Pár év múlva egy 10-13 éves rövid távra napi szinten. Nem kell nagy, 1.4 bőven elég.
Eddig valami olyasmi volt, hogy 2000 előtti legyen, mert abban nincs annyi elektromos vacak, de azóta megint került beléjük egy csomó olyan dolog, aminek a javítása felér egy gazdasági totálkárral.
10 év múlva? Lesz minden tengelyen egy villanymotor. Nem lesz váltó, a fékezést is a motorok végzik majd a legtöbb üzemállapotban, nem lesz robbanómotor, nem kell bele kenőolaj. A fődarab csere az lesz, hogy kicseréled az akkumulátort vagy az elektronikát egyben.
Amikor valami nem kerek az autó bejelenti magát a szervizbe és letöltik egy felhős adatbázisból az összes működési paramétert és azok változásait évekre visszamenően.
Tudom! :) Autószerelők vagytok, nem vesztek olyat, amivel szarakodni kell. Gondolom, ti nem cseréltek otthon szórakozásból hengerfejtömítést, ha nem muszáj.
Ezért vagyok majd bajban, ha egy új szart kell venni 13 évesen, az mi legyen?
Nekem tegnap volt a kerdesem az asszony fele, hogy ez a jel miota vilagit? A csuszda kampoval? (lambda jel :-)
Nem tudja de egy ideje erotlen. Mar nem is kerdezek itt mert a Fenix5.1 20 eves autoban nem egy tipikus, elterjedt rendszer, ugyis nekem kell vegig merni. De en is megsertodtem hogy miert hidegben kell vacakolni mikor nincs kedvem... :-)))
Múlt héten nem indult be. Igazából el sem hittem, néztem körbe, hogy mi történt.
Próbálkoztam vagy 10x mikor rájöttem, hogy ez nemigen fog elindulni.
Hallgatózom, nem megy a benzinpumpa. Volt ilyen baja van 6 éve, kontaktos volt a relé a tűzfalnál.
Kiveszem, betolom, mozgatom, próbálkozom nem megy.
Kerítettem egy lámpát, meg egy 40-es vastagvalú Item profilt :)
Rávertem párat a külső pumpára, aztán rápróbáltam megint.
Mmmmúúhhh... mondja a pumpa,nem indul, de talán még nem halott.
Letoltam a napi kardiót, ötödik próbálkozás után, hopp beindult és meg sem állt hazáig.
Ahogy nem hittem el, hogy megállt, azt sem hittem el, hogy ennek lesz valami esélye. Aztán mégis.
Soha nem állt meg így előjel nélkül, mindig az volt, hogy hallom, ok, már nagyon meg kellene csinálni..., aztán lesánult, de akkor sem állt meg. :)
Levettem az egységet (pumpa-szűrő-nyomástartó). A pumpa merci emblémás, a szűrő Mahle, Merci emblémás, a nyomástartó...szerinted? Merci emblémás egy 25 éves autóban:)
Nem vagyok büszke rá, hogy nem cseréltem még benzinszűrőt.
Most sem cseréltem, de ígérem...!
Szétvágtam a pumpát, makulátlan, tiszta, csak elkopott a kommutátor, elfogyott a kefe.
Egyébként nagyon szeretem, automata, jól összenőttünk. Nem mondom, hogy nem tenném bele a seggem 5-8 éves jobb autóba, de nekem az nagyon nem ér annyit.
Nem megyek sokat, így megtehetem, hogy öreg darabbal járjak.
Heti 500-800km autópályát ilyen autóval nem lehetne, ahhoz egy 10 év alatti jól karbantartott autó kell.
Másrészt, ahol áthúz a szigetelőn keresztül ott meg is ég, szenesedik.
A mellett hogy vékonyodik a szenesedés miatt kevésbé szigetel, azaz felgyorsul a folyamat, önmagát erőstíti.
Közben leesett ki is az a Kugler Kábel nem egyszer rendeltünk Tőled, az én autómban is az van, de tényleg. :)
A kábelekkel évek óta nincs is gond, de tudnál arra valami magyarázatot adni, hogy az elosztófedél közép kivezetése 10-20E kilóméterenkét egyszerűen elég, elfogy?
Mikor elkezd rángatni, a kis grafit rúd sincs meg a rugó maradványáról próbál áthúzni.
Mindig cserélek rotort és fedelet is, nem olyan nagy valami csak érdekel mitől lehet.
A nagyfeszültség ott épül le a hol neki a legkönnyebb. A gyertyát kivéve normál légköri nyomáson száraz levegőben a kb 1 mm hézag átütéséhez kb 2 kVolt feszültség elég. A motorban legalább 10 bar nyomáson kell hogy létrejöjjön az ív. Ez kb 10-szeres feszültséget igényel. (kb 15 - 20 kVolt) A nagyobb nyomás, nagyobb gyertyahézag, a szegény vagy dús keverék, a hideg motor, a kormos, olajos elektródák mind növelik a szükséges feszültséget.
A gyertya szigetelő csúcsán keletkező lerakódások (korom, fémgőzök stb) vezetővé teszik azt. Ezt a vezető réteget -belül ahol a szigetelőcsúcs találkozik a fém házzal (test)- nem tudod letisztítani. Bekövetkezhet olyan állapot hogy a nagyfesz-nek könnyebb lesz ezen a vezető rétegen elérni a testet mint átütni az összesűrített keveréket.
A másik lehetőség hogy leüt kívül (ott még nyomás sincs) a bordázott szigetelő felszínén. (azért bordás hogy hosszabb legyen az útja) Bármelyik utat választja, ahol egyszer "lekúszott" ott legközelebb könnyebb lesz neki. Ha kívül csinálta akkor szívességből megégeti a "gyertyapipa" belsejét is.
Ha ilyenkor az új gyertyára visszateszed a megégett "pipát" akkor rövid időn belül az ott kialakult úton ismét "lecsapkod" és megégeti az új gyertyát.
A rutinos emberek levágják megelőzés képen,vagy találkoztam olyan Nissan alkatrészessel aki a csillapító nélkül árulta. Állt egy kereszteződésben,balra kanyarodott volna,de a hatalmas Le eltekerte😏.
"Ha a PVC-n nem spóroltak és tettek rá legalább 1 mm vastag köpenyt akkor elképzelhető hogy elviselte azt a kb 15 kVoltot amivel a Lada már gyújtott :)"
Na, ez a megoldás!! :) Azok a "bikakábelek" olyanok voltak, hogy volt bennük egy vékony rézkábel, és rajta egy legalább 8mm átmérőjű szigetelés. (vagy több) Természetesen indítókábelnek alkalmatlan volt, de a népek vették, mert olcsó, és vastagnak látták a kábelt. Az első próbálkozásig.......
sziasztok!nissan primera 1997évi 2.0td amin az adagolo feszitő szij feszitőcsapágy tökrement szeretnék segitséget kérni az ujat beleraktam de valoszinü elment az adagolon az előtőltésem nem indul be hogyan kell beálitani eszt a szijat a vezérmütengej hajtja vannak rajta jelzések az adagolon is vezérmütengejen 2 betü és köszte pont köszönöm!
megneztem (egy regi) autodataban es az mindekettohoz (karbis es kozponti befecsis) 0.8mm hezaggal WR7DTC-t hoz (3 testelektrodas)
mas kerdes:
1, most 3 polusu van benne es enyhen 3-szög alakura van kopva a gyertya
2, neha elofordul hogy leesik a fordulatszammero 0-ra (utoljara mondjuk 2-3mp-re 0-ra es nem is ment). trafo, hall jelado, gyujtasmodulbol vmelyiket ki lehet zarni?
