Én a szigetelésre kerülő szinezőanyag alapozóját használnám. Ha van elképzelésed a végleges szinről, ahhoz hasonlót tudsz kevertetni bármelyik forgalmazónál.
Szennyvízakna építés előtt állok a fal miből lenne olcsóbb?Kisméretű bontott téglából vagy 15-ös zsalutéglából? statikailag mind a kettő bírja szerintetek?
Köszönöm a vissajelzést! Egyébként meszet hengerrel fel lehet vinni, vagy arra igazán csak a "meszelő" jó?
A felületképzésre még egy csöppet visszetérve: ha gipsz nem mehet, akkor marad a zsákos finom vakoló, gondolom. Ahol egy vakolt fal találkozik egy fával burkolt résszel ott mindenképpen szeretném feljavítani a vakolatot, mert ott egy kicsit elnagyoltra siekredett.
Koszi ezt a 3 vs 5cm-t. Az acs sikhulyenek tartott, amikor azt mondtam, hogy a lapjara rakott bramaclec nekem nem felel meg. Elere nem volt hajlando tenni, ugyhogy dupla bramaclec lett (6cm). De tovabbra is hulyesegnek tartotta...
Melléképület (nem fűtött) külső homlokzati felületképzése kapcsán lenne kérdésem. A vakolás megtörtént: vastagoló - hagyományos kevert habarcsból (homok, mész, stb.) simító - zsákos anyagból, tulajdonképpen hosszú glettvassal lazán glettelve, majd vékonyan összecsiszolbva
Később (pár év?) - amikor a házat szigeteljük, színezzük - majd megy rá nemesvakolat vagy vékonyvakolat, de addig is szeretnék neki egy kis szint adni.
1) A felületben még vannak apróbb egyenetlenségek. Ezeket úgy gondoltam kitölteném, a könnnyebb festés érdekében. Erre jó a sima gelttgipsz, amit beltérben használunk a festés előtti glettelésre, vagy nem, mert az száradás után is vizet vehet fel? Ha nem Ok a gelttgipsz, akkor mit ajánlotok? 2) Milyen festéket ajánlotok, amit gond nélkül lehet utólag, pasztából színezni?
hát kövezzetek meg én simán meghosszabbítanám aztán belevezetném egy olyan dologba amit Laci irt ha szükség van a locsolóvizre nálam működik a telken igaz én 2 vasabroncsos hordót ástam le és körbeöntöttem betonnal de abba nem esővíz folyik:)
Azt is szokták, hogy a ház sarkától 2-3 méterre leásnak egy műanyag hordót megforditva. Az oldalába is lehet belevágni/furni lukakat és az is eltünteti a vizet.
köszi, kedvem az 0 hozzá, bár eddig nem sokat tudtam az esővize elvezetésről, lévén panel proli voltam, és nem izgatott eddig a kérdés...
meggugliztam a dolgot, és szikkasztónak hivják, meg van képlet is mekkora kell, meg vannak spec szikkasztók a kavics helyett, de valamiért ugy érzem a kavicsos lesz a leg pénztárcabarátabb...
lehet nagyobb is ha van kedved hozzá :-)) Igen elvezeti, majd eloszlatja a vizet, persze a járdára is vezetheted de sztem az x idő után alámossa a járdát ha nem tud onnan elfolyni folyamatosan.
Verd szét a betont, mert nem sok van rajta, a földbe ássál egy 30 cm mély árkot 2 m hosszan, pvc cső 110-es 90 fokkal amibe a csatorna függőlegesen belemegy , majd utána egy kb 60*60*80 mély árkot amibe rakjál kulé kavicsot, a földszinttől 15 cm-re lefelé, geotextil, és vissza a termőföld.
A hornyolt és hódfarkú cserepek 30 foktól alkalmazhatóak! Tetőfóliával 25 fok az alsó határ, ebben az esetben, szellőző cserepet kell alkalmazni minden szarufaközben! Persze a fólia fölött minimum 3 cm légrést kell hagyni (páraléc), a DIN szabvány szerint ez minimum 5cm! Az engóbozás nem kopik le! A régi cserepeknél az agyagban lévő mész "dagad" meg és ez dobja le a felületet! Ez a köznyelvben elterjedt "mészkukac". Az új cserepeknél, ahol 200 mikron alá őrlik az agyagot (Tondach) ez már nem jellemző, a Creaton Lentiben gyártja a Hortobágyot, ott meg az alapanyag már alapból mentes a mésztől!
Nem, nem arra gondoltam, hogy az engóbozott, mázas cserepeket a jégverés eltöri, hanem hogy lejön, lekopik róluk a bevonat. Mondom, láttunk ilyet a bemutatóterembern (vagyis a kint kiállított cserepeknél).
Ha már itt tartunk: 25 fokos hajlásszögű nyeregtetőnk lesz, szerintetek a Creaton nak a hornyolt, körszeletvágású Hortobágy cserepe alkalmazható lenne? Mindenki mást mond... Ha ez nem jön össze, akkor a Harmonie Neu-ra gondoltunk, amely direkt alacsony hajlásszögű tetőkre való.
Természetesen bevontunk egy statikust. Ő mondta, hogy két 150-es U acél idomot kell összeforgatni a lépcső két oldalán vízszintesen plusz ugyanilyet függőlegesen oszlopként, alappal. Én egy kissé túlzónak találtam, de lehet, hogy ez kell. Maga a ház egyébként 8x7m külső mérettel rendelkezik, a feljáró a 7m irányban lenne. A konzol egyik része a falba csatlakozna, a másik pedig erre az oszlopra. Létezhet más megoldás?
Valószínüleg a BOHN födém lesz amit keresel, a keresőbe beütve (Bohn födém) sok infót megtalálsz. Mindenképpen kérj statikustól véleményt az átvágás előtt!
Ha az új fajta cserepekből választassz pl Creaton Balance, Tondach Twist, akkor nyugodtan választhatsz engóbosat! Ezeket vadi új (magyarországi)gyárakban gyártják. Sokkal magasabb hőfokon égetik. Teljesen fényes a felületük, ami már hasonlít az üvegmázra. (valószínű ezt keverte halaloszto, mert ez egy másik technológia, ezek az úgynevezett üvegmázak már az öröklétnek készülnek, ezek vannak műemléki épületeken is, sajnos itthon nem gyártják, s igen húzós az áruk!) Ezek az engóbok nem kopnak, nyugodtan próbáld megkarcolni valamelyiket, a kereskedő frászt fog kapni, de még a vasszög sem árt nekik különösebben. Jártam a nyírségben a nagy jégverés után idén, ezek a fajta cserepek (sajtolt kerámia) nem túlzottan sínylették meg. A pala, meg a bitumenes hullámlemez lett teljesen tropa, de a húzott kerámiák (pl csornai, tatai) sem néztek ki jól. Ha jégverés ellen akarsz építkezni, akkor fémlemezt tegyél fel, a festéket leveri, igen hangosan zörög, de más baja nem lesz! Dolgoztam néhány évig a Tondachnál, innen vagyok némiképp képben. Most anyagbeszerzéssel foglalkozom.
Tetőteret építünk be és a födém átvágás (lépcső) miatt érdekelne, tudja-e valaki, mi az a Boom, vagy Bun födém? A miénk úgy néz ki, hogy valószínüleg alulról bezsaluzták az egészet, majd betonvas szálakat raktak bele, közé válaszfallap téglákat és aztán az egészet kiöntötték betonnal. Ezt kellene átvágni. Kell-e ehhez valami plusz statikai elem (konzol, oszlop...) A válaszokat előre is köszönöm.
Speciel mi natúr kerámiacserepet néztünk és azt is fogunk választani. Az engóbozott és mázas változatok iszonyúan kopnak! Mi mondjuk Creatonokat nézegettünk elsősorban, de a színesek (értsd: nem natúr téglavörös) a kiállítótérben mind meg vannak kopva... Nem hinném, hogy olyan jól bírnak mondjuk egy kisebb jégzáport... Szerettünk volna pirostól eltérő színű tetőt, de emiatt letettünk róla, így marad a natúr nálunk is.
de az teny, hogy 30 eve tudtak olyan cserepet csinalni, ami 30 tel alatt sem fagyott szet. tehat szukseg semmi nincs az ujitasra. ezert erzem azt, hogy azert csinaljak, mert igy egyszerubben, olcsobban, lustabban el lehet erni hasonlo fagyallosagot.
Nem látod jól halaloszto. A natúr kerámiának magasabb a vízfelvétele, ugyanez a tulajdonság jól jön akkor, amikor a nedvesség, pl hajnali pára, a nyár közepén el kezd párologni a cserépből. Ez ugyanis hőelvonással jár, ami ugye hűti a teret... Viszont nem jön jól télen, mikor a pórusokban megfagy a víz, igaz, a jó kerámia nem fagy szét, erre bizonyíték a sok többezer éves lelet, vagy akár a régi kastélyok, várak cserepei. A "máz" ahogy te hívod, egy engóbozási eljárás, amivel magas ásványanyag-tartalmú folyadékot permeteznek a nyers cserépre, s ezzel eggyütt égetik ki, ez összeég a cseréppel. Az ásvány összetétele határozza meg a színt pl vasoxid=piros, mangánoxid=barna. Mellesleg érdemes egy kereskedésben kicsit "megszekálni" a cserepeket, minden tipusból van kint minta, az új engóbosokat (Tondach, Creaton) meg sem igen lehet karcolni! A másik fő ok a "mázazásra" a divat... Én inkább vonzódom a kerámiához, de ez inkább szubjektív!
akkor mar inkabb az a kerdes, hogy mazas keramia vagy natur keramia?
en egyreszt nehezen hiszem, hogy 20 ev mulva is rajta lesz a maz, masreszt valamiert az a reflexem, hogy biztos azok mazaznak, aki nem tudnak maz nelkul fagyallo natur cserepet csinalni.
Az ytongra bit. lemezt majd XPS-t tennék, de úgy néz ki, hogy tavaszig nem tudjuk megcsinálni.
Addig valahogy meg kéne védenem az ytongot esőtől+fagytól.
A következőre gondoltam:
Leglettelem fagyálló csemperagasztóval, aztán lekenem bitumenes alapozóval (villas pormex), így ha nem is tökéletesen, de valamelyest ellenállóvá tudnám tenni.
a gépészeti anyagokra (gépészeti rendszerek, kazánok, csaptelepek, radiátorok, fajanszok stb.) nagyon jó árat tudok adni, közvetlenül a nagykerből. Ha érdekel, írj privit.
Ez a talajt fogja meg addig, amíg a kinövő növényzet gyökerei meg nem kötik azt. Neked valami ilyesmire lehet szükséged, de ez nem a geotextília, hanem pl. gyepnemez. De arra is szükséged lehet, ha olyan zöldtetőt akarsz, amiben mélyebben gyökerező dolgok is vannak. Annak ugyanis az a lényege, hogy a felette levő növényzet gyökereit állítja meg, hogy azok ne tudjanak lejjebb menni. Ezzel együtt úgy gondolom, hogy kétszáz éve János bácsi elenyésző mennyiségű geotextíliát és gyepnemezt használt, aztán mégis befüvesedtek a pince tetők szerte az országban. Az például egy lehetséges zöldtető rétegrend (de nem pontos, a pontosat majd a szakemberek megmondják, mert kell még bele más is, pl. vízelvezetés), hogy - fű - gyepnemez - földréteg (egyben hőszigetelés) - geotextília - vízszigetelés - födém szerkezet Ha a tető/rézsű hajlása akkora, hogy föld nem maradna fent, akkor kell a gyepnemez, ha alacsonyabb, akkor nem kell. Meg persze azt is lehet, hogy az ember "kigöngyölíthető" füvet vesz occsójér' (talán itt volt róla szó, hogy milyen horror áron hozzák és terítik), és akkor egyből megvan.
Köszönöm, majd körülnézek a helyi tüzépen, hátha tudnak valamit ajánlani. A geotextilt azért gondoltam, mert most teszik rendbe a 10-es út mellett a hegyoldalt Nyergesújfalun és ott láttam, hogy valami textil szerű anyagot terítettek a falra, és abból nő ki a fű.
Nem geotextíliát, hanem fém vagy műanyag hálót szoktak ilyen helyre tenni. (Úgy képzeld el, mint a drótkerítés, csak sokkal vékonyabb és sűrűbb szövésű. ) Ez megfogja a földet, de a fű át tud nőni rajta.
Konkrét terméket sajnos nem tudok mondani, kérdezz meg egy kertépítős céget. Ők biztos használnak ilyet.
Képzelj el az udvar közepén egy 3 m széles, 2 m magas 6 méter hosszú dombot. Ez a teteje. Erre hordanám vissza a földet és teríteném be geotextíliával, hogy ne hordja le újra az eső. Hogy valahogy ki is nézzen, szeretném befüvesíteni. Viszont nem tudom, hogy a fűmagot a textil alá lehet-e szórni.
Nalunk is van ilyen "pinceteto", bar lehet hogy te nem pont erre gondolsz.
Szoval nalunk a pincelejaronak van teteje, ami igy ablak elott van, es arra gondoltunk, hogy milyen jo lenne valami modon oda egy kis kertet varazsolni, fuvel, viragokkal.
Nos, hogy lehet az ilyet megoldani? Tegyuk fel, hogy az egeszet elbirna a fal, meg a teto.
De mivel szigetelem le? (most katranypapir, badog illetve tetocserep van, de nem nez ki tul szepen).
Mivel tartsam fent a foldet? Korbe rakjak falat kismeretu teglabol? Vagy fabol acsoljak neki falat?
Mennyi foldre van szukseg? 30cm eleg?
Hogy tudom megakadalyozni hogy kiszaradjon? Vagy nem fog kiszaradni, ha parnaponta locsolom?
A pincetetőn pótolnám a földet amit évek alatt lemosott az eső, és utána szeretném befüvesíteni. Geotextíliát vagy valami laza szövésű anyagot érdemes lenne ráteríteni, vagy a fű majd megfogja a talajt, hogy ne mossa le megint az eső?
összességében kb 400 db ilyen kis kockára lenne szükségem:-((
más:
el kéne vezetnem 230V-ot egy járda alatt..
kérdésem az lenne, hogy ezt hogy szokták kivitelezni, kiásni nem sok kedvem van meg lehet az alap meg is sínylené.
1. beütök egy 10 es köracélt alá és azon megpróbálom áthuzni a vezetéket.
2. készítek vmi célszerszámot, vmi fúrófélét, még nem tom milyet, amivel ki tudok furni egy akkora lyukat amibe belefér a gégecső és abba viszem át a vezetéket.
Egy 10cm vastag 5mx1m-es betonfalat vágtam szét 0,5x0,5m-es darabokra. Nem akartam kontérre költeni, beépítettem a garázsalapba. Vettem egy nagyflexhez való gyémánttárcsát és kölcsön kértem a haveromtól a nagyflexet.
Kérdésem a következő: OSB-3 lappal szeretnék egy kis épületet beborítani, majd erre további védelemként flexibilis ragasztóba ágyazott üvegszövet hálót tennék. Vajon az OSB-n tapad-e a ragasztó önmagában (tapadóhíd nélkül)?
Elérkeztem a villanyos hálózat átépítéshez. A régi hálózatban minden van - olyan sorrendben ahog épült. Az egészet újrahúzom rézdrauttal. Én alapértelmezettnek vettem, hogy a meglévő védőcsőbe belehúzom a 3 db tömör rézhuzalt. Erre a karbantartós kolléga azt mondta, minek szórakozok a tömör dróttal, amikor a sodort eres kábelt könnyebb behúzni. A cél jelenleg hogy a 16A el tudjon jutni a műhelyig is. Hallottam és ellenőriztem is, hogy 32A-ig "díjmentes" lehet teljesítményt emelni. Ennek fényében a fejlesztést úgy kívánom megoldani, hogy az új hálózati rész alkalmas legyen az emelt teljesítményre is. Hátha egyszer rám jön a láz.
A véleményeteket kérdezném, illik-e sodort érrel villanyt vezetni a falban? Ha igen akkor miért csinálják mindig a villamos hálózatot tömör vezetékkel?
