Úgy a legjobb, de egy időkapcsolót akkor is rátennék, hogy ne éjjel kettőkor kapcsoljon be. Legalábbis egy 30m2-es, feltehetőeg garzon lakásnál. Ha nagyobb, és meg lehet oldani az elszívást máshonnan is, az persze más kérdés. Bár a pára akkor is a hálószobákban fog keletkezni, mi legalábbis épp a párásítás miatt rendszeresen a gyerekszobában teregetünk. Igaz, ahogy a mi gyerekeink alszanak, tőlük az Omega koncert szélgépét is be lehetne indítani...
nem a gáz ára magas...hanem a gépészet kiallakításának a költsége...és karbantartása...
milyen alternatevák vannak:
hőszívattyú nagyon magas a beruházás értéke, minimális a megtakarítás..kicsi energia igényű házba hoz csak megtakarítást B30 falas kockaházba felejtős. A gépészetnek szintén van karbantartás igénye.
fa , nincs olcsó fa ha hivatalosan áfásan vesszük amit tárolni kell (tárolási költség) és szárítani, sőt van szállítási költség is és fel kell vágni , behordani, kihamuzni, ami azt feltételezi, hogy ezzel valakinek dolgozni kell, hogy meleg legyen, 2 keresős modelnél elég macerás... előnye ott van ha olcsón lehet fát kapni kitermelni...a kálykák 10-15 év alatt kiégnek...folyomatos üzemeltetésnél...
pellett, drága a kazán ami tárolós és magas emiatt a beruházás értéke, a jó minőségű pellett drága alig olcsóbb mintha gázzal kéne tüzelni. A pelletkazánnak is is van karbantartási költsége.
Ha gk lemez rá van ragasztva a téglára, akkor ott a teherhordó nem a gk lemez, hanem a tégla. Ha nem így van csinálva, akkor el van bökve. Nem mellesleg ennél egyenesebb falat állat nehéz vakolni-glettelni.
Valamit nagyon nem jól csinálhatnak a barátodék... Mindemellett a kartont is fel lehet cikkcakkban rakni, akár annyira, hogy súrlófény nélkül is tud csúnya lenni. Sőt, a hosszú, egyenes törések miatt még feltűnőbb is, mint a vakolás egyenetlenségei.
gáz olcsóbb mint a többi...pláne kisfűtési igényű házban 300m3 éves fogyasztás esetén nem drága :)
A vizteres kandalló badarság...rengeteg hátránya van...és drága is...fa nem sokkal olcsóbb mint a gáz max ha lopod...vagy megprobálsz minden egyebet elégetni ami meg nem éppen jó... a tűzelöt tárolni kell, be kell hordani , hamúzni kell, a fa hazavitelének van szállítási költsége is...
napkollektor az tavasztól őszig jó...télen nem, mivel általában felhős az év vagy havas a kollektor és nincs annyi napfény...
csak légfűtés kevés és drága, a felület fűtés az olcsó...az lehet fal vagy padló vagy mindkettő...esetleg fancol...
Ha az E-On -l vagy a Főváros Elektromos műveknél dolgoztok akkor megéri különben drága az elektromos fűtés bármely formája jelen pillantban...
minősités nélküli ultraalacsony energia igényű ház...
A gipszkarton a silka belső falra megy fel...olcsóbb mint vakolni vakoltattni...
Az szerelő beton alatt 5 cm XPS felette 10 cm EPS után 5 cm EPS amibe a csővezés meg majd 10 cm EPS ezen felül az ajzat beton van amin felül a burkolatok...
Silka 30 + 30 cm grafitos EPS, plafon 40 cm celloz, lábazat 24 cm expert vagy xps, fal alsó sora ytong 30A+, padló 25 cm EPS-100 (5-10-10), szerelőbeton alatt 5 cm XPS, ablak: premier 88+ 3 rétegű ablak üveg, ház forma téglalap kiugrásmentes, ablakok többsége délrejátolt, lábazat 2sor zsalúkő, lábazat mellett szoknya szigetelés 5 cm, vaillant auroSTEP 250 KOLLEKTOR+vaiilant kondenzációs kazán esetleg DUVAL..., szellőztető géphez csővek a padlóban oldalsó kifujással, rekuperátor, ...
tető: bramac római, grohe smart csaptelepek, ravak kád, alföldi wc, a wc öblitési lehetőség kútról vagy esőviz tartályból, Lenterm belső ajtók a www.mantu.hu -tól... ,
Ez jol hangzik!De a páraérzékelöket a szigetelés mögé kellene berakni?Mert mire 10cm szigetelés mögül kijön a pára,hogy a kinti érzékelö érezze a szigetelés mögött folyik a viz.Szerintem.
Én B30+20 cm grafitos szigetelés mellett döntenék.
A B30-as olcsó, jó teherbirású, JÓ A HANGGÁTLÁSA, és a tömege miatt a hőtehetetlensége is jó.
A szigeteléssel együtt egy nagyon jó értékű házat lehet épiteni.
(a passziv házas prokoncept és társait nem ismerem)
Padlóba 20 cm lépésálló, födémre 40 cm üveggyapot.
Hővisszanyerős szellőztetés, fal-, padló-, és mennyezetfűtés. Ha van a telken gáz, akkor kondenzációs gázkazán, ha nincs, akkor talajszondás hőszivattyú geotarifával. (esetleg napkollektorral megspékelve)
Az érdekelne,hogy miért jobb kivüröl szigetelni mint belüröl?Nem kötözködés tényleg nem tudom sajnos.A purhabos megoldást egy kicsit részleteznéd légyszi:mi is az?
Ha ez valami régi típusú lakás, ahol van lichthof, akkor a szellőztetést megoldhatja egy ventillátorral, meg egy időzítő kapcsolóval is, ami -mondjuk- délelőtt tízkor, meg este hétkor bekapcsolja az elszívót 5-5 percre, az meg kinyomja a párás levegőt a lichthofba.
Köszi a választ!OK,hogy belüröl nem szokás szigetelni de nekem sjnos muszáj.Ráadásul igy sok legyet probálok leütni egy csapásra,mint pl.vakolás,szigetelés,festés.A kérdés az,hogy hogyan kell ezeket a höhidakat megelözni?Meg lehet-e elözni?A fütést infraszönyeggel+gázkonvektorral szeretném megoldani.Nem tudom ennek van-e jelentösége?
Szisztok!A segitségeteket szeretném kérni szigetelés-penész ügyben.Egy 30nm2 lakást szeretnék leszigetelni belüröl,ahonnan az összs vakolatot levertem.A kérdésem az lenne,hogy ez a belüröl szigetelés müködik-e anélkül,hogy a penész feleméssze a hungarocel szigetelést illetve,hogy a penész foltok megjelenjenek?Hallottunk olyanrol aki sajna igy járt.Az érdekelne,hogy ez ennél a megoldásnál általános,vagy van megoldás?A válaszokat elöre is nagyon köszi.
Az akkor is borzasztó jó. Nekem átlagos mai értékekkel szigetelt házam van (netto 107m2), három rétegű fa nyílászárókkal. Most, hogy napközben sincs melegebb -5 foknál szerintem HMV-vel együtt elmegy kb. 10m3 gáz.
Hát ez így elsőre elég meredeknek tűnik. Valahogy nem szivesen raknám úgy le az üveggyapotot hogy nincs felette valami ami kvázi légmentesen elzárja a légtértől.
Plusz tényleg annyit jelentene 20 centi szigetelés felé még tizet tenni?
Az átfolyós gázkazánok ha éppen fűtés van és meleg víz vételezés is elindul alatta akkor lekapcsolják a fűtést és átkapcsolnak melegvíz készítésre ez néhány másodpercig tart és ilyenkor hiba ellenőrzés fút le ha hiba volt pár másodperc alatt újraindul...szerencsés esetben :)
Minden átfolyós kazán igy viselkedik amig elzárod a csaptelepet akkor a gáz lángot veszi le és még 0,3-0,5 liter hideg víz jut a csőbe ezzel lehűti a hőcserélőt..ha megnyitod a csaptalepet utánna azt tapasztalod, hogy lesz majd egy hideg periodus... melegvíz vételezésnél a bekapcsolás után pár másodperc eltelik mig a lángot beállítja a kazán és igy egy második hideg részt is érzékelsz mielőtt folyamatosan jönne a melegvíz...korszerűbb és picit drágább kazánoknál a második rész nem jelemző...a legkomfortosabb a tárolós kazánok...
A fűtés számla azért magas, mert a gáz ára 2006 -tól több mint 220% lett drágább ... ha minden évbe 4% áremelés várható (forint gyengülés, olajár emelkedés, infláció, Matolcsi féle bejelentések,stb.) akkor 2020 -ra könnyen a 200ft/m3 gáz is meg lesz ..talán még előbb is mint ahogy gondolnánk...ez pedig jelentős áremelés lenne...
Szigetelni célszerű ...ha nincs leszigetelve a ház külső oldala akkor 12-16 cm EPS-80 vagy grafitos hőszigetelést érdemes felrakni...ha már színezett a ház akkor nem érdemes ehez hozzányúlni még mivel a felújítás járulékos költségei (vakolat ára, szín ára, munkadíj) többe kerülnek mint a haszon... A leggazdaságosabban a benemépített plafon hőszigetelése bővithető ott érdemes a 32-40 cm határt elérni ...
Talán a szoknya szigetelést vagy lábazati szigetelést érdemes még megcsináltatni, ezzel lehet elég sokat nyerni ha nincs a ház körül járda, térkő, vagy a lábazat nincs készen...
Az alábbi linken a felújítás részt érdemes átolvasni...
Ha 4 -n vagytok a háztartásban akkor érdemes a napkollektor beépítését is megfontolni a 2011 évi állami támogatás várhatóan februárba jelenik meg... a napkollektor megtérülése kb 12-15 év támogatás nélkül... ezzel éves kb 200m3 gázt tudsz megspórolni...
Wow, köszönöm a kielégítő választ, akkor végleg le is teszek erről.
A födémen jelenleg 20 centis üveggyapot szigetelés van, ezt zárja le a 1.5 centis OSB felülről. Több már nem is férne el, úgyhogy ott megtettem amit meg lehet tenni.
Ha újra építkeznék sima B30-as téglából rakatnék házat, arra felpakoltatnék 30 centi szigetelést, és persze valami automata szellőzőrendszert. Aztán ahogy abban a cikkben is írták: a 40 wattos izzó is felfűtené a házat ;)
Szóval az alap szitu, hogy penészedtünk, több helyen is. A szigetelést megbontva több helyen láttam a gipszkarton és a fólia között felgyűlt vizet amire okosok azt mondták, hogy valószínűleg az üveggyapot van rosszul (hézagosan) lerakva, és a padlástér hideg levegője miatt a meleg a fólia alatt csapódik le.
A következő megoldást választottam:
- a penészedés helye feletti fóliákat behasítottam, a vizet feltöröltem
- a régi szigetelést az egész padlástérben átnéztem, megigazítottam, ráhúztam még 10 centit
- a később bekötni kívánt riasztónak kialakított gégecsöveket kihúztam, mivel azokon keresztül is visszajutott a lecsapódott víz a gipszkartonhoz
Ez így jónak is tűnt, de egy hét múlva - főleg az északi fal felső élénél - újfent jelentkeztek a vizesedés jelei. Rájöttem, hogy a szigetelést a gipszkarton tartókonzolai alá is be kell tenni (legalábbis a falaknál). Padlásra fel, OSB lapokat megint felszedni, szigetelni, visszarakni (a ház 165 centis gerincmagasságát alapul véve ezek nem egyszerű feladatok az 1x2 méteres lapokkal :) )
Amióta ezt is megcsináltam lekopogom semmi gond nincs, remélem így is marad.
Két dolog van azonban amiben a tanácsotokat kérném:
- 38-as Ytongból építkeztünk. Az volt a mondás hogy nem kell szigetelni, mi mégis úgy érezzük hogy a fűtésszámlánk meglehetősen magas (mondjuk a fenti szigetelés elkészülte óta lehet hogy javulni fog a helyzet). Tényleg nem kell szigetelni? Vagy érdemes lett volna?
- A gázkazánunk érdekes dolgokat produkál. Néha egyszerűen eltűnik minden a kijelzőjéről, mintha nem kapna áramot, hallatszik hogy a láng is kialszik, aztán megjelenik az "NC" felirat, és funkcionál tovább. Ez csak a fűtésnél fordul elő, "sima" melegvíz engedésénél nem. Aztán ami még furcsa, hogy amikor zuhanyzom és megengedem a forró vizet, akkor jön egy kis hideg, aztán hirtelen felmelegszik durván forróra, majd ugyanilyen hirtelen visszahűl szinte csapvíz hidegre, és aztán csak nagyon lassan éri el megint a normális fürdővíz hőfokát. Időszakosan pedig elengedi a nyomást, után kell állítani kb. 4 havonta.
A tipusa Immergas EOLO Star 23 kw-os. Bármilyen ötletet szivesen fogadok.
Én úgy tudom, hogy nyílászáróra csak akkor van garancia, ha a beépítést szakember vagy az ablakgyártó csinálja. Egyébként is jobban jár a megrendelő, ha a gyártó szereli be és nem pedig egy független ablakbeépítő. Szóval marad a házi kivitelezés vs. ablakgyártó. 10%-15% körüli összegért szokták vállani. 800ezres tételnél ez 80-120ezer Ft. Ezért az összegért kiszállítják, beszerelik, beállítják és pár hónap múlva utánaállítanak.
Nem azt mondom, hogy ezt saját kezüleg nem lehetne megcsinálni, de a felsortolt munkák közül szerintemeztnemlennetanácsosskcsinálni.
nyáron pár dolgot meg akarok csinálni/csináltatni a házon. Jó kőművesem van, de az is pénzért dolgozik valamint szeretném egyedül csinálni amit lehet és tudok. Segítséget szeretnék kérni, hogy a következő témákból hol találok jó leírást, vagy segítséget:
Ebben van valami. Tehat vagy ilyen lesz a vegeredmeny vagy tobb lesz a hulladek!? ""
Lehet precízebben is összedolgozni a réseket, de nyílván több hulladékkal jár, mivel a méretre vágott maradékát nem tudja illeszteni rés nélkül sehová.
Ez a rendszer, mivel a téglák egymáson vannak, és nem teljes felületen fekszenek egymásra, ismerve a minőséget, nekem statikailag nem jönne be.
Minden fal statikailag olyan vastagnak számít, amennyi a téglák közötti kötőanyag vastagsága, ennél a rendszernél meg annyi, amennyi.
"acsokat is "messzefoldrol" alkalmaz, mert az itteniek nem feleltek meg neki"
Igen, az itteniek nem felelnek meg, mert túl jól dolgoznak és túl drágán. Inkább a "messziföldi", mert bár szarul, de olcsón.
Látnád a cimborámék házán mit műveltek a nagyhírű "messziföldi" ácsok. A látszó szerkezetű tető elemei között, ami a ház dísze, éke lenne, kifújták a réseket purhabbal, majd beglettelték és lefestették :(((
a wienerberger csak leghanggatlasra ad meg adatot, ketoldalt vakolt falra. ugye leghang egy legtomor hazon csak nem megy at, a testhang lenne az erdekes. raadasul a leghanggatlast a vakolat adja jo esellyel, nem a tegla...
Az egyáltalán nem biztos, hogy széthúzták a téklákat. Mivel nútosak, ha két fiú nút találkozik, akkor rés keletkezik a felületen, ami nem biztos, hogy átlátható.
Ha a réseket kifújja habbal, ( talán az időjárás az oka, hogy nem készült el) az jobban szigetel mint maga a tégla vagy a kikenés.
Ilyen anyagáraknál a gazdaságosság sem elhanyagolható, 1 egészből felhasznált 2 fejelőt, vagy pontosan vágja, ( a gépnek is mind1 hol vág) és a másik felét nem tudja felhasználni, gyorsan keletkezhet fél raklapnyi selejt, amit senki nem akar benyelni
Lehet ismerem az epittetot, ha klappolnak a dolgok akkor jovo heten probalok szetnezni ezen az epitkezesen. Majd kiderul, hogy belulrol mi a helyzet.
Egyebkent manapsag sok serult teglara kell szamolni? Arra gondolok, hogy ezek a tudatosan konnyitett, lyukacsos teglak ennyire serulekenyek mint a masodik kepen is latszik? Az eszaki falon megtobb res, lyuk esik 1 negyzetmeterre.
En is ezzel a teglaval es technologiaval epittetek. Utana is neztem mar, ezert is akadtam ki ezen a munkan.
Ha tenyleg ok a legjobbak akkor mit varhatok a tobbitol? Azt mondtak a vallalkozorol, hogy nagyon igenyes, acsokat is "messzefoldrol" alkalmaz, mert az itteniek nem feleltek meg neki.
Az meglehet, hogy egy kivitelezo vallalkozonak van jobb es gyengebb komuvese, de ha ezt a munkat elnezi, megengedi akkor nem lehet igyenyes. Mar csak tenyleg abban bizom, hogy ez nem is az o munkaja, de sajnos nagyon sanszos.
