
jelen ütemben alsó hangon 25-30 év mire ez átfut így.
---
szénhidrogéneknek van kb 50-60 éve még, amíg gazdaságosan kitermelhetőek.
a politikai széljárás kb mindegy, az utolsó liter is el lesz égetve mindenből, az halálbiztos.(nemcsak az euban, mindenhol. azt se tartom kizártnak, hogy a nord stream újraindul)
úgyhogy szerintem mi már nem érjük meg, hogy minden pincében hőszivattyú duruzsoljon.
mondjuk nálam nem lesz, házimozi van lent.
hőszigetelő burkon belül amúgy sem raknék semmit, ami télen hűt nyáron fűt, meg még hangja is van, de ez csak magánvélemény.
lehet feljebb elszámoltam valamit, aki jobban tudja kijavíthatja.
továbbra is várnék kondis kazán szaggatott/folyamatos üzem közötti hatásfokkülönbség adatokat, ha van.
A nagykunsági egy ventilátor beszerelését írta mint megoldást az egyik ablakba . 48625 " Ahhoz, hogy működjön kell még egy elszívó ventilátor az egyik ablakba. "
48628 " A hőszipka ventilátora mozgatja a levegőt a két ablakon keresztül íves légtereléssel !!!! "
48630 " Látom te nem érted. A hőszipka ventilátora csak a helységben fogja mozgatni a levegőt. Minél többet mozgatja annál hidegebb lesz. "
48631 " Ember ! Gondolkodjál már !
Az egyik ablakon szívja a levegőt egy kialakított légcsatornán keresztül ( például horganyzott lemezből kialakítva, vagy ponyvából , stb. ) át a hőcserélőn , majd a hőcserélő másik oldalán , ahol már a lehűlt levegő van , ott van a ventilátor is . Onnan a másik légcsatornán keresztül folytatja a levegő az útját és a másik ablakon keresztül a külvilágba .
Amit betettél " szakértő gondolatai " . Igen , van benne igazság . Csak egy energetikai problémát nem lehet megoldani úgy , hogy a kosárból kiveszek egy almát és azt kezdem nemesíteni ! Az a kosár tartalmának értékét csak részben váltóztatja meg .
Magyarul : Először mint már múltkor írtam , az állam bácsi ha már nekiállt ingyen osztani a pénzt , amit minden lakostól gyűjtött össze , akkor lépésről - lépésre kellett volna minden problémát megoldani !
1 ., Minden házat lakóépületet felülvizsgálni , meghatározni , hogy mennyire nagy összeget kell ráfordítani , hogy megérje ( vannak házak , lakások , amiket érdemesebb lenne lebontani és újraépíteni , mint felújítani ) . Ha ez meg van , akkor célzottan megadni , hogy a hőszigetelés, nyílászárócsere amit az állam finanszíroz , milyen Watt nm hőveszteségűnek kell lennie minimum ( például 40Wnm ). Ezzel temérdek gázt , villanyt spóroltak volna meg .
2 ., Majd következő lépés , a fűtés korszerűsítés . A kazángyártókat ösztönözni , akár előírásokkal is , hogy lemoduláláskor kis teljesítményt is tudóak legyenek ( 1kW) a kazánjaik . A klímával hőszivattyúval való fűtés esetében a ház , lakástulajdonosa dönthet , hogy mit szeretne . A hőszivattyú esetében a komfort magasabb , mert huzatmentesen képes üzemelni , tud HMV-t is készíteni . Valamint csak olyan hőszivattyúk behozatalának a megengedése és támogatása , amelyek rendelkeznek EVI befecskendezéssel , előmelegítéssel ( hűtőközeg által ) . Ezeknél nincs szükség elektromos fűtőszálakra .
Ha ezt abból a sok elherdált milliárdból észszerűen az állam levezényelte volna , akkor nem lenne hiány az elektromos energiapiacon országon belül . Mindenki boldog lenne !
Mint olvashattad , én klímával fűtök már 15 éve és nem kellett után fűtenem soha sem , pedig amikor felszerelték , voltak telek nagyon hideg napokkal és hosszan tartóan . Az említett állami támogatásos hőszivattyút amit írtam 3600 euróért , több mint valószínű kihagyom , inkább direktben megrendelem Kínából ezt :
Amúgy a Te ötleded volt a pincébe a légkondi nem Nagykunságié.... pont ezt próbáltuk ketten is magyarázni,hogy.....
Tegnap találtam rá erre az írásra,még az előző témához,egy szakértő gondolatai: hm érdekes pont azt mondja Ő is amit Én vagy ami Nagykunságiban is felmerült.
Lehet igazad van ,erre már én is gondoltam laikusként, de sajnos nem tudtam kipróbálni mert nincs olyan termosztátom...még...
Én viszont paraszti eszemmel a gépkönyvi leírásból nem ezt vettem ki ,hogy buszos szabályzó kell hozzá. Az én olvasatómba mint laikusnak //a ki vastagított rész// leírása az egy sima termosztát. Ezért gondoltam ,hogy a sima mezei termosztáttal is kellen tudni a 4 est vinni hiba kód nélkül.
Ez van a kézi-felhasználói könyvbe:
Egy zónás magas hőmérsékletű rendszer kétpontszabályozású szobatermosztáttal és külső érzékelővel: ebben az esetben a következő paramétereket mindenképpen be kell állítani: 421 - Érzékelős hőmérséklet-szabályozás aktiválása - válassza a 01-et = csak külső érzékelő 422 - Válassza ki a hőmérséklet-szabályozási görbét - a berendezés, a rendszer, az épület-hőszigetelés stb. típusa alapján válassza ki a megfelelő görbét! 423 - Ha szükséges, az alapjel hőmérsékletének növelésével, illetve csökkentésével tolja el párhuzamosan a görbét (Az alapjel hőmérséklete a fűtési-hőmérséklet-szabályozó tekerőgomb segítségével a felhasználó által is megváltoztatható, és ha az Autó funkció be van kapcsolva, a tekerőgombbal elvégezhető a görbe párhuzamos eltolása)
Az egyik ablakon szívja a levegőt egy kialakított légcsatornán keresztül ( például horganyzott lemezből kialakítva, vagy ponyvából , stb. ) át a hőcserélőn , majd a hőcserélő másik oldalán , ahol már a lehűlt levegő van , ott van a ventilátor is . Onnan a másik légcsatornán keresztül folytatja a levegő az útját és a másik ablakon keresztül a külvilágba .
Azért írtam , hogy amennyiben falhoz közel telepítve elég hátul a 10cm és oldalt a hőcserélőnél az 5 cm a gyártó szerint , akkor ebben az esetben sem okoz gondot .
Csak egy példát írok le számodra , amit megint " csak én " találtam ki és valósítottam meg és működik !
Van a cső a csőben rekuperátorom , ami 21 méter hosszú . A lényeg , hogy a kifúvócső , amin ugye az elhasznált levegő jut ki a külső térbe , hosszabb a friss levegő csövétől 30cm-rel . Képzeld el , hogy a konyhai főzésből eredő szagok nem keverednek a friss levegővel .
Gondolkodj !
Ha az egyik ablakon beszívom a -5°C-os levegőt és a másikon meg kifújom a -15°C-os levegőt , akkor ezek sem keverednek . Neked is leírom mint nagykunsági-nak
" íves vezetéssel alakítod ki a légáram útját " . Ha nincs képzelőerőd , fantáziád , akkor technikai dolgokat csak a már " így szoktuk " módon csináld , úgy biztosan sikerül .
" A padlástérbe elhelyezett légkondi kültéri egységed,meg csak működget...de óriási a különbség a működik és a működget között.Hatásfok scop seer tekintetében. "
Látom itt sem jut eszedbe semmi értelmes megoldás !
Képzeld el , hogy mint írtam , az első klímám " csak " kísérletezés céljából lett telepítve 16 éve , hogy tapasztalatot gyűjtsek klímával való fűtés terén . A klíma beltérije egy dupla rezgéscsillapítású alapon nyugszik . A padlástér napsugarak által előmelegített levegőjét szívja a ventilátor , majd miután áthaladt a hőcserélőn , kijut a szabadba . Képzeld el , még a tálcafűtést is én szereltem bele saját ötlet alapján .
Na itt akkor milyen a COP ?
" A kazánodról.Fel vagy háborodva ,hogy egy kondenzációs nem tud lemodulálni 1 kw ra, akkor minek az,de ugyanakkor 27 éve hajtasz egy olyat ami 10+ kw ra tud lemodulálni.Amúgy érted saját magadat? "
Mint írtam , 19 éve hőszigeltem a házam , így lett a hővesztesége 2 kW kinti -15°C-nál és benti 20°C-nál . Annak idején kérdezgettem a kazángyártókat , hogy miért nem terveznek kisebb teljesítményű kazánokat. 15 éve mióta klímával fűtök , már magasról .... , hogy fognak-e tervezni . Mint írtam , kihalnak mint a dinoszauruszok .
Az a baj , hogy Te nem érted amit írok , mert túl zárkózott a gondolkodásod . A világ halad előre . Már a skótoknál a hidrogénalapú főzés , fűtés van gyakorlatban használva új építés házakban . Szélturbinák által megtermelt elektromos energiával állítják elő a zöld hidrogént . Tudsz róla ? :-)
és a lakás/ház légköbmétere és szigeteltségéről már nem is beszélve... Nem feltétlen csak a termosztát hozza el a megváltást! ÉS egyébként a beállított hőfoknál való le- vagy felkapcsolása a Honeywellnek elég katasztrófa, simán 0,5°C-kal is tud csalni...
vezeték nélküli van, DE sok tényezős a dolog, mert a radiátorok szinte mind 33K-ak, 1 évig tartott beállítgatni a torlókat és a kazán paramétereket, minden mindennel összefügg.
A pincébe elhelyezett hőszivattyú gondolata ezek szerint tőled ered.
Amúgy mennyit gondolkodtál ezen?
Ha a hőszipkád mondjuk beszívja a kinti -5 fokos levegőt akkor -fűtés üzemben- kifúj -15 -20 - at.
Ez meg lefele áramlik ,és összekeveredik némileg a bejövő -5 fokossal,már amennyire mert az meg a -15 höz képest melegebb ezért fentebb lesz.És akkor hány fokos levegőt fog beszívni újra a hőszipka?
Két ablak a pincén...ez megint mennyire realista gondolat? - de tegyük fel van rajta és ráadásul egymással szemben. Elindítod a hőszipkádat 1 perc alatt -15 fok lesz ott lent,a -5 fokos levegőt meg hogy csalogatod oda,szerinted beáramlik az ablakon mikor ott hidegebb van és még lefele is fog menni?
A padlástérbe elhelyezett légkondi kültéri egységed,meg csak működget...de óriási a különbség a működik és a működget között.Hatásfok scop seer tekintetében.
Javaslom szintén Homornak van egy előadása amiben KÜLTÉRBEN de egy zárt udvarban helyeztek el hőszipkákat ,és nem működnek jól ,pont amiatt,mert megreked az általuk télen lehűtött levegő,és visszaszívják azt amit kifújtak.
A kazánodról.Fel vagy háborodva ,hogy egy kondenzációs nem tud lemodulálni 1 kw ra, akkor minek az,de ugyanakkor 27 éve hajtasz egy olyat ami 10+ kw ra tud lemodulálni.Amúgy érted saját magadat?
" De a pincéből hova megy lefele???? A bányába???? Az a 2 ablak édeskevés lesz oda. "
Fűtő-hűtő hőszivattyúról van szó !
A kültéri ventilátora megoldja , ha jól van a két ablak közé behelyezve a hőszipka és íves vezetéssel alakítod ki a légáram útját . Szerinted egy gyártói előírás szerinti telepítésnél , ahol 10 cm-es távolság már megfelel a hátoldalnál és oldalról meg 5 cm . Akkor , ha ott a ventilátornak megfelel , a két íven vezetve a levegő meg gondot okoz ?
Amint írtam , csak nem olvastad odafigyelve a leírtakat !
Párhuzamosan lesz kötve a nem 15 éves , hanem 27 éves turbós gázkazánnal , ami még ma is gond nélkül működik , ha kell . Ki tudja , hogy mit hoz a jövő ?
Az előbb melegítette fel a HMV-t a veterán turbós gázkazán . Kondenzációs gázkazánon miért is kellett volna gondolkodnom ? Azért a maximum 10% gázmegtakarításért ? Itt a topikban mást sem olvasok , mint meghibásodott alaplapot , meg csupa hibakódot . :-)
Köszi , én nem kérek belőle ! Mit is kezdenék vele , ha nincs 6kW-os , ami letud modulálni 1kW-ra ?
A hőszivattyú a pincében , vagy a tetőn , nem probléma . Az a baj , hogy sokan még gondolkodni sem tudnak , vagy egyszerűen lusták gondolkodni !
Én nem ilyen vagyok !
Nekem nem okozna gondot megoldani , ha a feltételek adottak . :-)
Ez hány millió db hajszárító teljesítmény csak Mo-n. Te zsenik zsenije és add hozzá azt a több millió háztartásonkénti minimum 10kw + energiaigényt ,ami a gázzal való főzés helyett elektromosan fog megvalósulni. Tudod Volt ,Amper
Te nem engem nézel le hanem mindenkit.
Ba...g a Bosch,Junkers nevét nem tudod leírni,hiba nélkül. Te nem csak ostoba újgazdag ba..m vagy hanem agyatlan is.
"Nem kell hogy elhidd" és mit írtam: Persze lehetséges de nem a jellemző ..ami nálad van.
Ha meg olyan de olyan jól elvagy a klímáiddal és még ki is fűti a házad ....akkor mi a fenének neked a hőszivattyú??? 3600Euróért? támogatva.
Mindent is fejlesztettél,szuper agyon szigetelt ház...csak a 15 éves turbós gázzabáló kazánodat felejtetted el,ezelőtt 15 éve kidobni...akkor már volt kondis is. Erről Homor is írt egy jó tanulmányt,hogy miért ezzel kell kezdeni.
A hőszivattyút a pincébe...na ezt te találtad ki,vagy olvastad valahol? Mert ekkora hülyeséget én még nem hallottam.
Ohh, majd ha a kenyér receptje kell akkor szólok, te zseni.. A téveszméiddel meg oltogass mást. Nem azért nézlek le mert csoró vagy, hanem mert ostoba!
Az a baj, hogy hiába írod, " Amperbővítés már megvolt" nem volt meg. Maga a lakás villamos hálózata egy katasztrófa, ampert bővíteni meg nem lehet korlátlanul.
3 fázis elképzelhetetlen. Hiába van ott , nem adják.
1 fázis meg csak 32 amper.
Azért az se elég mindenre is.
Társasházi lakásoknál megvan határozva az a lépcsőház hány ampert kap. Azon kell osztozni a lakóknak.
A leírásokat amit belinkeltél azt vágom ,mert ez van nekem is a gépkönyvbe.
Csak azt nem tudom ,hogy meg kell e a kazán kijelzőn jelenni e az AUT -felíratnak mikor
a 224 -menübe átállítom a kazánt 0-inaktívról 1-aktívra vagyis AUTOMATA üzemre. A gépkönyvbe meg amit te is küldtél ott ott van az AUt felírat. Ezért feltételezem ,hogy akkor meg kéne jelennie a kazán kijelzőjén is.
Egyébként a 421-menűbe a 4 beállításkor továbbra is a szokásos hibakódót dobja. Semmi változás.
Mint írtam , a házam 63nm és jól hőszigetelt : 20cm EPS a falakon , 55cm gyapot a födémen , 3 rétegű üvegezés a nyílászárókon , rekuperátoros szellőztetés , napkoli és HMKE .
Gázszolgáltatónál ma voltam a D2-es fogyasztói besorolást D1-esre váltóztatni , mert február 5-én volt a leolvasás és már pár éve nem lépem túl az engedélyezett 2134kWh fogyasztást ( 200m3 ) , ami a D1-hez kell . Most is csak 54m3 volt , amit a HMV készítésére használ a kazán , ha nincs elég Napsütés , ami felmelegítse . A klímás topikban utánaolvashatsz a történetemnek , ami 16 éve indult a kíváncsiságból felszereltetett Ozone klímával , hogy milyen is a fűtés klímával . 6 éve , ha jól emlékszem , feltetettem még egy Gree Ambert 2,7 kW-osat , hogy tudjak hűteni is , mert az első klíma olyan helyen van , ahol nehéz lenne a kondenzvizet elvezetni . Jelenleg az Amber fűt , mert kint 0°C alatti a hőmérséklet és a kinti hideghez képest 23°C-ra állítva a konyha távolabbi faláról indulva a szobák felé simán 24°C van a nagyszobában és a háló távolabbi falánál lévő hőmérőm mutat 23,1 °C-t .
Te honnan tudod , hogy a kérdező milyen lakásban lakik ? Én csak felvázoltam a lehetőséget . Monoblokkok léteznek 4kW-tól felfelé, akár 22kW-os is . Sok gyártó a kaszkádban üzemelést is megoldotta . Tehát , ha a négy lakó jól megérti egymást , akkor lehet ilyen rendszerük kiépítve közösen is. Pincében , ahol van két megfelelő méretű ablak az előírt légszállítás biztosítására , megoldható minden nagyobb gond nélkül .
Ha minden lakásban induktív főzőlap , elektromos sütő és minden berendezés elektromos , kivéve a fűtésre szolgáló gázkazánokat , akkor az Amperbővítés már megvolt . Az a 2-8 A már nem lesz gond amivel esetleg több kelhet időközönként .
Egy 2.7 kw-os klíma úgy pont fele akkora helyiségre van ajánlva gyári adatok ajánlások alapján. Persze lehetséges de nem a jellemző pl egy belvárosi 200 éves ház bármelyik lakására, ez édeskevés.Úgy szorozd meg kettővel vagy 3-al. Szigeteletlen tömörtéglás épületek nagy belmagassággal , jellemzően egy pl budapesti belvárosi társasházra.
És amit kihagytál a számításaidból hogy lakásonként az eddigi gáztűzhely helyett kerámialapos v indukciós főzőlap és elektromos sütő ez úgy + 10-12 kw lakásonként.
Erre már a 32A is kevés ami alanyi jogon jár ,de 1 fázison nem nagyon ad az áramszolgáltató több ampert . Így kapásból magával rántja a történet a 3 fázisra bővítést. És ezt az amper mennyiséget szorozd meg pl 30 lakással egy társasházban.
De van olyan terület a fővárosban is vagy olyan kis vidéki falvakban ahol még a 32 ampert sem tudják biztosítani hiába alanyi jogon járna , nem tudják biztosítani , csak a 16 ot vagy 25 öt.
Amúgy a pincébe telepítendő hőszivattyúdat nem értem.
Mekkora lehet nm-re az a lakás ? Az én házikóm 63 nm. Egy darab 2,7 kW-os klíma fűti az egészet egész télen 23-24°C -ra . 700-800Wattnál nem fogyaszt többet a legnagyobb hidegben sem .
Gondolom az ilyen társasházakban gázkazánnal fűtenek és készítik a HMV-t is . Ha minden beleegyeznek , akkor a kazánok leszerelése után a kéményt kilehet használni a csövek levezetésére a pincébe , vagy fel a tetőre . 4x2 cső .
Mi vagy Te valami pék? Egy hőszivattyú maximális áramfelvétele ezen a szinten kb egy hajszárító teljesítménye. Olvass már utána.. tudod, amper, volt, elektromos teljesítmény, szükséges kábelkeresztmetszet... nem baj ha tudatlan vagy, csak ne oszd az észt, ha nincs.
Magamnak építettem a napelemet. (Nincs lehetetlen, ha tudod mit csinálsz.. a gázkazános fűtést is magamnak építettem annó, fal, plafon és padló fűtéssel..)
Igen a 70 ft igaz lenne ha lakossági lenne, de nem az.. Volt az 350 ft is nem oly régen.. most gőzöm sincs mennyi, mert némi vérizzadás (két telephely összevonása stb..) után, szaldóba került a cég.
Az igazi megtérülést a havi gázolaj számla csökkenése okozza, ez kézzel fogható.
250 km sugarú körben mozgunk vele, nagyjából az elmúlt 3 hónapban 40.000 huf volt amit dc-n rátöltöttem. A téli hatótáv kb 20%-al gyengébb. 300.000 km környékén nullára kijön az autó vételára, csak a gázolajból... Szerintem nem sci-fi, legalábbis az elmúlt 16 évben nálam mindig kijött a matek..
Hidd el nálam jobban senki sem kérdőjelezi meg azt, amit energetika cimén itt folyik. De vagy alkalmazkodsz valahol, vagy becsukod a boltot..
De csak a lényeget nem érted. A jelenlegi hálózat kapacitás ezt nem bírná el.
