pl ez. hocserelo nevleges teljesitmenye: 32kW. amugy a teljesitmeny fugg a homersekletkulonbsegtol, ugyhogy inkabb a feluletet szokas megadni, 1m2 felett mar nem nagyon lesz gond.
A kazán előremenő hőfokja melegvíz készítés közben felmegy 94-95C fokig, majd visszahül 75-78 fokra ekkor ismét kapcsol és fűt 94 fokig, és ez megy újra és újra.
A felfűtés megvan kb 10-15 sec alatt.
A forgalamzó szerint a bojler hőcserélője 3 kW-os tehát ennyi az össz telejsítmény amt felvesz!!! Ez a minimális 11kW-hoz képes lófütty, a viessmann szervíz elmondása szerint ezt meg kell növelni. (mert beszéltem velük, hogy ez normális-e?)
És ez természertesen a kazánnak sem jó, hogy 90 fok körül van a visszatérő hőmérséklet.Ezt szolgálná a hőcserélő, vagy valami extrém jó ötlet.
A visszatérője nem lehet túl alacsony, mert rendkívül kicsi ám ez a hőcserélő ami a bojlerben van. Megfogva a visszatérő csövet, rohadt forró, nem sokkal hidegebb mint az előremenő.
Akkor véleményed és a leírás szerint, ha meg lenne növelve a felvett teljesítmény mondjuk 20kW-ra a 3 kW helyett, akkor kb 80fokig menne a felfűtés?
ez egy hulyeseg. a vilagon szazezerszam mukodnek ezek a rendszerek a kulso hocserelo nelkul. a tied valahol el van rontva, meg kell keresni a hibat es megjavitani, nem pedig valami sosemvolt torz izeve alakitani.
Melegviz keszites uzemmodban az eloremeno homerseklete 20 fokkal haladhatja meg az eloirt vizhomersekletet. Tehat ha 55-60 fokra allitod a hmv hofokot, akkor 80 foknal melegebb vizet nem fog tolni. 11kW-ra tud lemodulalni. Ha 11kW-ot nem tud leadni a boylernek 20 fok homersekletkulonbsegre, akkor ott valami tenyleg nem kerek. Erdekes lenne tudni, hogy melegvizkeszites kozben a visszatero a boylertol vajon hany fokos?
A kazán HMV előremenője 3/4- es (bár a szerelők telerakták mindenféle közdarabbal, hollandival stb. , de a közdarabon látom, hogy 3/4-es.
A bojlernél is 3/4-es.
Tehát nem tudok dönteni a 15 és a 18-as rézcső közt.
Tehát:
A kazán HMV visszatérőjébe beépítenék egy lemezes hőcserélőt, aminek hőfelvevő oldára csatlakozna a hálózati hidegvíz és innen menne a bojler hideg betápjára.
Tehát ez a hőcserélő egyenlítené ki a kazán teljesítményét, csökkentve ezzel a sűrű kapcsolgatást a tárolóba való melegvíz készítés közben.
Csak azt nem tudom mi lenne az ideális hőcserélő teljesítmény ( a kazán adatlapja szerint 11- 27kW a teljesítmény (Viessmann Witopend 100 W (WH1D).
Igen ám, de a probléma ott van hogy a hőcserélőben a víz csakk akkor kering a hőfelvevő oldalon, ha folyik a meleg víz, egyébként nem.
De még azt is mondták, hogy a visszatérőbe törölköző szárítót is rakhatok, de ennek a teljesítménye sem túl nagy.
akkor kesz is vagyunk. max teljesitmenyen erdemes tolni es kesz. tehat nem leszabalyozni, es akkora eloremenot valasztani ahol stabilan folyamatosan eg amig a szobatermosztat le nem kapcsolja.
én nem ellenőriztem ezt a honlap dolgot mivel nyár elején csináltam egy ismerősnél a vízkőtlenítését , akkor beszéltem a gyártó ügyfélszolgálatával telefonon.
A tetején van egy 6-os csavar ami fogja a burkolatot, leveszed, alatta ott van a tisztítónyílás ( maga a tartálytest ugyanolyan mint a hajdú villanyb. csak a csövek vannak a másik végén ) , vizet leengeded , meglazítod az anyákat, felfeszgeted a fedelet és vársz amíg lecsorog a víz, kikötöd és 2 ember leveszi. a többit már leírtam. a gázoldalhoz vegyél ujj tömítést ( 1/2"-os klingerit talán )
van amelyiknek modulalt a ventije, van amelyiknek nem. talan van olyan speci is, aminek a szivattyuja is modulalt. van amelyiknek elrohad az egoje a kondenzviztol ha alacsony homersekleten megy, van amelyiknek nem.