Mint az előbb írtam a gyújtókábelhez nincs szükség nagy keresztmetszetű vezetőre (kicsi az áram). Viszont a szigetelő köpeny legalább 2 - 3 mm vastag kell hogy legyen (kb 20 - 40 kVolt feszültség)
Az indítókábelnél viszont az áram nagy (akár több száz Amper) kis feszültség mellett. Ha a PVC-n nem spóroltak és tettek rá legalább 1 mm vastag köpenyt akkor elképzelhető hogy elviselte azt a kb 15 kVoltot amivel a Lada már gyújtott :)
Ezek szerint öreg vagyok, mivel nem csak a CPI trafót hanem a feltalálót és a gyártót is ismertem. Leegyszerűsítve egy kondenzátoros gyújtás ami a hagyományos trafók 10 - 30 mJ energiájával szemben akár 80 - 100 mJ-t is tudott. Nem a feszültséget növelte, inkább az ív áramát "tuningolta".
A gyújtókábelen folyó kb 100 mA áramhoz a 0,5 mm2 keresztmetszet is bőven elég. A PVC szigetelő anyag és gyártástechnológiája is sokkal olcsóbb mint a szilikon, EPDM, EPS, EVA stb polimereké.
Ahol elég a 80 - 90 0C hőállóság (veterán autók, villanypásztor stb) oda miért tennénk drága szilikon kábelt.
A német Trabantosok oda vannak a fekete PVC kábelért :)
Ha az elektródahézag megváltozik, akkor nem utánállítani kell, hanem kidobni, mert lejárt az élettartama. Nem csak az elektródának, hanem a komplett belső szerkezetének, szigeteléssel,ellenállással együtt. Ezek ugyanúgy öregednek.
Minden autónál a csereperiódus van megadva és nem az utánfeszegetés mértéke. Akármennyire is primitívnek tűnik, ez egy méretezett,érzékeny "rezgőkör", aminek bármelyik elemét megváltoztatva/elhangolva a leggyengébb láncszem sérülni fog.
Így tényleg nem éri meg dolgozni vele. Nekem annó a 15-ös felni miatt lett a hordós elképzelés, ebbe a gyáriba ez nem nagyon férne még bele, de gondolom, egy mérettel nagyobb is volna kicsit drágábban.
"Ha beállítod néha a hézagot, akkor addig mehetsz vele, míg bele nem fogy a középelektróda a porcelánba, ennyi a tanmese lényege"
Aha, sokan hiszik ezt.... Aztán meg nem értik, hogy miért áll meg, vagy nem indul reggel az autójuk és miért írja be hirtelen az összes trafót szakadtnak...
Persze mert már ECU-t se tudnak gyártani..."bezzeg a zsigulival nemvótilyen"
Jónak írod b@zze, pont én vagyok az egyetlen mókus a topikon, aki folyton szóváteszi a gyertyahézag kisebbre vételét akár a gyárinál is, a szekunder kört kímélendő, meg hogy ne nyissuk meg hengerteljesítménykülönbség vizsgálata gyanánt a gyújtókört, mert elszállhat a trafó a francba(kérdezd meg cam arot:-))
Attól semmi baja nem lesz, ha beállítja a hézagot, mivel jó eséllyel kisebb lesz, mint előtte, tehát nem terheli feleslegesen a szek.kör szigetelését.
Nyilván nem kell vele addig menni, míg el nem fogy az elektróda, kicserélheti hamarabb is, de elvileg lehetne.
Ha még emlékszik valaki, a 2000-es évek elején a zöld Hoppecke aksikhoz adtak "bika"kábelt ajándékba, ami valóban 2,5mm2 keresztmetszetű volt, tehát bikázásra alkalmatlan, viszont nagyonfasza kábelszettet lehetett csinálni belőle oda, ahova nem kellett ellenálláskábel.
A lada gyújtás esetünkben nem lada gyújtás, CPI trafó volt rajta(idősebbek tudhatják, mi az), aminek az volt a baja a maga idejében, hogy szarrá égette az összes szekunder köri alkatrészt, olyan szikraenergiát tudott kicsiholni magából, csak a legjobb rotor/fedél, meg kábelvégek/szigetelőgumik maradtak életben.
Ez egy zsugormotoros 1,7 lada volt, amivel amatőr rallyn is indult az ember néha, tehát kapott hideget-meleget a gyertya, mégsem viselte meg túlságosan, a növelt hézag ellenére is bírta a kiképzést.
(több autóra is csináltam hasonló gyújtást, csak ennek az egynek a gazdája volt ilyen állatkertész, hogy az utolsó métert is kihajtsa a gyertyából).
A mai hengerenkénti trafós szarokra a gyári hézagot se merem úgy hagyni, max 0,7mm, azzal még talán nem terhelődik túl a szekunder kör szigetelése:-)
Régebben szerintem pont neked írtam, hogy a rozsdamarókban, evipas, ro55-ben foszforsav van, leszedi a rozsdát, a vízkövet, meg rakhatod a savanyúságba! :)
2-4% os töménységben van a bolti cuccokban, de lehet kapni webáruházakban tömény 75%-os kiszerelést, élelmiszeripari, 5l ~4000Ft, elég sokáig elég, és ha akarod magadnak olyanra hígítod, ami beválik.
Régen volt ilyen gyújtókábel méterre. Vékony réz belső gagyi PVC szigetelő.
Tényleg olyan volt, mint a mai bikakábelek, a piros megtévesztésig hasonlít :)
A történet nem a mostani hengerenkénti trafókról szólt.
Én egy kompressziómérés alkalmával 5 másodperc alatt kettőt (hármat) nyírtam ki. Elfelejtettem lehúzni a csatit, csak úgy félretoltam. Párszor áthúzott belül és sanyi lett.
"Ha beállítod néha a hézagot, akkor addig mehetsz vele, míg bele nem fogy a középelektróda a porcelánba, ennyi a tanmese lényege"
Aha, sokan hiszik ezt.... Aztán meg nem értik, hogy miért áll meg, vagy nem indul reggel az autójuk és miért írja be hirtelen az összes trafót szakadtnak...
Persze mert már ECU-t se tudnak gyártani..."bezzeg a zsigulival nemvótilyen"
Régen tisztítottam gyöngyszórással a gyertyákat, és használtam újra, csak aztán olvastam, hogy a gyertya tud olyat csinálni, hogy kivéve adja a szikrát, betéve a nyomás hatására viszont már nem.
Az okára nem találtam magyarázatot, gondoltam, hogy az anyagszerkezet változhat esetleg a hő hatására, de hát akkor ez nem így van, csak a repedés, meg a rossz gyertyahézag csinálja a galibát!?
A történet akár hihető is lehet (kivéve a 2,5 mm2 bikakábelt) de azon érdemes elgondolkodni hogy milyen feszültségen dolgozik a Lada gyújtás, mennyi szigetelőanyag van a trafójában és hogy néz ki ez egy mai kis köbcentis turbós motor hengerenkénti trafójánál.
Az összehasonlítás után lehet dönteni hogy gazdaságos-e spórolni a gyertyacserén 20 - 30 fillért kilométerenként, kockáztatva néhány trafó árát.