Pedig en azt akarom, hogy minden epitoanyag a gyar altal javasolt technologiaval keruljon beepitesre es nem ugy, hogy "jo lesz az ugy", meg, hogy "mindig igy szoktuk csinalni". Gondolom a vegen en leszek a kotekedo, finnyas megrendelo.
Még hagyományos tech-ú falazásnál sem lenne szabad a függőleges fugákat habarcs kikenés nélkül hagyni. Belülről készített fotó lenne az árulkodó, hogy besüt-e a nap a réseken át.
De ennél a rag-nál különösen gáz.
A baj egyébként nem az, hogy a téglák egész téglák, és a méret adja úgy, hogy ilyen fuga marad. Ahol a nagy függőleges hézagok vannak, ott vágott téglák vannak, és a vágás nem pontos, vagy a méret...Szóval igénytelen munka.
Napokon belul kesz a tervezo a hazunk tervevel, ideje lassan kivitelezot keresnem. Kaptam egy infot, hogy a kornyek legjobbja itt es itt epit egy hazat, nezzem meg. Az adott utcaban tobb haz is keszul, tehat nem tudom meg, hogy melyik is az, majd hetfon kideritem. De lattam egy ilyet:
Ertem en, hogy a pontos ablaknyilas miatt huztak szet a teglat, de erre nincs jobb megoldas? Az eszaki fal is durvan tele van resekkel, lyukakkal, pedig ott alig van ablak (arrol nincs kepem). Miert ilyen sok a serult tegla, talan HS lehet? Vagy ez nem is szamit soknak?
Teljes lakásrobbantás lesz, vagy csak fürdő? Mert akkor papíron szétkapjuk a lakásodat seperc alatt. Ahogy a nővérem mondta anno: "A falakat ne sajnáld, azokat a legolcsóbb mozgatni, majd a burkolatokon, meg a gépészeten fogod szívni a fogad." És igaza lett. Kő kövön nem maradt, de kihoztuk, amit egy 51 m2-es, nem egészen másfél szoba-hallos lakásból ki lehetett hozni. Egy építész barátom, amikor megnézte, elismerően csettintett, hogy ő is valami ilyesmit gondolt mindig, amikor az alattunk levő -közös ismerős- lakásában járt, és sosem értette, miért nem csinálják meg. Szóval mehet a kézigránát? :-)
Most már értem. A szűk folyosóra raknád be a kádat. Sajnos nem lehet. A teljes rajz alapján látszik, hogy csak a folyosó felöl lehet bemenni. egyik oldalt szervízes dolgok másik oldalt lépcsőház.
Eddig egyetlen káddal találkoztam, ami kényelmes volt. Ravak akril volt, 170-es egyenes. A pontos típusát elfelejtettem... A lényeg, hogy kicsit mélyebb volt a hagyományosnál (kb 5cm-el), viszont a hát része meredekebb volt így ki tudtam nyújtani a lábam, miközben nyakig ellepett a víz. Igen a 178 magasságommal (vagy inkább alacsonyságommal :-) ez gondot okoz a több kádnál...
Sajonos ennél a fürdő-wc megoldásnál azt javaslom, hogy egybe legyen...
Ugyan a külön wc-t preferálom, de ez itt nem igazán működik.
A zuhanyzótálcás megoldás => nem választható opció. Kád kell! Az asszony fürödni szeret én meg zuhizni. A kicsi gyerek miatt is inkább majd a kád lenne jobb.
Szavazásra indítom, hogy kinek melyik opció tetszik.
Nos, az onallo, haboritatlan uldogelesert nagyon-nagyon sok kenyelmetlenseget elviselek. Nem azert mert szegyenlos lennek, hanem egyszeruen pl. az idegeimre megy az asszony amikor reggel 4-5x bejon-kimegy, szervez-rendez, tesz-vesz :-)
WC-ben en is a kulon megoldast szeretem, de ez izles kerdese. A mostani helyzetben egy 160x75-os kadat tennek paravannal a WC mogotti falra, 10 centi mellefalazassal, hogy itt is nyerj pakolohelyet. A hatso falra beraknam a mosdot es nagyjabol ennyi. Vagy ahogy mar elottem is irtak, zuhanyzo.
Ekkora helyiségbe véleményem szerint -és ez szerintem a rajzon is látszik- baromság kádat tenni. Persze, bemegy, oszt lesz egy kis "lukad", ami zsúfolt és kényelmetlen.
Én összenyitnám a WC-vel és inkább egy bő méretű zuhanyt tennék. Ha ketten vagytok, nem zavaró, ki lehet várni a másikat. Ha néha vendég jön, hát akkor is.
Tapasztlalat, hogy ezek a kompakt kádak nem jók semmire, egyesítik magunkban a kád és a zuhany összes hátrányát. Belefeküdni én nem férek (pedig átlagos 180cm vagyok), qva kényelmetlen, zuhizni sem praktikus. A képen alul látható ficakot a kád és a sarok között meg lehetetlen takarítani.
Egy xar WCből meg egy xar fürdőből lehetne csinálni egy kellemes, kényelmes, praktikus helyiséget.
Ja, és a kád gusztus dolga. Nekünk 100*150-es aszimetrikus sarokkádunk volt, én nagyon szerettem, mert a sarkában levő mélyedésbe be lehetett ülni, és ezért kényelmesen lehetett benne lábat áztatni. Ezenkívül volt lerakó felület a sarokban (szappan, sampon, körömkefe, stb.) Meg pár centivel hosszabb is volt, mint a 150-es egyenes kád.
Akkor igazán csak a lakás mérete számít. Ha akkora a lakás, hogy gyakran lehetnek ott alvó vendégek, akkor ne nyisd össze, egyébként belefér. Mi az 51 m2-en összenyitottuk, mert így lett normális méretű fürdőnk, különben a reggeli készülődés egy rémálom lett volna a csőben szorongva. De össze van nyitva a mostani 65 m2-en is. Itt sokat nem válogathatunk, mert bérlakás. Nejemet néha zavarja, de letojom. :-)
Én a wc fördő közösítéssel írnám le a saját tapasztalatom és véleményem. A családi házunkban közös a wc és a fürdő, de szerencsére már csak nyárig. Akkor ugyanis építünk egy külön mellékhelyiséget. Nagyon zavaró ha valaki fürdik a többiek vagy várnak a dolguk elvégzésére vagy bemennek és elvégzik, de ez ugye elég kellemetlen. A leginkább akkor az ha esetleg vendégek vannak nálunk 1-2 éjszakára és ugye ha ők netán eggyik tevékenységet űzik mégse mehetünk be. Szóval ha csak teheted ne nyitsd össze a két helyiséget. Ha netán marad hely a keskenyebb kád választás miatt akkor én a falat vinném hátrrébb, hogy a wc-n normálisan el lehessen férni és meg az ajtó is zárható legyen. Ez a saját vélemyényem az eddigi tapasztalataim alapján.
Olyan kérdesem lenne, hogy tavasszal szeretnénk felújítani a fürdőszobát. Tégla lakás 80-as évi, a fürdő is.
Remélem, hogy a képből valamennyire átmegy, hogy hogy is szeretnénk.
A mosdó és a kád között lenne egy kis zuhanyzó karaván ezt nem tudtam még megrajzolni. A mosdó az beépített lenne.
A köv kérdéseim lennének:
1) Érdemes lenne-e WC-t és a fürdő egy helységgé alakítani szerintetek? Sajnos a fürdőbe mikor megyünk be elég szűk a folyosó. A WC-re meg jelenleg mikor leülönk, akkor nem sok tér van előttünk ezért nem zárjuk teljesen az ajtót.
Ha átalakítanánk, akkor természetesen fordítanánk is a wc-n 90-fokot.
2) Fürdőkád: Itt először sarok kádat szerettem volna, de nagy a mérete, szal felejtős, később jobban utánnaolvastam, hogy nem is annyira jó. Így gondolkoznánk Ravak Rosa I vagy II kádban. Mennyire jó választás ez a kád? Kell-e hozzá az a PU plusz extra, ami extra erősítést ad a kádnak? Amúgy polisztirol tartóba raknám (nem tartólábakra). Természetesen ez is körbe lenne csempézve.
Köszönöm a gyors választ, de nem egészen értem. "elég ha a vb lemezre teszel bitumenes lemezt." Arra viszont csak kell valami, beton, bitumenes lemezen csak nem jár az ember? "Vagy pedig telibe az egészet, és erre raksz 4-6 cm betont" = telibe egy szerelőbeton rétegre?
Ha jól értem, két réteg beton közé szigetelés (vagy van egyszerűbb?), a betonból az alsó vagy a felső legyen vasalva? Remélem, nem kell mindkettőt, nem atombunkert tervezek :)
"Vagy a tartószerkezet alá vonalszerűen/pontszerűen" tehát csak a falon felszivárgó nedvesség ellen védekezni, az alzat felülete nem érdekes?
Ha biztosra akartok menni (és mivel később be lesz épitve, tehát kap terhelést), akkor rendesen alapot kell neki ásni körbe, és mondjuk egy sor zsalukővel kiemelni, majd tetejére egy vasbeton lemez.
A feltöltés lényegében mindegy miből lesz, mivel a vasbeton lemez hordja a terhet. Az aljára rakhatod a sittet, a tetejére pedig kavicsot, majd tömöriteni az egészet.
Egy kis tároló jellegű építmnyt szeretnék építeni. Amennyire lehet, olcsón, de azért ne legyen lepukkant bodega. Mivel könnyűszerkezet, csak lemezalapot tennék alá. Az elképzelés: termőföld lekotrás, feltöltés földdel, sóder réteg, beton vashálóval. Ha kiemelve, sóderen van a beton, elmaradhat-e a vízszigetelés? Vagy szükséges egy betonréteg, rá bitumenes lap, arra megint beton?
Az a kérdésem lenne a hozzáértőkhöz, hogy teraszt hogyan kell építeni?
A bejárati ajtó elé szeretnék kb 25 -30 cm magas, 3x4 métereset. Tetőt is szeretnék fa oszlopokkal, amit majd később akrillal, vagy valahogy tétikerté lehet alakítani. Jelenleg töredezett betonjárda és füves terület van a helyén.
Miből és hogyan készüljön a keret
Mivel célszerű feltölteni, bele lehet e tenni a fürdőszoba felújításból megmaradt csempés sittet
megoldás lehet, de előbb pontosan tudni kellene, hogy mitől vizesedik. mert ha pl az egész aljzatlemez kapja a vizet és a külső falat beinnyektáltatod, akkor a víz a padlót fogja tönkretenni, illetve a közfalak felé húzódik és azokat áztatja.
a szárító vakolat egy porózus vakolatfajta, ami attól "szárító", hogy a benne lévő kapilláris pórusok nagy felületen tudják elpárologtatni a nedvességet, ellentétben a sima vakolattal, ami csak a felületén képes erre. viszont ez azzal jár, hogy ha a vakolat alatti fal vizesedik (kapja a nedvesség utánpótlását) akkor a kapilláris pórusok intenzívebben, a sima vakolathoz képest akár nagyságrendileg jobban szívják fel magukba a vizet. és mivel az elpárologtató felülete soxorosa a sima vakolaténak (egységnyi homlokzatra akár a homlokzatfelület 10-20x-osa) ez a pára a felületen már csepegő-, folyó víz mennyiségét is eléri, nem csak foltot hagy, mint a sima vakolatnál.
valószínüleg a falad vizesedik. ha mindenhol vizesedik a vakolat, akkor alulról rossz a vízszigetelés, ha egy behatárolható szakaszon akkor hibás a vízvezeték. bár az is lehet,- mivel konyha, fürdő részről van szó - hogy egy aljzatban futó cső ereszt és az aláviizesíti az egész területet. be kell határolni a vizes falakat és az alapján lehet valószínüsíteni jobb esetben, hogy mi a gond.
Szia! A fal biztosan kap, hiszen a felszívódás még nincs megoldva (majd talán tavasszal...), de azt nem értem, hogy miért vizesebb a felülete és miért nyomja ki magából jobban a vizet a szárítóvakolat, mint a régi, most levert, 50+ éves mész-homokos, salétromos vakolat. VOlt már olyan tapasztalatotok szárítóvakolat felhordása után, hogy nyomja ki magából a vizet, hogy naponta többször fel kell törölni?
A kérdéses helyiségekben meg kellene próbálni erősen fűteni és szellőztetni gyakran kb egy hétig, ha így sem javul számottevően a helyzet akkor valószínűleg a fal kap valahonnan vízutánpótlást.
Lenne egy kérdésem, falnedvesedéssel kapcsolatos: Kb. 1,5 hónapja tettünk fel jó minőségű szárítóvakolatot belülre (kívül a polisztirol lapos hőszigetelést nem akartuk leverni) konyhába és fürdőszobába, és enyhén színezett mészfesték került rá. A felület viszont sok helyen nem akar kiszáradni, hanem keményen nyomja ki magából a vizet, mind a fal, mind alatta a járólap vizes, sokkal vizesebb, mint az előtte levert régi vakolat volt. Az lenne a kérdésem, hogy ez csak ideig-óráig lesz így, amíg jobban ki nem szárad, vagy ez már ilyen marad?
Mi kb. 2 éve raktuk le a szüleim házában nagyjából 80-85m2 laminált parkettát. 4 hálószoba és egy L alakú közlekedő lett parkettázva. 3 nap alatt végeztünk az egésszel (parketta lerakás, szegélyezés, padlóváltók) és ketten csináltuk apámmal. Mi dekopífűrészt és körfűrészt is használtunk. A körfűrész sima barkácsáruházas kivitel igaz van rajta lézer ami nagyban megkönnyíti a hosszabb vágásokat, hogy az egyenes is legyen. A körfűrészbe mindenképpen a vídia fogas lapot ajánlom, mert azzal nagyon szépen lehet vágni. Én kb. 10.000ft-ért vetten a körfűrészt 2 fűrészlappal egy vídiás és egy sima volt a csomagban.
Dekopir. Közepes fogú leginkább. A kritikus helyeken (ahol esetleg látszik később), ott a háta felől vágd.
Emennyiben sok vágás van, akkor érdemes lehet körfűrészben is gondolkodni (persze asztalba szerelt), illetve lehet hozzá vásárolni vágót (hasonló mint amit a könyvkötők használnak), azzal nagyon gyors a keresztirányú vágás.
Elvieg nem kell különleges eldolgozás a födémnél. Gyakorlatban viszont egy kis függőleges részt szoktunk kialakítani. Olyan 15-20 cm magasat minimum. Persze mögé is szigetelőanyagot teszünk, de párazárást már nem (az végigfut a ferde síkon, nem bontjuk meg). Ez a kis rész sokat segít gletteléskor is, illetve a kapcsolódó szakmáknak is szüksége van rá. (pl burkolatnál lábazat)
ismerem (fogjuk rá, egyszer átrágtam magam rajta) otsz-t. de a 26. oldalon melyik tételre gondolsz? egyébként meg a beépített tetőtér legalább IV. tűzállósági fokozatba sorolandó nem az V.-be.
a IV. és V. tűzállósági fokozatnál a burkolatokra nincs előírás csak a tartószerkezetekre, viszont a fedélszékre nincs határárték így azt nem kell kiegészíteni/javítani a burkolat tűzgátló képességével.
és egy normál lakásban nem a gk. lap paraméterein múlik a túlélés hanem a bútorok, szőnyegek stb. paraméterein. vagyis kukk mindegy h a karton mit tud, ha azon kívül gyakorlatilag minden azonnal begyullad :(
ha valakinek a biztonságérzetét javítja, akkor tegye azt fel, de nem kötelező.
12,5mm vtg tűzálló lappal (15 perc) vagy 15mm vtg tűzálló lappal (30 perc) tud teljesíteni.
A normál kartonos megoldások általában nincsenek bevizsgálva, így nem is adnak meg rá határértéket. De szerintem ez ahol nem érdemes spórolni, volt már a világtörténelemben nem is egyszer, hogy bent égtek a tetőtérben. Az a pár perc plussz idő, amit a rendesen kivitelezett beépítést adhat, az életet jelentheti. S pár mogyoróval kerül csak többe.
Tud valaki nekem Pesten olyan vallalkozot ajanlani, aki kisebb munkakat is megbizhato modon elvegez?
Ilyenekrol van szo, mint konyhaszekrenyek vizszintbe allitasa, L alaku vizfogo ragasztasa konyhaszekreny es fal koze, WC mozgatasa hatrebb a falhoz (sajnos bontani kell es toldani, a fodemben van a lefolyo)
csak 2 kérdés a képekhez (nem kekeckedés, hanem csak érdeklődés egy amatőrtől a technológia iránt):
- ezeket az "ellenléceket" nem kell valamivel kezelni (bogár etc ellen?)?
- a betonfödém és a szigetelés találkozásánál elég, ha csak "ráfut" a szigetelés a födémre vagy kell valamilyen "különleges" eldolgozás a csomópontnál (párazárás, etc)?
Vadiúj akril sarokkadunkon van egy erdes folt, ugy nez ki, mintha valami maro cuccot beleontottek volna. ( valoszinuleg a melosok voltak akik dolgoztak nalunk felujitaskor, mert az elso hasznalatnal eszrevettuk. ) Eleinte csak tapintassal lehetett eszlelni, most mar sajnos kicsit sargasabb lett a szine is ott a foltnak. Lehet e azt valahogy javitani?