A társasházba föld alatt bejövő vezeték keresztmetszet sem,azt is mondjuk 10 szeresére kéne bővíteni pl egy 30 lakásos társasházban,és a társasházban lévő strang vezeték keresztmetszetek sem bírnák el pl 30 hőszívattyú üzemszerű működését.
Értem. Tehát nem tudsz megtérülést számolni csak elméleteket gyártani hozzá.
Nem lehet úgy megtérülést számolni, hogy annak a gépnek az árát nem számolod bele, amivel elhasználod.
Jelen esetben a napelem megtérülése az, hogy ha nem lenne 70Ft/kWh áron vásárolnád meg , otthon, de mivel telepítettél napelemet , /bár az az 1.7 milla még anyagköltségnek is kevés/ ezt úgymond ingyen megkapod.
Tehát évi 60 ezer km / persze ilyen futásteljesítmény mellett tuti csak otthon tankolsz :) / az évi 12.000 kWh.
Én is írtam itt már régebben a Fórumon , hogy R290-es gázzal monoblokkot szeretnék a gázkazánhoz párhuzamosan . Kínából én is nézegettem , de : akkor +ÁFA + szállítás , durván 2200 euró és a garancia ilyen távolról elég macerás lenne . Kiállításon voltam a múlt héten és meglepetésemre a kiállítók 90%-a már kínálta a monoblokkot R290-es töltettel . Garancia 3+7 év . Nekem a túlméretezett radiátorokhoz kell egy jól hőszigetelt házikóba , meg a HMV előállításhoz , ha a Nap nem győzi . Viszont nem kell hozzá éves szinten ellenőrzés és magamnak telepíteném . Valamint halkabb mint az R32-es gázzal töltöttek .
Nem kell fagyállózni, ha van puffer a körben, vagy legalább 50 liter a vízkörben, akkor egy fagyszelep meggoldja. Áramszünetre jobb egy valódi szünetmentest felrakni. A homlokzatra a tippem a költózés... nem jó olyan helyen lakni, ahol megmondják mit, hogyan csinálj..
Én kínából fogok behozni egy R290-est, elvileg nem kell rá F-gáz. Jelenleg még nem tejesen tiszta, de lehet gáz nélkül behozok egyet, ismerős meg feltölti, lepapírozza. Ez utóbbi esetben lehet R32 is. A gépészetet még nem szültem meg, de van egy 750 literes pufferem, szerintem arra fog dolgozni a kondis kazán is meg a hőszivattyú is. Az R290 azért lenne nekem jobb mert alacsony COP-vel ugyan de tud 65 fokot. Idén bővítem a szigetes napelemes rendszert, és ha tele az akksi (80%+ és kint legalább 5 fok van) akkor indítom a hőszivattyút.
évi 60.000 km-es futás, átlag 8 literes gázolaj fogyasztásról álltam át. 1,7 milla volt ami ezt ellátja 10kw inverter + 13 kwpi napelem. Ha megy a matek neked is kijön.. 21 kwh/100 km a töltési veszteséggel a fogyasztásom. Azt le sem akarom írni, hogy mennyi km mire az autó nullára hozza magát...támogatások nélkül. Jelen pillanatban ez egy kegyelmi állapot, ha van rá zseton... Remélem sokan maradnak azon az állásponton amin TE is vagy, így annál később hoznak rá valami extra bünti adót, cégautó adót stb...
Állami támogatással 3600 euróból lenne meg . Ezt párhuzamosítani szeretném a turbós gázkazánnal , így a radiátorokat kényelmesen ellátná és a gázkazánt a jövőbeni EU-s előírások alapján , vagy ha beadja a kulcsot ( 1998-tól van használatban ) , akkor leszerelem és kidobom . :-)
És mennyi a bekerülési költsége a höszipkának? 3-5 millió?
3 millió környéke. Ha magad intézed, akkor 1 környéke..
És hogyan füt a hőszipkád -10 -15 ben? cop1 es fütőszállal?
Erre egy kérdés, hány ilyen nap volt az elmúlt 15 évben? Én mérem, elárulom 16 nap.. vagyis 16 x 7-8 óra volt -10 fok vagy az alatt. A kérdés jogos, de üzemeltetési szempontból irreleváns. A gépek, ha drágán is de megoldják. Nálam -10 fokban még 2,5 a Cop, mért érték.
És honnan lesz annyi áram ? Elektromos autót tölteni , hőszipkát hajtani hidegben cop 1-el?
Ezen töprengjen a gazdasági miniszter, és az elektromos szolgáltató. Az irányt nem Te szabod meg. A hivatkozási alap az anyagilag ellenérdekeltek mantrája. Vagy gőzkazánozol, vagy csóró vagy a váltáshoz, ezért minden más gondolat eretnek..
És mennyi idő alatt készít 200l hmv t a hőszipka?
Kb mint egy villanybojler..
És pár év alatt beszarik a vezérlőpanelje ,megjavíttatod 1.5 millióért?
60-100 körül van egy panel, de emlékeim szerint pl. az Ariston gázkazánok híresek a panel hibákról, meg a Bosh, Junker, és a Wolf.. ez utóbbi 3 legalább beszerezhetetlen.
És beszarik a fűtőszál benne 2 db is .(Daikinnál ez 4-500ezres történet pl)
Ha egy ohmikus fogyasztó szerinted 500.000 huf, és Te ezt ki is fizeted, akkor meg is érdemled..
És mennyi zajt termel? Kb megbolondulsz a folyamatosan süvítő zajátol .A szomszédod is és beperel:-)
Erre vannak mérési adatok. Ha hülyén rakod fel, akkor egy split klima is mocsok hangos, pl LG,Gree gépek, gondolkodni, tervezni nem sokkal drágább. Nem alapvetés a nagy zaj, (Nálam Mitsu van leolvasztásnál 1 méterről 51 db..)
És hány millióba fog kerülni a napelem rendszer hogy gazdaságosan üzemeltesd?De 10 éven belül garantaltan besz…k és kezdheted elölről 2x annyi millióért mint amibe most került
Két napelem rendszerem is van. 8 hónap volt a megtérülése amelyikről a vilanyautót hajtom, amelyikkel a gázt váltottam ki 30 hónap. Gari mindkettőre 10 év. A gáz vállakozásoknak max. 1000m3 ig 110 fr, ha jogosult, 1000m3 felett 759 ft/m3. Innen is látszik, hogy nagyon kispályán játszol..
A gázkazán 2022-ig egy mindenre is megoldás volt. Sajnos manapság már nem feltétlen az. A gáz ára politikai döntés, és annélkűl, hogy ebbe mélyebben belemennénk sokáíg nem fenntartható. A reális ár most valahol 250-300 ft/m3 lenne lakossági fronton. Ha a jelenlegi rezsim megy, és jön a progresszió sejthető egy jövedelmi/rászorultsági alapú gázár.
Ha a jelenlegi rezsim marad, akkor is lesz előbb-utóbb valami trükk amivel lejjebb viszik a felhasználást, és vagy feljebb az árat. Minden más naivítás.
Ezt mindenképpen sokan meg fogják szívni, akik csak egyféle megoldásban gondolkodnak, és nem fejlesztenek.
jött a beüzemelő...beállította 55 fokra, egy ideig így ment..214-esen 0- fixen volt, aztán kezdtem állítgatni és átállítottam a 214-est 1-re modulációs szivattyú.. aztán néha fel vettem a hőfokot volt hogy 60-ra de volt olyan is hogy feltekertem 65- re is és akkor is volt kondenzálás ,mert csöpögött a víz belőle persze nem annyira intenzíven mint 55 fokon de azért csepegett.
A másik F-oldalon ahol vannak hasonló ARISTON-os meg szerelős csoportok ott is kérdezősködtem ,és ott olyan válaszokat kaptam ,hogy fel kéne tanitani a kazánt a saját sensyjével akkor működne.
Akkor lehet a kazán maga nem tudja kezelni a perifériákat? Ilyen létezik!
Pedig a gépkönyvébe írva vagyon ,hogy kell a perifáriákat bekötni és utána mit és hogyan kell. beállítani hozzá.
Hátha vannak itt olyan ARISTON hozzáértők vagy saját tapasztalattal bírók akik hátha a segítségemre tudnak lenni.
Egy nem rég beüzemelt Ariston Cares S fűtő kazánhoz szerettem volna bekötni egy gyári külső hőm. érzékelőt ami állítólag jó hozzá...hogy a fogyasztásom jobb-takarékosabb legyen.
a cikszáma: 3318588 ez tényleg jó hozzá és kéne vele, hogy üzemeljen?
A gépkönyv szerinti leírásnak megfelelően a bekötés megtörtént 0.5mm2 vezetékkel az SE csatlakozóra bedugva.
Amikor visszakapcsoltam a kazánt akkor neki álltam a gépkönyv szerinti perifériák vagyis a külső höm. érzékelőt beállítani a leírtakat követve, ahogy az a könyvbe szerepel ....224-421-422-423.
sajnos biztonsági hibára kidobta a Err 411 hiba kódot ami azt jelenti ,hogy nem érzékeli a szoba termosztátott 411 1. szobai érzékelő nem elérhető
Olvastam olyan posztokat nem itt hanem az F-en ,hogy ha van küls. höm. érzékelő akkor nem kell-feltétlen ,hogy a termosztát be legyen kötve. Nosza kihúztam a TA1-ből a csatlakozót ,akkor meg a 114 kódot dobta ki : külső hőmérsékelt nem áll rendelkezésre 114 Külső érzékelő nyitott kör/ zárlatos
Szóval így jártam ,és erre a problémámra keresek megoldást itt.
Már sok féle variációt kipróbáltam de egyik se vált be .
Nem teljesen ki-be kapcsolós tesztsor, hanem fűtésrendszer beszabályozás valamint nem szabályzott hőleadók szigetelése közti, gázfogyasztási adatok vannak meg két évre.
Első évben főleg ki-be kapcsolva tartotta a beállított hőmérsékletet, második évben folyamatos üzemben.
Ez alapján a folyamatos üzemmódban működő kazán, és a jól működő hőleadó illesztés meglátszik a fogyasztás csökkenésében (kissebb a szabályozás túllengése, komfort érzet jobb)
Nálam az alábbiak szerint alakult a gázfogyasztás (100m² szigetelt (10cm EPS falon, 10cm üveggyapott padláson, kétrétegű hőszigelt nyilászárók) kádárkocka)
A kazán: Mika6 EU (6kW)
Belső átlag 20C
(gáz fogyasztás@külső átlag hőm)
2023-2024. 2024-2025 Szept NA.@21,3C 10m³@18,4C Okt 5m³@16,2C 100m³@13,8C Nov. 219m³@7,3C. 222m³@5,5C Dec 310m³@4,7C 225m³@3,0C Jan 330m³@2,3C. 298m³@2,5C
864m³@10,3C, 89,07 vs 855@8,64C, 75,26
Ezek alapján azonos átlaghőmérsékletet feltételezve a folyamatos, jól beszabályzott üzem gazdaságosabb. ~84%-a a gázfogyasztás a nem jól beszabályzotthoz képest (persze ez az én esetemben ennyi... nem egy kőbe vésett érték)
Irogattam a napi fogyasztásokat is, a ki-be kapcsolós módban és a folyamatos üzemben napi fogyasztások közt nem volt jelentős különbség, sőt sokszor a folyamatos üzem többet fogyasztott mint a ki-be kapcsolós (főleg melegebb időben, a lakást túlfűtötte, a hőleadók későn zártak, nagy tömegáram miatt sok fűtőközeg ment radiátorokba, kikapcsolást követően sokáig fűtött fel stb...)
A ki-be kapcsolósnál meg túphűlt a lakás...
Az, hogy mennyi veszteség keletkezik ki-be kapcsolásos üzem és folyamatos üzem közt szerintem rendszerfüggő, nem kőbe vésett érték. Lehet jelentős különbség a két üzemmód közt, de lehet elhanyagolható érték is.
A fűtésrendszer beszabályozásom (tömegáram állítás, nem szabályozott hőleadók szigetelése) jelentősnek mondható 16% fogyasztás csökkenéssel járt.
De ez nem a ki-be kapcsolás közti különbség - ez valószínűleg a 16%-nál jóval kisebb mértékben játszik szerepet a fogyasztásban.
Szerintem 20-30% megtakarítást csak nagyon rosszul működő rendszernél lehetne élérni csak a ki-be kapcsolás megszűnésével.
Mondjuk egy rosszul beszabályzott nyilt égésterű magas hőmérsékletű rendszert egy jól beszabályzott kondenzációsra cserélve valószínűleg lehet hozni ezt a 20-30% fogyasztás csökkenést (persze ehhez lehet kell a hőleadók cseréje is...)
Ez meg azért jó mert 20-30% al kevesebb gázt fogyaszt egy ilyen készülék,ami kis teljesítményre le tud modulálni. (a ki/be kapcsolgatások helyett) --
És a ki/be kapcsolgatás fogalma itt nem azt jelenti ,amit a termosztáton beállítasz hogy hány fok legyen egy adott napszakban.(nem a kért fűtési időintervallumok miatti kapcsolást jelenti)
Hááát te nem látod a fától az erdőt.Ilyen bután embert gondolkodni már rég láttam.
Akkor neked csak azok az erőművek szennyezik a környezetet amin konkrétan látod kijönni a kéményen a szürke füstöt. Pl szénerőmű.
Az atomerőmű működése során keletkező rádióaktív hulladék az meg nem.És a veszélyes hulladéktároló sem környezetszennyező.:-)) !!!!! Láttál már ilyet élőben??? Javaslom menj el és nézz meg egy ilyet,aztán majd talán rájössz.
Tíz évig bírta, nem tudok semmi rosszat mondani az elektronikájára, még azt is észrevette amikor a hálózaton volt egy kezdődő kontakthiba.
Sajnos alapvető konstrukciós hiba ennél a típusnál, hogy a bekapcsolási deltaT kisebb tud leni mint a fűtési, így aztán képes percenként ki-be kapcsolgatni. Ha legalább beraktak volna egy késleltetést, hogy ha kikapcsol várjon 5-10 percet....
" Elvileg ugyanannyit kéne, hogy fogyasszon, ha ki be kapcsolgat"
De aki már látott gázkazánt , tudja a ki-be kapcsolgatás nagyban növeli a fogyasztást. Ez is a gond a régi nem moduláló gázkazánokkal, hogy kapcsolgatnak.
Ezt jó, hogy írtad, mert akartam is már feltenni a láma kérdést, hogy miért is jó, ha egy kazán annyira kicsire le tud modulálni, hogy folyamatosan menjen? Elvileg ugyanannyit kéne, hogy fogyasszon, ha ki be kapcsolgat, ha eléri a beállított vízhőfokot.
Azért az durva, hogy egy elektronika nem bírja a ki-be kapcsolgatást :-(
Én a 12 V-ost átvézetékeltem, hogy ólomsavas akksiról tudjam használni.
Motor akksival használtam is néha. Most a Lidiben vettem egyet, akciósan 13 ropi volt töltővel együtt. (most már anélkül árulják a masinákat) Igaz csak 1 akksi van hozzá.
A németeknél azért ez egy kicsit összetettebb volt. Nem csak a sötétzöldek miatt döntöttek a leállítások mellett, hanem mert elavult volt a legtöbb erőművük, és a Fukusima utáni előírásokra sokat nem lehetett már továbbfejleszteni. (Szemben Pakssal pl.). Angela Merkel kevés dologhoz értett, de kvantumkémiából doktorált. Fizikus végzettsége volt.
Baxi HT Prime kazán, sajnos nem tud eléggé leszabályozni, minimum 7 kW teljesítmény. Amikor megvettem sokat vacakoltam, hogy a legalacsonyabb hőmérsékleten járassam. Megjegyzem ez egy radiátoros fűtésre valónak hirdetett típus, radiátoros is a rendszer.
Szóval ment a kazán folyamatosan, a lehető legalacsonyabb hőmérsékleten időjárásfüggő követéssel. Sajnos nagyon kicsi a hiszterézise, ezért sokat kapcsolgatott ki-be ha nem volt szükség a 7 kW teljesítményre.
Sajnos kezd a kazán elöregedni.
A múltkorjában panaszkodtam is itt a fórumon (köszönöm a segítséget), hogy dögledezik a vezérlőpanelje, nem bírja a ki-be kapcsolgatást. Szomorúan de felvettem a vízhőfokot a maximumra és a szobatermosztátra hagytam a hőmérséklet szabályozást. Így eltelnek akár órás időszakok is két kapcsolás között, van ideje lehűlni a kazánnak.
Meglepve tapasztalom, hogy láthatóan kevesebbet fogyaszt ebben az üzemmódban, mint a hőmérséklettartósban, pedig kondenzvíz alig. Úgy tűnik a pár percenként ki-be kapcsolgatás jobban rontotta a hatásfokot, mint a magas üzemi hőmérséklet.
Bocs a hosszú élménybeszámolóért, talán segíthet abban, hogy ilyenre is érdemes odafigyelni.
"a jogszabályban is le van írva ami a turbós kazánokat betiltotta"
Tudtommal a turbós nincs betiltva. Az más kérdés, hogy lehet, hogy nem lehet már kapni, nem néztem utána. Ez a gyűjtőkéményes dolog meg logikus, ha valaki ventillátorral fújná bele az égésterméket, az feltehetően a másik lakásban kijönne.
Nem azért építették le, hanem mert nincs megoldva a radioaktív hulladék végleges elhelyezése.
Valamint az esetleges nagyobb balesetnek (aminek nagyon kicsi az esélye) nagyon durva következményei lehetnek.
Egyébként ez hitvita, mert azért a franciák sem teljesen hülyék, ott meg aztán van bőven.
Akkus gépek: én haragszom rájuk, mert minimális kényelemért erőltetik, és vesszük őket.
Annyira nem fáj bedugni a konnektorba a hálózati gépet sem.
Persze nekem is van, mert a kényelem nagy úr, de már a 3.-at vettem, mert bedöglik az akkuja, és akkor a tök hibátlan gépet is ki kell dobni. Amennyiért kicserélik az akku belsejét, annyiért veszek űj gépet, az előző meg mehet a kukába. Nesze neked környezetvédelem!
Csak nehogy a villanyautókkal is így járjunk!
Azért valamit szépít a dolgokon, hogy a mai Li-ion akksik azért nem halnak olyan könnyen, mint a korábbi Ni-Cd, vagy a Ni-Mh.
Egy olajmágnás arab nyilatkozta múltkoriban , hogy Ö még luxus autóval jár meg a gyereke is meg az unokája is azzal fog ,de az unokája gyereke már tevével fog
Azt kiszámolta már valaki, ha az összes belsőégésű motort felszámoljuk, és az összes gázfűtést, azt mennyi villamos energiával tudjuk kiváltani, és az honnan lesz?
Az a legnagyobb baj hogy teljesen idióta hozzánemértő barmok hoznak átgondolatlan teljesen fals törvényeket az eu ban. Mindenféle környezetvédelmi okokra hivatkozva.
Csak egy a sok közül 50 cm3 es láncfürészre katalizátort tenni mert belehal a világ ha otthon pötyögtetem favágásra DE a kétütemü diesel tanker és konténerszállító ??? az nem baj ugye???
Németország tele van 5 év körüli gazdasági totálkáros elektromos autókkal. Mert nem éri meg megjavítani.Valahogy fordítva sült el ez az eus nagy környezetvédelem itt is.
Minden elektromos lesz -értem- mert környezetbarát DE az áramot termelő atimerőműveket meg ezzel a vonallal egyetemben leépítették a germánok mert környezetszennyező .
Végül is se gáz se áram , ez a legeslegjobb környezetvédelem
Holnap minden elektromos energiára fog működni . A földgázt csak ipari célokra fogják használni . Sok minden volt és sajnos megszűnt , pedig jó volt , csak idejét múlta . :-(
És mennyi a bekerülési költsége a höszipkának? 3-5 millió?
És hogyan füt a hőszipkád -10 -15 ben? cop1 es fütőszállal?
És honnan lesz annyi áram ? Elektromos autót tölteni , hőszipkát hajtani hidegben cop 1-el?
És mennyi idő alatt készít 200l hmv t a hőszipka?
És pár év alatt beszarik a vezérlőpanelje ,megjavíttatod 1.5 millióért?
És beszarik a fütőszál benne 2 db is .(Daikinnál ez 4-500ezres történet pl)
És mennyi zajt termel? Kb megbolondulsz a folyamatosan süvítő zajátol .A szomszédod is és beperel:-)
És hány millióba fog kerülni a napelem rendszer hogy gazdaságosan üzemeltesd?De 10 éven belül garantaltan besz…k és kezdheted elölről 2x annyi millióért mint amibe most került
És mennyire korrekt,hogy cop1 es fütőszállal is kedvezményes H tarifát használsz?
