Számolgattam én is egy időben eleget , de sohasem volt a számítások között a légköbméter . :-(
Fordítva igen , lehet megadni a légköbméterre is értéket . Csak először a ház felületein vesztett hőmennyiséget kell kiszámolni , majd az így kapott értéket elosztani a ház légköbméterével és már meg is van . :- )
Mondjuk ha van egy 3m belmagasságú tanusított passzívházad, és meg akarod építeni egy-az-egyben ugyanazt, csak 6m belmagassággal, (mert mondjuk neked a magas ablakok, meg a függesztett kristálycsillárok a gyengéid), vajon mindkét épület energia-igénye ugyanannyi lesz, mert azonos NÉGYZETMÉTER, hiába lesz az egyik kétszerannyi LÉGKÖBMÉTER?
Ha például egy passzív házat veszünk alapul , akkor ugye ez a követelmény :
A passzívház definíciója:
Az épület éves fűtési energiaigénye nem haladja meg a 15 kWh/(m2év) értéket,
Átlátszatlan felületek U értéke 0,15 W/(m2K) alatt legyen,
Ablakok, és más átlátszó felületek U értéke 0,8 W/(m2K) alatt legyen,
A nyugat, kelet irányú, valamint a vízszinteshez 75 fok alatt hajló átlátszó felület a mögöttük lévő hasznos felület 15%-ánál nem lehet nagyobb, vagy 75% csökkentő tényezőjű napvédelemmel kell ellátni, déli felületeknél a határ a hasznos felület 25%-a.
A friss levegő hőmérséklete a belépésnél 17 °C felett legyen,
Minden helyiségben legalább egy nyitható ablak kell (nyári éjszakai szellőzésre),
Az összes primerenergia fajlagos igénye nem nagyobb mint 120 kWh/(m2/év)
Az épület légtömörsége legfeljebb n(50)<0,6 1/h.
A fűtési energiaigényt és az összes primerenergia-igényt PHPP - számítással, a légtömörségi értéket pedig méréssel (Blowerdoor-teszt) kell igazolni.
Hol említenek itt légköbmétert ?
Az összes hőleadófelületen létrejövő hőveszteség az alap 1 négyzetméterre leosztott érték . PH esetében 15 kWh/(m2év) . Hol itt a légköbméter ?
"Kb hány százalékkal lesz nagyobb egy 100 m2-es négyzet alakú lakás együttes határoló felülete (alul+felül+összes külső fal), ha a belmagasság 250 helyett 270 centis?"
Ennyire nem megy a számolás, hogy senki sem próbálkozik?
Segítek:
- az a kérdés, hogy egy 100 m2-es négyzet alakú lakás összesen hány négyzetméter felületen veszít hőt.
- 6 oldalról tud hűlni ugyebár: alulról, felülről és 4 oldalról
- a hűlő felület alulról 100 m2, felülről 100 m2
- 100 m2 négyzet kerülete 40 méter, ezt kell megszorozni a belmagasssággal
- tehát külvilággal érintkező oldalfalak összes felülete 40m x 2,5m belmagasság = 100 négyzetméter, ha belmagasság 2,7 méter akkor ez 108 négyzetéter
- tehát a lakásunk összes hűlő felülete 2,5 m belmgasság esetén 300 m2, 2,7m belmgasság esetén 308 m2.
A 300 és a 308m2 hűlő felület közötti különbség csupán 2,6 százalék.
Mindössze ennyivel lesz pontosabb végeredménye annak, aki a számításait a belmagasságal is megbonyolítja.
Mindenki ismeri ezt a Murphy törvényt: "mérd mikrométerrel, jelöld krétával, vágd baltával" :)
Tehát ahol az végeredmény értékeléséhez nincs semmi szükség halál pontos részletes számítára, ott a szakemberek számára tökéletesen megfelelnek a szakma egyszerűsített/gyorsított számolási trükkjei. Az energetikában is ezért számol mindenki négyzetméterre egyszerűsítve.
Csodálkoznál , mert nincs nagy eltérés sehol sem . :-)
Szoktam méregetni , de csak addig , amíg nem találtam rá az optimális terelőlapát pozíciójára és a venti használatára . Most már elég az 6 mérőpont a házban .
"Le is írtam, hogy 1x100 m-nél 5x annyi a határoló felület"
Kb hány százalékkal lesz nagyobb egy 100 m2-es négyzet alakú lakás együttes határoló felülete (alul+felül+összes külső fal), ha a belmagasság 250 helyett 270 centis?
"én pedig rákérdeztem olyanoknál, akik valóban ezzel foglalkoznak. Hát, téged kiröhögtek."
Ere csak azt tudom mondani, hogy
- hazudsz mert nem kérdeztél meg senkit,
- vagy hazudsz, mert nem röhögtek ki,
- vagy hazudsz, mert nem valódi energetikusok, csak pl faszbúkon "tanult" amatőrök (pl önjelölt hőszigetelő "mesterek" 6-8 általánossal, zéró energetikai tudással)
No, de legalább eljutottunk oda, hogy átlagos négyzetméterról beszélsz, amit előbb azért alá kell támasztani.
A többi meg csak blabla, te az internettel jössz én pedig rákérdeztem olyanoknál, akik valóban ezzel foglalkoznak. Hát, téged kiröhögtek. Tudom, hogy ez neked nem fáj a vidéki kocsmába, csak megemlítem, hogy kezeljük helyén a véleményed.
Halálpontos hőigény számításhoz kell a a fűtött lakótér összes határoló (hűlő) felületének mérete (tehát a belmagasság is!) és annak hővezető (hőszigetelő) képessége. Ebből az értékből lehet számolni egy átlagos watt/négyzetméter értéket, amiből ha nem is halálpontosan, viszont rohadt könnyedén (akár fejben) számtalan más dolgot lehet kiszámolni.
"Ha a légköbmétert ki tudod hagyni"
Az energetikai számítások túlnyomó része (talán 99+ százaléka) lakásokról, irodákról szól. Ezek belmagassága között nincs jelentős szórás, ezért az energetikusok rájöttek, hogy az összes számítás ezerszer egyszerűbbé/gyorsabbá válik, ha csak csak négyzetméter alapon számolnak. Nézz körül az interneten és figyeld meg, hogy négyzetméter alapú az összes energetikai érté/számítás, amit komoly szakemberek csináltak és csakis akkor/ott említik meg a belmagasságot is, ahol az jelentősen eltér az átlagostól (érdeme azzal külön s foglalkozni). Viccesen azt is mondhatnám, hogy aki folyton lakás/iroda köbmétert emleget, az valószínűleg nem profi, hanem amatőr (aki profinak próbálja álcázni magát :)
"a beltéritől a hálószobában lévő hőmérőig a távolságot légvonalban 14,5 méter . A nagyszobában jelenleg van 23,6°C a hálószobában meg 23,2°C . Igaz , most a kinti hőmérséklet is magas , 8,5 °C"
A te házad igen jól van hőszigetelve, ráadásul hatalmas a hőszigetelésen belül a hőtároló tömeg, ráadásul folyamatosan fűtöd hónapok óta. Mindhárom feltétel arra irányul, hogy ne legyen se hőmérséklet ingadozás sem különbség a szobák között.
Ha mérnéd a hőmérsékletet a fűtött és a szomszédos helyiségekben, több magasságban is (pl padló felett, középen és a mennyezet alatt) az okozna pár elgondolkodtató meglepetést neked is.
A házak hőszigeteltsége erősen befolyásolja az egy négyzetméterre eső maximális hőigényt (tehát -15 fokos időjárás esetén). Ez az érték passzívháznál 10 watt/m2, nulla hőszigeteltségű kádárkocka háznál lehet akár 200 watt/m2 felett is. Hogy a te házad hol helyezkedik el a 10W-200W skálán, azt jó lene legalább durván megsaccolni, de ehhez rengeteg adat kellene (mennyire jó a falazat és a födém hőszigeteltsége) vagy legalább hogy kb mikor épült (a tervező milyen időszak hőszigetelési építési előírásait tervezte bele a házba).
Ha a házad mondjuk 15 éves, akkor valószínűleg 100 watt/m2 körül van a maximális hőigénye, ewzt megszorozzuk a 45 négyzetméterrel és ebből az jön ki, hogy aháznak 4500 watt (4,5 kilowatt) hőre van szüksége -15 fokos időjárás esetén. Ezek alapján szokták kiszámolni, hogy minimum hány kilowattos legyen a fűtőberendezésed maximális teljesítménye.
Csakhogy ezek a (leegyszerűsített) számítások azt feltételezik, hogy
- te ragaszkodsz ahhoz, hogy a ház összes négyzetméterén egyenletesen 22 fok legyen egész télen át,
- tehát nem lehet olyan helyiség, ahol pl csak 20 fok van (energiatakarékosság) vagy nem lehet a ház egy részében (ritkán/ rövid ideig használt helyiségek) sokkal hűvösebb (még durvább energiatakarékosság) és a -15 fokra érvényes számítás azt sem veszi figyelembe, hogy a télfolyamán talán csak pár órán át lesz ennyire hideg, a "maradék" több ezer órában ennél lényegesen melegebb lesz, hiszen a 4800 órás fűtési szezon átlaghőmérséklete Magyaroszágon +5 (az utóbbi időben már majdnem +6) fok, amikor is a fent kiszámolt 4500 wattos fűtés helyett mindössze 2000 watt is elég a ház kifűtéséhez. Tehát ha a fűtésed erejét csak a fűtési szezon átlag-hőmérsékletére (+6 fokos külvilágra) méretezed, akkor elég lehet 2 kilowattos fűtés is, persze tudni kell, hogy ez +6 foknál hidegebb időjárás esetén már nem tudja biztosítani a 22 fokot, ezért +6 foknál hidegeb időbehn kiegészítő fűtésre (vagy vastag pulóverre :) lehet szükség.
Az is járható út, ha a fűtésedet +6 fok helyett mondjuk -2 fokos időjárásra optimalizálod (mondjuk 3,5 kilowattos fő fűtéssel), hiszen egy fűtési szezon alatt SOKKAL kevesebb órában van -2 fok alatti hőmérséklet (szükség kiegészítő fűtésre), mint +6 fok alatti idő.
Ezek a watt-értékek persze csak akkor igazak, ha a házad maximális (-15 fokos) hőigénye valóban kb 100 watt mégyzetméterenként (a 100 wattot csak példa kedvéért találtam ki).
Egy 100 négyzetméteres 3 méter magas négyzet alapú épület felülete 120 négyzetméter.
Ha ez egy 3 méter magas téglalap alapú épület, ami 2 méter széles és 50 hosszú (ugyanúgy 100 négyzetméteres alapterület, akkor a falfelület 312 négyzetméter. Nem mindegy.
Hogyne számítana? Egy 100 négyzetméteres 3 méter magas téglalap alapú épület felülete 120 négyzetméter. Ha ez egy 3 méter magas téglalap alapú épület, ami 2 méter széles és 50 hosszú (ugyanúgy 100 négyzetméteres alapterület, akkor a falfelület 312 négyzetméter. Nem mindegy.
Ne csináld már, mit számít, hogy a 100 m2 10x10 m-ből, vagy 1x100 m-ből jön össze, hogy a belmagasság 2,65 vagy 6 m, ez mind semmit nem számít, ez egyértelmű. Előbbinél semmi jelentősége, hogy a határoló fal felülete 5x akkora, utóbbinál meg nem számít, hogy a meleg felfelé száll, Te meg lent szeretnél 21 fokot - már azon túl, hogy 2,5x annyi levegőt fűtesz.
Nem pontosan értem, mire szeretnék kilukadni. Ha valaki nagyon szeretne, akkor bizonyára tud számolni a szellőzés okozta veszteséggel is, már ha ezt jelenti a filtrációs veszteség. Végül is simán lehet becsülni, hogy mennyi energia megy rá el.
De nem csak transzmissziós veszteséget számolsz, ami valóban négyzetméter alapú, de ez ugye nem alapterület, hanem az össz felület mérete.
Ha nem passzív házról beszélünk, akkor a filtrációs veszteséggel is számolnod kell, ami cseppet sem kevés egy csomó épület esetében, itt már köbméterben számolsz és első körben a klímánál ez lesz a mérvadó.
Ha ismered vagy jól becsülöd az épületed határolóelemeinek U értékét, akkor elég jól és könnyen ki lehet számolni, hogy mennyi lesz a hőigény vagyis mennyibe fog kerülni a fűtés egy évben. Kb 1 óra alatt össze lehet rakni rá egy elég jó táblázatot excelben.
A másik, hogy szerintem Mekk kecske ironizált a négyzetméter alapú számolással. Ha mégsem, akkor tényleg egy Mekk Elek :-)
mindenesetre nem hagyja, h a tények, mások tapasztalatai vagy a fizika törvényei befolyásolják a "gondolatait" vagy közben kihagyja mások gyalázását :)
Nekem a Gree Amber most is fűt és ha hiszed , ha nem , a kedvedért lemértem a beltéritől a hálószobában lévő hőmérőig a távolságot légvonalban 14,5 méter . A nagyszobában jelenleg van 23,6°C a hálószobában meg 23,2°C . Igaz , most a kinti hőmérséklet is magas , 8,5 °C , tehát kevesebb hőt veszít a hálószoba , mert általában 0,8 - 1,2 °C szokott lenni a különbség hosszan tartó hidegebb időben .
Ami az érdekes , a zaj nem is olyan zavaró , szokás kérdése . :-)
3,5-es nagy hidegben határeset lehet még rendes födémszigeteléssel és becsületes kivitelezéssel is.
De jó hír, hogy akkor rásegítesz abban a pár napban egy filléres bármilyen elektromos kütyüvel. Az magában sem fog több fűtéskültséget generálni, mint mikor elbénázod a cserépkályhabegyújtást. Sokan egész életükben elbénázva fűtenek vele.
"A beltéri kb 4.5mre lenne a 2 kis szoba ajtójától.
Rá látni mindkét ajtóra."
4,5 méter elég sok még akkor is, ha mindkét ajtó pont szemben van a beltérivel. Csendes üzemmódban (gyenge levegő áramlás) egész biztosan nem fog érezhető meleget elfúni odáig a beltéri,
esetleg turbó módban (amikor legerősebben és leghangosabban fújja a levegőt) át tud fújni a 4,5 métere lévő ajtón, de a turbó üzemmód már zavaróan hangos pár perc után.
Én a helyedben
- vagy belenyugodnék, hogy a két kis szobában valamivel hűvösebb van,
- vagy egy nagy légáteresztő nyílással összenyitnám a mennyezetnél is a fűtött és a fűtetlen szobákat, ezen a bazinagy (sok száz négyzetcentiméteres) lyukon át a beltérivel fűtött helyiség mennyezeten szétterülő meleg levegő át tudna "folyni" a szomszédos szobákba is, tehát a klíma kb egyszerre fűtené mindhárom szobát.
Lakás mindenoldalról fűtött szomszédokkal vagy egyedülálló ház a süvítő szélben egy hegy tetején, szigetelés nélkül kisméretű téglából ami élére van rakva?
A 2 véglet között lehet 50-100X-os különbség is.
De még a lakható sávon belül is lehet 20X-os különbség egy falusi szigeteletlen kádárkocka és egy soklakásos házban körbefűtött lakás között.
Így ne várj segítséget, ehhez nem a laikusság a kifogás, hanem egész más.