Ha beállítod néha a hézagot, akkor addig mehetsz vele, míg bele nem fogy a középelektróda a porcelánba, ennyi a tanmese lényege, feltételezve, hogy nincs lerakódás rajta olaj/víz egyéb nem rendeltetésszerűen bekerülő anyag égése miatt.
Akkor azt benéztem, szoktak tisztítani vele házi praktikákban, mindenre jó, még a rák ellen is olvastam, hogy hatásos! :) Vagy taposó aknára kell szórni, az ellen jó!? :)
A gyertya elektródáinak az anyaga nem degradálódik, csak a hézag növekedése miatt megy tönkre valójában a gyertya?
Egy alapos tisztítás és hézag állítás után elvileg tovább lehetne használni jelentősebb problémák nélkül?
Történet a múltból:-)
"Aztán a másik véglet, amikor 1300-as B+G ladára raktunk fel CPI trafót, Bosch W7DC gyertyával, alapból 1mm hézaggal, rendes anyagokból megépített(ebbe a 2,5mm2-es bóti "bikakábel"-ből csinált gyertyakábel is beletartozik, ami járó motornál világít a sötétben) szekunder körrel, annyi karbantartási igénnyel, hogy 30 ezrenként vissza kell ütni a hézagot 1,2-ről 1-re:-), mert az 1,2-vel gázzal hidegen 3 helyett 6 fordulatra indul...kérdezem a srácot, "jó lett?, hát, talán, hármasban a 7500-at leforogja", elmész a picsába, azt nem mondtad, hogy versenyezni köll:-)), százvalahányezret ment ua. gyertyával, azért dobta ki, mert elfogyott a középelektróda."
Az elektródák kopása miatt a gyertyahézag megnő. Ezt lehetne korrigálni az elektródák hajlításával de a normál "rézelektródás" gyertyáknál az élek is lekerekednek. A tűhegyes középelektródájú iridium gyertyáknál pedig a csúcsok tompulnak. A nagyfeszültség legkönnyebben a csúcsok majd az élek között jön létre. (ld villámhárító) A csúcsok, élek kopását nem tudod kompenzálni.
Másrészt a szigetelő csúcson az olaj- fém- gőzök lerakódnak, diffundálnak és vezető réteget képeznek a középelektróda és a test között. Ez söntöli a szikrát. Ezt a réteget nem tudod eltávolítani.
Ezen kívül a szigetelőn hajszálrepedések, beégések keletkezhetnek.
Szép Estét Mindenkinek!!Esetleg tudna nekem abba segíteni valaki hogy jó lenne ez a fagyálló a mk2 puntomba,1.2es 8szelepes,benzin,2000es évjárat.Dynamax Cool Ultra G12
A nem vagyok nagyon otthon a vegyészetben, de ha jól emlékszem, amiket olvasgattam hasonló témákban, valami hígabb lúgos tisztítással kéne próbálkozni, és melegíteni az oldatot.
Milyen szódával próbálkoztál, szódabikarbóna?
Én a mosószódát, vagy a fehérítőként használt perkarbonátot próbálnám meg első kőrben.
40-50°C körülire melegítve.
Ha minden igaz, akkor a sav azért kapja szét a felületet, mert a negatív oldalon lévő fémek könnyebben oxidálódnak a savak hatására. Ha például a H bal és jobb oldaláról összeteszel fémeket, akkor azok megeszik egymást, én sárgaréz csatlakozót csináltam al ötvözetbe, és a menet egy év után fehér por alakjában távozott, az al redukálta a rezet és eloxidálódott.
Itt van egy jó kis kép, hogy ki kivel nem lesz jóban:
A többpólusú (helyesebben több testelektródás, mivel az egy testelektródás gyertyának is több pólusa van - szám szerint kettő) gyertyák élettartama kb annyiszorosa az egypólusúnak ahány testelektródája van.
Egy - egy testelektróda "működési felülete" kb akkora mint az egypólusúnak de a szikrázások száma annyiad rész ahány elektróda van. A középelektródát pedig tartósabb anyagból készítik (WR7LTC+ krómnikkel, WR7DC+ nikkel-ittrium) Tehát lassabban kopik.
A két típus hézaga azért sem összehasonlítható mivel
- A több pólusuaknál a szikraképzés helye általában "mélyebben van" WR7LTC+ 5 mm, WR7DC+ 3 mm)
- Máshogyan indul a lángfront. Az egypólusúnál a testelektróda általában a terjedés útjában van.
"csak nagyon tiszta 99% Al alkalmazható, nagyobb mennyiségű rezet, vasat vagy nehézfémet tartalmazó ötvözeten nem állítható elő víztiszta áttetsző oxidréteg"
ezért nem lehet az ilyesmit eloxálni sem rendesen.
Soha nem fogod a helyén kiszűrni, hogy a maf-tól torpan, vagy a torpanas miatt esik le a légnyelés. Főleg a kezdeti fázisban.
Inkább érdemes lenne üzemanyag nyomást mérni...gyakori probléma.
Egyébként van az ecunak bootstrap és szerviz beállítás funkciója. 3 lépcsőben lehet állítani a dusitast, elogyujtas...Ha a mafos szakember ott is belenyúlt, akkor már elég tényező áll fenn egy kiadós szíváshoz.
Ha valami tervezési hibás, akkor abból az összes példány rossz és körülményektől függetlenül minden egyes legyártott darabnál km-re pontosan előjön a probléma.
Típusonként 3-4 millió motornak és modellenként 600e-3millió autónak lenne ugyanaz a baja, generációról generációra. Ez azt jelentené, hogy a világ összes maszek autószerelője napi 12 órát dolgozna a "típushibák" lejavításán.
Ezzel szemben a néhány 100E km alatt indokolatlan módon széthulott bevizsgálatlan eset alapján kijelenteni, hogy a trógerek már semmit nem tudnak normálisan legyártani, elég szubjektív vélemény...:)
Főleg úgy, hogy általában az ilyen eseteknél kideríthetetlen az autó előélete, soha nem volt szakszervizben, de még 2x egy helyen sem javíttatva. Szervizköny sosem volt, vagy üres. Az ügyfél pedig nem tud semmit, vagy hazudik.
feltetelezem, h a 3 polusu a katalizator miatt van a monojetesben, de miert nagyobb a hezag? (kisebb a kopas ugyanannyi km alatt? vagy igy is meg adott a gyujtasbiztonsag a 3 elektroda miatt?)
Mondogattuk 10-15 éve, hogy ki fogunk halni, mert nem lesz mit javítani az autókon, csak ocs., meg fék.
Később, hogy nem tudunk lépést tartani a diaggal, mindent csak gyári műszer visz...
Ez sem jött be még.
Amire nem számítottunk (tam), hogy a mosógépet elobható öngyújtóra cserélték, az autókat meg eldobható mosógépre.
Tudnánk javítani, de el van lehetetlenítve.
Már talán látszik valami kezdemény, hogy azok kezében fog legtöbbet érni az 5 éves autód, akik darabokra szedik és szétválogatott hulladékként visszatolják kínába, mint nyersanyag.
Inkább csak a zeeger feszül be. Forgasd, kocogtasd és próbálkozz tovább...
Lehet soha nem fog kijönni, akkor vedd le a belső gumiharang nagy bilincsét és húzd ki a féltengelyt a belső csuklónál. Vigyázz vele, mert hajlamos széthullni, tekerd be rongyba.
