Sziasztok! így látatlanban kérnék pár tippet, merre induljak el:
Audi A3 1.6 benzin AKL motorkód, 1999 gyártás, facelift előtti, ezüst, 258e km (ebből 40e amivel vettem és 218e, amit én hajtottam bele az elmúlt 14 év alatt)
hidegben nehezen indul, 2-3percig is indítózom (akku új, még bírja), mintha nem lenne szikra vagy benzin. gyertya tavalyi.
ha beindul, akkor a fordulat alacsony, 4-500 körül lehet, legkisebb terhelésre, gázadásra, klíma bekapcsol: lefullad
hagyom járni egy két percet, akkor már megy gond nélkül, bár néha gázadásra torpan egyet, majd megy.
műszerfalon nincs check engine hiba, digit klímán tudom lekérdezni a hibakódokat, ott sincs semmi, obd-re nincs műszerem.
olajat ette eddig is, 12-13e km után kellett tölteni (15e csere), de most 3e után kellett már rátölteni. 4-5 éve volt szelepszár szimering és lehúzógyűrű cserélve, de nem fúrtuk.
Vezérlés szintén (270-nél lesz esedékes megint) rendben, nem ugrott át, abból ítélve, hogy melegen már jó.
Ha meleg van (napközben 20-25 fok) akkor beindul majdnem pöccre, de nem tökéletes. bár most se indult. lehet inkább a ment előtte pár órával számít, vagy állt egész nap.
külső hőmérséklet jeladók adnak értéket (amit klíma diagnosztikán le tudok olvasni) de passzolom hogy motor vezérléshez (szívató?) is ott van érték.
1.Valóban a kompresszor légnyelését látom olyankor, azért írtam, hogy nem hagyom ki(van átáramlás mafon), de igazad van, mert az nem a motor légnyelése
2.a nagyobb map azt jelenti, hogy összerakott csövekkel, üzemszerűen 14-15kg a maf, 490-510hPa(abszolút) a MAP, 1300-1500 környéki a lambda, ~+10% a fuel trim, és az autó nem jó.
fojtóról levett csővel 60kg a maf, 560-580hPa(abszolút, tehát légkörihez közelebbi) a MAP, 1100-1200 a lambda, -20% a fuel trim, hibakód keverékre megjelenik, az autó viszont szépen jár(bedúsul)(már az is elég neki, ha a szekunder szelepről veszem le a csövet, ~30kg légtömeggel is jó)
3. lásd 2.
4. kompresszor bypass működtetve megy, akad-e nemtudom, attól kevesebb volna a maf/map?(csövet lehúzva finoman fúj, szvsz a fojtószelep előtt pici nyomás is lehet, azt nem néztem, hogy ott is van-e map szenzor)
Hopsz .Egy kicsit benéztem az alapjaratot tegnap. 300rpm-es eltérést számoltam . Akkor storno az eddigiek. Ez akár vezérlés kopás is lehet. A fojtoszelep adaptáció biztosan végbement?
Falskeresés céljából fojtottam le elsősorban, de holnap csinálok beállított értékkel is, hogy mit lép rá.
alapjarat nélkül map-throttle koherencia hibát kellene dobnia.
Nem tudom mit értesz alapjárat nélkülön, van alapjárat,csak hullámzik fülre 700-800 között(diag nem tudja követni), erre nem ír hibát(jeladót-akármit széthúzok, arra igen), de például B1S1-et széthúztam próbára több percre, nem ismerte fel üzemmeleg motornál, ebből kiindulva lehet mást sem.
fojto elott fojtod meg, akkor kihagyod a mafot a rendszerbol.
Nem hagyom ki, mert kompresszoros, olyankor 60kg a légtömeg a 15 helyett, a map ugyanakkora, sőt nagyobb, mint ha rajta van a cső(dúsabb keverék nagyobb légtömeg miatt talán)
maf elott fojtod meg, akkor azt csak a legszuro helyen tudod.
ott vetted el ?
Ott is, mindkét verziót próbáltam, csak nem néztem közben vákumot(elbactam tudom), falsszívást figyeltem, fülre nem volt, sprével sincs.
lenyeg, hogy a fojtasod felulirja a fojtoszelepet.. es TE /probalod/ huzod le a mapot a szukitett
levego keresztmetszettel.
Ok, ezt vágom, sajnos nem sikerült rendesen a művelet, holnap megint próba, mecha órával.
Ha nem nézed a mapot honnan tudod mennyit kell elvenni?
Fokozatosan kell becsusztatni egy műanyag lapot, amíg a vákuum meg nem tartja. Majd 300mbar körülre bekocogtatni. Utána már átveszi a fojtoszelep és ha minden érték fehérbe vált, akkor kiderült, hogy falsot szív, vagy nem kap elég üzemanyagot.
Az egészben az az érdekes, hogy alapjarat nélkül map-throttle koherencia hibát kellene dobnia.
Nem írtad a 350-et sehol:-), egyedül cam írt classik 300mBar és környékéről.(mindegy)
Ha fojtó előtt, lehúzott komp nyomócsővel veszem el a levegőt, akkor leáll(na), MAP-ot nem tudom, nem néztem közben, ha légtömegmérő előtt veszem el, akkor is leállna, arra MAF hibát is beír.
Teljesítmény van, de holnap megint megyek vele egy kört, hátha elfogyott mégis.
A Toyota teszt üzemmód egy "érzékenyebb" üzemmód, amelyet a TE2 és E1 csatlakozók csatlakoztatnak. Ha a TE2 nincs a diagnosztikai csatlakozóban, nincs teszt üzemmód. :(
Azért írtam, hogy amíg 350 felett van a MAP felesleges nézegetni a lamda szabályzást. Mi történik ha manuálisan elveszed a levegőjét? Egyébként a motor teljesítménye jó, nem lomha padlógázon? (injektorok)
Egyidős. Viszont most nézegetve a régi méréseket, nem biztos, hogy jók az értékek. (Másik ECU lett választva bizonyos okok miatt.) Korábbi méréseken másképp néz ki a jel.
Úgyhogy asszem kell csinálnom egy rendes mérést, aztán kiderül. (Kormi nem raktam be semmilyen képet. :))
Ez még csak az első szekció volt, ahhoz, hogy járjon(szívjon) a motor. Utána van, smooth engine running és emission control, csak elfelejtettem a TV kódot...
Szekunder levegő rendszer működik? Ha minden jó lenne, akkor az S1 lambdanak 1.1-1,8v között kéne hullámoznia. 2 perc után.
Bekeverhet, de mivel nincs elektromos hiba és látszódik a működése, ezért azt kizárhatod.
Járatás közbeni valósidejű elvárt/aktuál értékek nélkül nehéz lesz szimulációval kitotózni...
Törött kat okozhatna magasabb MAP-ot, ha nincs rendes kipufogás, de teljesítmény meg van, az autó megy.
Holnap mérek rajta CO-t, hátha látunk valamit.
...már gondoltam rá, hogy teszek egy sima 4 vezetékest B1S1-nek, akár a hátsót próbára, azon legalább látnám, hogy ténylegesen milyen keverékkel megy ez a vacak, nem kéne találgatni, vagy egy nyomásmérőt a helyére, azon meg azt látnám, hogy összeszakadt-e a kipuff valahol, vagy sem..
Nem tudom segít -e de itt egy elvileg jól működő kat előtti szélessávú 6 vezetéskes szonda jele múlt hétvégéről.
Meleg motorral indulás, 20-50 km/h a főútig, ott pár körforgalom meg kereszteződés (a tüskék), autópályára fel, és a végén a lapos rész az tempomat a pályán.
nekem jonak tunnek azok a lambda feszkok, de ha az a kocsi alapjaraton brummog akkor meg megsem jok, mert azt azert csak latnod kellene a lambdak pillanatnyi erteken. .
ket dolgot tudok elkepzelni.
-a lambdak/mintavetel >atlaga < jo.
- nem keverek kepzes megsem, hanem mondjuk torott kat ?
Az idle speed detectionnak nemtudom mi lehet a diag szerinti magyarított verziója, alapjárat érzékelés úgy rémlik egyik diagban sem volt, mint mért érték, de holnap megnézem(fojtószelep 2-2,5%-ra van nyitva)
Légkondi off.
A szívó vezteng értéke 115, a kipuffé egyik diag szerint 115, másik szerint 35, mindkettő 30-40 közé kéri, hibát erre nem ír be.
Olajszint járó motornál 45-47mm, állónál nem emlékszem, olajminőséget nem láttam.
(fasza ám így diagolni, hogy nincs Star hozzá:-(
Kompresszor bypass szelep nem kavarhat be?(bár asszem működtetőtesztben kivezéreltük már azt is)
Szinte mindegy az oktatás. Az, hogy az egyèn hova fejlődik, csak ès kizárólag a saját felelőssège.
Rengeteg alázat, szorgalom ès munka szüksèges hozzá. Ma kèt kattintásra a neten ott találod magad, ahol akarod. A műhelyben a konyhaszekrèny tele van könyvekkel. Azèrt ott, hogy könnyen hozzáfèrhető legyen. Senkit nem èrdekel. Se tanulót, se kollègát.
Biztos írtam már, amikor szakmunkásvizsgáztam nagyon nehèz volt autószerelő állást találnai. Egy èvig fèkpofát szegecseltem, ragasztottam ès arról álmodtam, hogy átkerülök ,,a szerelőműhelbe''.
Amikor átkerültem az öreg szakik úgy nèztek rám, mint a bècsi lokálpatrióta a román vendègmunkásra.
Hát fèl èv múlva a 18 èves tacskót kèrdezgettèk, hogy figyu ezzel mi lehet, ennek mi baja?
Van (viszonylag) normális fényezőm, csak hónapokra előre tele van melóval, ma beszéltem vele, megpróbáljuk jövőhéten betaposni valahova.
...akkor elvileg az alapozóra is lehetne ragasztani, a szélvédős erőlteti a színt mindenképpen, lehet saját magát akarja védeni vele, vagy nemtudom(félévet ígyis-úgyis kibír, több gari meg nincs rá).
nem tudom milyen ragasztót használnak majd, mi sikaflex-el dolgozunk, annak a primer alapozójával szoktuk a meztelen/sérült keretrészeket kikenni de ha kilóg a takarásból csúnya fekete...
utólag körbefényezni egy szélvédőt ősi román szokás:-)
Ma kijött a szélvédő a kocsimból, már ki is hegesztettük a tetőlemezen a lyukat, ahol befolyt a víz:-), körben lecsiszolva a koszorú, csak felületi rozsda volt a többi, átkenették velem 2K wash primerrel(BODY 960, átlátszó), a dolog innen 2 felé ágazik, a helyi festő szerint erre kell ragasztani a szélvédőt, ne fessük le(tapadás miatt), utána javítsunk rá, ha kilátszik, a szélvédős szerint fújassam le saját színnel rendesen mindenhol, szintén 2K-val.
...én fújatnám, mert szebb lenne, itt-ott finoman kiszaladtunk a szélvédőkeret takarásából a csiszkoronggal, valamint gyárilag is fújva volt ugye, van a szélvédőragasztóból több fajta is, ami esetleg ehhez-ahhoz tapad jobban, azért ellenkeznek a fiúk, vagy csak engem pusztítanak lelkesen?:-(
Ma kapott 2 új kartercsövet felülre, a réz basztól(átjárható) a fojtószelepig, valamint a szelepfedéltől a légtömegmérő utánig(szelepfedélben kéne lenni valamilyen fojtásnak/szelepnek, mert átfújható-szívható könnyen?), a réz basz alatti csövet nem is nagyon látjuk továbbra sem, de ráfújtunk 1 flakon féktisztítót, alulról is, nem reagál semmit sem, ja ugyanolyan maradt, hullámzik.
Volt rajta kts, az szerint a veztengelyek fokolása jó, felismert hiba továbbra is csak a keverékadaptáció, de csak ha direkt kivisszük a lambdaablakból(+-20%), egyébként magától nem írja be, de szarul jár.
6 vezetékes szélessávú szonda van rajta(B1S1), alapjáraton az érték 1300-1500mV környékén van, de nem ugrál, csak kb 50mV körül(kts szerint 1,4-1,6V jó), B1S2 fesz 750-780mV.
Fuel trim 6-10% körül van(dúsít), fordulaton lemegy -2-3%-ra, légtömeg alapon 13-16kg, MAP még mindig 490-520hPa, bespriccidő 2,2-2,4mS.
Ha megnyitom a kompresszor-fojtó közötti csövet, akkor légtömeg 30kg, lambdafesz 1000-1100mV, fueltrim -20%-ra kiakad, bespricc 2,8-2,9mS, hibát beírja, MAP 560-580hPa, és a motor járás kisimul, B1S2 szonda fesz ilyenkor 830mV.