Elöbb utobb a lo…nak is lesz vége.Mint az elektromos autóknak is .Számos gyár csődközelbe van (pl Nissan) emiatt. A Mercedes leállt az elektromos autok fejlesztésével és restartolt a belsőégésüek terén. Euró milliókba mérhető a restart.
A gázzal való fűtés ezekkel ellentétben verhetetlen még akkor is ha beraksz egy 5 kw min teljesítményü bármilyen kondis kazánt akkor is ha kapcsolgat orrba szájba Összeségében jóval beljebb vagy a különbözetet meg ráköltöd a gyerekedre
Gondolj bele , ma hány épület van már alacsony energiás , nagyon sok és egyre több lesz . Tehát a fűtést - hűtést , HMV készítést egyben megoldani tudó hőszivattyúk veszik át a helyüket . Már legalább 15 éve kiállításokon szoktam kérdezni a gázkazángyártókat , hogy mikor lesznek már kis teljesítményű kazánjaik , mert a házam már akkor is csak 2kW-ot kért -15°C kinti és +20°C benti hőmérsékletnél. Nem csak nekem volt ilyen házam már annak idején sem .
Csak a vállukat vonogatták . Akkor nincs más hátra , kihalnak mint a dinoszauruszok . Az élet meg megy tovább .
Egy bp.-i társasházban, ami helyi védettség alatt van, kb sehogy nem lehet átállni értelmesen más fűtési módra.
A hőcserélőt a tetőre kellene feltenni, és a világító-udvaron lehozni a fűtési csöveket 5 emeleten át...
Emellett kéne felvinni a H-tarifás óráról vételezett áramot, amit előtte keresztül kell vinni a lakáson az órától.
És akkor, ahol nem kazános a fűtés jelenleg, ott kellene egy puffer a fürdéshez, és a teljes radiátoros rendszer. (nyilván a padlü vagy falfűtés még jobb lenne, de ahhoz még jobban szét kellene verni azt a lakást, amiben amúgy emberek élnének.)
jó eséllyel már minden szinten akadályozva (jó eséllyel tiltva) lesz a gázfűtés.
Akadályozva most is van rendesen, de azt nem hinném, hogy tiltva lesz, rengeteg földgáz van még, ésszerű, tömegesen felskálázható alternatíva meg nincs.
Ez a mostani 'pfúj gázkazán, tiltsuk be' c. műsor le fog csengeni (ahogy a belsőégésű motor betiltás is), amikor kezd szembejönni a valóság.
Nem a 'betiltás' miatt nem fog soha megtérülni, hanem mert a jellemzően minimális fogyasztás-csökkenést bőven elviszi a magasabb javítási/karbantartási kölstég, meg a rövidebb élettartam.
Nyilván, szó szerint soha nem térül meg, egyetértek. 1,5 millió forintot kb. pont arra jönne vissza a megtakarításokkal, amire jó eséllyel már minden szinten akadályozva (jó eséllyel tiltva) lesz a gázfűtés.
De tartok tőle, hogy nagyon macerás lesz ehhez az Aristonhoz alkatrészeket kajtatnom.
Csak akkor viszont minden cm vastagságot a falnál az EPS felületéig számításba kellene venni . Ha a határra teszed , akkor két számítást is eltudsz végezni . Elég pontos értékeket kapsz . Egyik a hőszigetelés nélküli ház hőigénye kinti -15°C és belső hőmérséklet +20°C esetében , valamint ugyanez a számítás a felhasznált hőszigetelés vastagságától és hővezető tulajdonságától függően . Ha ez meg van , akkor a második esetben kapott hőigény ismeretében kell a gázkazán beszerzését tervezni , odafigyelve a kazán minimális teljesítményére .
Viszont , ha már meglévő gázkazánnál hőszigetelünk , akkor is nagy segítség , ha ismerjük a két értéket , mert kitudjuk számolni , hogy a fal és a hőszigetelés határán kinti X °C-nál hány fokos a fal ( mekkora a pillanatnyi hőigény ) . Ennek ismeretében tudjuk megválasztani , hogy mekkora teljesítményen kell majd üzemelnie a meglévő gázkazánnak kinti X°C-nál és a benti megválasztott hőmérsékletnél . Így optimalizálni lehet a fűtéskörök esetleges elosztását , hogy minél kevesebb be-kikapcsolás legyen felfűtéskor .
Nekem is pont ilyen kazánom volt, de aztán kilyukadt a hőcserélője 13 évesen, és elnézve, hogy a hőcserélő mellett még hány alkatrész van benne, amelyiknek a gyári ára több százezer forint, 2020-ban inkább egy újra cseréltem külső HMV tárolóval. Nem tudom, hogy anyagilag jól jártam-e, mert ez meg bőven 1 millió fölött volt.
Melegvízkomfortban, és melegvíz-készítés hatékonyságban az Isotwin Condens F30 verhetetlen volt a beépített 40 literes tárolóval, amit egy külső hőcserélőn keresztül fűtött. Nagyon egyenletes hőmérsékletű melegvíz jött belőle. Ezt egy spirálos HMV tároló nem tudja.
Az egyszerűsített készülékcsere miatt a szerelő nem ert 24 kW-os kazánt felrakni a 24/30 kW-os helyére, így most 3 kW a minimum. A hőigényem idén a leghidegebb napokon volt csak 5 kW, inkább 4 kW körül mozog, ami elég határeset a modulációs vezérléshez.
Amikor PID-12 módba tettem a vezérlőmet, és figyeltem, hogy hogyan kapcsolgat, akkor azt láttam, hogy 10:5 és 5:10 arány között játszott az on/off-fal. Radiátoron leadott teljesítménybe átszámolva a kettő között olyan 1,3-as szorzó lehet, tehát télen akár el is ketyeghetne folyamatos üzemben, ha a vezérlés nagyon ügyes.
Neked egy 2,4 kW-os minimumú kazán valszeg kényelmesen elszabályozgatna jó vezérléssel 4-7 kW hőigényig.
Nyár végén cseréltem kazánt társasházi lakásban. Próbáltam utána járni a témának amennyire tudtam. Sima turbóst nem lehet, csak kondenzációsra cserélni, függetlenül attól hogy gyűjtőkémény van vagy bármilyen más megoldás. Én ahogy keresgéltem új kazánt, azt tapasztaltam, hogy nem is lehet kapni sima turbós kazánt. Viszont nyílt égésterűt lehet kapni, és találtam is arra valahol passzust, hogy ahol nyílt égésterű van a gyűjtőkéményekbe kötve, csak ott talán lehet nyílt égésterűre cserélni. Ez még azt hiszem abban a jogszabályban is le van írva ami a turbós kazánokat betiltotta. Még "röhögtem" is (bár inkább sírni való) hogy amitől megdöglesz azt bizonyos esetekben még lehet cserélni, ami biztonságos azt meg nem.
Az a tippem, hogy bele kellene süllyeszteni a falba, mert a fal külső felületén kisebb a hőtehetetlenség, mint a fal legbelsejében. Jó diplomamunka téma lenne befalazni meg elásni hőmérsékletérzékelőket, és megvizsgálni, hogy melyiknek a mérése követi a legjobban a fűtési igényt.
Csak akkor lehet NEM KONDENZÁCIÓST felszerelni,ha társasházi gyűjtőkéménybe csatlakozol,ahol az összes többi ugyanazon gyűjtőkéménybe csatlakozó lakás kazánja ugyanazon elven működik.
Tavaly januárban lett csinálva családban kondenzációs kéménybélelés .80/80 as ( Meglévő tégla kéménybe béléscső) 4.5 méter a kéményben és kb 1.5m vízszintes szakasz. Merev falú Tricox rendszer a kéményben is. Csak az anyag volt 130 e ft.(gyári inditóidommal ,és szétválasztóval) együtt.Nem maga az egyenes cső a drága,hanem a könyök,a tisztítóidom több darab is,a végelem,a talpas könyök,az indító ,vagy szétválasztó idom is. Tehát bőven 20 e felett járunk csak az ANYAGKÖLTSÉGBEN.Sok esetben csak flexi csövet tudnak behúzni bélelésre a kémény elhúzás miatt,ez még-még drágább anyagköltségben És akkor még nem számoltam az esetleges plussz dolgokat :pl kéményjárda,tetőkíbúvó .mind kötelező.ez + kb70 e csak az anyag.
Munkadíj csak a bélelésre 130 e Ft. (ha kellett volna járda kibúvó,az + 50 e munkadíj)
Kell áramlástechnikai méretezés az + 15-20 e.
Végleges kéményseprő szakvélemény: 20-50 e Ft ,attól függ az ország melyik területén vagy.
A kéményes kivitelező konkrétan megmondta: jattolni kell az átvevő kéményseprőnek:-) ,általában egy adott területen ismerik egymást. 10-20 e Ft
Ha mindent összeadsz bőven 50e Ft/m -re jön ki az ár ,ha hozzáadod az esetleges kibúvó,kéményjárda árat ,akkor kb 70e/m
Persze minél hosszabb a kéményed annál olcsóbbra jön ki métere,mert egy 10 méter vs 6m kéményhez is mind ugyanez kell,azt a +4m egyenes szakaszt kivéve.
Ha nagyobb teljesítményű kazánt raksz fel akkor gázterv is kell kb100 e Ft-ért
Új kazán kb 350e-650 e kinek mi az igénye,lehetősége.De a középmezőny úgy 500 körül van.Sok esetben a gyári "okoskodó" termosztát/ vezérlő +50-150 e Ft.
Az új kazánt be is kell üzemelni a hivatalos szerviz partnerrel,hogy érvényes legyen a garanciád,ez olyan 50 e körül mozog.
Az új kazán felrakásáért (és a régi levételéért+lepapírozásáért) rendszerbe kötéséért olyan 100-200 e Ft ot szoktak kérni átlagosan.
A felújítás alatt 5 víz- és gázszerelő járt itt különböző munkák miatt, mind ránézett a kazánra, egyöntetűen mondták, hogy egyszerűsített készülékcsere és semmiféle gázterv nem kell ide, volt köztük a megyeszékhely körzetében szervízhálózatot működtető, ismert cég embere, a kazánmárkám hivatalos szervizese stb. Nem gondolom, hogy mind tévedne.
Én nem akarnék feltétlen kondenzációs kazánt, de ha jól értem, régit már be sem szerelnek. A hőfokkal sem hiszem, hogy gond lenne, 60 fokra melegíti a vizet most is a kazán.
Egyszóval, kb. 6-700 ezernél tart a számításom, mi teszi ezt 1.5 millióvá...?
Sima kazánt nem tudom, hogy lehet-e kondenzációsra cserélni egyszerüsített módon?
Plusz számolj a kéménybélelés mellett akkor gáztervvel, EPH-val, stb...
Ha meg lehet oldani, akkor is számolj még azzal, hogy esetleg a termosztátokat is érdemes/kell cserélni.
De én csak felhasználó vagyok, nem szaki.
És még valamivel számolj: ha a mostani radiátoraid úgy vannak méretezve, hogy kell nekik a 80 fokos víz, hogy kifűtsék a kecót átmeneti időszakban, akkor a kondenzációsod nem fog hatékonyabban dolgozni, mint a nem kondenzációs. Vagy csak kicsivel, amikor kint meleg van.
Egy kéményes Ariston 24-es fali gázkazán cseréjén gondolkodok. Kb. 13 éves készülék, a tavaly vett sorházi lakásunkban kaptuk örökül a volt tulaj nénitől. Igazi nagy gond eddig nem volt vele, valószínűleg a néni nem tartatta karban az utolsó években. Az őszi indulás óta rendszerben lévő kosztól 1,5 havonta eldugul a kazán belső kis szűrője. Tisztíttattam, most felrakattam egy iszapleválasztót, ill. megcsináltatom most a fernox-os tisztítást, majd az inhibítor betöltést, de a jövőre nézve lehet, hogy rá kell szánnom magam egy kondenzációs kazán cserére.
De nem értem...átolvastam a fórumot, a szakmai oldalakat.
Abban minden itt járó szerelő egyetértett, hogy egyszerűsített csere lehetséges, mivel minden marad a helyén, ugyanakkora teljesítményű is lesz az új készülék, ha belevágom.
De hogy a fenébe jön ki az 1,2-1,6 milliós beruházás, amit mindenki emleget?
Egy jobb kazán mondjuk 350-500 ezer forint. A kémény bélelést bárhol nézem a neten, 15-18 ezer forint métere. Ez egy 2 szintes ház, a kazán a pincében, és a padlás is magasabb, legyen a kémny mondjuk 12 méter. Az mondjuk 200 ezer forint, tehát eddig 700 ezer. Még egyszer ennyi lenne a kazános munkadíja az egynapos munkáért?
Tudom, hogy ezernyi bejegyzés van mindenhol erről, de kérem, aki képben van, világosítson fel?
Nyilvánvaló, hogy minden eszközzel akadályozzák a gázkészülékek jelenlegi és jövőbeli beépítését a klímaharcosok, épp ezért jó lenne legalább egy alternatívaként szerintem egy biztosabb gázkészülék, azokban a háztartásokban, ahol lehet.
annyit tudok hozzáfűzni, hogy mindkét lakásrésznek kell legyen fürdőszobája(legalább egy zuhanyzó), wc-je meg egy konyharésznek megfeleltethető helység(palackos gázos vagy villanytűzhely hogy jó-e, rá kell kérdezni).
külön külső bejáratnak kell lennie mindkét lakrésznek.
tetőtérbeépítés esetén nem tudom, hogy belső feljárót elfogadnak-e.
ismerősöm belefutott ebbe, ő le tudta harcolni az önkorminál hogy jó legyen.
--
hosszútávon ez nem megoldás, ha tudnak szigeteljenek.
köszönöm a linket. Ez két pont mit jelent? Mindkettő kritérium kell vagy csak egy?
a lakás rendeltetési egységek számának igazolásául az alábbi dokumentumot csatoltam: hatósági bizonyítvány (családi fogyasztói közösségek esetén) támogatói okirat (tetőtér-beépítésre igénybe vehető családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vevők esetén), amelynek az adatát nem tartalmazza az általam benyújtott hatósági bizonyítvány a lakás rendeltetési egységek számának megadásakor (ha a hatósági bizonyítvány tartalmazza, akkor nem kell támogatói okiratot benyújtani)
Lett egy kondenzációs kazán 5 éve egy nagyobb családi házba szerelve. Azóta és különösen a 2 utolsó téli szezon hideg volt, a házba szigetelése folyamatban van.
A probléma az, hogy mivel a nagymamához beköltözött egy unoka és család páros kis gyermekkel a gázfogyasztás megnőtt. Ezáltal a havi keretet túllépve sokszor piaci áron kell fizetni a túllépett összeget a gáz miatt.
Még egy kazán beépítése és esetleg külön mérőóra felszerelése nem jöhet egy ideig szóba. Egy szomszéd az érintetteknek elmondta, hogy bár egy családi házról van szó, de méretileg olyan mint 2 db egymás mellé építve (összetolva) lehet valami "lakásszövetkezetet" alkotni és a szolgáltatónak bejelenteni. Ekkor már elszámolásról van szó. Tud-e erről esetleg valaki valami konkrétumot?
Nálam az a baj, hogy a SD Isotwin Condens 30E csak 6,8 Kw-ra tud lemodulálni. A ház hőigénye csak nagy hidegben annyi, hogy ezen a teljesítményen folyamatosan fűtsön. Ha le tudna modulálni 3-4 Kw-ra, kevesebbet vagy nem kapcsolgatna. Mondjuk, most tervezünk kazáncserét, olyan készülék kellene, ami ezt tudja.
Nekem bevált az Evohome. Azoknak jó, akik helységenkénti fűtésvezérlést szeretnének a használat függvényében, illetve a ház helységeinek hőmérsékleti viszonyai nagyon eltérnek. Nálunk nagyon eltérőek a helyiségek, 4 részletben épült ház, többféle falazat, szigetelés vastagság van, és 8 helységet kell vezérelni egymástól függetlenül. Próbálkoztam 1 és 2 termosztátos rendszerrel is, de nem ad jó eredményt ez sem: Ha a leghidegebb helységhez állítom a hőfokot, a többiben túlfűtés lesz, ha a legmelegebbhez, a leghidegebben meg lehet fagyni. Valamint a kétszintes családi ház földszintjén radiátoros fűtés van - egy fűtőkörre kötve (kivéve a konyhát, az mennyezetfűtéses), a tetőtér pedig falfűtéses 5 körre kötve (+ innen megy a földszinti konyha). Így a rendszer elég bonyolult, és ugye kell egy padlófűtés vezérlés is, amit lehet hozzá kapni. Az Evohome ezt kitűnően tudja, a két rendszer jól működik egymás mellett (a szervíz segítsége nélkül is fel tudtam programozni). Az Evohome öntanuló is, a kért időre felfűti a helységet (nem akkor kapcsol be, mikor be van állítva a fűtési igény, hanem a kért időpontra meleg lesz), figyeli a helység klimatikus viszonyait, és a hőmérséklet tartásához folyamatosan állítja a motoros szelepeket is. A hibái a rendszernek: a motoros radiátorszelepek nyomógombja és tekerője hajlandóak elromlani (én már 2 db-al így jártam, az egyiket garanciában cserélték, a másik már garin túl volt); Vamint a szintén a motoros radiátorszelepek hőmérsékletmérése nagyon nem pontos, fokot is csal (közel van a radiátorokhoz, fűtéskor a sugárzó hőt érzékeli valamelyest). Emiatt kellenek külső rendszertermosztátok is a pontos hőmérsékletmérés miatt - plusz költség. Nem olcsó, de 12 zónás rendszert vagy nem lehet kapni, vagy nem lehet a rendszerbe illeszteni, vagy/és csillagászati az ára (mint pl. a Siemens többzónás vezérlése többször ennyibe került volna). Persze, hiányosság még, hogy nincs a kazánhoz Busz rendszer - on-off kapcsol. Pozitívum még a központi vezérlő kitűnő felhasználói felülete, és a szintén jól áttekinthető mobil appon való távoli vezérlés.
Mivel én sajnos nem értek hozzá, ezért én nem állítottam rajt semmit. A szerelőt minden évben kihívtam fűtési szezon előtt, hogy a szükséges karbantartásokat végezze el, de hogy ő mit állított ott azt nem tudom. Az biztos, hogy kitakarította, meg a hatékonyságot állította. A kiegyenlítő tartály amiről beszéltek az a kazánon belül van? Mert nekünk külön nincs semmilyen tartály. A víz az nem 40C' hanem 45C' a szerelő aki üzembe helyezte, állította be hogy így legyen. Eddig semmi gondunk nem volt vele.
Minden azon múlik , hogy a rendszerben mekkora a víz mennyisége , mekkora a tágulási tartály , mekkora az előfeszítés értéke , mekkora a hideg állapotban beállított rendszernyomás és ami még fontos , hogy hány fokra melegedik fel a víz a rendszerben , mert ugye a víz tágul a hőmérséklet hatására . Ha emlékszel , hogy mekkora volt a nyugalmi helyzetben , hidegen a rendszernyomás , akkor állítsák annyira . Az előfeszítés értékét három tizeddel alacsonyabbra .
Ezt nem merem a feleségemre bízni, de szóltam egy ismerősnek, hogy nézzen rá, ha nem jutnak semmire akkor meg marad a szerelő. Azt még mindig nem tudtam kideríteni sehol sem, hogy a nyugalmi 1,5bar- ról mennyire szabadna felmenni a nyomásnak fűtés alatt. Neten sem találok róla semmit, meg a kazánnak a kezelési útmutatójában sem.
Ha úgy van , ahogyan írod , akkor a család is megtudja oldani a dolgot . Leállítják a kazánt . Lehűl a víz . Leengedik a rendszernyomást . Ha van otthon akár biciklipumpa , akkor felpumpálják a kiegyenlítőtartályban a nyomást 1,2 bár-ra ( előfeszítés ) , majd feltöltik a rendszernyomást 1,5 bár-ra .
A kazán 3,5 éves eddig nem volt vele gond, minden évben megvolt a karbantartás is, a nyomás szerintem nem egyik napról a másikra esett le hanem hónapok alatt. A nagyobbik baj azonban az, hogy nem vagyok otthon csak a család és én majd legközelebb márciusban leszek otthon, így nem tudok mit kezdeni vele. Ebből szerelő kihívás lesz. igazság szerint arra voltam kíváncsi, hogy a nyomás amikor üzemel (fűt) a kazán az normális-e hogy felmegy 2,4-2,5 bar-ra. Sajnos nem emlékszem, hogy ez régebben is ilyen volt-e.
Mi lenne , ha a külső érzékelőt hőszigetelt házak esetében a hőszigetelés és a fal határán helyeznék el ? Így a fal valós hőmérséklete alapján dolgozna a kazán .
