A lami szerintem szóba sem jöhet, ezért nem is veszem figyelembe az árát.
Az adott szituációban wawabagus fórumtárs problémájára írtam a véleményem. Ő olcsó burkolatot keres, 2e körül már simán lehet használhatót kapni. Ő még a fürdőben is cipőben gondol járkálni, hát még a konyhában. Erre írtam, hogy nem ajánlanám a parkettát.
Félreértés ne essék, én maximálisan parketta-párti vagyok! De azért arra vigyázni kell. Akárhogy van kezelve, rosszul bírja a nedvességet, márpedig egy konyhában azért igencsak előfordul, hogy kiömlik ez-az, meg fel is kell mosni. Csak az tegyen fát konyhába, aki elszánt, és fog vigyázni rá.
nekem a 31es kopásállóságú barkácsboltos is simán birja a konyhát... egyébként meg ha mondjuk 8 évet kibir,akkor is 2e/nm miatt bőven kijön pár szor ujra rakni.
persze olyan szép soha nem lesz mint egy rendes padló.én csak az igénybevétel birásról beszélek.
Ok van benne igazság, de a nem padlólap sem bír mindent, majd megevett a fene amikor leejtettem egy poharat pont a padlólap szélére és lejött a máz..aztán javíthatom körömlakkal:-)))....mindig nem lehet extra szélsőségből kiindulni, csak egy konyhába lesz:-)
Igen, de azt nem akarod kifizetni. Ha egy sima tölgyet nézel, múzeumlakkal kezelve (mert csak ez bírja a nagy igénybevételt), anyaggal, lerakással, felületkezeléssel együtt kb. 7-8e-ben áll meg. Ha kicsit extrább fafajt választasz, beleszalad 10-12e-be is az ilyen kivitel.
nem lehet,h laminált jó lenne? sokkal jobban birják a kopást,és egyéb konyhai igénybevételeket.épp 5 éve van felénk egy lakásban ilyen.hibátlan,pedig igen sokat használjuk.
Nekem van a szűkebb környezetemben parafa padlóburkoló a konyhában, és bírja...a leeső poharat , kést és a forró levest is....parketta is lehet olyan ami bírja a konyhát..biztos voltál étteremben amiben parketta volt, ott is bírja.
A lakásban koszos utcai cipőben nem járkálunk:-)))...Akinek van Asszonyfőnöke az tudja:-)))
Nincs kifejezetten konyhába való parketta. A parketta kényes és kész. (Némelyik fafajnak nagyobb a kopásállósága, de attól még vigyázni kell rá.) Ha te a fürdőben is cipőben akarsz járkálni, akkor felejtsd el a parkettát a konyha-előtérbe.
Ez a parketta ötlet nagyon tetszik. Attől kevésbé lesz konyha a helység...ami nagyon jó főleg, hogy lényegében egy "folyósót képez" / leválasztott bérlakás átka/.
Nem fotóstúdiónak épült, lakni/élni fogunk benne :)
"Vámpírok bálja" meg videjón megy :)
A halogénnyel egyetértek, de kéne belőle vagy 20, az meg 1kW... Ráadásul a GU10-eseknek viszonylag rövid az élettartama, és mivel nagyon célzott fényt adnak, nem jó, ha csak az van egy térben. Kell a szórt fény is.
3-as kopásállósággal azért javasolnám a papucsot. Pláne sötét szín esetén, mert ugye ha kopik, azon rögtön látszani fog.
A kinézett méretekkel szerintem nincs gond, inkább hogy a lakás nem nagyon lesz összhangban. Ha a fürdőbe sötétbarna kerül, hogy jön a konyhába a tégla színű...?
A B..haus kínálata elég jó, az alacsonyabb árkategóriában is vannak használható darabok. Amúgy meg szerintem se hagyd ki a csempeüzletek kínálatát. Ha nagyon számít az ár, akkor kisebb üzletben tudsz osztályos lapokat találni, amit az eredeti ár töredékéért kapsz meg. (Persze ne harmadosztályt vegyél, ott már mérethibák is lehetnek. Max. másod. Az általában nincs gond.)
Ha annyira sötét a lakás, akkor pedig mindenképp a világításra fektesd a hangsúlyt, ahogy már korábban is elhangzott.
pei 3 az eléggé nem kopásálló.illik papucsba járni,ha 10évig szeretnéd nézni. egyébként LEDből hány Wos az ami az 50Wos spotot helyettesiti?úgy olvastam,hsa az 1.5Waz még mindig 10Wnyi fényt ad.vagy ez totál kacsa?
Láttam már parafával burkolt fürdőszobát, lakkozva bírja a fürdőszobát.
Csempét pedig szerintem ne barkácsáruházban keress, van ezer hely és nem is drágább...ha gondolod adok tippet...(nálunk ez úgy ment , hogy megkerestük melyik tetszik aztán megkerestük hol kell megvenni, ahol ugyanaz olcsóbb min. 25-30 %-kal...)
Ja, ja... ööö... amíg családi házban él. Mert ha például ugyanezt a panelben csinálja a szomszéd, akkor valószínűleg a csótányokkal együtt irtja ki a többi lakó. :-)
nálunk textilhatású csempe van.igen erős felületi mintázattal.akármi vizkőoldót próbáltam,csak annyi történt,hogy odébbment a vizkő 10centivel.olyan,mintha feloldotta volna,majd ahogy engedtem le a vizet,rögtön ujra megkötött.
erre tud-e valaki tuti megoldást? az ecet,és átlag vizkőoldó ide kevés:(
Ne hidd! Láttam én már olyan elhanyagolt fürdőszobát, hogy pisilni is csak félve mentem be. Ismertem a tulajt, az is tudtam, hogy max. öt éve volt felújítva, mert akkor vette a házat, és ő verte szét. Hiába vagyok edzett vizesblokk takarító (itthon én szoktam nekiesni a retyónak, a sarkokban lerakódott vízkőnek, és amikor anno a seregben páran táposok összeálltunk, felvettük a komplett VV-szerkót, még ott is tisztába tudtuk vágni a budit), de arra a fürdőre tuti nem mertem volna garanciálisan vállalni a takarítást. Ha nincs folyamatosan rendben tartva valami, akkor azt szó szerint megeszi a kosz.
A 8-10 év nekem is rövidnek tűnik. Persze lehet, hogy van, akinek erre van igénye, de én inkább 12-15-re mondanám a fürdőszobák javasolt felújítását. (A gyakorlatban pedig ennél jóval több, 15-20+ év.)
Ha egy helyiséget jó minőségű anyagokból, időtálló designnal alakítanak ki, 10 év múlva is jó fog mutatni. Na, meg persze a rendszeres takarítást, karbantartást se felejtsük el. Hiába a legtutibb minőség és design, ha minden vízkőfoltos meg penészes...
Egy tanácsom van, amit nem kell megfogadnod ha nem szimpatikus...Ne vegyél divatos formákat és színeket, mert 8-10 év múlva más lesz a trend és bárki megmondja mikor készült...
Természetesen nincs egyetértés, mert ízlés dolga, ahogy a kicsi vagy nagyméretű járólap vagy csempe..sokkal inkább a színek a meghatározóak mint a méretek:-)))...te fogod nézni, ha neked tetszik akkor tökéletes.
Tökéletes a III. kopásállóság, gondolom a fürdőszobában max. papucsban fogsz járkálni vagy mezítláb...nem fog elkopni:-)..
Szerintem amennyiben sötét padlólapot akarsz, válasz hozzá világosabb csempét mert olyan lesz mint egy kripta..de ez csak vélemény...neked tetszhet más is...de akkor a világítással kell ellensúlyozni a sötét csempét...
A matt/selyemfényű felületek a leghálásabbak. Könnyű őket takarítani, de mégsem látszik meg rajta rögtön minden. A nagyon rusztikus, barázdált felületű lapokat nehéz (majdnem lehetetlen) takarítani, max gyökérkefével jársz sikerrel. A polírozott, fényes felületeket takarítani ugyan könnyű, de amint úgy esik rá a fény, minden meglátszik rajta (kéznyom, törlés után maradt csík, stb.). És nem utolsósorban baromira csúsznak (zokniban).
Én az tartanám korrektnek, ha az olvtárs elkészíte(t)né a munka költségvetés kiírását, és a biankó kiírást odaadná a mestereknek beárazásra. Így pontosan kiderülne, mit is akar csináltatni, később nincs vita a pótmunkákon. Ami benne van, az benne van. Ja, hogy a költségvetés készítés munka? Akkor el kell végezni, vagy meg kell fizetni valakit, aki elkészíti. Vagy kell "ex-has" árajánlatot kérni, és nem kell csodálkozni, ha az olyan is lesz.
Megrendelem a fószvágent, hozzák is, de nem tdi motorral, meg nem is metál fénnyel, meg csak három ajtósba, mert a többi nincs ám benne, főnök, az feláras.
Morogni azt szeretek. :-) De mivel én is az építőiparban dolgozom, és gyártok ésn is ajánlatot, gondoltam segítek, hogy jobb ajánlatot kapjak. Jobb alatt a pontosabbat értem! Minden jelentkező kapott egy alaprajzot, metszetet és képet a tetőről. Megbeszélt időpontban meg is lehetett nézni. Lehet, hogy morgós vagyok, de egy ajánlattól elvárom, hogy kiderüljön belőle, hogy mit kapok miért. Ha ez nem derül ki akkor az milyen ajánlat. Szeretném látni, hogy az ajánlati ár bruttó vagy nettó. Nagy kérés? Zsindely milyen? A legolcsóbb és legszarabb? Ajánlatért senki nem kért pénzt, de ha kérnek akkor elgondolkodom, hogy akkor egy ilyen szarért miért is fizessek? Vagy mit nevezünk ajánlatnak ami több két sornál? Az ajánlattevőnek nincs elérhetősége.
A focvágen jó példa! Ott látom, hogy a pénzemért kapok kormányt, négy kereket, plussz egyet valahol hátul, üvegeket, ülést másfél tonna fémet stb... Ha érdekel érdekesség képen felteszek párat ajánlatot elrettentő példaként. Ettől magas a koleszterin szintem nem a csécsi szalonnától:-)
Bemész mondjuk a fócvágenhez, és azt mondod kérek egy ajánlatot egy konkrét típusra. Majd amikor megadják neked akkor kéred, hogy részletezzék az alkatrészeket külön, mert te szeretnéd látni, hogy pl. a bal első futómű kengyel tartó szilentje mennyibe került, és különben is... Aztán meg morogsz, hogy nem adnak...:)
én kis festékes maszeknál vettem 50 lityit, és bőven alkudtam is az első árból. 125 körül volt az egész, de egyedileg kevert szín, a standard olcsóbb lett volna. Igaz, mindez másfél éve volt.
Segítséget kérek megint. Faxom tele a "mesterekkel". Ad egy árat és nem tudjuk kideríteni közösen a mesterrel, hogy az ára nettó vagy bruttó. Másik ad egy kétsoros árat, és amikor rákérdezek, hogy szeretném látni, hogy mit is veszünk ezért akkor bevágja a durcit.
Száz szónak is egy a vége, tetőfedőt keresek aki tud ajánlatot csinálni. Van ilyen?
en direktbe a milesinel vettem, es kiszerelestol nem fuggott az ar. (haztartasi mennyisegben).
csak a fogyasztoellatokban szokas azzal szopatni/vasarlasra osztonozni, hogy 1liter 3000, 5 liter 10000. a festekbol nem veszek tobbet csak azert mert olcso. annyit veszek amennyi kell.
Azt hiszem maradok az Interell Kft festékénél. Ebben legalább megbízok. Ezzel fújják a Szafa Kft ablakait. Megnéztem, és egy jó minőségű lazúr is 3000 Ft/liter. Az Interellnél meg 1860 a pác, és 2640 a lakk.
Szia A megtérülési idő kiszámításához több adat kell egy kicsit. Például: Milyen falazóanyagból épült a ház? A födémszigetelés megoldott e vagy azt is tervezitek kivitelezni? Ha megoldott milyen vastag szigetelés van ott? A ház alapterülete és belmagassága? A gázt csak fűtésre használtátok vagy esetleg ezzel állítjátok elő a melegvízet is. De szerintem jobban jársz ha ketté bontod a kérdést. A szigeteléssel kapcsolatos kérdésedet jobban meg tudják válaszolni a (HŐ)Szigetelések topikban. A kazánnal kapcsolatos kérdésedet meg tedd fel a kondenzációs kazánokkal foglalkozó topikban. És a végére egy kis saját vélemény. Szerintem a szigetelés megtérülésének ideje körülbelül 8-10év legalább is az én esetemben. Persze azt senki nem tudja megjósolni milyen gáz árak lesznek a következő években, de ha drasztikus emelések lesznek akkor természetesebben hamarabb megtérül a beruházás.
Milyen tanácsot vársz? Ez eléggé ízlés dolga. Van néhány objektív tényező is matt/fényes burkolat választásakor, de általában nem ezek szoktak dönteni.
Sziaszok Egy gyakorlati kérdéssel fordulok hozzátok, Van egy 10 éves házunk, ahol jelenleg egy sima gázkazán ( 10 évvel ezelőtti) működik. A téli hónapokban kb 350 m3 gáz fogyott egy hónapba. 30-as fal van jelenleg. Gondolkodunk kondenzációs kazánba (tárolósra szereléssel kb 600 e FT lenne) valamint szigetelnénk a házat 10 EPS-sel( ami kb színezéssel 900e ft lenne). Kérdésem szerintetek ezek a változások mennyi eredményt( mit várhatok hogy alakul a gázom) hoznak mert nem szeretnék abba a helyzetben kerülni, hogy csak beruházok, de csak sok sok év múlva térül meg. Van olyan számolás amivel ki lehet számolni mennyivel csökkenti a gázfogyasztást az egyik illetve másik illetve összesen mekkora lesz a csökkenés a gázfogyasztásba? Köszi a segítséget Zsuzsa
az az igazság,h nálunk gyenge minőségű fát árulnak.és ahelyett,h kiszáritanák,osztályoznák,inkább a szabvány leveszi a fa határszilárdságát.de ha valaki veszi a fáradtságot,és kiválogatja,akkor ezzel meg is erősiti a szerkezetet.vagy ha ügyesen veszi fel a keretet,akkor a tartóvég lehajlását minimalizálni tudja.
Nézd meg a Belinkat, én azt használtam (-lok), vízbázisú, impregnálója is jó és a színválaszték is (Olyan helyen amire rásüt a nap, 8-10 évre garantálja nagy merészség...)
Mi is statikust hívtunk, amikor el akarták szúrni a pincénk vasalását (meg az egész kivitelezését). Nagyon megérte.
Csak arra értettem, hogy ha készül egy ház terve (egyszerű családi házra gondolok, nem felhőkarcolóra), akkor az építész már csak be tudja tervezni a tető túlnyúlását is. (Max. az anyagvastagság meghatározásához megkérdez egy statikus kollégát, de nem hiszem, hogy ezt külön megbízásként kellene kezelni.)
Szóval nálunk a 16x20-as szarufák játszva bírják 1,50-es (vetületben) tetőkinyúlás mellett a betoncserepet is meg a hóterhet is.
szabvány szerint,ha rendesen ki akarom számolni,akkor kellene a talpszelemen helyzete(ujabb adag külpontosság),szarutávolság,ház helyzete(hány méter magasan van,emiatt más a hóteher), széllel szembeni védettsége. ha ez mind megvan,akkor fa szilárdsága,osztálya. tehát ennek fényében értsd előző HSZt :))
Számomra a kinyúlás a fal síkjától a szarufa végéig tartó vízszintes, egyenes szakaszt jelenti. Tehát ha lelógatnék egy függőónt a szarufa végéről akkor az a faltól 90 centire érne talajt egy 90 centis kinyúlás esetén. Nem tudom, hogy ez mennyire szakszerű megfogalmazás. A tető egyébként 30 fokos.