Egy Vissmann kazánom (két körös), a második körre kötötték a tárolót. (Ezt a hőcserélős bojlert.)
A kazán HMV fűtés közben sűrűn kapcsol, - de ezt akkor azt hittem és mondták, hogy normális.
És ötrétegű csővel csinálták, amin már kétszer kötéseket kellett cserélni, mert csepegett.
Sajnos rá kellett jöjjek, hogy ez nem jó, mert ez a műanyag cső nem bírja ezt a hősokkot (94 C fokig fűt fel), Rézzel kellett volna csinálják.
A forgalmazót ma megkérdeztem a hőcserélő 3-3,5 kW.
Azt tanácsolta egy másik szerelő, hogy mindenképpen ki kell cserélni a csövet rézre és be kellene rakni egy hőcserélőt, ami a bojler hideg betápját melegíti fel, miközben folyik a melegvíz.
Ezzel csak az a gond, hogy a hőátadás a hőcserélőn, csak akkor megy ha engedem a meleg vizet.
A kazán azt hiszem 27kW HMV teljesítményű.
Mekkora hőcserélőt kellene berakni? 20kW- ost, vagy elég a 10 is?
Ti mit javasoltok milyen megoldással lehetne orvosolni ezt a problémát?
Ezt olvastam ebben: "Négy-öt évnél idősebb kazánoknál a csőkígyón nelül vízkő lerakódás képződhet (ezt a kazán zúgása is jelzi). A lerakódás nagymértékben rontja a hatásfokot. Vegyszeres átmosás (savazás) szükséges. Savazást csak műhelyben végezzünk, ahol biztosítva van az ellenállásmérés, savazó berendezés (műanyag szivattyú) védőfelszerelés és tömörségvizsgálat."
köszönöm szépen! találtam egy oldalt, ahol online lehet árajánlatot kérni szakemberektől. küldök minden témában érintettnek egy üzenetet (képpel csatolva terméseztesen :), meglátjuk milyen reakciók érkeznek.
és a gyártót miért nem hívod fel???????????????? létezik.
és elmondanák, hogy vedd le a tetőlemezt és alatta van a tisztítónyílása. ha kisavazod akkor biztosan kuka, mert a sav lemarja a zománcot.
le kell venni és kiborítani , kimosni slaggal a vízkövet, a betápcsonkot meg egy megfelelő eszközzel ( pl: nagy csavarhúzó ) kipucolni , mivel a melegítéstől belerakódik a vízkő.
adott egy kf 125-ös (10éves) gázbojler, ami lassan behal....
melegíti a vizet , de egyik hónapról a másikra lecsökkent a kifolyó melegvíz nyomása (csak csordogál) ill a bojlerban sokszor bugyugó (mintha forrna) hangok hallhatók.
a szerelő azt mondta vízköves és ezt a fajtát nem lehet kisavazni = kuka
Egy Ariston hőcserélős bojler (PRO R 100 VTS 1,8K), hőcserélő bekötéséhez milyen vastagságű rézcsövet illene rakni? Ill. megfelel-e a lágyforrasztott technika? (Előremenő viz max 95 C fok).
Tudja valaki, hogy ennek a bojlernek a hőcserélője hány kW-os? ( az 1,8K a nevében csak az elektromos teljesítményére utal, de lehet, hogy tévedek)
öntesz egy pet aljába vízkőoldót ( nem sósavalapút ,mert ha krómozott akkor mire kiveszed nem lessz az ) , és beleteszed a zuhanyrózsát ( nem vizesen ) 1/2 óránként megmozgatod ( de a fejét lepje el )
ha mindenhol jó a nyomás csak a kádtöltő nincs , akkor lekötöd acsapot és az elzárónál is megnézed jön-é rendesen , ha jön akkor a flexitömlő is lehet ludas
Sikerült eldönteni a fűtés+melegvíz kérdést, turbós kazán + indirekt tároló lesz. Köszönet minden segítségért, azt hiszem érdemes volt napokig utaznom a témán :)
Igen ám, de radiátor ügyben is hasonló a tanácstalanság, annyi típus, márka van.