A kazánomnál amíg üzemel a keringetőszivattyú , magasabb a nyomás értéke picivel a rendszerben . Nálad gondolom , ha hirtelen egyik napról a másikra esett a nyomás a rendszerben 0,6-ra , akkor a membrán kilyukadt , vagy a levegőszelep hibás . Ellenőrizd le ! Viszont , ha lyukas a membrán és kinyitod a levegőszelepet , fog folyni belőle a víz .
Mindezek miatt sajnos azt gondolom, hogy a legtöbb külső hőmérsékletet olvasgató vezérlés szemfényvesztés vagy placebó, hacsak a vezérlő nem a fejlettebb fajtához tartozik, amelyik az épület hőtehetetlenségével is számol. Ugyanis a fűtési igény egy jól szigetelt és megfelelő hőtehetetlenségű házban nem követi le a hőmérséklet napi akár 10°C-os ingadozását.
Tehát ha egy buta külső hőmérésklet alapú vezérlés mellett mégis jól működik a fűtés, az nem a külső hőmérséklet követésének köszönhető, hanem annak, hogy a vezérlési algoritmus figyeli a beállított és a tényleges belső hőmérsékletet, ami önmagában is elég lehetne.
Hacsak valaki ügyesen el nem ássa vagy be nem falazza a megfelelő mélységben az érzékelőjét, de ilyennel még nem találkoztam.
Van egy Ariston class one 24 kondenzációs kazánunk ami padlófűtésre van kötve. Nemrég lement a víznyomás 0,6-ra és írta a hibakódot, hogy töltsem fel. Ezt meg is tettem. 1,5bar- ra töltöttem. A kazán működik, fűt is minden rendben, de mikor fűt a nyomás felmegy 2,3 bar-ig majd ha leáll a kazán és hűl vissza a víz visszamegy a nyomás 1,5 környékére. Ez így rendeltetés szerű? Normális hogy amikor fűti a padlót megemelkedik a nyomás? Sajnos nem emlékszem, hogy mielőtt töltöttem rá akkor is emelkedett e az érték fűtés közben.
Én is rengeteget vizsgáltam már, hogy hogyan függ össze a kinti hőmérséklettel a fűtési igény, és azt látom, hogy a napi átlaghőmérséklet és a napi gázfogyasztás között elég laza a kapcsolat. Lehetetlen a pontokat egy egyenesre illeszteni, hiába elvileg lineáris a kapcsolat a hőveszteség és a hőfokhíd között.
Nyilván nagyon sok tényező van, de a kulcs tényező az épület hőtehetetlensége. A külső hőmérséklet késleltetve, és igen nagy csillapítással tükröződik csak a gázfogyasztáson. Már-már véletlenszerűnek is tűnhet a kapcsolat
Amit viszont nemrég felismertem, hogy a 10 vagy 20 cm mélyen mért talajhőmérséklet és a napi átlaghőmérséklet súlyozott összegével elég jól meg lehet jósolni a gázfogyasztást, sokkal jobban, mint az összetevők bármelyikével külön-külön. Szerintem ez azért van, mert a 10-20 centi tömör talaj remekül modellezi a 30 cm üreges tégla hőtehetetlenségét, és ezt még modulálni kell a kis tehetetlenségű épülethatárolók, mint pl. nyílászárók felületén keletkező veszteséggel, ami a pillanatnyi hőmérséklettel arányos inkább.
Hogy, hogy nem, a legfejlettebb termosztátok egy hasonló súlyozott összeggel számolnak.
Abszolút egyetértek veled, a fix vs. fűtési igényt követő előremenő között megtakarítás nálam is marginális, és elvész a mérési zajban. Nem tudom kimutatni, hogy fix 40°C és 32-40°C közötti állítgatás között van-e megtakarítás.
Jól tippelted a visszatérőt is: 32°C-nál 28°C-on, 39°C-ál 34°C-on stabilizálódik. (Illetve hát 32/28°C-on sajnos nem stabilizálódik, mert a 3 kW-s minimum teljesítmény miatt felkúszik 36/32°C-re.)
Csak azért állítgatom, hogy kevesebbet kapcsolgasson a kazán, és egyenletesebb legyen a fűtés. (Bár hozzá kell tenni, hogy a Siemens REV24 PID-12 módban öntöttvas radiátorokkal akármilyen előremenővel egyenletes radiátorhőmérsékletet eredményez, csak ennek napi 120 kapcsolási ciklus az ára. PID auto módban meg lehet úszni napi 20-40 kapcsolásból, de ott érdemes segíteni neki a jól beállított előremenővel.)
Viszont: amikor még nem értettem ehhez a témához semmit, magamtól random 45°C-ra raktam átmeneti időben, télen meg felcsavartam 50°C-ra vagy talán 55°C-re is, ahová a telepítő eredetileg állította. Sajnos akkor még nem méricskéltem, úgyhogy nem tudom, mennyi volt a veszteség. Csak oda akarok kilyukadni, hogy aki még nem ellenőrizte, hogy a hőigényéhez jól van-e egyáltalán nagyságrendileg belőve az előremenő, annak érdemes futnia egy kört.
Kicsit túl misztifikálod ezt a dolgot... tény hogy a KN3 nem dugulós, egy lemezeshez képest. De egy megfelelően méretezett lemezes sem annyira vészes, főleg hogy fagyálló közeg is lesz ahogy olvastam, ami viszont általában korróziógátló adalékot tartalmaz.
Illetve, ha már ez a videő, ebben láttam azt az átfolyós puffert is, amit korábban írtam, bár annak lehet, teljesen más a célja, mint amire én gondoltam. (A rajzon a 11-es számú.)
Hát lemezes hőcserélőt biztos nem raknék be egy vegyes kazános rendszerbe,mert elég hamar eldugulna,ami meg bírná a kn3 as az meg 8-10 fok hőfok bukta.Szakik is ezt mondták,meg Homor is.
Ilyen dzsuvás rendszerre az unical-os videóban bemutatott rendes mikronos szűrő kellene, de tényleg lehet, hogy egy hőcserélővel még amellett is érdemes lenne megvédeni a kazánt. A hőcserélő elé persze ugyanúgy kell a szűrő, és kérdés, milyen hőcserélő bírja ezt a ph-t?
A puffer vesztesége csak az egyik része a bukónak. A másik, hogy a puffer aljából visszatérő a felfűtés végéig kikényszeríti a teljes teljesítményt a kazánból, ha egyéb módon nem korlátozol égőteljesítményt. Ez pedig messze van az ideális működéstől.
r-misi Köszi a válaszod. Már én is gondoltam rá , csak nem találtam hozzá robbantott ábrát-leírást ami alapján eltudtam volna indulni. Ismik-haveroknak de még a szomszédjaimnak sincs akiét megtudtam volna nézni. A termisztor vagy érzékelőt amit kinéztem az ilyen vagy hasonló lenne. Szerinted ez jó hozzá? Majd készítek egy rajzot is hozzá , hogy kötném össze meg be és ide leküldöm neked ,hogy véleményezd ha nem gond.
Semmilyen kondenzációs kazánt nem ajánlott rátenni egy ilyen rendszerre közvetlen! Ezt kizárólag Hőcserélővel oldanám meg, nem is kísérleteznék. Elég drága próbálkozás. Ebből a szempontból tehát, nem releváns a kazán.
Nem ördögtől való, csak veszteséges... amennyit megspórolsz egy kondenzációs kazánnal, azt vagy még többet vesztesz a puffer hőveszteségén. Ez vegyes tüzelésnél van értelme, de ott is csak azért, mert valójában az előremenő hőfokát és "tartósságát" akarjuk stabilizálni, tehát a komfortot, és nem a hatásfokot.
Nem ördögtől való gondolat a puffer. Veszel egy 1000 literes puffert és azt fűtöd fel a kondenzációs kazánnal. Napi 8-10 kapcsolgatással a megfelelő hőfokon tudja tartani. tudja tartani.
Aztán végül is a sok kapcsolgatás sem árthat a kazánnak, csak figyelni kell, hogy mennyi a gázfogyasztás.
Hát pont amiatt nézegetjük mi is,mert vegyessel kéne egy rendszeren menjen,ráadásul fagyállóval.
Arra vonatkozóan van e valami adatod ,megfigyelésed,hogy miután beraktátok a régi gázkazán helyére,éves szinten megfigyelhető volt e fogyasztás csökkenés? Nagyjából,átlagosan.
Nem is lenne kérdés,hogy ezt vegyük,ha a minimum teljesítménye megfelelne a mai elvárásoknak.
Egész egyszerűen a 6kw minnel nem tudok megbékélni (bár facebookon olvastam,hogy állítólag le lehet vinni 4.5 re (bár az is sok)-de ez is vagy igaz vagy nem. Ezért kérdeztem,hátha.Egyik szaki azt mondja nem lehet ,másik szaki meg,hogy igen.
Azt sem értem,hogy az Intergas aki gyártja,és a Hoval is már 3 kw környékét is tud modelltöl függően,akkor a Hajdu miért nem.Mikor olvastam,hogy mi a különbség a HGK és a Smart között,akkor ott írják dicsekedve,hogy a Smartnak lejebb vitték a min. teljesítményét. Én meg konkrétan kiröhögtem amikor megláttam a 0.5 kw különbséget.
Azt tudom, hogy a minimumot 20%-ra engedi a paramétereknél állítani, így is van a kezdetektől. a max. teljesítményt 30%-ra állítani nem tudom, mit eredményez a gyakorlatban...
Amikor megvettem és beüzemelte a "szaki", utána szept-január tartományban kapcsolgatott több, mint 3000-et!!! Ezután vettem egy Opentherm gateway-t a Nodo-shoptól hollandiából, feldobtunk a csövekre hőmérőket, majd elment 1 évem, mire sikerült úgy belőni, hogy ennél már nem (lehet) tudom jobbra. Torlók állítgatása, kazán paraméterekkel játék stb.
2021-2022 volt >3000 kapcsolás
2022-2025 most tart ugyanez a szám kb. 5300-nál, tehát közel 3 év alatt 2300-at kapcsolt az én beállításaimmal.
Ma éjjel meleg volt, éjjel be sem kapcsolt. 0 fok alatt szépen elketyeg 35°C-os előremenővel szinte egész nap. Persze 33K-a mindenhol a radiátor.
Nekem nem volt kérdés az indító idomok ára, a szerelő vett általánosat és azokkal kötötte be a kazánt, nem kell a sajátja, ha arra gondolsz. Puffertartály sem volt nekünk érdekes, mert nyitott a rendszerünk, pont ez az egyetlen kazán, amely jó volt a cserénél és soha nem fog eldugulni.
Igen, 2. év nyarán, majd tavaly 3. év nyarán, kiállt 29-es hibára, majd tavaly 4-esre és el sem indult, pont 1 nappal azelőtt, hogy jött az éves karbantartásra a szerviz.
A lényeg: a kazán aljában állt a víz, nyári melegben a párától kipurcant a gyújtótrafó, 11000,- szállítással - én oldottam meg, a szervizes alaplapot akart 130000,-ért cserélni, ha nem segít majd gázszelep végül gyújtótrafó -, és jó lett. Kérdeztem, hogy visszaveszi, ha nem oldotta meg a problémát: nem volt a válasz. Ekkor pöccentem be és végigmértem youtube videók alapján a gázszelepet, az alaplapot végignéztem szemmel - nem volt víznyom rajta.
Ok: apukám belocsolt viráglocsoláskor a 60/100-as parapetes kéményen... ;-)
Azóta pár havonta kinyitom a kazántestet és ellenőrzöm, van-e benne víz.
Elküldtem a panelt, pár napig el sem értem, jó pár napig csak hitegetett aztán: "Látom a hibát, de lehet, hogy ezt nem tudom megcsinálni"! Aztán 1 hét múlva a saját költségemre, visszaküldte és azóta nem tudom elérni! Igaz most már nem is akarom!!!
Tőlem olyan 100 km - re volt egy ugyanilyen kazán eladó, 303 - as hibával. Az eladó elmondása szerint, 2 alkalommal is volt ennél a fószernál a panel, mindkétszer visszaküldte, hogy javíthatatlan!?!
Megvettem a kazánt 70000 Ft - ért, elvittem a panelt egy közeli műszerészhez és 5000 Ft - ért megcsinálta nekem a panelt!
Brutál drága a smart (is) 610 e körül van jelenleg.És ennyiért még se tágulási,se biztonsági szelep nincs benne. Az indító gyári idomok is kicsit túl vannak gondolva árcédula ügyében (kb 20e/db)
Neked volt valami bajod vele amióta megvan? A nagy minimum teljesítménye miatt kapcsolgat e nálad?
Nekünk Smart van 2021 óta. A Smartnak kicsit jobb - labirintusos - a hőcserélő kialakítása, hogy ez hatásfokban mennyit jelent és az árkülönbséget behozza-e nem tudom.
Van valakinek Hajdu HGK kazánja? A kérdésem az lenne,hogy valós infó e az,hogy a gyári kb 6kw körüli min.teljesítményt ,lejjebb lehet állítani. Azt hallottam,hogy 4-4.5 kw-ra le lehet vinni.
Ez valós infó?
Illetőleg mi a különbség a HGK és a HGK smart között?
Kicsit túl van misztifikálva ez a kondenzáció miatti visszatérő hőmérséklet. A nulla kondenzáció és a teljes kondenzáció közötti különbség a hatásfokban kb. 8 % körül van. (Aki tudja a pontos értéket az majd ideírja.). Hasznos minél alacsonyabban tartani a visszatérőt, persze, de itt inkább a folyamatos üzem miatti magasabb komfort lehet a cél, mint a valódi megtakarítás.
Igen, ráaádásul még a megemelkedett áramfogyasztást is illene kivonni a gázszámlán keletkező megtakarításból.
Igen, mivel te próbálsz két különböző fűtési időszak fogyasztását összehasonlítva a hatásfokjavulásra következtetni. Ahogy már korábban is írtam a, nincs vagy csak nagyon precíz kutakodás után lehet találni két olyan fűtési időszakot, ami összes hőigény szempontjából relevánsan összehasonlítható. A befolyásoló tényezők a teljesség igénye nélkül: külső átlaghőmérséklet, benapozási mutatók, belső hulladékhő termelési paraméterek, légcsere/szellőztetéssel kapcsolatos veszteségek különbsége, egyéb gézfogyasztók (hmv, túzhely, ha vannak) gázfogyasztásának különbsége.
6. szezonja mérem az akkor újként kiépült rendszerünk. Gázkazán + 200 l indirekt hmv tároló, 75 m2 padlófútés lent, 50 m2-nyi beépített lemezese felületfűtés a tetőtérben, külön-külön előremenőt lehet a két szintre beállítani igény szerint. A HMV gyártási oldalt és a fűtési oldalt külön hőmennyiségmérővel mérem. Ezen kívül van egy gázos főzőlapunk, ami azért időnként van használva, aminek fogyasztásával sajnos nem tudok kalkulálni, emiatt a kazán hatásfokra vonatkozó számítás biztosan alsó közelítés, mert minden gázfogyasztást a kazánhoz számolok.
Ha a havi hőmennyiségben mért fogyasztásokat nézem, akkor a havi külső középhőmérséklettel számolva egész jól illeszkednek az eredmények a hőigényt jellemző egyenesre, de jól kivehető ingadozással, ami már eleve több, mint a pár százalékos hatásfokbeli különbség, ami esetleg az előremenő állítgatásából következne. Lásd alább a táblázatot és a grafikont (közben volt egy homlokzati hőszigetelés 15 cm grafit, amivel teljesen bezárult a termikus burok):
Ha a napi vagy párnapi esetleg heti méréseket nézzük (ahogy volt kedvem leolvasgatni), azok már sokkal extrémebb mértékben ingadoznak, bármiylen hatásfokbeli különséget levonni ezekből lehetetlen.
Szóval, még egyszer: igen, az általad leírt "mérésből" nem lehet semmilyen következtetést levonni a hatásfok változásáról. Persze sejtjük, hogy jobb lett, de tuti nem emiatt lett szemmel láthatóan alacsonyabb a masodik gázszámla.
Vannak olyan időszaki méréseim, amikor elutaztunk mondjuk 4-7 napra a fűtési időszak közepén, amikor lelőttem a hmv gyártást és a gáz főzőlap sem ment. Ekkor a betáplált hőmennyiség és az elfogyasztott gáz és a számlán szereplő időszaki fűtőérték elég jó alapot szolgáltat közvetlen hatásfokszámításra. A mérések itt is ingadoztak 104-108 % között (fűtőértékre vonatkoztatva még mielőtt...). Majd kikeresem a pontos értékekek és előremenő beállításokat, ha érdekel.
Az a karbantartás amiről beszélsz hogy nézett ki? A szerelő kiszedte a kazántestet a helyéről?
Mert ennél a kazánnál konkrétan csak úgy lehet normálisan kitakarítani, ha rommá szedi és kézbe veszi a kazántestet, és magasnyomású mosóval, meg hozzá való tisztító kefével fossá mossa! :))
Ez történt vele minden egyes karbantartás során? Mert ha nem, akkor olyan szerelőt keress aki ezt megteszi, és az a szerelő biztos lehetsz benne hogy ért is hozzá, megtudja csinálni, és utána a kazán működni fog! ;-)
"Mint írtam is ez a saját tapasztalat. " - világos, de azt azért el kell ismerned, hogy ez a tapasztalat nincs komoly számokkal megtámogatva :)
Ahogy írtam is, az a tapasztalatom, hogy nincs vagy nagyítóval kell keresni a külső és belső hőmérsékleti viszonyokat tekintve azonos időszakokat. Így az emlitett naptári azonos időszakok összehasonlítása nem igazán ad értelmezhető eredményt a hatásfokkal kapcsolatban.
Persze, ahogy szintén említettem, a folyamatosabb kazánüzem a komfortra jó hatással lehet, ezért érdemes néha állítani akár kézzel is vagy beszerezni valamit, ami az energetikai igényekhez igazodva magától megoldja ezt. De megtérülő takarékossági beruházásnak nem nevezném az ilyesmit.
Bármikor ránéztem ment. :) Előtte meg alig alig láttam menni.
"csökkent, szemmel láthatóan, a fogyasztás."
Diktálási időszakban kevesebb volt a fogyasztás.
Hatásfokot nem mértem, hőmennyiség mérőm sincs. Mint írtam is ez a saját tapasztalat.
Tavaly egész fűtési szezonban 38 fokon ment.
Most szerintebb hidegebb a téli szezon, mint a tavalyi, többet is megy a kazán. Most már meguntam, és feljebb vettem az előremenőt 40 fokra, így "látványosan" kevesebbet ment a kazán. /most hogy enyhülés van megint 38 fokon van/.
Viszont meglepő de alig alig több a havi fogyasztás, mint a tavalyi év ugyanezen időszakában. Gázóra szerint.
A "látványosan" és a "szemmel láthatóan" szépen nyomonkövethető, konkrét értékek :)
Én ennél nagyobb mértékben is módosítottam a padló- és mennyezetfűtési előremenőket és hőmennyiségmérővel megtámogatva sem tudtam érdemi hatásfokbeli különbséget kimérni teljes szezonra vetítve. Persze nagyon nehéz vegytiszta összehasonlítást készíteni, mert sem két egyforma nap, sem két egyforma hét, sem két egyforma szezon nincs.
Amit magam tapasztaltam, 40 fokról levettem 38 fokra az előremenőt, /padlófűtés/ és látványosan többet ment a gázkazán, viszont csökkent, szemmel láthatóan, a fogyasztás.
Kicsit túl van misztifikálva ez a kondenzáció miatti visszatérő hőmérséklet. A nulla kondenzáció és a teljes kondenzáció közötti különbség a hatásfokban kb. 8 % körül van. (Aki tudja a pontos értéket az majd ideírja.). Hasznos minél alacsonyabban tartani a visszatérőt, persze, de itt inkább a folyamatos üzem miatti magasabb komfort lehet a cél, mint a valódi megtakarítás.
Nem tudom, hogy a te esetedben mennyit állítgatsz kézzel az előremenő hőfokon, de ha a min. 32 fok, akkor úgy sejtem a max. valahol 40-45 fok körül lehet. Előző esetben nagyságrendileg 25-28 fokos lehet a visszatérő hőmérséklet, az utóbbi esetében talán 30-35. A két eset között lehet nagyjából 2-4 % hatásfokbeli különbség, amit ráadásul csak a fűtési szezon egy részében nyersz meg, amikor alacsonyan tudod tartani az előremenőt. Az átlag legyen 3 % nyereség ahhoz képest, mintha végig hagynád egy értelmesen magas fix előremenőn, amivel mondjuk -5- fokig jó vagy. Ha az éves fűtési gázköltseged 100e Ft (az éves 12.000 Ft készenléti díjon felül), akkor ezzel a kézi állítgatassal megnyersz 3.000 Ft-ot egy évben. Ha kétszer ennyi a gázszámla egy szezonban akkor nyilván kétszer ennyit. Ebből is látszik, hogy valódi nyereséget ott lehet elérni a külső hőmérséklethez igazított előremenővel, ahol nagy a gázfogyasztás és egyébként a hideg időben szükséges lehet elég magas, mondjuk 50 + fokos hőmérséklet.