Megtámasztani nem akarod? Amikor nekem megtoldottuk, akkor én is agyaltam, hogy mi legyen, aztán alátámasztottam. Még jól is tud kinézni... Persze függhet az anyagvastagságtól, meg a tetőfedő anyag súlyától is.
Alapvetően szerintem működőképes lehet a dolog, én is csináltam már ilyen "egy napos tanácsadást". Más kérdés, hogy mennyi értelme van. Ha valakinek tényleg semmi elképzelése sincs, mit kezdjen egy átalakítás során, sok hasznos infót kaphat egy alkalom esetén is. De persze az egész össze sem hasonlítható egy komplett tervezés-lebonyolítással. Nyilván az árban is más kategória.
A megrendelő bepillantást kaphat, hogy mit is nyújthat neki egy lakberendező, és ha megtetszik neki, akár fel is kérheti a teljes munkára. (Szóval azért egy picit mégiscsak reklám a lakberendezőnek is.)
Látszó szarufás ereszt mekkora ereszkinyúlásig lehet alkalmazni külön külső megtámasztás, dobozolás stb. nélkül? A tervező szerint 110 centis tetőkinyúlás sem gond, az ács szerint már a 90 centisnél is pár év múlva számítani lehet hogy a tető enyhén meghajlik a súly miatt, ezért Ő csak 70 centiig javasolja. Én meg csak kapkodom a fejem és gőzöm sincs kinek lehet igaza... Grrrrrrr.... :(
A szellőztetőrendszer egy ilyen házban szerintem alaptartozék kellene hogy legyen, tehát a friss, szűrt levegőről nem kell lemondanod egyik esetben sem.
Az már biztos, hogy cseresznye színű lesz, mert az egész házra ez a szín jellemző. Ablakok, ajtók konyhabútor...stb. :-) Amit idáig használtunk, az egy két komponensű festék. Egy színezett impregnáló pácból, és egy fedő lakkból áll. Ezzel fújják gyárilag az ablakokat amiket rendeltünk. Ők 10 évig garantálják a minőséget. Viszont az ára húzós. A pác 10m2-re elegendő 1 liter egy rétegben, és 1860 Ft-ba kerül. A lakk, az úgyszintén 10 m2/l, és 2640 Ft-ba kerül. A pácot elég egy rétegben, de a lakkot kettőben kell kenni. Ez így a 70 m2-re 50 ezer fT-ba kerülne.
vastagság szerint 10-15-20-25-30-40szokott lenni.nagyon sokan gyártják,csomó házi gyári is létezik,a méretek kissé különbözőek.hossza általában 50cm,magassága 23-24cm.léteznek feles és végidomok.
Amekkorát a kedves kuncsaft óhajt. :-) Pl. Sz*H*M = 15-40*50*23-25 De ha beírod a gugliba, hogy "zsalukő méretek", akkor fogod látni, hogy nincs olyan, hogy mekkora, csak az, hogy hány féle?
Köszi. Én meg úgy tudtam, hogy a luc fenyőben kevesebb, és a boroviban több a csomó.
Valaki tudna ajánlani kültérre megbízható lazúrt, elfogadható áron? A házon lévő lambériát festeném le vele. Olyan kellene, amit legalább 6-8 évig nem kell újrafesteni.
azért,ha előre eltervezik a rétegrendet,akkor miért ne szabadna belülről hőszigetelni.harmatponttól függően kialakitott rétegrendeket még én is tanultam.
meg vannak ezek a proconcept,és társai házak.végülis itt is van belüleről hőszigetelés.beton meg,ha jó minőségű,akkor fagyálló.
Nem gondolnám, hogy ennyire egyszerű lenne, van 10-15 tervező aki igazán jó. a többi csak műkedvelő.
Úgy gondolom vannak köztes igények is.
Aki úgy gondolja, komplett tervezést és kivitelezést szeretne nem kőműves vállalkozást fog keresni. Megkeresi azt tervezőt akinek a munkái a legközelebb állnak az elképzeléseihez.
Aki nem ezt szeretné (mert nincs rá anyagi kerete, vagy már többnyire megtervezte, stb), az esetleg szívesen fogad néhány tanácsot, amit vagy megfogad vagy nem. Lehet a tervezőnek a helyszíni megbeszélés alapján további megbízása lesz. Nyilván nem a lakberendezőknek keresünk munkát, mi csak szeretnénk többet adni egy kicsit.
De kíváncsi lennék nem szakmabeliek véleményére, esetleg tapasztalataira is.
Több féle kamera van aminek a fényképét berakták az már a komolyabb kategória, ettől vannak kevesebb tudásúak, nem kalibráltak, csak hőmérsékletet adnak meg és a sor végén a kézbe vehető lézeres pont mérők. Az energia tanúsítvány kiadásának van egy menete amit be kell tartani, ha szeles az idő vagy egy két ablak nyitva van fals értékeket kapunk. Plusz ennek kiadásához megfelelő műszer és papír kell.
Eddig két lakberendezővel történt megállapodás, egy Budapestivel és egy vidékivel. De lehet, hogy bővülni fog a kör a majdani igényeknek megfelelően. A dolog még új nem tudom mennyire fog működni. Az sem látszik még menyire kell rákészülni a stílusirányzatokra. De a kérdésedet nem akarom megkerülni. Nincs felhatalmazásom rá, hogy közzé tegyem Őket.
Engedjetek meg egy kis önreklámot, tájékoztatást. Lakásfelújítással foglalkozunk, és beindítottunk egy új szolgáltatást a balazsbau.hu-n a helyszíni lakberendezői tanácsadást.
A szolgáltatás lényege, hogy teljes lakásfelújítás esetén, egy profi külsős lakberendező a helyszínen egy tanácsadással segít az ügyfélnek az új otthona tervezésében. A lakberendezőt mi kérjük fel, a költségeit mi vállaljuk.
Kíváncsi a véleményetekre, a szakemberekére, és nem szakemberekére egyformán. Köszi a türelmeteket.
Ez a példány konkrétan 10 misi körüli, de már 2 misitől kaphatóak egyszerűbbek. 15-20e-ért csinálnak ezzel a 10 milkással 50-60-80 képet, az elég egy ideig nézegetni. :-)
Nem fegyver ez::-), hogy engedély kelljen hozzá. Jól mondod egyre jobban elterjed a vizsgálat, láttam már több képet elektromos szekrény belsejéből. A betáp kábel szinei alapján már látható az asszimetria, szerelvényeken a csavar lazulás. Nekem 1 olcsó kis lézeres infrahőmérőm van, de azzal is tizedfokok alapján látni, hogy 1 csavar nincs kellően meghúzva.
Amikor munkanélküli voltam, gondolkoztam rajta, hogy átképezem magam energia-tanácsadóvá - az, aki ilyen kamerával meg ventillátorral körbemegy a házon, aztán kiadja az energia-bizonyítványt. Csak aztán nem vehettem részt mégsem ilyen képzésen, mert nem, megfelelő hozzá a végzettségem (Vegyészmérnök nem gépészmérnök...).
De ha már itt vagyok ebben a topikban, nem véletlenül néztem be...
Úgy néz ki, nem kizárt, hogy építkezni fogunk... Ha ez így lesz, akkor űberjó szigetelésű házacska lesz háromrétegű ablakokkal satöbbi. Nagy főfájás a fűtés. Két lehetőség között tépelődünk: 1. Geotermikus szivattyú 2. Kb. ugyanezen az áron: levegő-víz szivattyú + napelemes vízmelegítés-rásegítő + hőcserés-levegőszűrős szellőztetőrendszer.
A geotermikus szonda persze valamivel hatékonyabb (kb. 100 EUR/év a fűtésre költött pénz különbsége), de a másik verziónak a nagy vonzereje a finom, szűrt, pormentes levegő: kevesebb portörlés, kevesebb bedugult orr (allergiás nyamvadt család vagyunk).
Tehát a 2. verzió felé hajlunk, az építtető is ezt javasolja jobb szívvel.
Van valakinek tapasztalata ilyen rendszerrel? Bírja a gyűrődést -15 fokban is (ami előfordul errefelé - Berlin -, hálistennek nem túl gyakran)?
(+ kell hozzá valami spec engedély is, ha jól tudom. Tényleg Laci te ilyet nem tudnál a napi életben használni? Állítólag ha valaki "villamos karbantartó", akkor nem rossz néha)
Gondolkozzatok el alu tetőn (gyártók honlapjait nézzétek át mert van olyan aki egyben legyártja és kiszállítja az elemeket, így nincs toldás és hiba lehetőség, sőt a kibúvók, kémények helyét is elkészítik).
Pontosan írjátok le mit akartok, hogyan akarjátok, és milyen formában adják be az ajánlatokat (egy sablont csináltok amit kitöltenek) így összehasonlíthatók lesznek és az lesz bennük amit szeretnétek. Nem árt egy szerződés tervezetet sem összerakni.
Segítséget szeretnék kérni. Tetőfedőket keresek. Társasházunk palafedéses, és sok helyen beázik. Keresek vállalkozókat akik ajánlatot tudnak adni, vagy olyan portált ahol ezt a munkát meghírdethetem. Nincs nagy igényem, csak azt szeretném megtudni az ajánlatból, hogy mit kapunk és mennyiért. Ház alapterülete 130m2. Sajnos az ajánlatok amiket kaptam hihetetlenek. Egyikből még azt derül ki, hogy az az ár nettó vagy bruttó. Megdöbbentő!
Annyival, hogy kevesebb benne a csomó. A fa az nagyon jól bírja kültéren mindenféle kezelés nélkül is, de ha azt is akarod, hogy szép maradjon, kezelni kell vékony vagy vastag lazúrral.
Sziasztok. Újra tanácsra, jó ötletekre lenne szükségem. Fürdőszoba felújításán fáradozunk. A fürdőben található egy 60x120-as padlásfeljáró. Igazából 60x60-as rész van "használatban", a másik fele le van deszkázva. Most azt hagyjuk miért a fürdőben van....... Egyébként egy 50-es években épült 9x9-es, 2,8m-es belmagasságú kockaházról van szó, a betongerendák között kisméretű téglák vannak enyhén boltívesen rakva. A feljáró körül ki van betonozva a rész. A cél, hogy valami normális kinézetű, 60x60-as (max. 60x90-es) nyílásunk legyen, mielőtt a kőműves, festő, burkoló, stb. jönne dolgozni. Milyen megoldások képzelhetőek el a nyílás csökkentésére?? Ami fontos még, nem akarunk komplett padlásfeljárót, mert évente max. 2-szer mászunk fel, arra meg elég egy fém létra. Másik kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy a jövőbeni nyílást milyen anyaggal célszerű lefedni, hogy a víz, pára ne tegyen komolyabb kárt benne?? A nyílásra milyen szigetelőanyagot és milyen módon érdemes feltenni??
Ja... És nekem mindig van egy olyan érzésem, hogy festőnek vagy burkolónak az nem is mehet, aki legalább a legalapvetőbb helyesírási szabályokat ismeri.
Nem fizettem ki teljesen 20% "kedvezmenyt" kaptam. De ááá inkább nem is mondom. Hülye voltam, nem kellett volna annyiban hagyni, csak akkor volt bajom más is.
Azóta meg olyan hibák jöttek elő, hogy... na mindegy. Nem idegesítem magam.
De mondjuk az jó lenne ha a google bekatalogizálná a képeimet és ha csak így, de legalább virtuálisan is bosszút állhatnék. :-(
Ne, ne csinálj képeket jól kivitelezett nyílászárókról. Nem akarom megnézni.
Majd ha egyszer nyerek a lottón (és ki tudom cserélni őket), akkor fogom ezeket az ajtókat, ablakokat, nekiesek kisbaltával, összehasogatom és odaviszem a forgalmazó elé, és felgyújtom.
De inkább az lesz, hogy én házilag megoldom a problémákat, ujraszilikonozom ahol kell, lefestem, beragasztom, beállítom, kicserlélem. Úgy érzem ez a legtöbb amit tehetek. :-(
lakások házak festését,tapétázását, mázolását. gipszkartonozását ,szigetelését,vállalom garantáltan nálam a legolcsóbb !!!!!!!!!!széll richard 06204317141 hivjon bizalomal
Szerintem, ha ebben az esetben lezáró a belső faladat és a nedvesség bent marad a szerkezetben akkor annak nem lesz jó vége...az elmúlt 30 évben legalább befelé tudott szellőzni és száradni...
Ja, ez igaz, tényleg, már ami a hőszigetelést illeti.
A fal viszont már áll, vagy 30 éve, szóval nem hiszem, hogy a nedvesedés a falat nagyon tönkretenné. A kérdésem az, hogy ha felcsempézem, kell-e vagy van-e értelme valamilyen nedvesség záró réteggel lekezelni a falat, vagy a csemperagasztó megteszi.
A földkitermelés az nem működik, azért kérdeztem ezt.
A háta mögött kiássák a földet és oda rakják a megfelelő szigetelést víz ellen első lépésben akkor vissza töltik, és utána egy év kb. míg a fal rendesen kiszárad lehet belső szigetelést felrakni. Bármilyen más megoldás esetén előbb vagy utóbb a fal ledobja magáról a felrakott szigetelést sőt maga a falazat mehet tönkre.
Megnéztem a képeket amiket feltettél. Számomra megdöbbentő, hogy miként adhat ki valaki ilyen munkát a kezéből. Nem téged kritizállak félre ne értsél, de egyszerűen borzalmasan nézni ki az ablakaid. Én biztos nem fizettem volna nekik ki a teljes vételárat. Remélem te sem tetted. Ma megyek át a rokonékhoz egy kis családi banzájra ahol az az asztalos dolgozott aki nekem is fog. Ha gondolod csinálok pár képet ha nem felejtem el és felteszem ide milyen minőséget kellene képviselni szerintem minden beépített nyílászárónak.
Vagy úgy általában is kérdezném, hogy mit lehet kezdeni az ilyen lejtős telkeken épült házak hátsó, fél-szuterén helyiségeivel utólag, ha nem új építésű, hanem annak idején valahogy megcsinálták.
A következő probléma megoldásában kérnék segítséget. Egy lejtős telken van egy felújítandó ház, aminek az egyik hátsó helyiségében, aminek a hátsó fala gyakorlatilag a földfallal érintkezik, kellene kialakítani egy fürdőszobát. Egyik oldalfala külső fal, másik kettő belső fal. Mögötte(fölötte) még vagy két méterre van egy ciszterna is de nem vizesedik. Viszont hőszigetelés több, mint valószínű nincs rajta. A kérdésem az lenne, hogy milyen megoldás létezhet, vagy mi lehet a legjobb a helyiség, főleg ennek a hátsó falnak a belső hőszigetelésére és ha van megoldás, akkor nedvesség elleni szigetelésére. Valószínű menyezetig be lesz burkolva, ha van megoldás. Segítséget előre is köszönöm.
Ha ablakoshoz/asztaloshoz akarsz fordulni, akkor ne a Appermann Építész Galéria-t bizd meg a kivitelezéssel.
Korábban tettem fel képeket, illetve írtam árakat is. Mennyiért csináltak milyen ablakokat.