Első fejvakarás szelepes v sem?
A második tájékozatlansági tényező, mi az az EK ill. DK ?
Hasonló hasznos tanácsokat megköszönném, mint kazán ügyben is kaptam, és még egy véleményt erről, mert ez valahogy szimpatikus:
Kicseréltem a membránt, bezsíroztam a szeeprudat, nem javult a helyzet. Arra gondoltam, hogy vízköves lehet. Szokott furcsa hangokat adni, zúg, sistereg, mintha bizonyos helyeken pangna a víz, ezért felforr.
Vajon vízkő + zuhanyrózsa csinál akkora ellenállást, ami miatt kicsi a láng?
Komoly mester inkább 20 eft -ot kér, de ha a szomszéd utcában lakik és világosan elmagyarázod neki, a Jóska segéd állásidőben megcsinálja az alacsonyabb összegért (Ha szerencséd van ).
Miért nem a fényképpel kezdted. Világos mint a vakablak. Elvileg jó a duplaajtós beton ajtó is - habár a kéményseprő ebbe beleköthet. Az csak 640 ft. Ez a munka olyan kőmives segédeknek való. De csak ki kell szállni, hozni a szerszámokat, kell egy veder habarcs, némi ügyesség.
"konvektorból kivezető cső a falba megy, " azt nevezik füstcsőnek, elég szerencsétlen megoldás az a sok könyök, de elmegy (addig amig ki nem esik ). Van egy másik cső is,az meg a gázcső, abban megy a gáz a konvektorba.
A kéményseprő nem írt elő neked jelentési kötelezettséget ? Mázlid van. Majd jövöre, akkor azt mondod , hogy már 18 éve így van.
Amikor 10 perc alatt nem jutok el a gyártóig a google-ban, akkor az kínai. Ettől lehet jó, de miért nem Comap, Henco, Viega, Rehau....valami olyan név ahol van valami minőség és esély a garira....bár ha magadnak csinálod sok garid nem lesz ....
Vásárolsz egy szépfényes saválló acélból gyártott kémény tísztító ajtót és befalazod ( a vésés után ). Az ajtó kb. 4000 ft, a munka kb. egy óra. Vagy rászánsz 10 eft -t, az alatt nem állnak szóba veled.
Kellene egy kis segítség. Egy 20 éves FÉG V4-es vízmelegítő esetében adódott probléma. A csapból jól jön a melegvíz. A zuhanynál vannak gondok. Főleg akkor, ha sokan használják a környéken a vizet és kicsi a nyomás. Van, hogy be sem gyullad. Ilyenkor ha kinyitok egy csapot is, akkor begyullad, de ha elzárom a csapot, megint elalszik. Vagyis helyesebben szólva nem alszik el, csak "lemodulál" pici lángra. De ha éppen jól működik és csökkentem a zuhanynál a tömegáramot, akkor is lecsökken a láng mérete nagyon picire, és utána hiába nyitom ki teljesen a zuhanyt, úgy marad.
Azért elég tájékozatlan vagy. Ez még nem lenne baj, de egy ellenőrzés után ? ??? Annak a seprőnek nem kéne némi felvilágosítást is adni ?
Mi az hogy kibontották a csövet ? Talán csak kihúzták, de remélem vissza dugták.
" Ez a nyílás nem az utcára néz, hanem a szobában van, a cső alatt kb 2méterrel, a padlótól kb 10 cm-re. " Az csak egy kéménytisztító ajtó lehet.
Természetesen kell egy szellőző is ami praktikusan az ajtóba vágva lehetséges. Alul felül kivágod majd egy diszrácsot teszel rá.
De tudod mit ! Esedékes egy 5 éves gázrendszer ellenőrzés, amit már aszolgáltató végez. Mond nekik, hogy vegyenek előre.
Valószinű egy un. kéményes konvektorod van. Annak kell a levegő. Mármint a szobából, mert a másiknak is kell, csak az egy végtelen nagy rendszerből táplája magát.