Alkalmazás: Betonozási és javítási munkához a házban és a ház körül, hézagok kiöntéséhez, ráépíthető előregyártott elemekre, födémekre, lépcsőkre, padozatokra, aknákra. Szegélyek és kerékvetők, földelő lemezek és terméskövek áthelyezésére, továbbá egyéb, nem tartószerkezeti betonozási munkákhoz.
erdeklodnek,mi az a szaraz malter. a villanyszereles utan allitolag azzal kene visszafalazni a lakasban. az egesz lakas fel lesz torve,mindenhol csoveket fognak vezetni a falakban.teljes halozatfelujitas. lehet azt kapni kisebb kiszerelesben is,el tudom hozni a metron is, kezben?
Ha profi, akkor nem kell glettelni a hálózás után. Én nem vagyok profi és saját magam csináltam, ezért hálózás után lecsiszoltam és utána egy rétegben legletteltem, így már tükörsima lett. Mondd meg neki, hogy glettelést nem kérsz, hanem sima felületet :)
Még egy kérdés, szintén kéményes: A vegyestüzelésű kazánom falazott kéményén van beton fedlap, de a sima fajta. Tehát nincs védelem az eső ellen. Létezik olyan plusz utólag felszerelhető fém (pl. rozsdamentes, vagy alu) elem, ami elég tartós és stabilan felfogatható? A betonból készült nagy búbos fajtákat, ha lehet kerülném mert úgy gondolom, hogy azok felrakása több meló + a régi leszedését igényli. Persze, lehet, hogy rosszul tudom.
Az alapozó az egyenletes nedvszívás és a porlekötés miatt kell. Ha nagyon finom fedőréteged lesz akkor teljesen sima felületet kell képezni. Különben sok anyag megy rá és foltos is lesz.
A glettelésről nem volt szó, de most sem egyértelmű, hogy pontosan mit értsek glettelés alatt. Tudtommal a Dryvit rétegrendje ez: 1. EPS ragasztó 2. PS lapok 3. Ragasztóba ágyazott háló 4. Alapozó 5. Szín
Az alapozó lenne itt a "glettelés"??? (Sorry totál laikus vagyok...)
Sziasztok! Dryvitolással kapcsolatban lenne egy kérdésem: Egy tavasszal elkészült ikerházra mostanság szeretnék felrakatni a Dryvitet, találtunk is rá mestert, aki megcsinálja. Kedden kezdene, ámde ma azzal állított be, hogy ő a hálóra csak egy rétegben glettel, és ha szeretnénk a második réteg glettet is, akkor +300Ft/m2-t kér. Sajna nem vagyok hozzáértő, így nem tudom megítélni, hogy: Kell e a második réteg glett a hálóra? Észrevehető a különbség a szín felhordása után?
Nem találtam megfelelőbb helyet, ezért gondoltam felteszem itt a kérdésemet. Ha ti ismeretek ide vágó topikot, nyugodtan szóljatok és már át is pattanok oda!
Adott egy álló kivitelű gázkazán a tetején függőlegesen álló füstkivezető csőcsonkkal. Erre a füstcső kívülről csatlakozik, azaz ráhúzva van (a füstcső belső felülete fekszik fel a kazán csőcsonkjának külső felületén). Azt vettem észre, hogy a füstcsőben keletkező kondenzvíz van, hogy megjelenik a kazán tetején, ami logikus is, hiszen a füstcső falán folyik lefele, ami kívülről van a kazán csonkjára húzva. A füstcső egyébként végig úgy van szerelve, hogy a teljes hosszán (1 könyök és 1 toldás, mielőtt a függőleges kéménybe csatlakozna) a kondenzvíz ha visszafolyik, akkor végig a füstcsőben marad: az illesztések/egymásba dugások iránya pont ezt segíti. Egyetlen kivétel a kazán csonkjára való csatlakozás, ahol ez a sorrend megfordul. Arra gondoltam, hogy mi lenne, ha az ide csatlakozó, függőleges csődarabot alul beszűkíttetném (bádogos) és a kazán csonkjába bedugnám (a füstcső külső felülete fekszik fel a kazán csőcsonkjának belső felületén) --> a keletkező kondenzvíz a kazán belsejébe kerül, ahol elvileg elpárolog. Mi erről a véleményetek? Ide kapcsolódóan, kell-e az így már kisebb átmérőjű füstcső és a kazán csőcsonk közötti rést valamivel tömíteni: esetleg hőálló aluszalag, vagy sziloplaszt? Vagy a kéményhatás miatt, ott úgy sem jöhet ki semmilyen égéstermék?
Nem muszáj, de lehet. A fa, ha ki tud száradni nem gombásodik. A gombásodás akkor jön létre, ha nedvesség állandó. Ha meg le van kezelve, az a pár csepp lepereg róla. Az OSB-t nem árt valamivel kezelni, mert a nedvsség hatására megduzzad és tönkremegy. Nem igazán kültérre való szerintem.
Kb.-ra mit kóstál egy kétfürdőszobás, 1 konyhablokkos ház átvízvezetékelése, illetve a komplett villanyvezetékelés áthuzalozása? Vagy ezt így nem lehet megmondani kb-ra?
Csak anyagár érdekes, mert van a családban villanyszerelő is, meg vízszerelő is.
"Jelenleg már mindenből építési telket csinálnak, még a legszarabb helyeken is, ahova kutyaólat sem húznék fel."
Már úgy értem, hogy magénkézben lévő területekből, amik legyenek akár szőlők, akár cigánytelep melletti helyek, vagy löszfalba vájt területek, meredek domboldalak odavezető út nélkül, stb.
Bizony egyszerűbb lenne építeni, ha volna hova!!! Bonyolult a dolog. Anno a főépítész kitalálta, hogy a városkép felfrissülése miatt nem nyitnak építési telkeket, hogy vegyék meg az emberek a régi házakat, bontsák le és építsenek a helyére újakat. Ez azt eredményezte, hogy az a kevés magánkézben lévő telek irdatlan drága lett (8-14 millió), csak azok építkezhetnek, akik nagyon el vannak eresztve anyagilag. Jelenleg már mindenből építési telket csinálnak, még a legszarabb helyeken is, ahova kutyaólat sem húznék fel. Ez persze a használt házak árát is felnyomja...
Szóval elég szar a helyzet itt. Németkér meg elég gáz hely, persze, hogy olcsó ott e telek, de oda nem akarok építeni, mert lehet, hogy felépítek oda egy szép házat 30 millióból, de sosem fogom tudni 10-nél többért eladni.
Pakson sokba kerül, de annyiért el is adható később, főleg, hogy új blokk fog épülni.
Beszéltünk telek ügyben a polgármesterrel is többször, meg akarja oldani, de tehetetlen, mert időközben minden szóba jöhető építési területeket maszekok felvásároltak és csak csillagászati áron adnák el az önkormányzatnak vagy magánszemélynek. Falura nem akarok költözni, mert ott eladhatatlan lenne a ház, ha esetleg költözni kell, illetve a gyerekek iskolába járatása is problémás, szünnek meg sorra az iskolák. Azt is végigjártam... szóval kicsit sem túloztam...két éve szenvedek, mert 14 millióm nincs egy telekre, használt házak vagy szarok, vagy drágák. Vidéken van olcsó ház, de mind lelakott. Vidéken olcsó az építési telek, de a felhúzott háznak harmada sem lesz az értéke és havi 40-50eFt munkabajárási költsége van, plusz ha lesz gyerek, akkor azt is hurcolni kell állandóan és ha véletlenül el kell költözni, akkor nem lehet eladni a házat.
Ami tetszett volna az Madocsa, de ott is már évek óta alig adnak el házat. Van amit 25 millióról kezdtek, hatalmas 2 szintes ház 9 szobával, de már csak 12-ért hírdetik, de úgy sem veszik meg...
Itt most nagyon hülye a helyzet.
Most ez a ház azért nyerő számomra, mert tetszik az elrendezése, kicsi módosítással már jó is lenne, mert hasonlót építenék én is és jó állapotú, igaz, hogy nem a mai kor technológiája már, egy 8-10 millióba biztos benne lesz, mire minden kész rajta, de azt csak hosszútávon tudom megvalósítani. a végére nem sokkal lesz olcsóbb, mint egy új ház, de most a telek árak és hiány miatt egyszerre nem tudnék felhúzni egy új házat, csak szerkezetkészig, abba meg nem lehet lakni, ebben viszont igen és közben apránként sok saját munkával megcsinálnám.
Második verzió, hogy amennyiért venném a házat, annyiért később is el fogom tudni adni, ergo, ha csak beköltözök némi tiasztasági festés után (mert tényleg nem lelakott) lakok benne pár évig (nem újítok fel semmit), akkor is el tudom adni majd amennyiért vettem, ha netalántán időközben lesznek eladó telkek, ahova építsek.
De mint mondottam, nem értek hozzá, ezért is vagyok kíváncsi a véleményetekre.
De, kb. erre számítottam. Édesapámék most vannak túl a hasonló kaliberű, pont ilyen korú házuk teljes felújításán. Nekem momentán 2 millióm lesz a ház megvásárlása után (úgy akarok hitelt felvenni), amiből sok saját munkával max. a víz-villany + az alsó szint belső felújításra futja.
Valóban szükség lenne a hőszigetésre és a nyílászárók cseréjére, de arra most nem lesz pénz. 2011-ben lesz egy munkám, amire most készülünk fel, abból számítok több pénzre, amiből majd telik talán a teljes felújításra. Egyelőre egy felújítási minimálcsomagra tudok beruházni.
Igen, horganyzottcsöves lehet a vízvezetékelés. Szüleim házánál is fali csőtörés indította el a felújítási láncolatot. Most lettek kész, bőven 10 millió feletti költséggel...
Közműszámlákat már szóba hoztam, meg is mutatják majd, ha kérem, csak sok értelme nincs, mert zömmel fával fűtenek és csak rásegítésnek használják a gázt. Egyébként egyik ok, amiért tetszik a ház, hogy simán lekorlátozható a fűtés az alsó szintre, a felső meg lényegében akkor kell majd, ha gyerkőc lesz, illetve nekem dolgozószobának a másik, de télen tudok lent is dolgozni a nappaliban. Szüleim háza pontosan ugyanilyen anyagokból és hőszigeteléssel épült anno, nekik télen 70e körül volt a gázszámla, de ők fűtötték a tetőtér felét is. Szóval kb. ennyire számítok itt a téli hónapokban.
találtam egyet... :) van hozzá saját halastó, fel kell parcellázni el kell adni és egyből lesz körülötted egy kis falu... a telkeket szvsz úgy megvennék mint a huzat mert közel távol nincs telek.... a nyereségből lazán felhúzhatsz egy saját kastélyt.... :)
Szerintem egy ilyen idős házat gépszetileg totál fel kéne újitani beköltözés előtt. Én is épitettem abban az időszakban, és ismerem az adott korszak technologiáját. Viz= horganyzott cső, ( volt már akkor réz is), fütés is nagy kérdőjel. Ha télen nem akarsz sokat fizetni akkor hőszigetelés+ ablakcsere is.
Tudom nem ilyen választ vártál.
Közműszámláikat kérd el, hogy lásd mennyit fizettek.....
Ahogy elnéztem, ez tűnik a legidevágóbb topicnak kérdésem feltevésére.
Házvásárlás előtt állok és tanácstalan vagyok, mint egy kisközség, mert sajnos --bár műszaki ember volnék-- az építőiparhoz nem sokat konyítok.
Paksi vagyok, sajnos nagyon nehéz mostanában a környéken reális áron jó családi házat venni, építeni meg nem nagyon lehet, mert nincs építési telek. Kb. két éve nézegetem a környéken az eladó házakat, de nem találtam nekem tetszőt. Tegnap megnéztünk egyet, ami megtetszett nekünk, ilyesmit kerestünk.
Az alany egy brutto 110 m2 alapterületű szuterénos, kétszintes családi ház. 1990 körül épült, prothonból, kívülről --asszem-- terranova hőszigetelt vakolat van rajta. Az ablakok abban az időben népszerű bajai ablakok, jó állapotban vannak, nincsenek elvetemedve, meg semmi. A tető is jónak tűnik, bramac betoncseréppel. Látszik a házon, hogy igényesen lett megcsinálva anno, most is nagyon rendben van kívül-belül, lényegében csak a belső teret szeretnénk izlésünk szerint átalakítni (járólap, parketta, szőnyeg, fürdőszoba, festés, konyhabútor, stb).
A kérdésem az, hogy mit kell megnézni egy ilyen idős házon, hogy ne érjen túl nagy meglepetés?
Eddig amit néztem:
-Szuterén nem nedves. -Falakon nincsenek repedések -Sehol nincs penész, vagy beázásra utaló nyom -Ablakok jól záródnak -Tető egyenes, cserepek jó állapotúak
Ami aggaszt és nem tudom, hogy mit kéne rajta nézni, vagy kell-e cserélni, azok a villamos vezetékek,a vízvezetékek, + a fűtéscsövek. Mert ha ezekhez kell nyúlni, akkor azt még meg kellene csinálni a belső felújítás előtt, ne utána kelljen mindent szétverni miatta.
A másik kérdésem, hogy szeretném a nappalit egy légtérbe nyitni egy legalább 3 méter széles boltívvel az étkezővel. Jelenleg egy sima kb. 1 méter széles ajtóval nyílik össze a két helyiség, ami főfalban van. Ki lehet váltani az ajtót egy széles boltívre valamilyen módszerrel? Pl a főfalat helyettesítő alátámasztással, míg a falat kivésik, majd egy széles beton áthidalót behelyezni?
FIGYELEM! Sajtos Róbert-Sajtos Miklós nevű testvérpárba ha ne adj! Isten valaki belebotlik, messziről kerüljétek ki őket, mert átverték fél Komárom-megyét GARÁZSKAPU üzletkötéssel!!!Ja, és az RM-ART kereskedelmi és szolgáltató Bt is az ő nevükhöz fűződik!Már indult ellenük rendőrségi eljárás, úgyhogy ha még valakit lehúztak előleggel és leléptek, tegyetek feljelentést!!!!!!!!!!
Én igaz csak 30 m2-et toldottam az első fázisban. Sk. csináltam majdnem mindent - azért nem mindent ( a villanyszerelés, a vizszerelés, az ács és tetőfedőmunka ki volt adva vállalkozónak ) tehát - alap, vízszigetelés, falazás vb. szerelés födém betonozás stb -általában sk. + egy kőmíves - néha 3 2 segédmunkás ) a lényeg : én mint megrendeleő voltam az anyagbeszerző, a műszaki ellenőr az építésvezető a mindenes. Mikor elmentek a vendég munkások én még utána 2 órát és előtte is 2 órát ledolgoztam + a főmunka a munkahelyen. Kibírtam, sőt kedvet kaptam még egy 15 m2- es tetőtér beépítésre is, sk.
nekem a kovetkezo van, de meg csak most jon a masodik tele, nincs hosszutavu tapasztalat:
acsok kb 60-as papirral csiszoltak, de olyan nedves volt, hogy nem lehetett rendesen finomra csiszolni, mert morzsalodott.
fenn a teton 80-as papirral 4000 forintos tesco/obi marokcsiszologeppel (nagyon jol lehet vele felkezzel allvanyom/letran dolgozni) felcsiszoltam. utanna portalanitas (ronggyal, nagy ecsettel attorolni), es ket reteg milesi vekonylazur. kozotte 80-as csiszoloszivacsparnaval attorol, portalanit.
vannak mas anyagok is, sadolin, meg minden egyeb is. van aminek van alapozoja, van aminek nincs.
Én javasolnám mindenkinek, aki nem érez magában megfelő affinitást az építkezéshez, hogy szerződtessen független műszaki vezetőt (ellenőrt), ami egyébként kötelező is, ne sajnálja rá a pénzt, jobban jár!
Mert szilóm az van, /zuhanykabin beépítésnél egy kicsit elszámoltam magam és kimaradt 2 tubus/ nem kellene vennem fugázót is. És mint írtam, csak 16 csempéről van szó /ami azóta a falon van és remélem ott is marad/.
Ezzel csak az a baj, hogy először kiütöd és utána rakod az áthidalót. És ha közben megindul akkor betemet a sitt, és keresni kell valakit, aki befejezi a projektet.
