Minden amit az újra előtérbe kerülő megújuló energiaforrások eltüzelésére alkalmas készülékekről tudni érdemes, hogyan kell kiválasztani, hol lehet kapni, hogy lehet csinálni
A töltőajtó zár ahogy, ezért egyértelműen látszik alacsony huzatnál a visszafüstölés, ez a legelső kritériuma az üzemnek.
A füstgázkapu alapesetben nyitott, a füsthőfok 120C meghaladása után zárt, ekkor maximális a kazán áramlási ellenállása. Alacsony huzattal, vagy túl nagy légfelesleggel ilyenkor visszafüstöl.
Beavatkozásra a Lighnonál adott a lehetőség, viszont megfelelő műszerezettség (CO-mérő, stb) nélkül csak a sötétben tapogatnánk. Én is úgy gondolom kicsit marketinges fogás a lambdás kazánok. De még gk-nál is vitatható a hasznosságuk. Nálam már 2 éve szabira ment az egyik lambda, a kompjuter kijelezte, vizsga elött egy ismerösöm mű terhelést iktatott be helyette, a kompjuter már nem jelzi a hibát, a CO változatlan és a fogyasztás is ua. a teljesitmény is maradt (próba padon lemérve) a vizsgán sem kifogásolták. Pedig itt az elektronika is adott. Ha valakit érdekel itt részletes adatokat kaphat róluk: http://www.bosch-motorsport.de/content/language1/html/2886.htm
Nem, csak az volt a probléma hogy a tűztér hátulja tartalmazott egy víztáskát amiről mindíg lepusztult a betonozás és volt egy terelő ami 12 mm-es szénacél lap volt ezt cseréltem samott ra.
Az alsó képen az ajtón levő szekunderlevegő előmelegítőt kell takarni kerámiapaplannal, mert 500 fok körul is volt a levegő hőfoka. Ezen a hőfokon nem tudtam rendes keveredést elérni.
Tehát hiába adtam a szekunderlevegőt oxigéntartalom is volt mégis füstölt kormosodott a kazán belsőrésze.
Ez a Global szonda csak az ára miatt jött képbe, vagy van valami dokumentációd is róla? (jelleggörbe legalább)
Ahogy F40 is írja, csak a 4 vezetékes, szélessávú szonda jöhet számításba.
Ujj és planár szondáknak lambda=1-nél ugrik a jelfeszültsége, igy csak ezt az értéket érzékelik megfelelően. Légfelesleg esetén csak a szélessávú szonda jele megbízható.
A belső anyákat cseréltem, most 3 van fent, a középső 10-es, kétoldalt 6-os szorítja. A kazán maximális huzatigényekor sem füstölhet vissza, vagyis tapasztalati úton is be lehet állítani. A műszer drága.
Jól látod a kazán felépítésbeli hiányosságait, ezért is van valamilyen hatásfoka, amivel együtt kell élni. Az a + amit barkáccsal hozzáteszünk, olcsóbb jó kivitel esetén a gyári full megvételénél, ezért csináljuk.
Amúgy nem olyan bonyolult dolgok ezek, csak macerás az összeszedegetésük. A faelgázosítóban alkalmazott alsó égetés nálad is szabályozhatóbbá tenné a teljesítményt, a levegő adagolást, de gondolom ezzel tisztában vagy. Láttam az OPOP H424-hez is létezik hőfokemelő kerámia lap, még annak lehet utánna nézek, a hőcsere utáni részteljesítményes 50-60 C füstgázhőfok indokolja. Lambda szabályozással nem igazán tudnék mit kezdeni így utólag átgondolva beavatkozó híányában.
Egyszerűen beépíteném a kemény tisztítónyílásba (füstcső bemenet alatt van fél méterrel) meg persze megpróbálnám valami ellensúllyal beállítani. Talán jobb lenne mint a tisztítóajtó nyitogatás.
Mint irtam 0-1V-os szabályzó testfüggetlen szondára van szükséged, monitor szonda számodra nem használható.
Ez a a tip. szonda az autoknál már közel 10 éve nem használatos. Függetlenül ettől, NINCS eltérés a kazán és az autó szondálya között (marketing). Az elv, a felépítés, a mérhető feszültség azonos.
Neked 1.4 - 1.5 lambda értéket kel állítani, ez 0,11V - 0,25V feszültség körül van.
Igazából tapasztalati értékekre gondoltam, a szonda amivel kisérletezünk az ugye autóba
való, mert elérhetőbb mint a spéci faelgázba való.
A benzin levegő keveréket egyszerűbb keverni mint a forró gázokat,meg ott sokkal
kissebb a töltet és a ciklusidő is. A technológia is kiforrottab, mert a porlasztót
"1893.szabadalmaztatták Csonka és Bánki ".