Egyébként meg nem kell hogy fizess semmit csak töltsd le a legújabb verziót. A Stilo 1.4 motorvezérlője benne van az ingyenes körben tehát mindenféle crack nélkül tudod használni.
az megvan hogy anno a főtaxinál úgy "szabályozták" a zsiguli féktárcsát hogy volt két fékbetét amire vídia lapkát forrasztottak, ezt berakták a nyeregbe és körbe autókáztak a telepen féket taposva?
Mit szólnál ahhoz, ha hó végén a főnököd megpaskolná a vállad, hogy remekül dolgoztál, de fizetést azt nem kapsz, mert ismer valakit, aki ugyanezt ingyen is megcsinálta volna...... ??
Egy kis segitseget kernek. Van egy Fiat Stilom, 1.4 16V, 2005 evvegi.
Olyanokat produkal, hogy ha esös, paras idöben megyek vele, elkezd check engine hibat dobalni, es amit szarad az idö es jarok vele, egyre ritkul, majd megszünik a hibakod.
Multiecuscannal (1.7-es verzio) meg lett vizsgalva, mikor dobalta a hibajeleket , semmi kodot nem hoz.
A probléma valós és nagyon is aktuális. Ezeket az autókat nem a szegények veszik. Nekik megfelel a swift is.
Hanem második, harmadik autónak, melóba, asszonynak,gyereknek, kutyának. (De ugyanezt eljátsszák A8L-el is.)
Pont azért, mert annyira olcsón hozzájutni, hogy a megszerzése semmi anyagi megterheléssel nem jár. A fenntartása viszont annál inkább. Ezért is dobják el őket el odaát, mert ott már több évtizede felfogták és belátták, hogy mindent amit ezek az autók az első 10 évben képviseltek már kiment belőlük és mára csak az elhasznált, lejárt élettartamú, cserére szoruló fődarabok maradtak meg.
És itt jön képbe az ungarische wirtschaft, ahol azt hiszik, hogy az újkori ára és az 500 eurós bekerülési költség közötti árrést direkt nekik hagyták meg.
A neppereknek és a filléraszó végfelhasználóknak. Mint alanyi jogon járó profitot.
Hát nem.
Azért ennyi az ára, hogy fussa az alkatrészek megfelelő minőségű cseréjére. De már ez sem történik meg, mert már az utángyártott alkatrész, a bontott és a felújított is drága.
HElyettük ott a youtube és a fórumok, az ingyen van. Instant adják az illúziót, hogy esetleg meglesz okosba. Ha nem, akkor sem veszít semmit, mivel nem ő áll a kipuffogó végén. Ő csak előre néz és hátul szennyez.
De mi lesz akkor, ha majd mindenki ezt csinálja...?
Túl komolyan veszed a 20 éves bontószökevények problémáját. Senki nem fog 300 eurós autót drágán és új alkatrésszel javítani. Akinek ilyen autóra futja az filléres megoldásokat keres. Ez eddig is így volt, ezután is így lesz szerintem. Nem ezzel fogják tönkretenni egy márka presztizsét.
Nem tudom ki volt az a törölt nick, nem is érdekel. Csak részletes választ adtam egyértelmű tényekkel alátámasztva egy full amatőr és cinikus kérdéssorra.
Nekem teljesen mindegy, hogy ki hogyan viszonyul a véleményemhez, mivel semmi anyagi, vagy presztizs érdekem nem fűződik a fórumhoz. Továbbá egyik szaki kartellhoz sem kívánok csatlakozni.
Csupán objektív ellenzékként veszek részt olyan témákban, ahol tombol az (ön)becsapás, dilettáns fröcsögés és a szakma tovább értéktelenítése.
xx év szerviztámogatói traumával tapasztalattal a háttérben nem tudom azt mondani, hogy több lenne a gyártók rovásán, mint az ügyfelekén, vagy a kókler szervizeken. Még csak nem is 50-50.
Valamint azt sem tudom a gyártó számlájára írni, mikor az osztrák bontó elöl felcsörlőzött 17 éves, utoljára 2005-ben szervizelt w168-ban elromlik a légtömegmérő.
Ne keverd ide, mikor a beszállító csal a biciklilánccal és ez miatt a mérnököket hibáztatják. Ha összedől a házad, mert c50 helyett c10-es betont kaptál, akkor nem a tervező a hibás.
Azt pedig végképp nem tudom elfogadni, hogy egyesek fake DIY videók alapján haszonszerzés céljából pénzért értékesítik a barmolást, mindezt addig ismételve amíg a jövő generáció számára már természetes és elfogadott megoldássá válik.
Mert akkor sem a gyárak fogják lehúzni a rolót, hanem a szerelők.
Bármennyire is furcsa, az autók -kialakításuktól függetlenül- a motortébe esőben, vagy tócsába hajtva víz verődik fel.
A konyhaasztalDIY szakemberek pedig legritkább esetben használnak megfelelő tőmítőanyagot, vagy egyáltalán bármi körültekintést, rutint, vagy következetességet a beavatkozásuk során. http://www.aclassinfo.co.uk/w168/lofty%20017.jpg
Nem, a legtöbb ECU nincs lakkal, szilikonnal a hülyeség ellen védve.
"tökmindegy 100V és -100v közt mit adsz be, mert egy 0.001 cent ára zener megfogja'"
Vége a 80-as éveknek, sőt a 90-esnek is...
Mercedes is köszöni jól van, az első 2 tulajt így is lényegében hibamentesen kiszolgálják, a többi pedig saját magának gyártja a problémákat.
Ez olyan tiszta, mintha soha nem lett volna benne olaj...
Így nézve nem is rossz futás :)
Minap láttam egy 40-es évekbeli villanyomtort, úgyí működött ,mint az új.
Kicsit furán néz ki mai szemmel, volt rajta 9 réteg festék, de azon kívül...
Szerintem ez végig nyomta a II.-ik világháborút, a tulaj '80 körül építette be a szalagfűrészbe.
Mondta is, hogy azóta már vagy 3x cserélt benne csapágyat, szerinte - bár nem hallatszik, de - nem olyan precíz a forgórész kiegyensúlyozása, eszi a csapágyat...
Volt egy időben C Kadettem, 2.4-e CIH motorral L-jetroval, meg minden mással.
Eccercsak elkezd dadogni, rángat majd megáll. Iszonyat műanyag büdös füst a motortérből.
A hüvelykújjnyi kábelköteg elszabadult és ráégett a négyleömlőre a körúton este 11-kor.
Nem csak éppen, hanem bebandázsolta elég szépen.
Mobil még nem nagyon volt, 10 percig forgattam a fejem, hogy most mi lesz...
Aztán egyenként széthúzgáltam a vezetékeket, amin már csak a rézdrót volt.
Betekertem a csomiban talált reklámújságba egyenként. Egy gumipókkal elhúztam az útból és mentem tovább.
Pár napig még így kocsikáztam vele, aztán kicseréltem azon a méteres szakaszon azt a 10-12 vezetéket.
Még egy emlékezetes a sok közül. Valami Opel, sokat eszik, túldúsul, nem olyan jó vele autózni, mert fullad is ele a benzinbe.
Minden jeladót átnéztem, amit csak lehet leellenőziztem (ok, nincs olyan sok), de mechanikailag is belemásztam...
Valahogy fél nap múlva felmerült, hogy nézzem már meg az ECU-t, hátha...