Vagy a falnyílástól felfelé bontasz egy háromszög alakú nyílást kb 60 fokban ( ez a macerásabb) vagy az áthidaló felett átvágod a falat 2-3 helyen, a vésésen áttolsz 1-1 padlódarabot ( kb 1 m hosszú 5x 20-as) és ezeket alátámasztod a fal 2 oldalán. Ha utólag nem lehet beforgatni, előre tedd be az alátámasztás és a fal közé az áthidalót. Ne feledkezz meg a festéséről sem. A munkák alatt kerüld a megmaradó falak remegtetését, vésését, inkább vágót használj, mint vésőt.
Én is így gondoltam, de 15 centis sávot kell kivésni,az előzőekben ajánlott gerendának. Levegőbe kerül,vagy igy vagy ugy.. azt gondoltam ki,hogy elkezdem bontani,és ahogy haladok, kisebb közönként berakok 30 40 cm fatámasztékokat.aztán ahogy rakom be a rendes gerendát ezeket szépen ütöm ki a helyéről vele és így helyet cserél a kettő
lehet hogy hülyeség de én ugy csinálnám hogy kivésném, vagy felxxel kivágnám fent a vizszintes vonalat, alá betennék vmi áthidalót, és utána bontanám ki alóla a többi cuccot.
Most jutottam géphez,mert javában igyekszem csinálni másodmagammal a munkákat, és örülök neki nagyon,hogy ilyen jó "házifeladatot" adtam fel amin elgondolkztatok páran :)
Akkor a lemaradt dolgok: földszinti lakás :),,és 15-ös téglábol van rakva. Ráadásul az egyik oldalt be tudom ereszteni a 60 centis főfalba! De az olvasottak alapján már most megkönnyebbültem,és ennél jobb híreket kapni a nap végére,nem is lehet ! Mostmár csak azon gondolkodom,hogy fogok 3 métert kivésni úgy hogy ne rogyjon meg. Azt olvasgattam,hogy ideiglenes alátámasztást kell alkalmazni. De hogyan cserél helyet a kettő a végén? Van azért ötletem,de nem szaporítom a szót.
ma láttam egy kocsibeállót ami 40x60 as gyepráccsal volt letéve, de a lyukakban piros kockák voltak nem pedig fű, tudja valaki mi ennek a neve , és hog yhol lehet kapni?
Vegyél 100 vagy 120-as I gerendát, legalább 30 cm felfekvéssel oldalanként játszva elbírja a felette levő válaszfalat. Ezt 2 ember felrakja a megfelelő felfekvésre.
Igen, valószínűleg átboltozódik, de azért jobb szeretek a biztonság javára tévedni. Viszont a 10-es válaszfal tégla tekinthető "komolyabb falazótéglának"?
550kN/m2 az 0.55N/mm2. komolyabb falazotegla tobb N/mm2-t is tud.
valosagban ugye siman nem kell tartsa az egesz falat a gerenda, mert nincs ketoldalt fuggolegesen elfureszelve. nem szakmam, de valami olyat szokas szamolni, hogy csak a kozepen egy haromszoget tart az atidalas. meg ketoldalra be is feszul az a faldarab.
Nincs valakinél egy Csellár-Szépe, seperc alatt összedobjuk a statikáját. :-) Halálosztó kiszámolta a faldarab tömegét, akkor az 3,5 méteren megoszló terhelésként 20 kN / 3,5 m = 5,71 kN/m terhelés. Ezt szorozzuk meg kb. 1,1-gyel az önsúly plusz terhelése miatt. Megoszló terhelésre kéttámaszú tartónál a nyomatéki maximum qL2/8=9,6 kNm. Na, most kéne a Csellár-Szépe a melegen hegerelt I-szelvények adataival. Viszont érdekes lehet a támaszokon fellépő 1,1-1,1 tonna, ami 11-11 kN, 20 centis felfekvésen és 10 centis falvastagságon 10 kN / 0,2 m / 0,1 m= 550 kN / m2. Kőművesek! Kibírja ezt egy 10-es válaszfal tégla? Csak mert nekem k... soknak tűnik.
Állnak a főfalaim ph38-as téglából kész áthidalásokkal, a sors úgy hozta, hogy sem a koszorút sem a tetőt nem tudom rátenni az idén. Arra jutottam, hogy megpróbálom a fal tetejét letakarni ill. minden olyan falnyílásomat, amibe bele tud esni az eső. Ha télen fagy, akkor ne menjen szét a felső sorom.
Ami jobban aggaszt, hogy a falak alsó sorai a mostani nagyobb essőkben is jól átnedvesednek és attól félek, hogy ha télen fagy, esetleg sérülnek az alsó sorok is.
Van valakinek ilyen tapasztalata? Esetleg letakaráshoz ötleteket várok.
Jelenlegi elképzelésem, hogy a padlófűtés alá használatos fóliából rakok több rétegbe hajtva a fal tetejére lesúlyozva.
azt kellene tisztazni, hogy milyen szerkezetu es milyen funkcioju az a fal, amirol szo van.
egyreszt hogy tenyleg valaszfal-e, tehat tutira nem tart semmit magan kivul
masreszt hogy milyen vastag.
a vastagsagtol fugg a megtartando suly is, meg az is hogy mi fer el benne.
ha csak 10cm vastag, akkor a 3.5x2.2 faldarab amit tartani kell az ugye kb 8m2, kb egy m3, uszkve 2 tonna. azert az eloszlo terhelesnek nem olyan hatalmas. nem vagyok statikus, de saccra 140-es I gerenda eleg. abbol 4meter ugyancsak saccra bo 150 kilo lehet.
Kedves forumozók, szeretnék tanácsot kérni lakás átalakításban. Egy válaszfalban szeretnék 350 cm kivágást kialakítani ,amerikai konyha kialakításához. A probléma abban rejlik,hogy régi polgári stílusú lakás révén 430 cm a belmagasság,én viszont 210-nél szeretném keresztbevágni,így elég sok súly és teher marad a nyílás feletti falból. Ezért vagyok tanácstalan,hogy milyen áthidalóval kivitelezhető ez a projekt. Nekem az első ötletem vas I gerenda volt, de valaki azt mondta nekem,hogy amilyen nagy I gerenda kellene ehez, azt meg nem emeljük kézi erővel. Ez valóban így van?
Most beszéltem telefonon a kölcsönzőssel. Elmondtam, hogy mi a gondom. Azt válaszolta, hogy vigyem a csempéket + két üveg sört. Viszek neki ötöt. Köszönöm a segítségeteket.
rarajzolod az 5 darabra hogy hol kell elvagni, melleteszel egy 6-odikat tarcsinak, es elkocogsz a kolcsonzobe. elvagatod veluk, adsz egy ezrest, es hazakocogsz.
3000 a tescoban a csempevago, de megis kb 3000 a napi kolcsonzes is. mert ami kolcsonoznek, az nem 3000-be kerult.
5 db. csempét kell vágnom, egy csempevágó min. 3000 pénz. Nem egy gazdaságos beruházás, ha meg kell vennem. A kölcsönzést megnézem, lehet, hogy az a jó megoldás.
A ragasztót fel lehet kenni sima /nem fogazott/ glettvassal?
Igaz, hogy nem csempéztem még soha, de valami elképzelésem azért van a dologról. Tudom, hogy hogyan kell csinálni de érdekel, hogy esetleg lehet-e másként.
Gányolni nem szeretnék, de ha megoldható, akkor nem ruháznék be olyan szerszámokra, amikre előreláthatólag ez után nem nagyon lesz szükségem.
A szakemberekkel kapcsolatban csak annyit, hogy 16 db. csempéhez nem igazán találni embert.
ehhez hasonló kengyelekben vannak az oszlopok, csak nekem nem tetszik, hogy látszik, és valamivel el kéne takarni, ezért gondoltam, hogy körbebetonozom.
Csempézéssel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni. Kb. 16 db 20 x 20-as csempét kellene festett /konyha/ oldalfalra felragasztanom. Laikusként több kérdésem lenne.
A fallal kell-e valamit tennem, vagy simán mehet rá a ragasztó? A klasszikus csemperagasztón kívül pl. patex-el fel lehet-e ragasztani, vagy ez teljesen járhatatlan elképzelés? Fugázni lehet-e valamilyen sziloplaszt féleséggel, ill. a csempét el lehet-e vágni csempevágó vagy flex nélkül valami más szerszámmal is?
Nem megreformálni szeretném a csempézést, de a szükséges szerszámok közül semmivel sem rendelkezem, és hátha el lehetne kerülni ezek megvásárlását. Előre is köszönöm a segítségeteket, esetleg ötleteiteket.
Még egy dolog: a méretek csak emlékezetből vannak de nem is kell 100%-ban alkalmazni, egyéni igényekre alakítható.
Amúgy, ha nincs kedve valakinek bíbelődni vele, akkor meg a Capri által belinkelt változatok bármelyike tökéletes. A lényeg, hogy semmiképpen se zárt kehely kerüljön alá, mert az abban megálló víz rohasztani fogja az oszlopot.
Fát betonba soha;tartószerkezeti elemként meg pláne nem!
Mi egyébként egy ilyet használtunk 120x120-as oszlopok alá (kőművesem ajánlotta, és megtetszett):
Igaz kellett hozzá egy kis maradék anyag, meg hegesztetünk is (ahogy a rajzon is látszik), de: - nincsenek kívülről látszó átmenő csavarok; - az oszlop a saját talpán terhel; - a vas-támaszt szépen alapozva, több rétegben festve biztos, hogy nem fog rohadni; - a víz szépen lefolyhat a fa szélén, sehol sem vezetődik be az oszlop belsejébe.
az ilyet en tuti forditva csinalnam. egy sik asztalra fugakeresztekkel szepen lerakom, es raboritom a leragacsolt munkalapot. igy tuti sik lesz a teteje.
Egyaltalan nem volt lesulyozva, csak probakent egy darabot felragasztottam egy hulladek munkapult darabra (faforgacslap). Aztan maradtunk a szilonal, feltem tole hogy nem egyenletesen emeli ki a csempeket.
Tokhoz nem tudok rögzíteni, hogy miért (itt a metszet/makett):
A bútorlapnak önállóan kell a falon rögzülnie.
Azt tudom csinálni, hogy berakom-behabozom az ajtólap felőli részt (ahogy a többi ilyen ajtót is beraktam), aztán a bútorlapokat rögzítem, aztán a másik oldali takarólécet is rögzítem. Nem akarom átfúrni őket és aztán takaró dugókat berakni...
A képen látszik, hogy a másik oldali takaróléc egyszerűen becsúszna egy nútba és úgy rögzülne normál esetben.
Ma egyébként jártam az ép. osztályon, csupa pozitív dolgot tudtam meg, úgyhogy hurrá. Még egyszer átbeszéljük a családdal a dolgot, s ha mindenki bólint, akkor el kell adni egy budai lakást (na ez nem biztos, hogy könnyű lesz) és indulhat a banzáj.
A nyílás hébe-hóba van csak vakolva, inkább csak a maradék anyagot kenegette el oda a kőműves. Ujjal vakarható, kenjem be mélyalapozóval? A b.lap kétoldalon fóliázott, ragad arra is rendesen a hab?
Ez ilyen kétrészes kerekített tok (classen arcus tok).
A tok az ajtó felőli oldalon előszerelve tartalmazza a takarólécet, itt nincs is semmi macera.
Rögzítés után a másik oldalon csak bele kell/kéne tolni a másik oldali takarólécet, nos ha működik ez a rögzítés, amit kitaláltam, akkor azt is így tenném fel.
Lényeg, mindent lemodelleztem, csak egy csík sziló kell majd, és semmi sem látszik.
A vízszintes b.lap azért nem esne le, mert a kétoldali függőlegesek alá lennének tolva.
Végülis, csak a láthatatlan rögzítés ötletemmel kapcsolatban várnék véleményt.
a falnyilast akarod kapu alakban 30cm szeles butorlappal kibelelni?
szerintem nem az lesz a problema, hogy hogyan rogzitsd a butorlapot a falhoz, hanem az, hogy a butorlap elenel mit csinalsz. akkor lehet afa-fal talalkozast kulturaltan megoldani, ha az belso sarokra esik. tehat a falsikon kivul is kellene korben valami keret, ami ralog a falra, (takarja a fal es a lap kozotti rest), es kapcsolodik a butorlap beleshez.
en siman betettem az ajtot a falnyilasba, es festett fal van korben, nincs a falnyilas belulrol burkolva.
Házilag szeretnék gyártani toktoldót dekorfóliás ajtóhoz, 2 db 10 centis falhoz kitalált tokot kéne beraknom 30 centis falba.
Találtam ugyanolyan mintájú bútorlapot 18 mm vastagságban, ez a része megoldott.
Ezeket szeretném rögzíteni az ajtónyílásba, lehetőleg láthatatlanul.
Azon ötleteltem, hogy maradtak ilyen ikeás stiftjeim (passz, hogy mi a rendes nevük), amiket csak 1 centi mélyen kell becsavarni a lapba, és kapnék egy 4 centire kiálló tüskét.
Ha ez kész, kéne a falba valami tipli, amibe belecsúszna. Ezeket be kéne gipszelni (?), hogy megmaradjanak a falban.
Ha vízre célzol: kutat gyakorlatilag mindenhol lehet furatni, csak az a kérdés, h 10, vagy mondjuk 70 méteren van a víz. Ezzel budit lehúzni, zuhanyozni, mosogatni tudsz. Inni a legtöbb ember (mondjuk én nem) úgyis ásványvizet iszik. Ami plussz lenne az a főzés. De van olyan is, h a kút bevizsgálva tisztább vizet ad, mint a vezetékes...
Elnézést, hogy beleszólok, de én éppen most telepíttettem egy ilyen biológiai szennyvíztisztítót, amire ncc1701 is utalt.
Meglévő ház mellé készült, a szennyvízmedence kiváltására (innentől megszűnik a szippantás, max évi 1x a tiszító alján keletkező iszapot kell leszívni, ami állítólag trágyázásra kitűnő). a keletkező víz pedig vagy elszikkad egy szikkasztóárokban vagy ellocsoljuk.
A lényeg azonban az, hogy úgy kaptam engedélyt a jegyzőtől a tisztító telepítésére, hogy - amennyiben tartom a belőle kijövő tisztított vízre vonatkozó tisztasági határértékeket - nem vagyok kötelezhető az utcai csatornára való utólagos rákötésre!
Nálunk még nincsen az utcában csatorna, de előbb-utóbb lesz, ezért is csináltuk meg ezt a beruházást, hogy inkább erre költsük a pénzünket aztán meg ne kelljen a csatornadíjat fizetni (ja, és így talajterhelési díjat sem kell).
Tehát alternatív szennyvíztisztítási módszer birtokában nem kötelezhetnek a csatornára, tehát elvileg az építési hatóság sem ragaszkodhatna ehhez.
Mondjuk jó fej és rugalmas volt a jegyzőnk is, habár ő is hivatkozott a hasonló önkormányzati rendeletükre, és miután konzultált más jogászokkal és elküldte a kérelmemet az illetékes környezetvédelmi, vízügyi és természetvédelmi felügyelőségnek és ott jóváhagyták, ő is megnyugodott és kiadta az engedélyt.
Jól jött még az is, hogy kb. ekkor mondta ki al Alkotmánybíróság, hogy alkotmányellenes a bpesti önkormányzat szabályozása, amivel nem teszik lehetővé a Főtávról való leválást.
A jogi procedúra kb 2-3 hónap volt, maga a telepítés pedig 3-4 óra :-)
Köszi. Én sem ragaszkodnék a csatornához ám, csak lehessen így is építkezni. Kővágóörsön is van a családunknak egy telke (úgy 35 éve a mienk, szinte egyedüli üres telek az utcában), de az ép. osztályon azt mondták, h. addig nem adnak ki új építési engedélyt, amíg nem építik ki a csatornát. Ehhez viszont a már ott lakóknak hozzá kellene járulni és befizetni 170 ezret. De erre meg nem hajlandók, nekik megfelel az emésztő. Arra a kérdésre, hogy mégis akkor mikor lehet ebből valami, széttárták a karjukat, mondván lehet, h. holnap, lehet, h. 10 év múlva.