35-ös csavar kiesik, mert csak cserépléceztem, ami 25mm. A gk lemez valóban 12.5mm, de a szélénél csak 10-11m. Valamint a csavar is beljebb mehet picit, azaz a 35mm-es pont belelukaszt a fóliába, és az egészet pont azért csináltam, h az ne legyen szita.
30mm-es csavar jó lenne, de olyan meg nincs. A következő méret a 25mm. Majd egy táblán tesztelem, de ez max február tájékán lesz. :)
Alapból 10x15-ös szarufa lett volna tervezve ez lett feltornázva 10x20-asra. Azért is lesznek ilyen "bika" szarufák, mert az emeleten látszó tetőszerkezet lesz és mivel a kölső tetőszigetelési megoldások jelenleg igen drágák ezért gyakorlatilag 2 szerkezetet kell építenem. Hozzáteszem még így is olcsóbb a dupla szerkezettel együtt is mintha kívülről szigetelném a tetőt. Szóval a látsz 15x7,5cm-es belső szarufákat hozzá kell fogatnom a 10x20-as szarufákhoz. Ehhez kell majd a 15.ös fa,15cm szigetelés miatt legalább 40centis csavar. Ha vékonyabb lenne akkor kellene ugye még legalább 5 centivel hoszabb csavar, plusz fa a vastagításhoz, hogy beférjen így is a 35centi szigetelés és még szögek nomeg töblet munkaóra a vastagításhoz. Így meg 3.000ft/m3 plusz költséggel mindezt megspórolom. Szerintem így olcsóbban fogok kijönni. Szerintem 20 centi vastag gerenda előtt 15 centi szigetelés azért annyira nem rossz.
A 25-ös gipszkarton csavar nem elég fába. Nem fogja megfogni. Nem csak előírás, gyakorlati tapasztalat is. Fába rögzítéskor mindig egy mérettel nagyobb csavar kell, mint a rétegszám adná.
Elég, de én nem bízom benne. A 2. réteg csak ragasztva van (az első van kapcsozva), illetve lécekkel rögzítve.
Kb teszek az előírásokra. :) Teszek bele sűrűbben 25-ös fa gk csavarokat. A hosszabb már átütné a párazárást. Leesni így sem fog.
Nem tud belógni a szigetelés, mert a vastag kőzetgyapot tábla nem igen hajlik. De ha hajlana is, alá lesz lécezve. A képeken az alsó lécezés még nincs készen.
Ezt most magamnak csinálom, így anyagon, munkán nem spórolok. Tudok, h a "szakemberek" máshogy szokták. De az nekem nem elég jó.
A soflex elegendő lett volna magában is. De ha már betetted, nehogy lebontsd :-)
A kartonhoz minimum 35mm-es csavart használj, fához az az előírás.
Kötöződróttal végig kellet volna húzni a kőzetgyapot előtt, mert így idővel be fog teknősödni. Ez akkor okoz csak gondot, ha letépi a fóliát és ráfekszik a kartonra. Ugyanis az nem szereti ha nem tud szellőzni (ezért kell a légrés).
Például könnyű megmunkálni könnyű javítani és időtálló.
Pl lehet szegezni csavarozni.....
Rugalmas, ha elázik egyszer kétszer, kiszárad és nem gombásodik be semmi baja.
A ház amiben lakom 113 éves és az eredtei szerkezet van rajta, nem mondom bőven mérték a keresztmetszetet és ha jól láttam vörös fenyőből van.
Meg mondjuk komoly szerkezet dupla állószékes és a gerincnél függesztőműves, úgy hogy annak idején alaposan összerakták eresztékekkel csapolásokkal még fa szegek vannak benne.
Mert mindennel olcsobb, es speci szerszamok nelkul beepitheto.
Vannak acel, es meg beton tetoszerkezetek is, de dragak anyagarban is, meg celszerszamok kellenek a veluk dolgozashoz.
Az igazan modern megoldasok eseten meg egyszeruen nem beszelhetunk tetoszerkezetrol. Tehat maga a magasteto egy hagyomanyos dolog, ami hagyomanyosan fabol van. A modern teto az lapos, meg doboz, de ott nincs tetoszerkezetnek nevezheto resz.
Természetesen madzagot-vízmértéket bőven használtam, így maximum 1-2mm-es huplik maradhattak.
A gk lemezt pedig apró, max 25mm-es gk csavarral fogom felfogatni. Minimális luk mennyiség van a fólián, és az is úgy, h 2 fa között, ami össze van húzva rendesen.
Bramac lécet csavaroztam 60 cm-ként merőlegesen a szarufákhoz. Ebbe pont belefér a 60x100-as kőzetgyapot tábla (ma már ide is üveggyapotot tennék) Erre 2 sor vízszintes cserépléc, hogy tartsa a gyapotot.
Erre egy réteg lépésálló, létrázható fólia:
Erre csak ragasztva solflex hőtükrös izé
Ez fel lesz lécezve, majd gk lemez, a fólia, és a gk között pediglen mehet a vellany-fűtés cső, mert elfér.
Most látom, hogy te nem vízszintesen, hanem függőlegesen javasolod a 10x10-et belül.
Azért az sem az igazi, mert a szarufa hőhíd a szigeteléshez képest. Nézz körül a tetőkön mostanában, fogsz találni bőven olyat, ahol a szarufák vonalában olvad a hó.
"Van egy 10 x 18 -a szarúfa. A feredefalnál rácsavarozok egy 10 x 10-es szelvényt akár méteres darabokból is."
Ez is nagyon sok fa és csak 28 cm szigetelést ad, Attesz 30-35cm-t akar.
- Miért kell a 10cm vastag szarufa? Pláne, ha nem 15 hanem 20cm magas? (7.5x20 nál már elég rossz lesz két oldal aránya, de gondolom, a kétoldali lécezés miatt az sem gond.)
- Belül egy lépésben (vízszintesen lécezéssel) megint nem éri meg felhízlalni az a 10x10cm megint nagyon sok fa. 5x5 (esetleg 5x1ö) vízszintesen és arra direkt függesztővel vagy függőleges deszkavázzal a többit?
- gyurmagolyokat teszel, racsukod az ablakot. igy megtudod hol mekkora a res csukott allapotban. tobbfele profilt veszel, mindenhova aranyosan amekkora a res.
- higitoval lemosni elotte. (zsirtalanitas)
- a belso oldalra kell elvileg, tehat hogy a maradek res kifele szellozzon, ne befele.
Ablakfelujításnál a P, D vagy melyik profil ajánlott és az ablak (tok) melyik síkjára kéne tenni?
Tengely körül fordulós (házgyári, panel) 1,5*1,5-es ablakról volna szó. Nem egyfroma a hézag a tok és ablakszárny között. HOgy lehetne frankón megcsinálni?
Várom az ötleteket, tapasztalatokat.
Milyen felületre kell felragasztani? Elég ronggyal letörölni szárazra vagy kell más is a jó ragadáshoz?
Nálunk 20x10-es szarufák lesznek azért, hogy beférjen közéjük 20 centi gyapot és megy majd keresztbe még 10 vagy 15. A tervezőm meg is lepődött mennyi szigetelést szeretnék és meg is jegyezte, hogy baromi drága lesz a faanyag. De okoztam neki még egy meglepetést mikor mondtam, hogy az extra keresztmetszet miatt csak 4.000ft-al kerül többe köbmétere a fának és nem annyi amennyit ő előzőleg mondott. Ő ugyanis 20.000ft/m3 töbletköltséggel riogatott.
Széria kérdése, kifogtatok egy jó sorozatot. :) Muternál 6-7 éve mi is visszatettük őket, mert hibátlanok voltak. Ott még mókás volt hozzávenni több helyről bontottat, és keverve feltenni. Most tiszta mediterrán kinézete van. :)
Mi is átnéztük az összeset sőt még mint már említettem gőzborotvával is megpucoltuk. Először mi is úgy tippeltük, hogy 30-40%-a rossz lehet de mikor leszedtük az első szakaszt láttuk, hogy egész jó a helyzet.
Régi fa szerkezetekben talán több anyag van. De 2 éve én is annyit tettem bele, h meg sem rezdül akármekkora is a vihar. Nem tudom, milyen megfontolásból a 7.5x15-ös szarufákat méterenként rakta az előző tulaj. és még a derékszelement is kihagyta. Én ezek közé betettem gerendákat, derékszelemet megkapta, kihosszabbítottam minden irányba. Innentől kezdve 50 centinként van ellenléc, néztek is az utcában a népek. :) A fatelepes csóka azt hitte, h új tető lesz, annyi anyagot hozott. Aztán a ~90nm alapterületű tetőre berendeltem 102 bála kőzetgyapotot, és bedolgoztam... Ott is nézett a fuvaros, h ilyen kis házra harmad ennyi szigetelést szoktak rendelni. :)
Szép a végeredmény. Szüleimnél is hasonló a kép. A szomszéd kérdezte is, hogy mennyibe kerültek az új cserepek mert neki nagyon tetszik és lehet ő is lecserélné. Szerencsére nincs túl sok tapasztalatom a különböző időkben gyártott cserepekről, de el tudom képzelni milyenek lehetnek azok.:)
Hát nem tudom mi a nyáron cseréltük a szüleim házán a cserépléceket. Ez ugye azzal járt, hogy leszedtük az összes cserepet. Felraktuk fóliát, ellenlécet cseréplécet és visszaraktuk a régi kb. 50-60 éves szalagcserepet. 150m2-es tetőfelülethez kb. 50db cserepet szereztem és volt még nekik kb. 10db ha jól emlékszem 6-7db most is megmaradt. Szóval egy ekkora tetőnél durván 50-55 cserepet cseréltünk ki. A cserepeket kb. 15ft-ért vettem. Teljesen jól zárnak a cserepet most a havazás után voltam fönn megnézni és nem volt sehol havas a fólia. Persze föl lehet úgy rakni őket úgy, hogy ne zárjanak jól pl. ha nem kötésben rakod akkor nem jó helyre esnek a nútok és akkor beázik.
Nálunk az ácsszerkezet már több mint 100 éves és semi baja. Sajnos nekünk újat kell majd csinálni, mert koszorú kerül a házra tetőtér beépítés miatt ami a tető teljes bntásával jár és bár nem értek hozzá, de nem hinném, hogy vissza lehet majd tenni a mostani szerkezetet. Illetve nyitott ereszaljunk is lesz úgyhogy valószínű muszáj lesz mindenből újat venni.
Tudnátok linkelni egy rajzot, hogy egy tetőszerkezetnél melyik fadarabnak mi a hivatalos neve (nálam pl. a gerenda megnevezés szelvénymérethez kötődik, nem funkcióhoz)?
Nálam meg 80 éves azbesztcement fedőlap, más néven pala, műpala ill. rombusz eternit.
Úgy 50 éves korában volt egy bádogozás csere, némi pala javítással. Akkor egy öreg szaki mondta , nehogy eszembe jusson a divatos forgatás (akkori divat ), mert az lécezés cserével is járhat. Milyen igaza volt. Az óta eltelt 30 év - a tetőzet ép, van még vagy 30 éve (nekem annyi nincs).
Az ács szerkezet meg vörösfenyő gyalulva , ami még egy 50 -60 évet biztos kibir !
Te számaid stimmelnek, de jóval több munkát írtál le mint amiről beszéltünk alapból. Például a szigetelés költségeit már korábban megemlítettük neki. Illetve te új cserepeket is említettél ami nem minden esetben indokolt, ellenben legalább még plusz 100-150.000ft-al alapból megdobja az árat az 50m2-re levetítve, de természetesen lehet több is igényektől füddően. Nálunk például kb. 50 éves cserepek vannak a házon egyenlőre és semmi baj nincs velük.
Legsürgősebb (mondhatni azonnali) teendő, a törött cserepek cseréje... Tehát a beázás megszüntetése. A többi ráér. max 1-2 órai munka lehet de igen sokat spórolsz a károk megelőzésével.
Illetve érdemes lehet elgondolkodni, hogy a "szomszédnál" is megcsinálod, esetleg ettől kicsit javulhat a viszony (mondjuk adott esetben romolhat is, ha mindent ingyen akarnak utána), ebbe viszont nem látok bele.
gerendák : a vízszintes szelemenek u.mint talp-, közép- és tarélyszelemenek.
Szelvények : 15x15 -töl amilyen szelvényű fa csak lehet.
Aztán gerendák még az oszlopok is. Ezek szelvénye is 15 x15 -től, de az előbb nem mondtam max. 30 x 30 ig (ami már egy óriás szelvény, ritka ).
Gerendák még a támaszok, összekötök, karok stb. A szarufák is gerendák általában, de ezek már néha a palló kategóriában vannak. Ugyanez a torokgerenda is, az is inkább palló. Szelvénytől függ mit minek nevezünk.
És az ács szerk. része lehet különféle deszka és a lécezés. Léc (nálunk 2,5 x 5 vagy 3 x 5 cm )
Fix ablak lehet, opálüveggel. Viszont az épitéshatósági előadók nem szeretik, általában kérnek egy nyilatkozatot a szomszédtól, hogy beleegyezik (holott jogszabályilag a FIX, átlátszatlan üvegfelület megengedett)
A tető rendberakása tételezzünk fel egy opimista hozzáállást, hogy nem kell a szarufákat cserélni/megerősíteni olyan 1.700-2.000ft között mozog munkadíjban/m2. Ehhez hozzájön még kb. 6-800ft/m2 anyagdíj. Ebben mondjuk még nincs benne a bádogozás ami szintén valószínüleg kell majd. Szóval nagyjából a te esetedben olyan 3-400.000ft körüli összeggel kell számolni. Persze ha vannak ismerősök akik elmennek neked segíteni akár velük is megoldható egy héjjalás csere ha valaki konyít valamennyire hozzá. De előtte szakember mindenképpen lássa, hogy esetleg szükség van e megerősítésre vagy cserékre szarufák tekintetében.
Meg lehet erősiteni/kiváltani két oldalról hozzárögzitett 5x10-es pallóval a nagyon sérült (valószinűleg beázás miatt elkorhadt) szarufákat.
A gerenda a födémgerendát szokta jelenteni, gondolom te inkább a szarufákra gondoltál. Ha gerendát kell tényleg cserélni (igen kicsi az esélye), az tényleg komoly tétel. Szarufát kicserélni, megerősiteni tényleg "csak" pár százezer.
Hát ez nem hangzik túl jól... :-( Az unokatesóm konkrétan 2-3száz ezret mondott, bár tény, hogy ő nem teljesen szakmabeli (gépészmérnök). És valószínűleg tetőt sem újítottatott még fel soha...
"unokatesómmal (nagynéném fia), azt mondta, nincs jó állapotban, gerendákat kell kicserélni, nincs...."
A gerenda cserét se kell elkapkodni !
A sorrend : először a héjalást átvizsgálni. Vagy pótlás, vagy átrakás. Második lépcső a lécezés pótlása/ cseréje, ha ez is kevés, a szarufák javítása / pótlása.
A gerendázatot legtöbb esetben nem kell cserélni - még 100 éves házon se !
Sziasztok, újra itt. :-) És újfent köszönöm a sok hasznos tanácsot. Természetesen arra azért van/volna pénz, hogy szakértővel megnézessük a házat, inkább azzal voltam bajban, hogy milyen típusú szakértőt érdemes először hívni.
Az épület korát csak saccolni tudom (persze pontosabb infót is be tudok szerezni, ha kell), de a min. 80 év szerintem teljesen reális. Állítólag jó vastag falai vannak. Mint mondtam, tornácos parasztház volt anno, a nagynénémék átrakatták a belső falakat, így az övék már elvesztette ezt a jellegét, de az én oldalamon apukám egyszerűen csak beüvegeztette a tornácot, így a két szoba ablakai gyakorlatilag a tornác ablakaira néznek. Sajnos hátul és oldalt telekhatáron van a ház (és nincs ablak), a másik oldalon pedig ugye, falszomszédok vannak, így ez az ablak-kérdés is megoldásra vár (szerintem). Persze ha minden kötél szakad, egy ideig el lehet élni olyan házban is, amiben ilyenek a fényviszonyok, de első körben azért nem szeretnék mindenről lemondani. :-)
A tetőről meg tegnap beszéltem unokatesómmal (nagynéném fia), azt mondta, nincs jó állapotban, gerendákat kell kicserélni, nincs tetőkibúvó (vagy mi a frász), néhány cserép el van törve, és be is ázik egy-két helyen (az ő oldalukon is), de szerinte meg tudná csináltatni párszázezerért. Úgyhogy némi együttműködési hajlam felfedezhető a részükről, kérdés, hogy ha oda kerül a sor, akkor éppen lesz-e rá pénzük...