Széthúzott B1S1 szondával is szarul jár, hibának fel sem ismeri(!), B1S1 1500mV stabilan, B1S2 olyankor is 700mV környéke.
...ha bedúsítom féktisztítóval, közvetlenül a légtömegmérőbe fújva, akkor B1S1 lemegy 800mV-ra, B2S2 felmegy 840mV-ra, a motor fulladozik a sok anyagtól, amikor nem, akkor szépen jár, ja fuel trim elindul -20% felé, észreveszi, hogy dúsul a keverék.
...ha elszegényítem(falsot szívatok vele, kisebb légtömeg), akkor B1S1 felmegy 1800-2000mV fölé, volt 3800 is, B2S2 lemegy 50mV-ig, fuel trim +20%-on kiakad, légtömegmérőt hibának beírja, ugyanolyan rosszul jár.
Csináltunk vele hengerlekapcsolást diaggal, ugyanúgy reagál mindre, nincs eltérés.
...aki ért hozzá, mondja már el, hogy kell szélessávú szondát diagolni, amit tudok róla, hogy érdemben fűtést, meg jelfeszt lehet mérni rajta, a jelfesznek ~0,6V-os intervallumban kéne ingadoznia valamilyen értékek között(BMS szervíz honlapján van egy mérés, ott alapjáraton 3,5-4,1V), na ez esetünkben nincs meg, azt is kérdezném, hogy dúsításra-szegényítésre ugyanúgy kell-e a feszültségének mozognia, mint a sima 4 vezetékesnek, mert ez pont fordítva reagál(dúsra lemegy, szegényre felmegy), létezhet, hogy elmászott a szonda lambda1 körüli feszültségpontja, és állandóan szegényen tartja a keveréket esetleg?(CO mérést tudnék csinálni, ha kicsi a CO, nagy a HC, akkor szar az égés), 200e fölött van benne, gyárinak tűnik még
..mondjatok valamit, holnap vagy visszaadom, vagy felgyújtom....:),ma ennyire tellett.(raktak bele a fiúk 4 gyertyát még)
Nálunk kapnak egy alap gyakorlati képzést a lakatos tanulók. Van egy kis oktató műhelyünk. Pár foglalkozás után aztán fel van téve a kérdés, hogy tanulni akarnak, vagy eltölteni az időt. Innentől kezdve ketté van szedve a csapat. Vannak a sepregetők, és van a többi, akik ki vannak osztva szakik mellé különböző feladatokra. Gyakran ott is csak segédmunka, sorjázás, tisztítás, és hasonlók, de akinek nem esik ki a mérőszalag a kezéből, az elég hamar kap rendes melót. Egy-egy évfolyamból meg átlag 1-2 fő munkaszerződést is év végén... A sepregetőknek meg csak annyi a dolguk, hogy sacc/k legyen rendben az udvar, aztán ha megvan, akkor ne legyenek szem előtt, láb alatt, ne essen rájuk semmi, ne essenek rá semmire, és rendesen töltsék a jelenléti ívet. Minden évben van olyan, aki ezt a minimális elvárást se bírja teljesíteni. Az ilyenekből csinálj szakembert.... (és többségében ezek húznak el először külföldre, mert itthon kevés a fizu...)
Sokkal jobb megtanulni bringázni, egy csotrogányon, mint nem tudni. Aztán át lehet ülni a karbon vázasra, nem fogsz elesni vele. Ha meg nem tanultad meg, akkor teljesen mindegy, nem fogsz tudni menni semmivel.
Voltak kivételek, nekem a sulim is jó volt (21.-es) szakmailag, és a gyár is, ahová kértem a gyakorlatot, egyből a közepébe nyomták az embert, lássuk, mire használható, felkiáltással, és a szakikon lehetett érezni, hogy nem koloncként néztek az emberre. Pár hónap után már szerszámalkatrészeket kellett marni, meg ütőmunkatestet csinálni.
Minden egyetemes gépet használhattam, és volt egy rakat speciális gép, amiket megmutogattak, hogy legalább tudja az ember, hogy miről van szó, rengeteg régi mérőberendezés is volt, amiket nem kellett volna használni, de találtak ki rá értelmes feladatokat. Annyit sepregettem, amennyit az öregek is, a nap végén.
Ezt tanúsítom. Mezőgazdasági szakközépbe jártam. Legtöbbször sertéstelepekre mentünk gyakorlatra. Ez általában abból állt, hogy reggeltől délig egy kézi tolólappal a csatornába toltuk a disznósz@rt, amíg a 6 elemis parasztok az árnyékban kártyáztak. Abból az osztályból senki nem lett állattenyésztő, bár mindenki elvégezte. /'86/
Volt ezekere valami módosított kartergáz szelep és csövezés. A légszűrő alatt. De ha hullámzik, egy idő után mindenképp kellene lenni hibakódnak. A fojtószelepet tele szokta nyomni olajjal, érdemes belenézni...
De kivettem, a szelepeket ki se tudtam volna szedni akkor.
Beáztatom akkor, igazán nem tűnik semmi koszosnak, nincsenek olajlerakódások.
A felület köszörülve van, nem jó minőséget vesznek a gépre, és túl finom is, a csíkokat a kőbe tapadó alu darabok csinálják, de inkább csak bemattul a foltoknál a felület, nem okoz érdességi problémát.
Én is bízom benne, hogy nem lesz gond vele.
Régen nem kenegették a szakik a tömítéseket hőálló zsírral? Én is úgy szoktam a régiben cserélni, de itt már nem szokás ez?
Őő, nem a kartertér van dugózva, hanem a szívócsonk(largest helye), karter szuszoghat felül a maf után, ott ugye nincs vákum, de ha felső csövet zárom, sincs változás(vagy elbeszélünk egymás mellett).
Largest melletti kis vékony az úgy rémlik, hogy a szekunder levegő szelephez megy valóban.
A videón a largest hose mállott szét nálam, annak a helye fojtószelep után dugózva lett, a réz szűkítő az megvan, nemtom átjárható-e, a lefelé menő cső/szelep nem is látszik. A szelepdeknitől a légtömegmérőig menő csövet ha összenyomom, semmi nem változik, máshol össze van még kötve a karter/szívótér?
Az autón hullámzik az alapjárat, ~700-800 között, ütemes vommvommvomm stílusban, kábé 2 hullám/sec, ilyenkor a gyújtás +5 -20 fok között hullámzik, MAP 480-520hPa(abszolút), légtömeg 12-16kg között, felismert hiba nincs, illetve néha keverék adaptáció.
Főteng-vezteng jeladókat nem írja, vezérlőig visszanézve, szakadás nincs, jel is van rajta nagyjából.
Adaptációs értékek nullázva(előttünk légtömegmérő cserélve, fojtószelep takarítva, hiba maradt), alapbeállítva, amit lehet.
Karterszuszogó cső elmállva, ott kajak falsot szívott, egyelőre ledugóztam, míg nincs másik, kicsit simult a járás, már a fojtószelep is nyit(előtte alapon állt)2-2,5%-ra, de így se jó, fals sprére nem reagál(felső karterszellőzőt lezárva sincs változás)
Mindkét veztengelyre 115 fokot/egységet mittudomén ír alapjáraton, de a kipuffra diag szerint csak 40 kellene, hogy legyen, működtetőtesztben az okoskerekek állítanak, a leállásig lehet fokolni, mind a kettőt(asszem).
Lambdafeszültség változik, de valami érdekes 0,1-2,5V között, általában 1 volt körül mozog(B1S1), még nem vizslattam meg jobban, azt sem tudom milyen van benne
Ha megnyitom a kompr után a nyomócsövet(van szekunder levegő bevezetés a kipuffba, ott meg lehet), akkor a légtömeg felugrik 30-35kg-ra, lambdaintegrátor kiakad, adaptáció hibaként beíródik, MAP 580-600hPa, gyújtás 3-5 fok, és az autó gyönyörűen jár...
Első blikkre olyan, mintha nem lenne elég légnyelés(MAP szenzor jó) esetleg ugrott veztengelytől, ettől magas a MAP, és kicsi a légtömeg, vagy nemtudom,lehet a lambdaszonda hülyült meg.
Holnap talán kap gyári diagot, hátha az többet lát.
De kivettem a gyertyákat, csak tettem bele régieket, hogy a menet ne menjen tele minden szeméttel.
A szelepékektet egy olyan csővel vettem ki, ami félátmérőbe vissza lett magába fordítva, mint a fűnyírók kihajtható markolatán. Leraktam egy fára, a szelepek alá rongyot tettem, és lenyomtam, csipesszel meg kiszedték közben. Nem volt ütlegelés, elég könnyen kijöttek, csak rohadtul fárasztó volt.
Van a fűtési rendszerekhez egy adalék anyag, ami korrózió gátló, és nagyon jól kitisztítja a rozsdát a vízből, arra gondoltam, hogy az összeszerelés után olyan vizzel tölteném fel, mielőtt a fagyállót beleraknám, azzal át is tudom mosatni. Ahová eredetileg vettem, ott most nem rozsdás a víz, hanem szép tiszta, lehet látni, hogy nem rohadnak a vas és sárgaréz alkatrészek a rendszerben.
Nincsenek szerencsére elgörbülve a szelepek, valamiért kicsit nyitott állapotban voltak, a tengelyek kivétele után szépen beültek a helyükre.
Amit tapasztaltam problémát, az az volt, hogy a kipufogó oldali szelepszár szimeringek kipotyogtak a helyükről, ahogy kihúztam a szelepszárakat. A szelepeken is elég sok korom volt ráégve. a vezetőhüvelyek rendben vannak, nem érzek jelentős kotyogást, két-három század lehet. Nem nagyon volt gond a motorral, a vízelfogyásig nem ette az olajat, és a fogyasztása is 6-7 liter között volt vegyes közlekedésben, rövid napi távokon (5-6x1,5km naponta 9-10l).
A szelepeket összecsiszoltam 50 majd 600-as pasztával, a hangján lehetett hallani, hogy jól összedolgozódtak a végére, a szelepekről lepucoltam a ráégett kormot. Viszont ahol átégett a tömítés, ott sérült az alu öntvény, ezért kénytelen vagyok leszedni belőle, 0,1mm szerintem kihozza a nagyrészét. A dugattyú szerintem nem sérült, váll és húzás nincs a hengerekben.
Olvasnék, csak nem jutottam tegnap odáig, mert 23 után fejeztem be a szétszedést, reggel meg fél ötkor kelnem kellett. És ma meg kell ejtenem a lemunkálást.
8 éve mikor leszereltem egy multinál, megvettem egy "leselejtezett" komplett hazet ládát. A gyártói vagy egy autószerelői igénybevételhez mérten amit nálam kaptak simogatás volt.
Ahhoz képest már csak a legnagyobb racsni működik.(mert nem használom) A kereszt csavarhúzók hegyesre koptak, a bitfejek lepattogtak 1 éven belül. A 17-es fejjel egyszer próbáltam meg kerekcsavart kihajtani, azonnal kettényílt.
A gyárban nem tűnt fel mert mindig pótolták...
Azóta csak az aldiból és a hétvégi piacról veszek szerszámot és mindennel meg vagyok elégedve :)
Elég közelről látom, hogy egy cég mennyi mérnöki óradíjat számol fel egy jól képzett alkalmazottja munkadíjaként.
Elég súlyos összeg, de ha egy banki gerinchálót kell rendbe szednie néhány hálózati mérnöknek, mert akadoznak a tranzakciók, már nem is tűnik a soknak.
Nem értek ezekhez, de 1-200.000 Ft-os óradíj nem kirívóan sok, ha ég a ház.
Kapjon netto 15eurot, amire befizetgeted az adokat, meg a rezsiket is hozzaadod megvan lazan a 45-50euro.
Nalunk egy mernok 57euroba kerul. Honap vegen nettoban orankent 10-17eurot lat ebbol. Felteve h nem "ker" meg a fonok irjal kevesebb orat fel, "Mert az biztos nem tartott annyi ideig", meg nem hivnak fel otthon es ulsz hirtelen 30-60percet a Laptop elott
Többnyire az Amazon az eladó, de ott van mindig a szállítási határidő alatt:
Verkauf und Versand durch Amazon.
Csomagautomatával nem próbálkoznék, mert oda szerintem csak a Posta pakolhat, ezt meg többnyire futár hozza (pl. Trans-O-Flex). Utánvét nincs, bankkártyával fizetsz előre. Gariban az Amazon több mint korrekt, szó nélkül cserélnek mindent. De Magyarországról szerintem neked kell fizetned a visszaküldést.