Azon a telken, amire most vágyunk építeni, villany is van, ezt tegnap kifelejtettem a sorból. No, holnap megyek az építési osztályra, s megtudok mindent.
A fószer építőipari technikumot végzett, és kivitelezésben dolgozik. Ízelítőnek egy sztori:
Az öreg néni és a kémény
Egy szép nyári hétvégi napon úgy döntöttem meglátogatom az öregemet. Kocsiba pattantam, irány egy kis település, ahol lakott.
Beparkoltam a ház elé, de nem találtam otthon. Egy pár házzal arrébb dolgozott valakinél, kaptam az infót. Felkerekedtem és hamarosan meg is találtam. Egy talicskában hortyogott az udvar kellős közepén...
Becsengettem, egy idős néni jött ki, azonnal felismert (engem nem a postás csinált, erősen hasonlitok ősömre). Nekiállt siránkozni, hogy fater elvállalta a kémény újrarakását, de már 3 napja küzd azzal a 15 sor téglával.
Aztán persze kiderült, hogy a nyanya reggelente kirak egy üveg pálinkát, meg 4-5 üveg sört, amit szabadon oszhat be a szakember magának. Mondanom sem kell, hogy rohadt gyorsan el tudnak ezek fogyni, ha malter csorog az ember ereiben. Fater persze délre rendszerint kiütötte magát, mondjuk addig se nagyon csinált semmi érdemlegeset.
Sóhajtva hazatoltam az öregemet, bedobtuk az ágyba, aludja ki a mámorát. Magamra kaptam egy munkás szerkót, és visszaballagtam a romos kéményhez. Szerencsére addig eljutott a munkában, hogy malter volt keverve, és a kémény mellé fel volt termelve a tégla.
Kora estére végeztem is a kémény újrarakásával, nagy nehezen feltoltam rá az eredeti fedkövet is. Mire lemásztam a tetőről, a verandán ott várt kikészitve a pálinka, és a sör. Természetesen ott hagytam, és a néni hálálkodása elől gyorsan elmenekültem.
Fater magához tért estére, és átballagtunk egy helyi krimóba beszélgetni egyet. Az öreg néni háza mellett haladtunk el, felnézett a tetőre, és megtorpant.
Láttam rajta, hogy erősen gondolkodik, már épp meg akartam szólalni, amikor diadalittasan a kéményre mutatott:
- Látod, fiam. Igy kell egy kéményt jól megrakni! Ha korábban jössz, segithettél volna...
kilehet a villanyt is gyertyával :-), ha valakinek van olyan szerencséje hogy állandó vízzel rendelkező patak van a telkénél oda tud kerekes rendszerű erőművet rakni.
Csatornát nem is biztos, h akarnék a helyedben. Fél milla körül lehet kapni olyan házi víztisztító telepet, amit leásnak a földbe, és locsolásra alkalmas vízzé alakítja át a szennyvizet, és évente 1x kell szippantani. Megspórolod a nem kicsi csatorna díjat. Igazából egyedül villany kell, ha vhol akarsz élni. Azt nagyon drága kiváltani egyedileg...
Sziasztok ! Beltéri ajtó festéssel kapcsolatban akartam kérdezni hogy vékonylazúrral vagy vastaglazúrral kell-e festeni? Másik kérdésem hogy a stablondeszkát milyen lazúrral kell festeni. Illetve muszáj - e a festés előtt beereszteni vmivel?
a haz a telekbol 93 m2-t foglalhat el. a falak kivulrol ekkorak lehetnek. pl kivul saroktol sarokig merve egy 10x9.3 meteres haz.
hogy hany szintes lehet, milyen magas, stb, arra kulon szabalyok vannak, elmondjak az eposztalyon. ha masoknak sikerult mostanaban tetobeepitesest csinalni, valoszinuleg lehet.
Nagyon köszönöm. Nem, nem eladni akarom, végre élni szeretnék benne:) Víz, gáz bevezetve (van rajta egy kis ház, ez akár bővíthető, akár lebontható). Csatorna nincs, ennek utána kell járni még. Egyébként jópár hatalmas ház van arra, gondolom, megvették az összes környező telket.
Na de most nagyon szégyellem magam, de vegyük át még 1X (nőnek magyarázol:-) vedd figyelembe:))) a bruttó 93 m2 az azt jelenti, hogy össz. 93, vagy azt, ahogy én szeretném: alsó szint 93 m2 és erre jön rá még a tetőtér, amelyben én kialakítok 1-2-3 szobát, vagy amit akarok. (Ha logikusan gondolkozom, a tetőtér amúgy is megvan, az nem lehet az én döntésem, hogy ez marad egy üres tér avagy szétosztom szobákra stb?)
93m2 az a ház bruttó alapterülete lehet. Természetesen a tetőtér beépíthető. Gondolom nem akarod eladni, de ha igen akkor a vevőnek a vásárlási illeték a vételár 10%-a, egyébként 2,5%, ami nagyban nehezíti az eladást. Ha zártkert akkor külterület valószínű, ami azt jelenti, hogy minden közmű, ami még nincs bevezetve (gáz pl.), bevezetése sokkal drágább lesz. Van-e szemétszállítás például stb. Kiskapukat nem érdemes keresni, mert ma már, egy szépösszegű csekket mellékelve küldik a bontási határozatot.
A segítségeteket szeretném kérni. Régi fórumozó vagyok, de építkezés témában abszolút tudatlan. Hónapok óta keresünk telket, találtunk is párat, de mindig falba ütköztünk (drága, vagy különböző okok miatt nem lehet rá építeni, stb). A szüleim most felajánlották, hogy építhetnénk a telkükre, ami sajnos zártkert, így a beépíthetősége 5% (a telek 1860 nm), így ugyebár 93 nm-es épület építhető rá. Az építész ismerősünk jelenleg nyaral, a építési osztályra pénteken tudok elmenni, de addig "gyötör a kín:-)", ezért Hozzátok fordulok, hátha tudtok segíteni. Ez az általam kiszámított 93 nm mit jelent pontosan? Ekkora lehet összesen a ház alapterülete avagy egy 93 nm-es alapterületű háznak beépíthetjük-e a tetőterét? Bocs, lehet, hülyén tettem fel a kérdést, de gondolom, értitek. Mert a 93 nm sajnos nekünk kicsi lenne (így erről a telekről is le kéne mondanunk), de abban az esetben, ha be lehet építeni a tetőteret, nyert ügyünk van.
Továbbá (tudom, csúnya dolog:-) - ha az első eset áll fenn, vannak-e kiskapuk?
Mi van olyankor, ha az ember nagyobbat épít a megengedettnél? Vissza kell bontani vagy büntetés ellenében maradhat. (120-130 nm körüli házikóra lenne szükségünk).
Sajnos csak ma láttam az irásodat. Mi is ugyanebben a cipőben járunk. Sajtos Miklós és Sajtos Róbert Neszmély Mátyás kir.3. nálunk is jártak. Garázskapukra vettek fel előleget. Én beszéltem már annak a cégnek a képviselőjével, akinek a nevében eljárnak, és szerintem rendes ügyvezetőről van szó. Mi holnap megyünk a rendőrségre feljelentést tenni, hiszen már tudom, hogy Hollandiába szöktek. Ha megkeresel tudunk találkozni, és lehet hogy ha többen teszünk feljelentést akkor komolyabban foglalkozik vele a rendőrség
Gondolom nem az lenne a fő fűtés. Annak elég egy temperálás, hogy lokálisan ne érje el a harmatpontot. Egy épületgépész biztos ki tudná számítani, milyen teljesítmény kell ehhez.
Köszi az infot. A szigetelésnél még felmerült az is hogy a szobát ( mivel van ott légkondi) és a fürdőt nem bántanánk, mert a belső térből nem szeretnénk már többet elvenni, de nem tudjuk, hogy ha kívülről szigeteljük a házat, akkor a szobának a függöleges fala szigetelt lesz, de a ferde nem és ilyenkor lehet e hőhídra vagy penészesedésre számítani( ez a mumusom, mert a gyerek asztmás). Szerinted fennállhat ennek a veszélye? Köszi Zsuzsi
Vettünk egy 10 éves ikerházat, amiben egy két dolgot kellene cserélni, de mindenki mást mond...... Szóval anno a ház 12 cm Therwolin üveggyapottal lett szigetelve, ami a mai szigetelési eljárásoknak nem felel meg, így szigetelni szeretnénk, de nincs több hely a cserép és a gipszkarton között. Mi úgy hallottuk, hogy belülről szigetelni pedig nem jó. Igaz ez? Szerintetek jó ha 25 cmes üveggyapotot teszünk a padlás padlójára és kívülről kap egy 10 cm-es közetgyapot szigetelést, valamint a fa nyílászáróba kicseréltetnénk az üveget( most Sofa thermopán üvegezés van)k 1-re és nem szigeteljük le a két tetőtéri szoba oldalfalát( az egyikbe légkondi van, a másik pedig fürdő), vagy érdemes ezt a két szobát is szigetelni. Ha igen szerintetek mi a jó megoldás? Másik amiben mindenki mást mond, hogy a emeletközi födém vasbeton szerkeztű, ahol néhány helyen hajszálrepedés van. Mi üvegszálas tapétát gondoltunk felrakni, de azt mondják, hogy az is el tud repedni, érdemesebb gipszkartonozni? De olyan is volt aki azt mondta, hogy akryllal csak ki kell nyomni és festeni. Szerintetek mi a jó megoldás? és a utolsó most felmerült kérdésem, hogy csaptelepekbe ajánlottak JIKA csaptelepeket. Az ára nagyon jó, de szerintetek a minősége milyen. Mostani lakásba KLUDI van nekünk az teljesen megfelelt, viszont kinézetre a JIKA bejött? Van most a JIKA-nak beépített öblítő rendszerű WC-je is, ami sokkal olcsóbb a GEBERIT-nél, van erről valakinek tapasztalata, érdemes megvenni? Előre is köszönöm a segítségeket Zsuzsi
Na az nemdiszperzit, hanem thermotek vakolat, már felköltözött a külső hőszigetelésre:) A zsalugátert is az asztalos csinálta, viszont én kezeltem le, lenolaj + két réteg sadolin mahagóni.
Azt nem írtam neked a múltkor, hogy a gyantát higítós ronggyal le kell dörgölni kenés előtt.
Az anyag, bükk 4cm vastag 40ezer körül volt és a munkadíj 50 körül, mondjuk nekem nincs benne pihenő, 180fokot fordul és átmegy egyenesbe, a számot elküldöm mail-ben.
Ha egyenes, megveszed barkácsáruházban a bükk vagy tölgy lapokat, fested-pácolod-lakkozod, rácsavarozod. Mérettől, anyagtól és bolttól függően 5-10eFt/db.
Mi egy tetőtér-beépítés végén járunk, nagyjából már minden belső munka kész van, kivéve a lépcsőt. Vagyis kész az acélváza, és most ideiglenesen vacak kis lécek vannak rajta addig, amíg folyik a munka. Lassan kellene rá rendes lépcsőfok, amit fából szeretnénk. Hol érdemes megnézni/csináltatni? Budapest környéki kéne, maga a ház Pilisvörösváron van. Hátha van valami ötletetek...
A családi házunkon Schindler tetőtéri ablakok vannak (7-8 éves modellek). A pár héttel ezelőtti Pest megyei jégeső minket is érintett és rendesen be voltunk ijedve, hogy betörnek a tetőtéri ablakok. Nem törtek be, de ez szerintem szerencsén is múlott, ui. voltak 5-6 centis jégeső darabok is.
A kérdésem az, hogy létezik-e valamilyen védelem jégeső ellen, ami megakadályozza az üveg betörését. Valamilyen utólag felszerelhető kiegészítő, esetleg biztonsági fólia (???).
Amit te vettél fát, azt elméletileg légszáraz építő minőségűnek hívják, ezt az állapotot a kivágott fa 1-2 héten belül eléri. A teljes kiszáradás szabadlevegőn 1-2 évet is igénybe vesz, gondolom ennyit nem akarsz várni. Az alapozáshoz használhatsz Sadolin alpozót VAGY lenolajat (a lenolaj olcsóbb), feladat a fa pórusainak telítése és védelme. Ezután két réteg lazúrt kell felkenni nem túl vastagon. A második réteg kenése előtt 150-es papírral kicsit meg kell csiszolni, mert kiszőrösödik A lazúrtól még a fa ugyanúgy ki fog száradni. Nekem ez a technológia bevált.
hát ez a gondom nekem is, hogy lehetett érezni, hogy nedves ráadásul folyik belőle a gyanta, és szeretném a legjobb védelmet persze emberi áron adni neki.
akkor inkább hadjam száradni? kb mennyi idő 1 hét 3 hónap?
akkor az jó megoldás a lenolajjjal való beeresztés majd alapozó és sadolin?
Sziasztok, tanacsot szeretnek kerni... A kozeljovoben szeretnenk csaladi hazba koltozni letszamnovekedes miatt. A jelenlegi lakast talan 16-17 millioert el tudnank adni, es ehhez felvennenk 5-6 millio hitelt, tehat lenne 21-22 millionk. Veresegyhaz, Fot, Kistarcsa kornyeken, es 80-90nm-es hazban gondolkodunk...
Ket lehetoseg lenne: 1. Kesz hazat veszunk. A hirdeteseket nezve eleg sok hasznaltat es ujepitesut is hirdetnek ebben az arkategoriaban, foleg sorhazat, ikerhazat. Csak azt nem tudom, mennyire megbizhatok ezek a hazak, mi fer bele ennyi penzbe. Foleg a szigeteles aggaszt, azt altalaban nem szoktak eltulozni... 2. Veszunk egy telket, es belevagunk egy epitkezesbe. Itt az a problema, hogy meg soha nem epitkeztem :), igy elkepzelesem sincs, mennyibol lehet kihozni egy 80-90nm koruli hazat. A telekarakat elnezve jo esetben is 13-14millio maradna az epitkezesre, amibol nem tudom, mit lehetne kihozni...
Bejon meg a kepbe a csaladtamogatasi rendszer is. Nem tudom, erdemes-e arra szamitani, hogy a kovetkezo kormany visszaallitja ezeket. Sajnos a szocpolrol lecsusztunk, pedig ha lenne, lehet, hogy nem vacillalnek ennyit.
Most olvasom. Kültérre csak vékonylazúr jó, vastag beltérre való. :) És nem kell hagyni száradni a fát, majd kiszárad az illesztéseknél, ahol nem tudod festeni.
Ilyeneket érdemes még összeszerelés elött lefesteni, szebben lehet bakon dolgozni. Tetőt is így csináltam, sokkal jobb, mint létráról festeni, felfele.
Én ezt helyesbíteném. Meg kell nézni, mi van a festék dobozára írva. Ha ír vmi alapozót, lenolajat, akkor kell, ha nem, akkor nem. Régen még kellett. Mai lazúroknál már csak 2 réteg, és kész. Majd 4 év múlva újra.
A lazúrokhoz nem értek, de a lenolaj lényege az, hogy a fa (főleg a puha) úgy nyeli a festéket, mint kacsa a nokedlit. Ha előtte bekened a viszonylag olcsó lenolajjal, akkor az telíti a pórusokat, és a drága festékből kevesebb is elég. Szóval a lenolaj nem váltja ki az alapozót, hanem attól függetlenül kell.
elkészült a kocsibeállóm (fából) azt szeretném kérdezni, hogy meddig kell hagyni száradni a fenyőt?
nem lesz igy semmi baja kezeletlenül?
A terv az hogy sadolin extra vastag oldoszeres lazúrral lesz lekenve, de van annak értelme, ha előtte (az sadolin base) beitatom lenolajjal?
lehet?
vagy hogy tudnám a legjobb legtartósabb kezelést adni a fának?
illetve még1.
vettem a bauhausban egy térkősablont , és készitettem vele kerti járdát, de a minták közt, kb 1 centi széles és 5 centi mély rés van? de mivel ennel nincs oldalfala, igy nem megoldás hogy kitöltöm, homokkal mert kifolyik?
arra gondolta, hogy egy olyan pisztollyal mint a szilo nyomok oda 1 kis csemperagasztót, de azt meg meg kéne szinezni mondjuk feketére, csak mivel?
mert annyi fugát venni oda nem tul költséghatékony.