A vizet meg lehet oldani almérővel is így te mindig ki tudod fizetni a saját részedet nekik bár ennek vannak hátrányai is például ha ők nem tudnak fizetni és kikapcsolják akkor nálad se lesz. A gázt terveztetni kell azt sajnos nem tudom milyen költségei vannak. A villanynak ha el van vágva a fővezeték és az az óra előtt van akkor elmű ha utána akkor a te dolgod villanyszerelővel megnézetni. Bár ha az elmű valamiért elvágta akkor valószínűleg tartozás van és azt addig nem kötik vissza amíg nincs kifizetve. A szigetelés egy kényes pontja a dolognak. Ugyanis ha nagynénédék nem tudnak rá költeni akkor az egész a te költséged lesz ha normálisan szeretnéd megcsináltatni. A homlokzati részre szerintem nyugodtan lehet számolni 5.000ft/m2-t a kész állapotig, de lehet, hogy többet is. Persze a homlokzati szigetelés előtt meg kell nézetni a vízszigetelést ugyanis ha az nincs rendben és sajnos van rá esélyed akkor arra is komoly összegek mehetnek el mire rendbe tudod hozni. Ugyanis ha a tetőnek nincs túlnyúlása a falon netán az egyik oldalon ha jól tudom a nevét macskalépcső van akkor azt a szakaszt végig kell bádogoztatni, hogy ne tudjon víz kerülni a szigetelésbe ami szintén megdobja a költségeket. A fal szigetelést pedig teljesen össze kell dolgozni a födém szigeteléssel ellenkező esetben hőhíd alakul ki ami penészhez fog vezetni. A födém szigetelés megoldható akár házilag is olcsó gyapottal padláson ha esetleg a padlás nem lesz soha használva akkor 1.000ft/m2-ből kijön az anyag így az nem egy nagyon hatalmas összeg.
Sajnos azt kell mondanom, hogy 10-20ezer csak VOLT a mérnökóra :/
Tiz évvel ezelőtti árakon dolgozunk, ahogy a kivitelezők is. Válság van ezerrel az épitőiparban, de ezt gondolom nem kell mondani senkinek, aki benne dolgozik.
A 3 vagy több ajánlattal semmi probléma, a nyertes a megrendelő döntése.
Támpont, maga az épület, és a megrendelő anyagi lehetősége.
Az általában használatos mérőezközök egyformák. Ha az építésznek valami 5 méter, akkor a kivitelezőnek is annyi.
A mérnökóra 10-20 ezer, amihez még hozzájön a kiírás költsége, és a megrendelő máris fizet 40-50 ezret amellett, hogy az egészből talán nem lesz semmi az anyagi korlátok miatt.
A valamit is magára adó kivitelező valószínű megmondja, hogy érdemes-e rákölteni, vagy sem, és az árajánlattal együtt mindez ingyenes.
Köszönöm a rengeteg tanácsot. Igen, én is sejtettem, hogy ha tényleg úgy szeretném felújíttatni, hogy minden szempontból megfeleljen az elképzeléseimnek, akkor akár egy új ház árát is rákölthetem. Amiben gondolkodom, az egy amolyan átmeneti kényszermegoldás lenne, rákölteni annyit, hogy lakható legyen, hogy mégse az albérlet vigye a pénzt. Mivel egyke vagyok, sajnos kinéz még egy örökség, bár remélem, arra még jó sok évet várhatok, mindenesetre addig jó volna valamilyen lehetőség.
A nagynénémékkel jó viszonyban vagyok, de anyagilag nem hiszem, hogy sokat várhatok tőlük (hitelkártyára költenek hónapról hónapra a fiával).
Közművekről: A villany be van vezetve, csak talán vmilyen fő vezeték van elvágva (apukám elbeszélései szerint), a víz a házban van, gáz a telken belül. A vízóra közös, azt meg kell oldani, a villanyóra különálló, a gázt meg a házig kéne vinni stb. A szigetelésre lenne jó több gondot fordítani, frászt kapok a penészedő falaktól (most az van az albiban), és a ház alatt nincs pince. A belső falak pedig továbbra is erősen kérdőjelesek, bár tartok tőle, hogy nagyon megdobnák a költségeket, ha hozzányúlnánk. A tetőt nagynénémék tudomásom szerint javítgatták (kémény is kettő van a házon), de ettől még nem biztos, hogy rendben van. Igen, meg kéne nézetni.
Most sajna rohannom kell fogorvoshoz, de holnap is benézek.
Lekopogom, én a héten eddig összesen aludtam 10 órát, annyi a munkám...
És már megbocsáss, de az épitész (műszaki ellenőr) igenis előbbre kell hogy legyen mint a kivitelező. Mi ellenőrzünk titeket, az ügyfél érdekeit nézve.
Van aki ezt zsiros összegekért teszi, nem tagadom. De ugyanigy van olyan kivitelező is, akire rá lehet bizni magát az embernek minden kontroll nélkül.
A kivitelezésre minden épeszű ember legalább 3 árajánlatot kér. Még akkor is, ha már van befutó közöttük, akit mondjuk mások ajánlottak.
Mivel nincs semmi támpont, ami alapján elindulnak, 3 totálisan más árat fognak mondani, amiben semmi közös sem lesz, se árban, se műszaki tartalomban...
Nem azt mondtam, hogy részletes szakvéleményt kérjen egy igazságügyi szakértőtől, hanem vessen egy pillantást a házra egy mérnök, akivel le lehet ülni beszélni. (és itt 10-20e ft-ról van szó, mérnökórában elszámolva nem szoktunk többet kérni).
Azt hiszem ennyit meg kell, hogy érjen, különben bele se érdemes kezdeni...
Ahogy előttem leirták, lehet hogy dózerolás éri meg csak. Szerinted ezt egy kivitelező megmondaná a tulajnak? Addig javitgatná az épületet, amig a pénz tart. Éveken keresztül sz.pás, egy örökös pénztemető. De a kivitelezőnek munka :)
Egy ekkora lakrészre szerintem gyakorlatilag rá lehet költeni annyi pénzt. Mintha új házat építenél bár ez igényektől függ. A másik tisztázandó kérdés még az elején, hogy ha esetleg te nekiállnál felújítani a te részedet akkor a nagynénédék beszállnak e az olyan költségekbe mint az esetleges tetőcsere, szigetelés. Ezt még az elején érdemes velük tisztázni hiszen ha nem tudnak költeni ilyenekre akkor nincs értelme belekezdeni mert m2-re levetítve hatalmasak lesznek a költségeid. Ha ezt sikerült tisztázni és esetleg ők is benne vannak a közös részek rendbetételében akkor meg kell vizsgálni miként milyen költségekből lehet közművesíteni a lakrészt. Nem tudom milyen a viszony közöttetek, de vízellátás tekintetében érdemes külön vízóráról, villanyóráról, gázóráról működtetni a két lakrészt elkerülendő a későbbi vitákat. A fűtést miként szeretnéd megoldani? Fával, gázzal szeretnél e fűteni? Ha külön kazánod lesz (ez célszerű) akkor ahhoz kémény kell és a leírtak alapján vagy teljesen új kémény kell vagy ki kell béleltetni ami megint elég komoly összeg. Statikussal szerintem érdemes megnézetni az épületet és kérni tőle egy szakvéleményt, hogy stabil e a ház nem süllyed stb. Ez mondjuk kb. 30.000ft-ot vesz igénybe így a teljes költségek mellett talán belefér és ésszerű is megcsináltatni. Így röviden ennyi ha van további kérdésed szívesen segítek.
Bp. XVI. kerület, Zugló határa, mellékutca. Szóval jó helyen. Azt viszont nem tudom megítélni, hogy érdemes-e ráköltnei. De dózer + új ház építésre biztos, hogy önerőből nem futná. Persze tudom, hogy van olyan eset, amikor ez az ésszerűbb, ill. ez éri meg jobban.
Első körben az irányban kellene elindulni, hogy érdemes-e rákölteni. Hol van a telek? Ilyen régi épületek esetében általában úgy indul a vevő, hogy eldózerolja az egészet.
Sziasztok, segítséget szeretnék kérni. Megörököltem egy családi ház felét (50 nm), ami a gyakorlatban úgy néz ki, hogy a ház egyik felében a nagynénémék laknak, a másik (üresen álló rész) pedig közel 30 éve nem lakott. Ez utóbbi lenne az enyém. (Telekkönyvileg egyébként osztatlan közös tulajdon.) Az épület áll, de a nagynénémék része sincs túl jó állapotban, az enyém pedig közművek tekintetében is hiányos, a nyílászárók cserére szorulnak, sőt a legjobb lenne belső falakat is átrendezni, mert régi parasztház volt beüvegezett tornáccal. A tető állapotáról gőzöm sincs.
A kérdésem (első) az lenne, hogy hogyan érdemes elindulni? (Tervezőt, kivitelezőt, statikust vagy kit hívjak?) Pénz nincs túl sok, de jelenleg albérletben lakom, eladni pedig szerintem egy ilyen tulajdonrészt nem valami könnyű. Minden ötletet köszönök előre is, és elnézést a banális témáért, teljesen kezdő vagyok ilyen ügyekben, ráadásul nő... :-)
Igazából csak saccoltam, lehet, hogy orosz, belső használatra, de a képen az autó van összsúlyban, a térkő csak másodlagos szempont, vagy hirtelen nem találták a kulcsot, hogy félreálljanak fényképezés elött?
De a szigetelő anyagok készülnek építő ipari célokra - ezek általában hideg ellen szigetelnel (igaz hőszigeteléseknek nevezik )
Na itt a szálasanyagokat kezelik : kasírozzák papirra, üvegszövetre stb. És : műgyantával keményítik. Ezeket meleg állapotban a szálakra fújják. Kitűnő tartása lesz a lemezeknek. De ezek 120 -130 fok fölött elillanank.
A melegszigetelésre másféle anyagok valók.
Pl. alu. lemezre kasírozott vagy dróthálóra, vagy csak úgy nature !!
Kösz az infót nem én találtam ki "szakkönyvben" olvastam. Bár lehet nem a legkomojabb.
Szép ezekből oktatjáűk a fiatalokat mostanában. Bár furcsáltam , nemrég beszéltem egy szigetelőanyagokat forgalmazó fickóval aki azt mondta 100 fok felett tartósan elporlanak idővel ezek a gyapotok ezért van hogy a napkollektorok előremenő csöveit ilyen spec hőálló habgumival szigetelik ami bírja tartósan is a 130 fokot......
Persze ettol meg tokre jo lesz oda. Arra erdemes esetleg figyelni, hogy a hoszigeteles celu uveg es kozetgyapotok tobbsege mugyanta (muanyag) ragasztoval van fixalva, ami nem igazan hoallo. Van kulon hoallo kozetgyapot, amiben nincs ragaszto.
A lyuk kitöltésre nem tudok mint mondani, de a Héra használatára igen. Több hérás lakásban is laktam, és a szükséges fűtés persze nagyban függött a lakás méretétől, a kályha méretétől, de még attól is, mikor volt utoljára átrakva a kályha. Egy azonban tuti: sose tartsd addig bekapcsolva a fűtést, amíg melegnek nem érzed a lakást! Ha csak akkor zárod el a gázt, akkor tuti a szauna. Azt kell kitapasztalnod, hogy készülék feletti második, vagy harmadik cserépsor átmelegedése adja-e az optimális hőérzetet, aztán lecsavarni a fűtést gyújtólángra. Ugyanígy alap, hogy nem üzemeltetjük a Hérát takaréklángon, mert bazi drága lesz. 1-1,5 óra felfűtés, aztán gyújtóláng, és 12 óráig rá sem nézel. Utána újra. Ha napközben nincs otthon senki, akkor a délutáni első hazaérkező csavarja fel a gázt, ha gyeses anyuka van, akkor egyszer reggel, egyszer délután fűtötök. Első időszakban érdemes egy tojásfőző órát beállítani, hogy el ne felejtsétek a lekapcsolást. Mi egyszer hagytuk úgy 5-6 órára, utána két napig nyitott ablaknál aludtunk januárban. :-)
Hamarosan beköltözünk frissen vásárolt családi háznukba, ahol a fűtést cserépkályhába "vezetett" gázzal oldották meg.
(Érdekelne a véleményetek ezzel a fűtéssel kapcsolatban. ha már itt fárasztok mindenki)
A kályhákat úgy helyezték el, hogy átlógnak a falon. Azaz egy kályha több helységbe is "belóg". Nem ez a legjobb kifejezés tudom, de most nem találok jobbat.
A falakat nem futtatták teljesen rá a cserépkályhára. Gondolom a hőtágulás miatt.
A probléma az, hogy ha otthonról dolgozom és beszélgetnem kell kollégákkal, akkor az hallható lesz minden olyan szobában, amibe a cserépkályha még belóg.
A kérdés az, hogyan lehetne ezt hangszigetelni? Mivel lehetne kitölteni a kályha és a fal közt megmaradt 3-6 cm-t úgy, hogy az hangszigeteljen és bírja a hőt is.
Nem tudom úgy kialakítani a dolgokat, hogy másik szobában ne legyen gyerek. Így pl a déli alvás problémás lehet.
Bocsánatot kérek először, mert ma már egyszer feltettem ezta kérdést egy másik topicban és ott tanácsolták, hogy kérdezzem meg itt. Másodszor azért kérek elnézést, mert most nem fogom ezt a topicot elolvasni, de megteszem, mert mindig találok ilyen helyeken valami hasznosat.
A kérdésem:
Van egy ikerházból álló társasházi képződmény. Az egyiknek vagyok a tulajdonosa. A tulajdonrészünk egyik oldalfala a másik tulajdonos házrészének szolgalmi útja felé esik. Tényleg szűk az a szolgalmi út, de én csak azt kérem tőle, hogy lakásunkat képező emeleti részt leszigetelhetném-e, tehát a közlekedés és autóbejárást nem korlátozza semmi, csak 3 méter magasságtól szeretnénk burkolni.
Nemmel válaszolt, pusztán irigységből, mert utálja, hogy mi kicseréltük az ablakokat és a tetőteret is leszigeteltük, ők meg semmit. Van-e jogom önkényesen leszigetelni a mi falainkat?
Mindenesetre nem építéshatósági bejelentésköteles a szigetelés kivitelezés ha jól tudom. Mi van akkor ha ellenkezése ellenére megcsinálom? Leszedheti azt onnan, vagy kárt teehet benne?
Szeretnék nem keveredni semmilyen konfliktusba senkivel, de szeretnénk egy kicsit teljesebbé tenni a takarékossági intézkedéseinket, de leginkább lezárni a nyitott hődhíd csomópontokat, amelyek egy részét már a tetőtérben előkészítettük, hogy találkozzanak a falszigeteléssel.
Van erre a problémára valakinek egy jogszerű okos ötlete?
2 éve épült a házunk Ytongból, és már az első télen megjelent az északi és nyugati fal találkozásának felső részén a penészedés (ott van a hálószobánk). 2-3 hetente letöröltem, lekezeltem penészölővel, és vártam a tavaszt hogy megnézzem a padlástérben mi a gond. Kiderült, hogy a szigetelésként szolgáló üveggyapotot a munkások hanyagul rakták le, és pontosan ott kezdett el penészedni ahol hiányzott (a fürdőszobában és a nappaliban ugyanígy). Kipótoltam a hiányzó részeket, megint leszedtem a penészt, festés, kész.
Gondoltam probléma megoldva.
Viszont 3 hete újra felütötte a fejét a penész, egyszerűen nem értem miért.
Van valami tippetek hogy mitől lehet? Beleette volna a penész magát a falba, és a vakolatot kellene Ytongig leverni hogy megszűnjön? Elég tanácstalan vagyok.
A gázcső vörösréz. Kint hideg van, ájön a falon, bent pedig meleget talál. Eredmény: a csövön csorog a kicsapódó pára. Nem kicsit, nagyon. Ez ellen mit lehet tenni?
Megteheted, hogy a kart szétszeded ahol csavarral van összefogva (ahol 3-3 lyuk van a lemezeken). Átteszed a láncot, majd a felső csatlakozásnál megfogva meghúzod. Így 5-6 *-os az erőkarod (sokkal kisebb erővel kell húznod), és szépen nyugodtan visszateszed a csavart. Egyszerre csak az egyiket csináld, mert ez tartja a lapot.
Az alga csak árnyékos és nedves oldalon szokott gondot okozni , van viszont ilyen szövőpók amitől úgy néz ki a nemesvakolat néhány év múltán mintha retkes poros lenne.
Éppen építkezünk, és a homlokzathoz felkínáltak (nem olcsón) valami adalékanyagot, amit ha belekvernek a festékbe, akkor nem fog rajta megtelepedni az alga. Nem tudjuk, hogy a homlokzatokon _tényleg_ szokott-e algal lerakódni, vagy lehúzási kísérlet tanúi vagyunk éppen :-) Plíz help. Köszönöm!
Különben meg csalás az egész! Ha minden asztalos ilyet használna, akkor mindnek meglenne mind a tíz ujja. Akkor miről ismerném fel az asztalosokat? (Mielőtt nekem esnétek: nagyapám asztalos volt, és mind a tíz ujja megvolt, mikor meghalt. És nem is egy lezuhanó gerenda ölte meg. Igaz, két nagybátyám már nem sáfárkodott ilyen jól a bütykeivel, nekik itt-ott már vannak folytonossági hiányok...)
Hát, ha mindenben a hibát keresed, azt is láthatod.
Én inkább azt láttam benne, hogy 2 óra alatt legyártott nekem egy 2 emeletes 4 karos lépcsőt úgy, hogy egy átlagos, LEGO-n edzett ovis össze tudja rakni.