Visszatérve a vegyeskazánra, az itt szerzett tapasztalatok eléggé hiányosak, van aki nem
bízík benne van aki nem érti ..............stb. Szerintem a kazánok kialakítása sem erre az üzemmódra való, a jó hatásfokhoz magas
tűztér hőmérséklet kell viszont jó nagy hőcserélő az alacsony füsthőmérséklethez. Ezek a paraméterek nem kedveznek az alacsony árnak. Tehát a gyártók nem tudnak
olcsón jót produkálni.
Az én rendszerem több változáson esett keresztül nem minden változtatás sikerült úgy
ahogy terveztem. Voltak nagyobb átalakítások is a kazánon csak azért,hogy jobb legyen
a gázok keveredése. Ezt nem minden felhasználó vállalná be csak azért mert hátha jobb lesz!.
Ez a kép november 11. én készült.
Mosst sokkal jobb a keveredés, csak nagyon meleg a szekunderlevegő.
Probald ugy, hogy a visszaterot nezed, es ha az megvan 40-50 °C folyamatos, ugy csukd be az also ajtot egy kis levegovel. Belefog telni egy kis idobe. Azert ne forrald fel a vizet, a 60-70 fokos eloremenonek eleg kell lenni, ha jol van meretezve a rendszer.
En ugy csinaltam, hogy a csotermosztatot begyujtaskor levettem 50°C igy hamarabb elindult a melegviz es nem fort fel, nekem 2x megkellet forgassa mire folyamatos meleg visszaterom volt.
0-1V-os test független szonda, 2 fehér a füttés, szürke test, fekete a jel vezeték. 1 vezetékessel nem fog működni.
Én már régen probáltam, nem hozza azt az eredményt amit vártam. Állítom, hogy a lambdás kazánok nem fogyasztanak kevesebbet ( marketing), csak környezetvédelem szempontjából van jelentősége (EU előirás).
Atmos, Vigas stb. 1,4 - 1,5 lambdán működnek, de a vezérlőn nem ezt látod. ( pici - pici csúsztatás).
Hatásfok növekedést nem érsz el vele, játéknak jó!
Ja, és az én rendszerem is régi lemezkazán (Mezőgép, kb 30 éves), gravitációsan működik, de van egy keringető benne vész esetére, ami jó, mert ha jobban megpakolom, gravitációsan nem tudja elvezetni a meleget és könnyen felforr a rendszer.
Van rendeseh huzata a rendszerednek, hogy még a brikett is elaludt? Ha a kazán hőcserélős részénél pl meggyújtasz egy újságlapot, akkor azt kirántja a kéményen keresztül?
Szerintem addig semmiképpen ne csükkentsed az alsó nyílást, amíg az egész rendszerben át nem melegszik "normálisan" a víz. Ez messze nem egyenlő azzal az idővel, mikor már lobog a tűz.
Én ha behyújtok, akkor kb 20-30 percig teljesen kitárt alsó ajtóval megy a kazán és szekunder levegőt egyáltalán nem kap. Utána már megfordult a rendszerben a víz, kb 60 fokos az előremenő. Ekkor állítom be a nyílásokat. Primer levegőként kap kb egy 4-5 cm2-es felületen, míg szekundert kb 1-2 cm2-en. Így 80-90 között dolgozik a rendszer egy 15 perc múlva.
Köszönöm az eddigi tanácsokat, sok hasznos dolgot olvasok itt.
Az elég nedves fa mellé próbaképp vettem némi fabrikettet a brikettpont.hu-tól. Ez életem első ilyen szezonja fűtés szempontból, tudom, hogy nagyon kezdő vagyok, de azért kérdezek a szakértőktől :)
Ha fával tüzelek, akkor az alsó kazánajtó szinte folyamatosan nyitva van, mivel különben nagyon visszaesik a hőmérséklet és a radiátorok a 30-40 fokot is alig érik el, a fa meg ott marad üszkösen. Tehát csak sok levegővel tudok tüzelni.
Tegnap kipróbáltam a brikettet, az ajánlott felső begyújtási móddal, de nem akart meggyulladni. Aztán alulról, akkor már jobb volt, de aztán az is elaludt. Ma úgy próbáltam, hogy gyújtóssal begyújtottam, amikor már szépen égett, akkor raktam rá pár régi száraz parkettát, amikor az is begyulladt, akkor pedig rádobtam két brikettet, vártam kb 15-20 percet és amikor láthatólag égett már, akkor becsuktam az alsó ajtót is és csak kevés levegőt engedtem be a huzatszabályzón. Elvileg ilyesmit írt a brikett csomagolásán is.
Namost ez sem jött össze. Amikor elfolytottam, szépen lassan elkedett csökkenni a hőmérséklet, nemhogy emelkedett volna. Gyakorlatilag ha nyitva tartom az ajtót, akkor gyorsan elég, ha pedig elzárom, akkor nem izzik rendesen, csak egy fekte üszkös valami marad, nagyon enyhe izzással. A kazában érezhetően nincs túl nagy forróság sem.
Mit csinálok vajon rosszul?
Régi lemezkazán, gravitációs fűtés, nincs sszivattyú. Ezzel kell most megoldani valahogy :)
Ez a kép november 11. én készült.