Szakértő építők véleményét kérném. Mennyire szerencsés szeletelt bontott rusztikus téglával kirakni a ház lábazatát? Szépnek tartom, de vannak kételyeim a tartósságával kapcsolatban. Ugyebár a tégla elég porózus, nemde? Nem fogja felszívni a nedvességet? Megfagy, szétreped? Van valakinek tapasztalata?
hali! vakolt falamat szeretném színezett vakolattal fedni, de nem igazán értek a dologhoz. szilikát vagy szilikon? 2000-3000 ft/mn2 árban látok ezekből, ami elég húzós. 3000 már delap ár. van ezen árak mögött tényleges műszaki tartalom? másrészről tanácstalan vagyok, baumit, terranova, revco? melyik a legjobb ár/érték arányú?
A fal eddig vizes volt, de ezután garantáltan nem lesz. :) A víz nem alulról jött. Ez egy sufniszerű lomtárolásra használt térrész volt, aminek a teteje megroggyant a télen - jó öreg bontott fából készítették a tetejét ... 20 évvel ezelőtt... - és a tetőn lecsorgó víz jó része a falon kötött ki. A tetőt teljesen újjáépítettük. Tehát most már nem lesz víz a falon. Csak vakolat. Ha összejön :)
Ha előtte vizes volt, nagy eséllyel utána is az lesz. Nem a legolcsóbb, de szerintem valamelyik cég javítóvakolatával (jó páraáteresztő) érdemes megcsinálni. Talán megfelelne a célnak valamelyik adalék is, de azokat én nem próbáltam. Én egyszer sima zsákos putz-al javítottam, az 4 év után újra ronda (már 1 tél után se volt gyönyörű), míg a 2 éve felvitt javítóvakolat tökéletesen hibátlan.
Köszönöm a javaslatokat. Hétvégén átalakulok kőművessé... Csináltam már apró kőműves munkákat, de ilyen kaliberűbe eddig még nem fogtam bele. Majd meglátjuk.
Ha szeretnél egy kicsit számolni és az eredmény láttán aztán megnyugodni (mármint, hogy tényleg elég egy, ahogy halaloszto írta), akkor nézd meg ezt a linket:
www.rheinzink.hu/dl.aspx?/media/204-215_Ereszcsatornak_belso_csatornak. pdf
(ami egyébként a 34145 számú hozzászólásomban megtalálható).
Érdemes venni egy szép hosszú vízmértéket (vhol öleslécnek híjják), mert az legalább egyenes. Nekem otthon vagy egy 3m hosszú darabom, szép kis alu darab, lehet vele dolgozni.
1. igen de lehet ecsettel is felvinni a lényege egy réteg képzés amihez a vakolat jobban tapad.
2. a hagyományos keverés 3 lapát homok 1 lapát mész 1/2 lapát cement és közepes hígra ne follyon el ha kupacba rakod de ne is álljon meg egy darabban.
3. léc felrak a falra kb 1 m távolságban a lécek legyenek egyforma vastagok e közé rakja fel az ember a vakolatot majd egy másik deszkával ami egyenes lesimítja a megkötés után a léceket lelehet venni és a helyüket kivakolni. A lécek ne húzzák magukkal a vakolatot ne érjen hozzá, vagy a léceknek trapéz formájúnak kell lennie.
Műhelyépítésben vagyok és elegem van a szakemberekből... bocs a jelenlévőktől. Szóval a "kedves" kőműves úr meggondolta m agát, hogy a pár m2 vakolás neki nem jó meló inkább megy máshová. Itt állok a levert vakolatos fallal és vissza kellene tenni rá valami sima felületet. A kiinduló állapot: a fal korábban jól elázott, többször is. A régi vakolat lehullott, ami nem az mindenféle színben játszott. Ettől a rétegtől megszabadítottam a falat, én úgy nézem jól ki is száradt már, a poros réteg seprűvel eltakarítva. Úgy nézem ami a falon maradt az stabil Pár kérdésem lenne: 1. a szokásos(?) cementes lével fröcskölés jó megoldás a fent vázolt esetben? Utána jönne a vakolat. 2. milyen a jó vakolat. Háztájilag (homok, mész, cement, betonkeverő kombó) állítanánk elő. Mik az arányok? Mivel egy műhelyről beszélünk arra gondoltam, hogy nem pepecselnék a gletteléssel, a vakolat majd egy alapozás után megkapná a maga festékrétegét. 3. Mi a jó trükk a sima és egyenes fal előállításhoz. Két lehetőséget hallottam eddig, a hosszú (~1m) léccel elsimítást vagy a kb ugyanolyan hosszú simítóval lehúzást (simítóval nem rendelkezem, és annak az ára gondolom jó ki lehúzás:) )
Ha simítva van és műanyagbázisú festékkel kenve, akkor sosem múlik el. Idővel a falazóanyagot is meg lehet számolni a homlokzaton. Műanyagos alá csak misungal szabad vakolni. Ezt tudia kellett volna a kiviteleződnek.
egy jotanacs: a csiszolashoz vegyel csiszoloszivacsot. ne a kemeny kocka szappan meretut, hanem a puha tenyernyi 1cm vastagot. mondjuk 80-ast. egymillioszor konnyebb vele dolgozni, mint csiszolopapirral.
Most néztem utána, hogy létezik vékony esztrich, amit 10-30mm-ig lehet húzni. Nem tudom melyik tanácsra gondoltál, mert én olcsó kiegyenlítésre kértem tanácsot.
Én voltam a kérdező, wartburger csak megpróbált segíteni. Egyébként misungot tudok keverni, mert homokom is van, és cementem is. Én is ezért kérdeztem, hogy mit szólnátok a 4 rész homok, 1 rész cement, 1 rész flex csemperagasztó keverékéhez? Mert ez lenne a legolcsóbb. Sajnos a burkolást el kell végezni 1 hónapon belül, és a pénz meg kevés rá. De ha nem lesz megoldás, akkor is valahogy csak megoldom. :-))
Korrekt tanácsot már kaptál, de az nem volt jó. Ilyen vastagságban csak padlopon cuccok jók, de annak is kell alapozó. Esztrichet szerintem felejtsd el, mert betonnak legalább 3cm a minimum vastagsága. Ingyen semmit nem lehet jól megcsinálni. Inkább várd meg, míg lesz rá küvecs, ne kókányolj.
Nem tudok most ennyi pénzt kiadni. Egyébként a nagyját el tudom húzni, utána meg az az 1 zsák padlopon kiegyenlítené a felületet. Kérdés, hogy mivel egyenlítsem ki azt az 1cm-t, ami olcsóbb?
A Padlopon kiadóssága 1,5 kg poranyag/m2/mm a leírás szerint és 3-15mm vastagságban vihető fel. Tehát neked ~12x4x1,5kg=72kg padlopon kellene. Ez 3 zsák, amiből neked már van egy. Ez kb +9000Ft. A keverék jó lenne, de gyakorlat nélkül nem fogod tudni síkra kihozni, mert nem terül.
A Fürdőszobák, hidegburkolatok topicba írogattam, de légyszi kérném a Ti véleményeteket is.
Az előteremet (4m2) szeretném kiegyenlíteni járólapozás előtt. 1cm-t kellene kiegyenlíteni, és utána még az egészre kb 2-3 mm padlopon menne.
A kiegyenlítésre keresek olcsó megoldást, az 1 zsák padlopon már megvan. Szóbakerült a csemperagasztóval való kiegyenlítés, vagy egy keverék ami 4 rész homok+1 rész cement+1 rész csemperagasztóból áll. Szerintetetek jó lenne ez a keverék?
Köszi a válaszokat, valószínüleg tényleg alapból kakker lehetett a minősége, úgy tuom, semmi külső behatás nem érte. Az udvaron visszahajlítást hely iányában sajna nem igazán tudom kivitelezni, tartanék az üveg kitörésétől is.
Arra viszont kiváncsi lennék, hogy az ajtólap csere kb milyen összeget takarna? Fehér - tehát nem feltétlenül szükséges fenyő - esetén. Vagy MDF-et nem lehet házilag készíteni? (kb ennyire értek hozzá:)
az a ceg ott meg letezik! es fa ajtot-abalkot gyart. legalabbis gyalon van, es kb ugy hivjak. amikor vettem az ablakaimat, akkor kimentem hozzajuk korulnezni, de meg a bemutatoteremben sem volt kifogastalannak hivhato darab.
A néhai Szálka GMK. Gyál nagyon sok ilyen ajtóért felelős...(hogy száradna le a kezük) megdöbbennél, hogy mennyiért...:(
Szinte nem létezett olyan farostlemez ajtó ami ne lett volna eleve kuka minőségű!!! Ja és nem azzal volt a baj, hogy farostlemez, hanem azzal hogy hihetetlen szar minőségű fenyő betétkeret volt bennük, és ehhez még hozzájárt a hihetetlen szar minőségű szerelési munka amivel ezek a gyárban készültek. Esküszöm, hogy megérdemelnének a felelősök akár még börtönbüntetést is...
istenem hányszor kellett vitatkozni a kedves megrendelőkkel amikor frissen beépítve megláttam milyen csálé az egész... sokszor vagy kinyitni nem lehetett, vagy becsukni sem egyáltalán az ajtólapokat a tokba. Találkoztam olyanokkal is amikbe az ajtólap 1 cm volt szélesebb mint a saját helye!!! és az ajtólapot abból a tokból nyitották ki előtte néhány nappal... A kedves megrendelő meg a mikor megtudta, hogy ebből az ajtóból még 10.000-15.000 ft-ért lesz használható, de még mindig rendkívül csálé ajtó akkor meg sopánkodott, hogy hogy lehet ilyen drága a megjavítása mikor az ajtó komplett volt 10.000 ft... Nem gondolkodnak....
Ma hasonlóba futottam bele, csak gardób ajtóval kapcsolatba... A megrendelő büszke volt arra, hogy ő műszaki ember, és arra is, hogy kereskedelemből ment nyugdíjba, de az istennek sem értette meg azt, hogy ha vesz egy kínai gardróbszekrényt az aktuális praktiizébe akkor hogy lehet az, hogy a szekrény árának a 2 X eséért lesz az teljesen átszabva berakva egy teljesen más formába az ő falfülkéjébe. Ott állt velem szembe és nem értette, hogy miért lehet egy kétemberes helyi 8-10 munkaórát felölelő+ a műhelyben előkészítendő (kb 2-4 óra)+ a praktiizéből elhozandó (2 óra) majd nála egyedileg felmérendő (min. 1.5 óra) végtermék kb 35.000 ft lenni, mikor a praktiizé 12.000 ft.ért olyan szekrényt ad neki aminek oldala is van, csak az sehogy sem fér be az ő lukjába... Én erősen kopaszodom, és szőke voltam eredetileg, de szerintem ami maradt az mostanra már ősz... Mikor hallnak már ki a hülyék??? :(
mibol van az ajto? ha regi leckeret-pozdorja boritas, akkor az ajto ujonnan max 10000forint. szinte tobbet er hogy le van festve, mint maga az ajto. probalhatsz bontottan szerezni masik ajtolapot tok nelkul. vagy ha veszel ujat, akkor is meg lehet probalni olyat keresni, aminek a lapja passzol a meglevo tokba (keretbe), es akkor nem kell bontani, max a zsanerokat athelyezni.
termeszetesen ha valami regi tomor fa ajtolap, akkor nincs mese, vagy bontas, es uj beepitese, ami nem ket filler lesz, vagy egyedibe uj ajtolap gyartatasa, ami megint nem ket filler.
ha ugyis uj lesz, akkor kidobas (es beruhazas elott) en megprobalnam kiegyenesiteni a meglevo ajtot. jo lenne tudni mitol hajlott el? nedvesseg erte? radiator van mellette? fogas van van rajta, es 20kg hatizsak logott rajta egy evig? kint szabadban negy felteglaval csinalnek a negy sarkanak alatamasztast, ugy, hogy ami sarka ki van hajolva az legyen lefele, es annak a saroknak pluszban is alapakolnek, hogy visszafele legyen nyomva. leakarnam nedver rongyokkal az egeszet, es lesulyoznam hogy mindenutt le legyen nyomva az alatamasztasig. monduk fel nap nedvesites, utanna egy nap szaradas lesulyozva. mondjuk ha uveg van benne, nerm ertem hogyan hajlott el, el kellett vola torjon benne az uveg. a visszafeszitesnel lehet hogy el is fog.
Az új komplett ajtóval meg az a gond, hogy 1 kell hozzá kőműves, vagy olyan aki ilyenben járatos 2 mellette a fal is gajra megy, tehát lehet festeni stb. 3 egy rakás kosszal jár.
Az új ajtó boltban ami bejáratnak jó az kb 80.000-160.000 ft-ba kerül (a kínai több ponton záródó ajtót felejtse el mindenki... gyalázatos minőségű!!) + beépítés+ felületkezelés+falhibák orvoslása
Spec én csinálok csak ajtólapot is, beszerelve a helyére a régi tokba. Ha komplett ajtó kell akkor "boltba" kell megvenni, természetesen akkor ha nincsenek spec egyedi igények, de csak ajtólapot képtelenség így vásárolni. Azt le kell gyártatni hozzáértő iparossal (pl velem...:) ) általában ezután is kell felületkezelni (festeni) az ajtót, de legalább a fal nem sérül...
Nekem a következő két kérdésem lenne: 1.Sajnos a kerítésépítés után derült ki, hogy a zsaluelemből épített és már bevakolt kerítés jelenleg kb a földdel egy szintben lévő szigetélése (kátránypapír) fölé még kell töltenünk földet kb 10-15 cm magasságban. Erre azt mondta a kerítésépítő, hogy a vakolat le fog peregni, viszont ha terraplasttal vagy valamilyen fóliával takarjuk a kerítést úgy ez elkerülhető nem? A földet így úgy töltenénk hogy a kerítés oldaláról lenne még egy műanyag réteg vagy fólia a vakolt résznél a vízfelszívódás megakadályozásra. 2. A házunk lábazata mellett mi nem akartunk vendégjárdát készítetni, kaviccsal szeretnénk feltölteni a lábazattól oldalról kb 30 cm szélesen, és kb 10-15 cm magasságban mivel ez jobban tetszik nekünk. Az alap kb 20 cm-re túllépi a ház függőleges vonalát így a járdaszegély betonozása miatt föld szinte abszolút nem lenne a 30 cm-es ház melletti sávban, vagy nagyon-nagyon kicsiny sávon. Ide is kell a kavics (folyami) alá valamilyen fólia, vagy úgyszintén terraplast, hogy az alap semmilyen úton módon ne ázzon? Mi arra gondoltunk, hogy U alakban teszünk valami fóliát a kavics alá, amennyit erről ázik majd, annyira a térkő alatt is ázna szerintem... A lábazat olyan 50-60 cm magasan van. Valami megoldás kell, hogy legyen mindkét kérdésemre, én a tetőteraszoknál keresgéltem, ahol ugye a betonra terítik a földet, a növényeket és a kavicsokat, de nem találtam semmit, hogy milyen fóliát vagy szigetelőanyagot használnak... Köszi előre is a válaszokat.
Sziasztok, gyors kérdésem lenne, ha valaki esetleg tudója... Adott egy vetemedett alul/felül üveges beltéri ajtó, az ajtó felső része kb 3 cm-el kiáll a síkból. Megmenthető-e, ha igen, ki által ? /esetleg javaslat konkrét szakemberre./ Ha nem, és nem úszom meg az ajtócserét, kb mennyiből építenek be egy beltéri 90x200-as ajtót?
Pont most akartam en is kerdezni ezt :)) Mondjuk nalunk a 15x15-os talpszelemenen vannak eleg rendes hossziranyu repedesek. Egy magat acsnak vallo ember azt mondta, hogy osszehuzatni semmikeppen. Ellenben a repedesek fagittel valo kikeneset javasolta. Velemeny ezzel kapcsolatban?
Nem kell vele csinálni semmit. A fa az ilyen, hogy száradás közben csavarodik és benne lévő feszültségek miatt megrepedhet. "Dolgozik a fa" ahogy az asztalos rokonom mondja. Ha összehuzatod, újabb feszültséget viszel be és máshol fog repedni.