Azt gondoltam, hogy az esztétikai hibákat idővel megszokom, de az igazság az, hogy egyre újabb és újabbakat (nyilvánvaló elbaszást, trehányságot) találok.
Szia Ha fa ajtót teszel be akkor nagyon egyszerű a dolog. Hívsz egy asztalost és gyártatsz vele a meglévő fal nyílásba egy ajtót. Én amúgy is azt ajánlom neked, hogy gyártatsd az ajtót és ne előre gyártott ,,obi"-s ajtót vegyél, mert én tapasztalatból mondom, hogy ég és föld a különbség. És ha belegondolsz akkor nem is sokkal drágább gyártatni, mert egy viszonylag normális ajtó az obiban 20-30.000ft. Mire azt beteszed, lealapozod, lefested még biztosan ráköltesz 10-20.000-et. 50-60.000ft körül meg gyártanak neked felületkezelve, beépítve ajtót és ránézésre sokkal szebb az amit gyártanak és felületkezelve beszerelnek.
Üdv. Hozzáértő emberektől szeretném kérdezni a következőt. Milyen megoldások jöhetnek szóba abban az esetben, ha egy beltéri ajtónak kialakított nyílás magassága ( egyedi méretben) 3-4cm-el több lett a kelleténél?? 38-as falról van szó és az áthidaló lejjebb süllyesztése nem lehetséges. Köszönöm a válaszokat.
"4. A tapétaleoldó folyadékok megkönnyítik az eltávolítást, hiszen azok legfontosabb tulajdonsága, hogy behatol a tapéta szerkezetébe, gyorsan és könnyen feloldja a tapétán lévő ragasztóréteget. Így a felületelőkészítés legkellemetlenebb részét hamar le lehet tudni."
"A **** tapétaleoldó folyadék legfontosabb tulajdonsága, hogy minden nehézség nélkül áthatol a tapétán, így gyorsan és könnyen feloldja a tapétát rögzítô ragasztóréteget (többrétegû tapéta eltávolítása többszöri áztatást is igényelhet). A ***** tapétaleoldó folyadék kedvezô tulajdonságainak köszönhetôen a felület-elôkészítési munka legkellemetlenebb részét – a régi tapéta eltávolítását – rövid idô alatt és könnyedén lehet elvégezni. A vízálló felületû tapétát (pl. vinil tapéta) elôször perforálni kell, hogy lehetôvé váljon a tapéta eltávolító behatolása a ragasztórétegbe."
Későbbiek során beépítendő tetőtérnek ki lett hagyva a feljáró része az E-gerendás födémen. De ez most egyelőre be lesz gipszkartonozva + vakolva. Van valami tuti módszer amivel nem fog megrepedni a feljáró körvonala?
Egyszerűbb persze de van akinek nem tetszik, pl. nekem se kivéve ha fémből van és ha nagyon illik a burkolat stílusához. Meg nem elhanyagolható tény hogy mostanában sok olyan lappal találkoztam ami eléggé púpos volt, ezeket élvédővel rakni egy hullámvonal lesz belőle az egyenes élvédő mentén. Sajna nem mindegyik csempékez lehet saját anyagból való külső sarok elemet kapni.Na azok naon tetszenek!:)
igen emlékszem réjuk, de most lementem a vizóra aknába megnézni, hogy ha elvannaka csapok zárva akkor forod-e a vízóra és nem, viszont, ha egy picit nyitva van a csap azt sem jelzi.
Igy akár lehett a vizvezetékem is repedt, és akkor nem kell újraszigetelni a házat.
A gipszkarton természetes anyag (ezt állítják róla), OSB mindenképpen ragasztós. Ez nem mindegy. Kartonból tökéletesen sík felületet lehet csinálni. Válaszfalhoz hivatalosan dupla réteg karton kell. Persze le szokták spórolni... Nálad nincs szó nagy felületről, mindenképpen rászánnám a plusz pár ezer forintot.
Magát gipszkartont nem tartom gonosznak, de megvannak az alkalmazási/beépítési előírások. Ha nem várták meg, míg a többi szerkezet előírás szerintire kiszárad, és a beépítették a gipszkartont, az bizony szétázhatott, és nem is fog megjavulni.
Ha gipszkarton fal, álmennyezet, szárazvakolat, stb van a lakásban, akkor a páratartalomra figyelni kell használat közben is. 70% fölötti páratartalomnál a zöld karton is ázik.
A mellékelt linkben írnak baromságot is: Pl: a lapokat teljes felületükön kell ragasztani.. De hát tudjuk ez a technológia nem ilyen. Egyébként külföldön is az olcsó helyeken csinálják így, mivel az utólagos átalakítás utána halál : Víz villany átalakítások, konzol építése falra etc. egyébként én is jártam már úgy hogy a nem megfeleően ragasztott lapok elváltak és utána lehetett felfúrkálni hosszú csavarral... Mondjuk a kártevők nem igen tudnak bejutni mögé.
Igen, igazad van. Én sem a technológiát vitatom. :)
A műszaki leírásban bizony az van, hogy a "belső falak vakoltak". Nincs szó ugyan arról, hogy "szárazon" vagy "nedvesen". De szerintem ott kellene lennie annak, hogy gipszkartonnal vagy száraz technológiával.
Amúgy az építtető rendes, kompromisszumkész embernek tűnt - eddig. Bár ez az ázás-kérdés már más terep lesz. :) Én is egy másik oldalamat fogom megmutatni, ha muszáj.
Szárazvakolásnak hivják, nyugaton évtizedes hagyománya van. Ha a technologiák be vannak tartva akkor nincs vele gond. Nagy páraszivó képessége van, és jól tudja kezelni bozonyos fokig a páratöbbletet. Viszont ha még nincs kifizetve a teljes összeg, vagy ha ki is van akkor is egy hozzáértő szakemberrel nézessétek át a házat. Mert ha ilyen bádoghiány van akkor lehet könnyen más szakterületen is. Sajna a sorházi eladásra gyártott házaknál a sporolás minden formája megjelenik. Anyagban és szakemberben is.
Na, de gondolom, akkor is csak le kellene bádogozni, vagy nem?
(Mert most - bádog nélkül - simán a gravitációtól is akár be/le tud folyni a lakásba a víz. Vagy baromságot hordok itt össze-vissza?)
Na, mindegy, én ezt az állapotot feltétlen szóvá teszem. Bádogozza le.
Más kérdés, hogy most megnézem a műszaki tartalmat, nem tudom, hogy írnak-e belső (rendes) vakolást vagy gipszkartonozást. Mert ha gipszkartonról nincs szó, akkor talán önmagában azt az eljárást is szóvá tehetném, nem?
Ha tapétázzátok a falat, akkor a glettelés után nem kell a csiszolással bajlódni a gipszkartonnál. Az OSB-t nem tudod olyan halálpontosan illeszteni, hogy ne dobná ki a tapéta...
Szerintem minimum 75-ös tartószerkezettel csináld, ennek megfelelően 75, vagy 100 mm gyapotot rakj bele, de ne simát, hanem kifejezetten válaszfalba valót! Ugyanis a könnyűszerkezetes falnak nincs tömege, igy a hanggátlása is csekély, ezen javit a megfelelő gyapot.
Nem csak a bádog hiányzik.A két lakás határoló falának el lett rontva a lezárása.A bádogos meg nem tudta feltenni a takarást a (gondolom) növekvő távolság miatt.
Gányolásnak tartom ha valaki kispórolja a vakolást és inkább elvesz a térből hasznos területet mint rendesen megcsinálja az egészet.A gipszkarton és a fal közé beköltöznek a rovarok,penészedhet,eltünteti a villanyszerelés hibáit.Ha valaki erősebb tapétaragasztóval dolgozik letudja húzni a gipszkarton papírját a felületéről.Sérülékeny.nem lehet rendesen terhelni..stb.Egyszóval egy rakás szar.Nem magára a kartonra értem,hanem a vakolatlan tégla eltakarására.
Köszönöm a véleményeteket, tudásotokat, hozzászólasaitokat - így ismeretlenül pláne!
Nos kimentem a lakáshoz, megnéztem kívülről az épületet. És mit látok? Ugyan nem értek hozzá, de innen hiányzik a bádog.
Tehát az ereszcsatornánál van az én (leendő) mennyezetem vizes sarka. Fölöttem van még egy tatőri lakás, mint látható. Na már most a lakás másik fele is ilyen kívülről (a tetőszerkezet másik oldala), de ott mégsincs semmilyen ázás, mármint a lakásban én belül nem látok. :-/ Ami nem baj, csak akkor meg nem értem, hogy itt miért van.
Van egy 30 nm-es szobánk, amit szeretnénk kb. megfelezni egy válaszfallal. Két lehetőségen gondolkodunk: gipszkartonon vagy a vázra a karton helyett osb-t tennék. nem nagy felületről lenne szó (4*2.6). Nekem elsőre az utóbbi lenne jobb, igaz drágább is, viszont azt is figyelembe kell venni, hogy a helyiségben közben laknunk is kell (a gipszkartonnál glettelés csiszolás miatt). Ezt a részt tapétáznánk. Még egy kérdés, milyen vastagságú legyen a falban lévő gyapot? Válaszotokat előre is köszönöm!
A monolit elég nagy tömeg, plusz tetőtér beépítésnél a többi, rétegrend szerint, + tető. Teherviselés szempontjából minden fal olyan vastag, amilyen vastag a falazóhabarcs. " mint a HSnél a ragasztó " Nem azt mondom, hogy rossz, de ezeknek még nincs múltjuk
A házad még nem érte meg az első nyarát.Ez alapból nedves természetesen.Ha ilyenkor beköltözöl és fűtesz minden nyirkos lesz.Még az utolsó gatya a szekrény legmélyén is.Friss házat télen gipszkartonozni bűn.Valószínűleg siettek az átadással.Ha a karton külső része elvált a gipsztől az már soha nem fog visszahúzódni.Ha erre teszel tapétát táblásan le fog szakadni az egész.Érdemes lenne visszatartanod a vételár egy részét.Ha kifejezetten eladásra csinálták a házad jobban jársz ha hívsz egy villanyszerelőt is hogy megnézze a vezetékelést.Gyakran csak begipszelik a vezetéket a falba és nem teszik védőcsőbe.A karton úgyis eltakar mindent.Én eltörném a kezét is annak aki kartonoz vakolás helyett.
Aha normális kivitelező ilyenkor készít vízvédő fóliázást erős fóliából az adott részre. Vedd meg rakd fel és nyújtsd be mint kárigényt. Persze előtte fényképezzél le mindent.
Ázás. Gondoltam. E szint felett a padlástér van. Nem lep meg.
Illetőleg a szomszéd épület épp csak állnak a falak, a ház tető alatt (tűzfalak között hungarocell) - lehet, hogy az is számít.
Akkor most szerinted mi a sz-rt tudok/érdemes csinálni?
(Mivel már tettem le pénzt a vásárlási szándéknyilatkozat miatt. Meg el is kezdtünk bőven vásárolni konyhagépet, kanapét, hadd ne soroljam.) Képzelheted, hogy milyen 7végém van/lesz.
Elég lerakni, de úgy hogy lehetőleg passzentos legyen. Ne legyen sehol sem légrés, ha nem tudod a széleknél passzentossan berakni vegyél purhabot és nyomd ki vele, nem kell sok.
1. Pára ott csapódik le ahol a fal a leghidegebb a többihez viszonyítva, mivel még nincs fűtés a fal mindenütt kis eltéréssel ugyan olyan hőmérsékletű. Ezért kizártnak tartom, hogy egy sarokban csapódna le, és oly mértékben hogy az látványos legyen. Ázik valahonnan.
2. falazásra két megoldásban helyeznek gipszkarton falat: - közvetlenül és a falban vezetékeznek. - gipszkarton tartókra és e mögött vezetékeznek, plusz ide rakják be a belső szigetelést.
Az első megoldást szokták nevezni száraz vakolásnak. A gipszkartont ezután az illesztéseknél glettelik és festik. Gyorsabban lehet haladni.
Egy S.O.S. kérdésem lenne. Szándékozni szeretnék egy újépítésű lakást. Az egyik szoba vizesedik a mennyezeti saroknál (bár most már inkább ázásra gondolok). Az építtető szerint csak nem tud kiszáradni a fal, mert még radiátor nincs felszerelve, csak a bukóra nyitott ablakon keresztül távozhat a pára.
Szóval a friss falglettelés miatt nyirkos másutt is a fal.
Viszont! Itt az erősebb nedvesedés miatt megérintettem a falat, végig simítottam. Nem érzek penész szagot, ellenben úgy vettem észre, hogy gipszkarton van a falon. (ugyanis a papírt éreztem a kezemmel, ahogyan a víztől, nedvességtől púposodik, elválik a felülettől)
A kérdésem az lenne,hogy ez normális dolog, hogy gipszkarton van a téglafalon az első emeleti szobában és csak azt glettelik? (Mert tudom, hogy a fürdőkben is használnak ilyen zöld gipszkartont)
Családi házunknak most készül az alapja, és a következő kérdésem lenne az alapba kerülő 25cm-es EPS100-t le kell ragasztani vagy csak elég ha berakom és rárakom a vasbeton hálót meg a betont.
A kivitelezőm azt mondja, hogy a PT30NF téglát úgy rakná a habarcsba, hogy csak két csíkot terít (mint a HSnél a ragasztó), igy a felület cca 50% tapad, a középső légréteg pedig hőszigetelésként viselkedik, csökkentve a habarcs általi hőhidat. A fal nyirófesz értéke nyilván csökken, de egy 1 szintes háznál (monolit födém) van-e ennek jelentősége ?
Sziasztok! Számolgatok egy új ház felépítésénél falazóhabarcs anyag szükségletet: Zsákos habarcs cca. 18500ft/t. Kézi keverés (homok, mész, cement ) 9500/t. Igaz lenne ez az 1:2 arány vagy tévedek ?
Köszönöm a válaszokat mindenképpen be fogok fáradni az építésügyi osztályra. Nekem az idézett rendeletből sajnos az derül ki, hogy engedély köteles, mert számomra a tető gerendái tartószerkezetnek minősülnek, de ne legyen igazam.
"Engedély és bejelentés nélkül végezhető építési tevékenységek:
Meglévő építmény bármely okból történő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, tetőtér-beépítése, ha a felsorolt építési tevékenység során az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit nem kell megváltoztatni, nem kell átalakítani, nem kell elbontani, nem kell megerősíteni.
Gyakorlatban nem szoktak rá engedélyt kérni, de ha tartasz a szomszédtól, bejelentheted az építési hatóságnál a munkát és azonnal megkezdheted.
A mai pénzbehajtó rendszer még a cserép színébe is beleköthet. Én bemennék a helyi építési osztályhoz, akár egy írásos engedély miatt is, hátha akad egy JÓ SZOMSZÉD, AKI BETART ( mert 2 cm-el odébb kerül pl a csatorna )
Sziasztok! Lenne egy olyan kérdésem, hogy ha le szeretném cserélni a házamon a komplett tetőt az engedély köteles e. Nem szeretnék semmilyen módosítást csak a régi körülbelül 80 éves gerendákat újakra cserélni, mert már eléggé viharvertek. A tető széldeszkáit amiket már igen mód kikészített az idő újakra cserélni és természetesen új cserepeket felrakni.
Abban egyet értünk, hogy a kérdezőnél sok munka lenne, de az eszmecserénk az általad közölt nyílás kialakításának munkadíjából indult ki, hogy mi fér bele meg mi nem.