Sziasztok! Nemrég végezték a tégla építésű társasházunkban a kéményellenőrzést. A lakásban egy gázkonvektor található. Előre is szeretnék bocsánatot kérni, amennyiben esetleg túl egyszerűen, helytelenül vagy éppen érthetetlenül fogalmaznék, laikus vagyok a témában. ezért is szeretnék segítséget kérni, ha nem probléma. Tehát a konvektorból kivezető cső a falba megy, ezt kibontották, ott nem volt probléma. Viszont állítólag ami igen csak nagy probléma, hogy egy kivezető (szellőző?) nyílást befalaztak a szobában. Ez a nyílás nem az utcára néz, hanem a szobában van, a cső alatt kb 2méterrel, a padlótól kb 10 cm-re. Elméletileg el kellett volna zárnia a gázt az ellenőrnek, viszont mivel éppen beköszöntött a hideg, a papírra azt írta rá, hogy minden rendben, de a lelkemre kötötte, h azonnal orvosoljam ezt a problémát. Az lenne a kérdésem, h kb mennyi egy ilyen falbontás költsége, hogy a szellőző ismét szabad legyen a szobában és ne legyen befalazva? Nem szeretném, ha átvernének, de igazából még csak kb. sincs semmi fogalmam, hogy milyen ár a reális, amiért ezért a munkáért kérhetnek. Válaszotokat előre is köszönöm!
Érdemes mókolni a kazán menüjében, ha tudom a ház pontos hőigényét? 24kw-os a kazán, nekünk 9,2 kell a leghidegebb időkben, százalékosan tudnám a kazánon ezt belőni. Vagy ezek az új kazánok úgyis modulálnak maguktól?
csak az ilyen egyszeri mester maskepp gondolkozik. egy oszto gyujto koronkent van szuk 10ezer. (oszto, gyujto, szelepek, csocsatlakozok). ha o megsporol a megrendelonek kettot, akkor
Akkor is amatőr dolog két helységet így megcsinálni! Ha eltér a hossz egy rendes osztón be lehet állítani korrektre. Hogy sok a kör? Az miért baj? Kell egy nagyobb osztó és kész, a csőből kb. ugyanannyi kell ha szétbontja akkor is meg ha nem akkor is.
hat pedig nemhogy az amator, hanem a vizszerelo mester is betekeri egy korrel, mert a furdo 4m2, ha oda is kulon kort csinal, meg az eloterbe is, meg a folyosora is, akkor egyreszt baromi sok kore lesz, masreszt lesznek igen rovidek, sehogyse lesz meg hogy ne legyen nagy hosszkulonbseg a korok kozott.
Sosem mondtam, hogy azonos a helységek hőigénye! De azt állítom, hogy ha betekersz annyit, hogy a max. 80W/m^2-t le tudja adni minden helység, akkor az eltéréseket a hőigényben igenis be lehet az soztón szabályozni!
Ha ugyanaz a kor a ket helyiseg, akkor mit szabalyoz rajta? Olvasd el mit irtam!
Nem igaz az, hogy mindenhova annyit tekerunk ami elfer, aztan majd beszabalyozzuk. Kell tervezni a helyisegek hoigenyevel. Ha a koroket azonos tomegaramra szabalyozod be, akkor azonos suruseggel lerakott csovel es kb azonos korhosszakkal azonos lesz mindenutt a m2-enkenti holeadas. A helyisegek futesigenye meg nem azonos m2-enkent.
Ez is igaz, de ha rendesen szabályozható a rendszere, pont az ilyen eltéréseket remekül be lehet szabályozni. Sőt vannak motoros szelepek és helységenként lerakott termosztátok, amik minden egyes kört külön állítanak a hőigénynek megfelelően.
A sima szabályozhatatlan, áramlásmérő nélküli gyűjtőkkel persze nagyon meg lehet szívni.
pl van ket kicsi helyiseg, mondjuk egy furdo meg egy eloter. Szepen betekeri a polgar mindkettot 15centire. Aztan kiderul hogy nem lehet sehogyse beszabalyozni, mert a furdo sarok es szelloztetve van, ezert oda sok futes kellene, de akkor mar 26 fok van az eloterben, mert annak kb semmi vesztesege. Ha fojt a koron, akkor meg a furdo lesz hideg. ha ki lett volna szamolva elore, akkor az eloterbe ritkabbra lett volna teve, vagy nem az egesz teruletre.
A sima PF cső 99%ban védett az oxigéndiffúzió ellen, az 5 rétegű meg 100%-ban védett. A csövek hőátadási tényezője majdnem ugyan az, itt is mindegy. Innen már csak az ár számít.