Hol látom hogy ki a termék eladója? Mennyi idő alatt ér ide átlagosan? Szállítási módok közül lehet automatásat is kérni? (Pl.: Csomagautomata) Forintban is lehet fizetni itthon érte? Garanciázás hogy működik ott amúgy? Bocsi a sok kérdéséért, de még sosem rendeltem amazonról.
Itt arra való, hogy ne kelljen kivenni az akksit + az akkutálcát egy fedél eltávolításához. A kérdés csak az, hogy mennyire kell sznobnak lenni, hogy ne hegesszem meg otthon ugyan így magamnak? :-)
Igen, régi konstrukció kevésbé jó hatásfokkal. Volt itt szó, hogy mi kell egy jó légkulcsnak, de alapvetően nem a tartály ürtartalma a lényeg, ha időd az van. :)
kis 50 literesem van, akkor hanyagolom. Pedig most 24l kompresszort is adnak Lidlbe , így akkor aki veszi a légkulcsot a kompresszorhoz akkor nem nagyon fogja tudni használni.
errol megoszlanak a velemenyek. mert a carolus allitolag kulonallo ceg volt. ezt vasarolta meg a gedore. azon kivul most mar a carolus a gedore tulajdona mas kozos allitolag nincs bennuk
Az egy nagyon régi design, a 310Nm-t biztos tudja, de berohadt csavarokat leveretni kevés. Szerelést meggyorsítani viszont nagyon jó. Ár érték arányban sem rossz, ennél olcsóbban nem kapsz használható cuccot.
Mindkettő jó, otthoni barkácsoláshoz több, mint elég.
Nyomaték kulcsból jellenzően legalább kettő kell,hogy lefedje az 5-200Nm-es tartományt.
Legtöbb 40-től indul, ami sokszor elég, de ha nem csak érzésből akarod meghúzni a kisebb, de olykor fontos csavarokat akkor kell egy kisebb tartományú is.
Egy King-Tony ebből bőven megfelel.
A Toptul-t tudom ajánlani, tényleg profi szerszám, barkács árakkal, ráadásul egyenként rendelhető minden darabja.
Mindig elképedek milyen áron tudnak a taiwaniak minőséget gyártani.
Hol sikerült olyan olcsón szerezned? :O Lildbe most lesz légkulcs, de csak 310 Nm maximális nyomatékkal, gondolom az így felejtős nem? Beragadt csavarok kihajtásához az kevés nem?
tudom, hogy meg leszek kövezve, de a LIDL-s 39euros dugokulcskeszletböl meg semmit nem sikerult eltörni. (van HASONLO koffer az ebay-n hasonlo aron, na az viszont szar)
ismerösök körberöhögtek, majd fel evvel kesobb latom, hogy ök is azzal szerelnek...
neha legkulcson is van, de nem uzemszeruen van hasznalva, tehat kopasrol nem tudok beszamolni. a 1/2-s racsni viszont feladta.
ALDI-s csillagvillast sem sikerult meg tönkretenni (es meretpontos)
nyomatekkulcsbol en is proxxon-ra szavazok (az elobb leirtak ellenere is) en 56eurot fizettem a 20-200Nm-resert
Én is megnéztem, ennyitöl már tényleg vannak jók. (Bár ez olyan, mint amikor megkérdezem a zasszonyt, hogy mennyiért vett új ruhát. 30ezer! válaszolja, de aztán kiderül, hogy 39 990Ft. volt. :-D )
Elsősorban futómű szereléshez kell, ahol beragad a csavar és nagyobb erő kell. Félek hogy egy olcsóbb kulcs eltörne ott. Nyomatékkulccsal kerekeket húznám meg, meg a futómű csavarokat. Nem akarok gagyit venni, inkább vegyek egyszer jót :) 30 ezer felett melyik az első jó nyomatékkulcs?
Bocsi, otthoni javításokhoz szeretném használni. Keret nagyjából a King Tony és a Proxxon ár körül. Tehát olyan 20-25 villáskulcs szettre, 20 körül villásra meg 30 körül nyomatékkulcsra (1/2)
Leírhattad volna, hogy mire mi a keret és mire használnád, mert pl a nyomatékkulcsoknál elég széles a skála, a tízezres Obis hulladéktól a négyszázezres Hazet ETAC-ig...
Ti milyen márkájú kéziszerszámokat használtok és ajánlotok? Jelenleg 1/4 3/8 1/2 Dugókulcs készleteim vannak Proxxonból, most villás és csillagkulcsokat illetve nyomatékkulcsokat szeretnék venni. Nektek mi a véleményetek a Proxxonról? King Tony-n gondolkodom még.
Cam, te mint sokat látott csóka, vagy legalábbis ismered az angol szakszlenget. Mija faxom lehet az a "Blind spot warning light" egy autón? Ötletem van, de nem akarlak félrevezetni.
Igen, főleg a mérete és a tömege miatt elég húzós árak vannak az idehozatalra.
Amikor utoljára USA-ból hasonló méretet rendeltem (40x40x70 centis dobozt, az 17 kiló volt) akkor a 150 USD-s árát a szállítás másik 150 dollárral emelte volna. Szerencsémre egy ismerősöm pont akkor járt arrafelé, a szállodába rendeltem a cuccot és ő másnap feladta a postán. Így a magyar ÁFA-t csak az eredeti árra kellett fizetnem, meg a magyar posta sarcát mert azt persze nem hagyják ki. Azt viszont elfogadták, hogy a szállítást nem én állom, hiszen az nem szerepelt semmilyen számlán. Sajnos ez vadiúj cucc volt, esélytelen lett volna használtként bepróbálkozni.
A 202C és a 202X között csak az a különbség milyen kofferben jön. Nekem megfelelő volt a sima műanyagkoffer nem kell a rakatolható egységcucc szóval 202C-t vetettem.
Cam az M12 CIW38-at javasolta eredetileg (3/8-as fej), neki az van, és a nagyobbik M18 a félcolos nála. Lehet, hogy a 3/8-os lesz számodra is megfelelő. Én azért választottam a CIW12-t mert nincsenek 3/8-os fejeim, mindenem félcolos vagy negyedes.
A dobozban a gép, egy töltő, két 2.0 amperórás akksi és a garjegy/használati volt. Az akkuknak külön garjegye van. Ha a 2.0 kevés lenne neked, lehet kapni hozzá ugyanabban a kompakt méretben 3.0 amperórásat is. Illetve van 4.0XC és 6.0XC is talpas kivitelben de azzal pont azt veszíti el a gép, hogy könnyű, és mindenhova odafér. Meg aztán először érdemes kibekkelni hog ymit tud a 2.0-val és csak ha elfárad idő előtt vagy túl gyakran kell cserélgetni akkor venni nagyobbat.
Még nem sokat dolgoztam vele, inkább csak próbálkozások voltak. Nevezzük tesztelésnek. Kitekertem vele néhány kerékcsavart ami fél éve volt meghúzva, meg visszaracsniztam őket és ellenőriztem nyomatékkulccsal.
Kipöcögtettem pár rozsdás csavart amelyek mondjuk 10 éve nem mozdultak. Szóval ez csak játszadozás. Majd ha sós kútba tettem, onnan is kivettem, kerék alá tettem, onnan is kivettem - és még mindig műx, akkor mondhatom el, hogy jó kis gép.
Egyelőre jó kis gépnek tűnik. .)
Amit te először belinkeltél az az M12 BIW38, tehát a régebbi verziójú kefés. Ugyanazokkal az aksikkal megy de gyengébb és rosszabbul tűri az erőltetést. Én továbbra is a CIW-et javaslom, és szerintem Cam is, még akkor is ha drágább.
Nekem is úgy tűnik, mintha a 3-as szívók el lennének görbülve, de valóban nem gondolnám, lehet a kép csalóka.
Ne szedd még szét, hanem öntsd fel az égéstereket benzinnel vízszintesbe állított HF-nél. Negyed, fél óra alatt nem szivároghat el jelentős mennyiség. Ezzel látni, hogy van-e valami durva tömítettségi hiba. Arra jó.
Ugyan ezt megcsinálhatod a hengerekbe öntött 1-1 deci bentzinnel is. Állítsd egy síkba a dugókat. Várj vele 1-2 órát.
Nekem a 4-es dugattyú is gyanús, mintha lenne benne valami vágás, de lehet szennyeződés is.
Egyértelműen a 4-es ette a vizet a hűtőfolyadék mosta tisztára.
Az is látszik, a dugattyúra égett kokszról, hogy az olajat is szerette. Nem tudom milyen mélyen akarsz belemenni, de az állapot indokolná, hogy kivedd a dugattyúkat is.
Bocs, megint nem fogalmaztam érthetően. Én is túl vagyok már 300 rendelésen csak az Ebay-ről, tudom hogy működik, de ennek ellenére jól összefoglaltad, nekem is ez a tapasztalatom.
Ami nekem a tengeren túlról jött, mint fennakadt a vámon, az Ebay-ről fele-fele. Valószinű méret alapján válogatnak elsősorban.
A vám+áfa költségeit legtöbbször csak a nem EU-s nyugati országokból rendelve számolja fel automatikusan, Kínából rendelt 500dolcsis cuccért 500 dolcsit fizetsz, ha Free Shipping.
Lehet a kínaival egyezkedni, hogy írjon rá 8 dollárt, de ha bukik a vámon, ez nem sokat segít, mert el kell küldeni nekik a tranzakció részleteit e-mailben.
Kiszámolják a fizetendőt és az ajtóban, a postásnak pengeted a többletet.
Kínaiak tudnak olyat, hogy valahogy úgy juttatják be az EU-ba a cuccaikat, hogy nemigen fizetnek rá vámot, így EU-s székhelyről is alig drágább a cucc, mint Kínában. Igaz jellemzően van postaköltség, de megéri azt a pár ezrest a gyors, biztos megérkezés. Itt a baj az, hogy ez alapvetően Amcsi cucc, ha ott is készül a kínaiak "nem férnek hozzá".
Amire gondoltam, hogy Neked milyenek a tapasztalataid a géppel, amit vettél?
Na meg, hogy melyiket is vetted pontosan.
Jó meglátás, hogy amit én néztem az nem brushless, az nagy különbség. (Mondjuk árban is.)
Ha rászánom magam, akkor rendelek egyet az EU-ból, de nemigen tudom megúszni 80 alatt, pedig csak 50 körül szántam rá. :)
Az anyagok, legyenek bármilyen jó minőségűek, nem pótolhatják az el nem végzett munkát. Rengedeg dolgott lehetne ebben az esetben a jövöbeli tartósabb, jobb, megbízhatóbb müködéssel kapcsolatosan megtenni.
A teljes vízkör tiszta rozsda. Sose lesz jó. Ez teljes szétszerelést és tisztítást igényel + alkatrészeket ahonnan nem lehet kitakarítani a rozsdát. Ebből a szempontból (is) ez az egész így nemhogy félmunka lesz, hanem ... . Igazi szívás, de te döntöd el mit csinálsz.
Kisa leírta, hogy nem szeretne irreálisan magas vámot fizetni.
Ezért javasoltam az egyetlen lehetséges és legolcsóbb módját a behozatalnak amivel a legnagyobb eséllyel kerülheti el a vámot.
Erre pontokba szedve elkezdted ajánlani a legdrágább 100% vamkoteles megoldásokat.
Majd szándékos felreertelmezesekbe kapaszkodva azt próbálod sugallni, hogy a global shipping program a kötelező legjobb megoldás, mert te is azt használod.
Na még egyszer és utoljára. A "tájékoztató jellegről". Ott van a végösszeg amit fizetsz. Azt vonják le a kártyádról ami a legalsó sorban szerepel, és amikor kihozzák, egy fillért sem fizetsz utólag. Oda van írva, hogy no other import charges. És ez így is van. A részletes feltételek itt olvashatóak: http://pages.ebay.com/shipping/globalshipping/buyer-tnc.html .
Nekem ez nem tájékoztató jellegűnek tűnik. És ez hosszútávú sokszoros tapasztalat. Tehát minden egyéb kötekedést ignorálni fogok részedről, mert értelmetlen.
Magad kezdemenyezted az automatikus vameljarast azzal, hogy előre kitöltött dokumentumokkal kuldetted a csomagot. Ha nincs papír és a tartalom reszukrol nem indokolja az érték egyeztetést, akkor átengedik. Ennyi.
Ez a tegnap esti kiszabadulás utáni kép, nem bontottam még meg, mit vélsz látni rajta?
Ma szeretném szétszedni, kicserélném a szimeringeket, letakarítom a ráégéseket, aztán meglátom, hogy mi van az ülékeknél, megfestem, és ha nem jó, akkor csiszolópasztával összecsiszolom.
Meglett közben a víz elfolyásának a második helye is, ami a vízpumpa pereme alatt látható.