Rendesek vagytok, hogy így foglalkoztok velem, köszi.
Egy önző genya vagyok, csak akkor járok ide, ha problémám van. :-)))
Akkor a falkidöntés, rombolás elmarad.
Az előszobában majd takarja a tükör meg a fogas a repedést. Ez kb. 0,3 mm lehet eddig összesen így ránézésre.
A szobákban meg nem én nézem majd, hanem a gyerekeim (majd, ha lesznek :)), addig meg az ittalvó vendégek.
Az mekkora hülyeség, hogy esetleg a megindult fugákat továbbvágnám vízszintesen sarokcsiszolóval a tégláig (segítve a repedésnek), és festhető akril menne bele pingálás előtt?
Ha emlékeim nem csalnak nálad kb 40-50 cm a feltöltés. Kb 40x40 es gödröt kéne ásni, a lehető legmályebbre a fal tövében, a vasalt aljzat alatt kiszedni a földet, de hiába folytatom, egy elkészült baplófűtésnél már nem működik ez sem.
Az már gáz, de vagy nézed a repedést, akár sok éven keresztül, vagy akkor valamelyik szobában elkészíteni az alapot, ahol a burkolat bontása kivitelezhetőbb.
Hát, a 2x12-es vas nincs a válaszfalalak alatt, a többi megvan.
A beton min. C-16 volt, ha nem vertek át (mixer hozta, a felét okosba', volt olyan kör is, ahol elmondás szerint még jobb jött, mert épp az a csap nyílt meg a betongyárban)...
A válaszfalak alá, mivel öntartóak, nem kell alap ha: megfelelő a tömörítés, a kavicságy, 8-as vashálóból legalább 10 cm vasalt aljzatbeton készül, ami a lábazati falakon támaszkodik. A válaszfalak alá avasalt aljzatba mindig teszünk 2 szál 12-es vasat is. Mivel a beton árában nem túlságosan nagy a szórás, én a megrendelőknek, az alábbi hibák elkerülése végett a C-16-ost ajánlom. Ha nálad másképpen van, az már lehet alapja egy ilyen repedésnek.
Van egy Sajtos Róbert Sajtos Miklós nevű testvérpár, akik garázskapukkal "üzletelnek". Engem sajnos úgy néz ki, hogy jól lehúztak, az előleg átvétele után nem nagyon hajlandóak hozni a megrendelt kaput. Telefonokat már hetek óta kikapcsolták, így nem is lehet őket elérni. Egyébként neszmélyi illetőségűek.
Vigyázzatok, ha valahol felbukkannak, NE KÖSSETEK velük üzletet, előleget meg pláne ne adjatok nekik, mert ÁTVÁGNAK!!!
Adjátok tovább építkezős ismerőseiteknek is, had terjedjen a hír.......
Ha van esetleg valaki még, akit ne adj Isten már átvágtak, vagy éppen volt velük sikeres üzlete, az kérem jelentkezzen.
A képről itélve a falak süllyedhetnek. Az áthidaló fölötti rész beékelődik, ezért van a repedés alatta. Ez a repedés nem a habarcs vastagságától, inkább a vasalt aljzat kivitelezésétől, a felhasznált anyagoktól függhet. Az áthidaló vasalata nem befolyásolja a fal mozgását.
Az, hogy a repedés nem áll meg, az nem biztos, hogy a befeszített fa okozta. A hajszálrepedést az üvegfátyol tapéta eltünteti, de a fal mozgását nem fogja megakadályozni.
Kérdés, mit csináljak festés előtt a piros vonallal jelzett hajszálrepedéssel, ami az áthidaló vonalában fut?
Egy-másfél év után jött elő, amikor ideiglenes függönytartóként egy lécet próbált valaki befeszegetni az ajtónyílásba.
A fal 10-es PTH válaszfalazóból van, sajnos vas nincs benne, a falak bekötve egymásba, elvileg megfelelően kiékelve.
Az előszoba felől próbáltam eltüntetni, 5 centis csíkban lekapartam a vakolatot, flexi csemperagasztó + üvegháló ment bele, de egy év után megint előjött. Ráadásul ott megjelent egy téglafugával lejjebb is (ez vajon végig fog futni ugyanúgy?).
Festhető akril, aztán majd kiderül a következő festésig...?
Én anno a kád körbeszilózásánál 24h-t vártam. A max. fugám nem volt több mint 5 mm és a mélység sem volt nagyobb. Ha kétségeid vannak, akkor nyomj ki egy pár jó nagy gombócot valamire. Ezeket ha szépen sorban megvágod 24h (48h, 72h kell) múlva és látod, hogy már teljesen térhálósodott, akkor a bizton nem lesz gondod - legalább is ebből a szempontból nem - a zuhanykabinnál sem.
Egyébként szerény véleményem szerint az 1-5mm/24h azt jelenti, hogy max. 5mm-es vastagságig (fúgaszélesség, mélység) 24-h alatt tutira megköt.
Ez akkor működik így, ha van zsetonod. Ha nincs, akkor sk vagy muszáj csinálni. :)
Más. Kész a tetőcsere, relatíve jó lett. Én úgy ítéltem meg, h rajtam 4 ács 1 hét alatt ne keressen 5--6-700 ezret. Kb 1 hónapot csiszoltam, festettem, fúrtam, faragtam a tetőtérben a gerendákat. Cserepeket leszedni 7 havernak max 5 óra volt. Utána haverral, meg két csajjal, akik adogattak 4 nap kellett, h csúcsot kivéve fel legyen fóliázva+lécezve. Két nap volt a bramac cserép felpakolása, persze előzőleg felhúztuk családon belül a tetőtérbe az ~1600 cserepet, az is jó móka volt. Nem mondom, ha lett volna felesleges pénzem, akkor rászántam volna, de ez a válság nekem is betett. Most már azt is tudom, h ács nem lennék, nem nekem való az 50 fokos napon dolgozni. Még akkor sem, ha bárkinek mondom, h 2 hetet voltam a tengerparton elhiszi, mert olyan barna vagyok, mint amilyen még életemben sosem. :)
Nekem Pumix-szal hoztak ki 7m3-t 110 ezerFt-t ebben minden benne volt. Az emeleti födémbe kellett. Én úgy ítéltem meg, hogy az én időm többet ér, mint hogy két napig folyamatosan betonozzak és huzogassam a vödröt.
Nem értem, ha panelben laktál értened kéne a betonhoz :)))
Egyébként meg jó lesz az 1/4, csak ne legyen túl folyós. Ha erőset akarsz, akkor 1/3. Persze ez nem profi adagolás, de otthon megteszi. DE, ha mindent összeszámolsz, sóder, cement, fuvarozás stb. simán olcsóbban jössz ki, ha a legközelebbi keverőtelepről rendelsz betont 12-15 ezer/m3 kiszállítva. Meló sokkal kevesebb, nincs felesleges koszolás stb.
Kocsibeállónak ha személykocsihoz kell és elég stabil a talaj akkor szerintem elég 10 cm vastag, döngölt néhány cm es kavicsággyal. ha nem vízszintes akkor a két szemközti oldalához lehet egy kis alapot rakni vékonyan összevasalva. Mondjuk én raknák a beton alsó harmadába egy vékony vasbetonhálót. Alapként szerintem egy ásónyom mély és széles alap elég. Bontott téglát cserepet egyéb ilyen nedvszívó kerámia jellegű dolgot nem raknék mivel szét fog fagyni. Két lépcsőben is betonozhatsz egyik este abbahagyod majd másnap reggel a folytatásnál megkaparod a tegnapi betont, beloscsold és cementtejjel megkened és ahogy folytatod a betonozást a csatlakozásnál jól összetömöríted a régi és új részt. Járdahozzáépítésnél én hagynák dilattációt így ha az új járda megmozdulna akkor sem nyomja,húzza, repeszti, etc. a régit.
1. nyitott kocsibeálló alapba bontott téglát vagy beton (bramac) cserép törmeléketlehet tenni?
2. ha a házam mellett van egy 40 cmeres kis járda de az túl keskeny és szeretném még kb 50 cmerrel kiegészíteni, akkor kell hézag a két beton közé? vagy mehet egymás mellé közvetlenül?ugy értem hozzábetonozhatok?
3. egy kocsibeállónak milyen mély alap kell? mármint milyen vastag beton? 22 nm lesz.
4. mivel 22 nm, nem valószínú hogy egy nap alatt ennyit le tudok betonozni, hogy csináljam, hogy a kötés jó legyen ?felezzem meg?
60. § (1) A tető az építmény rendeltetésének megfelelő mértékben álljon ellen az időjárás (szél, csapadék, napsugárzás), a vegyi és mechanikai (pl. ellenőrzési, tisztítási) hatásoknak és a csapadékot a felületéről a tervezett irányba vezesse le.
(2) A 25-75 közötti hajlásszögű tetőt hófogósorral kell ellátni, ha az eresz élvonala közlekedésre szolgáló területtel határos. A 10 m-nél hosszabb esésvonalú tetőt egymás felett több hófogósorral kell megvalósítani.
(3) A tetőre való kijutás lehetőségét biztosítani kell.
Remélem jó helyre írok kérdésemmel. Tetőcserében vagyunk. Ami felmegy tondach cserép. Új gerendák, lécezés stb. Ami a kérdésem: Fémhófogót tervezek, de kell az? Kötelező, vagy csak egy opció amiért szintén lehet pénzt kérni?
A színe tök mindegy, a lényeg az, hogy jóval keményebb legyen, mint a klasszikus, fehér hungarocell. Tudtommal a lábazati szigetelő épp ilyen, tehát megfelelő. Viszont az fontos, hogy 50mm-es legyen. Ha az, amit Te tudnál adni, ilyen, akkor szólj vissza, kérlek. A többit megbeszéljük email-ben.
Eddy! Neked is köszönöm. Meglátjuk, mire megyek Halaloszto ajánlatával. Ha valamiért mégsem jó, akkor megkereslek.
50-es alatt 50 mm-est értesz? Nekünk 5 cm-es Austrotherm expert (zöld) van a pincefalon. Még van belőle, tudok adni szívesen két tenyérnyi darabot. Pesten járok heti sűrűséggel, megoldható a találkozó.
Sziasztok. Bocs, hogy ide írok, de nem találom a megfelelő fórumot. Az érdekelne, hol lehet kivitelezőkkel kapcsolatos jogi ügyekről tájékozódni, tanácsot kérni. Köszönöm.
Köszönöm. Mivel nem égető a dolog, várok még egy kicsit, hátha akad közelebbi megoldás. Ha mégsem, gondolom, megkereshetlek a jövő héten is. Legalábbis remélem... Köszönöm még egyszer Üdv Pyf
8cm-es, teljesen zöld változatom van (Austrotherm ha jól emlékszem) van. Végül is jól vágható (linókés, vagy finom vasfűrész). Veszprémtől 4km-re --> posta költségért feladom, 2 db tenyérnyi (mekkora is pontosan?) darab szerintem megáll max. 500 Ft-ban. Ha gondolod írj privátban, aztán egyeztetünk!
Azt szeretném kérdezni, hogy ha a házam mellé egy kétállásos kocsibeállót szeretnék elvileg cserép lesz rajta alatta pedig 12mm OSB, akkor az osb-t kell vmivel kezelni?
az oszlopokat pedig elég csak a lazur alapozójával, ilyen tűzálló meg ilyesmi dolog nem kell rá?
mégegy..
véleményeket szeretnék kérni hogy mennyire gáz, ha a házon a cserép téglavörös bramac római, a kocsibeálló meg barna bramac római lenne?
Most készülök betenni a bejárati ajtónkat, az új szélfogóra.
Kérdésem, hogy tehetem a fal nyílás külső felére? Vagy mindenképpen középre kell tenni? Valaki azt mondta nekem, hogy ha nem teszem középre, akkor hőhíd lesz az ajtónál. Bár, nem tudom, hogy lesz hőhíd, ha kívülről jön még a dreivit a falra.
Sziasztok! Megint lenne egy kérdésem. Már lejárom a lábam, meg szétülöm a fenekem a gép előtt, hogy megfelelő szerszámosházat találjak a kertünkbe. Ez eddig nem lenne egy lehetetlen küldetés, de hozzánk (kertünkhöz/házunkhoz) olyan szinten nem illik a faház, hogy hihetetlen. Ezért kitaláltam, hogy legyen fém szerszámosház. Találtam is egyet, meg is rendeltem, majd 10 perc múlva lemondtam, hogy utólag vettem észre, hogy a magassága 160 cm volt, ami elég érdekes 9 nm-nyi házhoz:(. és itt meg is rekedtem, sehol máshol semmi. Ha valakinek lenne ötlete, nagyon kérem ossza már meg velem. Köszönöm
Mindig is izgatott, hogy a Műszaki Osztályoknak mihez is van joguk, meg mihez nincs.
A story úgy kezdődik, hogy a kisvárosunkban utcafrontra kell építeni. Nekünk viszont volt az utcafronton egy régi kis házunk, abban éltünk, míg mögé felépítettük az új családi házunkat. Elkészült, lakhatásit megkaptuk, beköltöztünk. Igen ám, de a régi kis vizes, ócska ház sehogyan sem illik a képbe. Le kell bontani. Boldogan vettük tudomásul, hogy a bontás "csak" bejelentés köteles ( 15 napra válaszolniuk kell) , nem engedélyköteles. Beadtuk májusban. 80 nap után (visszadatálva 60 napra) kaptuk meg az Iroda HATÁROZATÁT. Melyben értesítenek, hogy ugyan bonthatunk, de 1 éven belül kötelesek vagyunk az utca és az újonnan épült ház, cirka 14 méterére, épületet építeni. Mondanom sem kell, nem szeretnénk. Pénzünk sincs rá. Meg minek. Sok kérdés felmerült bennem: - Bejelentésre ők hozhatnak-e határozatot? - Mi van ha ők késnek a határidővel? - A város széle vagyunk, városképet nem rontunk, nem műemlék a régi lebontandó ház akkor minek kell helyére építenünk? - Kötelezhet építkezésre Önkormányzat? - Mi történik, ha lebontom a régit, de anyagi okokra hivatkozva nem építek csak egy kerítést (elvileg az sem engedélyköteles)? Megbüntetnek? Mennyire?
Ha valakinek van válasza a kérdéseimre, nagyon szívesen venném.
Csak szigetelésre vajon fel lehet rakni? Vagyis nincs más alátámasztás, mint az eps. Ahogy számolom, olyan 0,6 m2 3 centis ~60 kg. Tetszik, de úgysem veszek, bár ha belegondolok, hogy nem sokkal drágább, mintha műanyagot rakok...
Nem tudomanyosan en ezt mondanam: azert kell/erdemes locsolni par napig, hogy a melegben ne "egjen meg". Nyilvan ha nincs oruletes meleg, akkor talan nem annyira gaz.
Ez az elméleti rész az meg a gyakorlati, hogy én sem locsoltam és ugyanúgy nincs semmi baja mint akik szintén nem locsolták, és még mindig áll a házuk...
Akkor hova raknád a szigetelést? Mert ha belső részre lakótérbe akkor is problémás lehet a nedvesség de akkor már nálad. Meg akkor gondolom vakolat van fenn. Ebben az esetben azt leverném majd gipsz-kartonoznák és alá kerülne kőzetgyapot. A villany meg minden más szintén a kartonozás alatt menne.
:) Es ablakparkanyhoz 2 v. 3 cm-s dukal inkabb (granitbol)? Kineztunk egy elfogadhato aru kinai granitot (http://www.kovasteinkft.hu/kiv_kina_padang_yellow.html). Van esetleg valakinek szemelyes tapasztalata kinai granitokkal? Mert hallottam mar jot-rosszat feloluk...
Nekem 8 centi megoldotta a párásodást még a fürőszobában is. A legrosszabb mészhomok tégla a falam, ennél már csak beton rosszabb hőszigetelő. De ma már vastagabbat szoktak feltenni 12cm az ajánlott.
nekem a bejárati ajtóm beltéri schumaher sk festéssel (előző tulaj). Most fogják cserélni, mert egy hulladék az egész. Már csak hőszig miatt is kültérit vennék, szvsz ezen nem érdemes spórolni.