Az , hogy hány méter hosszú és milyen osztású mezőket raksz le, az számítás alapján kiderül. Ha ez nincs, én 100m nél hosszabbat nem raknék a 20x2-esből. 16x2-es nél pedig 80m-nél. Ha az osztást nem jól saccolod akkor pedig vagy túl hideg vagy túl meleg lesz. Akár helyiségenként is más-más.
A körök hosszának csak akkor kell egyformának lenni , ha nicns lehetőséged beszabályozni az O-Gy-n.
Ebben igazad van, de 80W/m^2 fölé akkor sem tudod vinni, ha sokkal sűrűben tekered, max a padló hőmérséklete lesz sokkal egyenletesebb és a felfűtési idő rövidül.
16-osból én sem tekernék 120m-t, de 18-as vagy 20-as csőből simán. A szivattyút a leghosszabb kör ellenállásához kell méretezni. A katalógusban megtalálod a nyomásesést - méterenként - különböző üzemi paraméterekhez.
A teljesen egyforma körök megkönnyítik a beszabályozást, de ha rendes áramlásmérős osztó-gyűjtőd van, tökéletesen be lehet szabályozni az eltérő köröket is.
A tesztet azért csináltam mert 20bar levegőt kellett nagyon kis pénzből egy gyártelepen a tető alatt majdnem 400 méterre vinni és ott nyáron lehet 60°c is és nem akartam, felrobbantani a tetőt.
Nálam anno 5-6 éve "sima" padlófűtéscső került be a házba, 20x2-es, azaz nem ötrétegű. Hozzáteszem, nálam a padlófűtéskör egy hőcserélővel le van választva a kazánról, így elvileg az oxigéndiffuzió - ha jól tudom - nem okozhat problémát. Aztán lehet tévedek. Mondjuk a (gáz)kazánunk öntöttvas, nem lemezes.
Dolgoztunk 5 rétegű henco csővel is - a radiátorok pl azzal vannak bekötve - tény a padlófűtéscsővel igen meg kellett szenvednünk az ötrétegűhőz képest. Mondjuk nekem ingyen jött 600 méter sima padlófűtéscső, így azt raktam le (nem biztos hogy ez alapján kellett volna döntenem, mert az aljaztbetont nem veri fel az ember, de építkezés közben minden forint számít). A padlófűtéscső 60 fokos, a nyomásértéket nem tudom. meg kellene néznem, maradt még egy tekercs belőle. A cső magyar gyártmány volt, most hirtelen njem tudom ki gyártotta. Pár kép róla:
Én ezzel a hülyeséggel szereltem, igaz 6bar-os volt. Persze, sosem lesz benne 2,5-bar-nál több. Azonban a kazán szelepe 3bar-os, na arra már nem vennék 3bar-os csövet!
Nehezebb szerelni, de a 8-as vashálóhoz kb 1000db kábelkötegelővel nagyon szépen lehetett szerelni.
Az az "5 rétegű vízcső" 90 fokos víznek 15 bar-on vígan ellenáll akármeddig (miközben max 2 bar a normál üzemi nyomás benne). Nekem betonozás közben rajta volt a nyomásmérő és volt amelyik 10 bar-nál kiakadt, a csőnek semmi baja nem lett.
Persze lehet, hogy a sima padlófűtéscsőhöz olcsóbb az idom, esetleg nem kell hozzá hidraulikus prés, de amikor a 6cm beton fölé burkolnak 7000Ft/m2-es padólappal akkor pont leszarom, hogy mennyibe kerül egy idom.
Érdemes lenne úgy is tesztelni a csöveket, hogy hosszú ideig, napokig rajta hagyni mondjuk egy 10bar-os csövön 20 bart, és megnézni, hogy a tartós , hosszú igénybevételre hogyan reagál. Lehet, hogy azonnal csak 31bar-on lyukadt ki, de 20 bar-nál 2 hét után úgyanígy szétmenne...
Te jöttél azzal, hogy a szerelődet nem engeded hogy az ötrétegű vízcsövet ami (mellesleg) padlófűtésre is jó, beletegye a padlódba.
Be kategóriáztad hogy az ötrétegű az vízcső, a "sima" meg padlófűtéscső ami direkt padlófűtéshez való és az szerinted jobb lenne oda.