A pumpa 2013 ban lett cserélve készlettel együtt, a vásárlás után szakszervizben.
Nem tudom, hogy miért kezdett el szivárogni, GM-márkát építettek be, és meg voltak húzva a csavarok is.
A szíj feszítette el, vagy a tömítés minősége nem megfelelő? Ennél az x14xe motornál csak jelre kell tenni a vízpumpát, nem kell elforgatni majd a vezérműszíj beszerelésekor, mint a régebbi motoroknál?
Lehet, hogy valamit félreérthetően írtam a motivációmmal kapcsolatban! Nem elsősorban az anyagi oldala motivál a dolognak, nyilván nem elhanyagolható ez sem, de ha csak ez lenne, akkor nem a cam aro által javasolt Elring készletet vettem volna meg 25e-ért. Ezek olyan dolgok, amiken nem fogok spórolni, sem a motorolajon, a szűrőn, a csapágyon, a szimeringen, a vezérmű készleten stb.-stb.
Tisztában vagyok azzal, hogy mekkora kárt tud okozni a motorban a minimalizmus, és mennyi munka és költség az olcsó hús.
Én ezt most inkább a kihívás miatt csinálom, és lehet, én is tartok tőle, hogy neked lesz igazad, de gyáva népnek nincs hazája! :) Simán lehet, hogy kidobott 40e lesz a vége, és harmadik fél általi újratervezés, ennek tudatában kezdtem bele. Az elején, mérlegeltem. De valamiért kell!
Tudsz rá méreteket és tömeget? USPS-nél meg kellene nézni a szállítási díjat mert ez nekem eleve kevésnek tűnik.Inkább tippelnék 15-180 környékére magánfeladóként.
Ha most megrendelnéd ez ennyi lenne magyarországra:
Item (1)--------------US $600.00
Shipping---------------US $118.03
Import charges-------US $167.58
Order total------------US $885.61
Ez rengeteg.
Viszont:
Az van odaírva hogy használt cucc így jó esély van arra hogy kicsit játssz a rendszerrel.
Ha van odakint valaki akihez meg tudod rendelni valószínűleg olcsóbb lesz a szállítás (most megnéztem Texasba pl 55 USD.)
Az még mindig sok, de elviselhetőbb. Kaliforniai a cucc a legszuperebb lenne egy ottani kontakt.
És mivel használt, az ottani csávó simán feladhatja neked mint magáneladó mondjuk 150 dollárért (vagy szállítási költség +50-100 dollár, stb). Abba ugyanis nem tud belekötni a NAV, hogy magáneladótól használt cuccot mennyiért vettél. :)
Azt meg kellene nézni, hogy használt cuccra van-e egyáltalán itthon ÁFA (szerintem van), ha van akkor is csak az után a 150 dollár után kell megfizetned.
Szóval meg kell nézni a szállítási díjat, súly és méret alapján, hogy mennyi, aztán összeadni egy ex/hasraütés vételi összeggel, rátenni az itteni áfát és arra figyelni, hogy 200 EUR összeg fölött 1-2 % vám is van.
Ez plusz a 600 dollár plusz a helyi szállítási díj kevesebb kell legyen mint 885 dollár, különben nem éri meg a macerát hanem meg kell rendelni egy az egyben.
Az ebayes kalkulált vám költség egy opció. Tájékoztató jelleggel csinálták, hogy ne lepődjön meg aki nem EU országból rendel.
A haveros postazgatas tobbe fog kerülni mint az áfa. Uk-bol 70fonttol indul a postai csomag arra a dobozra.
A rugalmasabb eladók kérésre atalitjak a postát ingyenesre és hozzáadják a termék árához. USA garanciával és számlával kár vesződni, soha nem fogod itthon érvényesíteni. Azért vannak a viszonteladók akik dupla áron vállalnak rá garanciát.
USA-n belül free shipping van. Ha van olyan ott élő haverod aki hajlandó fogadni és elpostázni neked magánszemélyként akkor ugyan lesz áfa, de csak a cuccra.
Eljárás menete:
- Megrendeled, kifizeted ebayon úgy hogy neki küldöd. Számlát te kapod.
- Haver megnézi mennyibe kerül az USPS, te elutalod neki a megfelelő összeget (nemzetközi utalás költsége kb 3000 ft lesz)
- Ő feladja neked, + egy e-mail, hogy "szia Adalbert, feladtam a cuccod a szállítást a régi barátságra való tekintettel én állom".
- Megjön a doboz vámoltatják, bekérik a vámértéket te meg elküldöd a számlát+levelet.
- Posta kihozza kifizeted a 27%-ot (40 USD nak megfelelő forint) plusz vámkezelés díját (2500 ft körül)
Szerintem ezzel nem jösz ki jobban mint az ebayes vásárlás (Az ebay sem teszi rá az áfát a szállítási költségre)
Tehát tudom, hogy ha kosárba rakod az árut az e-bayen akkor kb 2016 januárjától automatikusan ráteszi a vámot, áfát és te azt fogod fizetni nem többet. Magyarországon semmi intéznvalód. Az ebay meg majd leboltolja valami közvetítőn keresztül az állammal. Szóval ez nem megúszható. Jelen esetben így néz ki:
Ami durván 260-as dodóárfolyammal számolva mondjuk 57 ezer forint. Ennyiből van neked itt úgy, hogy odaadják neked az ajtóban, kész használhatod.
Ha nem ebayos eladótól, hanem simán webshopból veszed akkor vagy átjön a postán vám nélkül vagy nem. Magyar posta kb 50%-ban vámoltat, leginkább mérettől függően. Ekkora dobozt 98%-hogy vámeljárás alá helyez. Ha USPS-el adják fel amire jó esély van akkor biztos hogy a Magyar Postán át jön. Ha egyébbal, pl DHL,GLS, stb... futárszolgálatok akkor van rá egy minimális esély, hogy kikerüld a vámot.
Én nem keresgéltem külföldön mert ajándékba kértem a munkáltatómtól, így a magyar számla alapkövetelmény volt. Itthon azért a legolcsóbbat választottam ki, a magyar forgalmazót, ami a Megatool.
Szóval azért szép haszon van rajta ha itthonról veszed. A garancia ha beregisztrálod a Milwaukee oldalán 30 napon belül a vásárlástól számítva egységesen 3 év az egész világon. Mindegy, hogy hol vetted, ha be van regisztrálva akkor javítaniuk kell. Itthon a Megatool a szervíz, ha a regisztráláskor őket adod meg akkor kibukik a gyári számon hogy nem ők adták el. Ha az eredeti forgalmazót írod be akkor Lehet, hogy nyafogni fognak hogy nem cserélik/javítják, de nem szabad hinni nekik. Kötelességük. Ha nem akkor levél a központi ügyfélszolgálatnak aztán majd jól abuzálják őket análisan.
Harmadik út ha keresel olyan eladót aki EU-ból vagy UK-ból árul. Akkor nincs áfa, nincs vám, sem a postaköltségre sem semmire. Csak az EU-n kívüli árukra van ilyesmi.
Kínai szállítás: Az teljesen lutri. Ha valóban Kínából/Hongkongból/stb jön a cucc akkor van vám, ha EU raktárból küldi mondjuk Amszterdamból akkor nincs.
És akkor van az amit Cam említett, hogy az Usából nem ide kéred hanem valami megbízható német/angol címre. Akkor az áfa nem a mi 27%-unk lesz, és nem lesz alapja a szállítási költség sem, hanem kultúrországhoz méltóan kezelik le. Onnan pedig a bácsi magáncsomagként feladja neked. Hátránya a két szállítási díj.
Disclaimer: Fentiek a jelen esetre vonatkoznak és az egyéb opciók mint 20 EUR alatti rendelés webshopból, vagy 50 alatti magánszemélytől nem képezik a tárgyát. (Merthogy azoknak másképp történik a vámolása/áfája) :)
Tuti műszakira megy. Egy ilyen tgk-án addig nem csinálnak szinte semmit, szölgenek rajta csak, hogy menjen. Ezt ha szétbontja az ember meglátja a csodát. Ford Transit (is) = rozsdakupac.
Tibi, ezt kár volt. Ennyi pénzt nem fog rákölteniiiiiii! Jönnek a kérdések, hogy milyen szelepvezető? Mi miért kopik el? Hol lehet kapni? Hogy kell kicserélni? Mi az, hogy szelepköszörülés, meg szög, meg ál, meg ülék, meg illesztés, meg ..... te jó ég mennyi kérdés lesz itt. Ne etessétek a trollt. Addig amíg egy rohadt fotót nem látok arról a motortérről, szerszámokról, magáról az autóról, nincs mit ebben a témában többet hozzáfűznöm. Már megy a saccperkábé jó lesz az. Rákölt el valag pénzt, megcsinálja, ha nem cseszi el még járni is fog. Lesz majd olajszivárgás, egy kis check engine, meg én még egyszer ezt soha. Hagyjátok! Töltsön bele föttögésgátlót és kész
Megcsináltunk vagy ötven benzines Opel motort az elmúlt pár évben, ha tudtam volna, hogy ekkora tudomány a hengerfeje, hozzá sem kezdek. Valami isteni szerencse, hogy egy sem jött vissza. Vannak jó gépműhelyek, akik több évtizedes tapasztalattal jól végzik a dolgukat. Egészen egyszerűen rájuk kell bízni.
Akkor online képzés hengerfej javításhoz:
- Szia Laci, hoztam egy Opel hengerfejet.
- Mi van vele?
- Háromhengerezett, valószínűleg szelepvezetőket kell cserélni.
Cam, beköltözött a fejembe nekem is ez a Milwaukee M12-es. Egy jó szerszámmal talán még dolgozni is lenne kedvem, legalább egy hétig. :)
Amcsiknál tök olcsó, még postával is, de rájün az áfa,meg a vám, úgy már nem annyira. Eu-s áruházakban, ebay-en meg még drágább, mint USA-ból rendelni és kifizetni az adókat.
"ha mar itt tartunk: pakolt mar valaki rez lemezt hengerfejtomites
funkcioval ellatva?"
Valaha a tömítések tűzkarikája rézből volt. Pl. a 850es Fiat-é. Volt nekem hajdanán egy 127-es Fiat-om, aminek már acélkarikás volt a tömítése, pedig gyakorlatilag ugyanaz a motor. Csak magasabb kompresszióviszony, magasabb fordulat, magasabb teljesítmény. Nem lehetett hozzá tömítést venni, csak a 850-eshez valót. (méretre ugyanaz) Összeraktam azzal. Talán 2hetet élt, átszakadt a tömítés, vizet berántotta, de vissza már nem ment. Dugó, hajtókar megrogyott.
------
Köszörülés.
Javítottunk régen munkagép hajtóműveket az automata nyomatékváltóval együtt. Volt egy típus aminek a javításhoz le kellett volna húzni a meghatótengelyről a meghajtókarimát. 40mm körüli tengely. Nem sikerült. Zsugorkötéssel volt rátéve, tengely és furat köszörülve, nem tudom már mekkora túlfedéssel, de úgy nyomták össze, hogy a tengelyt folyékony nitrogénbe lehűtötték, a karimát meg felmelegítették.
Aztán a gyáriak azt mondták menjek el hozzájuk és megmutatják hogyan jön le. Megmutatták. Volt a karima agyrészén egy menetes furat, oda hidraulikát kötöttek és megnyomták olajjal, ~2000bar nyomással. Tulajdonképpen mintha robbant volna úgy jött le. (az egész benn volt egy védőketrecben)
A lényeg. Ahhoz hogy ez így szétjöjjön, az első összerakás előtt a karima furatától belül egy rajztűvel megkarcolták 4 irányba a felületet. A karcok szabad szemmel alig láthatóak voltak. A karcok vezették el az olajat, hogy feszítőerőt tudjon produkálni a felületek között. Ha elfelejtették megkarcolni és összenyomták, azt többé ők sem tudták szétszedni.
Gondolom aki akarja, érti, hogy mi a különbség a köszörült és a mart felület között.
Nem tudom mennyire legális, de 6 számjegyű osszegben online fogadnék, hogy masterflash részéről egy hibás hengerfej, egeskimaradas és 3. fél általi motorgeneral lesz a vége.
(Semmi rosszindulat, csak az eddigi tapasztalatokon alapuló stat. alapján)
Hát akár elképzelhető. Az hol lenne? Valamelyik sárvédő alatt?
A görbületeiből inkább az látszik, hogyy végigvonulna a szívócsonk felett a hengerfej hátsó oldalán aztán onnét van 3 derékszögő kanyarja amit sokféleképpen lehet fordítani, akár fékrásegítőig is elérne de ott már rajta van ami odavaló.