Milyen társasház tégla stb. És a homlokzat milyen? Azt remélem tudod ha te a homlokzathoz bármilyen formában hozzá akarsz nyúlni kell a társasház és építési hatósági papírok is, mert a homlokzat ebben az esetben közös.
Ha csak a te szinteden szigeteled le akkor előfordulhat, hogy a szigeteletlen részeknél intenzív nedvesedés léphet fel.
Épp szigetelésnek nézek elébe, és szeretnék hallani néhány véleményt a mesterekén kívül. A kérdésem az lenne, hogy egy blokktégla házra milyen vastag hungarocell szigetelés ajánlott, hogy a szélnek leginkább kitett sarok se párásodjon télen?
Elmondaná valaki a menetrendet (lakás) fürdőszoba burkolással kapcsolatban? A fsz alja kohósalakig lebontva, a csatorna és egyéb (fűtés de nem padlófűtés) csövek ebben fekszenek. Milyen rétegek jönnek sorban?
Hőszigetelés topikon írtam be először, de aztán rájöttem, ide jobban illik, hátha... szóval: Arra gondoltam, hogy a lábazatra csak 12 centi xps-t raknék (falra 24 centi eps megy), és csinálnék egy előtétfalat élére állított kisméretű téglából (kb. 40 centi a lábazat). Ez így kb. 20 centi vastagságot adna, erre utólag tehetnék még valamilyen burkolatot. Van egy nagy csomó feltört járdalapom, az mehetne be az alapjába, így az is eltűnne. Önmagában ez megállna úgy, hogy nem kötöm be a ház lábazatába? Vagy félő, hogy idővel kidől? Az alapot érdemes lenne összevasalni a házéval, hogy ne mozogjon, vagy így is úgy is megmozdul?
A légzárás az fontos lenne, mert mind két oldalon lesz ajtó, így a huzat esélye nagyon nagy. Lehet, hogy mégis inkább kültéri ajtót kellene feltennünk.
Még tavasszal kérdeztem, de akkor csak egy válasz érkezett.
Be lett építve a teraszom a bejáratnál. Most kellene megvenni az ajtót rá.
Kevés pénzünk van, gondoltam lépcsőházi bejárati ajtót veszek. Eső nem fogja érni, mert bentebb van az ajtó, és nagy a tető. Csak akkor éri eső, ha visszintesen esik. :-)
Jó lesz oda az az ajtó, vagy mindenképpen kültéri bejárati ajtót kell vennem?
A biztonság nem lényeges, mert belül van egy biztonsági ajtó.
Azért rögzíteném, mert gondoltam, ha egy kicsit is mozog egyik sarka mondjuk (mert hát a kátránypapír sem tök sima mindenhol...), akkor esetleg a parketta recsegni fog vagy valami hasonló...
de ha ugyanaz a szin megy ra, akkor ami benne van a faban, azt minek leszedni?
mondom ezt ugy, hogy egesz hetvegen ablakokrol szedtem le a feher festeket, majd csiszoltam le a faig. most lenolaj utan tok szep natur ablakok, de azert be lesznek festve barnara :-)
ohhh miért nem kérdeztél? ezt ingyen megmondtam volna neked már évekkel ezelőtt...én is amt tudok magam csinálok, (na jó fodrászhoz elmegyek) de ha tudnám magam klónoztatni akkor tartanék sertést tehenet mindent, termelnék mahamnak zöldséget mert azt tudom mi, miből van..
sajna kevés dologban lehet bizni manapság...mondjuk az adó az biztos...
Hát lehet, hogy én kezdő vagyok, de én leszedtem. A "mestereknél" (tisztelet a kivételnek) meg az a fontos, "ami le akar jönni az lejöjjön". Neki csak egy munka, nekem meg a sajátom. Most már középtávú tapasztalatom, hogy az van megcsinálva, amit én megcsinálok.
azert abbol, hogy egy ismeretlen de minden bizonnyal legolcsobb vekonylazur hogyan nez ki, es hogy egy kezdo hogyan tavolitja el, meg nem kellene messzemeno kovetkezteteseket levonni :-)
raadasul Te le akartal menni a natur faig, mert gondolom mas szint akartal, de egy ereszdeszkanal csak az a lenyeg, hogy ami le akar jonni, az lejojjon.
Üdvözlök mindenkit. Én a következő problémával találtam szembe magam: Parkettázni szeretnék két szobát, de 2cm-es szintkülömbség van a két szoba között. Korábban (kb. 20 évig...) szőnyeg volt, és az alacsonyabb szobában OSB volt a szőnyeg alatt. Az OSB alatt kátránypapír. Az OSB-t felszedtem, mert ha ráteszem a parkettát, akkor túl magas lesz. Abban szeretnék segítséget kérni, hogy hogyan oldhatnám meg ezt a problémát. Gondoltam arra, hogy 1cm-es OSB-t teszek le a 2-cm-es helyett, de nem tudom, hogyan és mivel lehetne megfelelően rögzíteni... Aztán gondoltam arra, hogy aljzatkiegyenlítőt terítek 1cm vastagon, de azaz igazság, hogy nem tudom mennyire lenne jó ezt az anyagot a kátránypapírra ráönteni, továbbá elég drága a zsákos anyag... Szóval most elég tanácstalan vagyok és jó lenne egy kis segítség :-) Előre is köszi az ötleteket.
Ez nem hülyeség, tapasztalat. A bejárati ajtónkra az idióta kivitelező jó vastagon vékonylazúrt kent anno. Amikor elkészült a tetőtér, ezt is ugyanolyan színre akartam lazúrozni mint a ház többi részét. Két napomba került, amíg a drótkefével csiszológéppel és gyaluval nagyjából tiszta fa felületet kaptam. Egy komplett oromdeszkázatnál, létráról, meg sem becsülném mennyi idő lehet egy ilyen produkció.
5 éve építettem én is kerti hintát, akác oszlopokból, szerintem egy nappal előtte véghatták ki. Persze nem volt időm megvárni, hogy kiszáradjon és lekentem oldószeres Lazuránnal. Ehhez képest elég jól bírja, csak a felső keresztrúd tetején pattogzott fel a lazúr. A többi helyen jól tartaja magát. Igen nagyon jól írod, annyi eltéréssel, hogy kültérre célszerű mindenhol a saját gombavédő alapozóját használni, de jó a félolaj is. Nekem az oldószeres bevált, biztos jó a vízbázisú is, de azzal nekem nincs tapasztalatom.
A gerendavázra kúlső oldalon felszerelt nútféderes12-es OSB elsőkörbenegy-egy also- felső elég,és ezt később aránylag könnyen lehet belső oldalon kilakitott boritással hőszigeteltté tenni.
a cserép alá, érdemes legalább egyrétegben tetőfóliát tenni.
A Trilakos márka nem rossz. Sadolint többen méltatták én még nem dolgoztam vele. Hát igazán az ormdeszka, tetőszerkezet részei nem igazán mérettartóak hideg, meleg nedvesség... . A felületet te látod, ha nagyon szőrös akkor érdemes megcsiszolni. A felújítása lazúros pácolt felületeknek nem inkább csiszolással történik mivel ekléggé beleívódik a fába. Én ilyen régebbi felületeket át szoktam kefélni finomszálú rézkefével és utána a többi, mivel csak a kefével lehet eltávolítani az esetlegesen elvált részeket. Abban igazad van hogy a vékonylazúrnál az elvált részeket talán könnyebb eltávolítani. Ilyen volt a xiladekor de annál idővel-8-10 év- szinte porzott a felület. Vékony lazúrt szerintem legalább 3 rétegben tempósan kenve. Mielőtt nekiállnál érdemes próbakenést csinálni egy nagyobb deszkán , hogy beállítsd a hígitást az összekenések miatt. Ha gombaőlővel kezelted a felületet akkor viselj maszkot a csiszoláskor!!! Ha háromszor lekezelted gombaölővel akkor annak elégnek kell lennie.
Egyrészt nincs ismerősöm Bp-en, akit "ugráltathatnék", hogy keresse meg a boltot (idő + pénz; ja és az idő is pénz, ugye :) ). Mivel Veszprémtől még Ajka irányában lakom, mind Siófok, mind Szfv. oda-vissza 120km lenne; ami 7l-es átlagfogyasztással számolva: 2352Ft Szóval egy kb. 7E Ft-os termékre (ha jól láttam a cég letölthető árlistájában a 2,5 l-es árakat) 1/3-nyi (33%) pluszt tenne a fuvar. Úgy gondolom ezt már bőven nevezhetjük nem igazán rentábilisnak (az utazásra fordított időről nem is beszélve :)).
Arra gondoltam inkább, hogy a cégnél utána járok, hogy Veszprémben van-e olyan bolt, ahova szoktak rendelni tőlük.
"Az említett Cap-os márkát egyik boltban sem láttam - itt Veszprémben; sajnos Budapest nem jöhet szóba vásárlás terén. Esetleg tudsz olyan márkát ajánlani, amit még szintén jónak tartasz, de talán vidéken, kisebb helyeken is hozzáférhető? Olyanokra gondolok, mint Sadolin, Xylaprotect, stb."
Miért nem jöhet szóba? Szerintem tuti van valaki, aki Pestről mondjuk Székesfehérvárig vagy Siófokig elviszi, ha úgy alakulna.
Az esztétika most tényleg nem elsődleges, mert a tároló a ház mögött eldugva található. Ami inkább számít, hogy ne legyen eszement drága az egész. Persze a tartóssági szempont is lényeges, mert mit érek egy 1/2 árú lazúrral, ha kevesebb mint fele annyi ideig nyújt védelmet, mint egy dupla olyan árú.
Az említett Cap-os márkát egyik boltban sem láttam - itt Veszprémben; sajnos Budapest nem jöhet szóba vásárlás terén. Esetleg tudsz olyan márkát ajánlani, amit még szintén jónak tartasz, de talán vidéken, kisebb helyeken is hozzáférhető? Olyanokra gondolok, mint Sadolin, Xylaprotect, stb.
A neten egy cikkben ezt találtam: "Vastagalazúr használata elsősorban mérettartó faszerkezetek (ilyen az ajtó, ablak és a zsalugáter) míg a vékonylazúr nem mérettartó faszerkezetek (például a kerítés) védelméhez javasolt." Már csak az a kérdés, hogy a tetőszerkezet melyik kategóriába tartozik; ill. annak minden egyes része egyformán ugyanaz-a kategória-e (ld. ersz alatti rész, ami sem napnak, sem közvetlen víznek nincs kitéve, nem úgy mint az orom-, ill. pofadeszka. Egyébként a fent írtak összevágnak, azzal amit a lazúrfajták használatáról te is írtál. Az hiszem el is döntöttem, hogy maradok a vékony lazúrnál a fent leírtak miatt. Meg ha jól gondolom, akkor a vékonylazúrral kezelt felület felújító kezelése is egyszerűbb, mert nem kell eltávolítani a felületi festékréteget, amit a vastag esetében viszont meg kell tenni.
Végül de nem utolsó sorban: A szerkezet még tavaly késő ősszel készült el. A fagyok beállta előtt még éppen sikerült 3x lekennem gomba- és rovarölő alapozóval. A lízúrozás most jönne. Következő kérdéseim lennének: - Kell-e, érdemes-e valamilyen előkészítő munkát végezni a felületen mielőtt lazúrozni kezdem? Gondolok ilyenre, hogy erősebb csiszolás. - Érdemes-e átkenni megint a vegyszeres alapozóval a lazúrt megelőzően? - A vékonylazúrt 2 vagy inkább 3 rétegben érdemes felvinni?
Ahogy láttad véleményem és tapasztalatom szerint is az oldószeres lazúrok valók kültérre. Igazából a vékonylazúr a legjobb direkt napfénynek kitett helyre de cak azért mert vékony és esetleg jobban tudaja követni a fa mozgását viszont esztétikában szerintem utol sem éri a vastaglazúrt. Nos a Cap os márka második része-arol. A beeresztés azért jó mert részben impregnálja a fát részben pórustömít , de ezzel csínján bánni mivel ha tóúl vastagon kened a félolajat sosem szárad meg. Én a félolajat is tovább szoktam hígitani lakkbenzinnel még úgy 10 %-ot. és vékonyan kenni. Majd a száradás után kb 2 nap lehet folytatni a lazúrozással. A szarufavégeket és az ehgyéb bütüs helyeket ajánlatos alapossabban beitatni mind az olajjal mind a lazúrral. Természetesen ezeket a megfelelő csiszolás után végezni.
Nem tudom budapesti vagy e? Mivel itt Óbudán van egy festékbolt a Vörösvári Bécsi út sarkán és ott értenek a dolgokhoz . A második lazúrozás előt érdemes finm csiszolóvászonnal "áttörölni a felületet mivel ez lekoptatja a felálló szőröket és utána portalanítás esetleg hígitós ronggyal való áttörlés. Én ebben a meleg időben az asti reggeli órákat javasolnám a kenéshez így nem húz olyan gyorsan a lazúr. Sok sikert! Masgas
Hátha valakit itt is érdekel, nyár végén kaláka szalma-kunyhó építést rendezünk! Bemutató kerti pavilon építését tervezzük szalmabálából. A résztvevők élesben is kipróbálhatják a szalmaépítést, vályogvakolást.Tét nélkül. Aki szeretne szalmából építkezni, vagy csak érdeklik a szalmaházak, annak itt a helye!
Bővebb információ és jelentkezés: Magyar Szalmaépítők Egyesülete, http://www.szalmaepitok.hu/ Időpont: szeptember első hétvégéje (szeptember 5-6.) lesz. Helyszín: Mátraballa, Május 1 út 75. (a focipálya után)
Összeköthető egy kellemes családi kirándulással, részt vehettek a falunapon, burgonyafesztivál, eszem-iszom, zene, tánc, tűzijáték.
Segítséget kérnék Feltörtem az udvarban a betont, a helyére térkővet szeretnék. A kérdésem a kővetkező hány cm mélyen kell kiszedni a földet normál használatnál, illetve a réteg rend továbbá a maga lerakás is érdekelne.
A téma nálam épp aktuális, mivel egy tároló tetőszerkezetének látszó részeit (oszlopok, csüngő, oromdeszka, lambéria) szeretném lazúrral kezelni. A hozzászólásod alapján akkor megfogalmazhatóak az alábbi szabályok? 1) Kültérre oldószerest és nem vízbázisút. 2) Előtte beereszteni félolajjal. Vagy ezt csak ott kell, ahol víz közvetlenül éri, veri az eső (mint pl. oromdeszka, kerítés), de ott ahol nem (pl. csüngő szarufavége, lambéria) ott elég a lazúr? 3) Ne noname legyen. (A Cap-os márka teljes nevét meg tudod adni, akár privátban is?)
Kicsit más: A gyerkőcök hintáját vastaglazúrral kezeltem 2 éve. A felső felületek (napnak és esőnek leginkább kitéve) már szépen felperegtek, lehet újra kenni. Elmondható, hogy ilyen helyre inkább vékony lazúr? A tetőszerkezetes részre is inkább vékony, vagy oda (ahol nem veri az eső, sűti direktbe a nap) meg inkább a vastag?
Bocs' az esetleg nagyon alap kérdésekért, de a boltokban (legalább is ahol eddig voltam) az eladók semmit sem tudtak érdemben mondani, az volt az érzésem, hogy csak félrebeszélnek, és minden tőlem halott félinfóba, bizonytalan kérdésbe belekapaszkodnak. Érdemi döntést az általuk mondottak alapján nem lehetett hozni. :(
Hát amint látom a Mli-vel kezdődő és esi-vel végződő márka( csak így nevesítés nélkül:) ) tájékoztatóját csatoltad be annak is a vizes lazúrját. Nos annak a felújitása megoldható csiszolással mivel az egész úgy ... ahogy van. Pácos alapozó meg fedőlazúr ide vagy oda 5 év alatt úgy lejön mint ha ott sem lett volna. Az UV állósága egy nagy kalap.... . Épp most csináltam egy ilyen felújítást oromdeszkán és olyan jól bent tartja ez a lazúr a vizet a fában hogy a szegek körül fél tenyérnyi fekete rozsdásodás, szép... . Igazából ez egy műanyag bevonatot képez a fán és a szellőzésnek annyi.
Beltérre valók a vizes cuccok és oda is csak fújva. nem mondom esztétikus avval nincs baj.