A szerelődet rögtön megkérdőjelezed azzal, hogy te majd megmondod mit tegyen le neked.
Miért nem kérdezted meg tőle is, hogy miért akarja neked azt beépíteni?
Nem tudom hogy várható élettertammal kell e ezeknél a csöveknél számolni, nem hiszem hogy gond lenne a padlófűtés hőfokánál velük, de szerinted melyik a tartósabb a kettő közül?
A kérdésem csak annyi lett volna, hogy miért jó a kimondott padlófűtéscső, ha a gyakorlatban a szerelők többsége 5rétegű vízcsövet, fűtéscsövet használ?
Az ötrétegű csöveket próbálgattam mert a sima padlófűtéshez való akármilyen cső egyszerűen60C°-os vízzel már a hálózati nyomásnál(7bar)már el kezdett deformálódni és max 12bar-nál mind kilyukadt, és mivel betonozáskor az a francos beton nem fogja teljesen körbe ezért a szigetelésnél kinyílhat. Másik előnye az ötrétegűnek az,hogy nem kell méreg drága bepattintgatós szigetelőtvenni,vagy ha vasbeton hálóra teszed akkor félméterenként még egy csomó pénzért rögzítő-távtartót venni hozzá mert azt nem szabad a hálóra fektetni mivel akkor nem éri körbe a beton (amúgy se) ezért van az,hogy ha nem valami ellenséggénekszereli az ember akkor csakis ötrétegű csövet használ,mert ha valami beszarik a rendszerben akkor előfordulhat extrém nyomás és hőmérséklet is.
Azéert kíííváncsi leszek,amikor cementet,gipszet,járólapot,tapétát,majd radiátor,falfűtést,kazánt stb. választasz,mennyire leszel alapos... mert, szerintem jobb ha már most elkezded az a topikok végignyálazását... :)
"De szigetelés jó lenne, már csak a nyári nagy melegek miatt is."
Ez egyértelmű, "csupán" anyagiak kérdése :)
"a szigetelést is előre kell - illik - kitalálni, mert az ajtó-ablak nyílásokat annak megfelelően célszerű kialakítani."
Ki lett az találva, 8 cm hungarocell + dryvit kívülről, belül sima vakolat a 30-as pth téglán. A nyílászárók ehhez alakítva, mint írtam már a helyükön. Ezekkel semmi gond, leszámítva a külső szig. -re fordítandó anyagiak hiányát, ami miatt lehet h sima vakolat lesz ... padlóban lent is, fent is 5 cm szig, 7 cm beton, első födém E-gerenda, béléstest, felső födém fa, 20 cm kőzetgyapot szig., alulról gipszkarton, felülről deszka. Leier betoncserép, alatta Solfex nyár légpárnás fólia.
Ezeket (is, főleg külső szig. hiánya egy ideig) végiggondolva variáltunk többféle fűtés-melegvíz megoldás közt, mostanra villanybojler végleg elvetve, turbós v kondenzációs kazán, kombi v indirekt tároló kérdés maradt. Azt nem egészen értem, mi a kombi(átfolyós) kazán hátránya a tárolóval szemben? Várni kell egy cseppet a melegvízre, és/vagy amíg zuhany, mosogatás, hosszasabb HMV használat, addig nincs fűtés? /Ezek nem komoly problémák, panelból szabadulni kertesbe megér némi alkalmazkodást :) /
A turbós és a kondenzációs közt mi okoz ekkora árbani különbséget? Kondenzációs jobb hatásfokkal kevesebbet fogyaszt?
Nagyon hajlunk az Ariston felé, jó áron elérhetők és jó véleményeket hallottunk, olvastunk ezekről.
Clas Premium Evo 24 FF Kombi kondenzációs - ehhez később, idővel lehetséges tárolót csatlakoztatni?
"A padloban remelem sosem lesz 10bar, es a beton is segit a csonek. Inkabb az a kerdes hogy 20ev mulva mit bir, csak azt nehezebb kiprobalni."
Kétségtelen, hogy 20 év múlva nehezebben hajlik majd a derekunk, de ha ugyanezeket a vizsgálatokat el tudod végezni rajta, annak meg lesz az eredménye, akár mint most! Majd írd meg! :)
Hát, megkockáztatom leírni :) de szerintem a 2 dolog majden ugyan az. Mivel a hőleadó elvileg a fűtött térhez van igazítva. De ez azért egy kicsit hosszabb magyarázatot igényelne.