Nem azt mondom, hogy teljesen fölösleges állítgatni, mert ha sok időt tud folyamatosan menni a kazán, az komfortos, de a megtakarítási rész egy nem túl magas fogyasztású háznál kerekítési hibahatáron belül van.
Ha a hőleadók úgy vannak méretezve, és ki lehet fűteni a házat alacsonyabb előremenővel is, akkor azért nem rossz, ha automatika igazítja a hőigényhez az előremenőt. Kondenzációs kazánnak azért nem az 50-55°C-os előremenő szokott lenni az ideális munkapont. (Egészen pontosan a visszatérő számít, de azért az korrelál az előremenővel.)
A bökkenő ott jön, hogy milyen az az automatika, és milyen a ház hőtehetetlensége. Ha a háznak nagy a hőtároló tömege, az automatika pedig a pillanatnyi külső hőmérséklet alapján választ előremenőt, akkor hirtelen lehűlés esetén alulfűtés lesz. Ha meg hirtelen felmelegszik az idő, akkor fölöslegesen magasan tartja az előremenőt. Az egyszerűbb vezérlések csak ezt tudják, nekem is volt ilyen, elegem is lett belőle.
Szofisztikáltabb vezérlők számolnak a hőtehetetlenséggel is, pl. a Siemens Albatrosok ilyenek.
Engem az Ariston kazánommal kompatibilis vezérlők sajnos nem győztek meg, úgyhogy én kézzel állítgatom a napi gázfogyasztás alapján. Kitapasztaltam, hogy 32°C-os előremenővel 5 m3-t tud egy nap alatt elégetni, fölötte kábé minden 1°C előremenő plusz 1 m3 elégetését teszi lehetővé. (Tudom, ez csak közelítés, mert nem lineáris a görbe.)
De érdemes megnézni, hogy meddig lehet egyáltalán levenni az előremenőt anélkül, hogy a kazán kapcsolgasson. Nálam 32°C alá fölösleges levenni, mert a radiátorok a kazán 3 kW-os minimálteljesítményét csak 36°C-on adják le, és ha több mit 4°C-kal meghaladja az előremenő a setpointot, akkor nekiáll a kazán kapcsolgatni, ami sűrűbb és ezért rosszabb, mintha a termosztát intézné ugyanezt.
Amíg nem jöttem rá vettem egy új gázszelepet is, mert a panelon kimértem, ott oké volt minden, meghúzott a relé, jött a gázszelep nyitás meg modulációhoz a jel, ez hamar kiderül.
Nem Baxi gázkazán, de a hiba ugyanez volt, hónapokig szívatott, mert mindig akkor állt le amikor nem voltam ott. Reesetelés után ment tovább.
A vezérlőpanelről a gázszelepre menő kábel ment tökre Először csak kicsit, majd néha vezetett néha nem, majd elszakadt az egyik ér. Esetleg ezt is érdemes lehet megnézni, hátha.
2021-ben tetettem fel egy Victrix 12 kw-osat és vettem még egy vadi új kazánt tartalékba alkatrésznek.
15-20 évre tervezek vele, ha valami elromlik könnyen tudom cserélni. Úgy tervezem, hogy majd 12 éves korában ráteszem az új keringető szivattyút és ventilátort, gázszelepet...
Eddig fizettem a gázszerelőnek a 60 ezer forintot a garancia miatt, beüzemeltettem és az első évi tisztítást. A tisztítás annyiból állt, hogy beleöntött 1 liter vizet, hogy kihozza koszt. Tulajdonképpen tiszta volt.
Többet nem jön hozzám.
A beüzemeléskor bemérte műszerrel is, aztán a első éves karbantartáskor csak lefutta az automatikus kalibrációt, de a műszert nem tette rá.
Ez lesz a vége előbb-utóbb, de maga a kazán ennyi idő után is szinte újszerű állapotban van, hihetetlenül jól bírja, nagyon könnyen takarítható, sajnálom kidobni.
Köszönöm az eddigi válaszokat is, megpróbálom húzni vele így amíg lehet, ha nagyon gyakorivá válik a hiba, vagy teljesen lepadlózik, gondolom egy próbát megér a paneljavítás.
12 éves Baxi Prime HT1.240 kazán néha kiáll 0133 nincs gáz hibával. Néhány óra pihi után eddig elindult. Annyit sikerült kideríteni, hogy tényleg a gázszelepet nem/sem indítja el ilyenkor, a gyújtója jó.
Néha általános hibával is kiáll, de reset után működik tovább.
Szerviz vezérlőpanel cserét javasolt, 250 ezer.
Találtam 92 ezer Ft-ért egy használt Baxi luna doutec kondenzációs kombikazánt, de használt felrakását nem vállalják. Érdemes egyáltalán ilyennel vacakolni?
A panelt ki tudnám cserélni, de az maga 100 ezer, ráadásul be is kellene állítani műszeresen gondolom, az sem biztos, hogy az a baja... gázszelep?
Érdemes a vezérlőpanelen hibát keresni? Kiszáradt elko, stb?
Nekem is Honeywell evohome vezérlésem van (kétszintes családi ház, fszt. radiátor, tetőtér falfűtés). Kazán SD Isotwin Condense 30E. Szórakoztam a kazán időjáráskövető szabályozásával több évig, végül kikötöttem, fix 50-55 fokra állítottam az előremenőt és ez elég. Szerintem semmi szükség nincs a külső hőmérőre... Mint laikus mondom.
Immergas Victrix TT, 2016-os felszerelés, minden évben karbantartott. Idáig semmi baj nem volt vele. Most E78 majd E01 hibakóddal leáll. (Gépkönyv szerint "Hiba az égés ellenőrzésben", „A vezérlő erős áramlási sebességet mér a gázszelepnél”). Reset után küszködik, kattog, sóhajtozik, többször begyújt, egy darabig megy majd leáll hibával. Gyári szervízest kihívtam. 1,5 órás küszködés után, miután gyújtóelektródát is cserélt (már a nyári karbantartáskor mondták, hogy lejárt az ideje), próbálta a készüléket beszabályozni (fűtéskor és melegvíz készítéskor is. A melegvízre azért nem sikerült, mert jelenleg csak egy csap használható felújítás miatt, és nem volt elég víznyomás). Égőteret megnézte, hőcserélőt is, de ezt nem vette ki, dugulást nem látott. Kondenzvíz szifont tisztította. Mondja, hogy a fűtőkörben dugulás van, mosassam át a rendszert, mert amikor lemodulál a láng, akkor kapcsol ki - ezért nem tudja beszabályozni. Miután az átmosás megvolt, visszajön. Még annyi megjegyzése volt, hogy kell egy nagyobb iszapleválasztót feltenni. Annyi javulás történt, hogy eltelt 4 nap, a készülék több reset után úgy-ahogy működött (per pillanat nem lakik ott senki, de fűteni kell). Ma észrevettük, hogy a bal oldalából szivárog a víz (hogy honnan, azt a burkolat leszerelésekor lehet csak megállapítani). Rögtön áramtalanítva lett.
Mit tudok csinálni, illetve mi lehet a hiba? Túl sokat nem akarok rákölteni, max 100 ezer, különben készülékcsere lesz.
Köszi a választ, de sajnos a primer hőcserélő van eldugulva. Ez egy Genus One System, kölönálló HMV tartállyal. Azt csak mellékesen írtam, hogy a HMV iránynál is látni a problémát, de alapvetően a fűtéssel van bajom, ott fáj jobban, hogy folyamatosan a "fűtés->utókkeringetés->fűtés->utókeringetés" játék megy.
A hőcserélőt 2 éve kiszereltük a szerelőmmel, már a bemeneti ponton lehetett látni a lerakódást (kapartam le egy kis mintát akkor, nem vonzza a mágnes, ezért a Fernox sem fogja meg). Mivel jó ismerős, és jót akar (védi a pénztárcám :) ), abban maradtunk, hogy hagyjuk, a fűtés jó (csak nem optimális), a fogyasztásom is megfelelő, majd ha végleg meghal, akkor foglalkozzunk vele (vagy ha rosszabbodik), nála van raktáron új hőcserélő, és 5 percre lakik (gyalog). 2 év alatt nem rosszabbodott, de decemberben nem voltunk itthon, és leállt a fűtés 4 napra egyéb okokból, ekkor szembesültem vele, hogy milyen lassan, és kínkeservesen fűti fel a házat a folyamatos kapcsolgatás miatt. Szóval szeretném ezt rendbetenni már, kicsit "jól van az úgy" üzemmód ez most, és nyilván nem 40 fokos nyári napon fog majd végleg tönkremenni.
Úgy gondolom, hogy ami kosz benne maradt a rendszerben a kókler átmosás után, az már kijött, mert lassan 3 éve ilyen a hőcserélő, és nem rosszabbodik. Ezért talán most elég lenne átmosni/savazni. Ha kiderül, hogy ez kevés, és újra dzsuvás lesz, akkor az legalább egy bizonyíték, és továbblépek más irányba, de kell valami kiindulási alap, és ez egy logikusnak tűnik.
Szóval ha valaki a tisztításra/savazásra tud ajánlani céget/szakembert, akkor nagyon hálás lennék, jó lenne még szezonban letudni, hogy ne csak jövő télen tudjam az eredményt analizálni.
Ha igen , állítsd a legnagyobb értékre , hogy csak a szobatermosztát kapcsolja le a kazánt . Ha így nem fog kapcsolgatni a kazán , akkor mint írták , kicsi a hőleadó felület teljesítménye a kazán minimális teljesítményéhez .
Meg azért az is van, hogy amikor 40°C-ra van állítva a kazán, akkor is olyan forró víz jön az indirekt tárolóból, hogy nem tudod 1:1 magadra engedni, mindenképp kell hozzá hideget keverni. Szóval tuti nem 35°C-osra fűti 40°C-os beállításnál, hanem inkább 45°C-ra. Plusz-mínusz a korábban leírt masszív hiszterézis.
Néha én is elbizonytalanodom, hogy nem tévedek-e el az előjelekkel, de szerintem nem. A következő a gondolatmenetem.
Ha a tárolóban 45°C-os a víz, akkor azt 40°C-osnak látja. Tehát ha a kazán úgy látja, hogy 40°C-ig fűtötte fel a vizet, akkor az a víz valójában 45°C-os lesz.
Onnan tudom, hogy hány fokos a tároló alja, hogy nálam az alsó negyedén-harmadánál van a termosztát. A felső harmadánál meg van egy saját analóg hőmérője a tartálynak.
Azt meg, hogy kábé 5°C-ot csal, onnan tudom, hogy a tároló elé be van kötve egy 200 literes bojler, és amikor abból kapja a meleg vizet, akkor hiába alulról jön be a melegvíz a tartályba, egy kiadós zuhanyzás után is alul 5°C-kal kevesebbet mutat mint felül, pedig ilyenkor szerintem minimálisnak kellene lennie a hőrétegződésnek, hiszen 10 perc alatt ment bele alulról friss meleg víz, ráadásul ott áramlik felfelé keresztül, ahol az alsó hőérzékelő van, de mindig van legalább 5°C különbség a fenti és a lenti érték között.
Persze lehetne, hogy a felső hőmérő csal, de szerintem nem, mert amikor fertőtlenítés végett maxra csavarom a bojlert, akkor 64°C-ig megy fel a hőmérséklet az indirekt tárolóban a saját mérője szerint, és a bojler legalább 65°C-ot tud, tehát a felső hőmérő szinte biztosan nem csak felfelé.
Az újrainduláskor a görbe alapján számolt előremenővel és az akkor működő hőleadó felülettel a kazán nem tudja leadni a minimum teljesítményét sem. -> görbeállítás, zónázás, termofejek átgondolása
Ha csak gyűjtáskorb szalad meg, akkor lehet próbálkozni az indítása ventifordulat (tehát teljesítmény) ésszerű csökkentésével. Nekem 6 éve ez segített igazán.
"Sziasztok! Az a (nem túl nagy) bajom, hogy a kazán (Ariston Genus One System) kb. 5°C-kal hidegebbnek látja a tartályban vizet, mint amilyen az valójában. Ennek a következményei:
Alacsonyabb célhőmérsékletre (40°C) van állítva, mint amit ténylegesen szeretnék (45°C).
Alacsonyabb előremenővel (60°C) fűti a HMV-t, mint amivel fűtené (65°C), ha rendesen 45°C-ra állítanám.
Fentiek miatt alacsonyabb teljesítményig (télen: ~16 kW) jut el zuhanyzás közben, mint ahova eljutna rendes esetben (télen: ~18 kW vagy még több)."
Átolvastam még egyszer amit írtál.Pont fordítva gondolkodsz.Azért van ez. Ha a kazánod 5 fokkal hidegebbnek "látja" akkor ha 40 fokot állítasz be ,akkor ő azt 35 fokig fogja fűteni,és nem 45 fokig.
Ha 45 fokos vizet szeretnél,akkor 50 fokra kell állítsd!!!
És a 2.3. pontban leírtak is azért vannak,mert 35 fokos víz felfűtéséhez,eléréséhez kisebb "rössel" áll neki.
Nem az a bajom, hogy a teteje melegebb, mint az alja, hanem az, hogy a kazán 5°C-kal hidegebbnek érzékeli a tároló alját, mint amilyen az valójában, és emiatt kisebb rössel fűti, mintha normálisan érzékelné.
Baxi Luna Duo_tec Compakt kazánom van. Baxi RT14 termosztát van hozzá. Plusz külső hőmérséklet érzékelő. Beszerelte a szaki, beállította. Működik, modulál a kazán, a külső hőmérséklet függvényében változik az előremenő víz hőfoka. De! Elérte a kívánt hőfokot, majd mikor kezd visszahűlni a lakás, akkor bekapcsol, felfűti a vizet és kikapcsol. Ez ismétlődik percenként kétszer-háromszor. Egészen addig csinálja amíg meg nem unom és elállítom.
Visszajött a szaki, mert szóvá tettem. Újból állítgatta. Most ugyanazt csinálja a kazán, bekapcsol pár másodpercre, fűt, kikapcsol. Csak keringeti a vizet. Majd ismét fűt pár másodperci és kikapcsol. Ezt ismételgeti. Illetve most már a 21 ⁰C-ra beállított termosztát még 21,4-et mutatott, de a kazán még fűtött. Majd mikor kikapcsolt, 20,7-nél csak a vizet keringette, nem fűtött!
Esetleg, ha van valakinek jó ötlete szívesen venném, mert a szakembert nem biztos, hogy ki akarom mégegyszer hívni.
Üdv! Akik jártasak Bosch kazán és hozzátartozó ct200 vezérlésben ,azoktól kérdezném hogy az okos termofejek közül az elsőt amit felviszek az alkalmazásba ,az abban helyiségben levő radiátorra szereltem ahol a ct200 is elvan helyezve- az appban mikor zónához adást kér,akkor ezt a ct200 zónájához adjam ,majd a másodikat pl. a nappalihoz a következőt a hálóhoz és így tovább? Vagyis az első trv -nek azonos zónában is kell lenni a ct200 -al ,vagy elég csak hogy ugyanabban a helyiségben legyen? Illetve eddig trv nélkül használtam a rendszert egy beállított ütemezéssel, most higy felkerülnek a trv - k mindegyiknek külön kell állítani pl. kívánt hőfokot vagy mehet egy és ugyanazon ütemezés (idő és hőfok) mindegyikre ?!(az amelyikkel eddig trv-k nélkül használtam a ct200-t! (Igazából a helyiségek ajtajai állandóan nyitva vannak ,mondhatni egy légtér van! Köszönöm
Köszi szépen ezt a linket. Nem először jártam a bosch honlapon, de eddig nem sikerült ezt megtalálnom, pedig nagyon jó anyag.
Ebből, -korábban linkelt szerelési útmutatók megfelelő oldalaiból- már látom pontosan ahogy írod, hogy a jelenlegi rendszerem lényeges átalakítása nélkül valóban a 2300 tudása is elég. de nézegetem még ezt a katalógust, sok érdekes dolog van benne..
A Bosch mivel német márka, ezért a számozások is a német márkák jól bevált presztízsére épül, vagyis ugyan az mint pl a BMW-nél minél magasabb a szám annál nagyon a presztízs értéke és valamelyest a tudás is. Tehát minél nagyobb a szám annál drágább lesz és annál nagyobb/szélesebb specifikációs és installációs extrákkal van ellátva. Mit jelent ez neked? Ha egy normál családi házad van, és egy rém egyszerű radiátoros vagy padlófűtésed akkor lényegtelen a legolcsóbb is bőven túl teljesít! Általánosságban a 2500-as és a 2300-as kazán bőven elég egy max 250 m2-es házra és annak egyszerűbb kiszolgálására. Ha komolyabb beruházásban gondolkodsz, pl: helységenkénti szabályozás, napkollektor illesztés, hőszivattyú illesztés, sok fűtési kör külön szabályozhatósága, időjáráskövetéssel, stb... akkor kell belemenni komolyabb kazán vásárlásba. De semmiképp nem kútfőből választva, és pláne nem az itt lévő User-ek, véleményére alapozva választani! Pár hozzászólásból mi nem láttuk a házadat, nem tudunk róla szinte semmit. Ha a márka megvan akkor kell a pontos elképzelés, hogy milyen fűtési rendszer legyen az elvárás, és egy ahhoz illeszkedő tip kazánt kell választani. Ebben egy referenciákkal rendelkező Épületgépész mérnök tervező fog tudni segíteni, aki megtervezi neked a rendszert, és az alapján megmondja melyik kazán lesz oda neked a tuti.
Felveheted a Bosch termotechnikával a kapcsolatot, tudnak segíteni tervezésben is.
Az valóban láttam hogy másmilyen az 5700/30 hőcserélője, mert azt a doksi szerint valami drótfogkefével kell pucolni és ilyen lemezes rész van benne, meg szögletes, a többiben meg valami kerek, amit ilyen nagy kerek drótkefével kell pucolni (service manual szerint). Most már akkor értem hogy elvileg a 30-as robusztusabb konstrukció. Illetve így makes sense hogy miért szűnik meg a 7000, mert az 5700 gyak. ua / modernebb kivitelben.
Az oldalakat köszi, igy most már tudom hol kell nézni. Igy már egyértelműbb hogy melyik-nek milyen feature van. Kár hogy ezt direktben nem lehet megtalálni sehol hanem telepítési útmutatót kell olvasgatni :D
Ez teljesen normális jelenség.Csőkígyós tárolónál ez van. a teteje melegebb az alja pedig hidegebb alapból a felfűtése után,a beállított hőfoktól,mert az kb a tároló felső 1/3 nál lesz.
Nagyobb tárolót kell berakni,(2x) akkorát mint ami most van,ha ragaszkodsz az igényeidhez.
Rétegtároló lenne a jó megoldás,de ez fűtő kazánnál kb megoldhatatlan értelmesen.
Sziasztok! Az a (nem túl nagy) bajom, hogy a kazán (Ariston Genus One System) kb. 5°C-kal hidegebbnek látja a tartályban vizet, mint amilyen az valójában. Ennek a következményei:
Alacsonyabb célhőmérsékletre (40°C) van állítva, mint amit ténylegesen szeretnék (45°C).
Alacsonyabb előremenővel (60°C) fűti a HMV-t, mint amivel fűtené (65°C), ha rendesen 45°C-ra állítanám.
Fentiek miatt alacsonyabb teljesítményig (télen: ~16 kW) jut el zuhanyzás közben, mint ahova eljutna rendes esetben (télen: ~18 kW vagy még több).
A lányok panaszkodnak, hogy a zuhanyzás végére elkezd hűlni a víz - a tároló saját, felső 3/4-énél elhelyezett mérő 44°C-ot mutat, de ha zsinórban ketten zuhanyoznak, lemegy 42°C-ig is.
Találkozott-e már valaki hasonló problémával, és oldotta-e meg?
Elméletben arra gondoltam, hogy az NTC-vel párhuzamosan kötök egy megfelelő ellenállást úgy, hogy 40°C-nál a 45°C-nak megfelelőre csökkentsem az ellenállást. De valójában nincsen sem türelmem, sem felszerelésem ezzel kísérletezni.
A gyakorlatban persze feltekertem 45°C-ra a kazánt, és így akkor azzal a 65°C-os előremenővel fűti a vizet, amivel kellene neki, csak melléktermékként 50°C-os víz van a tárolóban. Ami talán nem nagy dráma, de:
Növeli a hőveszteséget a tárolón.