Jobb A oszlop tövében ázott, ki tudja mióta. Fél deci vizet biztosan sikerült belőle kiönteni. Néhány tudat alkatrész a víz alatt volt, ez okozta a "kellemetlenséget".
Nem kell ebből semmilyen következtetést levonni, csak elmeséltem.
Ez is megér egy misét (előzményeket is érdemes elolvasni):
Elégett szenzor? Mitől ég el? Mi ez, mécses, idővel elfogy a kanóc?
Beáztatják a vezérlőt? Mivel áztatják be, bedobják egy vödör vízbe? ja bocs, nem attól nem ázhatna be egy motorvezélő, hiszen a héáza zért, vízhatlan, ki van üntve, és még a kiöntés alatt a panelt lakk is védi....
biztos könnyűbúvárkodnak vele...
"vagy elfüstölik a MAF feldolgozó áramköreit"
A maf jelbemenetnek egy több kohm impedanciájú valaminek kellene lenni, ahol tökmindegy 100V és -100v közt mit adsz be, mert egy 0.001 cent ára zener megfogja a szintet..
ja nem..
az a 20éves bosch(volt), ahol még nem az volt a lényeg, hogy hamar (2-3 évente) vegyen a milliárdos is új kocsit..
köszönjük mercedes, meg is érdemlik az összes koxit aki ellenállással kerálva ketyózza a szarjukat, ennyit is ér új korában is az a bizonyos csillag mostanra (meg az összes többi)
Nekem a Rotake RT-5268 bevállt, lassan 2 éve használom. Nem egész napi nyúzásban, csak hobbi szinten, de majdnem minden nap megy, hétvégente kicsit jobban.
Egyelőre semmi gond vele, ereje is meggyőző az előzőhöz képest. Mikor én vettem 700Nm-nek írták, de látom most már 1000-et is ráírnak... Ha a fele igaz, neked már jó.
Jah, az elégett szenzor helyére bekötnek egy ellenállást, hogy legalább elinduljon. Aztán 11L-es fogyasztással járnak tovább amíg szét nem málik a motor.
Minden 2. vezérlő szinte javíthatatlan, mert beázatják, vagy elfüstölik a MAF feldolgozó áramköreit.
500 eurós autókból csinálnak +500 eurós motorjavításos buktákat. Ha ez nekik megéri...én már csak beleröhögök a telefonba :)
Őt csak az érdekelte, hogy hogyan működik a szelep. Úgy vélem minden mással pontosan tisztában lehet, mert ha nem így van akkor csak megkérdezte volna nem? ;)
Ez lenne az egyik tipikus MAF hiba? Valahol 2000RPM felett beesik, majd fordulatot csökkentve visszaáll.
Folyamatos padlógázas kigyorsításnál meg kalimpál összevissza.
Javítva volt már valamikor (gány forrasztás + trimmer poti a 2-3 láb között)
Ugye két lapka van benne, az egyik az alapjárat és közeli, a másik a nagyobb fordulatra. Itt a második lehet szar, már ha a 9kg/h légnyelés jónak mondható alapjáraton. (Jó?)
Van-e értelme megpróbálni utána húzni a második szenzort szintén egy potival? Ha az ugráló jelet nem produkálná folyamatos gyorsításnál, akkor kicsit biztosabb lennék benne :)
A dolog ennél bonyolultabb. Festettem én már autót is , igaz hagyományost, Szamara, ARO. Csak a metálról fogalmam sincs. Lehet stiftet venni S5R színkóddal? És azt nem kell lakkozni ?? Az autóm öreg de szeretem rendbe tartani őket . (A Samara 15, az ARO 18, az Seat 18 éves, igaz a az első kettő már nincs meg.)
Volna egy kis problémám , ami már kicsit idegesítő .
VW Polo 1.4 benzín , 16 szelep , 55kW , ezüst metál . EGR szelepcsere, valmint mind a két szonda cserélve . Csere után pár héttel újra világít a sárga engine jelzés. Hol azt írja, hogy szegény a keverék, hol meg azt, hogy sok az oxigén a kipufogogázban. Viszont ami érdekes, hogy a kipufogóból abszolutt nem csepeg a víz. :(
Lehetséges , hogy a katalizátor is beadta az unalmast (bekoszolódott, vagy már nincs platina a felületen)?
A santa fe vel semmi bajom, csak 2006 os. Akkor ha jól értem Antarával sem lesz gondom? A hajtás láncban motor, kuplung, váltó, osztómű, tengelyek, melyik a gyenge láncszem? Jelszó: Nem Somogybabodra készülök!
Ismeri valaki a Ford C-Max(2013-as) ok lelki világát?Gyárilag úgy van programozva,hogy álló motornál( gyújtás nélkül) ha ajtót nyitok műszerfaltól kezdve minden létező belső fényforrás aktiválódik. Ezekből rengeteg van,(olyan mint a kivilágított karácsonyfa)és ez kb 10 percig tart minden ajtónyitásra.Szerintem felesleges ez az akkut terhelő díszkivilágítás ilyenkor.Ja,és van hogy a helyzetjelzőket is kapcsolja. Tud valaki esetleg megoldást,hogy lehetne ezt orvosolni?Előre is köszi.
Ha a módosított láncot akarod feltenni, ahhoz nem lesz jó a régi fogaskerék.
Nem is ez a kérdés, hanem, hogy a lánckereket nem lehet magában cserélni, mert csak a módosítóval együtt adják. Holott, mindössze 4db csavar tartja össze a kettőt, azaz cserélhető lenne magában is.
Le akartam cseréltetni a gumikat de az egyik csavar csak elforog, nem jön ki. Azt mondta a gumis, hogy menjek el szerelőhöz először kicseréltetni a csavart. A másik hármat rendesen meghúzta. Lehet így menni az autóval, hogy egy csavar laza?
Urak! Felmerült bennem a gondolat , hogy kicserélem az autómat. Santa fe-t Opel antara 2.2 dizel 160 lóval úgy 2012 körűli. Aki ismeri ezt a fajta motort ill. autót retttentsen el vagy mondja hogy jó döntés. Én még közelről sem láttam.
A skoda octaviának ezt a hibakodot olvasták ma ki p0016 bütyköstengely előállítás. De hogy konkrétan mi a baja ezt akkor tudják ha belenéznek. Valószínű lánc.
18 éves metál autón néhány karc van, egy kettő olyan mély , hogy látszik az alapozó.Szeretném javítani, vettem festéket edzőt, lakkot. Csak nem írták le hogyan kell használni.Van kompresszorom de csak ecsettel (pontosabban egy szögheggyel, mert árok,kőleverés stb.) akarok javítani mert kicsik a hibák, inkább több helyen vannak, spoiler stb.Csiszolni stb nem akarok mert értelmetlen. Tehát mi a sorrend ?
Tanácsot szeretnék kérni.Van egy Hyundai Getz 1.1 2004-es autóm.A probléma a következő:2000-es fordulat körül(mikor rámegy a nyomaték) hangossá válik a váltó, illetve indulás után is van egy kerregés ami olyan mintha valami felpörögne(akkor kerreg) majd leáll.Csak indítás után van ez a hang.Szerelő azt mondta először olajat cserélne a váltóban mert lehet hogy az olajban lévő fémforgács miatt hangosodik fel. Ha ez nem válik be, utána szedné csak szét.Használat közben nincs jel hibának,finoman jár,azonnal reagál,jól húz, nem akad.Milyen hiba okozhat ilyet?200e van a kocsiban amúgy.