Esetleg nem jöhet nála számításba központi vagy légcsatornázható klíma? Egy beltéri egység de elszállítja a meleg levegőt más helyiségbe is bár azt nem tudom, hogy lehet állítani az egyes helyiségek hőmérsékletét.
Rólam köztudott , hogy kínai klímákat használok fűtésre - hűtésre .
Esetleg leírnád a negatív dolgokat a Gree-röl ? Nagyon kiváncsi vagyok ! Nálam a Gree Amber 2,5 kW-os fűti a jól hőszigetelt házat , ami 63nm .
Valamit tudnod kell !
Ha három helyiséget akarsz fűteni , akkor annak a klímának el kell tudnia a meleg levegőt fújnia a legtávolabbi pontig , ha szeretnél ott is meleget . Tehát nagyon oda kell figyelned a választásnál ! Viszont 45nm x 2,45 m magasság mellett az elég nagy légtér , tehát sok levegőt kell a klímának megmozgatnia . Így egy picit azért lesz hangja . Nálad ha 3,5kW-osat veszel és hosszabb ideig lesz hidegebb , akkor maximális fordulaton fog a ventilátor üzemelni . Ha 5kW-osat veszel , akkor is ugyanannyi levegőt kell megforgatni , csak nagyobb ventilátor kisebb fordulaton , tehát halkabban fogja végezni .
Utána számoltam egy yt videó alapján,35w/légköbméterenként.
Annyi hogy ott 2.7m belmagassággal számoltak nekem 2.45m.
A tégla meg nekem valószínűleg porotherm (sajnos nem emlékszem 2000ben épült , esetleg b30)de kívül van 5 cm hungarocell a beton födém tetején meg therwoolin.
Ajtó hőszigetelt ablakok amik 4db kb 1x1.3 régi 1 alu profilos dupla üveg (ezek amik elavultak a legjobban cserére várnak)
A klímából kifújt meleg levegő néhány méter után felszáll a mennyezetre és ott kezd szétterülni. (mint egy "felfelé folyó víz") Betölti az egész mennyezetet, de nekiütközik a falaknak. Ha a szomszéd szobákba nyitott ajtók a mennyezetig érnének, akkor oda is simán átjutna a meleg. De mivel az ajtók nem érnek az égig, ezért a szomszédos helyiségbe a melegnek csak egy része tud átfolyni. Ezért is van az, hogy hiába vannak nyitva az ajtók napi 24 órában, a hőmérséklet a szomszéd helyiségben mindig egy kicsivel alacsonyabb lesz. Rosszul hőszigetelt házaknál nagy ez a különbség (akár 5-7 fok), nagyon jól hőszigetelt házaknál nagyon kicsi (pl 1 fok)
Ennek semmi köze ahhoz, hogy milyen márkájú klímával fűtesz, kivéve, ha a nyitott ajtó a klíma beltéri közelében (fújási távolságon belül!) van és a klíma valóban képes is az ajtó nyíláson közvetlenül átfújni a meleg levegő jelenetős részét.
"555-el meg egy olcsó relével meg lehetne oldani "fillérekből" egy időzítőt"
Ez igaz, de a klíma tulajdonosok 99 százaléka csak több év tanulás után tudná ezt összehozni :) készen meg nem árulnak sehol.
Utána viszont egyszerű relé és késleltetés helyett egy termisztorral figyelhetné a csepptálcára hőmérsékletét, mellé csinálhatna egy pwm fűtésvevérlést, ami egész télen folyamatosan pont +0,5 fokon tartja a csepptálca felületét (akár mindössze 1 watt fűtéssel azokban az enyhe órákban, amikor éppen mindössze 1 watt is is elég a 0,5 fokhoz)
Na ilyesmiket spórolnak ki a klíma gyártók az olcsósításra hivatkozva. Amíg az összes terméket simán el tudják adni az évente kb 2500 forintnyi energiát elpazarló csepptálca fűtéssel, addig nem fognak beépíteni a berendezéseikbe újabb 50 forintnyi alkatrészt, hogy ezt a 2500 forintot kb 1000 forintra csökkentsék.
Szeintem 555-el meg egy olcsó relével meg lehetne oldani "fillérekből" egy időzítőt ami nem engedi belefagyni a vizet.És azt indíthatná a termosztátod.
Nem kell semmit sem csinálni . Addig tartja bekapcsolva a tálcafűtést , amíg nem fordul meg a folyamat leolvasztásról - fűtésre . Nekem egy hőmérséklet különbségre vezérlő elektronika csinálja ugyanezt és soha sem volt jég a tálcában . Csak akkor kapcsol , ha a leolvasztásnál meleg a belépő osztó csonk a hőcserélőn .
"termosztátot, amit ráteszel a kültéri hőcserélő felső bemenő csövére höszigetelve. 10 fok felett kapcsol, és engedi át a delejt. Ekkor csak leolvasztáskor fűt."
Ez jó ötlet, de leolvasztáskor a felső cső szerintem csupán néhány másodpercig (max 1 percig) jó meleg. Ha ekkor alul a csepptálcában már egybefagyott jég van, az szerintem ennyire rövid idő alatt nem fog vízzé felolvadni és lecsorogni a lefolyón.
Valahogy meg kellene növelni az időt, hogy a leolvasztás megkezdése után még mondjuk 10-15 percig menjen a csepptálca fűtés. Persze a csőfigyelő termosztát elindíthat mondjuk egy 15 perces időrelét is, de attól tartok, hogy így ez már többe fog kerülni, mint amennyi forint energiát elfogyaszt a csepptálca fűtés sok év alatt.
Tegyél be a tálcafűtés körébe pluszban egy termosztátot, amit ráteszel a kültéri hőcserélő felső bemenő csövére höszigetelve. 10 fok felett kapcsol, és engedi át a delejt.
Szerintem nincs olyan klíma ami ne fűtené az olajat.
A BLDC motorossal ráadásul pofon egyszerű.
Amúgy a hőszivattyúm copeland kompresszorának tervezési segédletében volt egy hűtőközeg rendszermennyiség ami alatt nem kell karterfűtés. Gondolom annyi gázt el tud nyelni károsodás nélkül vagy ilyesmi. Jóval kevesebb gáz is van benne, mégis rakott rá az olasz fűtést, ami non-stop megy 50W-ttal.
Tervezem megoldani hőfokszabályozósra hogy legalább nyáron ne zabáljon, de még azért alaposabban körbe akarom járni a témát.
"mai gépek nem kívülről fűtik a házat, hanem a motort tekercsére vezetnek DC-t és azt disszipálják el, tehát hatékonyabban, gyorsabban felfűtenek"
Jó lenne még azt tudni, hogy amelyik klíma állítólag nem tartalmaz karterfűtést, az azt jelenti, hogy nincs a kompresszoron extra fűtő alkatrész, vagy azt is jeleni, hogy semmilyen módon nem fűti a kompresszort, még a motor tekercseivel sem.
Nem az olaj "méz" sűrűségű állaga a gond itt, nem az a fűtés fő oka (mint pl. az autóknál).
Az olajban lekondenzálódik a hűtőközeg és amikor elindul a kompresszor felforr benne.
Egy nagy habos trutyi lesz amit kihord a kompresszor a házából, és belenyomja a rendszerbe, miközben ő maga kenés nélkül marad.
Ezért írnak elő a user manualokban mindenféle időket, nekem pl. hosszú leállás után 4 órával áram alá helyezést írt az inverteres klímám, a régi hőszivattyúm meg talán 12 vagy 24 órát.
A mai gépek nem kívülről fűtik a házat, hanem a motort tekercsére vezetnek DC-t és azt disszipálják el, tehát hatékonyabban, gyorsabban felfűtenek, de mindenesetre kockázatos eltérni a gyári ajánlástól.
Na ezt akkor kapcsolod ki tálca+egyéb fűtésből, ha kihúzod a delejből.
1-2 °C alatt bekapcsol és 160W-ot nyel el óránként akkor is, ha nem fűtök vele. Kézlangyos a tálca+t@kömtudja mit fűt még.
Aki állandóra kötötte a hálózatra, azzal ezt tuti nem közölték :(
A másik Lomo, na ott nincs ilyen és köszöni jól működik. Ezekben a "hidegekben" ami mostanság van, lehet csak parasztvakítás ez a fűtésdolog tálcára, olajra stb.
Ha valóban létezik olyan, amelyik halandó bármikor azonnal elindulni -10 fokos (talán méz sűrűségű) olajjal, az szerintem rendkívül lerövidíti a kompresszor élettartamát.
Kb annyira rizikós ez, mint használt autóként megvenni egy volt taxit :)
Kár, hogy ennyire "egyszerű" a vezérlője ezeknek a klímáknak. Egy öko üzemmód jól jönne, kis indításkésleltetés árán lehetne spórolni az energiával. Azt sem értem miért kell már nulla fok környékén egész éjjel fűtenie magát. Amelyikben nincs karterfűtés az is elindul -10-15 ˚C-hidegben is. Ez kizárólag a gép védelmét szolgálja, nem érinti a komfortját.
Nem tudom, a kikapcsolt állapotból mennyi ideig tart a karterfűtés addig, hogy el tudjon kezdeni működni. Ha 5 perc, kit érdekel? Ha 50 perc, az más kérdés.
Ez a ki-be kapcsolgatás ( áramtalanítás ) csak addig a pillanatig aktuális , amíg a klíma minimális teljesítménye nem egyezik a ház hőveszteségével . Átmeneti időszakban , viszont akkor meg nincs olyan hideg , hogy a vezérlés aktiválja . Tehát a klímát folyamatos üzemben tartva nincs ez a plusz fogyasztás már olyankor , ha szükséges a folyamatos fűtés . Más dolog a tálcafűtés .
De ha kellően sokáig van kikapcsolva és "megéri" a spórolás, akkor lehet ám a lassab bemelegedéssel számolva kicsit korábban bekapcsolni. Lehet még úgy is megéri a dolog. (?)
A karterfűtés fő funkciója, hogy a kompresszor (olaj) ne hűljön le túlságosan, tehát folyamatosan készenlétben álljon a munka azonnali megkezdésére. Tehát ha a klímát készenlétbe kapcsoljuk, attól még a karterfűtés továbbra is folyamatosan készenlétben (langyosan) tartja a kompresszort. Ha viszont teljesen áramtalanítjuk, akkor a bekapcsoláskor nulláról indul az előmelegítő (felfűtő) művelet, tehát sokára lesz meleg a lakásban.
"Lásd gyárcsarnokban a feketesugárzó töredék teljesítménnyel sokkal jobb mint a gázkonvektor..."
A lakásokba szokásos fűtőpanelek felülete csupán 105-130 fokos, a hőjük ezért nem érződik csak kis távolságra. A profi ipari feketesugárzók hőleadó felülete viszont 400 fok körül van,
szerintem kb 500 fok felett kezdődik az igazán hatékony hősugárzás.
A háztartási fűtő panelek valószínűleg azért ennyire "hidegek", hogy kevés legyen a kártérítési per (égési sérülések), az ipari feketesugárzókat viszont olyan helyekre (pl 3-4 m magasra) teszik, ahol a véletlen érintés kizárható. Ennél távolabról valószínűleg nagy mennyiségű fűtőtest kell (a felületek összeadódnak), vagy vörösen/sárgán izzó hősugárzók. A kültéri kocsma/hütte teraszokat sem véletlenül NEM feketesugárzókkal szokták fűteni.
"az infralámpa a testet melegíti, és az melegíti át a levegőt."
A magas hőmérsékletű (500-900 fokos, vörösen/narancssárgán izzó) infra sugárzók hőjét valóban megérzi az emberi tesz még több méter távolságról is. Ezek hője ráadásul jól irányítható/terelhető
Az alascsony hőmérsékletű (400 fok alatti fűtőfelületű) infra sugárzók (fizikusok nyelvén: feketesugárzó) spektruma viszont már kis távolságból (0,5-2 méter) is alig érezhető. Tehát ezek túlnyomórészt csak a levegőt fűtik, ugyanúgy, mint az olcsó fűtőtestek.
Tehát távolra fűtőként kb szart sem ér az az infra sugárzó, ami sötétben nem "világít" legalább halvány vörösen :)
Feketesugárzó infrpanel csak akkor jó, ha életünk nagy részét max 1 méterre töltjük tőle. Akkor melegíti a bőrünket kb úgy, mint egy ugyanannyi wattos narncssárgán izzó hősugárzó kb 3 méter távolságból.
Mondjuk a szabad térben jobban érezném magam két 150W-os infrapanel között mint egy 2000W-os olajradiátor mellett.
Lásd gyárcsarnokban a feketesugárzó töredék teljesítménnyel sokkal jobb mint a gázkonvektor...
Sőt most a 15 fokos lakásban is jobban érzem magam egy kiegészítő 250W-os infralámpa, mint egy 2500W-os rezsó mellett. Tehát akár lehet létjogosultsága.
De családi házba, pláne jól szigeteltbe ahol van pénz nemcsak fagytalanítani, oda felesleges bármiféle csodapanel!
"lomos cigányasszonytól a sarkon a kupacról 200Ft-ért megvásárolt rozsdás rezsó pontosan ugyanolyan hatásfokkal fog fűteni, mint a csillivilli norvégpanel."
Én már belefáradtam folyton leírni, hogy az 5000 forintos kínai hősugárzó PONTOSAN ugyanannyira melegíti a szobalevegőt, mint az azonos teljesítményű 80-100 ezer forintos csoda-fűtőpanel.
Mindenki jobban tudja nálam, hogy a norvég fűtőpanel hatásfoka 140 százalékos, bármit is mondanak a fizika törvényei :) biztosan igaz, ha annyira sok OKOS ember megvásárolja :)
Csak info neked, hogy a lomos cigányasszonytól a sarkon a kupacról 200Ft-ért megvásárolt rozsdás rezsó pontosan ugyanolyan hatásfokkal fog fűteni, mint a csillivilli norvégpanel.
Akkor vegyél olyat, ha TETSZIK, vagy valamilyen ÉRZELMI kötődés van köztetek. Ha nincs ilyen akkor válogathatsz 100 másik termékből is. CSAK A KINÉZET változik.
"elmegyek dolgozni ,lekapcsolom ,mielőtt hazaérek be kapcsolom,
vagy 24 órából 24órát hagyom üzemelni?"
Kevés hőtároló tömeg (pl könnyűszerkezetes ház) gyorsan felmelegszik, ott szerintem van értelme leállítani a fűtést amíg nincs otthon senki (én pl a lakásriasztóval szoktam összekötni: amíg éles, addig áll a fűtés+szellőztetés). Persze azt is meg kell oldani, hogy mire hazaér valaki, addigra újra jó idő legyen.
Nagy hőtároló tömegű (sok tégla+beton) házat nem lehet gyorsan felmelegíteni (több napig tarthat), ezért ott nincs haszna annak, ha pár órára leállítjuk a fűtést: szerintem menjen egész télen automatán (hosszabb tervezet távollét esetén max tekerjük lejjebb 2-5 fokkal).
Hűlésnél a deltaT számít, minél nagyobb, annál jobban hűl. Ha nagyon rossz a hőszigetelés, a folyamatosan meleg benti levegő több hőt ad a külvilágnak.
Csak hát xar lehet a hideget ontó falak közé menni dolgozni. :(
Ok. Szerintem a két klíma teljesítménye alapján biztosan be tudja fűteni, hacsak szibériai hidegek nem lesznek. Ezzel nem lesz gondod. A jelenlegi tapasztalataid nem tűnnek reálisnak, kezelési problémákra gondolok, de mivel hasonlóan időszakosan fűtök egy helyiséget ki fogom mérni infrahőmérővel a falakat is és a felfűtési időt is, teljesítményigénnyel együtt, hogy legyen összevetési alap.