Csökkenti a kazán hatásfokát, mert növeli a HMV készítés közben a visszatérőt. (Hiába ugyanannyi az előremenő, ha 5°C-kal melegebb vízbe fűt bele, kevésbé hűl vissza.)
Csökkenti a kazán által leadott teljesítményt, mert 5°C-kal kisebb a különbség a fűtővíz és a HMV hőmérséklete között.
Az elektronikában ,szivattyúban, ventilátorban van a fő különbség.
Minél nagyobb a kazán "száma" annál több mindent tud "elektronikában" kezelni.
A 2300 egy alapszéria,mondjuk úgy ,hogy teljesen egyszerű elektronikával. Kb rá tudsz kötni egy on/off szobatermosztátot,vagy egy BUS vezérlőt időjárás követéssel akár ,de ez annyira bonyolult ,hogy általában hamar lekerül a falról az emberek nagy többségében.
Ami még fontos lehet : Az 5700 már tudja kezelni a H2 kevert gázt,a jövőt illetően. Viszont ezt sem a 2300-nál,sem a 7000 szériánál nem írják sehol,úgyhogy ezek meg lehet nem,vagy csak majd vmi átalakítással.
Ha csak fűtőt akarsz akkor én most biztos az 5700 as 30 kwos változatát venném.Ebben már más a hőcserélő,mint a 24-es ekben. És nagyon jó a min teljesítménye is. Örök élet meg egy nap,szerintem.Csak érdekesség képpen: 50+ kg a súlya. Szóval nem spórolták belőle az anyagot.
Ok, akkor kicsit tényleg elvesztem hogy mi alapján válasszak.
2300iw 24 - min 3 KW -350e
5700iw 24 - min 3.4 KW - 450e
5700iw 30 - min 3.4 KW - 560e
7000iw 24 - min 3 KW - 520e
a 3 és 3.4 KW között nem látok akkora különbséget, a műszaki tartalom beli különbséget pedig nem igazán tudom megítélni a bosch honlapja alapján, mindegyik "szuper, modern, takarékos, megbízható" kazán.
Akkor marad a szimpátia alapján történő választás.
Ha jól gondolom, neked a másodlagos (HMV) hőcserélőd van eldugulva. Azaz, a fűtéssel semmi bajod nincs, csak a melegvíz fut túl, majd leáll, visszahül, újraindul.
Ezzel kb annyi a feladat, hogy leengeded a kazánból a fűtési körből és a melegvíz körből is a vizet, majd 2 csavar segítségével (tork) kiveszed a HMV hőcserélőt, és kirázod-mosod belőle a rozsdát/szmötyit. Percekig jön belőle,,én vágódeszkához ütögetem, majd vízzel nyomom ki. (A rendes folíásiránnyal szemben.)
Aztán visszateszem a hőcserélőt. Nem svazom, mert nem vízkő van benne, hanem morzsa méretű elakadt szmötyi, amit nem fogott meg az iszapleválasztó.
nézegettem az elmúlt hetekben sok mindent, de igazából nem tudtam megfejeteni hogy merre induljak.
Vagyis de, mert Bosch felé húzok, de nem nagy tudom eldönteni hogy mit.
Hőigény 15-16-17 KW körül alakul (elméleti max), ezért nem merem bevállalni a 14-est. Van 2 fürdő, kád is, így melegvíz miatt is előnyös a nagyobb max teljítény.
Igazából azt nem látom hogy a 2300 5700 és 7000 fűtő szériák között mik a lényegi különbségek. modulációban kb ugyanazt hozzák, 3-4Kw között szinte mind tud, annyi hőleadót meg össze tudok hozni szerintem átmeneti időben is.
7000-ből még itt ott elvétve találni 1-2db 24-est, 5700-ből meg kicsit olcsóbban van 24, kicsit drágábban 30-as.
Valami amin érdemes figyelembe vennem? vagy pörgessem ki?
Egy régóta húzódó problémára szeretnék pontot tenni. Van egy Ariston Genus One System kazánom, aminek a hőcserélője el van valamennyire tömődve. A helyzet szerencsére nem akkut, és nem is romlik, vélhetően 4 éve, még új korában, egy nem megfelelő rendszerátmosás alkalmával került bele a kosz. Google-al keresgélve hívogattam pár céget, de kicsit tanácstalan vagyok. Néhányuk helyben megcsinálná, volt aki azt mondta hogy 3 napra el kell vinni műhelybe. Az egész kapcsán van egy félelmem, hogy pont egy ilyen savazás árával lesz drágább az új hőcserélő, amit végül csak meg kell majd vennem.
A napokra kiszerelés, és nyári átmosás meg kézenfekvőnek tűnik, de pont semmilyen infóm nem lesz arról, hogy mennyire volt sikeres a művelet, mert legközelebb majd 7-8 hónap múlva lesznek mínuszok és majd akkor fog fájni ha kilyukad, mégsem jött be annyira, stb... (bár a HMV készítésnél is látványos azért a dolog, ott is túlszalad az előremenő gyorsan).
Mik a tapasztalatok, van értelme ennek egyáltalán egy 4 éves hőcserélőnél? A Genus One-oknál mennyire lehet káros ez a dolog? Tud esetleg valaki megbízható szakembert ajánlani, aki biztosan megfelelő technológiát használ (gép, folyadék, stb..) Pest megyében?
Ezt a kérdezőtől szeretném olvasni , hogy valóban úgy van . Ha igen , akkor kicsi a kiegyenlítőtartály , vagy nincs jól előfeszítve . Tegnapi beállítás után írja ( gondolom akkor állította be a nyomást 1,5 bárra , ahogyan előzőleg írta ), tehát várjunk pár napot , hogy mi történik !
Egyedül fűtésnél nem áll vissza. Felmegy ugye egy kicsit és mikor kikapcsol a kazán akkor ugyanott marad majd később megint kapcsol a fűtés miatt feljebb megy és megint ott marad.
Fütésnél nem megy vissza de mosogatasnal v fürdésnél visszamegy."
Ha tusolunk vagy mosogató meleg vizet engedünk ugye kapcsol a kazán akkor ugye feljebb megy egy kicsit a nyomás mutató óra de mikor elzárjuk a melegvíz csapot akkor szépen visszaáll a nyomás.
Egyedül fűtésnél nem áll vissza. Felmegy ugye egy kicsit és mikor kikapcsol a kazán akkor ugyanott marad majd később megint kapcsol a fűtés miatt feljebb megy és megint ott marad.
Fütésnél nem megy vissza de mosogatasnal v fürdésnél visszamegy.
Ha elzárod most mielőtt mész aludni , akkor megnyitod például a melegvíz csapot a mosdónál amíg folyik belőle a víz nyomás alatt , így nem lesz nyomás alatt a HMV oldala a hálózat felől . A kazán továbbra is tud fűteni , mert a fűtéskör az külön kör saját nyomással , ami nálad 1,5 bárra állítva reggel is ugyan olyan értéken kell , hogy álljon .
Csak egy megoldás van . Elzárod a hálózati vizet a kazán felé . Így viszont nem lesz HMV , ha van otthon valaki és szeretne meleg vizet vételezni a kazánból .
Fotóidat nézve jobbról a második falból kiálló piros gömbcsap.
Ha elzártad, akkor melegvíz sem lesz. Fesztelenítsd a HMV hálózatot a lakás bármelyik melegvíz csapjának megnyitásával. Ezután nem szabad emelkedni a nyomásnak. Cserébe továbbra sem lehet eldönteni, hogy hőcserélő vagy feltöltőszelep, mert mindekettőnek ez az egyetlen ráfolyása.
" Mindig le kell vissza engednünk 1.5 bárra mindennap reggel és este... "
Ha ez igaz , akkor este ha van a kazán alatt egy hideg víz elzárószelep a HMV-hez , zárd el , de előtte állítsd be a nyomást a kazánban egy fix értékre , például 1,5 bárra . Ha reggelig nem változik a nyomás , akkor a HMV részben van a hiba . Ha emelkedik , akkor a feltöltőcsap a ludas .
A váltószelep átengedésétől önmagában nem lesz több fűtővíz a rendszerben. Az csak a fűtővíz útját irányítja a fűtési hőleadók vagy a kazánba épített másodlagos (HMV) hőcserélő felé.
Ha biztosan "szaporodik" a víz a fűtési körben, akkor kizárólag a hálózati víz felől érkezhet. A kazán fűtésköre kétféle módon lehet kapcsolatban a hálózati vízzel:
A feltöltőcsap: ezt egy külső, tehát nem a kazán saját csapjával, a kazán körül ki kell tudni zárni
A HMV hőcserélő is átlyukadhatott, ami még csak éppen enged. Ezt nyilván csak úgy lehet kizárni, ha a HMV gyártáshoz bekötött hálózati víz betápot elzárja az ember (szintén kazánon kívüll kell lennie egy csapnak), egy melegvíz vételezési pontnál leengedi nyomást a HMV rendszerből és így hagyja működni a kazánt. Nyilván ekkor nem lesz melegvíz, de egy éjszakai etapra ki lehet próbálni.
Van egy kék színű feltöltő tekerő az telejsen elvan zárva rendesen! Ha nyitva vna akkor hallatszik hogy töltődik a víz bele. De elvan zárva és nem megy bele elvileg..
Mikor leengedem a vizet 1.5 bárig akkor jó. Mikro megy a kazán(bekapcsol) akkor feljebb megy egy kicsit. Aztán ha leáll ugyanott marad a mutató. Majd később bekapcsol megint akkor megint feljebb megy egy kicsit a nyomás. Így megy fel folyamatosan.
Van egy Ariston Class One 24 Kondenzációs kazánunk (2 éves). Van vele egy gond hogy felment a nyomás mindig egy 7-8 óra alatt majdnem 3 bárra. Mindig lekell vissza engednünk 1.5 bárra mindennap reggel és este...
Volt kint szerelő aki rákötött egy tágulási tartályt hogy megszűnjön a probléma. Nos ez Másfél hónapig jó is volt nem csöpögött a víz nem volt semmi. Egyszer csak a kiegyenlitő tartálynál kinyomta a vizet a túlnyomás miatt.
Nos azóta ez mindennapos probléma ha nem engedjük le időbe belőle... Kihívtuk megint a szerelőt leengedte a vizet leengedte a levegőt újra felpumpálta és a vízet is feltöltötte de ugyanúgy visszajön a hiba.
Jól működik ezen kívül fűt normálisan kapcsol normálisan és minden radiátor ugyanúgy meleg. Csak ez hogy a nyomás mindig felmegy és kinyomja a vizet.
Nekem igazán csak az volna a lényeg hogy akkor kapcsoljon amikor a kazán szivattyú megy,hogy ne menjen folyamatosan. De hívok inkább szakembert,nem szeretném tönkre tenni a kazánt.
Én úgy látom, hogy a RELÉ1 pontosan a fázist (L) szakítja meg, a nullát (N) kaphatja a vezérelt eszköz közvetlenül. De nyilván köthető fordítva is, csak hát a villanykapcsolónál sem a nullát szakítjuk, ha jót akarunk magunknak...
Két problémám van az egésszel a szememben:
Az egész relés vezérléshez előfeltételként kezeli (a relépanel meglétén kívül), hogy megvan a gyári buszos termosztát is. Ez egy jelentős extra költség.
Ezzel is csak egyetlen kört tud indítani (jelen esetben ráadásul zonaszelepről beszélünk a rajzok alapján, nem is szivattyúról, tehát kérdés az induktív terhelhetőség is...), az összes többit oldja meg a felhasználó kazánon kívül ahogy akarja/tudja úgy, hogy ha azok a zónák kérnek fűtést, akkor menjen egy záró kontaktus a kazánindításhoz.
Bocs, ha nem idevaló, de hátha tud valaki segíteni. FÉG MV21 vízmelegítő. A középen lévő réz csavar micsoda? Ami körül a +/- van. Nem akarom piszkálni, csak szeretném tudni, hogy micsoda.
Segítséget kérnék.Adott egy Baxi duotec kazán.Zona inzerfész benne van.Szeretnék egy külső keringető szivattyút indíttatni vele akkor amikor a kazáné is bekapcsol.Padlófűtés szivattyúját.
Felfűtéskor amikor már az előremenő nem emelkedik gyorsan , lassan tekerném 40°C irányába a keverőszelepet , amíg maximális marad a tömegáram a padlókörön .
Mivel nekem nincs padlófűtésem , így csak mint egy laikus írom , hogy én mit próbálnák meg !
A keverőszelepet feltekerném 40°C-ra . A keringetőszivattyút kettes fokozatra tenném , ami az osztó-gyűjtőnél van .
Egy kérdés !
A kazán felé a visszatérőn ott helyben van lehetőség zárni ? Ha van , akkor egy picit zárd , ha gyorsan emelkedne a visszatérő a kazánba !
Mi az elméleti elképzelésem ?
Megnyitod a keverőszelepet , tehát 40°C-ig tud melegedni az előremenő a padló felé . Megemeled a keringetőszivattyú által a tömegáramot . Így a padlóból a visszatérőnek van hova melegednie , hogy közel 40°C-os víz térjen vissza a keverőszelephez , tehát emeltük a hőleadást a tömegáram növelésével . Azért kellene fojtani a kazán felé a visszatérőn , hogy a két szivattyú ne emelje a tömegáramot a kazánon . A fojtással érnéd el , hogy annyi víz jusson továbbra is a kazánhoz , mint előtte .
Szakik majd megmondják , hogy az elméleti megoldás működhet-e .
Jó ötlet! Gondoltam rá én is, de akkor teljesen kizárom annak a lehetőségét, hogy oda lehessen "durrantani" neki egy meghibásodás után ha lehülne a ház vagy akármi miatt ha nem temperál és lehűl a ház ne kelljen 1 hetet várni hogy visszafűtse 35-40 fokkal. Hisz vannak radiátorok amivel tudnék 50-60 fokkal is oda pöccenteni, ha manuálisan oda tekerek.
Padlófűtés a nappaliban, konyhában (konyhában a padló termosztátja), 2 szoba ritkán tekerve 15-20cm (ezekben van radiátor is) illetve 1 szoba ahol csak radiátor van (ebben van a radiátor kör termosztátja) és a fürdő ahol nincs padló fűtés csak törölköző szárító (itt egyszer lesz padlófűtés is)
Teljesen nyitva vannak a szelepek ahol én max 2.5l tudtam összehozni, ha a keverőt beállított 20 fokra akkor megnyílnak teljesen, de akkor meg a kazán felöl nem enged meleget, ami túlhevül emiatt. Így valóban nem jó a keverő.
Akkor kötsd le azt a keverőegységet a francba! Az osztó előre/vissza térőre bekötöd a csöveket direktbe és ennyi! Mindenhova az hőmérsékletű víz fog majd menni, amit beállítasz a kazánon. Csak arra vigyázz ez maximum 45fok lehet. Javaslom inkább 40fok
Van radiátor kör is, de nem kell nekem hogy 50-60 fokon menjen ott is elég a 40 fokos előremenő. Gondolom ezért van keverő a padlón. A két kör Padló, Radiátor. 2 termosztát vezérli, amik egy elmenő szelepet nyitnak+indítják a kazánt.
Kézzel mérve, csőre rakható hőmérők beszerzés alatt állnak még.
Kazán előremenő 40 fokra van állítva feltételezem annyi. Padló előre menő 33 foknál nem magasabb mert ez van beállítva, ebből adódóan a kazánba is ez a 33 fok megy vissza a keverő hibás bekötése miatt, a padlóból visszatérő az változik, induláskor kisebb pár óra múlva nagyobb, mert a beton átmelegedig.
Tehát a padló előremenő és visszatérő között talán 10 fok különbség van induláskor később talán 5 de a kezem nem egy hőmérő.
A kazán előremenő és visszatérő között mindig 7fok különbség van. De mikor a padlóból visszatérő bemelegszik annyira hogy a keverő ebből enged több vizet, akkor a kazánfelől jövő meleget kissé elzárja így a kazán nem tudja az előremenőjét kellően áramoltatni és a hő felmegy a kazánban mert áll a víz, majd leállítja a lángot, ez így biztos nem jó.
A padlóba előremenő és visszatérő csövek között mekkora lehet a hőmérséklet különbség ? Esetleg hőmérsékleteik , ha van lehetőséged megmérni ? Ha nincs , akkor a kazán felőli és a padló előremenő közötti és a visszatérők közötti hőmérsékletek akár kézzel meghatározva . :-)
Igen, pont ilyeneket láttam én is és nem értem miért így csinálta a "szakember". De akkor megerősítettek benne, hogy ez el van cseszve. egy kondenzációsnál mi az ideális hőlépcső előremenő/visszatérőn? Gondolom nem a 40/33. Most az lenne a célom hogy minél kisebb előremenőm legyen a kondeznáció is hatékony legyen és akár csak temperáljam a hőt akár folyamatos kazán működés mellett 22fokon, mindent úgy hogy a gázfogyasztásom minél kisebb legyen. (Nyilván mindenkinek ez a célja, az alacsony gázfogyasztás) :)
Olvasgattam sokat a témában, de javítsatok ki ha tévedek 10 éve működő fűtésem padló osztójánál a keverést nem így kellene kiépíteni.
Kondenzációs kazánom van. Most hogy a padlóba "betudjon" menni a keverőn beállított hőmérséklet fölé kell emelnem a kazán előremenőjét hogy a keverés által a padlóbol ki tudjon jönni a "hideg" és ezáltal a meleg is be tudjon menni alul. VISZONT miért a kevert van visszaküldve a kazánnak? Nem a padlófűtés visszatérőjéből szokták visszaküldeni azt a "hideg" mennyiséget ami nem kell a keverőnek?
Teljesen bele bonyolodtam már a dolgokba. De a kazán 5 percenként kikapcsolja a lángot mert meleg neki a visszérő. 40 fokos előremenő van a kazánba most beállítva a padló 31-32 kever, de az vissza is megy ez az arány nem jó a kazánnak ha jól sejtem.
Az arány úgy lenne javítható, ha a padlóba keverném a 30 fokot a kazánnak meg 50 fokot kellene fűteni akkor 20fok különbség lenne az elmenőn és a visszatérőn is, de annyi gázt el kell égetni ehez, lehetne ezt gazdaságosabban is nem? Vagy úgy lehetne még ezen javítani ha az osztó át lenne építve, hogy a padló vissztérőjében lenne egy T és ott menne vissza a kazánnak is.
Úgy láttam, hogy a cső csatlakozásánál a kazánhoz bilincs alatt szivárog. Ma már láthatóan kevesebb. Sajnos a karácsony lángleszakadással indult, akkor beállítottam, hogy a melegvíz ne onnan menjen így működik. Most ez is, mindig attól félünk hideg házba jövünk haza.
Köszi a tippet, szét is szedtem, de nincs benne elem. Viszont reggel bekapcsoltam és elindult... Egyből.Látom füstöl is a kéménye, úgyhogy fog fűteni, kérdés végig megy-e a ciklus majd.
Laikusként még az jut eszembe , hogy a szobatermosztátban az elemek milyen állapotban vannak ?
Ha kicseréled és kattan a relé akkor sem indul el ?
Ha akkor sem , akkor , hogy kizárhassuk a termosztátot mint hibaforrást , esetleg az egyik szálat a kazán felé kikötöd és ráhelyezed a másik szálra . Ha így sem indul , akkor a kazánnál van a hiba forrása . A 7°C-ra felfűtés továbbra is mint kazánvédő funkció üzemel .
van egy kérdésem T. Hozzáértőkhöz, nevezetesen van egy kis házam, amit télen nem használunk, virágok telelnek benne jelenleg. Baxi 240 fi kazán van felszerelve, minden télen azért el szoktam indítani, az elmúlt 5 évben csak, előtte lakták. Szoktam is kicsit felfűteni, tegnap be is kapcsoltam 4 fokról felfűtött 7 fokra, de ott megállt. Most ha bekapcsolom, akkor lassan villog a bekapcsológomb (üzem alatt, 4-es gomb), de nem indul be. Fel is töltöttem vízzel 1 Bár nyomás alatt van. Van vkinek ötlete mi lehet a probléma?
Megjött a szokásos ünnepi hiba az ariston clas one kazánnál Reggelre leállt a fűtés alacsony nyomással. Közben látom a tetejéről csöpög a víz. Próbáltam fényképezni honnan jön a víz. A kérdésem van-e ott tömítés vagy máshol lehet a hiba? A nyomás kigyenlítés után újraindult de a tetején a kéménynél még mindig szivárog a víz.
Van egy immergas victrix exa24 kazánom. Erre szeretnék rakni külső hőmérséklet érzékelőt, viszont látom elég drága a gyári saját márkás, itt számít a márka vagy kompatibilis lehet másikkal is? Igazából termisztoron kívül nincs más benne nem igaz? Mondjuk az is kérdés, hogy márkánként eltér-e a termisztor mérete?