Meg hogy 3 nap alatt egy kamionnyi gerendából legyártott a a komplett házamat. Persze ehhez kellett egy jó tervező, aki egy CD-n átadta a tervet faipari CAD-ben.
Köszönöm a tanácsokat ma legyalultam a 2db 20x20-as gerendámat. Halaloszto neked különösen köszönöm a részletes leírást, mert nagyon sokat segített és tenyleg szép végeredményt kaptam. Eggyáltalán nem látszik, hogy nem egy lépésben gyalultam 1 oldalt. Kb. 2 óra volt az egész pakolással mindennnel együtt szóval spóroltam nagyjából 12.000ft-ot ha levesszük a gép kopását és az elhasznált villamos áramot.
Nem rég kezdtünk házunk építésébe és eljött az ideje a hőszigetelésnek. Van valami jó ötletetek a témában? Én ezt találtam http://akcio.lambda.hu/ Mit gondoltok róla?
Bármelyik barkácsüzletben kapsz már 7e ft-ért is, tökéletesen megfelel a célnak. Nálam nagyon sok fa van beépitve, és birta a strapát (Verto márkájú).
Mondjuk pár hete kölcsönkérte a szomszéd, és nem tudta, hogy erre még venni kell csiszolókorongot is, ezért a tépőzárral kezdett csiszolni... aztán visszahozta, hogy sz.rt se visz :D (kuka a gép, eltűntek a tépőzár fogai)
Rezgőcsiszolóval esélytelen. A már említett excenteressel viszonylag gyorsan lehet dolgozni, vagy a szalagcsiszolóval is (bár ilyet még nem használtam).
170-es gyalut már én is találtam viszonylag elsőre, de sajnos nekem még az is kevés. Amúgy a Makita gyárt ha jól emlékszem 312mm-es kézi gyalu, de sajnos olyat egy megkérdezett helyen sem adnak. Valószínüleg én elsőre meggyalulom halaloszto által ajánlott módszerrel, majd ha nem lesz szép nekiesek csiszológéppel. Bár nekem csak rezgőcsiszolóm van.
Nekem látszó szarufás nyitott fedélszékem van. Ugyanez volt a problémám, bár csak 7.5/15-ös szarufákkal, 6 méteresek, 20 db.
Van excenteres csiszoló, vettem rá 40-es korongot, és hajrá... 3 napon keresztül döngicséltünk, mint a méhek, de nagyon szuper lett. Nem lehet észrevenni a különbséget a gyalult fogópár mellett.
Nagyon sok helyen lehet bérelni gyalut minden további nélkül. Csak nekem olyan kellett volna ami egyben legyalulja a 20centit, de ilyet nem találtam sehol csak olyat ami 170mm-ig tud gyalulni. Amúgy gyalulni nem valami hihetetlen 20 éves egyetemi képzés után lehet szépen. Én például soha nem tanultam, de kisedd darabokat már elég sokat gyalultam és nem szólt még senki, hogy nem asztalos csinálta látszik rajta.
Hát, hogy is mondjam szerintem meg az. Én nem vagyok asztalaos, de a nagyapám az volt és segítettem neki anno ekkora méretű gerendákat gyalulni. Nem emlékszem pontosan, mert már régen volt meddig tartott de nem volt valami hatalmas mennyiségű idő. Szerintem kb. 10-15 per lehetett 2 darab legyalulása kettőnknek rákészüléssel mindennel együtt. Szóval ha ezt vesszük alapul akkor elég jó órabér tekintettel arra, hogy szerintem a fatelepeken részben autómatikusan múködik a rendszer, másrészt a munkaideje 50%-át cigizéssel és sétálgatással töltő munkás aki amúgy is ött van egész nap simán meg tudja csinálni. Ha ehhez hozzávesszük, hogy meg kell venni a gépt esetleg 1-2 milláért bár fogalmam sincs mennyi lehet és üzemben kell tartani, tehát karbantartani, élezni a késeket akkor is elég magasnak tűnik az összeg. Ha mondjuk 10.000ft/m3-ért megcsinálnák szó nélkül velük gyalultatnám le, de így nem.
Mindkettőtöknek köszönöm az infókat. Meg fogom próbálni több lépésban megoldani kisebb gyaluval, mert nincs más megoldás. 82mm-es gyalum nekem is van. Makita gyártmányú és elég profi kis gép. Halaloszto neked különösen köszönöm a részletes leírást miként lehet megoldani a dolgot. Amúgy csak 2db 6 méteres ekkora gerendát kell legyalulnom így nem kell kilómétereket gyalogolnom mire végzek. Kültérre lesz a gerenda így bőven megteszi a gyalulás.
1. le lehet azt gyalulni a 82mm-essel is, a harmadik mire sorrakerul egesz belejossz. inkabb a brutal gep a lenyeg, ami tud nagy fogasvetelt, mert lejarod a labad ha 3-4szer kell vegigmenj rajta. az a trukk, hogy huzol egy csikot a szelen, aztan mellette ugy mesz, hogy a gep 30-40 fokot zar be a haladasi irannyal, es hatul a talpa a mar kesz reszre ralog, azon fut. kell gyakorolni, de mukodik. lehet berelni tobb helyen (pl annal a cegnel, aki a praktikerben is adja a berlest, csak nem az ottani boltjaban) makita 1911 vagy milyen nevut, az brutal eros es 110mm-es.
2. nalam az acsok nagyflexxel es 40-es fibertarcsaval csinaltak, aztan 80-assal, es en meg 120-assal. kulterre ez jo is, belterre azert keves.
3. a gyalulas sem old meg mindent! ha nedves meg az anyag, akkor utanna sokat fog mozogni, szorosodni, plusz nem is tudod csiszolni csak ha mar valamelyest megszikkadt a kulseje. masreszt a nagy gyalugep hullamosabb feluletet ad, mint egy kicsi, azt is kell csiszolni utanna.
20x20-as 6meteres gerenda az 0.24m3, 7200 tenyleg nemkeves penz a korbegyalulasaert. ugyanigy 0.24m3 10m2 zsaludeszka, annak a korbegyalulasaert orommel fizetne ki barki 7200 forintot. probalj veluk alkudni, ne m3-re, hanem szumma a melora (ezt a 10 gerendat tizenote felgyaluljatok?). kevesebb felulet, de a nagy nehez gerendat mozgatni maceras.
Némi kézügyességgel egy kis gyalu is megteszi, nem muszáj egyben letolni a 20cm szélességet (ez már inkább gyalupad kategória). Faterom is így csinálja és nagyon szép lesz a végeredmény. Persze fontos, hogy jó minőségű géped legyen, normáslis késekkel.
Nem tudjátok véletlenül hol lehet bérelni és mennyiért kézi gyalut amivel le lehet gyalulni egy 20cm széles gerendát is. Láttam, hogy a makita gyárt ilyen gépet, de sehol nem találok olyan helyet ahol ki is lehetne bérelni ezt a gépet. Mindenhol csak a kisebbeket lehet amik max. 17 cm-t tudnak gyalulni. A fatelepen meg nem akarom legyalultatni, mert szerintem 30.000ft/m3 árért gyalulni pofátlanság.
de sajnos valószínű, ezt kellene még valahogy megoldani nekem is. akárhogy bugyolálom szigetelésbe, az ereszcsatorna felől befagyhat
ha újonnan csinálnám, fel lehetne állni egy vékony csővel a padlásra, ami a vizesblokk lefolyórendszerébe engedi a vizet. de ez már késő bánat sajna...
ezen agyalok én is egy ideje. fűtetlen padlástérben kell mennie egy métert a csőnek.
arra gondoltam, lehetne egy amolyan vízzsák megoldásba (amilyen a szigetelt kültéri kémények alján is van) bevezetni oldalról, ahol a zsák aljára lecsorgó vizet elvezeted pl a kinti ereszcsatornába. nekem most ez van) A vízszintes bevezetést 1-2 fokkal érdemes előrefelé lejtetni, ahogy rajzolni is próbáltam
Konyhai , fürdőszobai páraelszívoknál hogy lehet megakadályozni, hogy a lecsapódott pára visszafollyon az elszívóhoz.
Mindkettő ki van vezetve a szabadba , a padláson lévő cső körbe van szigetelve (visszacsapó szelep nincs benne), de így is visszafolyik főleg a fürdőszobai.
Köszönöm mindenkinek a választ, próbálunk majd ügyeskedni valamit.
Szívesen hívnánk esetleg festőt, de csak ezt a lépcsőházi részt nem tudjuk megoldani, a többit tényleg elég szépen kitapétáztuk/tapétázzuk magunknak, így költségkímélőbb volt. Nem tudom, volna-e valaki, aki csak ezért a kicsi részért eljönne hozzánk.
Meg kell nézni az elszívó házát hogy a kifújt levegő belső keringetési és kifújós üzemmódban is ugyanazon a nyíláson távozik -e. Mivel vannak olyan típusok ,amelyeken a belső keringetésnél a ház tetején levő rácsokon jön ki a levegő.
Egy szó mint száz a lényeg, hogy ne párásítsa a szekrényedet, tehát mindenképpen ki kell vezetni a levegőt alkalmasint egy csődarabbal a szekrényből, mivel a szag esetleg benne marad a filterben, de a pára az jön ki a levegővel.
Adott egy beépíthető páraelszívó (Slimlux), amit keringetéses üzemmódba szeretnék bekötni. Az a kérdés, hogy az elszívó fölötti szekrényt, hogyan kell kialakítani? Elég-e, ha csak egy 12 cm-es "lyukat" fúrok a tetejébe, hogy a beszívott levegő azon keresztűl visszaáramolhasson a légtérbe? Vagy hogyan szokták ezt megoldani?
Alábbi linken megtekinthető a szóbanforgó páraelszívó:
nekem borsózott a hátam, amikor a szigetelők szintén cseréplécből akarták a keresztet elkészíteni, inkább elmentem és vettem egy 10-s deszkát, azon legalább rögtön láttam, ha valahol helyből, magától el akart törni...
mikori a kép? (úgy látom egy deszka festés sem ártana, némi előkészítés után.. :) )
mi a lépcsőházban ezt úgy oldottuk meg, hogy a falhoz tipliztunk egy 15 cm-s pallót, rátettünk keresztbe egy másikat, amire ment hosszába a lépcsővel párhuzamos újabb palló...
Ha feltétlen ti akatrjátok csinálni, akkor létra toldó kell bilincsekkel ami megáll a lépcsőn, ez kellőképpen felszerelt festőnek van. Én nem javasolnám hogy házilag csináljatok ilyesmit. Toldott létrán dolgozni még festőnek is nagy odafigyelést igényel.
Egy olyan kérdésem lenne, hogy Terranova lábazati vakolatot le lehet-e valahogy szerdni? Vagy ha utólag javítani szeretném, akkor el fog-e ütni a friss a régitől, annak ellenére, hogy ugyan az a színű lenne? Jó pár helyen salynos fel van hólyagosodva, gondolom szakszerűtlenül lett felvíve.
A két létrát un. andráskereszttel össze kell kötni.
Ez két deszkából készül, úgy hogy az egyik létra aljához és a másik létra tetejéhez rögzitetek egy deszkát, majd a másik deszkát fordítva keresztet alkotva szintén rögzíteni kell. A deszkákat középen is gögzíteni kell egymáshoz és így stabíl lesz.
Odlalról is meg kell támasztani valamivel a létra tetejét, hogy ne tudjon eldölni.
Kérjetek kölcsön két létrát 6 - 7 deszkát és 2 pallót .
A létrákat akár a lépcsőn is össze lehet építeni állványnak, feltéve, hogy meg tudjátok oldalról is támasztani. A pallók a munka során azért legyenek közel vízszintesek. :)
ugy erted, hogy az aljat nem lehet a lepcsore tenni, hogy a lepcso melletti falnak tamaszd? en megoldanam egy lepcsofoknyi fadobozzal, amit az also fokra teve, a teteje egy sikban lesz a felette levo fokkal. viszont nem ajanlhatom, mert mi lesz, ha valaki leesik.
a "gyari" megoldas, hogy alul a lepcsovel szemkozti falra tesznek egy letrat, a falhoz rogzitik, es a letrafok es az emeleti megerkezo lepcso koze tesznek ra egy nagy pallot.
Az a baj, hogy nem igazán van mihez odatámasztani az alját. Csak úgy a lépcsőfokról lecsúszik (nem?) Ez egy viszonylag nyitott lépcső, fal tképp csak 1 oldalról van mellette, a többi helyen korlát, függőleges csövekből, viszonylag széles közökkel.
s.k tapétázgatjuk a házunkat és egyszerűen nem tudjuk kitalálni, hogy az emeletre vezető lépcső fölött, magasan lévő falakat miként érjük el. Van valami ötletetek?
Anno gázos haver javasolta... "Kikapcsolod, belül kefével végigtakarítod, majd porszívó. Évente megcsinálod, akkor 20-25 évig megy. Ha nincs kedved, akkor 5-6 év múlva előjönnek a gondok, és 10 évesen kuka. Rajtad múlik."
Ezeket a dolgokat mindenki elvégezteti fali cirkónál?
nekem 5 éves de még semmit sem csináltattam rajta, a mai napig azt se tudtam, hogy kell...
kell vagy ez egy gázszerelő reklámfogása?
1, A készülék szétszerelése burkolat levétele égőtálca kiszerelése, elektródák tisztítása. 2, Az égőtálca tisztítása kompresszorral vagy vízzel. 3, A hőcserélő tisztítása kefével, szükség szerint kiszerelni, savazni esetleg csere amennyiben már a lamellák összeégtek. 4, A készülék teljes tisztítása porszívóval. 5, Turbós készülék esetén a ventilátor tiszítása. 6, Tágulási tartály előtöltési nyomás ellenörzése. 7, A készülék összeszerelése. 8, A legfontosabb egy újbóli beszabályzás, mérés, ellenörzés.
Gázszivárgás és környezeti szénmonoxid mérés műszeresen.
En is ugy gondoltam, hogy kell majd hozza szakember (statikus?), csak egyelore meg ott tartunk, hogy a megvasarlasan gondolkozunk. Ezert is nincsenek meg jo fenykepeim.
Ez a masik kep az emeleti lakasban mutatja a hasonlo ajtot, de a tulso oldalarol. Itt latszik, hogy a fal vastagabb, (allitolag kb. 30 cm-es tartofal). A mennyezetnel sajnos nincsen az a jellegzetes gerenda, amit Csokis vazlata mutat, es ami valoszinuleg alaposan megkonnyitene a dolgunkat :-(
Újabb voks a statikus mellett, de azért nézd meg alaposan. Az ilyen épületeknél (30-as évektől) szokás volt a tégla pillérre támaszkodó vasbeton áthidaló alkalmazása. Úgy ismered meg, hogy egy "lépcső" van a fal és a plafon találkozásánál. (Leginkább a hall felőli oldalon nézd!)
Mindent meg lehet csinálni, csak pénz kérdése. De ide mindeképp kell egy statikus, ahogy már írták, ezt nem szabad saját kútfőből megoldani. Valszeg majd acél "I" gerendát kell beépíteni, beépítés alatt némi segédtámasszal.
A mellekelt homalyos kepen ugyan nem jol latszik, de ez itt egy tartofal, ami ketszintes tarsashaz also szintjen a hallt hatarolja a nappalitol. Felmerult a ket helyiseg osszenyitasanak gondolata.
A harmas ajto nyilvan kiveheto, hiszen a sulyt a valoszinuleg kozvetlenul az ajto felett huzodo valamilyen gerenda tartja.
Kerdes: ki lehetne-e felfele tagitani ezt az ajtonyilast korulbelul olyan magassagig, ahol most a kep bal felso sarkaban lathato kozlekedo atjaro felso szele van?
Mas szoval: van-e biztonsagos modszer az ajto felett huzodo tartogerenda kivaltasara, anelkul, hogy emeleti szint megroggyanna?
A régi faredőnyök fém (lemez) fülekkel kapcsolódnak egymásba, ezek a lemezkék csúsznak bele a fa redőnylamellába.
A felső 2-3-4 lamellán ellenben át van fűzve a gurtni (itt nem fémlemez van) és apró facsavarral bele van rögzítve a lamellába.
Első teendő a vízszintes helyzet elérése, praktikusan vágyd el a maradék még nem szakadt gurtnit. A lecsúszott redőnyhöz jobban hozzáférsz elvileg. Ha nem, akkor be kell húzni a végét belülre. Kicsavarod a gurtnirögzítő csavarokat, kiveszed az elszakadt gurtnidarabokat (praktikusan mind a négyet), lecsavarozod a gurtnik redőnytengelyre csavarozott (esetleg szögelt) másik végét is, összeilletszted a darabokat, megméred a hosszát, ugyanilyen hosszú, szélességű és vastagságú gurtnidarabokat befűzöl a lamellák közé, visszacsavarozod és megkérsz valakit (vagy valakiket), hogy emelje (tolja) fel a redőnyt, hogy a tengelyre is visszacsavarozhasd a gurtnivégeket.
Nagyobb redőnyt nem könnyű tartani, érdemes a feltolt redőnyt egy vagy két, a párkányra állított hokedlire (vagy székre, virágtartóra) támasztani.
Jó esetben nem kell felemelni és kényelmesen szerelhető ezek nélkül is.
Ha úgyis molyolsz vele, érdemes a húzógurtnit is megvizsgálni.