A fogyasztásmérőt ajánlom továbbra is, nem túl nagy befektetés, hasznos kütyü.
a konvektorok már nagyon csere éretek voltak+ a gáz cső nem is tetszett+bármit akartam mindig a gázcső próblémába űtkőztem.
gázos, mika 6 konvektor kazánra akart rábeszélni, az kétszerese lett volna a 2db klímának, és nagyon sok rosszat olvastam róla, és akkor még mindig kell egy klíma nyáron hűteni
egyébként a mika 6 lett volna,de a sok rossz vélemény, és a gáz ára eltántorított tőle.( ugye az áram 2szeres,mig a gáz 7szeres ,jelenleg)
nem az volt a kérdésem , kíhült lakást mért nem melegíti 1-2óra alatt 25 fokra 1db klíma.
(a klímás szerint, aki csinálta 1db 3,5 is elég, én erőltettem hogy legyen még 1 db, az az ,összesen kettő ,és azt is írtam ,ez még csak becsővezve van, mert még nincs kész a fal)
a kérdés az volt: adott egy lakás, a megadott paraméterekkel
adott 2db klíma(mert ha kész lesz 2db fog üzemelni) típust is írtam
ezzel a 2db klímával rendesen fogom tudni fűteni az adott lakást, vagy kell valamit hozzá tennem, mert kevés lesz.
ez a kérdés azért jutott eszembe mert ,amit olvastad 70 óra alatt (NEM 1-2 órát írtam)nem sikerült 20fokra felmelegedni (hozzáteszem érzetre)
és ha szerintettek (szakik) azt gondoljátok ez kevés, a lakás felújítás befejezése elött találnék ki valamit, vagy ha kapok tőletek ötletet, valósítanám meg, nem amikor kész ,és kezdhetem előröl a vésést ,faragást.
remélem most érhetően tudtam megfogalmazni a kérdést...
azért adtam meg néhány paramétert (köztük a klíma pontos típusát) hogy jó ötlet volt tölem,a gázkonvektort lecserélni
klímára. ez a kérdés azért merült fel bennem, mert az első hidegnél, sokaltam péntek 14 órától, hétfő 14 óráig( szombaton 2 órát kivolt kapcsolva, mert kint is elég meleg volt) csak annyira fűtött be, hogy pulóvert kellet húznom miközben dolgoztam. hőmérőm sajna nem volt, nem készültem ,ezért próbáltam érzékeltetni úgy hogy 23fokban rövíd nadrágban simán elvagyok,20 fokban is elég a póló ,tehát bőven 20fok alatt volt a hőmérséklet.
tisztába voltam a hideg fal nem melegszik fel 1 óra alatt.
itt kaptam több észrevételt ,amit a kővetkező alkalommal megfigyelek ,kipróbálom (januárban ,hogy még hidegebb falak legyenek :) )
mert reménykedek benne hogy csak beállítás , vagy tényleg a túl hideg falak a gond, és nem kell még egy költséges fűtést kitalálnom.
röviden, ez a klíma kitudja-e fűteni a lakást mínusz fokokban is.
"és a klímából kifújt levegő nem jut el a szoba végébe"
Nem is kell eljutnia.
- a meleg levegő felfelé száll
- a klímából kifújt meleg levegő is felszáll a mennyezetre, mihelyt lelassult ()3-4 méter után
- ez a meleg levegő szétterül a mennyezeten (mint egy "felfelé folyó lassú víz") és a mennyezettől egy picit lehűl
- a klímából kifújt következő levegő egy hajszállal melegebb lesz nála, amikor az is felér a mennyezetre, ezért az előző levegőréteg fölé megy mielőtt szétterül, tehát az előző meleg levegőt egy kicsit lejjebb szorítja
- a hőleadóból (klíma beltéri, radiátor, jancsikályha, kandalló, akármi) a mennyezetre érkező újabb és újabb levegő adagok egyre lejjebb szorítják a mennyezetről a régebbi meleg levegőt, ami egyszer csak leérkezik oda, ahol a gazdi ül a kedvenc TV fotelében. Ez az a pillanat, amikor a klíma beltéritől marhamesszre lévő i feel távirányító is megérzi a fűtést és leállítja a beltérit.
Ez is lehet egy probléma amit írsz . Viszont elég , ha egy nagyobb szobában távol a klímától van a távvezérlő Ifeel funkcióval aktiválva , a ventit meg beállítja alacsony fordulatra , vagy automata üzembe és a klímából kifújt levegő nem jut el a szoba végébe , ahol a távvezérlő le van rakva . Magyarul a gazdi még nem tanulta meg optimalizálva effektíven használni a vezérlés adta lehetőségeket . :-)
Na ezt viszont az óccókici whirlpool klímám simàn tudja.
Beállítom 20fokra. Amikor a belső hőmérőjét figyeli, az app szerint 25fok van mikor leáll/visszavesz.A hagyományos hőmérő szerint 20fok van bent. A távkapcsoló szerint is annyi. Mindig belekalkulálja hogy fönt melegebb van.
"I feel üzemmóddal próbálnának kiküszöbölni, ami praktikusan használhatatlan a Comfort X-nél."
Ez lehet akár egy újabb szoftverhiba a gree-knél,
de az is lehet, hogy egy egyszerű fizikai jelenséget értelmezel rosszul.
Miiért gondolod úgy, hogy az I feel üzemód használhatatlan?
Mert pl láttam olyat, hogy a távirányító fali tartója a jégideg (kb 12-14 fokos) falra volt felszerelve (hőszigeteletlen ház) ezért a klíma azt hite, hogy folyton fűtenie kell, a gazdi meg szidta a Gree-t.
"Biztos, hogy be tud melegíteni egy kihűlt szobát 5-6 kW pár óra alatt,"
Ha az a szoba nem tartalmaz sok tonnányi jó hidegre lehűlt téglát és betont, akkor 0.5 kW is simán befűti pár óra alatt. Ha tartalmaz, akkor 5 kW is kevés lehet.
Most akkor a folyosóra szeretnéd, vagy a konyhába? A megfogalmazásból nem igazán egyértelmű.
Ha fűteni akarsz a klímával, akkor olyanokat nézegess, ami fűtésre optimalizált. Ha abban van tálcafűtés, az jó dolog, de ha másikban nincs, akkor sem kell megijedni, lehet az a gyártó másképp oldja meg a jégtelenítés kérdéskörét.
"2-3 kwattra gondoltam"
Mekkora a konyha, és mekkora a folyosó? Milyen az épület falazata? Hőszigetelés? Belmagasság? Födém? Ezek ismerete nélkül nehéz megmondani, hogy az általad "gondolt" 2-3 kW elég-e, vagy sem. Ha nagyobb a hőigény, akkor igazán hidegben sosem fogja rendesen befűteni, cserébe viszont max teljesítményen fog dolgozni nem túl hatékonyan.
Bennem az merült fel, hogy ha ennyire lehűl éjszaka, miért nem hagyod bekapcsolva, vagy programozod be, hogy hajnalban bekapcsoljon, mire kinyitsz, már elég meleg lenne. Így te is azzal a problémával szembesülsz, hogy sosem lesz rendesen felfűtve a helyiség, aztán csodálkozol, hogy nincs elég meleg. Érdemes lenne pár napig tesztelni, akár vmi konnektoros fogyasztásmérővel, hogy melyik üzemmódban fogyaszt többet. Mondjuk egy hétig így, egy hétig úgy, nyilván, ha a külső átlaghőmérsékletben eltérések vannak, azzal sacc/kb korrigálva.
Jogos amit mondasz, én is kezelési hibát prognosztizáltam.
Amúgy ilyen plusszos időkben még minden valószínűség szerint a 3.5 kW(t)-os, 1kW(e) névleges paraméterű klímából ki lehet facsarni (a Comfort X-ből biztosan) 1,7 kW(e) körüli, 5-6 kW(t) hőmennyiséget, ha maximumra veszed automatán a kívánt hőmérsékletet.
Az egyik klíma nálam is időszakosan használt 36+ m2 helyiségben van.
- Ha 20˚C-ra álítom, akkor 16 ˚C-os helyiséghőmérsékleten a saját hőérzékelője a mennyezet alatt, fél órán belül eléri a 20 ˚C-ot és leszabályoz 500-700 wattra, valóban egy örökélet kell amíg eléri a kívánt hőmérsékletet.
- Ha viszont 26˚C-ra állítom a felfűtési periódus alatt, akkor 1600 watton nyomja teljes gázzal.
Ezért kell jóval melegebbre állítani a kívánt hőfokot felfűtéskor, mint hőntartáskor!
(Ezen a problémán a turbo mód sem segít.)
Fűtés üzemmódban ez a mérési hiba fogyatékosság, amit az I feel üzemmóddal próbálnának kiküszöbölni, ami praktikusan használhatatlan a Comfort X-nél.
Szóval nincs 5-6kW teljesítménye. Egy 3,5-es van valamilyen üzemmódban lemodulálva.
Jól működik az a gép (miért ne tenné) csak nem jól van használva. Ahogy a kérdezők 90%-ánal rendre ez derül ki.
Nem is emlékszem, hogy kinél, mikor jött ki a végén, hogy telepítési, vagy új gép esetén konkrét hiba okozta volna a furcsaságot.
Mindenki a 24kW-os kazán pusztító erejéből, vagy - jelen esetben- a darabonként 5-6kW-os gázkonvektorból indul ki. Ami mindkettő, szinte azonnali és megkérdőjelezhetetlenül magas koncentrált hőleadást produkál.
Klíma, hőszivattyú, de még a bármilyen padlófűtés sem ilyen.
Sokan nem értik meg, hogy nem tekergetünk, állítgatunk. Beállítjuk amit szeretnénk és hagyjuk dolgozni a technikát.
Ha kínai gépet vettünk, vagy nem ideális helyre tetettük akkor fejben eldolgozzuk az eltéréseket, amik lehetnek hőmérséklet jeladó elcsúszások, légkeveredésből adódó anomáliák és ezek szerint módosítjuk a beállításokat.
Ha egy-két óránként, az jégtelenítés, ha negyedóránként, az ki-be kapcsolgatás a beállított hőmérsékleten.
Gondolom a Tieden is ki tudod választani, hogy a szobahőmérsékletet mutassa. Ha az is 23 °C körül van, akkor minden bizonnyal beállítási probléma csak.
Nekem az egyik lapostetőn van, elég nagy tócsa van alatta.
adott egy kisebb folyosó onnan oda nyíló konyhával
ide szeretnék egy fűtő klimat
2-3 kwattra gondoltam
de hatalmas a valasztek
ebben kérnék segitseget
nézegettem midea klímákat gree is 250 es 350 között mozognak és ezekben van tálca fűtés is, kérdés hogy egy fűtésre használt klímában mennyire jo ha van benne?
a másik típus amit néztem Hitachi es Toshiba ezek 100.000 el többe kerülnek de nincs bennük tálca fűtés és talán kevesebb is az extra benne pl wifi stb
Egy infra hőmérővel könnyen meg lehet mérni a falak (és a mennyezet) aktuális hőmérsékletét, amíg ez jelentősen (több fokkal) hidegebb az elvárt szobahőmérsékletnél, addig ne számítsunk kellemes melegre.
"azért van ilyen ritkán fűtve ,mert nem ott laakom ,csak újítom"
Hőszigeteletlen fűtetlen épület óriási hőtároló tömege (sok tonna hideg beton/tégla) csak több nap alatt melegszik fel és csak utána fog felmelegedni a lakás levegője. Tehát amikor hosszú szünet után elkezded a fűtést, az első időkben csak télikabátban lehet benn tartózkodni.
"az utcai falakon belül 3cm xps lapok vannak"
Belülről történő hőszigeteléstől a fal belső felülete is jéghideg lesz, ezért egy milligramm párás lakáslevegő sem juthat oda. Ehhez annyira tökéletes párazárás kellene a lakás felől, amit az országban csak kevesen tudnak csinálni. Ha ezt a belső hőszigetelést te megad barkácsoltad, akkor feltételezhető, hogy mögötte a házfal már most is erősen vizes (valószínű penész + később lehetséges fagykárok).
Mint irtam,a klimás ezt az egyet ajánlotta.a biztonság kedvéért montam
Legyen +1.
Azt is irtam 23fokban,én nagyon jól elvagyok,(tehát nem vártam a 25fokot)de itt tutti,nem volt 20 fok sem,(érzetre)amit 3 nap után gondoltam tudja.(mármint a20fokot)
Azt is írtam nem vagyok szaki,érdeklődni jőttem ,és jelenleg ez volt a kérdés lényege,ez így normális,és nyugodtan folytassam a felujítást,mert
Jo lessz ez,kitudja fűteni a lakást,csak idő kell neki,vagy kezdjek gondolkodni valami rásegiítésen,még a munkálatok befejezése előtt , mert ez kevés lesz.
Valószínü ,rosszul fogalmaztam,remélem így érthetőbb.
Automata üzem modbaan használtam,ezt nem is figyeltem,mennyire nyitott le.viszon ,az feltünt ,x időközönként félig felcsukja, gondolom ez volt a jégtelenitő program...
A beltéri egységből a szondát kiszedtem teljesen. A kb. 10 fokos kazánházban 15kohm-ot mértem rajta.A gépkönyvben nincs adat az értékekről de sztem 10k lehet. Megfogva elég nagy léptékekkel reagált az ntc. Visszaraktam, a csatikat átmozgattam. Azóta úgy néz ki, hogy béke van. Gondoltam visszajelzek és köszönöm a segítségeteket!
Arra gondoltam, hogy ha a légterelő lamellák rosszul vannak beállítva, akkor a meleg levegő nem jut el a padló közelébe, megreked a mennyezet alatt és a beltéri ezt a meleg levegőt forgatja csak. Ilyenkor a készülék ki-be kapcsolgat 10-20 percenként, úgy érzi elég meleget csinált, lent pedig hógolyóznak a jegesmedvék. :-)
23 fokra volt állítva. azt nem mondom hogy semmit nem éreztem(sajnos hőmérőm nem volt),de otthon 23 fokban rővid nadrágban vagyok,ott meg a pulovert simán elviseltem.
Esetleg majd a szomszédok egy kicsit morogni fognak , hogy nekik kell magasabb teljesítménnyel fűteni , hogy ne hűljön nagyon az ő lakásuk . A jelenlegi egy klíma gondolom kevés a felfűtéshez az egész lakásra .
Legközelebb tedd magasabbra a hőmérsékletet és maximum fordulatra a ventilátort . Ha középső lakás a tiéd , akkor ott nagyon nem hinném , hogy 16°C-nál hidegebb van , ha laknak a többi lakásban . Mindkét klímát használd ! Ha akkor sem fog érezhető hőmérséklet változás , akkor majd el kell gondolkozni a további hibalehetőségeken .
Szélső lakás , földszint , vagy legfelül ? Írd le légy szíves , milyen beállításokkal használod a klímákat ( hőmérséklet , ventifokozat , esetleg még milyen funkció van aktiválva ) .
Ha 2 hétig nem fűtöttél ott, akkor kehet hogy sok idő kell. Nekem egy 30nm-es studiólakás (vàlyog) lehűlt 14 fokra. Szombat délelőtt indítottam a klímát, hétfő reggelre állt be stabilan a beállított hőfokra.