"- belső falak részleges bontásához (ajtók beiktatása ill. eltüntetése), új belső elválasztók építéséhez" Ebből indultunk ki.Én szerintem itt egyértelmű volt hogy nem csak arról van szó hogy gyere ki és vágj a válaszfalamba egy ajtónyílást.
Egy komplett kicsomagol-becsomagol-nál igen, de a vita tárgya az ajtónyílás. Régi házban 20-as falat csak kőből láttam, arra két áthidaló vagy az AD vagy a vas
Ha ilyen extrém eset van akkor persze nem jó az ár.Nem tartó falra gondoltam hanem egy szokványos békebeli ház 20-as válaszfalára.De ha csak simán így teszik fel a kérdést szerintem az emberek nagyrésze erre gondol.Nem lebben fel szemében a hangár ajtó lehetősége sem.
Ha azt mondjuk, akkor igen, de ha nem? Mivel 2 áthidalót említesz, gondolom tartófalról van szó ( válaszfalba elég 1 ) mi van ha az ajtó 180 széles és a falon találkozik a födém gerenda? Oda már a porothermet én nem tenném, és a tulaj fogja alátámasztani a födémet egy olyan épületben ahol a fal szigetelése is hiányzik? Tudod, szar dolog, amikor valaki agy adott munkára mond egy ősszeget és a végén a dupláját akarja kérni mert kihagyott a számításból járulékos költségeket. Vagy megértő a megrendelő, vagy hazamegy, zsebében az sm -pénzének a töredékével
A kérdés "ajtó nyílás" kérdésére vonatkozott.Ha ez mondjuk a nappali-konyha közé esik nem is biztos hogy tesz-e be ajtót.Az áthidaló belefér.Ha 2 áthidalót tesznek be és nem egyszerre vésik a két oldalt nemigen fog megindulni a felső rész.
" Az ajtónyílás elkészítése a falazás körül van 2 m2 kb. 5000Ft. + a vakolás javítása 2000/ m2 körül." A sitt kihordása, az ajtó állítása, az áthidaló, az áthidaló fölötti megmozdult fal helyreállítása? Mindez ingyen?
Alapot hogy akarsz szigetelni?Hisz azon vannak a teherhordó falaid.Ha aljzat vízszigetelésre gondoltál az kb.6-700 Ft/m2 ha te csinálod.Ha a Mester az az étvágyától függ. Ha van ismerős építész ő fogja úgyis megmondani hogy ehhez már kell e engedély vagy sem. Az ajtónyílás elkészítése a falazás körül van 2 m2 kb. 5000Ft. + a vakolás javítása 2000/ m2 körül.
Ezt így nem lehet forintosítani. Szigetelésnél: fal anyaga, injektálás, átfűrészeléses acéllemez, részleges aláfalazás. Belső falbontásnál: tartó vagy válaszfal, födém alátámasztás, kiváltó anyaga, elhelyezése, nyíláshossz, Új belső válaszfalnak alap, a falazat anyaga ( inkább karton) Ajtónyílás válaszfalban: a fal anyaga, áthidaló, javítás kb15-20 e körül
Építkezés vagy házfelújítás előtt NEM nagyfalat elolvasni a topicot, ezt sem és még vagy 4-5 topicot (Házépítés költségei, (Hő)szigetelések a minimum). Jobban jársz vele...
- Mivel akarod szigetelni az alapot? Hogyan? Melyik részét az alapnak? (azt hittem házat újítasz fel nem építkezel..)
- Belső válaszfalak mozgatásához ált. nem kell engedély (vannak kivételek)
- Ajtónyílás elkészítése?Mármint kiverni a falak és berakni egy áthidalót?
Házvétel küszöbén állok, s pár kérdés felmerült amikkel kapcsolatban jó lenne tudni legalább nagy vonalakban a választ.
( biztosan volt már ilyesmikről szó korábban, de elég nagy falat végigolvasni a topicot, úgyhogy kérdezek)
- alapszigetelés: nagyságrendileg mekkora összeggel kell számolni itt méterenként? (gondolom elég sokminden befolyásolja az árat alkalmazott technológiától és a konkrét körülményektől függően, hozzávetőlegesen érdekelne) - belső falak részleges bontásához (ajtók beiktatása ill. eltüntetése), új belső elválasztók építéséhez szükséges-e építési engedély? (ismerős építész van aki kitalálja mit/hogy, inkább a "papíros" oldala érdekelne) - kb. mekkora összeggel kell számolni egy ajtónyílás elkészítésére?
Die Endfestigkeit der Verklebung wird durch den Anpressdruck des angeschütteten Erdreichs, Kies o.ä. erzielt. Die Anschüttung muss innerhalb von 14 Tagen nach Verklebung erfolgen.
=
A ragasztás végső "szilárdsága" a feltöltött talaj, kavics, stb... nyomóereje által lesz elérve. A feltöltésnek a ragasztást követő 14 napon belül meg kell történnie.
(én mindenfajta cuccról, legyen az festék vagy hangyairtó, először leszedem a magyar használatit, és elolvasom a németet vagy az angolt... festékspray, magyar: min. 15 perc szünetet hagyjunk a rétegek közt. német, angol: 15 percen belül hordjuk fel a következő réteget. :-)
Németül nem tudok. Ez a magyarban így néz ki: "A PERIMETER KLEBER csupán egy ragasztási segítség a szigetelőlemezek rögzítéséhez. A ragasztás végső kötőereje a vakolat kavicsai és szemcséi (stb) préselési nyomásának függvénye. A felhordást követő 14 napon belül vakolni kell."
Milyen vakolat az ami nyomás alatt tartja a ragasztást? Vagy ez félrefordítás? Azt, hogy elengedi a ragasztás, ha nem támasztod, meg, sehol nem írják. Ha ez így van, és tényleg leesik emiatt, tuti beperelem őket...
Wazze, nem falat burkol, könyöklő lesz belőle. Megfelelő vízorral, fugázással akár a levegőben is megáll. Ha képben lennél, tudnád, hogy az eps és a tégla az nem ugyanaz:))
Jó az ötlet, amennyiben csak pár hónapig kell ott maradjanak a téglák.
Az említett anyagra rá van írva, hogy kizárólag ideiglenes rögzítésre szolgál, az EPS lapopkat a pincefalon igazából a visszatöltött föld/kavics fogja meg.
Külső ablakpárkányra vágott téglából készítenék borítást, alatta 2-3 cm xps lenne és arra gondoltam hogy az xps-re a vágotttéglát Soudal Perimeterrel ragasztanám fel.
Ha nem akarod a padlásteret kihasználni, nézd meg a szeglemezes ( rácsos tartós födémet. Ahhoz megfelelő az 5x15-20- as padló. Megfelelő csavar kiosztásnál ( 0,9-100 cm) talpszelement sem használtunk.
Megkaptam a tervezőtől az engedéylezési terveket. A fafödémhez (földszintes ház, 6 méteres fesztávok) 15/25-ös gerendákat ír max. 90 centinként. Nem túlzás ez egy kicsit? Összesen 26 db gerenda kell, így csak ezeknek az anyagára 500.000 Ft. És akkor még szó sincs az álmennyezetről stb. Ennyi pénzért már tehetek betongerendákat is kefnivel, nem?
felénk csak akkor adnak párat,ha egész raklapokat vásárolok,és akkor is keveset. én nagy flexszel vágtam mindet,szerintem nem haladt olyan borzalmas lassan. jobb,mint bezsaluzni(mikor elromlott mindkét flexem).
bizony,mi is csinálunk panelvágást,a 8cm-es falhoz annyira nem is kell extra méretű tárcsa+gép.de ettől még csak járulékosan vannak előnyei a vágásnak a bontáshoz képest,állékonyságot nemigen befolyásol a technológia.
Üdv. mindenkinek! Ha valakinek villanyszerelő vállalkozóra illetve biztonságtechnikai szakemberre lenne szüksége ,keressen bizalommal az elérhetőségeim bármelyikén! Ami a viz-gáz- fűtés szerelőt illeti ha valakinek kell tudok olyan szakembert akit nyugodt szívvel ajánlhatok.Gyakorlatilag 10 éve ismerem a munkáit és gyakran közösek az ügyfeleink is.
Én azt tudom, hogy van a tatai Lehőcz nevű víz és gázszerelő cég, akit senkinek nem ajánlok. Engem nagyon átvertek, anyagilag is és a munkájuk sem ér sokat!
Nos, úgy néz ki, hogy 6 óra alatt végeztek a munkálatokkal délutánra. Itt nálunk nem látszik semmi nyoma a falazaton, repedés ilyesmi. Nem is gondoltam, hogy kiszedés után 1 órával bármi negatív jele lenne. Masszív beton épületeknél lassabb folyamat lehet bármi öregedés, vagy túlterhelés. Egyszercsak megroppan és kész, de ezzel egyelőre semmit nem lehet már tenni, mondjuk igazából, ha be is következne valami ilyesmi, valószínüleg csak vagy 2 emeletet érintene a megrogyás, mégcsak nem is leszakadás. Szerintem. Minden esetre nem hiszem, hogy véletlenül zavarja ez a tudatalattimat.
(Most írt levelet uncsitesóm, aki nehézdaru kezelő építkezéseken, hogy ezek a szerkezetek be vannak kampózva a saját szintjükön és az adott födém és oldalfal tartja ezeket...vagy mi.)
Én ezért nem vállaltam be több villanyszerelési munkát, mert be akarták vágatni a falba a csöveket. Bizony amit mondasz megvan a veszélye, nem kis súlytöblet kerül a födémre.
Azért ez nem tégla, hanem vasbeton, abból a 8 centisnek akár lehetne is tartó funkciója. Igazából azért tényleg csak merevítő van. Ha egyet-kettőt kiszednek, attól az egész épület állékonysága még nem változik számottevően. Persze ha már mind a tíz emeleten kiszedik, és mindenütt ugyanazt, valamint a többi lakásban is meggyöngítik (lakásonként) egy-két fal kiszedésével, akkor már lehet rosszabb a helyzet, de ennek a valószínűsége -lássuk be- elég kicsi. Nekem legalábbis így tanították ezt jó húsz éve az oskolában.
De mondom mi aggaszt: Ez egy 8 cm vastag 4,5x2,6m-es beton fal, aminek alapból legalább 1,5tonna a súlya, a 2. és 3. emeleten ezek már nincsenek bent. Ha a szerkezet nem az oldalfalakra van illesztve és azt terheli, akkor a felső szintek összes válaszfalának súlya a 3. emelet plafonját nyomja. De lehet, hogy helytelenűl kombinálok. Remélem statikusi véleményük van azért munkálathoz. Mert a mai maszekolós világban még ez is kétséges. Minden esetre felhívtam a közös képviselőt nézzen utána az ügynek. Jó lenne nem arra hazajönni egyszer, hogy ez vagy az beomlott, megsüllyedt, meg ilyenek.
Ja és nem is vágják, hanem kalapácsolják, meg vésőgépezik !
Ezt egy statikus is ugy tudná megmondani, ha látná a pontosan a helyszínt és látná az eredeti terveket. Vannak falak miknek nincs tartó szerepük de ezt látatlanban megmondani nem lehet. És igen egyes esetekben statikai állóságot megszünteti.
Lenne egy kérdésem: 10 emeletes panelházban az 5. emeleten lakom. Alattunk 2-vel a 2. emeleten vesznek ki közfalat, ami a konyhát és az étkezőt választja el, 8cm vastag és 4,5m hosszú. Felette a 3.-on is ki van véve ez a fal, de a többi emeleten megvan mind. Az érdekelne, hogy nem-e befolyásolja a ház állagát statikailag rosszúl ez a beavatkozás ? Nem rogyik meg a szerkezet e-miatt ?
Sziasztok. Adott egy 10x40 méteres telek, amin építkezni szeretnénk. ötleteket kérek, hogy ki hogy oldana meg rá egy házat. ami elvárás lenne: 3 kicsi hálószoba, egy nappali, aránylag nagy konyha a nappalitól függetlenül, garázs, és műhely. A telken az utcafronttól kb.: 25 méterre van egy gesztenyefa, amit megtartanánk, tehát ez behatárolja a lehetőségeket, de pl van lehetőség a telek második felében egy "L" alakú házra, vagy az első felében egy hosszúra. A középső telek lenne az. Ne röhögjetek ki a rajz miatt, paint-el dobtam össze. :)
de 300 kg cement rengeteg ahhoz képest hogy max 10m2 területre kell szerelőbeton...
És azt tegyük hozzá, hozatnom kell. Mi lehet ami történhet? Nem lesz teherhordó felület. Egy fél éve tervezgetem hogy ideje lenne a garázs hátulján (70m2-ből kb 10) megcsinálni a betonozást, a többi rész betonpadló (4 autónyi garázsból 2.5 autónyi alatt beton és szerelőakna van, de a hátsó részbe nem lehet semmit tenni mert a talajpára mindent elrohaszt. A falak szárazak).
Sajnos mostanság informatikus létemre nincs munkám, így minden olyasmibe belekezdek / megcsinálom amire eddig nem volt időm (garázs, második fürdőszoba) és van anyagom.
Ha mégis, milyen vicces lesz a garázs közepén üzemeltetni a betonkeverőt, de még talicskáznom sem kell, csak önteni :D
Ahhoz persze az is kell hogy a 300 kilós rugóhajlító gép (előző tulaj itthagyta) valahogy eltűnjön, kérdeztem a brikettes srácokat, nagyon komoly motor van rajta + teherautóváltó, ott hátha kell vkinek.
Mindegy, most még sok dolgom van (egy fűzfát is rendbe kell szednem ma, hogy szélcsend van), lemegyek a garázsba és rövidre zárom a dolgot, megnézem azokat a cementeket...
Köszönöm mindenkinek.
Az jutott eszembe, ha csinálok egy próba betonkockát gépi helyett kézi keveréssel, el lehet dönteni jó-e a cement?
Azért ezt a penészesedést ne kenjük az eps-re. A szigetelés a penész ellen dolgozik, a jó záródó ablak meg segíti. Nekem jó vastag szigetelés került fel, azóta nincs penészesedés, de naponta legalább 2x alaposan szellőztetünk, amíg nincs kész a szellőztetőrendszer. A gyakoriság persze attól is függ, hányan laktok majd ott, milyen intezitással használjátok, mekkora a légtér... A szellőzőrendszer csöveit szerintem a padlástérnek azon a részén is el lehet vezetni, ahol nem lesz beépítve (ha nem lesz térdfal), így gondolom a legtöbb helység becsövezhető a csövek látványa nélkül.
van a garázsomban (ház alagsora) 300kg cement eredeti bontatlan csomagban, pukkanósfóliával teljesen körbe bebugyolálva, betakarva, de van vagy másfél-két éves és __nem volt forgatva__.
Nedvesség nem érhette mert a kazán szobája is a garázsra nyílik, télen nyáron 15 fok (alagsor).
10 cm már nem rossz. Természetesen nem éri meg átterveztetni a házat (áthidalók, stb), hogy pár centi plusz aljzatszigetelést betehessetek. Ilyen esetben érdemes a lábazati szigetelésre pár plusz centit rátenni. Persze az xps sem olcsó...
Kőzetgyapotból kb 18 cm kellene, ez a rendszer anyagárban kb 9-10e ft/nm. Ha neked megéri a négyzetméterenkénti plusz 5000 ft költség, akkor hajrá. Én a helyedben a különbözetből inkább a hőcserélős szellőzőrendszert építeném ki.
"Gondolom, pl. a 15 cm homlokzati helyett a 20 cm már nem annyira számottevő."
Kb 17-18 cm fölött romlik le a megtérülés. Ezért optimális ár-érték arányú a 15-ös grafitos.