Előzőleg lemaradtak a személyes/családi/ ismerős tapasztalatok.
Nekem van egy Berettám,amit egy ingatlannal együtt örököltem,ez az a kazán amit én nem mernék megvenni,de igazándiból pozitív csalódás,mert évek óta teszi a dolgát problémamentesen.Én vettem hozzá egy gyári idöjáráskövető modulációs termosztátot,na azzal voltak gondok eleinte ,de végül sikerült "működésre bírni"
Saját házamban egy KON m szériás Unical van.2017 óta soha, semmi.Pedig kapja az "ívet" rendesen.Vegyes tüzelésű kazánnal van egy rendszeren.A gyári mod.termosztátja nagyon NEM jött be.On-off vezérlésen van külső id.követéssel,ez bevált. Baromira csendes a kazán.
Családban van 2015 óta Bosch 3000 14kw-os.+ tároló. Azóta teszi a dolgát ,hiba nélkül.Soha semmi nem volt még benne cserélve.Ezt azért "hallani" ha megy.Negatívuma,a váltószelep,ha átvált akkorát csattan,hogy összepi...d magad. Azt mondják ,hogy ez"ilyen" amióta műanyag.Illetőleg még negatívum,hogy a gyári időjárás követő része (cw100+ külső höm.érz) beállíthatatlan.Családunk is próbálkozott ilyennel,de hamar mi is beletartoztunk abba a 100-ból 99 emberbe akinek ez lekerült a falról.
Szintén családban 2016 óta Remeha tzerra.Gyári termosztátjával,hibátlanul működik,Még mindene eredeti,ahogy kijött a gyárból.Egyszer volt olyan,hogy egy karbantartás alkalmával a rádiófrekvenciás termosztát vevőegységét-mivel esztétikai szempontból bele lett rakva a kazántérbe-rárakták az ionizációs elektróda vezetékére.Na ez okozott álmatlan éjszakákat sokunknak. mert eltérítette az ionizációs áramot és egyfolytában eldobta a lángot a kazán...de mire rájöttünk:-)))
Baráti társaságban van Ferroli kondis kazán.Ingatlannal együtt vették.10+ éves .Olyannyira elégedettek vele,hogy azóta lett két másik ingatlanjuk,amibe szintén ezt a márkát rakták be.Nem is akarnak más márkáról hallani.
Szintén baráti társaságban: Új építésű ingatlant vettek 6 éve. Ariston kombi kazánnal.Ugyanaz a nyűgje,mint kb Neked. Valami baja ,nyomora mindig van a kazánnak.Több 100 ezret ráköltött már.Megunta,tavasszal lesz nála csere.Bosch 2300 -ra.
Kollégámnál: Unical Kon e széria: kb 4-5 éves .Folyamatosan rossz. Állandóan tönkremegy a vezérlő panelja.Már a 3.panel van benne.A legutóbbi csere után 1.!!! napig ment a felújított panellal.Január első hetében cserélik a kazánját,Boschra,de nem tudta megmondani,melyikre:-)
Egy másik alapvető kérdés,hogy melyik hőcserélő típus mellett teszed le a voksod.ALSI vagy rozsdamentes acél?
Ha radiátoros rendszered van(vas) én mindenképpen ALSI kazántestű kazánt javasolnék.Ezeknek hatalmas vízjárataik vannak,bármelyik rozsdamentes hőcserélőjű kazánhoz képest. Így a radiátorokból jövő kosz nem lesz gond 5-10 év múlva sem.Természetesen Fernox TF1 szűrő kötelező,de ez sem csodaszer,enged át koszt,jócskán.
Ha rozsdamentes acél hőcserélőjű kazánt szeretnél,akkor mindenképp "egyhuzamú" legyen a hőcserélője és hegesztések nélkül! A párhuzamos körökből álló kazántestű kazánokat (a hírhedt Giannoni féle) jó messzire kerüld el.(Ilyet használ a teljesség igénye nélkül: Vaillant,Baxi összes típusa, Immergas egyes típusok,Remeha összes rozsdamentes kazánjai,Sanuier D.rozsdamentes kazánjai,)
Rozsdamentes (és saválló) kategóriában az abszolút No.1 a Viessmann (volt?).A 100 -as sorozata egy kb faék alapkazán,atomstabil működéssel.Viszont megvette a Riello olasz cégcsoport. Innentől kezdve nem tudni,hogy most minőségileg hol tart.
Hazánkban kevésbé ismert,de ha rozsdamentes acél kategória akkor még abszolút ajánlható a Cosmogas MYdens ,bár nem hiszem ,hogy az olasz Ariston után meg fog nyerni ,még egy olasz közel 1 milláért.
ALSI kategóriában amin érdemes elgondolkodnod:
-Remeha ALSI kazánjai,rendkívül kiforrott technológiát képvisel,stabil működéssel,nagyon jó szervizháttérrel.Egyetlen hátrányuk az aránylag magas min.teljesítmény,de van olyan 15kw-os típusa (calenta ace) aminek vállalható a min .teljesítménye.
-Wolf kazánok.Felső kategória,minőségi cucc. Szintén a hátránya a magas minimum teljesítmény.Amelyiknek elfogadható az meg 1 millás árcédulás.Rendkívül drága alkatrészek és szervíz.
-Unical. KONm széria.Szintén a felső polc teteje.Rendkívül jó alapkazán,a magyar képviselet 25 év élettartamot hirdet. Nagyon jó a min.teljesítménye is.
-Bosch kazánok. Egyenlőre úgy hallottam ,hogy a 2300 as és az 5700 típus van.Rengeteg más típust megszüntettek.Az 5700iw-n erősen elgondolkodnék a helyedben,ezen belül is az 5700iw 30P változatán.Ebbe belerakták a WB5- ös hőcserélőjüket ,30 kw maxot és 3.2kw min.-t tud .Szerintem űberelhetetlen. Bevált technológia, egy örökkévalóságnak készült monstrum.Itt maga a hőcserélő kb nehezebb mint a jelenlegi Aristonod tokkal vonóval.Szerintem önmagáért beszél,hogy a kazán súlya 50+ kg.Külsőre viszont ugyanakkora mint egy átlag kazán.Szóval szerintem én ezt választanám,ha most kéne kazánt vegyek.
Persze az is egy fontos szempont,hogy a jelenlegi kazánod helyett egyszerűsítetten csak ugyanakkora max telj.kazánt lehet felrakni,nagyobb kazán esetén gázterv is kell,ha jól tudom.
Illetőleg amit még vegyél figyelembe,hogy ha kondis kazánt cserélsz kondisra,akkor a kémény(füstgáz)csöveket is cserélni kell,mert úgy tudom,(hivatalosan) nem lehet bekötni a régi (kondis) kéményrendszerbe,az új kazánt.
Gondolkozz logikusan. Mindig a nagyobb nyomás felől áramlik a víz a kisebb nyomás irányába. Ha lukas lenne a hőcserélő,akkor pont hogy csökkenne a kazánnyomás amig ki nem egyenlítődik a két oldal.
-Tágulási tartály a kazánban? -esetleg letapadva a membrán? lukas a membrán?
-Feltöltő csap a kazánban(ha van ilyen-nem ismerem az immergast) esetleg átereszt finoman és folyamatosan "tölti" a rendszert (primer kört) ?
Nálunk 2 évvel ezelőtt volt kazáncsere: 14kW-os BOSCH Condens 3000 W ZSB 14-3 fűtőkazán lett felszerelve. Eddig megbízhatóan működik. Van nagyobb teljesítményű modell is ebben a szériában (Condens 3000 W ZSB 22), de ez kb 8kW-ra tud modulálni, ami többnyire túl sok. A ház 25 évvel ezelőtte épült, homlokzaton 12 cm grafitos szigetelés, padlás 20 cm közetgyapot, 2 rétegű ablakok. Fűtési rendszer radiátor+padlófűtés, 120nm a fűtött felület. Éves gázfogyasztás 1000-1200m3, belső hőmérséklet nappa/éjszakal 21/20 Celsius fok, időjáráskövető gyári termosztát, előremenő 48 Celsius fokra korlátozva. A kazán legkissebb teljesítménye kb 4kW, átmeneti időszakban ez túl sok, ezért, ilyenkor a fűtés időprogram alapján szakaszosan megy, a gyakori kapcsolgatás elkerülése végett. Valamivel magasabb árfekvésben van alacsonyabb min. teljesítményű BoschCondens 7000i W GC7000iW 14 P fűtő kazán. Amennyiben a márkához van megfelelő szervízháttér a közelben, szerintem érdemes megfontolni a fenti kazánokat.
Ajánlani nem tudok, csak saját vélemény: nálam a 24kW kizárólag a melegvíz miatt kellett, hogy 2 fürdőszobát ki tudjon szolgálni.
A fűtéshez ennek negyede is bőven elég. (120 nm bérház).
Érdemes lenne kiszámoltatni, nálad mennyi kell, és feleslegesen nem venni egy nagy kazánt. Persze, figyelni kell a kémény hosszára és arra is, hogy azonos teljesítményűt egyszerüsített cserével lehet beépíteni.
Ha a kazán azt hiszi, hogy túl meleg a víz, de közben mégsem, az lehet a vízhőmérséklet-érzékelő NTC(k) hibája is. Nekem pl. az össze-vissza ingadozó vízhőmérsékletet megoldotta ennek a cseréje (egy Junkers kazánban).
Gondolom olyan 200k+ körül van, de mivel a panelcsere és javítás nem oldotta meg a problémát, így az új panelt viheti, amerre látja( az még nincs kifizetve), a 65k-s felújítást pedig majd levonom a valós javítás végösszegéből, ha ugyan meg tudják csinálni.
Az enyém is lassan 40 éves lesz. Déli oldalon is van ablak sacc 8-9m2, de nem igazán zavar be a hőszabályzásba érdemben.
Tegnap épp leállt a kazán 22,6-on, én meg csináltam egy szellőztetést ami levitte 22,4-re, ujraindult ment vagy 40 percet mire lekapcsolt, közben kisütött a nap vagy 3 órát, felugrott 22,9-re.
Ahogy elmegy a nap esik a hőfok, annyi hogy 3 óra helyett 5-öt állt, aztán indult újra. Lehet hogy leesett 22,3-ra is, nem néztem.
Együtt tudunk vele élni.
Éjszaka hűl annyit, hogy mindenképpen bekapcsol.
--
Mindegy végülis, én nem vinném le az előremenőt annyira hogy leállogasson, akármekkora nyomás alá helyez is a család:-))
Régi építés, van bőven beton a padlóban, azt kell melegen tartani. Ha benapozás miatt felmelegszik és a termosztát nem kapcsolja be a fűtést, akkor pl. este nem lesz meleg padló a fürdőszobában. Sőt még az is előfordulhat, h reggel se, majd kicsit lehül de másnap is szépen süt a nap, akkor olyan keveset megy, h elkezd kihülni a padló, majd eljön a harmadik nap mikor nem süt és kint is 5 fokkal hidegebb van, de már hideg a beton. Na ekkor meg lehet visszapótolni a betonba a meleget amit elspóroltunk az előző két nap alatt, csak közben bent már hül a levegő, és sokkal nagyobb lesz a hőingás. Tolod be a melegebb vizet a padlóba mégis a levegő hül le még órákon keresztül.
Magas előremenővel sokkal könnyebben túllendül a kívánt hőfokon, meg különben se radiátoros fűtés ez hogy a plafont fütsük fölöslegesen. :)
Laikusként, nem gázkészülék szerelőként azt tudom mondani, hogy a készülék telepítési és üzemeltetési beállításait kell részletesen átnézni. A hibabehatároláshoz mérni, értékelni, esetleges hibakód alapján problémát megkeresni.
A leírásod alapján, a kazán begyújt lemodulál, majd azonnal lekapcsol - eközben a fűtés/melegvíz felé nem érkezik kellően meleg fűtővíz.
A kazánod leírásában elég részlétesen le van írva a kazán elvi kialakítása, működése.
A kazánodban belül van túláram szelep, ami kinyit ha a fűtési kör lezárt. Ez azt eredményezi, hogy kazánon belül forog a fűtővíz - azaz az előremenő, rögtön kazánon belül a visszatérőhöz keverődik.
Ha a fűtési rendszered lezárt, a kazán szivattyúja elegendően nagy nyomást állít elő, hogy a túláramszelepet kinyissa, úgy a fűtés nem fog működni.
Amennyiben így van, az látszik a kazán hőmérőjén is - elég nagy kitérésekkel, viszonylag gyorsan változik a kazán hőmérséklet. A főégő kikapcsolását követően gyorsan hűl, aminek eredményeként begyújt, de szinte azonnal le is fog kapcsolni, mert túllendül.
Én ezeket nézném/nézetném meg:
- Nem lezárt fűtésnél a túláramszelepen nem szabad átfolyásnak lenni (szivattyú felőli oldala nem lehet olyan meleg mint az előremenő)
- szivattyú fokozatát módosítanám (kisebbre, ha a túláramszelep nyitva van nyitott fűtési rendszernél)
- túláramszelep cseréje, javítása/tiszítása. Lehet hogy beragadt nyitott/félig nyitott állapotban.
- fűtési rendszerben lévő hőleadók/fűtesi körök legyenek nyitva - torló szelepeknél is. Ajánlatos egy új hidraulikus beszabályozás -> akkor ha a túláramszelep felé keringet a kazán
- hőcserélőbe és onnan távozó hőmérsékleteket megnézni
Van egy Buderus Logamax atfolyos kazanom, ami egy kis, 35nm lakas futeset /padlo/ es melegviz szolgaltatasat ellatja.
Az utobbi evekben folyamatos problema van vele, ami foleg a teli idoszakban jelentkezik.
Elofordul, hogy nem gyujt be, csak kattog es egyido utan kiall hibara (ez idoszaktol fuggetlen) es a reseteles utan ujra hasznalhato.
Ez meg nem is akkora problema, mert viszonylag ritkan csinalja. Viszont,ami mar nagyon zavaro, hogy a hideg idoszakban folyamatosan ki- es bekapcsol, ami azt jelenti, hogy begyujt rendesen, modulál es rogton leall, aztan megint gyujtas, par masodperc mukodes es megint megall.Ennek eredmenyekeppen csak langyos viz folyik es a padlofutes sem tul acelos. A nyari honapokban ez a problema csak nagyon ritkan jelentkezik.
Mar tobb szerelo latta az evek soran, de erdemileg senki sem tudta megjavitani.Volt, aki uj tagulasi tartalyt epitett be, mert allitolag a beepitett rossz, volt aki annyit mondott, hogy csak ki kell takaritani( ez minden evben megtortent),legutobb is alaposan atnezte ket szaki, akik azt talaltak ki, hogy a vezerlopanel lehet a hibas.Eloszor probaltak a regit meggyogyitani (65e FT), de mivel ez sem vezetett megoldasra, kicsereltek vadonat ujra (100k+).
Gondolom sejtitek, hogy ez sem mukszik.Jelenleg se futes, se forro viz.
A ket szaki tanacstalan es ebben kernem a segitsegeteket, otleteket, hatha tudnek nekik sugni, hogy merre induljanak el.
A ház egy elég jól szigetelt (44PTH+12grafit, 20cm tető, 2 és 3 rétegű ablakok (vegyesen) és 3v4cm szigetelés a pince felé) , 110Fsz + felette kb 60% nyi tetőtér (hasznos) + 80 nm pince. A pince nincs fűtve (csak amennyi "lemegy"). FSZ 80nm padló, 28nm (1 szoba) radiátor.
Ami még egy érdekes faktor hogy ősszel, tavasszal vagy van 1-1 bő hónap, amikor a földszinten csak 1 szobában (északi) van hőigény, a tetőtérben ilyenkor nincs. Ebben a szobában a 2 radiátor teljesítménye, 50/35/20-ban kb 1400-1600W, plusz a közlekedő radiátor (kicsi), fürdő radiátorok mennek ilyenkor tehát ilyenkor kb 2-2.5 KW-al tudom megterhelni a kazánt. Aztán ha elindul a padló is akkor már nyilván lényegesen többel.
igy első körben 2 kazánt néztem ki, amikről úgy általánosságban jók a vélemények. (fűtő, HMV külön van / lesz)
Immergas Victrix Extra 24 Plus 400e
Bosch Condens 7000i W 24 520e
Ezekből amúgy mindkettőből van kisebb, 12/14 KW-os (ami jobban le tud modulálni) , de azért attól tartok hogy az lehet hogy nagyon határeset. Ahogy próbáltam számolgatni, a legnagyobb hőigény kb 14-16 KW, de ez a számolás azért elég pontatlan lehet.
Jó irányba megyek ezekkel, vagy valamit totál rosszul látok.? Érdemes valamit még megnéznem?
Gyanítom nagyon sokáig nem ment előtte a fűtés, ezért hült le ennyire, így van hova tolni a kilowattokat, viszont én kapnék a pofámra, ha véletlenül benézne 25 fok alá a levegő hőmérséklet vagy nem lenne elég meleg a padló :)
(annyival egyszerűbb itt a helyzet, h melegvizet nem a kazán csinálja)
"Elzárom, sacc 40 másodpercig utókeringet, simán kilöki az érzésre 45-50 fokos vizet a padlóba:-))"
Erre illett volna egy biztonsági termosztátot betenni, van hova kötni a kazánba :)
Majd szép fokozatosan ahogy melegszik a visszatérő csökken a kazánteljesítmény, és a szivattyú is lassabban megy, majd hirtelen eljön az a pont h a szivattyú már alig keringet mer meleg a visszatérő és túllendül az előremenő kikapcsol a kazán. Na ekkor van az hogy már csak több óra szünet után tudna megint normálisan kapcsolgatás nélkül dolgozni.
Ma nyektettem egy kicsit az enyémet, ariston genus one, 100m2 padló.
Hideg(23 fokos) padlóra ráinditja a termosztát, nyomja sacc 16kW teljesítménnyel, 3 perc múlva 33/24 fokos vizeknél lassít 8,5kW-ra, ezzel éri el a beállított 35-ös előremenőt, itt lassan emelkedni kezd a visszatérő, 5 perc múlva 35/25 a víz, 8,5kW.
10 percnél 35/26 víz, 7kW.
20 perc 35/27 , 6,2kW.
30 perc 35/27, 6kW.
70 perc 35/28 , 5,4kW.
Itt nagyjából állandósul, rányitom a kádtöltést.
Felmegy 24kW-ra(6csík a kijelzőn, 14 másodperc alatt 10 liter gáz).
Elzárom, sacc 40 másodpercig utókeringet, simán kilöki az érzésre 45-50 fokos vizet a padlóba:-))
Fűtés indul, 28-ra hűlt hőcserélővel megint sacc 16kW, de másodpercek alatt leveszi, mert szalad az előremenő felfelé, 1 percen belül visszaáll az 5,3-5,4kW teljesítmény.
Oh, ezt ne tudtam,most le mertem venni magamnál 60-ról 50-re, és most nem robban akkorát gyújtásnál, hogy a mellette lévő szobában is hallom. Ha ezt tudom, hogy a lassú gyújtás piszkálható!
Javaslom olvasd el az adott kazán telepítési útmutatóját.
Az aristonhoz képest faék, kijelzőről kábé semmit nem tudsz paraméterezni, szét kell szedni a kazánt, jumperelni kell az alaplapot mint a számítástechnikában ezer éve, lassú gyújtást említi a könyv a beállítását már nem, max hőfokot tudsz állítani, meg max ventillátorteljesítményt, de az se egyértelmű hogy az csak fűtés, vagy hmv üzemre is vonatkozik-e.
Mivel nem ért hozzá, így hetedszerre is ki kéne hívnia valami írástudót, ha már hatszor nem bírták megcsinálni neki.
a rendszer szerintem nem tré, sima padlófűtés 90m2, nyitott szelepekkel, 9 körrel, 5kW minimum teljesítménnyel.
Nincs az az isten, hogy ezt ne lehessen összelőni, itt a kazán egyszerűsége/nemismerete a hiba legfőképp.
én levenném a max venti fordulatot 3 ezerre, az kb 11kW teljesítmény, kinyitnám a hmv-t hogy ott is annyi-e, ha ott nem akkor próbafűtés.
ha ott is annyi akkor szívás.
Kérdés h 6 szaki közül ezt miért nem tudta 1 se, vagy ha tudja miért nem mondja.
"Érdekes ez az időablakos fűtés. Ha jól értem neked pl van egy 35 fokos előremenőd, a szivattyú pedig arra figyel, hogy 40-nél tovább ne szaladjon a kazán. Amennyiben túl menne akkor kapcsolgat. Jól értem?"
Igen az előremenő hőfok fix, legalábbis amíg nem lendül túl.
A szivattyú csak arra figyel, h a visszatérő és az előremenő közötti beállított dt-t tartsa.