Csak pédaképp a Cap- pal kezdődő márkának az oldószeres lazúrja , direkt uv. álló színtelen fedéssel szintén oldószeres az már bírja vagy 6 éve , kerítésen(természetesen félolajjal előtte beeresztve, +száradási idő etc) . De tök mindegy ha nem no name a termék és oldószeres akkor valszeg. jó kültérre.
Amiket leírtam szakmai saját gyakorlatomból vettem. És ezeket a kollégák is osztják. Üdv : Masgas
A vastaglazúrt is beissza a fa (legalábbis az az első réteget) és száradás után sem fog repedni. Ez nem zománcfesték. Amelett, hogy jobban néz ki mint a vékonylazúr, százszor tartósabb is. A vékonylazúrt 2-3 év alatt kikezdi az időjárás és a lazúrozott felület felújítása max gyaluval lehetséges, ezért nem mindegy meddig tart!
-Persze,h láttam ott néztem meg,h milyen a szín felkenve,és ez alapján döntöttünk,h világos vagy sötét tölgy legyen. Jóban is vagyunk, tőlem kb 500m-e építkezik.
-Igazad van,a 18-as lambériát vettem 130nm-t 130 ezerért fuvarral együtt,maga a lambéria 900ft/nm volt,tehát olcsóbb mint a rá való festék!Csak azt nem tudom ,h a srác is akkor miért azzal kenyte le miért nem vékony lazurral?Ezt azért majd megkérdezem tőle.
engem az a 3000 ft/liter feletti ár is elborzaszt, hisz ilyen mennyiségnél már 2500 alatt lehet ipari lazúrokat is kapni. (igaz, azoknál gyakran egy kannában van akkor a 25-30 liter ;-)
nem arra gondolt. arra gondolt, hogy mekkora az eselye annak, hogy igazat mond az elado, hogy o is epitkezik es ezt hasznalta. persze ha lattad a hazat, az mas :-)
altalanossagban viszont elmondhato, hogy nem muszaritott hibatlan anyagbol keszult cuccokra (ilyen lenne pl egy fa ablak) a vekonylazur a jobb, mert az beivodik. egy kerites, ereszdeszka es hasonlok egy csomot fog mozogni, repedni, es a vastaglazur, ami reteget kepez, nem tudja ezt kovetni.
a ket idezet a hozzaszolasaimban a sadolin classic vekonylazur, es a sadolin plus vastaglazur ismertetojebol valok voltak. azert tettem be, hogy lasd, hogy a sadolin gyari ismertetoje szerint is a classic valo inkabb az ereszre, de valamiert megis inkabb a plus-t adtak el neked.
az meg kulon durva, hogy 1000 ft/m2 be kerul festek, mikozben a lamberia amirol beszelunk lehet hogy ennel olcsobb volt.
Ezzel nem azt akartam írni,hogy akkor az biztos jó is.Tény,h ismerősünk,építkezik,ott tart ahol mi,ezt használta,ami nem azt jelenti,h akkor az a jó.Ezért érdeklődik az ember,főleg aki nem ért hozzá,mint mi!
Alapozóval már lekenytük mindkét oldalát,és így volt elég a 15 l.A festék így 360 nm-e jön ki,a 30 liter.Nekem a lambéria 130 nm,és csak az egyik felét fogom lekenyni 2-er vagy 3 -or,/majd ahogy alakul vagy tanácsolják/de ha 3-or akkor valószínű,h kell még hozzá egy 2,5 literes.A leírás alapján egyébként ez kimondottan arra való,kültérre fára és kell az alapozó is.Nem értek hozzá ezt tanácsolták ,biztos lett volna olcsóbb is,de nem biztos,h az jobb is.A márkákkal nem vagyok tisztában ,nem tudom hova sorolható,nem festek minden nap: :)Most olvastam el egyébként én is a leírást,eddíg még időm sem volt utánnanézni,de az alapján jónak kell lenni. A mennyiséget meg tudom pótolni,ha marad visszatudom vinni. Az eladó srác is ezzel kenyte,ő is most építkezik, az alapján választottam a színt én is ,h megnéztem a helyszinen.Most már ez van,ezt kenem fel. :)Ha utánna olvasgattam volna többet lehet,h mást vettem volna,bár én csak az árral nem vagyok kibékülve,de lehet,h a többi is ennyi lett volna,vagy drágább.
Sot, a sadolin classic: "Kültér; elsősorban fenyő faanyag bevonására alkalmas, de lombfára is alkalmazható, így oromzat, homlokzat, ereszaljdeszka, erkélykorlát, kerítés, faház, kapu és kerti bútor védelmére."
Akkor miert adtak el neked a plus-t, ami a gyari leiras alapjan is kevesbe tunik alkalmasnak? Mert lattak hogy ki fogod fizetni a dragabbat. Vagy tevedek?
vagy ugy szamoltak, hogy alapozot nyomsz a hatara is, es akkor keves lesz, vagy ugy, hogy csak a szinet kezeled, akkor viszont a vastaglazur lesz baromi sok. amit irtal, az 8.6m2/literrel szamol, a gyari adat meg 11 m2/liter.
ez meg kulon vicces: "Selyemfényű kül-és beltéri vastaglazúr, vízzel hígítható Mint fedő lazúr mérettartó szerkezetekre vagy szerkezeti fa elemekre. Kiválóan alkalmas nagy fa felülettel rendelkező építkezéseken, mint pl. burkolatok, erkélyek, kerítések. "
kivaloan alkalmas keritesre. de ha megis lejon, akkor mi megmondtuk, hogy meretarto dolgokra jo csak. merettarto kerites az kb a vasbol hegesztett kerites. egy deszkakerites mozogni fog, az hetszentseg.
Köszi mindenkinek.Idő hiányában nem tudtam volna mást rendelni és a boltban is a Sadoli plus vizes alaput ajánlották,előtte a vizes alapu sadolin alapozó.Hát az árral nem voltam kibékülve ,130nm lambériához elhasználtunk 6 doboz 2,5 literes alapozót az volt 33750 ft!Ma jött meg a hozzávaló festék amit már írtam a sadolin plus vizes alapu vastaglazur 12 doboz 2,5 literes ami 93960ft.
Így most 127710 ft -ba kerül a 130 nm -es lambéria lefestése.Sokallom,de ez van.
Szerintetek elég ha lent lekenyjük 2 -szer ,vagy ha megvan a dobozolás akkor fent is le kell kenyni?Kösz
Belekotty csak annyit hogy színezett fugákat meg mart lapokat aki együtt használ magára vessen vagy tényleg azonnal vödörszámra cserélni kell a vizet. Én is csináltam barna vadiúj járólap + világosbarna fuga FELETT A FALON méregzöld csempét + fugázást utólag na az volt szép... Törlés törlés törlés.
Sziasztok! Van valami tippetek, hogy gyarilag lazurozott ablakokrol hogyan jon le a raszaradt purhab - term. a lazur serulese nelkul ;) ? A kidudorodo darabokat nedves dorzsi szivaccsal lekaparasztam, de alatta fakonak nez ki a festek tobbszori attorles utan is.
Hihetetlen ez a fugaanyag (már értem, miért akciózzák ezt a színt), egyszerűen szinte lehetetlen volt tisztára törölni a lapokat.
Kb. 10x töröltem át minden részt frissen kimosott szivaccsal, már nem mertem többet vizezni. Lehet, hogy másnap még feljött volna könnyebben, na majd kiderül...
Közben találtam itthon kontakt-ragasztót is- Legalább is azt hiszem. Azt írja a papírja, hogy mind két felet (mármint amiket össze akarunk ragasztani) kenjük be, rakjuk össze, majd szedjük szét őket. Aztán 5 perc után megint összerakni, és jól összepréselni, esetleg (ha lehet) gumikalapáccsal a felületeket összeütni.
Sadolin Extra-t javaslom! Több fajta lazúrt kipróbáltam, de ez volt a legjobb. Szépen terül, nem csöpög és tartós kültéren is. Nekem már öt éve van lekenve, de pont olyan mint amikor lekentem, a szomszédom ugyanakkor építette a házat, de lazúr már foltokban válik le neki, azt nem tudom mivel kente. Ja és nem vizes bázisú. Kültérre mindenképpen Sadolin Base alapozó + két réteg lazúr. Most vettem a kerítésre, 2,5 literes alapozó 5700Ft a 5 literes lazúr 14400Ft a Platformban, kb ennyi kell szerintem neked.
mindkét oldalt bekened, majd megvárod míg megszárad (ez kb. 10-15 perc ilyen melegben max...), és össze nyomod. A kontakt ragasztásról tudni kell azt, hogy a ragasztás "erejét" az adja meg, hogy mekkora erővel tudjuk a két felet összenyomni. Sokszor pl. a dekoritlemez ragasztásánál gumikalapáccsal ütjük a felületet, mivel egy ilyen odaütés elég erős nyomást fejt ki a felület adott pontján. Tehát nem az számít, hogy milyen sokáig préseljük hanem az, hogy mekkora erővel.
Ha a küszöb-sint nem csavarozni, hanem ragasztani szeretném, arra is van technológia? Arra gondolok, hogy milyen ragasztó, meg mit kell csinálni a réz felületével, hogy jól ragadjon?
Tetőtéri ablakokat keresek jóárasítva Bp és környékén. Nem kellene sok, csak 3 darab alap 78X118-as. Egy hónapja láttam pár akciót 45.000 Ft körül, de most, amikor aktuális lenne, meg pénz is van rá, egy darabot sem. Látott esetleg valaki ilyet mostanában?
szoval az a lenyeg, hogy a csavok telefonon is ertenek hozza. megmondtak mennyi kell a felulet alapjan, es tenyleg kb 10% maradt ki, vagy annyi sem. elmentem harasztiba a cuccert, kellett varni azert tobbet, mert olyankor sikerult menni, amikor az osszes melos ment anyagert. viszont lehetett venni ecsetet, meg csiszoloszivacsot is. 500ft-ert olyan ecsetet vettem, ami koroket fut egy bricostoreos ecset korul. vagy 20 reszletben lefestettem vele a kb 50m2-t ketszer, es az meg mindig ecset.
pont igy van minden, ahogy irod. (en sem nix tipusu alapozot akartam mondani, hanem hogy nem kell alapozo :-)
viszont a fejfeletti csiszolgatas nagy szivas, plane letrarol. kend le amig lent van az anyag. nagy szivas igy is, mert sok helyet foglal, de megeri tokolni vele. nekem ha nagyon nezem latszanak a feher csikok ahogy osszement a fa, es kicsit nyiltak az illesztesek.
Nekem azt mondtak a Milesi-nél, hogy az XGT-hez nem kell alapozó, az tartalmaz favédőszert is és hogy 2 réteg elég.
1 liter kb 10 nm-re elég két rétegben. Az ár 2500 Ft / l körl van, színtől függően. Szigetszentmiklóson van a központjuk, rengeteg előre kevert árnyalat van, kb 15 perect kell várni a keverésre.
130nm lambériához mennyire lenne szükségem? Alapozó kell? Azt milyen és mennyi?Árban mennyibe kerül? Ha esetleg nem kapnék ,van másfajta is amit mernél ajánlani? Köszi!
Külső lambériát / eresz alatt dobozoláshoz/ szeretnénk lefesteni aranytölgy színre. Nem vagyunk benne jártasak, ezért hozzá értőket kérdeznék,h milyen festéket és alapozót ajánlanátok? Köszönöm!
Szögker kft. XX.k. Jókai u. :) De pl az OBI is így árulja.
Különben nekem az a meglepő, hogy te még nem láttál így, mert én eddig csakis külön megrendelésre kaptam ilyet, de mint írtam évekkel ezelőtt leszoktam róla, mert küszöbre nem való, mivel mindig foltosan kopik 1 éven belül.
Ma is élő dolog. A festők nem szeretik, mivel nem lehet óránként 10.000 ft ot keresni vele... De! Ha túl sok festékréteg van akkor szinte kötelező lekaparni, leégetni, lemaratni a régi festékeket a fáról.
A megoldása a réz foltosodására az, hogy nem kell lakkozni...:) Sydollal 1 réz sin felpucolása kb. 5 perc kipakolással együtt...
FONTOS! Hogy ne reiser(faforgácscsavarral) csavarral legyen lefogatva, hanem KELL venni rézcsavart (kb 10-15 ft/db!) és azzal lecsavarozni. A reiser körül meg fog feketedni a réz!
a kerítésem jelenleg előre gyártott betonoszlop, 90 cmer mélyre bebetonozva, plusz drótkerítés kifeszitve.
ezt szeretném vmi pofásabb formára update-olni, a tervem a következő:
az oszlopok között zsalukővel végigrakom, az oszlopokra pedig rahuzok 25ös oszlopzsalu köveket, a belselyét meg kiöntöm betonnal.
ezt igy lehet vagy kell vmi vasalás?
a zsalukövek tetejét milyen annyaggal kell eldolgozni? hogy zsép egyenes és ne tul kavicsos legyen?
illetve az oszlopok közé zárt szelvény szeretnék tenni rajta kerítésbaba, gondolom lehet kapni vmi vas akármit amit be lehet tenni az oszlopzsaluk közé és ahhoz lehet heggeszteni a zártszelvényt...csak ennek mi a neve és hol kapható?
Igen, azért nem bajlódnak vele, mert egy kisebb lakást is egy hétig égethetnének...De pl. ha eddig zománc volt, most meg lazúrozni akarod, hogy látszon a fa jellege, akkor muszály megcsinálni. Vastaglazúrt is lehet tudtomal égetni, a vékonyt meg már nem igazán.
festett aluminium szerintem igen rossz otlet. az alu puha, hamar le fog jonni rola a festek. az a lemez tetore meg ilyen helyekre valo.
szerintem kuszobnel az elsodleges, hogy eldontsd, hogy lesz-e rajta cipovel jaras. ha igen, akkor hagyomanyos, fempantos kemenyfa kuszob. a szep teli sargarez is csak addig szep, amig le nem kopik rola foltokban a lakk. akkor mar inkabb rozsdamentes.
ha nincs cipo, akkor a fem total felesleges. lehet szep kemenyfa kuszob pant nelkul es kesz.
Nem nehéz leégetni, kell egy hőlégfúvó, megy egy szélesebb spakli. Felmelegíted-tolod le a festéket. Csak arra kell vigyázni, hogy ne égesd meg a fát. De ha zománcra zománcot akarsz, akkor felesleges...
Van egy haz, kivul, belul vakolva. Kellene tenni a kulso falba egy szellozo csovet. Hogyan lehet ezt szepen megcsinalni, hogy ne kelljek utanna vakolni? Belul meg hagyjan, de kivul nagyon nem lenne jo ha vakolatot kellene javitani.
Hogyan lehetne ezt szepen megcsinalni?
Emberi aron ekkora koronafurot csak morickat adnak, ami fa meg gipszkarton vagashoz jo. Elvinne az a teglat az elso par centin?
Kisebb felújítás előtt állunk. A külső és belső nyílászárók sötétbarnák és fehérre szeretnénk festetni. Ehhez le kell égetni a barna festéket az ajtókról.
A küszöbre viszont ki kellene találni valamit. Nem szeretnénk kicserélni, de sötétbarnán sem szeretnénk hagyni, mert az hülyén nézne ki a fehér ajtók mellett. Ebben szeretném a segítségeteket kérni. Van valakinek valami tippje, jó ötlete,hogy hogyan, mivel lehetne esetleg beborítani (rézzel nem szeretnénk), hogy eltűnjön a barna küszöb, és passzoljon majd a fehér ajtókhoz?
Én mindenképpen önerős, zöldmezős házba fognék bele.
- a már meglévő alapozás meghatározza a házad szerkezetét. Azt az alapot (amiről nem is tudod, hogy miből van) valaki más álmodta meg. A saját házadat viszont saját magadnak építed és nem biztos, hogy szeretnél olyan házban élni, amit helyből kompromisszummal kell kezdeni építeni.
- a helyi építésügyi szabályzat (HÉSZ) a legtöbb helyen az önkormányzat honlapjáról letölthető.
- a már álló használt ház szigetelése lehet, hogy nem a legjobb. Később nagyon sokba kerülhet ez.