Mi ilyen helyen úgy szoktuk megcsinálni már működő lakásokban.
Belső ajtók leemel ha lakott a ház és a bejárati lapot nem lehet leemelni akkor két réteg hullámpapír és a tokokra külön is.
Jó persze én nem luxus ingatlanokat vitelezek, ki csak igényes kispénzű vevőknek.
Volt már hogy 10 es válaszfalat bontottam meglevő mázas csempeburkolatra két réteg hullámpapír takarással. Ja persze valakinek ott kell állni és leveszegetni a bontott táglákat.......
Ja mi még nem állunk ott mint egy kicsit balra tőlünk..............
Sziasztok,80-90 éves redőnyöm "leszakadt", vagyis a négy párhuzamosan futó gurtni közül 3 elszakadt a redőny fölső harmadában. Ettől az egyik fele leesett, átlósan beszorult. Hogyan kell ezt javítani?
Meg a fenéket. Viheti az ajtót, és annyival kevesebbet kap. Mert ugye a végén fizetek. Ha meg jön arcolni, akkor nyilván kap egy apeh ellenőrzést, aminek nem örülne...
Haver ezt megcsinálta. Csak határozott fellépés kell.
Mivel elég sok részlet a bejárati ajtóhoz kapcsolódott (álmennyezetek, oldalsó üvegpanel, süllyesztett lábtörlő, folyosói mészkőburkolat, stb), ezért nem volt sok választási lehetőség, be kellett épiteni.
A kivitelező is esküdözött, hogy eddig mindenhol meg tudták védeni az ajtókat. Csak azzal nem számolt, hogy az igényszint egy kicsit magasabb, mint az átlag magyar épitőiparban, és a megkarcolt ajtót nem veszi át tőle senki... Sok-sok ilyen kicsiből összejött pár száz millió bukta a végére.
Sajnos ha családi házas szinten lezúzzák az ajtódat a talicskával, akkor nehezen fogsz újat vetetni a vállalkozóval. Maximum kérhetsz tőle 10e ft-t kárpotlásnak, de attól még ott leszel a felújitás végén egy sérült ajtóval.
Projectmanager voltam egy luxus társasház épitésénél. A lakásbejárati ajtók (egyedi méret, forma, metál szórt szin, speciális furnérozás az ajtólapokon) 1.4 M Ft-ba kerültek. Ott nem volt lehetőség utólag betenni őket.
Puffancs fólia, kartonpapir, és sima fólia védőréteget kaptak.
A 87 ajtóból 12-t kellett cserélni, mert a balfasz melósnak csak sikerült olyan ügyesen valamit odavernie, hogy az alu tokon megsérült a szórt festék. Ajtólapot 7-et cseréltek, ugyanezen okból.
A többit már nem is mesélem, hogy pl az 54e ft/m2-es parkettára a villanyszerelő hogyan szórta le a kapcsolódobozból kiszedett habarcsdarabkákat, és taposta szét a bakancsával, arrébb túrva a lerakott védőréteget...
Valoban hasznos otlet, (nem gondoltam ra), merthogy esetleg ontottvas furdokad, fagyaszto, suto, stb. fog hurcolodni. Talan meg a nagyobb butordarabokat is erdemes bekoltoztetni ... Koszonom :-)
Annyit tennék csak hozzá, hogy a fő bejárati ajtót már akkor cseréltesd ki, amikor már belül csak a hozzá kapcsolódó előtér felújitása van hátra. Praktikus okokból, ugyanis mindent az ajtón keresztül fognak ki illetve bevinni, és megsérülne az új ajtó. Tapasztalat szerint nincs olyan épitkezés, ahol kisebb-nagyobb sérüléseket ne szenvedne el az új ajtó, ha korábban beépitik. Hiába esküdözik a szaki...
1970-es evekben epult ketszintes (nem tetoter-beepiteses) haz teljes kuldo-belso felujitasanak szervezesenel (nyilaszarok cserejet es a kulso szigeteles felrakasat is beleertve) mi a celszerubb, ha...
a) a kulso felujitas elkeszul elobb es csak utana a belso, vagy
Kapard le! Nekem a régi lakásomban a WC falát lecsempézték a régi festékre, le is jött egyben az egész (a csempéket szépen fogta a ragasztó, de a faltól egy táblában elváltak).
Erre gondoltam én is, de óvatosan kell megkezdeni és utána folyamatosan melegítemi enyhén hogy meg ne égjen a felület és ha nem sikerül lehet jobban rá gyógyul a fólia.
Gyakorlatban úgy szokott megvalosulni, hogy a nehéz teher van, pl konzolos WC csészem akkor WC állvány fogadására UA erősített bordákat építenek be, ehhez rögzítik a WC keretét.
Kisebb terheknél pl.: TV konzol fa palló/deszka darabot rögzítenek a CW bordák közé, mint egy kereszttartót. Ebbe a pallóba/deszkába kell utána rögzíteni (Érdemes kartonozás előtt lemérni, hogy hol is van pontosan :) )
Aztán jönnek a "szárnyas" meg mindenféle dűbelek, amik úgy működnek, hogy a külső részük összerogyik és nekifeszül a gipszkarton hátának, ezt látod a lnkelt katalógusban is. Itt kell a 2 réteg gipszkarton.
De az ilyen polc rögzítéshez a legjobb, hogy vagy a bordába vagy a fenti fa vagy fém keresztartóba rögzít az ember.
Konyha nem lesz fent mert van lent és szerintem fölösleges 2 konyha egy házba. Fürdőszoba lesz az emeleten, mert úgy gondlom, hogy emeletenként 1 füdőszoba és 1 különálló wc alaptartozék számunkra.
Nyilván szimpla kartonborítás volt a fémvázon. Nem véletlenül van előírva a dupla kartonozás. Azzal nincs ilyen polcleszakadás. Az ytong sem egy életbiztosítás dübelezésileg, a csavart gázbetondübel is kiszabad belőle, hamarabb, mint a dupla kartonozásból a szétnyíló fémdübel.
Megfogadom a tanácsod és ezt is felvetem majd mint lehetséges megoldást. Ahogy nézegettem interneten ez még kisebb összegből össze lehet hozni mint a vasgerendás tervemet. Szerinted ha a fagerednás megoldás lenne arra is rá lehetne betonozni egy könnyűbeton réteget? A legnagyobb fesztáv 4,5 méter.
Komolyra fordítva a szót korábban albérletben laktunk ahol gipszkarton falak is voltak. Semmi bajunk nem volt addig a kartonnal amíg a gyerek meg nem próbált felmászni a könyvespolcra és nem szakadt le vele együtt. Szerencsére a gyerkőcnek nem lett baja azon kívül, hogy megijedt. Ellenben a falból egy szép kis darab kiszakadt. Azóta valahogy nem szeretnénk ilyen falakat a házunkban látni.
Kérdezd meg a sima fagerenda kettőzést is (a meglévőek mellé újakat berakni). Hátha olcsóbban jössz ki vele, és az is teherbiró tud lenni bizonyos fokig.
Ismét köszönöm a választ. Kisméretű tömör tégla falam van 25 centis vastagságban. Szerintem ezt az I gerendás megoldást vetem fel először a statikusnak mint elképzelést, mert ez tűnik viszonylag strapabírónak ugyanakkor nem akkora összeg mint egy új monolit födém.
Csinálj egy próbaragasztást egy csempével/darabbal. Meg kellene várni, amig rendesen megköt, és megpróbálni leverni. Minél többet hoz le a vakolatból, annál jobb...
Ha az olajfestéktől vlik el pogácsaszerűen, akkor nem lesz jó.
Két lehetőség van a befejezés/nem befejezés kérdésre.
1:
Két ütemre bontatod a tervezést. I. ütem a tető kialakitása, II. ütem a belső munkák, magyarul a konkrét tetőtérbeépités.
Ebben az esetben megkapod az engedélyt mindenre egy terven belül, de ha bejelented akkor csak az első szakaszt csinálod meg, majd egyszer a másodikat. Két éven belül hosszabbittathatod az engedélyt még két évvel egy sima kérelemmel.
Ha ebből is kicsúszol, akkor újra engedélyt kell kérni.
2:
Megkéred az engedélyt egyben, elkezded a tetővel, és ha nem fejezed be 5 éven belül, akkor a hatóság felszólit(hat) a lakhatási engedély megkérésére, azaz a befejezésre. Ekkor még mindig kérhetsz egy tervmódositást, amivel kitolod a határidőt ismét.
Tehát nem az oldalhatáron van az ingatlan , hanem 1 - re a kerítéstől és a szomszéd is viszonylag közel - ő 2 m-re. A két ház között 3 m - régi építés !!
Tényleg ez az üvegtéglás megoldás lenne a megfelelő - vagy a fix ablak.
És a másik kérdés : tehát megterveztetem az egészet és megkezdem az építést. Sürgös csak a tető.
Mi van ha nem tudom befejezni ??
Amúgy annyiban egyszerűbb az eset nem önálló lakásról lenne szó, hanem egy kiegészítésről.
Egy 52m2-es földszinthez csapnák hozzá egy kb. 30 m2 hasznos tetőteret.
Nagyjából ismerem a tervezési procedurát . Tehát közmű kapacitás bőven van ( 32 amp. 24 órás áram , 15 kW vezérelt , van gáz, víz- csatorna, a fűtés bővithető.
Amúgy mennyire szólnak bele a belső kialakításhoz ?
Kölcsön nem lenne - minek !
Végül is mi kell egy tetőtérhez ?
Mármint papíron ??
Fűtés, világítás, biztonságos feljáró - a többi higéniai helyiségek a földszinten nagyon jól megvannak(igaz nem szépek, de ahhoz kinek mi köze ? ). És természetesen hőtechnikailag megfelelő határolók .. had ne soroljam.
És mi történik ha soha nincs befejezve ??
Az járható út - jogilag _ a tervező lenne egyben a femű - természetesen külön díjazásért. Minek a sok bába ??
Köszönöm - egyébként azért sürgős mivel erre a mókára most van egy milla ( na nem a tetőtérre az lenne kb. 5 milla + ), azt majd az utódok fordítják rá.
Amúgy ezeket a kérdéseket majd a megbizott tervezővel is megbeszélem - csak nem akarok felkészületelen lenni !
Azon is múlik, hogy mire lehet felfektetni az I gerendákat... Ha mondjuk kisméretű tégla falad van, akkor elvileg gond nélkül, viszont váztéglánál lehet kell fészkeket csinálni a gerendavégeken.
A gipszkartonos falnál nem kellenek keresztbordák, azt még a fafödém is elbirná. Az ytongban sem vagyok biztos, lehet elég a fa-acélgerenda kettőzés. Ezt majd megmondja a statikus.
Köszi a gyors reakciót. Statikus biztosan lesz addig csak ötleteket gyűjtök miként lehetne megoldani a dolgot. Ha jól értem amit írsz akkor elméletben mehet az I gerendák kvázi tetjére Ytong válaszfal csak merőlegesen nem. Ha esetleg mondjuk a gipszkarton válaszfalak mellett döntenénk akkor azok kerülhetnek bárhova vagy azok alá is kell tehermentesítés?
Annyi a lényeg, hogy helyiségenként 1 db, max 0.40 m2 felületű nyitható ablak helyezhető el, minimum 1.80-as parapettel. Erre irtam, hogy e mellé még rakhatsz fixet :)
Régebben kérdeztem fa gerendás födém cserét monolitra. Volt egy kis időm gondolkodni a megoldásokon és eszembe jutott egy ötlet ami lehet, hogy hatalams butaság. Véleményeket kérek rá. Maradnának a jelenlegi fa gerendák (15x20cm-esek) a helyükön és minden gerenda közbe kerülne egy 200-as I gerenda. Ennek a tetejére menne 22mm-es osb és a tetejére könnyűbeton. Szerintetek ez kivitelezhető vagy sem? Illetve az emeleten a válaszfalakat mindenképpen Ytongból szeretnénk csináltatni, mert a gipszkartont nagyon nem szeretjük.
> A fix mellé viszont még rakhatsz egy 60x60-as nyilót, az megengedett alapból is.
megzavarat egy "kicsit". :)
Hogy is van ez akkor? Ha már van egy nem nyitható (fix) átlátszatlanom (alacsony parapettel), akkor amellé már tehetek egy felnyílót is 0,6x06, méretben, viszont önállóan nem?
Jól értelmezem, vagy nagyon rossz helyen kaparászok? És persz még mindig tetősíkba helyezett ablakokról van szó! :)
Tényleg nem fárasztani szándékozlak, pláne nem kötekedem csak szeretnék tisztán látni, mielőtt bármibe is belefogok ill. a HELYI építésügyi hatóság ügyintézéje az én zsebemre menő hülyeségekkel kezdi tömni a fejem!
Nincs erről az egész témáról valami közérthető, akár ábrákkal is fűszerezett öszefoglaló? Vagy van, de azt hívják a hatályos építésügyi jogszabályoknak, és természetesen az nem tartalmaz ábrákat! :)
Szerintem a tetősikablaknál az eső megoldja. Nekem is van kettő 4 méter magasan, bár azok nyithatók lennének, de nem vagyok zsiráf :)
A fix, átlátszatlannal az a probléma, hogy a hatóságok nem igazán mennek bele ilyesmibe, hacsak nem üvegtégla. De ez ügyintéző függő, meg kell próbálni. Lehet, ha a szomszéddal aláiratod, hogy hozzájárul, akkor működhet a dolog.
A fix mellé viszont még rakhatsz egy 60x60-as nyilót, az megengedett alapból is.
Ha egy már beépített ablakom van (55x78), ami jelen előírások szerint szabálytalanul beépített (nincs meg az 1,8 m parapet és nyitható is átlátszó is; '91-es tetőtér beépítés beépítés, előző tulaj), de az akkori tetőtér beépítésre lakhatási emgedéllyel rendelkezik, akkor azt egy ugyanolyan méretű és helyzetű új ablakra lehet cserélni?
1) Fix, átlátszatlan ablak tetszőleges méret --> a fix-szel va nproblémám: szellőzés illetve tisztántartás miatt.Vagy tetősík ablaknál a tisztítás nem probléma, megoldja az eső?
2) Nyitható ablak, 1,8-as parapet --> egyedi méretű ablak a tetőszerkezet jelenlegi méretei miatt.
Az 1-1.5 méteres távolság sajnos oldalhatáron állót jelent (3 méternél lenne szabadon álló), azaz a szomszéd felé csak max.0.4 m2-es, 1,80-as minimum parapetre elhelyezett ablakot rakhatsz, helyiségenként egy darabot.
Vagy pedig fix, átlátszatlant, bármekkora méretben (üvegtégla).
A következő problémám lenne: A fürdőszoba felújításakor le szeretnénk csempézni egy olyan falfelületet, amin korábban a vakolatra olajfesték, majd erre diszperziós festék került. Kérdésem lenne, hogy mit lehet kezdeni ezzel a felülettel: A lekaparás kilátástalan, ráadásul nem is lehet rendesen lekaparni, csak úgy, ha a spakli a vakolatból is jókora darabokat kiszed. Megoldás lehet, ha a diszperziós festékre glettanyagot vagy egy vékony vakolatréteget felhúzunk, és erre kerül a csempe? Vagy esetleg gipszkartont fel lehet rá húzni valahogy (ragasztás nélkül), hogy aztán arra csemopézni lehessen? Ajánlották, hogy egyszerűen kőműves kalapáccsal kicsit csapkodjuk, érdesítsük meg a felületet, aztán valamilyen kellősítővel vagy tapadóemulzióval bekenve csempézhető, de nem bízom ebben a verzióan. Amúgy flexibilis ragasztót vettem hozzá.
Építési engedély: mivel az egész tetőszerkezet megfelelő hőszigetelése + az új héjazat miatt a szaruzathoz is hozzányúlunk (a jelenlegi tervek szerint) ezért nagy az esély, hogy amúgy építési negedélykötzeles lesz. Ezügyben egyébként hamarsoan egyeztetés lesz statikussal is. Ezt követően megyek az HELYI építési hatósághoz (telefonon már egyeztettem velük), hogy akkor pontosan milyen szintű dokumentációt is várnak el és milyen szintű engedélyezés/bejelentés kell.
Oldalhatáron állás: jó felvetés, köszönöm szépen - ezt nem is tudtam.
Ezügyben nálunk a következő a helyzet: a ház az oldalhatártól
a) 1,0m-re áll (oldalfal távolsága az eredeti rajz szerint telekhatártól)
b) 1,5m-re áll (oldalfal távolsága a hiteles térképmásolat szerint)
A lényeg 1m minimum megvan. Mit jelent ez a tetősík ablakok szempontjából?
Ablak egyedi méret: ma délelőtt találtam a Fakro ablakokkal kapcsolatban:
http://www.fakro.hu/htmlhu/151.php --> "Beépíthetõ sorolva tetõtéri ablakok fölé, vagy akár önálló bevilágítóként is. A felülvilágítók egyedi mérete és stilisztikája különleges arculatot eredményez a tetõnek."
Sajnos a jogszabályokat nem értelmezik egyformán az előadók. Nálunk engedélyköteles, pedig elvileg bele kellene férnie a "csak bejelentés" kötelezettek közé.
