"engem spec. nem zavar ha egyelőre nincs bepucolva a ház kívűlről, de a falak kellőképpen hőszigeteljenek."
Nem használ neki, ha nincs rajta vakolat és sokszor éri az eső, márpedig erre lehet esély. Egy külső ragasztó réteggel akár behálózva szerintem biztonságosabb megoldás. Így az eső általi nedvesség sem vándorol be a falba. A másik pedig, hogy a hőszigetelő képessége érvényesüljön, a technológiát betartva kell falazni. Amit sok kőműves nem tart be.
Szerintetek ha a 30-as vagy 37,5-es Ytongot a másik lapjára állítva falaznék 20cm széles falat (mivel 20cm magas az elem), az problémás lehet? Eredetileg a vízszintes lapja sokkal simább, így pontosabban is falazható talán. De nem tudom, hogy ezt a felületi különbséget is beleszámítva lehet-e ugyanolyan pontosan rakni a másik oldalát habarcsolva. Így kevesebb habarcs kell, gyorsabban is lehet haladni és olcsóbb is lenne.
Az Ytongba nem vésni kell hanem horonymarni és sokkal gyorsabb szebb és nem reped semmi sem...
Ha valaki elrontott valamit pl nem rakott áthidalót a válaszfalba akkor bizony kell betenni oda...némely helyen kisporolják és utánna reped minden...
Ha rossz az alap akkor azt nehéz kijavítani, vagy ha kokler csinálta a falazást...ha szerencséd van meg áll a repedés egy időután ...belül rabichálóval, Ytong beltéri vakolattal vagy rimano 3 -l lehet eltüntetni...kivül pedig a vakolással úgy mintha hőszigetelnél újra...vakolat lever, hálózás , glettelés, vakolás...
A fűtéscsöveket lehet a falban is vagy az ajzatban...természetesen 10 cm -s falban nehéz 5-6 cm -s hornyot marni a sarkoknál:)) Válaszfalnak jobb a 12.5 -s...
köszönöm a választ. és hogyan lehet orvosolni a repedést? ha rossz statikailag akkor újrareped akkor is ha új vakolatot kapott, nem? a fûtéscsövek akkor az aljzatban ajánlottak. és a kiállásoknál szerelôfal kell? a villnyt vésni kell mindenképp ugye?
Mint minden építőanyagnak van hátránya a szakszerűtlen kivitelezést kevésbé tolerálja, úgyanezt el lehet mondani a faházakról, prokonceptről, és picit a tégláról is...
Igen tud repedni ha szakszerűtlen a kivitelezés és mondjuk a szerelőbetonban van 4-5 cm differencia...vagy nem rakunk az alapba vasat....sőt azt se szereti ha szétverjük a gépészeti csővek miatt szinte a teljes téglát, vagy nem rakunk elegendő habarcsot a téglák közé...csak a közepére egy pecsnit és legozunk...
A viz hamar kiszárad belőle és az Ytong ház építése közben kevés vizet kap...
Nálam idáig olyan repedés volt az építkezés elején amit az agyatlan villanyszerelő szakmunkások okoztak nem volt olyan hosszú fúrószáruk és belefurtak valamennyit az Ytong téglába majd csövet raktak bele és átütötték a falon keresztül...persze, hogy tölcsér alakban jött ki a másik végén a darab egy jó 2 kézfejnyi...lehetett utánna tömködni a lukat...
Ha raksz rá 5 cm -t akkor a fal U értéke 0.29 lesz. HA a nagobb elemet választod akkor 0.32...minél kisebb annál jobb...
100 nm fáz falfelület * 1050 nettó nm (5 cm hőszig ára)*120% (20% az áfa rá) ez számlásan kb 130eFt...
A 38HS- ez porotherm HS téglacsalád...arra a tényre hivtam fel a figyelmedet, hogy ez a tégla olcsóbb mint az Ytong...persze kereskedője válogatja....ű
Egy családi háznál a fal költségét adtam meg áthidalók, habarcsok nélkül, listaáron...
általában egy átlagos családiház homlokzata 90-130 nm körül van ...
Szerintem gazdaságilag a kőmüvesednek van igaza. Jóval olcsóbb leszigetelni egy 30-as falat annyira, hogy olyan legyen a hőszigetelése mint a 37,5-nek. Ennél tovább is mehetsz. Az U=0,4-ről 10cm hőszigeteléssel elérheted az U=0,21-et. Ez fele hőveszteséget jelent a 30-as falhoz képest, míg a 37,5-es "csak" U=0,32. A jelenlegi és jövőbeni energiaárakhoz sajnos már az ytong sem igazán elég jó hőszigetelő. A vakolásban is igaza van a kőművesednek. Sokkal olcsóbb és jobb megoldás a hőszigetelésre vakolni. Alapból pedig a 30-as ytong is hőszigetel annyit, hogy hőszigetelés nélkül pár évet ellakhass benne, és ne fizesd rá a gatyádat. Szerintem fogadd meg a tanácsát.
memorix: beszéltem tegnap a leendő kőművesünkkel, szó volt az ytong fal vastagságról. én szívem szerint a 38-ast akarnám, szerinte elég a 30-as mert az már megfelel a 37-es porothermnek. kérdésem az lenne hogy megéri-e a 38-as, vagy elégedjek meg a 30-al? ő azzal érvel hogy ha esetleg mégsem leszek elégedett akkor utólag még mindig rá tudok tenni egy 5 cm-es szigetelést. plussz így megspórolom a külső pucolást. engem spec. nem zavar ha egyelőre nincs bepucolva a ház kívűlről, de a falak kellőképpen hőszigeteljenek. mekkora különbség lehet árban egy 30 és egy 38-as között?
ismerőssel vigyázni: ha szart csinál vagy késik, hogyan mondod meg neki, hogy kezdje újra saját költségre, esetleg kötbért számítasz fel a késésért? erre rámehet a barátság, még akkor is, ha barát barátja...
Ja látom ott az összes fal felület br -ban és az összes nyilás levonva igy lett a netto 30-lapon...+ a redőnynek való hely....no és akkor kijön a 43nm :))) Én tévedtem....a külsőt illetően az összes nyilás méretet vettem figyelembe erre emlékeztem, amit még 2005 környékén számoltan...
Nekem 100m2 nettó alapterület 131m2nettó falfelület 17m2 nyilászáró garázsajtóval együtt. És nincs sötét, nekem is 120x150 ablakaim vannak, teraszajtom az nincs. Alaprajzot feltudnál tenni, érdekelne mert szerintem nagyon sok.:-))
Nálunk a 106nm nettó alapterületű háznál a 43 nm-i a nyilászáró felülete...nem eladásra van csinálva..:)) A fal nettó 112 nm ...no és egyszintes...a szobákon 120 magas X150 széles ablakok vannak...sőt teraszajtóm is van...:)) Nem szeretem a sőtétet...a többsége az ablakoknak DK, D, DNY felé néz...