Skoda Octavia 1.4 Tsi, 2012.04 havi 125000 km. Kigyulladt a motor diagnosztikai lámpa szombaton. Elvittuk szerelőhöz kiolvastak a hibát azért írom többes számba mert kettőnél is jártunk. Leirom miért. Az első szerint lehet hogy a főtengely jeladó mehetett ki, mert konkrét hibát nem hozott a gép. A másik szerint vezérműlánc csere. Na most akkor melyik lehet a baja az egyik 10 ezres baj a másik 100 ezres. Nem mindegy. És ha láncot kell cserélni akkor ti kompletten fogaskerékkel együtt cserelnetek vagy csak a láncot. Az igaz hogy ha hidegen beinditom egy kicsi csörgő hangot ad, de nem darál és rövid ideig tart. Ezt jeladó is okozhatja. Vagy nem? Valaki találkozott már ilyen problémával? Ilyen hamar láncot kell cserélni?
Én inkább az autópályákon néznék szét, szerencsére csak havonta kell közlekednem hosszabb távokat, de sajnos épp akkor, mikor nagy a mozgolódás. (Ünnepek, hosszű hétvégék.)
Ott aztán van minden rendesen parázok a sok suttyótól,aki 180-ról esik rád szándékosan 1 méterre, hogy levillogjon, mikor előttem is két tucat autó baktat 130-al, egymástól 20 méterre. Bőven fékúton belül.
Vagy a 60-al besoroló hülyéktől, aki olyan óvatos, hogy egy kilóméter alatt sem gyorsít fel 110-re.
Mögötte meg mindenki vészvillogózik...
Teletömött autópályán vesenyzőkről nem is beszélve.
Persze a sok hülye miatt mindig összeakad valaki, akkor meg sok kilóméteres dugók...
Tök üres pályán is akad néhány hülye. Megyek nyugiban 120-al a külsőben, sehol senki. Utólér egy idióta és beáll mügém 20 méterrel a pofámba világítva, de nem előz meg. Addig jön a seggemben , míg le nem lassítok 80-ra, akkor észbekap.
Alapvetően semmi, de a cikk szerint azért nézik meg, hogy tudjanak szólni ha valami nem oké.:
"Az ellenőrzött gépkocsik vezetőit tájékoztatják a téli járműüzemeltetés általános feltételeiről, a kifogásolható, de még nem szabályszegő mértékben leromlott állapotú járműegységek további használatának kockázatairól."
"A személygépkocsik esetében a megállított járművek gumiabroncsai időszaknak való megfelelőségét, műszaki állapotát, méret- és típusazonosságát, a fagyálló folyadék meglétét, szintjét és fagyáspontját, az ablaktörlő lapátokat, az ablakmosó-, világító- és jelzőberendezéseket vizsgálják a szakemberek."
Ha józan ésszel látod, hogy olyan dolgot véd amit fontos ott védeni akkor igen, vissza kellene rakni.
Na most ékszíj azon nincs, hosszbordás van és vezérműszíj. "Tokja" (mivel azt írod benne) pedig talán csak utóbbinak van, ha az tört le akkor pláne gyorsan rakd vissza.
Szoval egy fiat punto evo 1.4 77le benzinesrol lenne szo (elvileg 114e km-el),aminek megvetelkor jo olajparas volt a folytoszelep kornyeke.Ahogy levettuk a levegoszuro hazat lattuk,hogy az oda vezeto kartercsobol kijovo vekonyabb cso ami talan a szivocsonkba megy le volt torve a lszurohazrol,,,de majd lattuk,hogy a szurohazon levon csonk le is van dugozva (ragasztva).
Letakaritottuk szepen,uj csonkot epitettek bele,visszaraktak a csovet ahogy kell,uj szurokkel olajjal stb..
parszaz km utan a folytoszelep mar porszaraz,viszont ma lattuk,hogy alul elkezdte szorni az olajat alul az olajdekni/fotengely szimering kornyekerol(meg nem emeltuk)
na most az kattant be,hogy azert dugoztak le inkabb a levegoszuro hazba bemeno vastagabb kartercsobol kivezetett vekonyabb csovet ami a szivotorokba mehet talan,mert a szurohaz/folytoszelep kornyeken kevesbbe jelentkezik a nagy kartergaz olajjal,mint rendesen a szivotorokba vezetve ahol nagyobb nyomast eloidezve szorja itt ott(olajtekno,fotengely stb)
jol gondolom??!
ti mire gondoltok?
huzos ennek az orvoslasa ha tenyleg kiderul,h nagyon nagy a karter gaz??!
Valószínűleg közös a testje a féklámpáéval, és az is lehet, hogy a féklámpaszálon bemenő feszültséget az ecu fékezésként értelmezi, és elveszi a teljesítményt(tipp, adott nissant nemtom fejből).
attól függ honnan keres a testnek alternatív útvonalat. lehet hogy a benzinpumpa áll meg ilyenkor.
régi Audi 100 (C2) pl a bal hátsó lámpa rögzítőcsavarjától testelte az üza pumpát, senki nem értette miért mondjuk ha nem ment az üzaszivattyú hogy le kell venni a hátsólámpát...
Vmelyik lámpatest nem megfelelő testelésére gondolsz? Az miért okozna motorteljestény-változást? Legfeljebb az adott lámpa diszkózni szokott az ilyentől...
Megvan a hiba...a leszabályzó szelep alatt volt egy fémforgács...hasonló megoldás mint a régi TDI-k szabályzószelepe.Most rakjuk összefelé ha nem jó kérdezek..
Jó, igazad van, úgy tényleg egyszerűbb lesz, csak tegnap akkor jutott eszembe, amikor írtam, meg arra gondoltam, hogy majd rögtön jön a válasz, hogy van, vagy nincs külön ventilátorja, amit én nem tudok.
Az ac megnyomására indul a hang, nem a fűtőventillátor az, egy lassabb fordulatszámon morgó valami.
Nissan Micra, 2004-es, motorkód CR12, barnásszürke. Ismerős autója, jobbra indexelésnél néha elgyengül, állítólag ütemesen, de nem az indexelés ütemére. Csak jobbra indexelésnél, mintha tudná magától, hogy lassítani kell :-)
Sziasztok! Küzdünk egy Opel Insignia 2.0TDI 09' -essel. Hidegen nem szívja fel az olajat, csak 1-2 perc után alszik el az olajnyomás lámpa! Olajteknőt levettük,valami gagyi csőrös szimmeringel van az olajfelszivó cső és a szivattyú összeadva.Ez el volt vetemedve(a műanyag szivócső sikja) és a gumis csatlakozó is ki volt keményedve,kicseréltük de semmi javulás. Ha kiveszem az olajnyomásmérő órát a gomba helyéről akkor sem kapja fel az olajat... Volt már valakinek ilyen problémája?
Pont ez volt a gondom hogy vacakot vettem az autós boltban és elhajlott ,ezért gondolkodtam valami elektromosban de nem akkusban , mert mire 4 autó kerekét lecserélem leszakad a kezem !
Hivatalosan van hozzá egy tartály, amit a sapka helyére kell feltenni és azt feltöltve abban lesz a legmagasabban a színt, így mindenhol kinyomja a levegőt.
Nem hivatalosan szájjal vagy egy cél-pumpával megfújva is ki lehet légteleníteni.