Ha szembeállók az autóval motor (hengerfej) mögött bal oldalon van egy vákuumszelep. Fekete kocka, szívócsonkból jön bele a vákuum és a kimenő oldalon kb 1 m gumicső van (10-12mm vastag) aminek nem találom a helyét.
Meg tudná mondani valaki hogy az hova megy?
Ilyen motor:
Kb az olajsapka mögött és lefele 10cm-el. Az a kocsi most nincs itt így nincs róla kép de szerintem tudjátok mire gondolok.
Ez azért nagyban gépfüggő, egy régi szakadék síkköszsörű még mindig felveszi a versenyt egy új marógéppel, ha síklapúság és derékszögűség a cél.
És ez nem a gép állapotától függ, hanem a szerszámok sajátossága.
Ha pontosan kell az alkatrészt megmunkálni, akkor síkköszörű, a mart darabokkal szinte mindig csak a mérgelődés van. Sokkal stabilabb és megbízhatóbb a síkköszörű.
Mondtam, hogy a mérnökösdi már a szellemi leépülés szakasza az életemnek, szerszámosként dolgoztam jó ideig, mindent síkköszörültünk, még marás előtt is, hogy legyen bázis!
Sajnos nem mindenhol fizetnek jól, ember nincsen, de megfizetni nem akarják a szakembereket, pont mint a ti szakmátokban.
Na én ezt akartam hallani:
hasznalt hengerfejet nem koll bonyolitani.
elvonalzora fuzott csiszpapir megmutassa ha felulet hiba van.
(hova dugod a hezagmerot ? )
Az élvonalzó, és a hengerfej közé dugják. Én biztos, hogy fényrést fogok nézni, abból jobban látom, mi a szitu.
vetemedest kihuzzak a hf csavarok.
Pont ezt gondolom én is, sőt, szerintem eleve a hengerfej a feszítés hatására relaxál, és hozzáidomul a hengerekhez. Ennek a tömítésnek, ha ez gondot okoz, akkor szar a minősége.
600x800-as szerszámlapokat köszörülnek vele nap mint nap 1000N/mm2 előnemesített acél, az utolsó fogásban 0,05-0,01 mm-es fogással mennek át rajta, majd egy utolsó fogás nélkül kiszikráztatják, nem mérhető a lapokban párhuzamosságban egy-két századnál több.
Nem visz ki semmit a kőből némi alumínium zárvány, sokszor vágólapokat is köszörülnek, azok 61HRC kemények, mégis totál párhuzamosak.
Egyébként nagy felületekre és nagy forgácsleválasztáshoz használják a szegmens köszörűket, itt a főorsó függőlegesen áll, alatta mozog hosszában az asztal, és nem egy korong van benne, hanem több tégla alakú kő van befogva, olyasmi felületet csinál, mint az ütőkés.
A hengerfejre belinkelt az palástal köszörül, kis fogásokkal, 0,005-0,05 fogásokkal dolgozik, és oldalazva lépésenként a kő szélességének 1/3-ával célszerű maximum megküldeni.
Egy hengerfej meg sem kottyan neki, akármilyen zárványos.
Az edzett 60-64HRC kemény K1 acélok tudják zabálni, meg a mragin acél, ott van, hogy 8-10 fogásonként vágni kell a követ, egy A4 méretű lapnál.
Keményfémre is van bakelit ágyazású gyémánt tárcsa.
Egyébként a köszörű kövek közt is van sok variáció, kemény ágyazó anyagú, ami kevésbé engedi peregni a szemeket, így mérettartó, viszont nincs önéleződés, és égeti az anyagot, ha elkopik, van lágy kötésű, amiből kiperegnek az életlenné vált szemcsék, így az új szemcsék tudnak forgácsolni.
Alu köszörülésnél a hűtőfolyadékba kell tenni sok emulzióképző anyagot, mert az alumínium élsisak képződésre hajlamos, viszont ha a felület kenőanyaggal be van vonva folyamatosan, akkor nem tud megtapadni, és eltömni a követ.
"(belepo pontok, lelepo pontok, terheles valtozasok iranya. mind mind befolyasolja a feluletet."
Ez pont a maróra igaz és a köszörűre a legkevésbé. (örvénykamrás hengerfej--- marni nem lehet, mert a kamra, mivel keményebb a hengerfej anyagánál, kilökdösi a marót. Köszörű simán "megeszi". )
Az van, hogy a koszorulesnek nagyon kicsi a fogasmelysege, azaz nagyon kis anyagmennyiseget valaszt le. (Bar fele annyi ido alatt kesz mint a maras :) ). Ezert az anyag inhomogenitasa nem uti szet a kovet.
"...attol meg 1000 esetbol 995-ben marni fogjak, mert az a koltseghatekony eljaras erre."
Pedig nem. Valamikor jó volt, de olyan motorokat vagy 20éve nem gyártanak*. Sőt az örvénykamrás dieseleket valamikor is köszörülni kellett, mert marni nem lehetett.
A magam részéről nem teszek fel mart hengerfejet, csak a szívás volna vele. Egyrészt akkora marófej igen ritkán van, amivel már elhanyagolható az ív amit beletesz. Ha meg nem dönti meg eléggé, akkor belehúz a visszatérő oldalon. Valami oka csak van, hogy az új hengerfejek is köszörültek. A fémlemez tömítés sosem fog a mart felülethez illeszkedni. Legalábbis hosszútávon nem. Ezt meg általában a tömítés silányságával magyarázzák. ://
* A nagy teljesítményű mai motoroknak magas az égési csúcsnyomása.
1998as A4 B5 benzines autóm ma beadta az unalmast klimaügyileg.
Szépen hűtött, megálltam egy boltnál, leállit autó.
Majd végeztem a boltban beszálltam, inditottam és semmi hűtés, minden működik a vezérlővel kivéve a hűtés. Vki(k) jártak hasonlóan? Tapasztalat? Mi lehet a gond? Tk.
Na annak a motornak tök mindegy egy éritő sík (kb. 2 tized). Nem tudom miért írja a manual, gondolom jobb nekik, ha újat veszel. Az égvilágon semmi baja nem lesz egy szakszarű síkolástól.
Ezt nevezik pazarlasnak. Nezd, felolem lezerrel is elparologtathatja valaki, siktarcsan esztergalhatja, attol meg 1000 esetbol 995-ben marni fogjak, mert az a koltseghatekony eljaras erre.
A sikkoszorun sem veletlenul magnesasztal az alapertelmezett keszulek.
Nem kell felkapni a vizet, gyártunk müanyag fröccs szerszámot, abban amco bronz hőelvezető betétek vannak, amiket minden gyártó kö
szörül, nem csak mi, és van gumi gyártó cég akinek szerszámot gyártunk, azok meg a fröccsöntött gumi terméket speciális hengerköszörűn méretre köszörülik. És mem a kalamutyi kft- ről van szó, hanem nagy sorozatgyártó cég.
Hát elnézést kérek, hogy megviseltem az idegeiteket az elmúlt héten, lassan befejezem. Köszönöm a türelmet!
Nem akarok autómérnök lenni, meg autó szerelő sem, csak érdekelnek a miértek is. Sokszor teljesen más területen is hasznát lehet venni ezeknek a dolgoknak.
Egyébként úgy tudtam én is, hogy átmarják ezeket az aljatrédszeket ütő késsel, mert a felületen kialakuló íves hegyek- völgyek segítik a tömítést a jobb réskitöltésben.
Óriási tévedésben vagy! Alumíniumot, sárgarezet, bronzot, sőt, még gumit is köszörülnek. Ugyan tényleg nem volt ilyenről szó az iskolában, de a való életben csinálják.
Alapvető problémáid vannak azzal, hogy egy hónap alatt motortervező mérnökké akarsz válni online kérdésekkel ahelyett hogy elfogadnád a gyár által megadottakat.
Lehet, hogy a szerelési útmutató esetleg azt mondja, hogy nem szabad köszörültetni, hanem ha a vetemedés eléri a kritikus értéket akkor a hengerfej cseréje kötelező. Mert pl a dugókiállások, hogy ha leszedetsz a hengerfejből akkor pl. a dugó beleüt a szelepekbe. Vagy a hengerfejbe. Vagy a túl magasra nőtt kompresszió miatt kopogásos égés lesz a motorban mert túl nagy lesz a sűrítés. Vagy pl csak 98-assal használhatod utána.
Nem tudom, nem ismerem azt a motort lehet, hogy más az oka, de pl ezek is lehetőségek. Olyan motor is van ahol az van megadva hogy ha síkoltatva van akkor egy másik fajta, vastagabb tömítést kell használni.
Akik tervezték a motort azok viszont pontosan tudják miért tiltották meg a köszörültetést, és ezért van benne a leírásban.
Az a baj, hogy te gondolsz valamit, természet ősanyánk meg másképp gondolja. És sajnos általában ő az erősebb gondolkodó. A kicsivel több mint 100 éves gyakorlat azt mutatja, hogy a blokk és a hengerfej nem egyformára vetemedik. Mivel sokkal egyszerűbb két síklapot csinálni és egymáshoz illeszteni mint az egyiket megmérni és a másikat ahhoz faragni, így az első megoldás terjedt el.
"A jó tömítettséghez elengedhetetlen az erintkező felületek síklapúsága. A mai korszerű motorok rétegelt fémlemez tömítései 0.03-0.05mm deformitást viselnek el ."
Mindenhol köszörülni akarják a gépműhelyek a nem megfelelő síklapúsággal rendelkező hengerfejet. Én viszont úgy gondolkozom, hogy a hengerfej az idők során össz alakul a henger lapjával, és ha nem is síklapúak, akkor is hasonlítanak a deformációk, a tömítés meg majd alakul, ahová kell.
Én valami 3 ezerért vettem utoljára szettet az autóra. Megfogja az esőben is.
Csak le kellett vágni róla a jeladó kábelét, a fülekkel is mókoltam valamit majd bazmegeltem, hogy pont ahol a munkahenger illeszkedne rá úgy raktak pöcköket, hogy sehogysejó.
Szerinted a szerelőnél ilyenkor mi lesz? Ha lelkiismeretesebb hozzádvágja, hogy vigyed a retekbe, ha nem akkor meg 2 perc alatt berakja és pont nem érdekli mi lesz - majd visszajössz újabb javításra ha csikorog-forrósodik a fék.
Sokba lesz neked ez így, ha te úgy akarsz alkatrészt venni, hogy fékbetétet is más cseréli neked...
Nem ezt szerettem volna kérdezni, az világos, hogy az élvonalzó alá a síklapúsági hibák keresése végett próbálgatják betenni a hézagoló lemezt, a kérdés inkább az, hogy mekkora az a hézag, amikor azt mondják, hogy ide már nem elég a hengerfej tömítés csere?
Sziasztok. Remélem tudtok segíteni az alábbi problémában.
Adott egy A Mercedes A140-es, 2002-es évjárat, indítás után minden előzmény nélkül elkezdett villogni az összes visszajelző a műszerfalon, illetve az index nem működött. Pár km után újraindítva a jelenség eltűnt, csak a check engine világít. Találkozott valaki hasonló jelenséggel?
Ha ket (nem ritkan kulonbozo) femet osszefeszitessz, parszazszor felmelegited, lehutod, majd az osszefeszitest megszunteted, akkor azok vetemed(het)nek. Nem feluleti serulest keresnek hanem a vetemedest.
Hát nem tudom...nekem egy fékbetét szett első tengelyre egy majd 20 éves Yaris-nál a szerelő által intézve 15 ezerért lehúzásnak tűnik. Tekintve, hogy ez kb 5-szörös ár, mint amennyiért kapni lehet több félét is.
Mennyire megbízható? Nem online, hanem személyesen vásároltam egyik nagykerben. Vettem lengéscsillapítót, lengőkart, kormányösszekötőt, vezérléskészletet, stb, stb. Lengéscsillapítónak 4 mm-el odébb volt a furata. Minden másban stimmel, de mégse építhető be. Lengőkar csomagjában nem az volt, mint kívül a cikkszám. Kormányösszekötőről meg hiányzott egy biztosító alátét. Nem gond, másnap visszamentem, és cseréltem helyes cuccokra mindent. Szerinted online vásárolt cuccoknál ezek a cserék mennyi időbe, és postaköltségbe kerültek volna? Lehet, hogy nem véletlen kerül kicsivel többe az alkatrész, ha a szerelő intézi?