Két dolgot szeretnék kérdezni. Mi az alábbi képeken látható FÉG gázkonvektor típusszáma (méret: 83x60x28 cm)? Mi a hivatalos neve a 3. képen lévő, alsó rézcsőnek (ez szállítja a gázt az őrlánghoz)?
Sokszor olvasom itten ezt a túlméretezett kazán megállapítást. csakhogy nem teszik hozzá, hogy mihez túlmérezezett.
Mert lehet túlmérezezett a fűtendő térhez ill a hőleadó felülethez.
Ha a fűtendő térhez túlmérezezett, akkor megfelelő hőleadókkal (nem szükre szabottakkal ) csak elmegy valahogy az a fűtés, időben szakaszolva. De ha a hőleadó takarékos akkor akár meg is bolondulhat az a kazán. kapcsolgat mint a bolond gyerek, akár percenként is.
Annó én is csináltam lyen próbát Wirsbo csövekkel, és idomokkal. A 10 páros csövei 60 bárnál még semmit sem mutattak, de nem tudtam nagyobb nyomást létrehozni, féltettem a próbapumpám. A 6 báros csöve már 45 bar után feldagadt. Olyan lett mint a kígyó amelyik lenyelt egy nagy tojást, és ha tovább pumpáltam akkor felhasadt. Idomokkal, kötésekkel sosem volt gond, azok mindig túléték a megpróbáltatásokat a legnagyobb meglepetésemre.
Koszi a segitsegeitek! :) Lehetseges hogy mi is a turbos kombi gazkazannal maradunk, de sajnos csak egy helyre lehet telepiteni az amerikai konyhas nappaliba es ott nem a legesztetikusabb a falon. Foleg hogy a kivezetese meterekkel odebb van :(
Ha konvektort választod akkor ha meleg vizet is akarsz akkor a mika váltószeleppel mert az nem melegíti fel a környezetét(csak a radiátorba dolgozik) ezért nyáron is lehet meleg vizet csinálni és el is lehet bujtatni a szemek elök mert elég ronda jószág, de szerintem ha már felújítasz akkor sokkal jobb egy cirkó mert ezek a konvektor helyére szerelhető cuccok nem túl jó hatásfokkal dolgoznak, ezeket inkább kényszermegoldásként szokták alkalmazni olyan helyeken ahol nincs kémény, vagy nem fér el a cirkó (nem fizikailag hanem idióta szabályok miatt).
A kazánom zárt tágtartályát töltöttem fel minap, mert a rendszer nyomása csúnyán elszállt 3-3,5 barig.
Mivel már így is alacsony nyomás volt a rendszeren, mert elszökött, és a tartályt nem tudom elválasztani a rendszerről, így leeresztettem a rendszert kb 0,3 barig.
A tágtartály szelepét megnyomva levegő jött ki, így a membrán nem hiszem hogy rossz lenne.
A pumpát rátéve nem volt mérhető nyomás.
A gyári előnyomás 0,8 bar, így felpumpáltam 1 bárig, mivel a rendszerben is volt némi nyomás.
A rendszer vizzel való feltöltése során a kazán saját légtelenítője hallahtóan dolgozott.
A rendszer automata légtelenítői nem csináltak semmit a felfűtés után sem, nem tudom, hogy jók-e egyáltalán.
A cső melegedésénél megfogtam a légtelenítőket, de azok csak később kezdtek melegedni, talán a fém átmelegedése miatt. Lehet, hogy megszorult a szelep?
Hogyan tudom a légtelenítőket ellenőrizni?
Namost a baj ott van, hogy a rendszer felfűtése során )- egy fokkal jobb volt a nyomáshelyzet ,de így is elértem a 3 bar utáni szintet, ahol nyitott a bizt szelep, csak jóval később mint azelőtt.
Nekem az "okos" termosztát olykor a külső hőmérséklet függvényében szerintem túl alacsony előremenővel dolgozik (45-50C), lehet ebből gondom? Hagyományos turbós új kazán.
en siman betennem, hasonlo szintu lehet amit en hasznaltam. (nem szaki vagyok, csak egyszer epitkeztem)
viszont a 16x2-rol beszeltel mernokfelevel? nalunk a 20x2 a szokasos. a 16-ossal sincs baj, csak masok az okolszabalyok, es a szaki nem biztos hogy tisztaban van a kulonbsegekkel.