Vegyél egy normális teleszkópos kulcsot (pl. Hazet 772), fél mozdulat lelazítani vele a kerékcsavart.
Semmi fárasztó nincs benne, áram sem kell hozzá, és a szomszédok sem anyáznak, ha vasárnap cseréled a kereket. (Autósboltos noname szarokat még véletlenül se, mert azok gyenge anyagból vannak és a csavar oldása helyett elhajlanak, azokkal tényleg lehet erőlködni.)
Akkor ezek szerint ne is gondolkozzak elektromos kerékkulcsban ,maradjak a régi fárasztó hagyományos kerékkulcsnál ? Hány Nm -el ami már biztos lazítja a kerékcsavart ?
Sziasztok! Peugeot 306 1,4 , kék, hogyan tudom tökéletesen lelégteleníteni a hűtőrendszert. Cserérélnék folyadékot és ilyen hűtőre szerelt tágulóssal még nem volt dolgom. Kösz!
Viszont akkor a nyomatékkulcsnál hogy állapítom meg hogy az adott kerékcsavart mekkora Nm el húzom meg , a kerékcsavar átmérője vagy mi határozza meg ?
Levételhez minél nagyobb, annál jobb, tehát tökmindegy minek a kerekét veszed le. Meghúzáshoz meg amúgy is nyomatékkulcsot kell(ene) használni, de ilyen elektromos kulcsot biztosan nem, max. csak a csavarok felcsavarásához, de nem a meghúzásához.
Hogy állapíthatom meg ,hogy egy elektromos kerékkulcsnál melyik autóhoz hány Nm kell ! Mert a családban több autó is van amin kereket kellene cserélnem ,ne kelljen kézzel sima kerékkulcsal bajolódni és amiket néztem kerékkulcsokat van amelyiken 300 - 350 450 Nm van ? Melyik tipus a megbizhatóbb ?
Van egy Opelem, CD 40 USB fejegységgel szerelt. Ez alkalmas arra, hogy telefont hanghívásra Bluetooth-on csatlakoztassak, de a telefonról zenét nem játszik le BT-on keresztül, csak aux bemeneten.
Fejegységet nem szeretnék cserélni, mert a mostanival alapvetően elégedett vagyok (csili-vili tudás nem kell), drága lenne, mit kezdjek a régivel.
Kérdésem, "felokosítható-e" (pl. szoftverfunkciók bekapcsolása újtán) a mostani fejegység, hogy telefonon levő zenéket, Spotify-t Bluetooth-on keresztül is lejátszon?
Van-e olyan külső kütyű (ha lehet, nem a rádiófrekvenciákon működő cuccok), ami a zenéket BT-on keresztül "kirakja" a fejegységre, úgy, hogy a telefon hanghívásai a fejegységen maradnának (azaz, a telefon egyszerre két BT kapcsolatot kezelne, a fejegységet hanghívásra, a külső kütyüt zenére). Azt tudom, hogy van olyan kütyű, ami hangot/zenét is tud kezelni, de jobban örülnék, ha ez elválasztható lenne.
Ha ez nem a megfelelő fórum, kérnék szépen ötletet, hogy a kérdést hol célszerű feltenni.
Az, hogy az agycsapágynak nincsen hangja és nem darál, számomra nem jelent semmit, egy régi eset óta.
Egy itt tanuló koreai srácnak javítottam egy Hyundai-t, kb. 20 éve. A hátsó kerekei kagylósra kopottak, teljesen úgy, mint a lengéscsillapító hiba esetén szokott. Lett futómű vizsgálat, lengéscsillapító vizsgálat, teljesen jó volt minden. Rágódás, lógás, súrlódási hang nem volt érzékelhető. Mondtam a srácnak, hogy igazából passz, nem igazán tudom mi lehet a gond. Erre írt haza, a gyárnak, ahonnan jött a válasz, hogy ez ismert hiba az Európába szállított modelleknél és ki kell cserélni a kerékcsapágyakat. Néztem nagyot, mivel se hangja, se érzésre semmi baja nem volt.
Mindegy, hozatott hozzá otthonról csapágyakat, mert itthon csak négyszer annyiba kerültek volna, mint otthonról küldve. A végeredmény, hogy jó lett az autó, gumicsere után megszűnt a hibajelenség.
En és mi is így gondoljuk. Sem az agynak ,sem a kerékcsapágy nak nincs hangja , baja .. semmi.
Felbakoltuk az elejét levegőben volt az első kerék és 40 től akkor is elkezdte a remegest.Egy autószerelő srác az aknabol nézte az alját és nem látott se vibraciot, se pedig remegest.Önem látott és nem érzékelt alul remegest. Én a kasztniban ülve viszont igen.
Én sajnos sok olyan autót láttam ami hűtőtömítő miatt lett hengerelyes, ettől függetlenül nem mondom, hogy nem működhet, de nekem és a környezetemnek elég sok rossz tapasztalata volt vele.
Köszönöm a segítséget, kimérem a dolgokat, aztán meglátjuk mire jutok.
Tény és való, hogy nem a legjobb, de ha megcsináltatni nincs pénze, vagy a másik radiátorra nincs pénze, akkor a hűtő tömítőnél jobb megoldás lehet szerintem, azzal csak még nagyobb kárt okozna a későbbiekben.
Köszönöm mindenkinek a segítséget. Nagyjvonalakban tisztában vagyok a common rail működésével, de pl a VW csoportben használatos rendszer beindul a nyomásvezérlő lehúzása után is, csak ahogy említettétek vészüzembe áll át és elég furán jár a motor.
A PSA csoport tagjainak HDI rendszerét bevallom nem ismerem ilyen téren, ezért is érdeklődöm, hogy okozhat-e a szenzor ilyen hibát? Ahogy néztem három kimenete van, tehát ha a csatit lehúzom mérnem kell egy testet, egy 5V-t és a harmadikon megy vissza a jel. Sajnos arról nem találtam érdemi indofmációt, hogy melyik láb melyik, de remélem a jeladón találok erre vonatkozó utalást. A jeladót kimérni már nehezebb ügy, bár ha tudnám melyik a jelvezeték, és összedugva rámérnék elvileg 0-5V között kéne mozogni a nyomásnak.
Illetve ez azért is fontos, hogy mielőtt a jeladót cserélem, megnézzem van-e nyomás, vagy azt a jeladó nélkül is összehozza, csak nem nyitja a befejcskendezőket? Szóval a fő kérdés, hogy ilyenkor tilt az egész rendszer és azért nem megy, vagy valami teljesen más hiba lehet (pl tüag. szivattyú) és ennek hatására behozza ezt a hibát.
Érdemes inkább kijavítani mint tömítőzni, tudom sok munka, de jobban jársz vele mint egy félmegoldással. Ha ne adj isten incs pénzed/időd most, de tudod, hogy később lesz, akkor pedig kösd le a fűtőradiátort a körből ideiglenesen.
Sziasztok! Én is érdeklődni szeretnék, hogy 1.6 HDI (Pug 407) -nél lehetséges-e az, hogy a rail cső végében lévő üzemanyagnyomás érzékelő hibája miatt nem indul az autó?
Leállítás után nem indult el (addig minden oké volt), azóta pedig diagon a p0193-as hibát nem hagyja kitörölni, ami elvileg ez a nyomásérzékelő lenne.
Félek tőle, hogy valami más hiba van, de a diag ezt dobja be. Vagy létezik tényleg, hogy emiatt nem indul?