Mivel engem nagyon lehúzott a korábbi szerelőm az alkatrészekkel, ezért kerestem egy olyan szerelőt, aki vállalja, hogy hozott alkatrészt beszerel. Viszont megállapodtunk, hogy mivel neki ebből így nem lesz haszna, kihagyom őt a keresés folyamatából. Online oldalakon meg lehet adni az autó típusát és mindent meg is találok, de ez mennyire biztosan működik. Pluszban pl a fékbetéteknél azt nézem, hogy van a listázottak között olyan, aminek nem egyezik a magasság, szélesség, vastagság. Nem nagy eltérések vannak. Szóval ez nem pontos szabvány, hanem tól-ig befér a helyére? Amúgy melyik online alkatrész oldal a legmegbízhatóbb, legjobb áron kínáló? köszi
igen , barkácsolni fogom , ez az autó a keresztemmé vált....
sok autót vettem eladásra, sok autót szereltem, volt mikor igazi bontószökevényt állítottam talpra (mai napig használják), de ennyi nyűgöm soha nem volt egyik autómmal sem, hogy hol volt a szemem mikor megvettem nem tudom... egyszerűen belefutottam
soha nem hallottam meg errol a markarol,. ' Eberspächer'. szenzor szinten..
(ettol meg lehet )
szvsz ez minek a hamisitvanya lenne ?
------------
arrafelé G Astrával kb. a segélyesek járnak, a kutyának nem kellenek ezek az alkatrészek már.""
igazad lehet.
mindenki uj egrt, fojtoszelepet, DI injektort, olajpumpat, dugattyut, nem sorolom ket oktaval dragabb alkatreszt keres az 5-6 eves tulhajtott/lehajott nemet csodajaba.
kia fasznak kell egy ritkan elromlo lambda szenzor, egy kifuto modellbe .. ?
ja, tenyleg.
csak kiwi vagyok.
a lanc hibara hoztal megoldast (rotl) vw szinten.
de a 2.0 cr tdi olajpumpara is van egy rossz pressgeped ?
Ennél az árnál rávágnám, hogy hamisítvány, de az Autoteilemann az egyik legnagyobb berlini kereskedő, már tíz éve is rendeltem tőlük. Szerintem készletsöprés van, arrafelé G Astrával kb. a segélyesek járnak, a kutyának nem kellenek ezek az alkatrészek már.
Le lehet venni a kábelcsatorna tetejét, talán onnan jobban hozzáférsz. Ezen azt hiszem úgy tudod levenni legegyszerűbben a csatit, hogy kiveszed a biztosítórugót.
Amit bilincsnek írsz az a csapágycsésze, ha jól értem. Azokat a csavarokat nem kell cserélni.
Hogy "nyúlós" vagy nem, onnan lehet tudni, hogy a nyúlósat mindig egy alapnyomaték után szögre kell lehúzni, míg a normál csavart csak nyomatékra.
Nem csak az anyagától és a hőkezelésétől függ, hanem a kialakításától is, ahogy gesszti írta.
Az injektorok felett lévő kábelcsatornát, hogyan lehet leszedni, úgy látom, hogy minden injektor csatlakozásnál van egy rugós biztosítás, de nem igazán lehet hozzáférni mindegyikhez?
Sziasztok lenne egy olyan kérdésen hogy van nekem egy peugeot 306 1.4 benzines 94 évjáratú kocsim nem müködik megfelelöen az elsö ablaktörlöm ahol elengedem a kart ott megál az ablaktörlés mi lehet vele a gond
Érdekes módon a 2005-ös Swiftem (1,3 benzin), a 2007-es Mazda 6-om (2,0 diesel) és a 2014-es Mitsubishi ASX -em (1,6 benzin) átlagfogyasztása is ugyan annyi volt nálam.
Mit nem értesz? Nem hiszem, hogy nálam egy literrel kevesebbet tudna ugyan azon körülmények között fogyasztani az 1,8-as diesel. Mert a Mazda sem tudott, meg előtte a Swift sem és mert a spritmonitoron is a sok száz felhasználónak nagyjából ugyan az az átlaga, legyen az 1,6 benzin vagy 1.8 diesel. Ebből arra következtetek, hogy azonos felhasználási körülmények között nem lenne akkora különbség.
A spritmonitoros többség olyan ember, mint én is, aki azért nézi a fogyasztást, nem hiszem, hogy azok ilyet vezetnek, akik nyomják mint süket a csengőt.
Miért kell válaszolni olyan karakternek aki azzal jön ide, hogy: Azért szeretném megjavítani az autómat saját magam (fingom nincs hozzá), mert nem bízok a szerelőkben? Oldja meg saját maga! Az elejétől a végéig! Tanulópénzzel együtt! Itt nem az folyik egyeseknél, hogy megkérdeznek egy két dolgot, hanem az első mozdulattól, az utólsó mozdulatig, minden finomságot beleértve, ingyenes szaktanácsadást kérnek. Akár szerelőként, akár laikusként nekem ez sok, annak a tudatában, hogy némi önerövel mindenhezhez hozzá lehet férni. Mégsem teszi"k", hiába kapja meg a lehető legjobb információt. Nem elég neki"k". Most már úgy vagyok ezzel én is, mint itt sokan, hogy "aki hülye haljon meg". Bocsánat, hogy mindezt leírtam.
Én is tudok az enyémmel 5l-es fogyasztást, de a gyakori rövid távok, munkába járás, gyereket oviba vinni, bevásárolni, stb. Szóval a vegyes fogyasztás nem hiszem, hogy lehetne 5,3. A többségnek 6,7l /100km az átlaga.
"a meghosszabbított mobilitásgaranciánál elmesélték"
És ha én ebben a mobilitásgaranciás felállásban butausert játszok és tolom neki pályán a piros kancsóig, akkor mire számíthatok? Úgy értem ha elsőre nem is sikerül, pár nekifutásból lenne ebből teljesen halott motor aminél nincs duma - ezt akkor benyelik?
A szerelési leírás megmondja számodra mely csavarokat kell mindenképpen cserélni. Legyen az akár maradandó alakváltozásra tervezett csavar, akár rugalmas alakváltozásra tervezett, akár csak valami egyéb okból, pl önzáró csavar.
Természetesen ezen kívül minden olyan csavart cserélni illik amelyen sérülés van, lenyalt menet, roncsolódott fej, stb. A cserélt csavarok esetében minden esetben ugyanolyan méretű, és szilárdságú csavart kell használni. A jó minőségű vásárolt kitek legtöbbször tartalmazzák a cserélendő csavarokat pl fék esetén, viszont önmagában arra számítani nem lehet, hogy úgyis benne lesz, mindig ellenőrizni kell a szerelési útmutatót. Ha nincs benne, külön kell megrendelni. (Általában van saját cikkszáma is)
Nem ezt akartam kérdezni, azt értem, hogy ezek valamilyen nemesített anyagból, fokozottabb igénybevételre gyártott csavarok, azt is értem, hogy a rugalmas alakváltozás keretein belül vannak megfeszítve. Azt nem tudom, hogy egy csavart az autóból kézbe véve melyik csavar ilyen, és mi határozza azt meg, hogy egy csavar a behajtáskor meg van e annyira feszítve?
A nyomaték, a szögben megadott utánhúzás, vagy mi?
Gyanítom egyébként, hogy ha megmérném keménységmérőn a vezérműfedél csavarját, az ugyanolyan lenne, mint azok a csavarok, amik a vezérműtengelyeken tartják a kerekeket, vagy a lengéscsillapító csavarjai, stb-stb.
De például a vezérműtengely bilincsei is cserére szorulnak minden megbontás után, vagy a lengéscsillapító csavarjai?
Kicsit eltúlozva egy példa, hogy mire is jó egy "nyúló csavar".
Fogsz egy M8x40-es csavart. Meghúzod 40 Nm-re. Fordítasz még innen rajta 1 teljes kört. Mi lesz az eredmény? Jó eséllyel szakad a menet.
fogsz egy M8x120-as csavart, aminek ugyanolyan hosszú a menete, mint a 40-esnek, csak a menet és a fej közt van egy szakasz, ami képes rugalmas alakváltozásra (nyúlásra) meghúzod 40 Nm-re, majd ezen is fordítasz 1 teljes kört. Mi lesz az eredmény? Ott fog rajta röhögni a 50 Nm-re állított nyomatékkulcs lekattanás nélkül... Ha pontos, és megbízható erőre van szükség, akkor érdemes a nyúlós csavarokat használni. Persze ehhez illő anyagból, geometriával, hőkezeléssel, stb.
"Ezzel szemben a másik oldalon euró milliárdokat nyomnak fejlesztésbe, szerszámokba és a bolygó legintelligensebb mérnökei, doktorai agyalnak 7/24 azon, hogy a csökkenő mennyiségű és főleg minőségű nyersanyagból minél gyorsabban piacképes terméket tudjanak előállítani"
Ebben a kérdésben én kevesebbet látok. A feltételek lehetőséget adnak, teljes biztosságot nem. Eszembe jut a közelmúltban történt amcsi hadihajó balesete (talán azt még a bolygó legintelligensebb mérnőkeinél is leg-legintelligensebbek tervezték). A világ legjobb technikája, a világ legjobb személyzete, stb. Valószínűleg egy légy szeme színét is meg tudják mondani 100km-ről, de mégis prímán belevezették egy egyszerű kereskedelmi hajóba...
A vezérmű tengelyt lefogó bilincsek csavarjait is ki szokták cserélni? Ilyet nem láttam üzletben, hogy lenne, már ahol én nézelődtem.
Nem találkoztam még ezzel a nyúló, nem nyúóló csavar meghatározással, értem, miről van szó, de mi határozza meg pontosan, hogy mi számít nyúló csavarnak? Nem a maradó alakváltozást kérdezem, hanem azt, hogy ez statikai számítások nélkül, hogyan kerül eldöntésre?
A kúton? Az 1,6-os szívócsonk befecskendezős SUV-om (1290 kg), átlaga 80.000 km-re 6,3 L / 100km. Mérve, nem a fedélzeti műszer szerint. Mindezt napi rendszeres rövidtávokon. Melyik közvetlen befecskendezős kis SUV fogyaszt ennél érdemben kevesebbet? A spritmonitor szerint még a dieselek sem nagyon.
Éppen kihoztam az több mint 3 év és kb. 80.000 km rövid távokon. És mindene gyári, még a fékbetétek is, gumik is.
Értem én, hogy ennek nem kellene nagy dolognak lennie, de a Mazdám ezt nem tudta és Cam aro tapasztalatai sem túl jók : "a melom 50%-at 50k mil /80e km ? / alatti elektromos, es mecha munkak javitasa adja. " (162443)
Ezeket a kék színű csöveket meg szabad venni? Normális minőségűek?
Nekem a kocsiban gyári csövek vannak... simán egy rétegű szövettel erősített..15 évesen elkezdte szépen szétfosni a csöveket...(persze autópályán 180-200-as tempónál..mókás volt a "fill coolant fluid" hibaüzi a computeren, és a gőzölő motortér...szerencse hogy pont benzinkúttól 500 méterre történt)
Szakszervizt hívtam hogy kellene pár cső...kérdezték hogy gyári kell vagy 4 rétegű "utángyártott"?
Kérdem hogy melyik mibe kerül? Forintra annyi volt mindkettő... hát akkor a 4 rétegű... egy baj van vele hogy "vastagabb" annyival hogy a gyári bilincs maximumra nyitva ment rá kicsit nehezen...
a másik hogy a gyári vákuumcsöveim 6-8 év alatt megkeményednek, kirepednek...szilikon cső meg 15-20 évet kibír...
Az összes lánc hibára volt visszahívás vagy méltányossági garancia.
Amik 100ezer km után esnek be különböző hibákkal azokra is lehet lett volna filléres megoldás ha tartják a kapcsolatot a szervizzel.
Mai napig keresnek olyan hibákkal mint w211 abs, BMW E/F ,Audi beàzàs, lámpa cserék. Hozzák a bontott csere alkatrészt és amikor megmondom, hogy azért volt belőle 200db polcon mert lecserélt hibás darabokat megvette a bontós és újra eladja az olyan idiotaknak akik előítéletek miatt messze elkerülik a hivatalos szervizeket, akkor is inkább felujitattná a selejtet minthogy bemenjen a szervizbe. Pedig ingyen van km megkötés nélkül. Nem kell sajnálni az embereket. Még így is túl jók az autók.
Az a probléma, hogy mindenki szid mindent amit nem ért, ismeretlen, vagy csak nem tetszik neki. Főleg a begyöpösödött 45+-os makacs "mesterek". 15 éve hallgatom a csigás, fosvágenes, jürgenes dumákat olyan emberektől, akik egy vezérlést sem tudnak rendesen kicserélni, vagy éppen a rutinszerviz tevékenységük után lesz gazdasági totálkáros az autó, mert még az alapvető javítási utasításokkal sincsenek tisztában.
Káromkodnak, törnek zúznak mikor nem jön szét valami. Hiányosan és a gyári állapottól eltérő módon szerelik össze a motorteret. Lógnak, dörzsölődnek a a kábelkötegek, minden úszik az olajban mert azt szokták meg.
