Hagyományos fenyő ajtó, beépítés előtt le lesz kezelve, hogy a vizet ne szívja magába. Tehát vakolás előtt..... Viszont nekem így látatlanban elég hülyén nézne ki, ha csavar fejek lennének a tokban. Jó persze eltüntetni.........de azt már úgysem lehet (szerintem) annyira, mintha ott sem lenne. De ha kell, akkor kell, ez van.
Miért ne legyen energiatakarékos? Ha sok kell belőle, meg pláne...
Azért szűnt meg a nagy gömb, mert az 100W-os volt, amit már ugye kivontak a forgalomból. A Tungsraglobe is ilyen volt, szép, nagy gömb. Csak hát rengeteget "zabált".
Javaslom, nézz körül az energiatakarékos izzók között, van olyan, ami kb. 20-22W (nagyjából 80-100-nak felel meg), és szép gömbölyű. (Ha jól emlékszem, az IKEA-ban is van ilyen, csak annál találtam már jobb fényerejűt is.)
Sziasztok! Nem tudja véletlenül valaki, hogy hol tudnék valahol venni olyan normál (nem energiatakarékos) E27 izzót, mely egy nagy matt gömb? Régen az IKEA-ban volt ilyen, de ott már nincsen. Ha több lehetőség van, vonzana az olcsóbb megoldás, mert elég sok kéne belőle... Előre is köszi!
Mondjuk én a hagyományos habra és nem a 2 k habra gondoltam. 2k habbal nem dolgoztam még eddig ilyen nyílászáró beépítési célra bőven jó volt az 1 k-is , még nem volt panaszom rá.Bár ha nem is tágulnak annyira mint régen viszont annál gyorsabban keményednek.
Hogy én hogy építeném be? Az az ajtó fajtájától függ. Ha hagyományos az ajtó akkor vakolás előtt bár a vakolás során felvehet párát ez esetben vakolás után is be lehet csak ki kell hagyni a nyílás környékén egy jó fél araszos sávot a purhab befújása matt és azt és utána javítani így a nedvesség felvétele kiküszöbölhető. A mostanában divatos mdf ajtóknál meg egyértelműen vakolás után sőt festés után! ezek úgy vannak kiképezve hogy a tokon csak az egyik oldali takaó van fent a másik oldalit a beépítés után lehet beleragasztani a tokban levő nútba. Hagyományos faajtóknál én feltétlenül becsavarnám a falszerkezethez és a csavar helyét el lehet tüntetni egy beleragasztott fa tiplivel És ekkor nem lesz zavaró a csavarhely még ha lazúrozva is lesz. Ha viszont nem lesz csavarozva akkor a tokot belülről kitámasztani 2 helyen vízszintesen szigorúan a púrhabozáshoz bár ezek a mostani habok nem tágulnak olyan brutálisat minta a régiek.Küszöb mostani technológiáknál nem igazán szokott lenni , ha csak nem hagyományos faajtót építesz be ahol van vakküszöb.Általában a burkolat tetejére megy. kb 2cm - fog kiállni a padlósíkból.
Valaki leírná, hogyan kell szakszerűen beltéri ajtót beépíteni?? Vakolás előtt vagy után?? (mindkettőt hallottam már) Mindenképpen szükséges csavarokkal rögzíteni a tokot, vagy a purhab megfogja?? Végig ki kell nyomni habbal, vagy elég pontszerűen?? Küszöb milyen magasan legyen a padlószinthez képest, ha később megszüntetésre kerülne, ill. ha maradandó lenne??
Egyébiránt ha a szúnyogháló, redőnykeret a gond akkor csak arra kell figyelni hogy a keret rögzítő csavarjai és annak a kupakjai ne kerüljenek a szigetelés alá hogy esetleg a későbbi szereléskor el lehessen mozdítani őket. pontosabban a szigetelés alól kihúzható legyen.
Nem kell toktoldó a rést az ablak és a nyílás között 3 cm-re növelni. A feltételezett 3 cm kávaszigetelés helyett ajánlottam az 5 cm-t. Egyébként a toktoldó miatt elég sok ablak szigetelése lecsökken a hőhíd miatt, ugyan is a külső belő tér között a csatalkozásnál tömör müa. felület van. Az ablakos cégek általában meg elfelejtik letömíteni a toktoldó és az ablak tok közötti részt mielőtt ezeket összecsavaroznák. Ez tapasztalat. És csak úgy süvít ki be a szél. Úgy hogy nemegyszer kellett már utólag kívülről-belülről körbetömítenem, bár ez csak barkácsolás de több mint a semmi.
ezt most nem értem, a két lehetőség közül melyikre gondolsz? - téglafalba ablak + toktoldó és erre fordul rá kívülről az 5 centi szigetelés? vagy - téglafal, 5 centi szigetelés + ablak? Tehát a téglafal és az ablak között van az 5 centi?