"A csövezést álmennyezetben értetted megcsinálni?"
Álmennyezet vagy gipszkarton dobozolás, széles stukkó, stb. Több esztétikus megoldás létezik, a helyi adottságokhoz (pl stílus, födémrendszer, stb) érdemes alkalmazkodni.
Köszi, hogy írtál! Aljzatba kevés volna a 10 cm? Tervező 5 cm-t írt... Akkor mennyi? Csak ugye ez már bajos, hiszen a belmagasság, meg a belső ajtók áthidalásai adottak... Ha magasabb a padló, akkor akár még bontanunk is kellene. A lépésálló EPS sem olcsóság:(
Homlokzatra pedig 15 cm grafit? Kőzetgyapotra nincs értelme annyival többet költeni?
A szigetelés vastagásának növelése egy szint fölött már alig jelen valamit, nem? Persze nem azt mondom, hogy a mi elképzeléseink ezet a szinten vannak már, csak inkább azt kérdem, mennyi az ami ténylegesen érezhető is lesz. Gondolom, pl. a 15 cm homlokzati helyett a 20 cm már nem annyira számottevő.
A szellőztetőrendszernél felkeltetted az érdeklődésemet. A csövezést álmennyezetben értetted megcsinálni?
Amit jó tanácsként adnék: az aljzatba tégy vastagabbat most. A többire majd teszel magadtól pár év múlva, amikor duplája lesz a gázár a mainak. :-) Falra 15 cm-es grafitos eps rendszer (anyag) vakolattal együtt kijön kb 4000 ft/nm-ből, lábazatra is illene 10 cm xps. Persze a megtérülése hosszabb idő, de ha pár év múlva plusz 10 cm szigetelés miatt újra teljes szigetelési programot kell végigfuttatni állványozással-vakolással, akkor a mai olcsóbb lesz a drágább. Persze a pénztárca vastagsága kényszerhelyzeteket teremt. A szellőzőrendszernek pedig a csövezését csináljátok meg most, az nem drága, de később szintén csak nagyon drágán vagy otromba módon pótolható. (Komplett, működő szellőztető házilag 150e ft körül összedobható némi utánaolvasgatás után.)
A diszperziós festék csak annyiban "ludas" a penészedésben, hogy megmutatja, hol van párakicsapódás a faladon, ugyanis pára (víz) + diszpi + meleg = penész. Mészhidrátos festék esetén penész nem lesz, csak a víz folyik majd a faladon.
Olvasgattam a fórumot, és sok kérdés merült fel bennem. Építkezünk, momentán szerkezetkész az épület, a lakótér nettó 90 nm, mátratherm 38 N+F-ből, hagyományos falazóhabarccsal készítve, vasbeton födém 6 cm vasalt felbetonnal. Lábazati koszorúnál, és a földszinti koszorúnál 5 cm XPS polisztirol koszorúszigetelés van betéve. Tetőtér most nem lesz beépítve, de távlati tervekben szerepel majd a beépítés. A ház fele alatt van pince, 40 cm-es zsalukőből, nyilván afelett is vasbeton födém van.
A megfelelő hőszigeteléseket szeretnénk megtalálni, ebben kérnék véleményeket. Földszinti aljzatba 10 cm lépésálló polisztirolt tervezünk, homlokzatra 10 cm polisztirolt dryvit rendszerrel. A momentán még fűtetlen padlásterünket, illetve a födémet 15 cm kőzetgyapottal szeretnénk szigetelni. A 15 cm indoka, hogy a majdani tetőtérbeépítésnél a gerendaközök magasságát ugyanazzal az anyaggal ki lehetne tölteni, plusz majd akkor még ez elé 5 cm kőzetgyapot. Nem feltétlen ide tartozik, de 3 rétegű üvegezésű fa ablakokat tervezünk. Lábazatra 5 cm XPS kerül majd, talajban 3 cm.
Elegendő-e ez? Nem az a cél, hogy éppencsak megfeleljünk a meglehetősen elavult szabványainknak, de passzívházat sincs módunk építeni. Minden vélemény érdekel, de megjegyzem, a környezetünkben a kőművestől az építészig, a szomszédtól a szülőkig mindenki hüledezik, mennyi szigetelést akarunk... :D:D:D Olvastam a a fórumon, hogy van aki 20 cm alatt szóba sem áll a nikecellel, néha meg betéved valaki, hogy elég-e az 5 cm, aztán jól legorombítják:)
Másik problémakör: Nem lesz szellőztetőrendszer {ki lehet találni, miért nem:)}. Sokan jönnek azzal, hogy így-meg úgy fogunk penészedni, ahogyan sokan a nikecelles házakban. Hogyan lehet ez ellen tenni, még most, az építkezés e fázisában? Tudom, hogy a pára képződés úgyis velejárója az életnek, meg hogy mindennap szellőztetés stb., de elegendő lesz ahhoz, hogy ne penészedjünk? A minap a tüzépen egy eléggé szakavatott eladó azt mondta, a diszperziós festékek miatt van az egész. Mások az ásványi szigetelést ajánlják, de nagyon drága. Tegyünk minden helyiségbe aereco higroszellőzőt? Vagy felesleges, és csak hűl majd a ház? Gyakorlati tapasztalatok (is) érdekelnének!
Vannak gyenge, és vannak egészen jó kivitelek. Ne általánosítsunk!
A tapasztalat szerint amit 10e körül árulnak, az már egész jó. Favédőszerrel (zöldes színű) már kezelve van, utána pedig lehet festeni/lazúrozni, kinek mi tetszik.
Mi vettünk 3-at, egy előre felfalazott zsalukő kerítésbe megy majd betétnek (zártszelvénydarabok lettek bebetonozva, 6-6 db, ezekhez lesz majd csavarozva). Mi fehérre festettük, és szerintem jól fog mutatni.
A lényeg, hogy stabil legyen a keret/oszlop, amihez rögzíted. És ha megfelelő számú ponton van az a rögzítés, nem lesz baja.
Van egy eladó építési telkem!(ha esetleg valakit érdekel) A telek jenőbe van székesfehérvár 18 km polgárdi 5 km-re van.1200 nm összközműves.irányár:2,3 millió ft
Találtam egy jó terméket a problámámra. Albagips válaszfal elemeket nem kell födémhez kötni, így az álmenyó felé néhány centivel megyek csak a fallal, a szigetelés meg mehet telibe a födém alá! Ezzel a légtömörség is megoldódott...
a gyari ajanlas asszem az, hogy a fal feljebb megy a leendo gk almennyezet sikjanal, igy alul nem latszik ha a fal teteje ketoldalt meg van tamasztva. nekem a fogoparra meroleges a fal, par centivel a fogo fole log, ott meg van a tegla faragva hogy ne erjen ossze, es a fogokra egy-egy bramaclec ketoldalt felcsavarozva a fal melle.
Elvileg lehet, de sok függ az alaptól, amire ragasztasz. Van olyan felület, amire 5 centit sem érdemes dübelezés nélkül, máshol akár a 10 centissel sincs gond.
8 cm-es homlokzati EPS szigetelést lehet dübelezés nélkül rögzíteni? Mert eddig mindenhol azt hallottam, hogy nem, ma meg a nikecell honlapján azt látom, hogy 8cm-ig elég a ragasztás. Van ebben valakinek gyakorlati tapasztalata?
Hali! Fűtetlen lépcsőház a kinnti oldal. Tehát ez az ytong mellett szól, de az ajtósok elültették a bogarat a fülembe, hogy az ytongot könnyebb "belökni" és így biztonságtechnikailag nem ajánlják... Emiatt zavarodtam össze egy kicsit. :-( G
Szevasztok! Egy bejárati ajtócsere kapcsán merült fel a következő kérdés. Az ajtó feletti részt (bevilágító, vagy felülvilágító) be akarom falazni. A kérdés hogy ehhez ytongot használjak vagy célszerűbb a hagyományos tégla? Köszönöm G
Mi jön súlynak a fafödémre? Ha csak a szigetelés , és a gipszkarton akkor nem fog meghajlani feltéve ha az élire állított palló vagy a gerenda legalább 20 cm magas. De gondolom ezt a tervező leméretezte. Ha nagyon aggódsz akkor kösd fel a tetőszerkezethez középen.
Építkezés előtt állunk, szeretném kérdezni hogy a rejtett redőny tokozást hogy szokták megvalósítani, arra gondolok amikor a tok semmit nem takar ki az ablakból? Áthidalók eltolásával, vagy van más módszer? Ha teljesen be van burkolva akkor esetleges javításnál le kell bontani a szigetelést? (Porotherm 38NF+5cm szigetelés van tervezve)
Fafödémmel van valakinek tapasztalata? 5,5 méteres fesztávnál (csak földszint van) lehet gond a gerendák idővel bekövetkező meghajlásával? Nem szeretném ha pár év múlva elkezdene lehajlani, repedezni a plafon. Akkor inkább hagyom az egész fafödémet a csudába és megcsinálom betongerenda+kefni-ből.
Az jó gép.Bár a mosószer adagolónál a tömítést valami miatt kispóroják.Ha majd elkezd csöpögni akkor házilag kell leszilózni.Nem próbáltad meg felcserélni a csonkokat?Hátha másik ágon nem csinálja ezt.
Nem tudom....A Whirpool ban nincs szűrő?Mert a többiben van.Már ott fennakadnak a szöszmöszök.Mondjuk én mellőzöm a whirpoolt.Nagyon leakarják venni az embert ha alkatrészre van szüksége.
Hát, amikor nekünk whirlpool mosógépünk volt, havonta legalább egyszer le kellett csavarni a mosógép csövét és kisujjal csipesszel ki kellett szedni a golyó mellé beszorult ruhaszálakat
Szerintem kár azzal vacakolni.Az a lap adja a bűzzárást is nem jó bántani.Jobb volna venni egy gumigolyós mosógépszelepet és azt bedobni a szifon és a fal közé.Abba kötni a mosógépet.A gépből úgysem tud kijönni olyan anyag ami dugulást tudna okozni.
A legjobb 45 fokban levágni mert így a mind a két cső teles kerületén részt vesz a teherviselésben. Ja meg nem kell foglalkozni a szabadon álló csővég befenekelésével.
Koszonom mindkettotoknek. A vasalas is jo otlet, ugyis kell a kilogo reszt hegeszteni, akkor a labara is rakok fel par betonvasat. A foldbe nem verem le, a rohadas teljesen jogos, ez is jo otlet.
Ha mar hegesztes: ket kb. 10cm atmeroju csovet hogyan hegesztenetek ossze, ha merolegesen lesznek egymasra, es ugye ertelemszeruen az egyik szara a laba, a masik a konzolja lesz? Levagni mindkettot 45 fokban, es ugy osszehegeszteni korbe? Vagy csak az egyiket felkorivben, es rafektetni a masikat es ott osszevarrni?
Ez így jó elgondolás, bár én megvasalnám, hogy el ne törje a betont! Ilyen konzolos terhelésl állandóan ki akarja törni az oszlopot a betonból.
A beton külső harmadába legalább két kengyelt raknák olyan 8 as köracélból. Az lenne a legjobb ha a vasalást az oszloppal összeheggesztenéd így a terhelés elosztja a betonban. Egyébként én nem verném le a földbe mivel ott állandóan rohadni fog jobb ha egy kicsit még lejjebb ásol a földben az oszlop leendő helyénél és akkor az oszlop akkor végig betonban lesz és így elvileg nem tud rohadni. Ha csak nem a földtöltésnél, de ott le lehet mázolni bitumennel.
Ugy gondoltam, hogy leasom vagy 50-60 centit, onnan meg leverem az oszlopot vagy 20-30-at a foldbe (jo hosszu cso), es odaontok be 30 centi betont, es aztan a maradek 20 centire visszarakom a foldet, es visszafuvezem. Igy mar elmegy? Csak a cement 25kg? Ja, es koszi :o)
egy egyszeru kerdesem lenne. Egy oszlopot akarok leverni a kertben, es mivel kozepesen nagy suly (konzolosan kilogva 60-70kg) lenne raakasztva, le szeretnem betonozni az aljat (es kikotni a masik iranyban persze). Egy olyan 50x50x30 cm-t gondoltam koloncnak a tovere (vagyis kb. 0.075 kobmetert). Ehhez eleg a soder gondolom, nem kell semmi extra homok, illetve azt kerdeznem, hogy kb. mennyi cementet kellene ehhez keritenem?
jaa, es kimozgosodasra a kilincs feloli oldal az eselyes, az kapja a pofont amikor bevagjak az ajtot. ott meg be lehet toni egy csavart a zar vasalatanak a lukan (a zarnyelv feszek aljara), es az nem latszik.
hogy mennyit tart, az szerintem fugg attol hogy mennyi lemezt teszel fel. en hatot tettem ajtonkent. plusz a purhab. szerintem tobbet tart mint amit az mdf ajtotok anyaga kibir. (en fenyo ajtot tettem be)
van az oldschool beepites, csak senki nem szereti csinalni.
vakolatlan, vagy durvan elsimitott, nevleges meretu nyilas kell. vannak arasznyi femlemezek, jobb csavarboltbol, tokrogzito lemez. kicsit S kanyar alaku. egyik felet a tokhoz csavarozod kivulrol. Beallitod a tokot, ami ugye nevleges -2cm szele, tehat korben lesz 1-1cm. beekeled pozicioba, es az S alak miatt most a falna feszulo lemezek lyukan atfursz, nagy "falcsavar"-ral becsavarozod. a falcsavar olyan facsavarnak kinezo csavar, ami pontos meretre furt lukba teglaba behajthato, es tart is tipli nelkul. ezutan purhabozik. (elotte a tokot keresztbe kitamaszt, kiekel, hogy ne hasasodhasson be.) muszaj telibe habozni, kulonben a lukon atfuj a huzat, meg athallik a hang.
ezutan a komuves szepen ravakol, es a vasak nem latszanak.
a fenti akkor all, ha a vastag falba tetted a 12cm ajtotokot, igy lett kava, amin a vas van. ha valaszfalba megy, akkor a vasat ki kell hajlitani a falra, es tiplivel csavarozni.
Hagyományos fenyő ajtó, beépítés előtt le lesz kezelve, hogy a vizet ne szívja magába. Tehát vakolás előtt..... Viszont nekem így látatlanban elég hülyén nézne ki, ha csavar fejek lennének a tokban. Jó persze eltüntetni.........de azt már úgysem lehet (szerintem) annyira, mintha ott sem lenne. De ha kell, akkor kell, ez van.
Miért ne legyen energiatakarékos? Ha sok kell belőle, meg pláne...
Azért szűnt meg a nagy gömb, mert az 100W-os volt, amit már ugye kivontak a forgalomból. A Tungsraglobe is ilyen volt, szép, nagy gömb. Csak hát rengeteget "zabált".
Javaslom, nézz körül az energiatakarékos izzók között, van olyan, ami kb. 20-22W (nagyjából 80-100-nak felel meg), és szép gömbölyű. (Ha jól emlékszem, az IKEA-ban is van ilyen, csak annál találtam már jobb fényerejűt is.)
Sziasztok! Nem tudja véletlenül valaki, hogy hol tudnék valahol venni olyan normál (nem energiatakarékos) E27 izzót, mely egy nagy matt gömb? Régen az IKEA-ban volt ilyen, de ott már nincsen. Ha több lehetőség van, vonzana az olcsóbb megoldás, mert elég sok kéne belőle... Előre is köszi!