Hidd el nekem se nagy élvezet csak azért felmérni és megrajzolni egy épületet, mert lesz rajta egy új ablak :)
A "közel van a szomszédhoz" sajnos elég értelmezhetetlen ebből a szempontból. A tiltás az oldalhatáros beépitésnél van, a szomszéd felőli oldalra. Tehát ha csak szimplán keskeny a telek, és nem az oldalhatár felőli szomszéd, akkor nincs gond.
Az oldalhatári szomszéd felé is lehet, csak fixnek kell lennie, és átlátszatlannak. Üvegtégla... van ügyintéző, aki elfogadja a fóliázott fix ablakot is, de ebből van kevesebb.
A trükk az lehet, hogy üvegtéglát kell berajzolni, és betenni egy sima ablakot. Ha szólnak érte, akkor még mindig lehet üvegtéglára változtatni.
Bőven elég az engedélyezési terv, igazából a terveződ lehet egyben a femü is. Sajnos az épitkezés megkezdésekor meg kell adni a femü adatait, megkerülni meg nem érdemes az épitkezés bejelentését, mert az is éprendbirságos. Ha van megfelelő jogosultságod, akkor te is lehetsz a saját magad femüje.
Ha viszont a jövőbeni tetőtérbeépités a cél, akkor szerintem tervez(tes)d meg az egészet most, legyen meg rá az engedély. A használatbavételit úgysem fogják kérni egy külterületi ingatlan esetén (ráadásul 2 évig érvényes az épeng, ha megkezdted, akkor meg 5 éven belül kell befejezni)
Egy kültelki cs.ház tetőszerkezetébe kéne a következő ablakokat építeni : utcára nézve 1db tetősikba simuló ablak,
oldalra ( a szomszéd felé ) egy db 0,7 x 1.2 m-es álló ablak, hátra ugyanez csak 2 db . Az un. 'csúnya' kutyaólas szisztémával.
Az ablakok a szarúfák közé lennének építve - tehát még a kiváltásuk se szükséges - a művelet csupán a héjalás és a lécezés helyi megbontásával és visszaállításával járna.
Az ok., hogy terv kell - gondolom elég az engedélyezési szint. ??
Viszont ami kérdéses : az oldalra néző ablak lehet problémás - közel van a szomszédhoz - igaz csak a natur tetejét látni.
itt a tiltást (ha van ) mivel lehetne megkerülni ?
És még egy _ ide azért nem kell az építészek hada ?? 3 -4 ablakhoz ?
Gondolom egy ács és egy tető fedő elég. Én mint ép. acélszerkezeti mérnöként lehetnék - magamnak a műszaki ellenőre, FeMűje stb. ?
Egy 4 max. 5 napos munkára ?
És mi lenne a cél ?
Hát egy jövőbeni tetőtérbeépítés, de az külön tervek alapján.
Először is a tetősikablak beépités mint olyan, a homlokzat megváltoztatásával jár, tehát épitési engedély köteles. (illeték, tullap, tervek, stb) Enélkül viszont engedély nélküli épitkezés -> éprendbirság lehet belőle.
Ha oldalhatáron álló a házad, akkor az oldalhatár felőli szomszéd felé lehet berakni 180 parapettel max. 60x60-as ablakot.
A hátsókert felé nincs ilyen szabály, oda rakhatsz bármekkorát. (kivéve ha saroktelek, mert akkor lehet a hátsókert egyben az oldalkerted is)
Egyedi méretben tuti nem fognak gyártani neked tetősikablakot, bár én találkoztam olyan tetősikablakkal, amit bádogos készitett sima tetőkibvóból... Le volt szigetelve (asszem 4 cm nikecell körbe) és kapott egy méretre gyártott 1.4-es kétrétegű üvegezést.
Tetőtér átalakítás --> tetősík ablak kapcsán kérném a segítségeteket.
Tudomásom szerint a ház háta mögötti (a szomszéd udvara felöl lévő) tetősíknál a minimális parapetmagasság 180 cm kell legyen. Nekem belső felületen (szarufa alja) mérve van jóindulattal kb 70cm-em mielőt elérném a középszelement. Persze lehet, hogy a beépítés, a burkolás még ezt a helyet is csökkenti.
Kérdés, hogy az ismert gyártóknál lehet-e egyedi méretet rendelni (a honlapjukon nem találtam erre utalást)? Vagy lehetni lehet, de horror felárral?
Néztem pl. a Veluxnál térdfalba építendő ablakot, amiből van 60 cm magas is. Gondolom, hogy ez viszont tetősíkba nem építhető, hiszen azért térdfal ablak a neve.
A fénycsatornák meg egyrészt az extrém áruk miatt nem jöhetnek szóba, másrészt pedig úgy láttam, hogy alapvetően nem a ferde tetősíkra vannak kihegyezve a belépési oldalon, hanem inkább vízszintes födémrészekre.
tetőtér hőszigetelés upgrade-t csinálok (+10 cm gyapot) lambéria van és azt szeretném visszatenni. eddig facsavarokkal volt felrakva, de én nem szeretném. a lyukakakt meg majd eltüntetem folyékonyfával.
kellene hozzá lambéria kapocs, abból is az 5 mm-es. sehol sem találok ilyet. nem tudja valaki, hogy hol lehet kapni? (webshop se hátrány ;-) )
Milyen hárban van a fürdőszobád? Ha társasház, ráadásul emelet, akkor azért tennék még a padlóra is, úgy, hogy a falakra is felvinném min 20cm-t körben. A kabin és a kád mögött meg mindenképpen kell vízszigetelni.
Én az előző fürdőmnél sz...meg: ytong fal (egyik), tégla a másik. Tusolókabin. Mázaskerámia falicsempe, cementkötésű fugázó. Két év kellet. hogy a kabin mellett levő ajtó tokja teljesen elkorhadt a vizesetés miatt egy 20cm-en. A tégla (köz)fal másik oldala a lépcsőházban pedig levetette magáról a vakolatot.
Az új lakásomban van vízszigetelés és grámitörleményes a burkolat. A napokban tettük be a világító led dekort a kabin előtti padlóba. 3/4éve tusolunk, és a burkolat és a szigetelés között nedves volt a ragasztó-réteg. Körbeszilózva szigeteltük a ledcsatornánál és csak reménykedni tudok, hogy elegendő lesz.
Neked elegendő a használativízszigetelésként gyártott folyékony fólia. 5kg-os a legkissebb kiszerelés (van 10 és 25 Kg-os is) és két rétegben kell kenni (hengerrel). Az anyagszükséglet kb 1,6kg/m2/mm.
igen, elfogadták a gépészeti tervet. A gáztervet is, hisz addig ki sem jön a MEOs...
Az alaprajzon és a fontos falsík nézeteken szerepelnek a vezetékek, az összes illesztés, bilincs, elzáró, stb... de nem szerepelt rajta, hogy a méretlen vezetékrésszel (strang) mit is kellelne csinálnom és mivel, vagy hogyan.
A felelősség-vállalás ezügyben egy dolog, hiszen tervezői-díj és egyéb költségtérítés a sikeres átadást követően jár. Jelenleg még egy fillért sem kapott egyik sem... indok meg van mindig.
...a problémám abból adódik, hogy fázok és erre keresek átmeneti megoldást. Ezek meg egyszer közös nevezőre jutnak és lesz gáz a lakásomban. Persze egyszerűen vehetnék 5db olajradiátort és fűthetnék azzal, csak ha valamiért pénzt adok (mégha "csak" átmenetileg is), akkor szeretem körbejárni. Mit és hogyan tudnám késődd is használni a vásárolt dolgokat. Mivel a hűtéshez szükségem lesz min 100liter puffer-tartályra, ezért gondoltam, hogy most megoldom az átmeneti fűtést egy bojlerrel, ami később lehet a pufferelőtartályom is. 200literes bojler, 3Kw-os fűtőszállal, alapvetően vezérelt hálózatról, de átkapcsolási lehetőséggel a mappali hálózatra is. Mivel a melegvizet is (jelenleg) egy bojler 200lit. készíti, így a két bojler egyidejűleg nem mehet, tehát előnykapcsolás a HMV tartálynak. Bojlerenként kb 13A a szükséglet 2x13=26, az éjszakaim meg 20A. Vagy kérek egy hálózatbővítést, 32A-ra. Ez is ok, de megint napok, vagy hetek...
"A gáztervezőnek vállalnia kell a felelősséget azért, ha minden a terv szerint készült, és nem veszik át.
ráadásul a tervet engedélyezték is, nemde?"
A gáztervezőnek valóban vállalni kell a felelőséget - főleg addig, hogy azt a tervet átvegyék engedélyezzék.
Ha engedélyezték onnan már a kivitelező és az ellenőr (aki akár lehet a tervező is, de mindig az akit erre felkérnek ). feladata,hogy a munkát átvegyék.
Gond szerintem abból lehet, hogy a terv nem kimunkált, azaz nem kiviteli mélységű.
Tehát ha engedélyezték és a szerint készült a munka, akkor minimum a MEOnak indokolnia kell a nemet.
Azért írok le konkrét adatokat, hogy az itt olvasgatók konkrét számokon lássák, mit lehet nyerni megfelelő szigeteléssel és átgondolt tervezéssel (passzív szoláris nyereség), ami már elkezdődik a telek kiválasztásánál.
És igen, örülök, hogy ezek jutalmául 210 helyett 150 napra rövidül a fűtésszezon,és hogy kb. havi 10.eFt átalányból kifűtök egy évet. Főleg az után, hogy eddig bérelt házban laktam, ahol januárban elment 35e gáz + 15e fa a cserépkályhába, és fáztunk.
Ja, és nincs gázszámla: a gázcső 1km-re van tőlünk, egy kandalló viszi a házat.
Nem az a célom, hogy irígykedjetek, hanem hogy minél többen csináljátok utánam. Hátha ettől kevesebb olyan hozzászólás lesz, hogy "biztoshogykella8centi mera kőmíves pistabácsi szerint elégaz5is".
Annyiban gáz a csak fugázás, hogy azt közvetlenül érik mechanikai hatások, és idővel el is öregedik, azaz bejut a viz. Valamint nem tudom a vizlepergetés mennyire párazáró is egyben...
Zuhany mögé szerintem kell mindenképpen a kenhető szigetelés.
Épülő fürdőszobába a kenhető vízszigetelés helyett csak egy vízlepergető fugázót használnék (Pl. Ceresit CE-43). Szerintetek ez elegendő, vagy nem szabad kihagyni a kenhető vízszigetelést. Én őszintén szólva túlzásnak érzem, még a zuhany mellett is.
az a topikrombolo, hogy neha ha olyan kedve van, osszehasonlitasi alapnak megemliti hogy mennyi az o gazszamlaja, de nem teszi hozza hogy egy majdnem passziv haza van hozza. (240m2-re komplett szezon 6500kWh)
Legjobban akkor járnál szerintem, ha keresnél egy gépésztervezőt, vagy gépész műszaki ellenőrt, aki a tökükre lép. Pénzbe fog ez is kerülni, de legalább nem zsebbe megy, és szabályos lesz minden.
Az imént felütött lasztit nem szeretném leütni...:-)
...de mégis! A Várban lakom, sőt! SLK-val autózom.
Persze az is igaz, hogy min20 éve dolgozom, napi 14órát, alkalmazottként dolgozom. Ez a második lakásom és a harmadik autóm. Bár nem arra, hogy hol, de arra nagyon is büszke vagyok, hogy saját(!!!) erőből tudok boldogan élni!
Ja! 20évre CHF-s hitelből vettem a lakást, 75-ös indulás mellet, ma 110-es törlesztéssel... Ha ezt írigyled... A többi úgyis "csak" külsőség, vagy (pl az elégedettség, pozitív szemlélet, egészség, boldogság) nem megfizethető.
NEM PANASZKODNI SZERETTEM VOLNA, csak egy probléma megoldásához kértem segítséget, amit előre (és az eddigi tartalmas hozzászólóknak utólag is) KÖSZÖNÖM!
Most gyövök az Árkádból. Qurva meleg volt, mármint bent. az eladók egy szál pendelykében (hölgyek ) lihegnek, a vevők meg minden cuccukat a karjukon cipelik. mondom az infos kisasszonynak : minek fűtenek , adnék inkább az alakalmazottaknak bérben az a köcséget. mondja szegíny - nem fűtenek direktben - hanem a sok világítás meg ember fűti a házat. Nofene. Akkor meg nyáron qurva sok met a klkimára.
Hát ez az energetika csodája.
Mert azért én már szep. óta fűtögetek - igaz most momentán ma és tegnap nem igen !!
Más : azért kerülöm az Árkádiát, eztán inkább a Corvin bev. centrumba megyek !!
Műemlék (Budai Vár) házban van az egy légterű(!) galériás lakás. Persze a különböző helyiségek elkülönülnek egymástól, de csak optikailag.
A számított igény: 12Kw (fűtési) - persze kellőképpen túlméretezve!A falak 80cm tégla, belül 10cm kőzetgyapot hőtükörrel és a falfűtés-panel (Wavin - ez még nem üzemkész) + gipszkarton. A 80cm-es falvastagság adott. A 10cm-es kőzetgyapot szigetelés hangszigetelés szerepet tölt be és "csak" a szomszéd lakások falain található. A nyílászárók bár "korszerűek", de 4db 150x250-es ablakom+bejárati ajtóm, valamint egy 90x206 ablakom van. A nagy ablakok eredetiek, mert nem engedték kicserélni, csak felújítani. A külső szárnyak gumiszigetelést+thermoüvegezést kaptak, a belsők meg csak optikai-tuningot (a spalettákkal együtt). Ez az egyetlen szerencsénk most!!! Az inverteres klíma a falfűtés-hűtéshez kapcsolódik, de az még nem üzemkész és... lehet, hogy csak hűteni tud (ennyire faszari voltam??? "LÉGHŰTÉSES KOMPAKT INVERTERES HŐSZIV. MINI FOLYADÉKHŰTŐ HIDR. BLOKKAL DAIKIN EWYQ005ACV3P". Ehhez szükséges még egy min. 100literes hűtési-puffer.
Ha lesz gáz (legalább az), akkor már a 10kw-os gázkandalló dolgozhat, a 28kw-os kondenzációs kombikazánról nem is beszélve. 28Kw-os, mert a Bosch Condens 3000-es külsőhőmérséklet- és körönkénti vezérléssel csak ebben a teljesítményben kapható. Vehettem volna 12Kw-os Immergas kazánt, de többen lebeszéltek. Mellesleg a 28Kw a melegvíz-hez kell, márpedig ahhoz kell! A kád 430liter. A fűtést (hozzászámolva a max 35-40 fokos előremenő vízhőmérsékletet amivel majd a falfűtés dolgozhat, 7,3-8,1Kw közötti teljesítménnyel megoldom! Szerény és elkeseredett számításom szerint, max 1,5 hónapot kell még (így) áthidalni. Persze lehet, hogy "csak" 3 hetet!Eddig mindent csak a SZABAD vonalon csináltam és csináltattam! Csak a gépészet része veri a kétmilliót (inverteres hőszivattyús légkondi nélkül), a s...ggem meg befagy.
Az (igazi) okát ismerem, de nehéz hathatósan tenni ellene. Van egy gáz-MEOs, aki...
Több "problémát" látok a MEOs részéről.Két hónapja jelentettük előszőr készre az új gázrendszert. Gázterven szerepelt 1db gázkandalló.1Problémánk: nyílt égésterű készülék társasházi lakásban nem engedélyezhető.OK. tervmódosítás: gáztűzhely (a falban 2db levegőbeömlő - gázművek FŐGÁZ által is bevizsgált - kialakításával)munkálatok elkészítve kiszállás, "szak"vélemény 4.500Ft2Problémánk: Igaz, hogy a lakás (hatályos és érvényes Építési tervnek, aminek a része a komplett épületgépészet is megfelelően) egy-légterű, de ugyanabban a légtérben nem lehet a gáztűzhely, mint amiben alszol... (levezetve az ok-okozati összefüggéseket, köszönöm, hogy ezzel a szabállyal is óvják az életem) + a gázfogyasztó nem lehet szomszédos helyiségben a toalettel (pontosabban nem lehet, hogy "csak" egy ajtó válassza el ezeket a helyiségeket egymástól) Bár ez ügyben tudna flexibilisebb lenni az ember (első felkérés!!!)Megoldás: a galérián lévő hálószobát gipszkartonozd be teljesen és egy zárható ajtóval válaszd le a konyhától, gáztűzhelytől. (zsebes pénz meg NINCS!!!)OK! munkálatok elkészítve "szak"vélemény 4.500Ft3Problémánk: A lakásban fut a méretlen gázcső (stran) és a gázóra (leendő) sem maradhat fedetlenül.Megoldás: légmentesen záródó gázóra szekrény a bejárati ajtó mellett, átfúrod a 80cm-es falat, hiszen ki kell szellőztetni a szekrényt. Igen, de a homlokzatot nem lehet megfúrni, hiszen a KÖH nem ad rá engedélyt. Semmi gond, megfúrjuk az ajtótokot és egy elektromos flexi csővel a kivezetést-szellőzést megoldom.A hálóban futó gáz strang csöveket el kell légtömören gipszkarton-dobozolnom és ki kell a homlokzatra szellőztetnem. Megoldás hasonló: gipszkarton dobozolás, szilikonnal szigetelve, ablaktok megfúr, flexicső kivezet. Bár ez ügyben is tudna flexibilisebb lenni az ember (második felkérés!!!) A fürdőszobában termoband szigetelés két-rétegben (az egy más kérdés, hogy ember nem tudja mi az a termoband szallag, mert 20 éve Denso szallagnak hívják). (zsebespénz meg NINCS!!!)OK! munkálatok elkészítve Most várom, hogy milyen egyéb kifogása lesz. Őszintén szólva alapjában véve nem vagyok egy "SENSITIV" ember, de ez már sok. Ismerőst kerestem - találtam, de két dolgot tudott mondani: 1 pontosan mennyire gondolt elnézőnek lenni a MEOs, 2 mivel szigorúan fel vannak osztva területileg, így két esélyem van: megcsinálok mindent rendesen, vagy fizetek. Az árfolyam összegét inkább a biztonságomra költöm, hiszen ezek az előírások, amiket be kell tartanom, csak azt védik, neeeeeeeeem?köszönöm az eddigi véleményetek. Még a hétvégén átgondolom és döntök!