Én semmiképp sem javasolnám, ha teheted hűtő csere, ha spórolni akarsz akkor vidd el olyan helyre ahol foglalkoznak hűtő javítással. A hűtő tömítővel hosszú távon csak rosszul járhatsz.
Na.... viszont a kerèkagyrol nem tudok semmit....nem tudom hogy volt e cserélve...!!! Vagy hogy milyen állapotban van. ! A féltengely cseréje alkalmaval azt látni érezni kellett volna ha lóg ????? Vagy kotyog ?? Esetleg menet közben zörög? Vagy morog?
Igen a féltengely csere után is maradt.Alapjaraton semmi remegés.40 km/h tol kezdődik :( de a kormányt nem rázza.Hanem a kasztnit , és a komplett futóművet.
A "vadonat új" az új gyártású féltengelyt jelent vagy gyári felújítottat ? (amiért cserébe le kellett adni a régit)
Mert pont minap jártam úgy két gyári felújítottal, hogy kb. 2e km után elkezdet remegni az autó. Ez mondjuk hidrós volt, feltettem magasabb állásba és úgy még jobban rázott: tipikus féltengely hiba.
Mivel hobbi autó, már lejárt a gari, úgyhogy elvittem egy féltengelyeshez. Felújítás után megszűnt a remegés.
Tényleg: üresben gurulva próbáltad már ? Úgy is remeg ?
Nyíregyháza, Nyírbátor környékéről keresnék Autószerelőt, aki szállítással tudna vállalni egy auto rendbetételét vizsgáztatását!
Az autó egy utolsó szériás Toyota Carina E !
Az autónak éppen nincsen sok baja, csak az hogy 1 éve áll! A kocsit működőképes kifejezetten jo állapotba tettem le! Ami még a problémája hogy a kormányműnél ereszti a kormányszervo olajat!
A kormányművet leszámítva egy időszakos karbantartás elegendő rajta! Az autó a műszaki vizsga hiánya miatt "nem tud" lábon közlekedni. Amugy műszakilag képes rá!
Ha valaki vállalja kérem jelezze... nem SOS a munka de szeretnék lassan belekezdeni! Az autot apósomék használnák ha menne...
"a franciától az olasz tervező ugyanis abban különbözik, hogy bár mindkettő elromló jószágokat tervez, az olasz ezt tudja is magáról, ezért már kialakítás közben próbálja megkönnyíteni a szerelő dolgát."
Tiszteletem. Egy 2013 12 havi Boxer 3.0 hdi 40-50 km/h sebességtől bármilyen sebességfokozatban, az egész karosszéria remeg. A sebesség növekedésével a remegés gyorsul de egyre finomabb. A kormányt elengedve nem huz félre és nem rángat a kormány sem!A remegés miatt a Teljes komplett futómű felújítva minden cserélve,, Centírozások is már megvoltak, a bakok is jók . Mi lehet még a gond? Köszönöm!
Valaki nem tudná esetleg megmondani, hogy 2010-es Alfa Romeo Giuliettában (1750 Tbi, motorkód 940A1000, bár ez talán mellékes) merre lehet a hátsóablak-fűtés reléje? A relékről nem találok diagramot sehol, minden mást meg ellenőríztem már (kapcsolók, vezetékek, csatlakozók, biztosíték). Ja és a színe fehér :).
Ja, és egy apróság. Az egyik tegnapelőtt este küldött linkem mögötti lapon van egy mondat:
"If you are not sure of your Honda color code, please don't hesitate to Send us your Honda motorcycle vehicle identification numer (VIN Number) we can then try to determine the color code of your Honda motorcycle!"
Na ez egyre inkább kezd kandi kamerához hasonlítani. Bár tudom, hogy neked nem kell az alapoknál kezdeni, de azért elmondom nekem mik jutottak eszembe.
- Az egyik, hogy ahogy nézem a Honda színkódjait, az összes táblázatban vagy keresőben amit találtam van egy közös. Ami szín metallic abban a szám mögött van egy "M". Lehet, hogy van utána módosító betű is a kódban, de az M a szám mögött az ott van az összes metál-színnél.
- A másik a már említett medium<->dark ellentét. Sem a Hondánál sem máshol nem találtam olyan elnevezésű festéket, hogy medium dark grey (vagy medium dark gray, mindkettőt kerestem). Utángyártott nem kódspecifikusban sem. Ettől még lehet hogy van - csak furcsa, miért nem található.
- Az utolsó és legfontosabb, hogy a címkét a festékre ragasztják, nem a festék alá. Vagyis ha te a festék alatt találtad akkor simán elképzelhető (sőt valószínű) hogy a címke nem hazudik. Egyszerűen csak fekete a váz eredeti színe. Ha elkezded lefejteni a rétegeket mit találsz?
Az én konklúzióm az, hogy az a cucc át van festve, és nem eredeti színnel szóval vagy a címkével ne foglalkozz, vagy a rajta lévő festékkel, mert csak beleőrülsz.
"SERVICE" hiba kijelzőn, "risk of particle filter blocking" hibaüzenet
A szűrő egy specialistánál volt tisztításon, fogalmazzunk úgy, hogy hiszek benne.. 110e-rel került hozzám az autó, most 200e van benne. Annó 400km-ként regenerált, most már 200km-ként.
A 2-es injektor hozamkorrekciója régóta (kezdetektől) magas, mostanában 6ms
Időnként dob automata kézifék/ASR/ESP hibát.
Kiolvasott hibák:
- P0489 levegő beszívást elzáró szolenoid szelep visszajelzés - nyílás túl nagy
- P0405 Kipuf. gáz visszavezetés érzékelő A áramkör alacsony
- P0490 EGR szelep szorult - programozási hiba
- P1459 EGR szelep poz. lemásolás - ragadás
A szerelő megnézte az EGR-t, nem látta koszosnak, elektronikus hibát vél. Cserét javasol, Hella vagy Pierburg típusra.
Véleményetek?
FAP hiba jelen van még mindig, univerzális olvasóval nem sikerül törölni, a tisztítás óta még nem regenerált, remélem az majd eltünteti. (régebben voltak tisztítva az injektorok specialistánál, mert előtte 3 hengerezett az autó, és dobta a részecskeszűrő hibát, de akkor mindig MIL lámpát gyújtotta, akkor regeneráláskor eltűnt. Injektor tisztítás után nem volt FAP hibám.)
Bocs,azt még meg akartam kérdezni,hogy csak az elejét(az van lenn nagyon a C-Maxnál)emelném meg,a hátulja kellően magas.Így majdnem vízszintbe lenne a hasmagasság. Ez így járható út?
Mindkettőtöknek köszi a véleményezést.Az meg szerintem nagyon jó dolog részetekről,hogy a kérdezőtől függetlenül is foglalkoztok az adott témával,így sokkal több infó jön le,mint esetemben(hasmagasság) is.Van amikor(legtöbbször) egy hozzáértő szakmai válasz bőven kielégítő,de van amikor nagyon hasznos a több szakember egymás közti szakmai véleményezése is.Még egyszer köszi mindenki nevében is a jó hozzáállást.
e
m rendbe tartani őket . (A Samara 15, az ARO 18, az Seat 18 éves, igaz a az első kettő már nincs meg.)
Sziasztok. Tudna valaki segíteni hogy ez a hiba pontosan mi is lehet? Vw Bora 1.6 8v. Köszönöm előre is. 