Mondjuk én a hagyományos habra és nem a 2 k habra gondoltam. 2k habbal nem dolgoztam még eddig ilyen nyílászáró beépítési célra bőven jó volt az 1 k-is , még nem volt panaszom rá.Bár ha nem is tágulnak annyira mint régen viszont annál gyorsabban keményednek.
Hogy én hogy építeném be? Az az ajtó fajtájától függ. Ha hagyományos az ajtó akkor vakolás előtt bár a vakolás során felvehet párát ez esetben vakolás után is be lehet csak ki kell hagyni a nyílás környékén egy jó fél araszos sávot a purhab befújása matt és azt és utána javítani így a nedvesség felvétele kiküszöbölhető. A mostanában divatos mdf ajtóknál meg egyértelműen vakolás után sőt festés után! ezek úgy vannak kiképezve hogy a tokon csak az egyik oldali takaó van fent a másik oldalit a beépítés után lehet beleragasztani a tokban levő nútba. Hagyományos faajtóknál én feltétlenül becsavarnám a falszerkezethez és a csavar helyét el lehet tüntetni egy beleragasztott fa tiplivel És ekkor nem lesz zavaró a csavarhely még ha lazúrozva is lesz. Ha viszont nem lesz csavarozva akkor a tokot belülről kitámasztani 2 helyen vízszintesen szigorúan a púrhabozáshoz bár ezek a mostani habok nem tágulnak olyan brutálisat minta a régiek.Küszöb mostani technológiáknál nem igazán szokott lenni , ha csak nem hagyományos faajtót építesz be ahol van vakküszöb.Általában a burkolat tetejére megy. kb 2cm - fog kiállni a padlósíkból.
Valaki leírná, hogyan kell szakszerűen beltéri ajtót beépíteni?? Vakolás előtt vagy után?? (mindkettőt hallottam már) Mindenképpen szükséges csavarokkal rögzíteni a tokot, vagy a purhab megfogja?? Végig ki kell nyomni habbal, vagy elég pontszerűen?? Küszöb milyen magasan legyen a padlószinthez képest, ha később megszüntetésre kerülne, ill. ha maradandó lenne??
Egyébiránt ha a szúnyogháló, redőnykeret a gond akkor csak arra kell figyelni hogy a keret rögzítő csavarjai és annak a kupakjai ne kerüljenek a szigetelés alá hogy esetleg a későbbi szereléskor el lehessen mozdítani őket. pontosabban a szigetelés alól kihúzható legyen.
Nem kell toktoldó a rést az ablak és a nyílás között 3 cm-re növelni. A feltételezett 3 cm kávaszigetelés helyett ajánlottam az 5 cm-t. Egyébként a toktoldó miatt elég sok ablak szigetelése lecsökken a hőhíd miatt, ugyan is a külső belő tér között a csatalkozásnál tömör müa. felület van. Az ablakos cégek általában meg elfelejtik letömíteni a toktoldó és az ablak tok közötti részt mielőtt ezeket összecsavaroznák. Ez tapasztalat. És csak úgy süvít ki be a szél. Úgy hogy nemegyszer kellett már utólag kívülről-belülről körbetömítenem, bár ez csak barkácsolás de több mint a semmi.
ezt most nem értem, a két lehetőség közül melyikre gondolsz? - téglafalba ablak + toktoldó és erre fordul rá kívülről az 5 centi szigetelés? vagy - téglafal, 5 centi szigetelés + ablak? Tehát a téglafal és az ablak között van az 5 centi?
Mint említettem megfelelőre kell méretezni a nyílást . Nem elég akkor 1-1 cm az ablaktok körül amit az ablakos cégek preferálnak. Persze így több pur hab kell és az ablakot is tisztességesen ki kell csavaroznia falazathoz ami egyébként sem árt. Ezért mondtam hogy érdemes ebben is tájékozódni mielőtt neki állsz az építkezésnek!
a haz akkor hul ki a szeltol, ha atfuj rajta. hogy ne fujjon at, az nem falvastagsag kerdese. ha normalisan van megcsinalva, es a nyilaszarok is normalisak, akkor nem fuj at rajta semmi.
ha en most hazat epitenek, 25cm vastag fala lenne beton falazoelembol, es 20cm szigeteles lenne rajta.
Nehogy azt hidd! A meleg ellen ugyan úgy véd mint a hideg ellen. Az ablakon meg besüt ha nincs spaletta vagy redőny. Egyébiránt meg a meleg leginkább a padlás felől jön be . Mit lehet ez ellen tenni? Át kell szellőztetni a padlást amit általában el szoktak felejteni vagy csak minimális módon tesznek meg az alpesi országokban szokványos tetőhéjazatoknál az ottani klimatikus viszonyok mellett ez nem túl fontos. Van még a mostanában divatba jövő földbe elásott "kímatikus" csövek, amik csak a szívó nyomó ventillátor energiáját igénylik.
Két réteg pl. nikecellből egymásra ragsztva és dűbelezve. Tudom hogy többletmunka de az eltolt egymásrar ragasztott rétegek abszolút hőhídmentesek tudnak lenni, mivel a toldások takarva vannak. Ha már itt tartunk akkor a nyílászárók körül a külső ablakkávánál körben sem praktikus spórolni a hőszigeteléssel. Kellő nyílásokméretek kihagyásával akár 5 cm is lehet a káváknál mostanában a szokásos 3 cm helyett. Csak tanácsként: nézd meg a 10 évvel ezelőtti fűtőanyagárakat és a mostaniakat. Házat nem csak 10 évre épít az ember. Tőlünk nyugatabbra már az 50 cm es sem ritka. Valamint tanácsos tájékozódnod a szigetelés kivitelezés tecnológiájában át ne tudjanak....... Ja és a fal csak a legkevésbé hűlő felület a födémnél megy el a legtöbb hő, a meleg felfele száll.....
1. alapból ugya 40 cm-ből "gazdálkodhatunk". Ezért nem szretném átterveztetni, mert akkor bukik az építménymagasságtól elekzdve sokminden... 2. ok 3. mozgó falról szó nem volt, csak arról, hogy "kihűl a ház" meg "kifújja a meleget a szél".
Miért akarod annyira tárolni a hőt? Ha bent is lehet tartani. Egyébként a hőtárolás még abban az időben volt fontos amikor még nem használtak+ hőszigetelést és cserépkályhával fűtöttek naponta egyszer vagy kétszer, szóval eléggé szakaszosan... A hőátbocsájtási értékekre meg rá tudsz keresni a net-en, meg fogsz lepődni mennyi a különbség a vázkerámia és a hőszigetelő anyagok között. Én ha anyagilag megengedhetném hogy építkezzek akkor legalább 10+ 5 cm hőszigetelést raknák a falszerkezetre.
1. mekkora lesz a vegleges falvastagsag? falra elpazarolt alapterulet nem mindegy, mert a brutto fole kell teto, a brutto adja a beepitettseget, stb. plusz ablakkavak, ablak arnyekolasa, stb
2. nem egyertelmu, hogy a vastag fal hotarolasa nagyobb! egyreszt megnezheted a ket fal tomeget, egy olcso 30-as tegla nem biztos hogy konnyebb mint egy szuper hoszigetelo 38-as. plusz minnel hoszigetelobb egy tegla, annak kevesbe van hotarolo tomege, mert a tegla nagy(kulso) reszet a belso resze elszigeteli a lakastol.
3. a komuvesek meg szomszedok annyira ertenek az epuletfizikahoz, mint amennyire en orszagutizni tudok. lattak mar epitkezest. szelet figyelembe kell venni a nyilaszaroknal, meg a tetonel, meg esetleg a szelesseg miatt meg tobb szigetelest tenni, de szelnyomas miatt megmozdult falrol meg soha nem hallottam.
:-) tehát a tervező tervezett 30-as falat 10 cm szigeteléssel. Egy kőműves meg kijött és majd elvitte a szél. Így megkérdezte, hogy miért nem 38-as falat rakatunk? A "hozzáértő" szomszéd is megszakértette és azt mondta, hogy "hamar ki fog hűlni a ház" ha 30-as téglából építkezünk. Szóval most arra vagyok kiváncsi, hogy lehet-e ugyanolyan hőszigetelési értékeket elérni 30-as téglával, mint 38-assal. Nem szeretném átterveztetni a házat, ha egy mód van rá - főleg nem az engedélybeadás előtt 3 nappal...
huhh, ez nagyon korrekt! lesz mivel játszanom este. :-O
Műszaki kérdés: első blikkre mondjuk sikerült olyan rendszert kiválasztanom, aminél a 30+10 szigetelés ugyanannyi U-értékkel bír, mint a 38+x. Kell még figyelembe venni valamit vagy "mindent lefed" az U-érték? (ezt úgy értem, hogy pl. ugye a 38-as falnak nagyobb a hőtároló képessége, mint a 30-asnak. etc)
tudtok esetleg valami hőtani számításokhoz összegyűjtött táblázatokat?
(alapprobléma: 30cm-es pototherm+10cm-es szigetelésből terveztettük a házat és a kemény-szeles időjárás miatt felmerült, hogy 38-as téglából kéne a falakat felhúzni meg valamilyen ásványi anyag szigetlést rakni rá. Valahogy utána szeretnék nézni, hogy mi mivel ekvivalens?!)
Kérdés, hogy mit szeretnél belekötni. Nem mindegy, hogy vegyestüzelésű kazánt, kisteljesítményű kandallót, vagy konvektort, stb.
További kérdés a magasság, hogy falon kívül vagy belül szeretnéd vezetni, stb.
Kész kéményt tekintve a Leier olcsóbb, mint a Schiedel. "Hagyományos" kémény béléscsövezés nélkül is drágább, mint egy ugyanolyan paraméterekkel rendelkező készkémény. (Decemberben futottam egy kört ez ügyben).
Ha nem kell engedélyeztetned, akkor vannak olcsósító megoldások.
Nagyon köszönöm a válaszokat! :) Igen, az én fejemben is megfordult, hogy spontán kimegyek az üzletbe, és a pénztárnál megkérek valakit a cserére. Az időm és az állapotom miatt gondoltam, hogy érdemesebb lebonyolítani a cserét, ha már előre egyeztettünk. A VII. kerületben lakom a Rózsa utcában, itt is dolgozom, a Szövetség utcában, meg sem álmodtam, hogy valaki eljönne az ajándékutalványért. Címet azért nem írtam, mert én szívesen kimegyek a Mester utcai Praktikerbe, ahol az ajándékutalványt kaptam, és megvárom, hogy a pénztárnál minden gördülékenyen megy-e, mert hallottam ezt-azt, ajándékutalványok kapcsán, és nem szeretném, ha valaki rosszul járna, ha már segíteni szeretne nekem jó szívvel. Még egyszer köszönöm a válaszokat, a tanácsot, és a segítséget.
Szerintem egyszerűbb lenne, ha bemennél egy áruházba, majd ott keresel olyan vásárlót aki ezen érték felett vásárol és hajlandó beváltani. Többször segítettem így másokon én is.
Szép napot, és mielőbb beköszöntő (építkezési munkálatokhoz kedvező) tavaszt kívánok! Eladnám 10.000,- Ft értékű Praktiker ajándékutalványomat, az árára most nagyobb szükségem lenne, most a babavárás vége felé. Kérem, aki ilyen összegű bevásárlást tervez a Praktikerben, és szívesen kisegítene ezzel a lehetőséggel, jelezze nekem az alábbi e-mail címen: pacsirta36@gmail.com . Hálásan köszönöm előre is.
Mert a kartonfal ugye glettelt, festett, ezen nincs rés. Ahol találkozik a mennyezettel, ott is akril tömítésvan. Mivel a kartonlapokat 1cm el a földtől kell indítani, itt egy blower door teszten simán bemegy a levegő és az üreges falon át gyakorlatilag bármerre közlekedhet. Ha netán odafent nem tudom a légzárást jól megcsinálni, mert nem figyeltem, vagy véletlenül kiszakad valahol, akkor ez csak egy plussz biztosíték. Arra gondoltam hogy egy ablaktömítéshez használatos öntapadós gumicsíkot teszek az alsó uw profilra végig a karton alá.
Az egyes ponthoz: Nem hogy 30 cm de 1m is kibír karton burkolás nélkül. Láttam egy helyen és a kartonosok azt mondták így van letervezve. Ott példul a c és az u profilt összestancolták fogóval, ezt viszont nem tudom mennyire szabályos.
Ne bigyózz már, te magad mondtad meg a megoldást. Mielőtt rögzítem a födémpallóhoz az uw profilt egy csík (minimum 1m széles) fóliát teszek a profil és a födém közé. Így az lelógva csatlakoztatható a 30cm-el lentebb lévő álmennyezet fóliához. De a biztonság kedvéért a válaszfali gipszkarton lapok aljához is teszek még valami zárást, mert ez a kritikus pontja a légzárásnak, de ha elvileg fent sikerül körültekintően ragasztgatni akkor ok.
Én úgy szoktam csinálni hogy 275 ös lapokat rakok a falra állítva szépen egymás mellé. Az álmennyezet 260-on van, így a fölötte lévő részt lehet gányolni, nem kell kötésbe sem rakni, meg semmi.
szoval igy szokas? magamtol en is igy csinalnam, csak ezzel van ket gondom:
1. ha jol emlekszem, a CW-t az UW-be nem szokas szegeccsel/csavarral rogziteni, sot direkt hagyni kell, hogy ha pl a teto megereszkedik kicsit, akkor ne terhelhessen a falra. igy viszont a kopaszon felallo CW-nek semmi tartasa nincs, ezert a gipsznek ra kell takarnia az UW-re, hogy az UW a ket gipsz altal alkotott valyuban legyen, ez adja a stabilitast.
ehhez viszont akkor mindketoldalt fel kell vinni a gipszet 30centivel a plafon fole. tulkepp kibirhato, ha felcipeli valaki a 3meteres kartont, akkor meg egyszeru is.
2. igy vegkepp nem latom, hogyan lehetne a szobak es a padlas kozti legzarast rendesen megcsinalni. a plafon foliajat a padlason a gipszkartonhoz ragasztani eleg lehet? igy a karton resze lesz a legzarasnak.
Hát oda, a C tartók felfutnak a "födémig", a szeglemezes tetőszerkezetig. ott egy vízszintes U profilban záródnak és ez az U profil lesz segéddeszkákkal a tetőszerkezethez rögzítve. Ez be lesz burkolva kartonnal kicsit magasabban mint a leendő menyezet. Erre a meglevő falburkolatra jön a 30 as menyezeti u profil a c tartókhoz csavarozva a fali gipszkartonon keresztül. Majd c menyezeti profilok függesztőkre vagy direkt vagy ellenprofilokra erre a vázra jön a menyezeti gipszkarton . Persze idöközben fóliázás , szigetelés ezt direkt kihagytam.
A szeglemezes tetőszerkezet részei a födémpallók, nem födémgerendák, hanem pallók lesznek élére állítva. ezen lesz colos deszkákból kialakítva egy szerelőút. És ezekre a pallókra lesznek csavarozva a függesztőpálcál, lentről pedig a falszerkezetek teteje.
Egy szeglemezes tetőszerkezet amúgy sem járható nagyon, mindössze egy szerelőút lesz benne kialakítva, meg egy cső a csőben rekuperátor lesz fent, de az is függesztve. Padlószinttől 3 m magas falakon fog ülni a szerkezet. Ezen lesz 30cm mélyre függesztve az álmennyezet, amin a cellulóz szigetelés fog ülni. A födémpallók között pedig 10cm, rajtuk pedig 5 cm ásványgyapotot tervezek.