Egyèbkènt többet is eszik így időszakosan használva fél naponta, mint folyamatos üzemben.De még jegyzetelem az adatokat.
Igen , mert ha kevés a hűtöközeg és az adagoló nem tud megfelelő mennyiséget adagolni , akkor azon a rövid darabon elforr a hűtöközeg és a további felületeken már nem von el hőt .
Nem tudom klímakompresszornál is úgy működik-e, volt dolgom pár ipari hűtővel, annál ha kevés volt a gáz, az elpárologtató eleje nagyon hideg volt de csak rövid szakaszon, utána egyáltalán nem hűtött. A klíma kültérin meg lehet esetleg figyelni ezt a jelenséget?
Milyen ventilátorfokozaton használod ? A klíma előtt sem melegebb a légtér ? Próbáld meg maximális fordulaton , hogy mit csinál . Ha akkor sem javul a helyzet , akkor lehet valóban , hogy kevés a hűtőközeg .
Köszönöm. A klímát, csak néha használjuk, de mindig olyan hőmérsékleten, hogy jelentősen magasabban mint a helység levegője, 19°C a szoba, a klíma 26°C-ra van állítva. Most is elindult, ment kb. 5 percet, majd leállt. Nem sokára újraindult, de eléggé langyos levegőt nyom a lakásba. A beszerelő csapattal nem a legjobb a kapcsolatom, voltak karbantartani 10 perc alatt végeztek a 2 klímával, hárman voltak, azt mondták a kinti egységet is megtakarították, ami 4 m magasan van, létra nem volt nálunk. Többet én nem hívtam őket. Mi lehet a gond, hogy csak langyosat nyom befelé? Anyósomnak van klímája ott rövid ujjúban lehet lenni a lakásban.
Ha az összes fan-coilban fűtésszezon ideje alatt folyamatosan meleg a hőcserélő , akkor miért pont annál az egynél gond , hogy a venti lassan nyomja a levegőt ? Ha az a légmennyiség képes túlfűteni az adott helyiséget , akkor ott a méret lett rosszul megválasztva . Nekem Daikin van . A gyártó 3 módot ad meg . Direkt bekötés , mágnesszelep beiktatásával , valamint 3 utas szelep beiktatásával . Ha a többit a termosztát vezérli , akkor miért nem azon keresztül van az új is betáplálva ? Elvégre hasonlóan mint a klímák , emlékeznek a beállításra és restartolnak , ha újra áram alá vannak helyezve .
Ha fűtésüzemmód van , akkor az természetes , hogy kicsit később kezdi nyomni a meleg levegőt , mert megvárja amíg a belső hőcserélő elég meleg legyen , hogy ne hideg levegőt nyomjon a légtérbe , hanem mindjárt meleget . Az , hogy néha leáll és csak bizonyos idő elteltével indul újra , az azért van , mert felfűtött és a helyiség hőszigeteltségétől függően csökken a benti hőmérséklet . A vezérlés általában mondjuk 22°C-ra állított hőmérséklethez 22,2°C-nál tilt le és 21,6°C-nál indítja újra a klímát . Ha majd a helyiség hőigénye magasabb lesz mint a klíma minimális teljesítménye , akkor már nem fog leállni .
Szép jó estét! Mennyire normális, hogy a klímát be kapcsolva, van olyan hogy sokára indul el, vagy elindul normálisan megy egy negyed órát félórát, majd leáll és nagyon sokáig áll, inverteres.
Tervező? Á, dehogy. 15 éves rendszer mellé kért a főni még egy helyiségbe fancoilt.
Az eredeti CIAT-ok rém egyszerű szerkezetek, egy külső mechanikus termosztát lekapcsolja az áramát, és mivel csak egy venti van benne megáll. A hőcserélőben mindig forog a víz.
E mellé rakta fel a szaki a gree-t, csakhogy ez szerintem tök másképp működik, ebben mindig jár a venti egy kis fordulaton, kell neki a külső szelep.
Szerinte ez így jó, szerintem meg ha 16 fokra állítom és 25 fok van benn az nem jó. Ezért akartam legalább annyit utánajárni hogy átprogramozható-e szelep nélküli üzemmódra, ennyit segitve nekik mert ezek most látnak először ilyet.
Néztem installation manualokat, az sem bőbeszédű, úgyhogy lejelentem hibára holnap aztán mászkáljanak amíg rá nem jönnek hogy kell ezt rendesen felszerelni.
A helyzet ezek szerint nem változott . Ha már takarítottad a klímát . A beltériben a hőérzékelő a helyén van ? Ha igen , meglehetne próbálni , hogy direktben meleglevegőt fújnál rá , reagál-e ?
Köszönöm Mindenkitől a hozzászólást. Ifeel funkció nincs, a szobán semmi változtatás nem volt. Ki-be kapcsolás megvolt, egybekötve egy nagytakarítással. Hőérzékelőket átnéztem, panelen nincs repedt forrasztás. Elég érdekes, sípoló hangja van a kompinak a burkolarok nélkül, a vastagabb cső meleg, de nem forró. Áramfelvétele felmegy 1kw-ig is, onnan 400w környékére lemodulál és úgy marad.Eddig ha elérte a hőfokot átállt a 30-40w-os légkeverésre.
Gondolom , hogy a vezérlő elektronika programjába kellett volna beiktatni pár sort , hogy Ifeel használatakor álljon le a venti és csak akkor induljon majd álljon le , amikor a valós üzem zajlik . :-)
"nagyon minimális ventifordulaton mozgatja a hőérzékelőn keresztül a beltéri levegőt"
Ez a kis levegő leginkább parasztvakításnak tűnik, hiszen ez a kis áramlat annyira gyenge, hogy nem juthat el a szoba távolabbi (alacsonyabban lévő) pontjaira, tehát ettől a kis áramlattól a beltéri egység termosztátjának továbbra sincs halvány fogalma sem a szobalevegő átlaghőmérséletéről :)
Egy okkal több, hogy legyen lehetőség kikapcsolni.
Aki nagyon spórolós, az még amiatt is beleköthet, hogy eközben a klíma 9 wattot fogyaszt, ami jövő nyárig összesen kb ezer Ft-nyi extra villanyszámlát generál.
Valóban van egy Ozóne klíma , egy Gree Amber klíma és egy Daikin fan-coil . Két alternatíva van . Amennyiben felfűtött , akkor a vízszintes legyezőt kis rést hagyva bezárja és nagyon minimális ventifordulaton mozgatja a hőérzékelőn keresztül a beltéri levegőt . Jelenleg is ezt csinálja az Ozóne . Viszont van egy olyan érdekes helyzet , amikor felfűt , de kintről erős a benapozás ( tehát a napsütés rásegít a felfűtésre és leállás után is emeli a helyiség hőmérsékletét ), olyankor a venti leáll és a vízszintes legyező nyitva marad . Amikor újra csökken a benti hőmérséklet , akkor indul minden a megszokott módon .
Írtál egy tanmesét a semmiről, ráadásul pont a kérdésre, miszerint paraméterezhető-e arra nem adtál választ.
Értem én hogy kényszeres közlési mániád van, de próbáld meg átgondolni hogy valódi segítség-e amit irni akarsz. Ha nem akkor ne szemetelj tele minden topicot feleslegesen.
már más is írta: Lehet, hogy a mostani időjárás mellett már olyan nagy a lakásod hővesztesége, amihez a klímád tudása már túl kevés. Vagy a lakásod hőszigeteltsége romlott tavaly óta (nem volt valami átalakítás?), vagy a klímád gyengült.
Esetleg nincs Ifeel funkció bekapcsolva és a távirányítót nem látja a klíma ? Vagy állítsd le és húzd ki a dugaljból a tápot , majd kis idő múlva dugd vissza , kapcsold be a klímát és minden beállításon menjél át ( hőfok , ventifordulat ,stb. ) .
Egyes beltéri egységek egy percre sem állnak le teljesen fűtés üzemmódban, csak nagyon-nagyon lelassítják a ventilátorukat. Ez NEM fűtési üzemmód, hanem a beltéri csak forgatja nagyon lassan a levegőt (maga körül), gondolom azért, hogy a beltériben lévő hőmérő termosztát folyamatosan "értesüljön" a tényleges szobahőmérsékletről.
Ez a funkció (a ventilátor alig-alig fordulaton) egy picike zajjal jár, ami engem is zavar, szívesen kikapcsolnám, ha lehetne, hiszen "I feel" üzemmód esetén a beltéri egységben lévő termosztát úgysem mér semmit.
Sziasztok! A cégnél most szereltek fel egy magasoldalfali gree fancoilt, pont úgy néz ki mint egy klima beltéri, a távirányítója is olyan.
Gree FPD szériának tűnik a képek alapján, majd felmegyek létrával megnézni holnap.
A vízkörbe elektromos elzárószelepet nem raktak, szerintük nem kell.
Azonban ez úgy tűnik nem állitja le a ventilátorát ha eléri a hőfokot, csak visszaveszi a fordulatot, ergo fűt a vakvilágba mert a hőcserélőben folyamatosan áramlik a melegvíz.
A másik szobákban lévô CIAT ventilátora megáll ilyenkor.
Ezek paraméterezhető dolgok, vagy ez ilyen és kötelező az elzárószelep elé?
Szép napot! Olyan problémám lenne, hogy nem áll le a klíma fűtésüzemben. Figyelmen kívűl hagyja a beállított hőfokot, beáll kb. 400W-ra és úgy marad. Kültéri egység nem jegesedik,nem csörög-csattog. Előre is köszönöm a rám fordított időt!
Á, ha én kötekszem az nem ilyen. Elekbe szoktam belekötni, de ő élvezi, igényli és ezért jár az index fórumba, de ezt magának se vallja be.
HA kötekedtem volna, akkor valami olyasmit írtam volna, hogy eszem-*aszom megáll, hogy egyeseknek nem megy az általános iskolai fizika és még neki áll feljebb, vagy valami hasonló.
Igyekeztem nagyon tárgyilagosan rávilágítani a tárgyi tévedésre,....
és hidd el nagyon sok ember szenved, illetve észre se veszi hogy az orránál fogva megvezetik és jobbik esetben csak egy valag pénzt veszít, mindez az általános tudatlanság, tájékozatlanság miatt.
"ha kinyítjuk az ablakot, akkor megszűnik, mintha egyfajta nyomáskülönbség okozná?"
Bizonyos szélirány estén a lakásokban túlnyomás illetve vákuum alakulhat ki (pl nem tökéletesen záródó ablakok miatt), ez a külvilág <-> lakás nyomáskülönbség megpróbálhat kiegyenlítődni a kondenzvíz elvezető csövön át.
Első feladat annak eldöntése, hogy a kattogásnak van-e bármi köze ehhez a csőhöz: megszakítani (széthúzni) vagy ledugózni a csövet pár percre.
A vert falú háznak is megvan az előnye , ha lentről nem vizesedik . Hatalmas hőtárolótömeg . Gyerekkoromban a nagyszüleimnél olyanokban laktam a suliszünetek ideje alatt . Hűtő még akkor nem volt , csak egy kamra földes talajjal szolgálta ezt a célt , ahova nyáron ha beléptél , nagyon hűvös volt , télen viszont nem fagyott meg benne semmi . A régi ablakoknál viszont lehet a szilikon tömítéseket alkalmazni , ami segíthet a " természetes " szellőztetés megakadályozásában . :-)
Sajnos nem. W/h-nak nincs értelme. A teljesítményt nincs értelme idővel beosztani, az energia mértékegysége, amire gondolsz, a teljesítmény és az idő szorzata és nem a hányadosa. Ha energia fogyasztást akarsz megadni, akkor vagy simán a teljesítményt adod meg (W) és akkor mindenki beszorozza magának hogy ha x napig/hétig/hónapig működne akkor ennyi meg ennyi kWh-t (energiát) fogyasztana. Ha meg teszem azt, te két naponta olvasod le az órát és látod, hogy 24 kWh-t evett meg 48 óra alatt, akkor lehet írni hogy 24 kWh / 48 h. HA elvégzed az egyszerűsítést a h-val, akkor kijön hogy az átlagos teljesítmény felvétel 0,5 kW.
Vagy a 15.000 Forintos kérdés, a kondenzvíz csőre kell tenni egy klímás szifont, ami megfogja a légnyomás különbség miatti huzatot. Golyó van benne, az zár.
Vagy a rés nincs lezárva rendesen, ahol a csövek bejönnek.
Vagy előző, + a csövek szigeteletlenül hánykolódnak, összeütődnek.
Ütemes kattogás lehet a forgó (szél forgatja) kültéri ventillátor ami beleér valami idegen anyagban. pl. nagyobb falevél, beszorult griffmadár tetem.
Ajtónyitásra megszűnő probléma a nyomáskülönbség valóban, ami -bár nem annyira valószínű és nagyon speciálisan összeállt véletlenek következtében hordhatja be a hangot.
Utóbbihoz még annyi bár SZVSZ még valószerűtlenebb, hogy a beltéri ventillátort forgatja a szerelési résen vagy a cseppelvezető csövön befújó szél és abba esett bele valami idegen anyag.
Faláttörést eltömni valahogy, cseppcső száját 45-60-90 fokkal elforgatni valahogy, hogy az uralkodó szélirány ne tudjon belefújni.
A Daikin klímánk 6 éve van felszerelve egy szigetelt panelben található lakásban. Korábban szeles időben néha hallottuk, ahogy kikapcsolt állapotban belesüvít a szél, de itt a középső szobában ez igazából nem volt zavaró és időszakos volt, itt csak nappal tartózkodunk.
Rendszeresen karbantartott klímákról van szó. Ma megérkezett a szél, szerintem nem egy vészes erősségű. Viszont ma egész nap, szinte megállás nélkül, vagy csak minimális, pár pillanatig tartó csendesedéssel, de folyamatosan !!!! ütemes, kattogó hang jön a beltéri felől, annak azon oldaláról, ahol a csövek becsatlakoznak a fal felé. Ütemes, erősődő, elhalkuló. Érdekesség, hogy ha kinyítjuk az ablakot, akkor megszűnik, mintha egyfajta nyomáskülönbség okozná?
A kültérinél a külső csöveket körbetekerték nyáron ilyen fekete szigetelőcsíkkal, kértük is, mert a régieket már megette az idő vasfoga. Semmi más nem történt a karbantartás alatt. Illetve egy kicsivel visszavágták a gégecsövet, mert az állandóan lefittyent és így lehetett fixnen rögzíteni. Férjem próbálta elcsavarni azt is, hátha közvetlen belefúj a szél, de nem.
A készülék totál kikapcsolt állapotban van, ritkán is haszáljuk egyébként, a szigetlés teszi a dolgát. Szóval nem értjük az egészet, egyik napról, illetve egyik óráról a másikra alakult ki. Reggel mikor felkeltünk még nem észleltem, hanem olyan 9 óra magasságában, azóta viszont megállás nélkül. Katt-katt-katt-katt-katt...lényegében szabályosan, ütemesen. Észbontóan idegesítő. Jó lenne megszabadulni tőle. Nem tudom, van tippetek, hogy mi lehet, vagy hogyan szüntethetnénk meg? Ismétlem, ha kinyitjuk a szoba ablakot, megszűnik ez a kattogás. Ha becsukjuk, újra kezdi. Mintha egy fajta nyomáskülönbség lenne, de miért ütemes???
Áh...Most hívjam ki a karbantartó klímás céget? Ha nem lesz szeles idő, körberöhögnek...