Azt persze nem értik, hogy mit miért úgy terveztek és alakítottak ki ahogy, mert anyagismeret, gyártásismeret, analitikus, rendszer szintű gondolkodás készség 0. Aztán mikor a hiányzó burkolatok, feszülő/nem ilelszkedő alkatrészek miatt szétmálik,beázik vagy kontakthibás lesz valami, akkor jön a csigázás.
Ügyfél szinten ugyanez megy. Hozná a magvető a v10-es fítünt (így ejti), hogy leereszt a légrugó valamint egy A4-es lapot teleírt a többi apró hibával, olcsón kell, mert már egy vagyont ráköltött, majd megjegyzi, hogy "anno az ezerötössel ilyen soha nem történt, minek kellett mindent agyonbonyolítani." Aztán persze megsértődik, mikor szorgalmazom a mielőbbi visszatérést a zsigulihoz... Lehet kapni suzuki ignist is, ha valaki új, átlag igényeknek megfelelő autót akar. Mégis a 2-3L-es prémium dízeleket veszik bevásárolni, a grazi emelkedőn meg 180-al húznak el mellettem az ingázós micrák és cliok. Egészségükre. De ne az autóra vagy a gyártóra fogják a gyorsított avultatást.
Ezzel szemben a másik oldalon euró milliárdokat nyomnak fejlesztésbe, szerszámokba és a bolygó legintelligensebb mérnökei, doktorai agyalnak 7/24 azon, hogy a csökkenő mennyiségű és főleg minőségű nyersanyagból minél gyorsabban piacképes terméket tudjanak előállítani, különben csődbe mennek és tízezrével küldhetik el a dolgozóikat...
Novoth Tibi is szokta ide írni, hogy szalagmunkában újítja a fiatalnak mondható motorokat. Engem sem zavar a probléma annyira mélyen, 100 és 200 ezer km között már jönnek a nagyjavítások, de javarészt nem a hanyag felhasználó miatt.
A KGST szakik a gk javító mestzervizsgán vannak, ott kérdezgetik a leendő metereket, hogy az ezerkettes Zsiguli blokkba hogyan rakják be a gyújtáselosztót :-)
Nálam most volt egy "fogyasztó" akinek a meghosszabbított mobilitásgaranciánál elmesélték, hogy biztosan nem lehet gond a motorjával, mert végig megfelelően volt karbantartva. Az 1200km/1l liter olajfogyasztás miatt nem is hajlandóak megbontani a technikát.
a beszállító költségcsökkentési céllal egy olyan elkopott présszerszámot használt a lánc gyártásához, amit már rég ki kellett volna dobni, ezért nem stimmeltek a tűrések.""
nissan k12.
bmw n47.
vw group
1.3 jtd.
prince.
mercedes
stb.
ezek /tipusai/ mind erintettek a lanc problemakban.
Az enyém 90fokos +/- egy pici. Az is igaz, hogy nem az a szám szerepel rajta, mint a gyári szám. A jelenlegin 866254 szerepel, de erről semmit nem találtam.
Ha nincs nekik, akkor vegyél egy 50/50 vagy 55/55 könyököt, és egy egyenes szűkítőt 55/50re. Közéjük meg egy megfelelő átmérőjű csövet. Ezek együtt biztosan kiadják a kívánt hosszt, lehet hogy még vágnod is kell valamelyikből.
Mondjuk árban akkor már majdnem ott leszel mint a gyárival.
Szép estét Urak! Volvo V40 1.9 di 70kw 1999 Intercooler cső lyukas (turbóra csatlakozok az egik fele, egy műanyagnak látszó intercoolerre menő csőre a másik fele. Sehol nem találok, az Ivanicsot nem mertem még megkérdezni, félek, hogy az autó értékének jelentős részét elkérnék ezért a csőért. Ha jól legóztam, a gyári cikkszáma 30620908
50/55mm belső átmérőt mértem, külső íven a hossza 290mm, belső íven 220mm, 90fokos cső. Honnan tudnék ilyet szerezni. Jó lehet jó minőségű utángyártott is.
A szívócsöves befecskendezésű motor is csak annyival jobb, hogy ott a kúton részletekben kifizetheted, amit egy turbós-piezós DI benzinesnél a szervizben egy összegben kell. Kb eldöntheted, hogy melyik ujjadba szeretnél harapni.
Ezek leginkább hangzatos sztorik olyan emberektől, akik nem látják át a teljes folyamatot. Tesztelésen nem érdemes spórolni, több okból sem:
- egyszeri költség
- többnyire automatizált, beteszik a cuccot valamilyen HiL teszterbe ahol nyúzzák jópárezer tesztcikluson keresztül, azaz nem kell hozzá drága emberi erőforrás
- elég magas a kockázata az ezen való spórolásnak, mert meghibásodások esetére iszonyatos kötbéreket kell fizetnie a beszállítónak
Ahol igazán megy a fillérbaszás, az a gyártás, mert az folyamatos költség. Minden fillért, amit lefaragsz, soktízezres-százezres szorzóval takarítasz meg (amennyit legyártasz, ugyebár).
Jelenleg egy Mitsubishi ASX 1.6 benzines autóm van. kicsivel került többe (újan), mint előtte a 2 és fél éves Mazda 6 kombi diesel. Három évre az értékvesztés nagyjából hasonló, ha nem is ugyan az. Viszont a Mazda sok borsot tört az orrom alá, míg a Mitsu eddig semmit.
Persze értem én, minek vettem meg a Mazdát?! Én sem tudom...
en csak a delnyugatnemet szegmenst ismerem. itt 250ekm a cel 10% meghibasodas mellett.
en csak a fejlezstesi idö rövideset, budget csökkentest, igenyek emeleset es hasonlokat ismerem. "kis" budgetböl, rövid idö alatt a vegen küzdeni kell a minosegert.
ma egy magat vezetni tudo(Acc+lane assist), alig vmit fogyaszto, 8 legszako ESP-s, ABS-s stb auto realerteken kevesebbe kerul mint 20eve.
ha a vegtelensegig akarsz autot akkor veszel egy szivosorbefecsis, szivobenzines japant. vagy vmi nemetet, de az 250emk-nel penznyelo lesz
Hát nem! Persze ha egy Swiftet hasonlítok egy X 5-höz, akkor lehet.
A gond ott van, hogy a zemberek jó része az összes rendelkezésre álló lóvét elkölti az ótóra, (sőt esetleg azt is, ami nincs még), amit lehet, hogy újnál meg lehet tenni, de használtnál kockázatos. Meg hát ugye a "használt" szó is takarhat 2-3 éves, és huszonéves autót is.
Ha nem a KGST korszakban edződött mindentlátott veterán nagymester vagy, hanem csak egy a modern foteljából "humán vonalon gondolkodó" imposztor, felesleges vita lesz belőle.
Ugyanígy a fogyasztókat sem lehet egyik napról a másikra megtérteni. Kell egy pár év, ami itthon 25...:)
Nem tudom ki hogy működik, de ha autót veszek, akkor adott egy összeg. Azon vagy újat veszek, vagy használtat, de a rászánt összeget elköltöm. Ez esetben a választás vagy egy egyszerűbb új, vagy egy bonyolultabb, újan drága volt, használt között választok. A várható értékvesztés is hasonló.
A különbség számomra, hogy az új az egy egyszerű autó és garanciális és tervezhető költségei vannak. A használt pedig ugye nem annyira tervezhető és egy bonyolultabb technika.
Nekem a tervezhetőség és a teljes évben rendelkezésre állás fontosabb, mint hogy presztízsből valami olyan drága, de használt autóm legyen, amit újan meg sem tudok venni.
Egyszer tettem ilyet, de nem voltam boldog egy flancos középkategóriás autó tulajaként...
Pedig hallani ilyeneket, hogy a fejlesztés alatt levő, még nem agyon tesztelt dolgok kerülnek a gyártásba, a gyakori modellfrissítések és facelift-ek miatt. Az égéstérben is volt nemrég téma. (A Williemsnél dolgozó magyar foglalkozott ezzel a Formula1 előtt)
"újat ugyan úgy nem érdemes, mint használtat. Befektetésnek egyik sem jó"
Az hülye, aki azt hiszi, hogy az autó befektetés (én is hallottam már ilyet)
Az csak viszi a pénzt, kivéve talán a ritka OT-ket.
Igaz, a használtra nincs gari, de annyival olcsóbb (remélhetőleg), hogy az esetleges hiba javítást kifizessük. (persze ritka belefutás azért van a nagy szopásba, de újnál is hallani ilyet)
Sziasztok! Elnézést, ha nem jó helyen kérezek, de tud valaki megbízható + a típust ismerő szerelőt Kia Carnival 2.9 Ex (2007 szürke :-) típusú autómhoz Budapest környékén? (Apróbb gondok orvoslása, ill. kopó alk. cseréje lenne esedékes, de a márkaszervíznek / 'asszem-áttam-már-ilyet' szakiknak nevezett furcsaságokat kerülném. Ez az egész olyan mint a nőgyógyászok, csak utólag derül ki, h ki a kerülendő - na most ezt spórolnám, ha lehetne...) Köszönöm, üdv
A probléma az volt, hogy a beszállító költségcsökkentési céllal egy olyan elkopott présszerszámot használt a lánc gyártásához, amit már rég ki kellett volna dobni, ezért nem stimmeltek a tűrések. Ezt kijavították még a szíj bevezetése előtt.
Az összeesküvés-elméletek kiötlői valahogy mindig elfelejtik, hogy egy gyártó nincs egyedül a piacon, és ha a VW-ben átugrik/elszakad a lánc, az elégedetlen ügyfél következőre esetleg japánt vesz. (Bónuszként a láncos sztorit még évekig fogják emlegetni az emberek, akkor is, amikor már rég ki lett javítva.) Senkinek nem éri meg szart gyártani.
Szerintem is marhaság. A WV hatalmasat bukott a TSI láncproblémákon és sok vevőt vesztett. Nem hiszem hogy ezt így tervezték...Vagy a Prince motort, stb.
Ja, újat ugyan úgy nem érdemes, mint használtat. Befektetésnek egyik sem jó. De csak az új aminek minden része új. Futómü, fékek, motor, és még garancia is van rájuk...
Nekem 3 éves benzines szívó Mitsubishim van. 80.000km van benn, eddig semmi nem volt vele. Olajat természetesen nem fogyaszt (tudom, fogyaszt csak mellette hígul). Még a fékbetétek is gyáriak.
Ilyenkor ősz elején becsukni a garázsajtót? Minden szem napsütés kincs, ami még betéved, és melegíti a betont. :-)
Csigáshoz:
Vettem 2 lengőkart. Egyik újracsomagolt. Szerencsére letettem egymás mellé a kettőt. Az újracsomagolt valami tök más szilenttel van szerelve. Vissza a feladónak.
Vettem 2 első lengéscsillapítót. Furattávolság csak 4 mm-el tér el az eredetitől. Vissza a feladónak. Naná, hogy 3000-el drágább a megfelelő.
Vettem 2 axiálcsuklót. Egyik csomag bontott, újracsomagolt. Hiányzik belőle a biztosító gyűrű. Vissza a feladónak.
Tiszta öröm ez az autószerelés. A vezérlés, és a vízpumpa legalább patika lett.
És csak, hogy gondolkozzál. Hol ilyet, hol olyat. Kéket, pirosat, ...
"a könyvben kinyomós tömítőpaszta használatát írják a szelepfedélnél, a boltokban viszont van gumi tömítés. Ez a két megoldás egymás helyett van, vagy ez, vagy az?"
Is. Leírták, képet raktak róla, be is keretezték, hogy hova. Vedd a legnagyobb kiszerelést :)
Fa / Erdő ..... Megvan? Komolyan! Vegyél legót azt azt ragd össze. :(
Jól sejtettem, hogy kell még pár év, míg a Pappas is észbe kap.
Kollégám vett pár hónapja egy Chevi Voltot, jobban szereti, mint a gyerekkori villanyvasútját, teljesen beleőrült a kWh-ba, a megtett távba, az optimalizálásba, a töltőpontok einstandolásába :)
Nemmintha rá lenne szorulva, csak láthatóan szórakoztatja az új személet.
majd rákérdezek, hogy átlagosan mennyit fogyaszt, de abban biztos vagyok, hogy fél év alatt benzinből 10-20 liternél többet nem evett, gyakorlatilag csak akkuból megy.
Ez két külön kérdés volt, hogy szoktak e a csavarokra menetrögzítőt tenni, mert valahol olvastam, hogy generálozás után elszabadult a hosszbordás szíjkerék.
A másik kérdés meg az lett volna, hogy a könyvben kinyomós tömítőpaszta használatát írják a szelepfedélnél, a boltokban viszont van gumi tömítés. Ez a két megoldás egymás helyett van, vagy ez, vagy az?