üdv.: chazar
Én "csak" egy élhető és minden igényt kielégítő otthont szeretnék magunknak... üdv. chazar
én már nem hiszek semmi csodában.
Műemlék (Budai Vár) házban van az egy légterű(!) galériás lakás. Persze a különböző helyiségek elkülönülnek egymástól, de csak optikailag.
A számított igény: 12Kw (fűtési) - persze kellőképpen túlméretezve!A falak 80cm tégla, belül 10cm kőzetgyapot hőtükörrel és a falfűtés-panel (Wavin - ez még nem üzemkész) + gipszkarton. A 80cm-es falvastagság adott. A 10cm-es kőzetgyapot szigetelés hangszigetelés szerepet tölt be és "csak" a szomszéd lakások falain található. A nyílászárók bár "korszerűek", de 4db 150x250-es ablakom+bejárati ajtóm, valamint egy 90x206 ablakom van. A nagy ablakok eredetiek, mert nem engedték kicserélni, csak felújítani. A külső szárnyak gumiszigetelést+thermoüvegezést kaptak, a belsők meg csak optikai-tuningot (a spalettákkal együtt). Ez az egyetlen szerencsénk most!!! Az inverteres klíma a falfűtés-hűtéshez kapcsolódik, de az még nem üzemkész és... lehet, hogy csak hűteni tud (ennyire faszari voltam??? "LÉGHŰTÉSES KOMPAKT INVERTERES HŐSZIV. MINI FOLYADÉKHŰTŐ HIDR. BLOKKAL DAIKIN EWYQ005ACV3P". Ehhez szükséges még egy min. 100literes hűtési-puffer.
Ha lesz gáz (legalább az), akkor már a 10kw-os gázkandalló dolgozhat, a 28kw-os kondenzációs kombikazánról nem is beszélve. 28Kw-os, mert a Bosch Condens 3000-es külsőhőmérséklet- és körönkénti vezérléssel csak ebben a teljesítményben kapható. Vehettem volna 12Kw-os Immergas kazánt, de többen lebeszéltek. Mellesleg a 28Kw a melegvíz-hez kell, márpedig ahhoz kell! A kád 430liter. A fűtést (hozzászámolva a max 35-40 fokos előremenő vízhőmérsékletet amivel majd a falfűtés dolgozhat, 7,3-8,1Kw közötti teljesítménnyel megoldom! Szerény és elkeseredett számításom szerint, max 1,5 hónapot kell még (így) áthidalni. Persze lehet, hogy "csak" 3 hetet!Eddig mindent csak a SZABAD vonalon csináltam és csináltattam! Csak a gépészet része veri a kétmilliót (inverteres hőszivattyús légkondi nélkül), a s...ggem meg befagy.
Az (igazi) okát ismerem, de nehéz hathatósan tenni ellene. Van egy gáz-MEOs, aki...
Több "problémát" látok a MEOs részéről.Két hónapja jelentettük előszőr készre az új gázrendszert. Gázterven szerepelt 1db gázkandalló.1Problémánk: nyílt égésterű készülék társasházi lakásban nem engedélyezhető.OK. tervmódosítás: gáztűzhely (a falban 2db levegőbeömlő - gázművek FŐGÁZ által is bevizsgált - kialakításával)munkálatok elkészítve kiszállás, "szak"vélemény 4.500Ft2Problémánk: Igaz, hogy a lakás (hatályos és érvényes Építési tervnek, aminek a része a komplett épületgépészet is megfelelően) egy-légterű, de ugyanabban a légtérben nem lehet a gáztűzhely, mint amiben alszol... (levezetve az ok-okozati összefüggéseket, köszönöm, hogy ezzel a szabállyal is óvják az életem) + a gázfogyasztó nem lehet szomszédos helyiségben a toalettel (pontosabban nem lehet, hogy "csak" egy ajtó válassza el ezeket a helyiségeket egymástól) Bár ez ügyben tudna flexibilisebb lenni az ember (első felkérés!!!)Megoldás: a galérián lévő hálószobát gipszkartonozd be teljesen és egy zárható ajtóval válaszd le a konyhától, gáztűzhelytől. (zsebes pénz meg NINCS!!!)OK! munkálatok elkészítve "szak"vélemény 4.500Ft3Problémánk: A lakásban fut a méretlen gázcső (stran) és a gázóra (leendő) sem maradhat fedetlenül.Megoldás: légmentesen záródó gázóra szekrény a bejárati ajtó mellett, átfúrod a 80cm-es falat, hiszen ki kell szellőztetni a szekrényt. Igen, de a homlokzatot nem lehet megfúrni, hiszen a KÖH nem ad rá engedélyt. Semmi gond, megfúrjuk az ajtótokot és egy elektromos flexi csővel a kivezetést-szellőzést megoldom.A hálóban futó gáz strang csöveket el kell légtömören gipszkarton-dobozolnom és ki kell a homlokzatra szellőztetnem. Megoldás hasonló: gipszkarton dobozolás, szilikonnal szigetelve, ablaktok megfúr, flexicső kivezet. Bár ez ügyben is tudna flexibilisebb lenni az ember (második felkérés!!!) A fürdőszobában termoband szigetelés két-rétegben (az egy más kérdés, hogy ember nem tudja mi az a termoband szallag, mert 20 éve Denso szallagnak hívják). (zsebespénz meg NINCS!!!)OK! munkálatok elkészítve Most várom, hogy milyen egyéb kifogása lesz. Őszintén szólva alapjában véve nem vagyok egy "SENSITIV" ember, de ez már sok. Ismerőst kerestem - találtam, de két dolgot tudott mondani: 1 pontosan mennyire gondolt elnézőnek lenni a MEOs, 2 mivel szigorúan fel vannak osztva területileg, így két esélyem van: megcsinálok mindent rendesen, vagy fizetek. Az árfolyam összegét inkább a biztonságomra költöm, hiszen ezek az előírások, amiket be kell tartanom, csak azt védik, neeeeeeeeem?köszönöm az eddigi véleményetek. Még a hétvégén átgondolom és döntök!
üdv.: chazar
Én "csak" egy élhető és minden igényt kielégítő otthont szeretnék magunknak... üdv. chazar
ugy gugliztam, hogy nem kell építési engedély a nem lakó ingatlanokhoz? ez igaz? tehát én a kertemben oda építek garázst ahova akarok? vagy meg kell hagyni az 5m-t a kerités mellett amit az önkormányzat meghatározott?
hátha valaki tud segíteni. adott egy tetőtér, fa födémmel. létezik valami könnyítet elem, amit rá lehetne tenni a födémre és ennek nincs akkora súlya mint a betonnak. valamilyen újságban láttam ilyet, de nem találom a pontos nevét. úgy rémlik, hogy 50 cm hosszú és 5 cm vastag. fürdőszoba csempe alá kellene. ha valaki használt már ilyet akkor egy kis howto is jól jönne ;-) kösz.
ja, es sehol nem irtam hogy atlagos napra saccoltam volna a 70kWh-t. hideg, de nem a leghidegebb napra saccoltam. az atlag ennel nyilvan joval alacsonyabb, de az nem erdekel senkit, az az erdekes, hogy mennyire lesz rendszeres a fazas.
a vege ugyis az, hogy a 2kW boylerrel es napi 8 oraval sok lesz a fazas. a futoszalat 4kW-ra cserelve mar jo esellyel csak par het lesz a telen, amikor problemas lesz a homerseklet.
kb. 2x annyi mint a gázzal (vezérelt) a nappalival meg 4 x annyi.
De a fűtés megoldható. 8 óra vezérelt és 4 óra nappali és kb. 200 eft /szezon. Igaz a beruházás nem sok - max. 15 eft és csak kész lesz az gáz valamikor.
Van vezérelt áramod - ez a lényeg. Igaz ez a villanybojlerhez van. De van ezentartalék kapacitás.
Párhuzamosan kötöd a bojlerrel és van napi annyi energiád amennyit a hálózat bír.
itt valaki 7 kWh-t számolt.
Az bizony kevés.
Egy 45 m2 nagyjából jól védett t.házi lakásra kell olyan 7 000 kW fűtési energia/szezon, az napi min. 35 kWh, de sajnos ez nem egyenletes.
Hát a hideg napokon fáztok - vagy a napali árammal pótoljátok.
Arra a bojlerre , ill. mellé max egy 2 kw teljesítmény köthető (különben leéghet a hálózat). 8 órá - néha kevesebbet kapsz, így csak 16 kWh energiát nyerhetsz.
persze jobb mint a semmi. Kb. 150 napon megfelel - 60 napon fáztok.
Na jó, ez azért így nem igaz, mert a napi 8 órába, amnenyit garantáltan van szabályozott áram, akár 2 felfűtési ciklus is beleférhet (4,2 órát ad meg a gyártó a 120 literesre), tehát elég lesz 5 db is.
A víz fajhője 4,18 J/g*K, hétköznapibban 4,18 kJ/kg*oC. A 100 liter vized, ha mind a 60 "foknyit" kinyered belőle (miért ne nyernéd, előbb-utóbb úgyis minden hővé alakul :-) ) tehát 4,18*100*60 = 25 MJ energiát ad le. Szép, nagy szám, de mennyi is ez hétköznapi nyelven?
1 Joule = 1 Ws = 1/3600 Wh = 2,78 *10-4 kWh, tehát a 100 liter, 80 fokos vized tárolt energiája kb. 7 kWh. Erre azért én meleg, családi fészket még nem alapoznék, hacsak nincsenek eszkimó ősök a családi vérvonalban. :-)
Ha a radiatort attennenk az ablak ala, gondolom emiatt hozza kellene nyulni a csovekhez. Ezen a kepen nem ugyanaz, de egy hasonlo radiator lathato. Meg lehet oldani az atrakast, ha, amint emlited: áthegeszteni a csöveket ma már nem nagyon szokták szeretni a szakik?
Vagy ha mar felujitas, akkor erdemes kicserelni a radiatorokat es a csoveket is?
(Tudom, hogy az ilyen kerdeseket nemigen lehet altalanossagban megvalaszolni, mert minden a konkreetumokon mulik, de azert hadd kerdezzem... :-)
Valószínűleg egy egyedi problémában szeretném hozzáértő és objektív „segítségüket” kérni:
Az elejéről kezdem, a könnyebb érthetőség kedvéért. 46m2-es, belvárosi lakásomban (belmagasság.:4,2m) teljes felújítást kezdtünk el az idén. A felújítás érinti, érintette a teljes víz-, gáz- és fűtésrendszert is. A kivitelezés elkezdésénél leszereltettem a gázórát (nagy hiba volt!!!) is. Második hónapja próbáljuk átadatni az új gázrendszert (természetesen gázterv alapján) és az osztott rendszerű füstgáz elvezetést is. Teljesen „üzemképesen” várja a beüzemelést 3db radiátor (ez erre a télre értendő, hiszen jövő télen már elkészül a falfűtés-hűtés rendszer is), a hozzá vásárolt kondenzációs kazán, osztó-gyűjtő thermo-elektromos motorokkal, körönkénti vezérlés, stb. Ha jól gondolom, ezzel még „el leszünk” egy darabig, de a hideg már megérkezett… Egy „átmeneti” fűtésen gondolkodom. Hallottam egy „suffni-tuning” megoldásról, ami a villanybojleres fűtés. Vezérelt árammal működtetném a 100literes bojlert, egy szoba termosztát vezérelné a keringető-szivattyút. Ha megtörténik a gázra átállás, akkor sem szeretném kiiktatni a bojlert, hiszen egy fűtési, de főleg hűtési puffernek megfelelő lenne.
Természetesen nem áldását kérem elképzeléseim megvalósításához, csak valami „sántítós érzésem” van ezzel az egésszel kapcsolatban. Ön (Önök) szerint ez egy életképes elképzelés a részemről, ha igen, milyen buktatókra kell figyelnem és ha halott ötlet, miért?
Válaszukat előre is köszönöm! Üdvözlettel: H Zs
Ui.: az épületgépész-tervezőmet(?) illetve a kivitelezőmet nem szívesen kérdezném meg erről, mert annyi konstruktív hozzáállás szorult beléjük, mint… J hát ezt a munkát nem velük fejezzük be…
fűtéscsövekhez szerintem se nyúljatok, mert az boríthatja a fűtési rendszert. (áthegeszteni a csöveket ma már nem nagyon szokták szeretni a szakik, inkább rézcsővet forrasztanak. Az meg - ugyan nem tudom, hogy milyen a rendszer nálatok: zárt vagy nyílt - boríthatja a fűtési rendszert.) Pl.: Mi visszaálltunk félig a vegyestüzelésre, amihez nyitott rendszer kell (tehát pl. vastagabb csövek). Szóval szerintem is inkább takarjátok el, ha elfér még így is a mosdó...
1970-es evekben epult haz belso felujitasaval kapcsolatban merult fel, hogy jo volna a kepen lathato furdoszobaban ket mosdot kialakitani a jobboldali falon ott, ahol most a futotest es az emeletre meno futescsovek vannak. A futotestet pedig a szemkozti falra, az ablak ala rakni, a csoveket a jobboldali falon a hatso sarokba vinni.
Realis-e egy ilyen atalakitas koltseg-, ill. munkaigenye, ha a haz beton gerenda fodemes?
Ha a fürdőkádat (hagyományos akril téglalap alakú kád (Cersanit Virgo)) a sarokba építem be akkor teljesen körbe kell építeni Ytonggal, vagy csak a két külső oldalát? Félek, ha a nincs mindenhol alátámasztva, csak nekitolva a válaszfalnak akkor lehajlik amikor rátámaszkodom a peremére.
grohe termosztatos kadtolto es zuhanyozo. ezeket hasznalom.
a konyhaban valami kinai ize van, nem rossz, lehetne jobb, de ott ez a kerdes nem kritikus.
nekem a zuhany a kritikus, es ott a termosztatos verhetetlen. ha lehuzzak a wc-t, kicsit leesik a hideg nyomasa, annyi tortenik hogy kevesbe jon a zuhany, mert elveszi hozza a meleget is azonnal, hogy a homerseklet ne valtozzon semmit.
plusz egy ilyen egesz lapos, hozzasimul a falhoz, nem vesz el helyet a zuhanykabinbol. plusz nem karos, a kar sem vesz el helyet, es a konyokoddel meg a testeddel nem lokod meg forgolodas kozben.
Volt idő amikor egyesek évente cserélték a kocsijukat. Sőt még el tudták újáron adni a kocsit.
Amúgy tényleg nem akarom én a garázspártiak kedvét szegni, csak arra hívtam volna fel a figyelmet - a drága garázs nem biztos hogy megéri. Amúgy ha az az épület több funkciós, az más helyzet (pl. műhely egyben ).
Tehát : én mellé fogtam - nálam nagyon messze van a kapútól, így mostmár elvesztette a funkcióját.
Itt csak munkadijak szerepelnek, de ezt a kedves spammelő le is irta.
Burkolás és kőműves munkáknál nagyjából stimmel az a pár ár, amit megnéztem, bár nagyon alacsony és középmezőny szerepel csak. Igazán drága nincs közte, de ez talán nem véletlen...
Aki ez alapján akar árazni, az nézze inkább az értékhatár felső szegmensét, az a reális.
aha, de az is lehet hogy pl vidéken olcsóbb vagy ilyesmi (bár azt nem írtad hogy mennyiért írkálnak ott, de gondolom jóval kevesebbet mint ami szerinted reális)
Elhagzott eddig 2 ár. A 20 +10 eft és az 50 eft. De azt még nem tudjuk az a 'húzós' árajaánlat mennyi volt.
Amúgy tényleg minek oda a 20 cm beton ? Kamionok (is ) mennek rá ?
Ill. valami térkŐből nem lenne jobb ?
Valaha én is térkövezetem. De mivel a garázs messzevan a telek kapújától felhagytam a beállással. Most kint a csupasz földön áll az autó és semmi baj.
Sokan csinálták felénk egyébként a csoda garázsokat. Lakótér minőségben. majd rájöttek : az autó közlekedésre való és nem arra, hogy drága garázsban álljon.