Amúgy felvettem a hangot, de ide sajnos nem tudok hangfilet feltölteni. Jó lenne nyugalomban lenni a saját lakásunkban, mert ez így nagyon idegesítő. SOHA korábban ilyen nem volt. Nem értem. A szél nem ilyen kiegyenlített és ütemes...
Köszi előre is a hozzászólásokat! Vagy irányítsatok kérlek esetleg olyan fórumra, ahol ilyenekben is jártas szakemberek is vannak.
Az én házam egy régi vertfalú, régi fa nyílászárókkal. Amik valószínű, hogy új korukban se zártak úgy mint a mai technikával készült nyílászárók. A ventilátor hangja nem zavar. És a légáram csak akkor érint, ha elmegyek a beltéri előtt.
Amennyiben nem zavar a venti hangja és a légáram , akkor simán használd úgy , ahogyan beállítottad . Nekem is maximális fordulaton van a venti és az egész házban stabil a hőmérséklet 23,5 °C a nagyszoba , 22,7 °C a háló . Nekem csak 2,5 kW-osak a klíma . Nálam még szakaszosan üzemel , a távirányító vezérli . 380-440 Watt között mozog az érték .
És még így se helyes. Simán W. Watt a teljesítmény mértékegysége. A Wh meg az energiáé, hogy mennyi energiát használt fel az adott teljesítményen működő készülék X idő alatt.
5,3 KW-os klímával fűtöm a 65 m2-s lakásomat. Mikor elkezdtem a fűtést 20 C°-ra állítottam. A ventilátor automatára állítva. Majd ahogy csökkent a külső hőmérséklet, úgy kellett magasabbra állítanom a hőigényt. Most már az utóbbi napokban 23C°-on volt és kevésnek éreztem, mert csak 21C° volt 100-120 cm magasságban. A mennyezetnél pedig 24-25 C°. Föl kellett állítanom 25 C°-ra. De akkor jobban ette a kilowattokat. Mi lesz, ha jön mínusz 5-6, vagy esetleg néhány napos mínusz 10-12 C°? Nem fogja győzni befűteni a lakást. Gondoltam, hogy megpróbálom kicsit jobban összekeverni a levegőt. Át tettem kézi beállításra a ventilátort és 100%-ra. Vissza vettem a hőmérsékletet 22 C°-ra. Így kiegyenlítődött a hőmérséklet és a nappaliba, ahol a beltéri van, 2 méterrel a beltéritől és oldal irányba, nem a fújás irányába, padlón és mennyezeten is 22 C°van. A két szomszédos helységbe, egyik oldalon a hálószoba a másikon pedig az étkező 20,5, 20,5 C°van. A fogyasztás is vissza állt a 680 KW/h-ról, 550 KW/h-ra.
Egyébként megtaláltam a lényegi eltérést a kíbai C&H és a Fujitsu köözött.
A C&H-t ha alacsony venti fordulaton használtam, akkor ment fel 1200W fölé a fogyasztás, és fújt meleget, magas venti fordulat mellett pedig visszább vett.
A Fujitsu pedig alacsony venti fordulaton nem hajlandó emelni a teljesítményt, csak magas venti mellett van padlógáz.
Nekem a fan-coil amikor működik , érezhetően jobban bejuttatja a meleg levegőt a hálószobába , ami oldalra nyílik a nagyszobából . Ha a klímával fűtök , akkor ez nem annyira érezhető , mert a klíma plusz egy ajtón keresztül fűt , így azon nem tudom az oldalirányt használni .
a 3-as pontra: igaz, hogy LECA, de Fuji. A service manual azt írja, hogy ha 3 fok fölött van delta a beállított és a mért között akkor már max-ra veszi a kompresszor teljesítményt. 5 fokos deltánál, mint nálad, már biztos, hogy maxon dolgozik a kompresszor.
Illletve "cold" startnál, tehát bekapcsolásnál 440-500 sec mire engedi max teljesítményre kapcsolni a kompresszort. Ha 25-ről felveszed 30 fokra a kért hőfokot, ott is biztos van vmi fék.
Sikerült tegnap szerezni egy analóg higanyos hőmérőt, így kiderült, hogy 1. A digitális hőmérő félremér 2. Tényleg 25 fokos a beszívott levegő, ezért szabályoz le még 26 fokra állítva is 3. Ha 30 fokra állítom, felmegy a kifújt levegő hőmérséklete 55 fokig, de csak lassan, mert ugye a klíma azt hiszi, hogy 25 fok van
4. A 24m2-es helyiség többi részében, ami nincs pont a beltérivel szemben, ott 21 fok van, mivel ugye nincs oldalsó legyezés
Sikerült tegnap szerezni egy analóg higanyos hőmérőt, így kiderült, hogy -a digitális hőmérő félremér -25 fokos a beszívott levegő, ezért szabályoz le még 26 fokra állítva is -30 fokra állítva felmegy a kifújt levegő hőmérséklete 55 fokig, de csak lassan, mert ugye a klíma azt hiszi, hogy 25 fok van
Hát ez az :) sok amatőr úgy akar COP-ot számolni, hogy nem is méri a légmennyiséget.
És aki méri is, az is rosszul: megméri az áramlás középen, ahol a legerősebb és azzal a sebességgel számol a teljes keresztmetszetben. Miközben a nyílás szélein akár tízszer lassabb is lehet a légáramlás. Persze, hogy boldog, amikor az jön ki a végén, hogy a klímája most éppen 7-es COP hatásfokkal dolgozik :)
A fogyasztás természetesen csökkent, mivel a Fujitsu 500W körül dolgozik ott, ahol a C&H már 1000W környékén fogyasztott. Mondjuk ezt nem feltétlenül fognám a szigetelésre, az nj klíma jobb hatásfoka is lehet az oka. De inkább fogyasztana ez is 1000W-ot, de ha 21 fokra állítom, akkor 21 fokot is csináljon. Kérdés, hogy esetleg mérhet-e hibásan a szenzor.
Megtudnád azt csinálni , hogy felviszed a maximumra a kívánt hőmérsékletet és akkor megmérni a kifújt levegő hőmérsékletét ? Ha akkor sem lesz lényeges változás , akkor valóban vissza a telepítőt és vizsgálja át , hogy kevés-e a gáz , szökik-e valahol , vagy mi a gond .
Minél gyengébb hőszigetelésű egy ház, annál hidegebbek belül a falak. Minél hidegebbek a falak, annál nagyobb a levegő hőmérséklet különbség a mennyezet s a padló között. A klíma beltéri egység a mennyezet közelében van, ahol mindig melegebb a levegő, mit ahol te ülsz. Ezért a klíma azt hiszi, hogy neki már nincs fűteni dolga, amikor te még fázol odalenn. Ezért ne csodálkozz, ha több fokkal feljebb kell állítani az odalenn megkívántnál.
Ez ellen jó egyes klímák "I feel" szolgáltatása, amikor a szobahőmérsékletet nem a beltéri egység méri a magasban, hanem a távirányító ott, ahova tetted :)
Jó meglátás, én is oda tenném alap esetben, csak pont ott van a tetőtérbe vezető lépcső. A jelenlegi pozíciójában pont a lenti ággyal szemben van.
A konyhai főzés nem befolyásolja a klíma hőérzékelését, mivel 1 hónapja húzódik a konyha felújítása, (ma végeznek a villanyszerelők), azóta 3 naponta főzünk, leginkább házhoz rendelt kaján élünk. A Fujitsu 2 hete van felszerelve.
Ha én szereltetem a klímát olyan elrendezésű házra mint a tiéd , akkor a keleti falra és a konyha felé néző ajtórámán keresztül fújná a levegőt a konyhába . Elvégre főzéskor a konyhában keletkezik hő , ami befolyásolja a klímát jelen esetben . Viszont a nappali lenne olyan meleg , amilyenre beállítom a klímát ( természetesen megfelelő gáztöltettel , ami jelenleg talán nincs meg ) . Az előtérbe is jutna a melegből , mert az ajtórámánál a meleg levegő egy része befordulna a klíma felé és így keveredne ott is a levegő .
Így néz ki a ház, egy 6x4m-es részben egybe nyitott konyha-nappali mellett egy 2,5x3m-es előtér. Ablakok zölddel, bejárati ajtó narancs színnel, a piros a klíma.
Nekem inkább az a problémám, hogy ha 5 fokkal alacsonyabb a pillanatnyi hőmérséklet, mint a kívánt hőfok, amit a klímán beállítok, akkor a klíma miért 500 W-on, 35 fokos levegővel dolgozik?
Annyiból bejött a klímás fűtés, hogy nem kell kínlódni a vegyes tüzelésű kazánnal, és állandó hőmérséklet van bent, csak az a bajom, hogy az ablakcserére (300k), a szigetelésre (300k), és a klíma cserére (400k) összességében ráköltött 1 misi után nincs érdemi előrelépés.
Gondoltam egyébként én is arra, hogy gáz hiányos-e a klíma. Kérdés hogy ha 5 fokkal magasabb a kért hőmérséklet, mint a mért, akkor alap esetben mennyire kell vissza szabályoznia? Én valahogy hiányolom a mások által írt 55-60 fokos kilépő levegő hőmérsékletet...
Őszintén sajnálom, hogy ennyire nem jött be neked a klímával való fűtés. Igaz, hogy neked nem jelent vigaszt az, hogy én egyenlőre meg vagyok elégedve vele.
Ezen a linken írtam és tettem fel egy alaprajzot a lakásomról és a klíma elhelyezéséről.
Mikor még 3 havonta olvasták le a villanyórákat, mindig 1,5 havi fogyasztást fizettem, ami azt jelentette, hogy minden 3. hónapban nem fizettem villanyszámlát. Mikor megreklamálta, hogy miért nem a fogyasztás alapján állítják be az átalánydíjat, akkor azt mondták, miért zavar engem, ha 2x többet fizetek és harmadszor nem fizetek. És azt mondták, hogy nem fognak ezért változtatni a rendszerükön. Akkor döntöttem úgy hogy havonta diktálom és nem adok az áramszolgáltatónak kölcsön pénzt. Most pedig már évek óta online diktálom és így nem kell hallgatni a hosszantartó zenét, mire kapcsolják a munkatársukat.
Ne vedd kötekedésnek amit írok, csak valahogy megakadt a szemem a számokon.
"Ez egy kis belmagasságú, önálló 30m2-es zártkerti ház kis tetőtérrel, nagyjából 100 légköbméter."
Itt valami nem stimmel. Mert ha a 30m2 100 légköbméter, akkor az 3,3m belmagasság, és az már nem kis belmagasság. Valószínű, hogy az a 100 légköbméter, csak hasra ütött szám.
Valami nagyon nem kerek. Korábbi posztjaimból konkrétumokat találsz róla, de az ugyancsak nemrég felszerelt Gree Comfort X 3.5. Nagyon másképp fújja.
Akár 50 ˚C feletti hőfokon fúj be és olyan nincs, hogy ne fűtene be "pillanatok" alatt (20 m2 nyitott ajtóval).
Az egyik 36 m2 + két nyitott átjáró kisebb helyiségekbe és azzal sincs gond, pedig időszakosan használt, fél óra alatt befűti a teljesen kihűlt helységet.
Fogyasztást, teljesítményt kellene mérned, akkor a ventilátor légszállítási adatait ismerve a beszívott és kifújt levegő Δt-t mérve kiszámolható a készülék COP-ja.
Érdekesség, hogy egy poszton felbuzdulva próbáltam a szűrőjét felturbósítani egy G2-es szűrőpaplan segítségével. Sajnos nagyon lefogta a légszállítást, le kellett vennem, de a kifújt levegő hőmérséklete a próba alatt 60 °C fölött volt, égette a képem.
Nekem az Amber , Ozóne , Daikin Fan-coil terelőlapátjai simán elterelik a levegőt abba az irányba , ahova állítom . Viszont a fényképen látható felületek valóban csekély irányváltást tudhatnak . Magamat ismerve vékony műanyaglapokat szerelnék fel minden egyes lapátnak tűnő felületre . :-)
Éppen akartam írni, hogy a beltériken lévő vízszintes terelés inkább parasztvakítás/önbecsapás (áramlástanilag egy vicc), sőt, a függőleges le/fel terelés is csak 2-3 méter távolságig igaz (turbó módban kicsivel több) enné távolabb már mindig a "meleg/hideg levegő felszáll/leszáll" törvény érvényesül, akárhova is van állítva a függőleges terelő.
Tehát aki azt szeretné, hogy a kifújt meleg levegő nagyja oldalra 45 fokban ferdén távozzon, az a beltéri egység 10 db vízszintes terelő lapját cserélje le 100 darab háromszor akkorára :) mondjuk ez már érezhetően terhelni fogja a ventilátort.
Pontosan ezért kérdeztem én is , hogy milyen lehetőségek vannak . A Daikin fan-coilnak is jól elfordíthatóak a légterelői középen osztott ugyan úgy mint a régi Ozóne-nak az Ambernek meg egyben mozgatható .
"ha az a pénz hiányzik minden hó végén a családi kasszából"
"olyan pofátlanul túlbecsült becsült villanyóra-óraállás szerepelt, amennyi energiát kb öt hónap alatt fogyasztott a valóságban"
Ha minden hónap végén hiányzik, akkor indokolt lenne már az első hónap végén észrevenni, hogy vmi nem stimmel, és módosítani a részértéket.
De lehet az egyösszegű visszatérítésnek is örülni, ha egyébként vki nem tudna ennyi pénzt félretenni :) (van, aki nem tudja a pénzt beosztani, és elkölti ami épp van, pedig épp csak félre kéne tenni és nem elkölteni hülyeségre - pl. felesleges villanyszámlára (: )
"nem biztos, hogy mindenki hülye, aki ragaszkodik a havi diktáláshoz"
Én jobban szeretem az átalányt, mert nincs pl. hirtelen 60ezres számlán egy hideg téli hónap végén, ettől függetlenül nem hülyéztem le azt, aki diktálós, kinek a pap, kinek a paplan :)
ez nem tudom h milyen gép milyen táblázata, de az én 20 éves hűtő klímámon lévő manuális, 2külön darabos lamelláit jobbra-balra oldalra kiforgatva (kb 30-40 fokig fordul), a gép előtt 2m-re szinte nincs légáramlat. oldalra küld mindent
Azért egészen más lenne , ha nálad is úgy lenne felszerelve mint a rajzon , tehát a rövidebbik falra . Ha megnézed , maximális fordulatnál 7 méterig elfújja a levegőt és olyankor azért oldalirányban is keveredik a levegővel .
Nekem az Ozóne egy ajtórámán keresztül fűti a házat , az Amber meg kettőn keresztül ( mindkét klíma a ház hosszanti tengelyén van középen felszerelve ) . Igaz mindkét ráma közepét célozták meg a klímaszerelők , mert úgy kértem . Nálad ezek szerint a klíma előtti térben megfordul a levegő és a többi részt csak részlegesen fűti .
Az oldalirányú terelőlapátok osztottak , vagy egyben vannak ? Ha osztottak , akkor a két oldalirányba eltudod terelni a levegőt . Ha nem osztott , akkor a hosszabbik irányba ( ahol van az előtér ) . Ha elektromosan lehet mozgatni , akkor oldalirányú legyeztetést próbáld ki , hátha segít . Esetleg még azt is , hogy maximális ventilátorfordulaton emelkedik-e a hőmérséklet .