Szvsz a válaszfal tartószerkezetét kell a szegezett fafödémhez kötnöd. A gk. lapokat nem kell odáig felvinni csak a közetgyapot szigetelésedet. A párazáró fóliát kell megfelelően ragasztani a légzáráshoz. Az álmenyezet felett én csak a szigeteléseket vinnén fel a födém szigeteléséig és ez szigetelné a zajt is.
nem gondolkoztam meg rajta, de atlag konnyuszerkezetes passzivhaznal gondolom szobankent telibe csomagolnak a gk felrakasa elott.
mi lenne, ha a kesz falak tetejen hosszaban vegighuznad a foliat, hogy ketoldalt lelogjon, es a ket szobaban toldanad a plafon foliajahoz?
a falat meg a rajta levo folia ellenere meg lehet tamogatni a fogoparokhoz. ha meroleges, akkor a fallal parhuzamos lecek felcsavarozasaval, ha parhuzamos, akkor meg a lecet a fogora merolegesen feltett deszkahoz rogzitve.
leginkább a válaszfal alja nem áll össze a fejemben, hogy ott hogyan fogok légmentesíteni... meg tovább fejtörést okoz a hőhídmentesség a válaszfal tetejénél. A szeglemezes födémig akarok cellulóz szigetelést.
Tudom hogy így a szakszerű, de akkor adj tippet légyszi, hol és hogyan állítsam meg a levegő útját hatásosan. Te amúgy is otthon vagy passzív házakban :), és a légtömörség ott nagyon fontos.
köszi a választ! Függesztett álmennyezetet fogok építeni. Ha az egész alapterületre (100m2) először az álmenyót csinálnám meg (a légtömörség könnyebb kialakítása miatt), és csak ezután (a mennyezet alatt) készíteném a válaszfalakat. Mennyire lenne jelentős két szoba között a hangáthallás? Mennyire vezeti át a mennyezet?
Szerintem nem érdemes ezzel ilyen mélységig foglalkozni.
Az általad kérdeztt dolgok nagy része (tégla, áthidalók, födémek, stb) jobb esetben eltakarásra kerülnek. Én tavasszal állok neki az építkezésnek és én azt az elvet követem, hogy ami minőségben jobb, vagy egyenértékű a tervben szereplővel , akkor nem foglalkozom vele, azt rakom be ezek közül, amire a legjobb árat ki tudom harcolni. Szerintem rohadtul mindegy, hogy Mátratherm, vagy Ytong, Leier, vagy Schiedel, stb.
Esetleg érdemes az építési naplóban rögízteni az eltéréseket, de csak akkor, ha van műszaki ellenőröd az építéshez és adja a nevét az eltérésekhez. Ha generál kivitelező csinálja, akkor én hagynám a fenébe.
Kérdesem lenne hozzáértőkhöz: Egy házikó szeglemezes tetőszerkezettel épül, közbenső tartófalak nélkül. Szerelt gipsz kartonból lesznek a válaszfalak, amik az aljzatbetonra lennének csavarozva. PAdlófűtés nem lesz. Kell e tartanom attól hogy a 100m2 nyi enybe öntött vashálóval megerősített aljzatbeton diletálása miatt a rá rögzített falak megrepednek/elmozdulnak?
NEM neked szól csak úgy általánosságban a hasonló cipőben járóknak, szóval nyugatabbra még a csempe és fal színét is meg kell adni az engedély beadásakor ha nem úgy van kivitelezve téged a kivitelezőt a tervezőt az ellenőrt megbüntetik és vissza bontatják.
Amit érdemben hozzá tennék: - módosítási kérelem
A tervező 99% tudja az árakat igaz nem napra pontosan de tudják. Mindig a legegyszerűbb tervet készítik el vagy amit általában alkalmaznak, előtte lehet velük beszélni arról hogy több alternatívát kérünk. Az árajánlatot meg ezek alapján lehet beszerezni. Sajnos a födémek típusai eltérő rétegrendje és vastagsága szilárdsága és hővédelme miatt elképzelhető, hogy 30-60 cm között mozognak ami nem mindegy. A főfalnak sem. Ezért ha eredetileg egy 50kg/m födém került tervezésre a módosított meg már 70 kg/m (példa) akkor a tartófal ennek megfelelően kell méretezni. A födém vastagsága és szerkezete befolyásolja a gépészet lehetőségét és egyéb szerkezeti kialakításokat (feljáró, stb.)
A tető borítással akkor nincs baj ha az hasonlít a tervhez cserépvolt tervezve de bramac helyette juci cserép lett vagy cserépmintás alu vagy cserépmintás egyéb tábla anyag.
A fal szigeteléssel is ugyan ez a helyzet ha szigetelő képessége jobb vagy megegyező akkor sincs gond, csak rosszabb ne legyen.
Kémény nagyrészt a kazántól függ de a terveken eddig még pontos termék nevet nem láttam (amiket kezembe vettem) max a rendszert írták rá pld kettős falú, kétkéményes egy csöves és a mérete.
na azért ne essünk túlzásokba! nem azt mondom, hogy _én döntöm el_ hogy mit rakok bele, nyilván _mi fogjuk eldönteni_ a tervezővel, de nehogymár szögtípusra pontosan kelljen az engedélyezési tervet beadni?! Én olyan dilemmákra gondolok, hogy: - kémény: schieder vagy leier? - cserép: bramac vagy mittudoménmi - ki tudja mi lesz fél év múlva akciós vagy a construmán mit tudunk berendelni?, - hőszig: austrotherm vagy anyámkínja - esetleg a normál helyett akciósan kapok grafitosat is, ami cm csökkenést is von(na) maga után, - födém: monolit vagy mondjuk porotherm? - lehet hogy tudok időközben olcsón zsaluóanyagot szerezni?! Merthogy a tervező nincs naprakészen tisztában az árakkal és nem is lehet elvárni tőle. De még esetleg azzal sincs tisztában, hogy minek mennyi a kivitelezési költsége.
Szóval nem arról van szó, hogy statikailag-műszakilag nem lesz jó a másik opció, hiszen nyilván minden át lesz beszélve az építésszel. Én csak azt nem értettem, hogy pl 2 egyenértékű dolog közül miért kell nekem már 1 évre előre eldöntenem hogy melyiket válasszam?!
Bocs, igazad van, mikulas 1963 kérdezte, erre írtad, hogy nálad a II eset történt. A II esetnél kád és a csempe találkozását tartósan sosem tudod letömíteni, a kád pereme miatt, idővel elszineződik a tömítőanyag, csúnya lesz, a víz leszivárog, és elázik idővel a falad,válaszfalnál hamarabb, tartófalnál késöbb jelentkezik a vizesedés. Ha megfelelő műanyag idom használatával a kádra csempézel, az a vizet a kádba tereli.
Én nem kérdeztem semmit. Akkor ezek szerint engem átvert a ravak és átvert a vizes is?? Direkt tették, hogy kárt okozzanak nekem, vagy nincsenek a helyzet magaslatán?? A ravaknál mért ajánlanak olyat, ami ezek szerint nem megfelelő?? És miért baj az, ha a kád utólag van odatéve a csempe oldalához?? Én most sem csinálnám másképp, nekem ne tegye tönkre a kádat a burkoló mester, mert akkor a bajusz összeakadna.:-)
Egy gond van ha van terved és te attól eltérsz a tervező és senki más nem fogja neked aláírni a fennmaradási engedélyedet. Ezzel az erővel minek tervet készíteni? A kivitelezőnek meg kutya kötelessége a tervek alapján adni az ajánlatát.
Nekünk Ravak van 100-ért, és nem lötyög, nem akar szétesni. Sajna a multikban a drága se feltétlen jó! Nekem a vizszerelő barátom megmondta, vagy Ravak, vagy én szerelem össze::-)
helyes a megérzés. :-) de nem volt olcsó így se, hidd el. Ha lett volna pénzünk több százezresre, akkor a vízkövesedés sem érdekelne, mert akkor lenne takarítónőm, akivel hetente egyszer lepucoltatom... :-)
Adva van egy engedélyezési terv, amin a tervező a majdan felhasználandó anyagokat leírja. Mi van akkor, ha mégsem azt rakjuk bele az építkezé során a házba? Itt most olyanokra gondolok, hogy mondjuk monolit födémet ír, miközben másfajta mellett döntünk a kapott árajánlatok függvényében. Vagy beír szerelt kéményt, miközben mi építetett akarunk? (A tervező nem feltétlenül van otthon az árakban és mondjuk az építkezés ideje alatt ugye 1-2 akciós építőanyag is beugorhat?!)
Szóval kell majd aztán valamit "lejelenteni" vagy korrigálni a hatóság felé?
Felburkolod a falat a kád fölött egész sorral kezdve. Ha egész csempe kerül közvetlenül a kád fölé, akkor szerencsés vagy, ha nem akkor a vágott sort kihagyod, berakod a kádat majd a vágott sort rávágod a kádra. Ez a leg jobb módszer!
előre bocsátom, hogy csak laikus felhasználó vagyok.
Szóval zuhanykabin: Mi nagyon megbántuk a zuhanykabint, ha eladjuk a lakásunkat, az újba tuti csak fal+függöny lesz. (Nem akarok +1 órát hetente zuhanykabin-sikálással tölteni!) és állandóan szigetelni kell, mert mozog a tálca, esik szét. (Már próbáltuk helyrehozatni, de nem az igazi.) És olyan szép zuhanyfüggönyök vannak.
- üvegtégla: lehet egész falat is, akkor azt viszont meg kell belül vasalni. Nálunk legalábbis így csinálta a májsztró. (Még a 3*4-es ablakkiváságba is rakott vasat... Igaz, hogy a vízkő az üvegtéglán is tapad, de talán nem olyan látványosan ronda, mint egy zuhanykabinon.
Ha mindenképpen kabinfélét akarsz, akkor is ajánlom az üvegtéglás falat + ajtót valamilyen mintás matt üveggel/műanyaggal - így nem kell majd hetente sikálni se.
Az üvegtéglákat üvegtégla ragasztóval vagy építési ragasztóval vagy csemperagasztóval , kb ugyanannyit tud mindegyik. Üvegtéglához praktikus venni gyári keresztet avval szépen fel lehet rakni őket. A zuhanyzó vízkövesedni fog akár mit is csinálsz is, heti egyszeri enyhe savas takarítással rendben tartható.
Most így hirtelen nem találtam jobb topicot a kérdésemnek, (meg már úgy is volt róla szó itt)
1 szóval fürdőszoba: eddig úgy volt hogy zuhanyfülke lesz, de hétvégén megint elültették a bogarat a fülembe, hogy szép szép, deegy idő után a vízkő teljesen "ellepi". Valami gyakorlati tapasztalat? Alapul vegyünk egy normálisabb üveges/krómos (vízlepergető bevonattal ellátott) zuhanykabint. Rendszeres (napi/heti?) takarítással/vízkőtelenítésel megelőzhető ...?
2 Ha netán mégis a mellet döntenék a hogy egy elválasztó fal/függönnyel oldanám meg, a zuhany kérdést akkor sima kistégla falba beleraknék egy pl 3-4 üvegoszlopot (a fényviszonyok miatt) az megoldható? mármint a kötés mert nem is tudom az üvegtéglákat hogy kötik egymáshoz valami spec. kötőanyaggal?
Bármit rárakni a meglevő aljzatra az belmagasságcsökkenést okoz. Hogy valamit érjen a hőszigetelés kb. 3 cm-től érdemes gondolkodni+ aljaztbeton, vagy gipszkarton aljzat. Így házilagosan vékony rétegben gondolkozni sok értelme nincs, mert a végeredmény siralmas lesz. A legvékonyabb megoldásnál, (talán ez a legegyszerűbb, bár az anyag nem túl olcsó) le kellene szigetelni a teraszt nedvesség ellen. Ehhez talán a legegyszerűbb a kenhető folyékony fólia. Lehet kapni szönyeges, lamináltparkettás boltokban olyan lépéshanggátló anyagot táblában ami ha jól emlékszem 5-8 mm és a termék leírásában szerepel, hogy állítólag jó hőszigetelő. Ez 1 m2 es táblákban van világos zöld színű. Erre már mehet a gipszkarton padlóelem, gipszkartonos rendszerekben utána nézhető. Erre már alapozás után elvileg lehet rakni hidegburkolatot. Ez így kb 3 cm körüli vastagságú + burkolat. A másik megoldás az aljzatbeton feltörése, töltés ki, és onnan újrakezdeni.
Egy betonozott teraszt szeretnénk beépíteni (úgyhogy a terasz a lakás belső fűtött terébe kerül falakkal, födémmel (nem télikert), amit aztán valamilyen belső padlóburkolattal ellátni. Milyen megoldások jönnek szóba a padló hőszigetelésére főleg hogyha járólapot szeretnék rátenni? Ja és úgy persze, hogy a belmagasságot minél kevésbé csökkentsük (tehát a szigetelés plusz a burkolat minél vékonyabb legyen).
Meg úgy általában is érdekelne, hogy a ház többio helyiségében (ami eddig egy üdülő volt tehát nem nagyon van padló szigetelés), hogyan érdemes a padló hőszigetelését megoldani.
Én az önterülőknél azt vettem észre hogy egyenletes rétegnél nagyon jó felületet adnak.Főleg ha gumilappal meg van húzgálva.Dimbes-dombos résznél viszont a vastagabb rész felett a felület nem olyan jó.Ha a felületet egy simítóval átdörzsöljük pontosan látszik hol voltak a gödrök.Svédpadlót írtál az meg aranyárban van.Kár kockáztatni.Nagyon jónak kell lennie a felületnek.Jobbnak mint egy szallagparkettánál hisz neked nem lesz alatta polifoam fólia.
Kb 20%-kal jobb hőszigetelő (0,032 Wm2/k) szemben a hagyományos EPS 0,04-es értékével. Kb ugyanennyivel drágább is, viszont olcsóbb (rövidebb) dübelt igényel ugyanolyan értéknél. Ahol kevesebb hely van (garázsbeálló, meglévő járda) és ezért centik is számítanak, ott mindenképp érdemesebb használni, egyébként kb ugyanannyiba kerül, mint a hagyományos EPS, ugyanazon szigetelési értéknél. Ahol számít még: Ablakok utólagos spalettázásakor (befordulás) jellemzően a szükségesnél vékonyabb lappal fordulnak be, ezt javítja kicsit a grafitos. Illetve szintén ablakoknál nagyobb a benapozott felület vékonyabb szigetelés esetén (merőlegestől eltérő besugárzási szögnél), hiszen kevesebbet takar ki a szigetelés. Kivéve persze, ha a szigetelésbe van kihelyezve az ablak (falsíkra) és belül lőrésszerűen szélesedő spalettakialakítás van.
bocs, egyaltalan nem arrol van szo, hogy nem akarok ra kolteni. a padlo annyiba kerult, hogy nem szabad hibazni.
csak valamiert azt hittem, hogy az az am25 az kevesebbet tud, mint egy jobb onterulo. maskeppen fogalmazva miert jobb az am25 mint egy ultraplan vagy hasonlo nagy vastagsagban lerakhato onterulo.
A padlófűtésre is telibe szokás ragasztani a parkettát. Persze csak azt, ami arra való. Tehát rétegezett mindenképp, nem svédpadló. És körben a dilatációs hézagot szigorúan meg kell tartani (cca. 1,5 cm).
Bocsi én úgy értettem hogy a legvékonyabb megoldással akarod szakember (munkadíj) nélkül házilag megoldani a problémát.Ha a majdnem ingyé kategóriában próbálod az eléggé kockázatos.