És szoktak menetrögzítőt használni a három bordáskeréknél?
A régi astra g könyvben szó van valami kinyomós szürke opel tömítőanyagról ami a szelepfedélhez kell talán, ha jól emlékszem, még él ez a módszer, vagy a tömítéskészletben van gumitömítés hozzá?
a japonal elobb volt negy elektromos ablak, mint egy SL-ben ketto.
aztan a ket elektromos rendszer is ossze lehet hasonlitani. (merci, kontra japo at 80's ). eleg ha csak latod, tudnod mar nem is kell.
a tolatoradar ujkori buzulmany, semmi szukseg nem volt ra akkor amikor az emberek meg autot vezettek. /jelzem, szerintem nehezebb is , mint a tukorbol.. /
gazteleszkop motorhaztetore megint mieeeert ?
mirol beszelsz ?
Lehet jonni a japanokkal, csakhogy ott a hajtaslanc azert megbizhato, mert a hajtaslanc kore epitett auto primitiv es fapados.""
ulj bele egy pihepuha csigaba, azt rohadjal le vele havonta.
mi lesz a prioritas ?
befejeztem.
ha nem lennek uriember azt mondanam seggfejek vagytok.
Persze, nem féltem én a gazdasági szereplőket, az államot nem hagyja elveszni a bevételeit.
Mi ebben is élen járunk, már adóztatnák a zöld energiát, egyelőre még 0%, de a törvény kész van, csak a számot kell kicserélni, ha úgy alakulna a helyzet.
A nagyobb olajcégeknek, ha van egy kis eszük segítik az átállást úgy, hogy ők építik ki a benzinkutakhoz hasonlóan a töltőpontokat és az ehhez szükséges nem olcsó infrastruktúrát.
Jó a marketingje az elektromos autóknak, aki ült már ilyenben, nagyon "menőség" :)
Szerintem igény is van rá, be fog pár éven belül indulni, ha túl lesznek a kezdeti nehézségeken. Mi majd megvesszük 5-8 évesen, úgy is kell itt annyival több idő, míg kiépül a töltőhálózat. (Vagy csereakku rendszer.)
Az autó nem olcsó, de üzemeltetni már az, szóval az akkuval előre kifizeted azt a pár ezel liter benzint is, amit később nem fogyaszt el. Aztán fillérekből autózhatsz, ingyenes töltőpontok miatt. Ingyen van a parkolás, kevesebb az adó.
Persze ez nem lesz mindig így, de segít lendületbe hozni az E közlekedést.
Azt hiszem, a légpárnás sem arra megy, amerre a szél fújja. :-)
azért erre a villanyautózásra nem mernék mérget venni. Tény, hogy ott helyben nem füstöl, de aníg 2-3 x annyiba kerül, mint egy benyás, addig nem fog elterjedni. Mire meg ócsóbb lesz az akksi, addigra hiányozni fog a bevétel a kormányoknak, és adóztatják azt is.
A benzines üzem is majd harmadába kerül, mint a villanyos, ha levesszük róla az adókat.
Persze, ha a politika arra terel, akkor lehet belőle valami.
Mert az autok novekvo komplexitasa miatt az egyes reszegysegekre fordithato osszeg is egyre kisebb, az arba tobb mindent kell bezsufolni.
Lehet jonni a japanokkal, csakhogy ott a hajtaslanc azert megbizhato, mert a hajtaslanc kore epitett auto primitiv es fapados. (Meg ma is sok modelljukben meg olyan megoldasok vannak, hogy csak a sofor ablakemeloje automata, beszorulas elleni vedelem nincs, a tolatoradar egy filleres diagnosztizalhatatlan cucc amit parhuzamosan a tolatolampara kotnek, nincs gazteleszkop a motorhaztetonel, olcso kokemeny muanyagokkal tele a belter, es meg sorolhatnam.)
Valamit valamiert. Aki kompromisszummentes minoseget szeretne, annak ajanlom a Rolls Royce Phantomot.
Ez a mondat kissé zavaró: "Örüljetek hogy van mit csinálnotok, és kezdjétek átképezni magatok az elektromos autók megjavítására!" Ezzel a műszaki szakemberek minden vonalon találkozhatnak.
Nézz meg egy TV szerelőt, vagy egy háztartási gépszerelőt, de sorolhatnám. Az elektromos autószereléssel ugyan ez lesz. ----Diagnosztika----egységek cseréje. Mindez a márkaszerviz kézben tartásával. Monopólium kiépítése itt is.
Vettem persze, ez csak egy ilyen "akarsz beszélni róla?" ömlengés volt részemről:-), meg egy kicsit remélem, hogy ha valaki ügyfél jelleggel olvassa a topikot, most legalább látja, hogy egy hibafeltárás/megoldás nem is olyan egyszerű, mint otthon a villanykörténél, hogy felkapcsolom, és nem világít:-DD
Kapott ma új köteget az autó, amit bevittem az utastérbe is mérési pontnak, laptoppal+multiméterrel elindultunk autózni, mentünk vele 2x~40 perc elég húzós kört, a hiba nem jelentkezett, végig test 0,01 - táp 4,95 - jel a diaggal megegyező volt, a mérési pontot rajta hagytam egyelőre, az autót meg visszaadtuk, hadd menjenek vele(természetesen a mai melón is rengeteg pénzt kerestünk, ha érted az iróniát:).
Neked nem ebben a topickban kéne ténykedni. A reál dolgok makacs törvényszerűségeken alapulnak. Humán vonalon lehet magyarázkodni. Aki ezen a pályán mozog és nem veszi tudomásul azt a tényt, hogy mára a műszaki termékekben tudatosan tervezett az élettartam, az enyhén szólva
Suzuki valto diff csapagy. A szabvany, filleres csapagy 17 mm szeles. Ehelyett a tervezo betett egy 15 mm szeles, draga, gyengebbet. Eredmeny: 50-150e km elettartam. Nem illik az elmeletedbe :)
"cél a maximális megbízhatóság és hatékonyság kipréselése az adott szegmensre fordítható összegből"
Az a baj, hogy ez egyre többször nem sikerül. Egyre nagyobb teljesítményt kell hozni egyre rosszabb korlátok mellett. Ez nem nagyon működik. A 100 lóerő literteljesítményű motor euro 6-tal, meg 9 sebességes váltóval nem tud sokáig élni.
Nem így tervezik, de elfogadott szám legöbb gyártónál a 250Ekm. Az után nem érdekes mi lesz az autóval, az sem gond, ha 2 millás váltót kell benne cserélni.
Na meg a megbízhatóság, hatékonyság és az alacsony költség együttese, sokszor az utóbbi felé billen.
Sok drága bonyolult motor esik szét 100E alatt.
Az autó fogyasztási cikk lett, olcsó, cserébe szar. Ez a kapitalizmus terméke.
"Másik egy héttel ezelőtti hír aki a 8 sebességes automata váltókat kéri a jürgen autókba megadta az új tervezési igényeket: 200,000km és max. 5 év."
Ha ezt egy valódi gyártástervező mérnök látná, lefordulna a székről...fullba nyomjátok a kamu hülyeséget.
Soha senki nem kér futásteljesítmény és élettartam alapú gyártást a beszállítóktól. Fordítva gondolkodtok.
A cél a maximális megbízhatóság és hatékonyság kipréselése az adott szegmensre fordítható összegből.
Ez az összeg rengeteg mindentől függ és igen kicsi a mozgástér.
Nincs olyan, hogy tervezett avulás. Az avulás mindenképp végbemegy és mivel a tömegautók újrahasznosított anyagokból épülnek fel, nem lehet alapul venni a 25-40 éves primitív modellek pazarló, robosztus megoldásait.
Ha az autószerelői igényeknek megfelelően gyártanák az autókat, 25 millio lenne egy dacia logan, 120 egy bmw.
"Akkor milyen új autót érdemes venni, ha ezek is ilyen gagyik? ...ha egyáltalán érdemes."
Újat természetesen nem érdemes.
Régebben cam mondta itt, hogy Kia-Hyundait, állítólag azok jók.
Drukkolok, hogy igaza legyen. Nekem egy nyócéves Sportage van, de a szervízben már "megvígasztaltak", hogy kuplung fogásponton való enyhe lökdösése, az lendkerék lesz. Állítólag már 40 ezernél is előfordulhat. De, hogy meddig bírja, azt nem tudták, állítólag rajtam is múlik.
Valaki más meg innen vigasztalt, hogy készüljek a tank lyukadásra, drukkolok, hogy neki meg ne legyen igaza.:-)
Leragadtál az autógyártásnál, már ne is haragudj. Gratulálok... Nem keverek össze semmit. Én nem ilyen területen dolgozok. Itt kicsit mások még az elvárások. Itt még a minőség az elsődleges szempont. Számtalan "kész" mérnök jelentkezett hozzánk, amikor kollégát kerestünk. Kutyafülét nem ért a tudásuk, csak a fizetésigényük... Ezért inkább a nálunk gyakornokoskodók közül választjuk ki azt, aki érdemes, és akar is tanulni, dolgozni. "ki tudtok néhány alkatrészt cserélni" - elég szomorú, hogy néhány magát mérnöknek mondó ember nem képes önállóan erre... Nem kellene ennyire lenézned a kétkezi munkát.
A marketingest összekevered a mérnökkel. És még a tanulót (gyakornokot) is. Gratulálok.
Már nagyon régen ki van adva a mérnököknek mennyi időre tervezzenek alkatrészt és ők a fizetésükért el is végzik a tőlük elvárt munkát.
A gond az hogy az eddigi 400,000km lement 150-200,000 km-re a fődaraboknál.
2 mostani példa: magyar autós cég (az egyik legnagyobb) szinte csak véges-elemzésre keres mérnököt.
Másik egy héttel ezelőtti hír aki a 8 sebességes automata váltókat kéri a jürgen autókba megadta az új tervezési igényeket: 200,000km és max. 5 év. Te mit tennél a sebességváltó gyár helyében? Olcsón előállítanád a kért minőséget, vagy csinálnál drágábban jobbat, amit megreklamálnak és csak ugyanannyiért tudnád eladni?!
A klasszikus mérnöki szempont szerint nem lehet tervezni már semmit (ami egyszerűbb az a jobb megoldás), mert megváltoztak az igények. Mindenkinek 3 literes fogyasztás és több száz lóerő kell egyszerre. Ez csak rosszabb lesz, nem régen a saját kocsim is főtengely csapágyas lett 140,000km-nél. Meg sem érdemes próbálni megcsinálni, pedig 2014-es japán gyártású kocsi.
Attól hogy ki tudtok néhány alkatrészt cserélni még nem lesztek mindent tudó emberek. Örüljetek hogy van mit csinálnotok, és kezdjétek átképezni magatok az elektromos autók megjavítására!
Nem akarlak elkeseríteni, de nem az a nehéz, ha valamit örök életre kell tervezni, hanem az az igazi kihívásos tervezés, hogy 1-1,5 év között menjen tönkre.
Minden a minimumra van tervezve, egyszer bontod, törik, szakad, folyik elkopik. Szándékosan avultatásra van tervezve.
Tegnap kiszedtem a feszítőgörgőket, nem értem, hogy ezeket minek kell cserélni 60000km-enként, régen egy csapágyat beszereltek a gyárban, aztán a roncstelepen ért véget a karrierje.
Láttál már beállt görgőt vezérlésnél, hány km után adják meg ezek ténylegesen magukat?
Akkor milyen új autót érdemes venni, ha ezek is ilyen gagyik? ...ha egyáltalán érdemes.
...a bmw-s videóban a dugattyú biztosítógyűrűjének a berakószerszáma tetszett. Egyszerű, nincs túlbonyolítva, mint egy kapcsozógép. A guggoló gép is jó.
...addig nem adnék ki gépészmérnök diplomát, amíg 2-3 év komoly, kétkezi műhelygyakorlatot nem tud felmutatni az illető, azon a területen, amelyre a diplomája szól. A mai diplomák 95% csak papír értelmes tudás nélkül. (aztán csodálkoznak, hogy 200e nettót adnak nekik...) Tud 3D programmal rajzolni, és azt hiszi, övé a világ. Látom itt a cégnél is a fiatal mérnököket. 11 éve vagyok itt, és ezalatt volt évente 5-6-7 gyakornok. 2 (kettő) olyan ember volt ezek közül összesen, akiket felvettünk, és itt az évek alatt ki tudtunk tanítani. Hogy-hogynem, mindkettő aktívan dolgozik munka után otthon műhelyben...
Annyira látszik, hogy Stefan hegesztette a mühely végében egy 24-es csillag, és egy 1/2-es dugóból... :-)