Ha találsz rá időt , megmérnéd azonos magasságban ( mondjuk 1,2 m ) a hőmérsékletet a helyiség 3 pontján ? Balra , jobbra a lehető legtávolabb és szemben a beltérivel ?
Ha azonos teljesítményű klímák , csak más adagolósak , akkor a különbség majd a 0°C alatti hőmérsékleteknél észrevehető . Folyamatos 0°C alatti kinti hőmérséklet esetén inkább az Ambert használom , mert gazdaságosabb . Viszont nekem komfortban mind a kettő elfogadható teljesítményt nyújt .
"Ha a következő leolvasásánál többlet-befizetésed van, akkor azt vagy vissza kell fizessék, vagy a rákövetkező számlákból jóváírják."
Nem ismerek olyan törvényt, ami kötelezi a szolgáltatókat effajta "részletekben kompenzálás" jófejségre. Ha tavaly szokása volt, jövőre majd leszokik róla (megteheti jogszerűen), az év végi egyszeri visszafizetés szart sem ér, ha az a pénz hiányzik minden hó végén a családi kasszából.
Ismerek olyan embert, akinek az átalánydíjas villanyszámláján nyáron már olyan pofátlanul túlbecsült becsült villanyóra-óraállás szerepelt, amennyi energiát kb öt hónap alatt fogyasztott a valóságban. Tehát az átalány-trükkel szép apránként több, mint 1500 kilowattórával (kb 50 ezer forinttal) több pénzt szedtek be tőle, mint amennyi a tényleges energiafogyasztása volt. Az éves leolvasás után persze visszakapta, de érthetően nem tudott örülni a dolognak.
Tehát nem biztos, hogy mindenki hülye, aki ragaszkodik a havi diktáláshoz :)
Mint írtam, nekem az a problémám, hogy a szigeteletlen, szar ablakos házban az előző, fele ennyibe (se) kerülő, kapilláris csöves adagolású olcsó kínai klíma is ennyit tudott.
A ház alsó szintjén van a klíma, fafödémes, lambériás mennyezet alatt, nem teljesen lefelé állított lapátokkal. Van még fölötte egy szuterén jellegű emelet (hálószoba), aminek ismeretlen a rétegrendje.
Egy 6x4m-es konyha-ebédlő hosszabbik falának a közepén van a klíma, ebből nyílik még egy 6m2-es előtér.
A 4 fokozatú venti 3-as fokozatán 24 fokra állítva 19 fokot csinál, 25 fokra állítva éppen 20-at.
A födém rétegrend milyen ? Mert ugye , ha a klíma a mennyezet mentén fújja a meleglevegöt , akkor ott lesz a legnagyobb a dela T a höveszteség is a legnagyobb . Milyen beállítással használod a klímát ( fordulat a ventin , jívánt hömérséklet , hol van a klíma a hosszú vagy a rövidebb falon , stb.)?
Ha jól emlékszem , akkor az enyéim 5 percenkét küldenek adatokat . Viszont az is érdekes , hogy van egy adott távolság , ahonnan még kommunikál a távvezérlő . Új elemekkel például az Ozóne akár 7 méterről is eléri a beltérit , viszont a szezon végére volt , hogy már csak 4 méterről . Természetesen ez az elemek minőségétől is függ . A gyártó gondolom ezért írja , hogy évente csere . A Gree Ambernél ez 11méterröl is megy . Én is sokat " játszadoztam " , mire rájöttem , hogy nálam az egész ház fűtése milyen beállításoknál optimális .
De, természetesen itt is ki lehet választani hogy mit figyeljen a klíma, beltéri vagy távirányító hőmérője.
Direkt figyeltem is rá hogy lássák egymást. Csak leírtam, hogy ennél úgy tűnik, mintha rápillantana a távirányítóra, hogy eldöntse mennyire kell fűteni. Utána x idő múlva megnézné mit csinált, és annak függvényében vagy ad még rá, vagy kikapcsol,stb.
Ha meg a beltérit figyeli, akkor folyamatos a szabályzás. Mondjuk az feltűnt, hogy simán volt +-2 fok ingadozás a hőmérsékletben, mikor a távirányítót figyeltettem vele. De csak most raktam fogyasztásmérőt, hogy ellenőrizzem mit csinál.
kösz. amit nekem küldtek árajánlatot, "alig" volt drágább a 3rétegű. hőszignél meg a munkadíj is jelentős, ami elnyomta az anyagárat ilyen kis vastagságban.
Ennyire futotta sajnos, a három rétegű ablakok dupla annyiba kerültek volna, és a 10 centi szigetelés is kétszer annyiból lett volna meg. Költhettem volna ezekre is, és maradt volna a régi klíma, de én két (három) legyet akartam ütni egy csapásra (ablak csere, klíma csere, szigetelés).
Próbáltam automatán, hátha tudja, hogy csinálja jobban mint én, de úgy sokat ment a legkisebb fokozaton, és nem fűtött rendesen. Így inkább nap közben a hármas, este a kettes fokozaton megy, de nappal se igazán éri el még a 20 fokot sem, pedig már 25 fokra van állítva.
"az év leghidegebb időszakának elején és végén, és a leghidegebb hónapok átlagát próbálják majd behajtani mindenkin nyáron is, éves átalányra hivatkozva"
Ha a következő leolvasásánál többlet-befizetésed van, akkor azt vagy vissza kell fizessék, vagy a rákövetkező számlákból jóváírják. Végeredményben nem fogsz többet fizetni, mint amennyi áramot fogyasztasz. Amúgy a szolgáltató honlapján a részfogyasztás értéke is módosítható (legalábbis nálam igen, de gondolom más szolgáltatónál is van hasonló lehetőség). Látom itt jópáran szintre percrekész infókkal rendelkeznek a fogyasztásukról (erről inkább nem alkotnék véleményt, hiszen magánügy), ehhez képest a részszámlázási adatokra évente 1-2x ránézni sem olyan nagy ördöngösség.
Nem akarok politikai vitákba sem bonyolódni, mert ez a topic nem arról szól, de amit te áramra kifizetsz, az szvsz nem közvetlenül a tisztelt vezetőink magánszámláján landol a 'yacht-alszámlán'.
A két hete 340eFt-ért felszerelt 3,5-ös Fujitsu KPCA egyelőre nem váltja be a hozzá fűzött reményeket. Műanyagra (kért rétegű üvegezés) lettek cserélve a szar faablakok, és fel lett dobva 5 centi szigetelés, mégis az új klímát 24 fokra állítva ugyanúgy 19 fok van bent, mint az ablakcsere és szigetelés előtt az 5 éve 150eFt-ért felszerelt kínai C&H klímával...
Esetleg nem kell a távirányítón megválasztani a funkciót , hogy az is működjön ? Nekem az Ozóne klímán amennyiben bekapcsolás után olyan helyre teszem a távirányítót , hogy rálásson a klímára , akkor az vezérli a klímát . Viszont a Gree Ambernél külön van rá gomb I-feel funkció . Természetesen az is sokat számít , hogy a vezérlő milyen magasságban van és milyen távol a beltéritől , mert azon a helyen mért hőmérséklet lesz a klíma számára a mérvadó . Így az is előfordulhat , hogy a szobában lévő hőmérő és a vezérlőn látható hőmérséklete között nagy lesz az eltérés . Próba képpen tedd egy helyre őket és akkor megtudod , hogy mekkora a két hőmérő közti különbség alapból .
Gree Comfort klímák vannak a lakásunkban és sajnos nem működik a wifi kapcsolat - tud esetleg valaki segíteni, mit kellene kipróbálni? A következő a helyzet: az applikációt feltelepítettem, a készüléket kikapcsolt állapotban wifi üzemmódba tettem, az androidos applikációban elindítottam a készülék hozzáadását. Megadtam minden engedélyt, amit az app kért. Az applikáció kapcsolódott a készülék wifi-jére majd a routerhez is, de a felhőbe regisztrálás nem működik, az első lépés (Készülék keresése) elszámol 100%-ig majd közli, hogy nem sikerült. Az applikációban kiírt javaslatokat elvégeztem, továbbra sem működik. Esetleg ötlet?
Ezt tegnap este megfigyeltem én is,hogy ha a távirányítót figyeli,akkor kikapcsol egy idő után.De olyankor szerintem csak megadott időközönként (pl fél óránként,vagy óránként) "néz rá" a távirányítóra.Este pl a távirányító szerint 21 fok volt,a hőmérő szerint 23.Átkapcsoltam a beltéri figyelésére,majd vissza a távirányítóra,és azonnal 23-at mutatott az is. Utána odatettem a távirányítót közvetlen a kifújt levegőhöz,de nem változott rajta a mutatott érték.kb 2perc után megint átkapcsoltam a hőmérsékletfigyelést a beltérire,majd egyből vissza a távirányítóra,és 35-t mutatott.A felvett teljesítmény pedig 6-700W volt.
Utána átkapcsoltam hogy a beltérire a hőérzékelést,és leesett a felvett teljesítmény ~400W-ra,a kifújt levegő meg lézeres mérővel mérve 32 fokra beállt,kinti 3 foknál.
Most kinti 1 foknál,benti 21-nél ~525W-ot kér folyamatosan. Szóval a szabályzás működik,csak a kinti ventilátor fix fordulata volt furcsa. Meg a folyamatos cicergő/szuszogó hang a csövekből.
Ha hasznosat nem,sőt mitöbb,értelmeset sem tudsz hozzáfűzni,akkor akár kussolhatnál is.
Egyébként mint írtam,ennél sokkal olcsóbbat vettem a másik házhoz,és az ennek ellenére jobbnak bizonyult.
Most találtam neten belőle,jelenleg az a fajta 225 ezer, ez meg a legolcsóbb helyen is 265.
Ha áprilisban találtam volna abból,akkor inkább olyat veszek. Ami egyébként midea,és nekem ott bevált.
Az meg hogy nem akarok fizetni számomra felesleges dolgokért,szerintem az én dolgom. És nem is hallottál olyat hogy a köcsög szerelő pénzt kért. Ne magadból indulj ki!
Segítséget/véleményt kértem,hozzáértőtől! Nem zsebleltárt!
Nem is akartam felső,de még középkategóriás klímát sem. Csak jól működőt.
Most 19 fokra van állítva,a beltériben levő hőérzékelőt figyeli,így a helyiségben van most 21 fok. Beállt végül ~400wattra. De a kültérin a ventilátor cibálja a rózsákat.
"Szerintem az nem gond , hogy nem fordulatszabályozású a venti ."
Ha egy ventilátor alkatrészeit a gyártója pl 35.000 MTBF üzemórásra méretezi (az MTBF érték sokszor ott van a ventilátor részletes gyári adatai között), az azt jelenti, hogy 35 ezer üzemóra múlva várható, hogy bármikor megdöglik a ventilátor (pl besül egy csapágy). De ha ugyanaz a ventilátor széles tartományban fordulatszám szabályozott (pl.inverteres) környezetbe kerül, akkor a 35 ezer órából könnyen lehet akár 100-150 ezer óra is, ami azt jelenti, hogy a klíma valószínűleg NEM a ventilátor hibájából fog kukába kerülni majd soksok év múlva.
Még egy infó . Nekem ha üzemel az Ozóne ( köztudottan noname , kínai mint a tied is ) időszakonként , mert a távirányítónál ha eléri a 24°C-t , amire be van állítva , akkor leáll egy időre . 63nm hőntartásához 386-440Watt között lépeget folyamatosan . Bent 23,6°C van a nagyszobában és 22,7 a távolabbi hálószobában . Kint jelenleg +1°C van .
Ezt továbbfűzve --> így lehet kisebb a hőcserélő! MÉGOLCSÓBBKLÍMA!!! :)))
De mint olvastuk leoltósan sz@rt volt az olcsó, többe került, mint amit a polgár adni szándékozott érte. Ilyenkor jön még, hogy ráadásul a köcsög szerelő is pénzt keresett a munkájával.
Szerintem az nem gond , hogy nem fordulatszabályozású a venti . Így maximális mennyiségű levegőt szállít . Melegebb a hőcserélő felülete , mert nem 5°C-al hűti a hűtőközeg , hanem csak 1-2 °C-al a használati idő alatt . Tehát gyorsabban megy végbe a hűtőközeg elpárolgása , nyáron meg a lehűtése .:-)
Valószínűleg olcsósítási trükk: A ventilátor fordulatszámának lassításával nem sok wattal csökken a klíma energiafogyasztása, viszont az állandó fordulatú ventilátornak jelentősen kisebb a várható élettartama.
Emiatt a kültéri egység talán évekkel hamarabb fog tönkremenni, lecserélésre szorulni, tehát aki ilyen olcsó klímát vett, azt talán jó drága klímát vett :)
10 méter csőhöz tuti kevés a gyári töltet, rá kell tölteni. Fűtésben kijön, nyomásból és a csurgó hangból is. Kell rá 10-15 deka, és elcsöndesül.
Ha tetszik, ha nem, ez akkor is a klímák alsó kategóriájának a győztese.
Precíz szabályozást se várj tőle.
Bár az elhelyezése, stb sokat tud rontani ezen tulajdonságokon. Hol van a beltéri egység, benne hol van a hőérzékelő, mennyire van a fal oldalt, satöbbi.
Főleg hogy a tényleg olcsó obis nippon is jobb volt.
Raktam rá fogyasztásmérőt, van teljesítmény szabályzás, de ez nem akar lemenni ~700W alá. 20 fok volt bent,emeltem 21 fokra a hőmérsékletet, erre egy negyed óra alatt felment 1500w-ra a teljesítményfelvétel,és egy jó 25 percig ott is maradt. Utána ilyen 700-1000w között ingadozik. Mindez 26nm-en vályogházban. Viszont mikor fűt folyamatosan hallani mintha folyna a csövekben a folyadék. Kevés lenne a gáz? 10m a cső.
Most is 880W a felvett,pedig a hagyományos hőmérő szerint majdnem 22 fok van bent.A kért hő 21 fok. Applikáció szerint 25 fok van bent,a beltériben levő hőmérő szerint. Mondjuk ezt se értem.
Ahol most lakom,rakattam egy whirlpool 312a3wf/1 klímát. Az lehet normális,hogy a kültérin a ventilátor fordulata nem változik?Még sose láttam az elmúlt 2 hónap alatt,hogy alacsony fordulaton menne.A régi háznál a nipponokon volt hogy alig forgott a ventilátor.Itt mindig max fordulaton megy.
A beltériben változik a ventilátor sebessége ha automatára teszem. A kültérin nem kéne?
Külön mérem a klíma fogyasztását, a ház többi részének éves fogyasztása kb. 250 kWh-val van a 2523 kWh-s kvóta alatt, így ennyi még az alap 37 Ft-os áron jön a klímára, és az efölötti fogyasztást számlázzák 70 Ft-ért.
Ha évente csak egyszer olvassák le a villanyórádat, tehát az éves fogyasztás lesz 12 részre elosztva,
akkor bőven lesznek olyan hónapok, amelyekben nem használod ki a 210kWh/hó átlagos kedvezményes energiamennyiséget. Tehát ha pl egy nyári hónapban a kedvezményes 210 helyett mondjuk csak 110-et használsz, akkor a maradék 100 210 alá (a 37 forintos kategóriába) csökkenti pl a márciusi 310-et :)
De attól tartok, hogy tisztelt vezetőink annyira szeretnék százmilliós luxusjachtjaikat minél előbb kétszer akkorára cserélni, hogy a villanyórák NEM csak évente egyszer lesznek leolvasva, hanem pl az év leghidegebb időszakának elején és végén, és a leghidegebb hónapok átlagát próbálják majd behajtani mindenkin nyáron is, éves átalányra hivatkozva.