A termosztáton meg be van állítva, h mondjuk hajnal 4-8-ig 28 fokot akarok bent, 8-11-ig meg 14-et, majd 11-től mittudomen 13-ig megint 28 és így tovább egész nap.
Ez így azért tud működni, mert ha van mindig elég sok szünet, hogy kihüljön a padló, akkor indulásnál hiába magas a kazánteljesítmény, azt el fogja vinni mer a szivattyú kergeti ezerrel a lehült visszatérőt hogy minél hamarabb elérje a beállított dt-t. Majd szép fokozatosan ahogy melegszik a visszatérő csökken a kazánteljesítmény, és a szivattyú is lassabban megy, majd hirtelen eljön az a pont h a szivattyú már alig keringet mer meleg a visszatérő és túllendül az előremenő kikapcsol a kazán. Na ekkor van az hogy már csak több óra szünet után tudna megint normálisan kapcsolgatás nélkül dolgozni. Ezt sajnos próbálgatni kell és kitapasztalni, h milyen vízhőfok és milyen időközök működnek jól.
Mi lenne , ha a szobatermosztát amikor kéri a fűtést és felfűtés közben vételezel HMV-t , akkor a váltószeleppel együtt volna kapcsolva egy időrelé ami megszakítaná a termosztáttól a jelet , mondjuk 20 percre , vagy amennyi idő kell , hogy a fűtésköri visszatérő annyira lehűljön , hogy az idő eltelte után újra indulna a felfűtés és így simán beállna folyamatos fűtésre .
Azt hiszem igazad lehet. A kazán HMV után kikeringet, majd látszólag max teljesítményen indít. (Mondjuk nem értem miért. Nem tudnak ezek a -már bocsánat- sz*rok, először keringető szivattyút keringtetni, majd a beérkező visszatérő hőmérsékletét érzékelni, és ez alapján indítani a gyújtást? Nyilván ez a kazán egy olcsó "okosba'" kazán amit senki sem szeret, de nevesebb márkák sem tudják ezt?)
"( magasabb a visszatérő hőmérséklete , kicsi a dT )" én ezt a tegnapi méricskélés alapján minimum 6 fokra saccolom. Tehát ha 6 fokon belül van az előremenő és a visszatérő különbsége, akkor kapcsolgat. Amennyiben ettől több, akkor összejön neki. Viszont érdekes, hogy ha egyszer beállt a moduláció és eltalálta a 38 fokot, akkor simán felmehet a visszaterő 34 fokra is akár. Az nem zavarja meg. Nyilván addig ameddig nem kell megint erre a hőfokra valamilyen (hmv vétel, termosztát) okból szabályoznia.
vik.horvath 48265
Érdekes ez az időablakos fűtés. Ha jól értem neked pl van egy 35 fokos előremenőd, a szivattyú pedig arra figyel, hogy 40-nél tovább ne szaladjon a kazán. Amennyiben túl menne akkor kapcsolgat. Jól értem?
Buta kérdés. Miért nincs a visszatérő ágon egy hőmérséklet érzékelő a kazánban? Gondolok arra, hogy a kazán miért nem tudja azt, hogy "hoppá nekem magas a visszatérőben a hőmérsékletem, ha gyújtok akkor minimum teljesítményen is túl fogok szaladni, ezért kijelzem a parasztnak, hogy egyelőre csak keringetek és várjon. Amint a bejövőn azt érzem, hogy lehetséges a gyújtás, akkor majd gyújtok."
Egyre inkább az a gondolat fogalmazódik meg bennem, hogy a csőszerelővel rakatok be egy váltót a hideg-melegvíz csaphoz. Napközben ha fűtök akkor kizárom a kazán oldalán a hmv-t. Ekkor egy villanybojler szolgáltatná a meleg vizet. A kazán 38 fokot 10-ből 8-szor eltalálja magától, így nem lenne ami miatt kapcsolgatnia kellene ameddig a termosztát ki nem kapcsolja. Este pedig, hogy ha nagy a meleg víz igény, akkor villanybojler kizár és a kazán megy. Fűtési idény végével csak a gázkazán csinálja a hmv-t.
Nem találok szerkesztést itt mobilról, annyi még, hogy a belső hőmérséklet 25+, az alapterület kb. 9x9, és 35 éve letekert padlófűtés, ikerház egyik fele, de déli fal közös, tehát egy komplett északi fala van. És kb. 12nm üvegfelület sima 2 rétegű.
Jól látszik hogy muszály szünetet tartani, különben ez is kapcsolgatna pedig ez 2.5kW-ig le tud menni, és még azt se lehet megtenni, hogy belső hőmérsékletre fűtsön. Az egyetlen megoldás, hogy időre van programozva, amikor fűt akkor ha benapozás miatt 27 fok van bent akkor is fűt. Fix előremenő hőfok van beállítva, a szivattyú pedig 5 fok dt-re modulál.
Ugyanez a probléma lenne itt is, ha véletlenül egyszer menet közben valamiért túllendülne annyira az előremenő, h lekapcsoljon a kazán, akkor a következő begyújtásnál minimumra vett lassú gyujtással se lenne arra képes, h visszamoduláljon olyan hamar hogy közben ne melegedjen megint túl az előremenő és kapcsoljon le a fűtés.
Szerintem a szivattyúd jól működik . 25 litert forgat meg percenként . Továbbra is azt állítom , hogy HMV vételezés után a kazán indul alapból maximális teljesítménnyel , majd amikor elérte a beállított értéket lekapcsol , csak a szivattyú keringeti a vizet , hogy az visszahűljön . Majd újra indul és ekkor kezdi a teljesítményt modulálni a víz hőmérséklet emelkedése alapján . Ha nagyobb a teljesítmény mint amit a víz feltudna venni ( magasabb a visszatérő hőmérséklete , kicsi a dT ) , akkor sajnos kapcsolgat . Ha hagyod kicsit hosszabb ideig hűlni a padlót , akkor simán beáll a kívánt hőmérsékletre és teljesítményre és fűt amíg a termosztát le nem állítja .
Nálam az én kazánom így csinálja , ezért gondolom a tiéd is így működik . Ezek ilyen programmal vannak ellátva sajnos . De mindenre van megoldás . :-)
"Ezek után feltekertem 38-ra, a gyerek 19:40-ig pancsolt. 19:50-kor még mosott kezet a feleségem, ekkor még visszaállt a kazán magától 38 fokra. 20:27-kor engedem meleg vizet, és már nem tud visszaállni a 38-ra. Levettem a termosztáton a hőfokot, 22 fokra, kikapcsolt a kazán. 20:38-kor visszakapcsoltam termosztáttal a kazánt, és jelen pillanatban meg is tudja csinálni ismét a 38 fokot. Ezt a termosztáttal leállítást, 10 perc várakozás, majd újraindítást megpróbálom majd egy óra múlva is."
Végül 22:20-kor kapcsoltam ki termosztáttal a kazánt. Az előremenő, a hőmérő szerint 37,8 fokos volt, a visszatérő pedig 33,3-33,9 között ugrált. 10 percet vártam. 22:30-kor kapcsoltam ismét a kazánt a termosztáttal, ekkor már nem tudta magától megcsinálni a 38 fokos előremenőt, túlszaladt. HMV vételezés 20:27-kor volt utoljára.
kormi07 48255
"Ott vannak az áramlásmérők* az osztón, meg tudod nézni hogy folyamatos üzemben melyik hol áll, aztán nyittass hmv csapot, és nézd meg hova áll vissza."
Ezt ma 9:44-kor videóra is vettem, elsőre 38 fokos előremenőt állítottam be, mert biztos voltam benne, hogy meleg víz nyitás után ismét visszafog tudni állni. Hűlt ennyit a padlóban a víz. Szerintem egyformán állnak az áramlásmérők.
Majd kíváncsiságból rápróbáltam, hogy kapcsolgatás alatt, hogyan alakulnak. Így az első "teszt" után letekertem 36 fokra a kazánt, ekkor még magától megtudta csinálni a 36-ot. Ugye max. 5 percről beszélünk, ennyi idő alatt meg semmit nem melegedhetett a padló. Majd nyitottam meleg vizet, aztán jött a várt kapcsolgatás, de én ekkor sem látok nagy eltérést az áramlásmérőn.
A kazán szivattyúja fix fordulatszámon működik -tudtommal-. Nincs rajta semmilyen fizikai kapcsoló amivel lehetne a fordulatszámát változtatni.
"ezt nem a szerelő csinálja, mert időigényes." - Ezt ki csinálja?
kormi07 48256 Csak, hogy nehezített legyen a terep...Közös a telek a szomszéddal, az órák az ő részén vannak a telek másik végében. A feleségem még segítene is, a gyerek nem tud (7 hónapos). De megpróbálok majd erre kitalálni valamit. Ha mást nem, akkor ugyanúgy kitámasztom a telefont mint ma a gázóránál és folyamatosan fog felvenni, aztán sétálgatok föl-alá.
D.Tibor. 48259 "Sokan nem fogják fel ami milliószor le lett írva: meg kell találni a megfelelő előremenőt, amit a rendszer megkövetel. Hiába akar valaki alacsony előremenőt, ha a kazán teljesítménye(meg a tré rendszer) miatt az nem lehetséges."
Ez nekem szól? Amennyiben igen, off jelleggel tudok erre reagálni.
Kombi kazán az enyém is , fűt és HMV-t is készít . Ez egy Cseh gyártmány , nálunk ( Szlovákia ) van kínálatban .
Ha megkérhetlek leírnád , hogy hány liter víz folyik át az osztó-gyűjtőn percenként , vagy esetleg egy fotó felfűtéskor . Ha már van Bosch infravörös hőmérőd , akkor egy előremenő - visszatérő hőmérséklet mérés folyamatos fűtéskor , ha volna rá időd . :-)
"Sokan nem fogják fel ami milliószor le lett írva: meg kell találni a megfelelő előremenőt, amit a rendszer megkövetel. Hiába akar valaki alacsony előremenőt, ha a kazán teljesítménye(meg a tré rendszer) miatt az nem lehetséges."
Igen ám, de ha ehhez 45 fokot kellene a padlóba tolni, akkor ez sem a jó megoldás.
Csak jó lenne egy pár napig gázórát olvasgatni, egy kicsit közelebb kerülnénk a megoldáshoz. Visszatérőket is lehet fogdosni, illetve ha már van obis hőmérő akkor méricskélni, hátha van aránytalanul rövid kör aminek kisebb az ellenállása ezért arányaiban több víz megy arra, ami ezek után le se hül. Egy két ilyen apróságon is sok múlhat. Akár egy harmad olyan hosszú kör mint a többi teljes elzárása is okozhat nagyobb hőleadást (nyilván ha nincs rendesen beszabályozva). Hogy ragozzam még a témát, egy hosszú körben amiben lassabb az áramlás, akár több szemét is leülhet, méginkább növelve ezzel az ellenállását. (nem nem lesz öntisztuló, hogy majd akkor a kisebb keresztmetszeten a gyorsabb víz kipucolja onnan, mivel a víz "nem hülye" nem akar ő arra menni.)
Kicsit eltértem a témától, de én még mindíg úgy gondolom, hogy van mondjuk napi 20-50kW hőigény az elmúlt pár napban ezt nem fogja tudni ez a kazán kapcsolgatás nélkül soha megoldani. Ezért is lenne jó gázórát olvasni.
Ez a paraméter korlátozza a kazán hasznos teljesítményét a gyújtási fázis alatt."
Továbbiakban sehol nincs tiltva ennek a beállítása.
Ha nagyon alacsony, gyújtáshibával kiáll. húha... hát akkor magasabbra kell venni.
Menüből nem lehet elcseszni a kazánt, legfeljebb hibát dob. Erre van a reset, meg a gyári visszaállítás.Mindig csak egy paramétert kell változtatni egyszerre, figyelni mi változik. Jaa ez időigényes, nem véletlenül nem csinálja meg egy telepítő sem.
Elég rendesen megnyekegtettem a kazánomat, hogy tudjam hol a határ, sokszor extrém beállításokkal,
köszöni szépen még mindig teszi a dolgát.
Teljesen más tészta, ha másik gázfajtára kell átállni, illetve a CO-t beállítani -ha kell- azt bizony szerelő végezze.
Sokan nem fogják fel ami milliószor le lett írva: meg kell találni a megfelelő előremenőt, amit a rendszer megkövetel. Hiába akar valaki alacsony előremenőt, ha a kazán teljesítménye(meg a tré rendszer) miatt az nem lehetséges.
Nem jól számolsz, nem statikus víztömeget melegít a kazán, hanem atfolyik rajta.
Most így friss fejjel átgondolva, igazad van, 20-25 kW-nál valóban lehet a videóhoz hasonlóan gyors emelkedés az előremenőben - mea culpa. :)
(igaz ott inkább kb 10 mp van a kb 8 fokos ugrások közt, nem 20, de ez talán a megelőző leállás miatti forrón maradt kazántest miatt is lehet).
Picit még mindig gyanús nekem, hogy nem kering rendesen az a víz, de valóban lehet, hogy 'csak' annyi a gond, hogy alapból max teljesítménnyyel indul a kazán, és mire lemodulálna, már annyival túllépi a célhőmérsékletet, hogy kikapcsol - aztán kezdődik előről az egész.
Ami azért egy elég durva szoftverhiba lenne, mivel egy teljesen mindennapos használati módról van szó...
Ennél a kazánnál (elolvastam a leírását, nem értek hozzá) csak a "lassú gyújtást" lehet állítani. Ez az, hogy a gyújtás utáni pár másodpercben mekkora a teljesítmény. De nekem az aristonnál, ezt nem javasolják tekergetni, ez a gáz összetételétől és a füstgáz-elvezetéstől függ, ha jól értem. Bár itt tényleg ezt kéne alacsonyabbra állítani, de ezt én nem merem mondani, nem mert nem tudom, mivel jár.
még azt meg lehetne nézni, hogy folyamatos fűtés-hmv-fűtés visszaállásnál hogy alakulnak a gázfogyasztások, csak ugye kb 20 másodperc van rá, és egyidejűleg kéne látni a kazánt meg az órát(te órázol, gyerek csapot nyit, feleséged kiabál/telefonál h mit csinál a kazán)
Ma nem voltunk itthon a családdal, ezért a mérés elmaradt. De legalább jártam az Obiban és vettem egy Bosch infrahőmérőt.
kormi07 48240 A teljesítmény lentebb vételét egy Riello szerelő csinálta, miközben takarította. Ekkor lenn volt ugye a burkolata is. Pakolgatott jumpereket is, de leginkább nyomkodott valamit. Annyit mondott, hogy "ettől lentebb már nem akarom venni a teljesítményét, mert csak több kár lesz mint haszon. Ez az alja."
Ezt a visszakeverődést senki nem említette eddig, vagy nem nézte.
A mérést értem, azt megfogom csinálni.
A túllendülés nem gond. Most is túl lendül a 23,5 helyett 23,8/9-re, senkit nem zavar. Mindenhol meleg van, nincs kirívóan hideg sehol. Természetesen nem egységes, a nappalit körbesüti a nap, illetve a nappali falának másik oldalán van a kazán. Így a nappaliban 24,5-25 fok van. Míg a hátsó, távolabbi, északi hálószobákban van a termosztát és a 23,5. Egyszer jó lenne szabályozni az osztót, hőigény alapján, de amint ezt megemlítem.....Rögtön mindenki felteszi a kezét, hogy ő bizony nem fog itt lenni nálam a minimálisnál is többet 1 perccel. Így minden szelep teljesen ki van tekerve, csináltam erről videót, látszik, hogy kupak sincs rajtuk. "Az a jó, hogy ha az "úszók" egyszerre mozognak, akkor melegít egyenletesen.". Ez az én két bites agyamban nehezen fér össze. Én ezt úgy képzelem el, hogy egy 10 méteres csőben hamarabb megfordul-megmelegszik a víz, mint egy 100 méteresben. De remélem megírja valaki, hogy ha teljesen rossz az elképzelés.
A modulációs termosztát nem tudom mit csinál, vagy hogyan működik. A 6-ból 6 szerelő a külső hőmérséklet érzékelőt sem erőltetné, illetve a zóna rendszerek is hülyeségek. Szóval először a kazán ne kapcsolgasson, ilyen 1 tizeden belüli egyenletes hőmérsékletekről nem is álmodom.
peterch 48244
Szia! Csináltam ma videót egy "teljesen hideg" első fűtés indításról, akkor kb ugyanezt csinálja mint amit te is leírtál. Ilyen Thermona kazánt ha jól látom itthon nem is lehet kapni, gondolom telepítő sincs nagyon. Ez az 1.8kW minimál igen szép, de ez csak fűtőkazán, nem?
slowrunner 48245 Azt gondoltam, hogy ez az egyenlőtlen teljesítmény leadás, "rángatás", semminek nem tesz jót. Az eddigi gázszerelők arra tippeltek, hogy "áramláshiba, vagy valami más". Ezzel a mondattal nem voltam kinn a vízből miután kiszámlázták nekem a kiszállást. A csőszerelők szerint mennek az úszók egységesen, így áramlás van. Ők a kazánra mutogatnak. Azt nem tudom, hogy visszafordul-e a kazánban a víz. Amennyiben nincs a kazánban keverőszelep, akkor nincs. Nincs köztes elem a kazán és az osztó között csak kettő szénacélcső, kettő golyós csappal.
slowrunner 48250 A szivattyú állandó teljesítményen üzemel. Az egyik Riello szerelő azon értetlenkedett, hogy ez a kazán-szivattyú nagyobb házakat vígan elviszi, míg ezt nem.
Januárban az egyik szerelő visszajön, és csinál nekem egy rendszer átmosást. Ilyen alkalommal nem lehet víznyomást mérni, vagy áramlási sebességet? Nem láttam még ilyet. Nem lehet a bemenő vízcsőre rakni egy "vízórát"/ bármit ami írja, hogy mennyi víz megy be percenként? Csak van valami műszaki táblázat, hogy egy 16mm-es cső hány liter per percet képes átengedni, hogy ha üres. Abból lehetne következtetni, hogy van-e megtörve a cső vagy bármi szűkület. De mint írtam, nem láttam még ilyet. Még ha tudna rakni a bemenőbe valami festéket akkor az is kiderülne végre, hogy hány liter víz kell az egyes körökbe, és akkor kiderülne a körök hossza is..., de nem lóg bilibe az ujjam.
Csináltam ma is videót. Tegnap kb. ilyenkor raktam fel a videókat, ekkor fűtött is a kazán. Olyan éjfél körül érte el a 23,5 fokot. Szóval éjféltől, ma 18:53-ig (ekkor csináltam a videót) nem fűtötte a rendszert a kazán. Nem voltunk itthon, első padlófűtés indulás előtt párszor engedtünk hmv-t. A termosztáton az induló hőfok 22,7 volt, amit felnyomtam 23,5-re, az előremenőt pedig 36-ra tekertem be. Gondoltam, hogy elsőre megfogja tudni csinálni, és a videón látható ahogy meg is csinálja. Az úszók is jelzik az áramlást.
Majd 19:05-kor, tehát a kazán 12 perce fűt 36 fokos előremenővel, megkértem a feleségem, hogy engedjen meleg vizet. Ezt ugye a kazán készíti is, aztán nem tud visszaállni a 36 fokra. Korábban már írtam is, hogy ez ilyen lélektani határ, kb. egyszer tudja megcsinálja, amint egy kicsit is megmelegedett a víz a rendszerben onnantól nem. Így jön a kapcsolgatás, amit egy kézi 38-ra feltekeréssel, majd kézzel 36-ra visszatekeréssel abszolválok.
Ezek után feltekertem 38-ra, a gyerek 19:40-ig pancsolt. 19:50-kor még mosott kezet a feleségem, ekkor még visszaállt a kazán magától 38 fokra. 20:27-kor engedem meleg vizet, és már nem tud visszaállni a 38-ra. Levettem a termosztáton a hőfokot, 22 fokra, kikapcsolt a kazán. 20:38-kor visszakapcsoltam termosztáttal a kazánt, és jelen pillanatban meg is tudja csinálni ismét a 38 fokot. Ezt a termosztáttal leállítást, 10 perc várakozás, majd újraindítást megpróbálom majd egy óra múlva is.
Van 9 padlókör . Mekkora a tömegáram körönként ? Ha a dT 5°C , a kazán teljesítménye meg 5,4kW , akkor durván 15,5 liter percenként . Ha így van , akkor a 25kW-nál 23,1 °C-al emeli meg az előremenőt . A videón a 33°C-ról mennyi időbe telt felmelegíteni a vizet 41°C-ra Az ugye dT 8°C megint durván számolva 20 mp.
Kazánleírás alapján : Meleg víz-előállítás Δt+35 °C-kal l/perc 10,2