Más.Most ne fújjon rám senki hogy ingyen reklámozok,de ha felhívjátok őket és kértek egy termék CD-t tőlük ingyen kiküldik.Benne van az összes rétegrend kialakítása a leg lehetetlenebb helyzetekre is + egy tervezési segédlet ami nagyon hasznos tud lenni.
Jó fórumoshoz méltón korábban feltett de általatok meg nem válaszolt kérdésre beírom a választ, hogy menjen a közös tudásba.
A kérdésem az volt, mi a különbség a "sima" és a lábazati vakolat között?
Elnézést a ő hibákért, a linuxom nem áll a helyzet magaslatán copy paste szinten.
..." A vékonyvakolatok tehát vödörben kerülnek forgalomba, amin a színek különbözısége azt mutatja, hogy milyen kötıanyagú. A lábazati vakolat, mint említettem, mőgyanta kötıanyagú. Homlokzati vakolatnál 3 fajta kötıanyag terjedt el: a mőgyanta, mely kevésbé erıs, mint a lábazatinál, mert itt nincs szükség fagyállóságra. A másik, az a szilikát kötéső anyagok esetében a káli-vízüveg, azért káli, mert kívül vagyunk, és a nátrium-vízüveg, habár olcsóbb lenne, napfény hatására változást mutatna. A harmadik pedig a szilikon-gyanta, ami egy speciális mőgyanta. A víztaszító hatás a vékonyvakolatokra is igaz, de a szilikongyantának még van egy speciális tulajdonsága, ez pedig az öntisztuló hatás. Ez azt jelenti, hogy a saját mikroporózus szerkezetén belül, amikor az esı ráesik, és vízcseppé rándul össze, akkor a felületi feszültségkülönbség miatt a porszemcséket is magához vonzza a vízcsepp, és azzal együtt, hogy legördül, letisztul felület. Nem szilikongyanta kötéső anyagnál a víztaszító hatás ugyanilyen, csak nem biztos, hogy a porszemcse a vízzel le fog menni, hanem továbbra is a felületen marad. Ez a legdrágább kategória persze a vékonyvakolatok közül, de ennek van egy öntisztuló hatása. "...
Weber Terranova anyagból van (ha már közzéteszem legyen public), BME-s anyagból.
1. az am20-ban az a speci, hogy fuggoleges feluletre is felrakhato. ez nekem nem kell...
2. probalt ijesztgetni azzal, hogy masfel meternel nagyobb darabokbol allo fa padlo teliberagasztasa eseten a fa mozgasa feltepheti a ragasztast vagy az aljzatkiegyenlitot.
ezt mennyire vegyem komolyan? a svedpadlos cegek mind azzal jonnek, hogy siman aljzatkiegyenlito, ketkomponensu ragaszto, es kesz.
" Beépíteni pedig festés-tapétázás után érdemes. "
Inkább előtte kell beépíteni.
A fal egyenetlenségeit az ajtó tokja körül festés és tapétázás előtt a festő gyönyörűen eltünteti, míg a készre festett fallal, vagy tapétával az ajtó beépítése után semmit nem tudunk kezdeni. "Gányolni" lehet körülötte, de nem lesz szép látvány.
Az MDF tokos ( utólag beépíthető) ajtók részére történő nyílások kialakítása bizony nem egyszerű feladat a méretezések miatt. Különösen figyelni kell az egymáshoz közel, centikre lévő, avagy a pengefalak találkozásánál lévő nyílásokra.
A ház homlokzatát szigetelném . 3 szigetelőrendszert ajánlottak, 15 cm polisztirollal: Baumit hőstigetelő rendszer, Stomix hőszigetelő rendszer és a Thermomaster hőszigetelő rendszer. A Thermomasternek a legjobb az árajánlata, ismeri valaki. köszönöm a segítséget. Feri
hat most vagy nem ertek valamit, vagy rossz helyen nezem, de ez a murexin am20 ez annyiba kerul, mint barmelyik speci 20-30mm vastagon ontheto onterulo aljzatkiegyenlito. akkor mi benne a poen?
A 38363-as hsz,- em valamelyike igaz lehetett. Nem a tok szélességével van a gond, hanem a kőművesed munkájával. A legrosszabb megoldást választottad a vakolat véséssel Pipaléccel esztétikusabb lett volna
Nagyon helyes hogy utánaszámolsz a dolgoknak!Ez nem zsidóskodás, hanem korrigálása az el(nem)végzett munkának és anyagnak is persze.Sajnos vannak olyan tutyimutyi emberkék akik nem szólnak ilyen esetben,inkább benyelik a veszteséget.A kivitelező meg vérszemet kap és azt gondolja hogy mindenkit lelehet húzni.
Holnap nagyon szívesen leírom az ajtó méretét, mert a tokszélességgel volt gond. Nem számolták hozzá a vakolatot. Úgy oldottok meg, hogy visszavéstünk a vakolatból. Nem egy esztétikus megoldás, de nem volt más választásunk.
Ezek a pl.: praktikeres noname márkáktól kell félni, ugye jóval olcsóbbak mint pl alföldi ? Bár élőben még nem néztem őket , lehet akkor nem kérdeznék ilyet ...
Ha figyelmesen visszaolvasod, akkor látni fogod, hogy szándékosan nem neveztem meg a céget. Azokat a cégeket neveztem meg, akik nem voltak megbízható partnerek, ám ennek ellenére kifizettem őket. A csatorna története a következő: a tervező a ház 4 pontjára tervezett lefolyócstornát, de kivitelezésben már csak kettő készült el. Az építtető társam (ikerházról van szó) vette észre a csatornát, és elnézést is kért tőle a kivitelező, mondván, hogy elfelejtette lehúzni. Én akkor nem szóltam, de pár héttel később, amikor kész volt a kivitelezés, kértem tőle egy javított elszámolást, nekem benne hagyta a csatornát. Amitket itt említettem, az egy töredék része volt csak a dolognak, se időm se energiám az egész ajánlatot és a javított változatát leírni ide. De vannak olyan dolgok, amik rendkívül bosszantanak. Pl, hogy kulcsrakész ajánlatot kértem tőle, hogy ne legyenek olyan felmerülő költségek, amikre nem gondolt, mert anyagilag ki voltam számolva. Pedig jöttek szép számban, pl nem sejtette, hogy a tartalékkéményt - ami amúgy egyébként használaton kívűl lenne - acélbéléscsővel ki kell bélelni, + kéményseprűjárda, + tetőkibúvóablak, + ezer olyan dolog, ami nélkül nem kaphatok használatbavételi engedélyt.
Válaszfalba való ajtó nem létezik 14 cm szélességben, sosem volt, csak esetleg egyedi gyártással. A szabvány szélesség 12 cm. 10 cm tégla és 1-1 cm vakolat. Ha a 10-es falad vakolva 14 cm lett azt vagy a görbén válaszfalazó, vagy a vastagon vakoló kőművesed rontotta el.
Még egy megjegyzés: a külső szigetelés még nem készült el, így tisztán látszik még az alap is, ahol a csatorna be van kötve. Ott is eltérés van. És még a falazás minőségét nem is említettem.
Igen, elfogadtam az árakat, mert nem gondoltam volna, hogy be akarnak csapni. És számomra meg az nem szimpatikus, hogy olyanokat kellenek kifizetnem, ami nincs bent a házban. PL: felszámolt 34fm lefolyóeresz-catornát, ami valójában 18fm. Felszámolt 40nm-rel többet a szigetelést tartó betonra, sokkal több betonnal számolt, több téglával (még mielőtt megszólsz, a független műszaki ember számolásai alapján), stb. De ha neked az a szimpatikusabb, hogy a laikus megrendelőt megpróbálják átverni, ahhoz nem tudok véleményt írni. Mindent kifizetek (nem olcsó árak szerint!!) amit elvégeztek, de engettessék meg nekem, hogy az el nem végzett munkát, és a be nem épített anyagot ne díjazzam...
A falvastagság nem stimmelt, vagyis az ajtótok mérete. Ott nem igazán tud hibázni a kőműves, mert a tégla adja a 10cm-t, a vakolat pedig 2-2-t, vagyis az összesen 14cm. Az ajtótok - mint utólag kiderült - pedig max 12cm-es falvastagságra jó. A kivitelező miatt nem aggódom, mert nem az a gengszter típus. Szóval ha nem ismeri be, akor nyugodtan beperelhet, de szerintem nem jutunk el eddig. A szánalmas az egészben, hogy ismerősöm is, és ajánlottam már másoknak is, akik szintén vele építkeznek.
Ha a rajzon 90/210 szerepel (például) azt nem igazán lehet félreérteni.Biztos hogy nem a kőmíves húzott egy kicsit kisebb nyílást? Az építkezés meg rengeteg idegeskedéssel jár.És nem azért mert akkor faxli lenne, hanem mert vannak (igen sokan) olyan patkányok akik a szar munkájukat csak összecsapják és nagyot akarnak kaszálni.Vagy ellopják a minőséget.Ez alatt azt értem hogy a beígért minőségi anyag helyett sokkal gagyibbat raknak be. A kis "meglepiddel" meg nem árt vigyázni.Általában nem pókerjátékosok az ilyen genyók.Tehát valószínűleg nem úgy fog reagálni a 2.3 mínuszra hogy " úraim vesztettem" és csak feláll az asztaltól.
Sziasztok! Én most vagy túl (90%-ban) egy ikerházas építkezésen, és elég sok negatív tapasztalat ért. Megosztanék pár dolgot, hogy a jövőben más ne essen ezekbe a hibákba. 1.) Külső nyílászárók: az Ablak-Épmű Kft-vel volt szerencsém (inkább balszerencsém) üzletet kötni. Az ablakok hónapos csúszással érkeztek meg ( a párkányok és a szúnyoghálók még később), ráadásúl a felmérő ember beépíthető tokos helyett külső tokos redőnyöket rendeltek a számomra, holott kb 40cm-t hagyott ki a kőműves a redőnytok részére. Nagy nehezen jött egy problémamegoldó ember a központból, aki látta a tévedésüket, és megrendelte számomra az új nyílászárókat, melyekre újebb másfél hónapot kellett várnom. Végre meghozták, de a redőnylábakat nem a megfelelő méretben szállították le, úgyhogy újjabb várakozás, mire inkább kirúgtam őket. Most van 2 garnitúra redőnyöm kombi szúnyoghálóval, és egyik sem igazán jó. Senkinek sem ajánlom ezt a céget! 2.) belső nyílászárók: Építőanyagpláza.hu Kft. Még nem álltak a belső falak, de az ÁFA emelés előtt meg akartuk rendelni, ezért odamentünk a kiviteli tervekkel, és lemérték nekünk, hogy mekkora ajtókat is lesz szükségünk. Ajtók időre megérkeztek, méretek nem stimmeltek. Magyarázat: mivel nem voltak kint felmérésen (ma sem értem, hogy mit mérhettek volna fel??) ezért nem vállalnak felelősséget a rossz méretekért. Hiába érveltem náluk, hogy ők számolták ki a méreteket a tervek alapján, csak éppen nem adták hozzá a vakolatot és a csempét a vizes helységekben, még ők sértődtek meg, hogy panszkodni mertem. 3.) Generál kivitelező. Inkább nem írnék cégnevet.... Gyanús számokat láttam az ajánlatban, ami alapján fizettem neki, és egy műszaki ellenőrt fogadtam fel, aki megállapította, hogy 2,3M Ft-tal többet akar kifizettetni velem, mint amit a terv alapján elkérhetne. Egy kicsit többet számolt az ereszcsatornából, egy kicsit többet a betonból, stb. Szóval konkrétan le akart húzni. Még tartozok neki 2,5M Ft-tal az utolsó banki részletre várva, és még nem szembesítettem vele azt, hogy ne nagyon számítson több pénzre. Meglepi lesz... SZóval ajánlom minden építkezőnek, hogy a végső elszámolás előtt fogadjon fel egy műszaki szakértőt, és nézessen át mindent. Sokat tudnék még itt panaszkodni, de nincs elég hely. Ha valaki kérdezni akar, nyugodtan.
Most hogy elmélkedek méreteken/árakon valószínűleg tolóajtós lesz egyrészt nagyobbat tudok berakni a fürdőbe, és olcsóbb. Ami pénzt megspórolnék a falazással egy jó üvegajtó megint felvinné az árát, és ugye megint a méretproblémák lennének.
Milyen márkákat tudtok még ajánlani minimum alföldi minőségben?
Ha a zuhanyt beteszed a sarokba és az oldalát felfalazod akkor figyelni kell rá hogy a falba kerülő üvegtéglákat be kell lógatni a tálca oldalon a majdani csempe szintjéig(bedrótozva).Mert ha nem teszed perem lesz belül ami ronda és könnyen koszolódik. Ha már így megvan az U alakod érdemes egy sima nyíló ajtó.Az ajtó rányílik a falra.Ha esetleg ott a radiátor akkor osztottat kell venni hogy mellé nyíljon. Elhúzható ajtós felszerelésénél meg arra kell figyelni hogy minden függőben legyen.Ne legyen a tartó megfeszűlve,csavarodva.
Pedig de:) official Alföldi árlistából copyzok pl::
Liner 80 x 100 cm íves zuhanyfülke, 2 nyíló ajtóval, átlátszó üveg, ClearGlass, króm profil Ajánlott zuhanytálca: Denia. Új termék! Szállítható 2009. április 1-jétől! 195 cm 55.0 187.000 Ft
Miron 100 x 100 cm negyedköríves zuhanyfülke, 2 tolóajtóval, átlátszó üveg, ClearGlass, króm profil Ajánlott zuhanytálca: Miron és Denia. Új termék! Szállítható 2009. április 1-jétől! 195 cm, R=55 cm 59.0 132.920 Ft
Egyébként hogy-hogy olcsóbbak a tolóajtós verziók a sima nyíló ajtósnál? Ugyanazon termékcsaládon (Alföldit nézem) belül nyíló és tolóajtós közt van több mint 50 eFt különbség, én pont fordítva gondolnám azaz hogy az egyszerű nyílóajtós az olcsóbb ...
Nem oszt vagy szoroz sokat.A száraz fal,vagy papír magába rántja a nedvességet (kapilláris hatás) szinte időt sem hagyva a víznek a felületről történő elpárolgásra.
a topicban már pedzegettem korábban hogy a leendő felújítást igénylő fürdőszobámban fallal/üvegtéglával választom le a zuhanysarkot+üvegajtó, de lehet hogy a fürdő kis mérete miatt a 160 cm és csak 1 irányba nyílhat az ajtó mivel a másik irányban a mosdó lesz. Ezért ugye 80x80 as ajtós jöhet csak szóba ami elég kicsi úgyhogy lehet elhúzható ajtós lesz ami ezáltal lehet nagyobb és még sincs útban.
Megnézem még élőben is de általánosságban szaniterek csapok zuhanykabin terén támogatva a hazait az Alföldi márka lesz preferálva, de milyen hasonló minőségű netán kedvezőbb árú márkát tudtok ajánlani zuhanykabinok terén (azért zuhanynál vannak szép árak)? Vagy igazából minőség/ár terén nincs nagy különbség? Jó lenne sima ajtós szebb egyszerűbb könnyebben tisztítható csak sajna kevés hely az 80x80 meg kicsinek tűnik de majd megnézem élőben is.
Más: mire kell figyelni elhúzható ajtós kabinnál? Nekem otthon szülőknél valami elég olcsó műanyag vacak van ami ugye már alul rozsdás koszos stb, nem szép de az mondjuk tényleg valami olcsó volt.