Sajnos 70 Ft-tal kell számolni, így kb. 110eFt, de így is jobbak a kilátások, mint a tavaly, mikor 3600 kWh volt a klíma fogyasztása (az 37 Ft-tal is 133eFt volt).
Várni kell pár napot mert a ház hőtehetlensége is becsapós tud lenni. Azaz ha lenne 1 hét nagyjából hasonló átlaghőmérséklettel akkor lehetne ebből messzemenőbb köbetkeztetéseket levonni.
Tehát például amikor odakint -5 fok van, akkor a kültéri hőcserélőjét a kompresszor kénytelen mondjuk mínusz 10 fokosra lehűteni, hiszen egy -5 fokos hőcserélő semmi hőt nem tudna kivenni. egy -5 fokos levegőből.
A kintről így lopott hőmennyiséget egy 20 fokos szobába ugyanígy nem lehet betenni egy 20 fokos hőcserélővel, egy 20 fokos szoba fűtéséhez a beltéri egység hőcserélőjét legalább 25 fokosra kell melegítenie a kompresszornak.
Tehát pl amikor a külvilág és a lakás között 25 fok a hőmérséklet különbség, olyankor a kompresszornak összesen 35 fokkal kell megküzdenie (pontosabban a 35 foknak megfelelő gáz-nyomáskülönbséget kell legyűrnie minden fordulatnál).
"Az ON/OFF gépnek vízszintes egyenes vonalnak kellene lennie mert Ő vagy 100% fűt vagy 0 nemfűt, neki nincs köztes állapot"
A hőszivattyúk legnagyobb "ellensége" a külvilág és belvilág közötti hőmérséklet KÜLÖNBSÉG. Ez határozza meg, hogy éppen
- mikor menyire hidegen kell tartania a kültéri hőcserélőt ahhoz hogy az hőt tudjon kivonni a kinti levegőből, akármilyen hideg is legyen éppen odakinn
- mikor milyen melegen kell tartania a beltéri egység hőcserélőjét ahhoz, hogy az hőt tudjon leadni a meleg lakás levegőnek.
Minél nagyobb ez a hőmérséklet KÜLÖNBSÉG a két hőcserélő között, annál nagyobb munkát kell végeznie a gázt összepréselő kompresszornak. Belátható, hogy a kinti és benti hőmérséklet különbség folyamatos változása közepette még egy egyszerű on-off hőszivattyú kompresszorának terhelése/kihasználtsága is széles tartományban meg van dolgoztatva.
Debrecenben az elmúlt 24 óra átlaghőmérséklete kb. 3 fok, az új Fujitsu klíma 8 kWh-t fogyasztott. Ilyen hőmérsékletnél tavaly télen (a szigetelés előtt) az előző C&H klíma már ennek a dupláját fogyasztotta, és a teljes szezon fűtési igénye 3600 kWh volt.
Ha a 99830-as grafikonra gondolsz, az teljesen másról szól. Ott az ON-Of gép fűtéskapacitása a külső hőmérséklet függvényében változik, a hőerőgépek fizikai törvényszerűsége alapján, ezt követi a COP érték is. Ennél a típusnál logikusan a rendszert a névleges teljesítményre optimalizálták, míg az inverterest a leggyakoribb, félteljesítményre.
Nem teljesen , mert egyenletes fordulaton üzemel , csak a kompresszorba a sűrítéshez kevesebb gőz jut , így kisebb az áramfelvétele , mert nem kell olyan magas nyomást elő állítania , viszont romlik a COP-ja . A 100% az a benti +20°C , kinti +6°C nedves levegő , vagy +7°C száraz levegő és a görbe onnan indul a kinti -15°C felé . Tehát balra haladva .
Ha te sem tudod a választ, akkor inkább ne írj semmit.
"indukcíós vs. BLCD motor"
A kompresszort mozgató villanymotor fajtája egy milliószor lényegesebb, mint a neki áramot csináló tápegység (pl mert a BLDC motor sokkal hatékonyabb). Aki a klímákat a kompresszor motor típusa szerint akarja csoportosítani, az miért a tápegységük alapján csoportosítja? Jó hogy nem aszerint csoportosít a marhája, hogy milyen elem kell a távirányítójukba :)
Akinek van kilowattóra mérő készüléke, az a napokban fokozottan figyelje a 24 órás fogyasztásokat,
mert a napi átlaghőmérséklet mostanában 5-6 fok körül lesz, ami Magyerországon a fűtési szezonnak az átlaghőmérséklete is. És ha egy 5-6 fokos átlaghőmérsékletű nap fűtési enegiafogyasztását megszorozzuk a magyar fűtési szezon átlagos hosszával (kb 200 nap/év), abból elég jól meg lehet saccolni, hogy kb mennyi lesz az éves fűtési energiaszükségletünk.
Tehát pl
- ha átlag 5 fokos időben a klímám 7 kWh energiát fogyaszt naponta,
- akkor ezt megszorzom 200 nappal (teljes fűtési szezon),
tehát kdurván 1400 kilowattóra energiába fog kerülni a fűtés a 2022-2023-as fűtési szezonban.
Ennek egy része bele fog férni a kedvezményes ("rezsicsökkentett") 37 Ft/kWh kilowattóra-keretbe, másik része pedig át fog csúszni a nem támogatott (drágított) 70 Ft/kwh tarifa alá.
Kérdés, hogy a kép készítője mit tekint AC inverternek és mit tekint DC inverternek. Mert ha ő sem tudja elmondani a különbséget, akkor felesleges volt a kettőnek külön görbéket rajzolni :)
Amúgy hol tekinthető meg az interneten ez a dokumentum?
Felcsigáztál. Kicsit utána néztem, egy DC inverter hőszivattyú ca. 40% részterhelésen hozza a legmagasabb COP értéket, itt üzemel a legnagyobb hatásfokkal, ellenben a fix on-off renszerrel, ami 100%-on hozza a legmagasabb COP-ot.
Ezért is teszi fel a svájci tanulmány a kérdést, hogy meddig érdemes túldimenzionálni a rendszert. Ha átesünk a ló túloldalára, akkor neki áll ki-be kapcsolgatni, ami már veszteséggé alakul.
Köszi a választ. Veled már nem merek vitatkozni :)))
Viccet félre téve, az egész táblázatból kilóg ez a két sor. Van egy TRMS feszültségünk 230V, van egy 0,89 cos fi érték, és van egy áramfelvétel. Ennek a három tételnek a szorzata adná ki a felvett Watt teljesítményt.
Az egyik sor áramfelvétele 8,85A, ehhez kapunk 1,81 kW-ot, ami stimmel is, a másik sor magasabb 9,01A felvételéhez kapunk 1,51 kW-ot. Ez a második sor van szerintem elírva. Nálam nem jön ki a matek.
Köszönöm a linket, ez nekem is megvan, innen vettem az én irányadó értékemet is, ami nem fedi a valóságot a mérések alapján, kicsit szkeptikus vagyok az adatlappal kapcsolatban.
Az alábbi képen kiemeltem két sort, amit nem értek. TRMS feszültség azonos, cos fi azonos, és az alacsonyabb max áramerősség hoz magasabb PI-t ? Ez érdekes. Szerintem ez a táblázat erősen hibás...
Köszönöm szépen, hogy megmérted. Amit tudni kell, hogy indítás után jó darabig ( ca. 15-20 perc ) mérni kell a dolgot, nálam szép lépcsőzetesen megy fel a watt érték, majd viszonylag gyorsan vissza.
A Powerful módban értem el az eddigi legmagasabb Watt értéket. Érdemes lenne indítás után egy powerful módot kapcsolni, így kikerülünk minden hőmérséklet és ventilátor szabályozást, a rendszer a maximumra törekszik 20 percen át. De itt is kell az a minimum 10 perc míg eléri a csúcsot.
- a kültéri egységben egy nagy ventilátor nagyjából 50 watt max fogyasztással
- a beltéri egységben egy kisebb ventilátor 20-30 watt max fogyasztással
(ezek akkori értékek, amikor a klíma max teljestménnyel dolgozik)
- plusz az elektomos résznek (vezérlés+inverter) is van 5-30 watt saját energiafogyasztása.
Látható, hogy ezek együttesen sem tudnak jelentős százalékot rátenni a kompresszor szép kövér enegiafgyasztására.
"ennek a kompresszornak a maximum power input értéke fűtésben a 7,1-es kültériben 3,3 kW"
Tehát elmondhatjuk, hogy ha a teljesítmény mérőd 3,4 kilowattot mutat, az még lehet akár normál/egészséges üzemmód is (csak éppen rohadt hideg van odakinn, a szobahőmérséklet pedig 30 fokra van állítva :)
"A részletes adatok közöt a kompresszor (teljesítmény/amper) adatait keresném, többnyire ő felelős az áramfelvétel kb 90-95 százalékáért."
Az én multi 2MXM50A gépemben a 2YC40JXD#C típusú kompresszor van. Ez van az RXP50M, RXP60M, RXP71M monosplitekben is, ennek megtaláltam az adatlapját. Az RXP-M adatlapon ennek a kompresszornak a maximum power input értéke fűtésben a 7,1-es kültériben 3,3 kW :) Tehát ennyit is képes berántani abban az összeállításban, avval a vezérléssel.
A multisplitnél kicsit más a matek, ott függ nyilván attól is, milyen kapacitásúak a beltéri egységek, csak egy megy vagy épp mindkettő, stb.
Sziasztok, abban kérnék segítséget, hogyan lehet megkülönböztetni egy Mitsubishi AP 35 VGK és VG típusú klímát? Fel van-e ez tüntetve a kültérin és a beltérin? Köszönöm
"Köszi, az megvan, nálam max 1,6 kW imput powert ír, de a mérés szerint beleszalad 1.9kW ig miután beállnak a nyomásviszonyok"
A részletes adatok közöt a kompresszor (teljesítmény/amper) adatait keresném, többnyire ő felelős az áramfelvétel kb 90-95 százalékáért. Az én klímám kompresszora max kb 1100 wattos, tehát ha az én mérő ketyerém 1600 wattot mérne, szaladnék kifelé , hogy jön-e már füst a kültéri egységből :)
Szerencsére csak ilyesféle wattokat szoktam látni: 9/200/500/700/1000W
van itt valaki aki Fujitsu-General klimát tart karban? Kellene egy gáz utántöltés, nem melegít eléggé. (ideje lenne, rátöltés még soha nem volt, most 10 éves a gép)
Solymáron kellene. Köszi! (itt a fórumról szerelték még 2003-ban)
Én egy Shelly Energy Monitor (EM) eszközzel mérem az egyik csatornán külön csak a klímát, a másik csatornán a komplett tetőteret a dedikált villanyórától jövő fázison.
Eddig az MVM mérő által mért fogyasztás 41 kWh, a Shelly eme csatornája szintén 41 kWh-t ír összfogyasztásra a beépítés óta. Tehát a pontossága szuper, már most 2.5%-on belül van, az MVM lakossági mérő tűrése 3%.
Köszi, az megvan, nálam max 1,6 kW imput powert ír, de a mérés szerint beleszalad 1.9kW ig miután beállnak a nyomásviszonyok. (Kb 10 perc után). Egy beltérivel teszteltem, de fűtésnél az épp aktuálisan kikapcsolt beltéri kör adagolószelepe is nyitva van minimális mértékben. Kiváncsi lennék egy 3,5 es monosplit is felmegy e eddig.
Ha lenne itt valakinek Daikin Comfora 3,5-es monosplit készüléke, és esetleg méri is valamivel a fogyasztását, leírná nekem, hogy Powerful módban hány wattig kúszik fel a mérő a jelenlegi ca. 5-7 fokos külső hőmérsékletnél?
Köszönöm a tanácsot. A kép mikor készült, akkor éppen nem fűtött, csak cirkuláltatta a levegőt és azért áll ebben a helyzetbe a lamella. Mikor indul a kültéri és a fűtés, akkor teljesen lenyílik ameddig csak lehet és lefelé fúj.
Tavaly december elején érdeklődtem a klímával való fűtés felől. Akkor feltettem egy rajzot a lakásomról és próbáltam segítséget kapni a kültéri és a beltéri elhelyezéséről. Nem volt egyszerű, mert a szomszédom mindenféle kifogást talált ki, hogy miért ne a hátsó falra, az ő udvarába kerüljön a kültéri. Volt szó, hogy oda folyik a sok víz, zajos lesz és oda fogja fújni az összes port az ö ablakába. Akkor gondoltam, hogy tetőre teszem, és a víz elfolyik az ereszcsatornába. Nyáron pedig nem akarom használni. Így a beltériből nem fog folyni a víz. De arról lebeszéltek, mert a faszerkezet befogja hozni a hangot a lakásba. Most már örülök is hogy nem a szomszédba van., mert több előnye is van annak hogy végül is megtaláltam a helyét. Ha a hátsó falon lett volna, akkor bármiért is kellett volna hozzá férni a kültérihez, mindig kéredzkedni kellett volna, hogy be mehessünk az udvarába. A másik dolog amiért jó, hogy nem a szomszédba került az, hogy így nem rám fújja a levegőt, hanem a hátsó falra. Felrakom a lakás alaprajzát a kültéri és a beltéri elhelyezésével. Rakok fel egy képet a beltériről a nappali egy részével. Szerintem ez a legjobb helyválasztás az én lakásomba.
Egy 5,3 KW-s Midea All Easi Pro klímával fűtöm a 65m2-s lakást. Szeptember 18 óta megy folyamatosan. Eleinte 20C°-ra állítottam, és akkor a napi fogyasztás 3,5-4KW/h volt. Ahogy hűlt a kinti hőmérséklet úgy kezdett emelkedni a fogyasztás. Idővel felhúztam a hőmérséklet beállítást 21C°-ra. Ezzel együtt emelkedett a fogyasztás is, 6-8 KW/h. Jelenleg a hőmérsékletet felemeltem 22C°-ra. A fogyasztás az utóbbi napokban 12 KW/h közeleébe mozog. A lakás hőmérséklete jelenleg a nappaliba 23-23,5C°. A hálóba és az étkezőbe 20,5-21C°. Majd ahogy sűllyed kint a hőmérséklet úgy fogom magasabbra állítani a kért hőfokot. Az elmúlt telet, még fával fűtöttem és az ilyen kinti hőmérsékleteknél elfogyott 35-40 kg fa. Aminek az idei árát számolva 1700-2000 Ft/nap. A klímával pedig még mindig 1000 Ft alatt vagyok a napi fogyasztással.
"És szerinted 3 centire kell telepíteni mindet? Mert ez nagyon így hangzik, hogy a mérnök kitalálta, és mindenki más hülye."
Hol írtam én ilyet??? Az alap kérdés a minimum távolság volt, nem pedig az optimális. Amikor beszúrtam a Daikin leírást, magam is azzal kezdtem a mondatot, hogy "Meglepő".
Te pedig 10-es szorzóval értelmezted a számokat. Ettől függetlenül gyárilag a megengedett minimum a 30mm.
Fujitsu KMCC-m van. Annak is ez az 5cm van a manualjában..ökörség. 15cm-re van rakva, mégis hangos.
Van egy ugyanolyan teljesítményű LUCA-m is, ott meg van a 25cm is. Annál nincsen az a zaj, amit a KMCC produkál. Tudom..nem ugyanaz a két típus. De akkor is, szerintem számít az a +10cm. Az 5cm-es minimumon épp csak szívni tud. A tulajjal együtt.. :-|
"Az egyik legnagyobb ( legalább is legjobban hirdető"
Ha egy cég sokat költ reklámra, az bizonyíték a megbízhatóságára?