Mint említettem megfelelőre kell méretezni a nyílást . Nem elég akkor 1-1 cm az ablaktok körül amit az ablakos cégek preferálnak. Persze így több pur hab kell és az ablakot is tisztességesen ki kell csavaroznia falazathoz ami egyébként sem árt. Ezért mondtam hogy érdemes ebben is tájékozódni mielőtt neki állsz az építkezésnek!
a haz akkor hul ki a szeltol, ha atfuj rajta. hogy ne fujjon at, az nem falvastagsag kerdese. ha normalisan van megcsinalva, es a nyilaszarok is normalisak, akkor nem fuj at rajta semmi.
ha en most hazat epitenek, 25cm vastag fala lenne beton falazoelembol, es 20cm szigeteles lenne rajta.
Nehogy azt hidd! A meleg ellen ugyan úgy véd mint a hideg ellen. Az ablakon meg besüt ha nincs spaletta vagy redőny. Egyébiránt meg a meleg leginkább a padlás felől jön be . Mit lehet ez ellen tenni? Át kell szellőztetni a padlást amit általában el szoktak felejteni vagy csak minimális módon tesznek meg az alpesi országokban szokványos tetőhéjazatoknál az ottani klimatikus viszonyok mellett ez nem túl fontos. Van még a mostanában divatba jövő földbe elásott "kímatikus" csövek, amik csak a szívó nyomó ventillátor energiáját igénylik.
Két réteg pl. nikecellből egymásra ragsztva és dűbelezve. Tudom hogy többletmunka de az eltolt egymásrar ragasztott rétegek abszolút hőhídmentesek tudnak lenni, mivel a toldások takarva vannak. Ha már itt tartunk akkor a nyílászárók körül a külső ablakkávánál körben sem praktikus spórolni a hőszigeteléssel. Kellő nyílásokméretek kihagyásával akár 5 cm is lehet a káváknál mostanában a szokásos 3 cm helyett. Csak tanácsként: nézd meg a 10 évvel ezelőtti fűtőanyagárakat és a mostaniakat. Házat nem csak 10 évre épít az ember. Tőlünk nyugatabbra már az 50 cm es sem ritka. Valamint tanácsos tájékozódnod a szigetelés kivitelezés tecnológiájában át ne tudjanak....... Ja és a fal csak a legkevésbé hűlő felület a födémnél megy el a legtöbb hő, a meleg felfele száll.....
1. alapból ugya 40 cm-ből "gazdálkodhatunk". Ezért nem szretném átterveztetni, mert akkor bukik az építménymagasságtól elekzdve sokminden... 2. ok 3. mozgó falról szó nem volt, csak arról, hogy "kihűl a ház" meg "kifújja a meleget a szél".
Miért akarod annyira tárolni a hőt? Ha bent is lehet tartani. Egyébként a hőtárolás még abban az időben volt fontos amikor még nem használtak+ hőszigetelést és cserépkályhával fűtöttek naponta egyszer vagy kétszer, szóval eléggé szakaszosan... A hőátbocsájtási értékekre meg rá tudsz keresni a net-en, meg fogsz lepődni mennyi a különbség a vázkerámia és a hőszigetelő anyagok között. Én ha anyagilag megengedhetném hogy építkezzek akkor legalább 10+ 5 cm hőszigetelést raknák a falszerkezetre.
1. mekkora lesz a vegleges falvastagsag? falra elpazarolt alapterulet nem mindegy, mert a brutto fole kell teto, a brutto adja a beepitettseget, stb. plusz ablakkavak, ablak arnyekolasa, stb
2. nem egyertelmu, hogy a vastag fal hotarolasa nagyobb! egyreszt megnezheted a ket fal tomeget, egy olcso 30-as tegla nem biztos hogy konnyebb mint egy szuper hoszigetelo 38-as. plusz minnel hoszigetelobb egy tegla, annak kevesbe van hotarolo tomege, mert a tegla nagy(kulso) reszet a belso resze elszigeteli a lakastol.
3. a komuvesek meg szomszedok annyira ertenek az epuletfizikahoz, mint amennyire en orszagutizni tudok. lattak mar epitkezest. szelet figyelembe kell venni a nyilaszaroknal, meg a tetonel, meg esetleg a szelesseg miatt meg tobb szigetelest tenni, de szelnyomas miatt megmozdult falrol meg soha nem hallottam.
:-) tehát a tervező tervezett 30-as falat 10 cm szigeteléssel. Egy kőműves meg kijött és majd elvitte a szél. Így megkérdezte, hogy miért nem 38-as falat rakatunk? A "hozzáértő" szomszéd is megszakértette és azt mondta, hogy "hamar ki fog hűlni a ház" ha 30-as téglából építkezünk. Szóval most arra vagyok kiváncsi, hogy lehet-e ugyanolyan hőszigetelési értékeket elérni 30-as téglával, mint 38-assal. Nem szeretném átterveztetni a házat, ha egy mód van rá - főleg nem az engedélybeadás előtt 3 nappal...