Akkor a Netflix a világ legjobb TV szolgáltatója :)
pl ha az index.hu-ról levennénk azokat a cikkeket, amelyeket a Netflix "szponzorál", akkor nem maradna más, mint egy cikk az ukrán háborúról, plusz az időjárás jelentés :)
Nem igazán értem a reakciódat. Én közöltem egy gyári adatot, amit te megkérdőjeleztél.
Egy szóval sem írtam, hogy szándékomban áll kipróbálni, mindössze közöltem a Daikin mérnökei által meghatározott minimum távolságot.
Az a baj ebben az országban, hogy a szakik sokkal jobban tudnak mindent, legyen bármilyen szakágról szó, mint a gyári mérnöki csapat.
Nem erre a fórumra értem, itt tisztességes szakemberek vannak jelen. De vannak rossz tapasztalataim, klíma téren is.
2021-ben felrakattunk egy lakásba egy Samsung split klímát. Az egyik legnagyobb ( legalább is legjobban hirdető, kb 20 webcímmel ugyanaz a cég áll mögötte ) klímás webáruháztól lett vásárolva, és az ő egyik kiajánlott csapata szerelte be. Végeredmény: A klíma vákuum szivattyút nem látott, valószínű a szaki sem soha, szépen kisziszegtetés, és gyorsan lelépés a helyszínről. Számla a szerelésről sehol. 2 hétig hívogattam a számla miatt, már fel sem vette. Mivel a kültéri bakok nélkül került a konzolra, és a Samu elég zajos kültéri, gondoltam aláteszek nem átmenő csavaros gumibakot. A konzolon a kültérit rögzítő csavarok KÉZZEL oldhatóak voltak, a fali dűbel csavarok kb 30 fokos szögben ferdén behajtva, mert így volt kényelmes fúrni...de ezek legalább meghúzva.
Most a Daikint kiemelt HCE partner tette fel, precíz munkát végeztek a fiúk.
Egy dolgom itt is akadt, a kültériben van egy 4 pines hurok Codierstecker, amit el kell távolítani az energiatakarékos Standby mód aktiválásához FTXP beltéri esetén. Ezt nem végezték el, szétkaptam és levettem a Steckert, majd az erre kiképzett furatba pattintottam. A Stanby fogyasztás az 5,5 wattról 1,5 wattra módosult.
Ez csak egy apróság, de a gyár szerintem mindent precízen dokumentál, nem beszélve a szerviz manualokról, ahol kb vezetett hibakeresés áll rendelkezésre, szinte hülyegyerek szinten. Persze nem árt mellé egy a kültéri panelre csatlakoztatható élőadat olvasó, a Vaillant kazánomhoz meg is vettem, de az csak 45 ezer Ft volt, a Daikin olvasó ca 200...
Autó szerelelés hasonló műfaj, minek cserélni a szögre húzott csavarokat, mehet az vissza...csak éppen az egyszer már megnyúlt csavar nem lesz az állandó nyomaték tartományban, nem biztosítható az egyenletes lehúzás a felületnél. Ha nem számítana, akkor a mérnök nem tervez oda szögrehúzást...
Ez pedig egy fénykép a saját Comfora Install manualomból:
Kinyíljon a tető tisztításhoz annyi kell... mert amúgy tényleg 3 centi is elég hogy kapjon levegőt. De a fedelet is feltudod nyitni? Ahhoz lehet 30 centi kell.
a beltéri egységben van egy kis hőérzékelő alkatrész (pl termisztor), az mellé oda lehet kötözni/ragasztani egy pici fűtő ellenállást. Ez a kis fűtés felmelegíti, tehát becsapja a klíma hőérzékelőjét,ezért a klíma 22 foknál azt hiszi, hogy már 25 fok van a szobában, tehát leáll a fűtéssel.
Egy kb 40m² fűtésére klímát használunk. Fogyasztása nem mérhető egyéb nem fütött napoktól. Gondolom ez az enyhe időjárás miatt van. A "probléma" hogy 16 fokon fűt, sokszor leáll ...ez tudom normális.. de mégis 20 fok van abban a pár helységben. Nem érzékeli hogy túllépte a hőmérsékletet, vagy miért kapcsolgatja magát? A 19 foknál melegebb zavarja a légzését.
Tisztelettel kérdezném, hogy a Cooper & Hunter CH-S12FTXLA-NG típus kimondottan fűtésre mennyire ajánlott? Mik volnának előnyei illetve hátrányai a kategória társaihoz képest?
Csodák nincsenek. Ha megnézed a ventilátor fokozatok légszállítás/sebesség arányait, a fűtési teljesítménynek is nagyjából akkora átfogása lehet... legalábbis az enyém így csinálja. Ha jobban csökkentené a fűtési teljesítményt, kellemetlenül hűvös levegőt fújna.
Kazánoknál van ugyanez, főleg a kombiknál. Szerintem ott valamelyest többet fogyaszt az állandó kapcsolgatással, de fogalmam sincs, mennyivel - ha egyáltalán.
Klímánál Te tudod, mennyire baj ez. Nemrég írtatok róla, hogy nem ideális a sűrű(bb) indulás.
A kisebbik testvér 3.4 le 56dB míg a 7kwos 63dB... Az adatlapokon megadott decibel értékek gondolom maximális terhelés mellett értendőek. Köszönöm az észrevételt... Többiek esetleg? Mit nyerhetek vele..?
Én még csak egyszer találkoztam lakótérben ekkora teljesítményű készülékkel, de komfort szempontból elég kellemetlen volt, hiába szabályozta le magát, a légszállítás , zaj eléggé zavaró volt az átlagos lakóhelység magasságában. Lehet hogy egy magasabb teremben kevésbé zavaró lett volna.
Sziasztok. Szerintetek mennyire van értelme túlméretezett klímát venni egy helyiségbe FŰTÉSRE? Adott egy nappali, központi tér ahonnan nyílnak a különböző helyiségek (szoba, mosókonyha...) A mellékelt Móricka rajzon a pirossal jelölt egység lenne a klíma a többi az pedig a emeleti nappaliból nyíló szobákat jelöli. A nappali kb. 25-30m2 ...
A kiszemelt klíma Hisense Smart 7 kW. Miért ezt...,? Mert jelen pillanatban ez tudok nagyon jó áron venni. Azzal tisztában vagyok hogy a adott helyiségeket simán fogja tudni fűteni de kérdés, hogy mennyire fog sokat fogyasztani egy fele alkotáshoz képest pl? Gondolom semennyire mert szabályozni fogja magát... Származik belőle bármilyen hátrányom? Köszönöm!!
Cascade, Polar, Sinclair, Syen, és még ki tudja mik Gree gyártásúak. ÉS vannak más gyártású gépek, pl. TCL, Midea is gyárt bérbe.
A gree kültérik fűtésben hangosabbak mostanában.
Van náluk jobb.
Mideát nem szívlelem, nem az én világom. Az újak jól szerelhetőek, de ezeket még nem hallottam fűtésben hidegben, nem tudom mit tud elődökhöz képest. Nem is rakjuk, amit raktunk az olyannak ment, akinek kellett.
Auxot barátom rak, csöndes, hiba még nem volt velük. Mi nem raktunk. Pécsi cég forgalmazza, a cég korrekt, dolgozunk velük amúgy.
Az eu kitalált egy új szabályt, amit a Gree is megvalósít.
Nevezetesen, hogy alacsony venti fokozaton, és közepesen nem mehet 100%on a kompresszor, a klíma alig dolgozik.
Csak automata módban lehet gyakorlatilag használni.
Comfort X és társai voltak ,akik ezt itthon először hozták.
A fogyasztás jelleggörbe úgy tudom, a havi diktálósoknál van. Én az álltalányt választom, és megpróbálok az évi 1729m3 alatt maradni. Az mindegy hogy 12hónap vagy 4hónap alatt használom el ezt a mennyiséget.
Halottam olyat, hogy a Cascade az ugyan az mint a Gree Comfort x, ez igaz szerinted?
De olyat is halottam, hogy a régebbi Comfort x ek jó sikerült modellek voltak. De tavaly történt valami változtatás rajtuk, és az új típusok már nem olyan jók?
Ha ez így van, akkor a Cascade az újabb vagy a régebbi Comfort x technikáját tartalmazza?
Mideáról azt halottam, hogy gyakori a panelhiba náluk, erről tudsz valamit?
Az Aux ha jól tudom, egy teljesen különálló kínai márka.
Így megértettem. Mideát nem szívlelem, de ez egész jó. De Cascade, Aux inkább.
Jackpot ha a pénz számít: most a legjobb áron a Polar SDI van, amihez lehet venni gyári tálcafűtést. Így a legolcsóbb téliesített gép lett, bár nem ér fel 100%ban a téliekhez. De átmenetileg, -5 -10 fok felett jól teljesít.
Kérdés, hogy a "nagy hideg" hónaokpban hány köbméter a kedvezményes gáz-keret.
Mert ha pl egy jó hideg januárban elfogyasztod a januárra engedélyezett kedvezményes köbméter-keret háromszorosát, annyi pénzből talán az egész telet végig fűthetted volna egy picivel jobb klímával :)
Ha nem kell a -10ben fűteni vele, akkor mindhárom jó.
Meg persze kérdés, számít-e hogy esetleg hangos, a műanyag recseg fűtésben néha, stb.
De amúgy mi az a kiegészítő fűtés?
Mert vagy fűtesz egész télen, vagy csak átmeneti időben. A klíma szempontjából nem fontos, hogy van-e más, hanem a módja, hogy mi fűt. Ez vagy más. Valemelyik fűtés prioritásban lesz..
Meg persze nem mindegy, hogy mindez Zabaron, vagy büdöspest belvárosában, ahol télen -5 fok a leghidegebb éjjel, és a nem létező szigetelések miatt minden ház okádja a meleget.
Az elsőn most már fagy, *1 fok és ott is köd van... Ott sűrűbben leolvaszt már most a klíma, jóval többet megy, mint a +4 fokos belvárosban.
A szellőztetés során valójában nem a levegő áramlása a lényeg, hanem a levegőben lévő (mérgező) széndioxid gáz "veszélytelenre felhígítása" a cél. Tehát a bejövő friss levegő hatékony elkeverése a már bent lévő levegővel. A többit elintézi a szellőztető rendszer elszívó ventilátora: az elszívott helyiség(ek)ben kialakuló enyhe vákuum folyamatos szívóerőt jelent a többi helyiség felé. Nekünk nem a befújt friss levegőt kell terelgetni, elég, ha csak nem akadályozzuk az elszívott levegő áramlását helyiségről-helyiségre haladás közben.
Hogy közlekedik a levegő a helyiségek között? Nálunk a beltéri ajtókon is van gumi csík, sok levegő ott nem jut át - és az ajtók teljesen ad-hoc vannak nyitva/zárva.
Légcsatornást is beépítő klímás írta, hogy a helyiségenkénti szabályozás nem egyszerű - értsd, zsebbenyúlós.
Nem tudom hogy olvastad-e a hozzászólásaimat. 4db oldalfalival futottem 11,5 kW, de fázott a lábam, lett helyette 8 kW legcsatornás, egyetlen alsó elszívással az egész házban. (60x15 cm elgipszkartonozott csatorna) Ég és föld a különbség. A legnagyobb az, hogy nincs hangja. Az oldalfali is lehet halk, de akkor "dupla" teljesítményt kell beepitened.
Azért szerintem jobb, ha nem hypos vizet párologtatunk a gyerekeknek. Vagy egyéb gombaölő adalékost. A forralás (nem fűtőszál, két lemez közt forr a víz) fertőtleníti helyben, biztosan.
Termék visszavitel szempontjából a LIDL szépen megszívatta a sógoromat.
Vet egy sokoldalú fúrógépet, mert azt hitte, hogy ütvefúrni is tud. Boldogan hazavitte, de hiába kereste a gépen a kis kalapács jelet a nyomaték-skála végén, erre rohadt ideges lett. Másnap visszavitte a LIDL-be a blokkal együtt, tökéletesen visszacsomagolva, de úgy megszívatták (félretájékozatták), hogy még ma is megvan neki a fúrógép.
Az interneten én sem találtam semmi használható információt ezügyben (csak homályos mellébeszélést).
Csak melegpárásító biztonságos tüdő szempontjából, a hidegpárásító beporlaszt a levegőbe mindent, ami elszaporodik a vizében. Naponta meg senki nem fertőtleníti a víztartályt. Inkább fogyasszon egy kicsit többet, de nem kapsz tüdőbajt. Meg a gyerek, ha van.
Épülő házunkban eddig csak hűtésre, kiegészítő fűtésre terveztem, split klímákkal. A rezsicsökkentés csökkentése, a szaldós napelemes lehetőség megszüntetése miatt átgondoltam, és elsődleges fűtésre tervezek klímákkal. Kértem és kaptam ajánlatot 4 splitre és légcsatornázható készülékekre is.
Az egyik helyiségem 40 nm, 10 méter hosszú, oda kettő kellene, azért van a tervben 4 split.
Összköltségben nincs komoly különbség, legalábbis van olyan kombináció, ahol ez igaz. (Amúgy persze széles skálán vannak az árak)
A 4 split mellett szól az, ha az egyik elromlik, a többi még működik.
A légcsatornás mellett a beltérik hiánya és az szól, hogy a padlástérből befújhatok az összes helyiségbe, így a fürdőbe és előszobába is, ahova split nem kerülne. Sőt, talán juthat a melegből a tervezett télikertbe és garázsba is (csak fagyvédelemre).
A felmérést végző szerint az elszívást is a mennyezeten végeznék. Itt komoly aggályom van, én eddig úgy tudtam, az elszívást padlószinten kell végezni, hogy "lehúzza" a meleget a plafon környékéről. Itt jön a kérdésem.
Van itt valaki, akinál légcsatornás berendezés működik és a mennyezeten van az elszívás is? Mi a tapasztalat, jó ez így? Nem kell a splithez hasonló légárammal lefújni a meleget, hogy le, lábhoz is jusson belőle?
Nyilván szól a kérdés a profikhoz, telepítőkhöz is.
Hány négyzetméterenként kell befúvónyílás a plafonon?
Nekem az jutott eszembe, ezen a problémán gondolkodva, hogy olyan helyiségekben, ahol nem zavaró egy lejövő cső elhelyezése (és a nagyobb légáram),pl. kamra, WC, alulról történne az elszívás és az ajtón kialakított nyíláson jönne át a másik helyiségekből a padlószintről a levegő. Ez működhet jól?
Klímával fűtök egy 65m2 vertfalú lakást. Öreg fa nyílászárók, amik nem zárnak tökéletesen. A klíma azt mutatja, hogy 45% a páratartalom. Szemerkélő eső van kint. Gondoltam, hogy engedek be egy kis párás levegőt. 10 perc kereszthuzatos szellőztetés után, 1%-al alacsonyabb lett a lakásban a páratartalom. Nálam a párásítást kell megoldani.
Számlás vásárlásnál nincs visszavétel. Legalábbis azt mondták.
A Balmazújvárosi útiban volt (most éppen, máshová is vittünk már vissza). Leboltoltuk, hogy a számla nélkül vettet visszavegyék, és rögtön meg is vettük számlára. A másikat csak visszaadtuk.