Kiskunfélegyháza. Egyenlőre még nincs meg. Vásárlás alatt áll, de átalakításokat tervezünk ezért már most próbálok utánajárni mindennek...
Ez mennyire modern teknika? Jobb mint egy turbos gázkazán? Ehhez is lehet termosztátot csatlakoztatni vagy mindig nyitogatnom kell a készülék tetejét? Esztétikai szempontból ezt jó lenne ha pl beépíthetnénk konyhaszekrény alá...a designja nem valami modern :(
A padlofutescsovek altalaban teljesen muanyagok. Kemeny, rugalmas. Nehez hajlitani, es azonnal rogziteni kell mert visszaugrik. Az 5retegure rehuz egy hajlitorugot, es szepen formara hajligatja az egeszet.
A padlofutescso altalaban olcsobb, de ezt a kategoriak keveresevel el lehet tuntetni. Ertsd ugy, hogy az olcso pf-cso olcsobb mint az olcso kinai 5retegu, es a markas pf-cso is olcsobb mint a markas 5retegu. De neked bemutathatjak ugy, hogy a draga pf-cso helyett vegyunk olcso 5retegut, es akkor meg olcsobb is lett.
En semmikepp nem betonoznek be kicsit is kerdeses minosegu 5retegut. Egy henco vagy valsir 5retegu meg nem olcsobb, mint egy akar ugyanolyan markaju pp padlofutescso.
1 hete olvasom a fórumot, de nem kapok választ. Miért nem lehet ajánlani valakinek kazán márkát?
Nekem egy duval themis 23-as 15 éves kazánom van, megérett a cserére. Helyette mit vegyek?
A kazánnak 15 év alatt nem volt baja! Csak most, viszont könyörögni kellett a márkaszerviznek, hogy javítsa meg. Alkatrészt nehéz hozzá sima halandónak(gázsszerelőnek) szereznie hozzá.
Úgy kérdezném, melyik az a kazán márka, típus, aminek az alkatrészellátottsága jó, olcsó, mindenki ért hozzá stb.:)
Kenyelmi szempontbol szeretnenk megcsinaltatni elsosorban....most egy nem szakembertol hallottam hogy van a kombi turbos kazan helyett egy ujabb megoldas...a gazkonvektor helyere kell be epiteni es ugyanott tavozna az egestermek is...ennek a kazannak pontosan mi a neve?
hiaba 0.1C a hiszterezis, elatart par percig amig 0.1fokot melegszik vagy hul a szoba. par percet en mar nem hivom kapcsolgatasnak.
en azt hivom kapcsolgatasnak, amikor a kazan nem tud 10kW ala menni, a radiatorok meg nem adnak le 10kW-ot 50 fokos vizbol, ezert tul meleg a visszatero, es az eloremeno homerseklet tartasa erdekeben kapcsolgat a kazan. vannak kazanok, amik szoszerint kepesek par masodpercenkent kapcsolni az egot. masoknal szamoltak ezzel, es mondjuk semmikepp nem gyujtjak be az egot 2 percen belul, ha eloltottak.
3 járatú motoros szelephez keresek adatot. Az "Automix 20" típus csőhőmérséklet termisztor adata kellene, mert szakadt a lelkem és nem találok hozzá adatot, mivel lehetne pótolni.
Mindenképp gázterv kell, a tervező ezekre megmondja a választ. A probléma az, hogy az oldalfali kivezetés elég problémás, elég ritka az olyan helyzet ahol lehet. Amúgy a tetősik fölé kell kivezetni, a cső hossza meg a kazán leírásában benne van.
És ilyen kis méretű lakásnál nem is biztos hogy kevesebbet fogyaszt a cirkó. Persze kényelmesebb és kevésbé zavaró a jelenléte, nem égeti a port, nem ropog, pattog.
Ha a kazán túlméretezett akkor javít a hatásfokon(nem kapcsolgat a kazán). Ha jól kiválasztott a kazán teljesítménye akkor szerintem nem érdemes. Illetve padlófűtésnél számítana, mivel ott elég alacsony előremenő kell és emiatt nem kell a kazánnak folyamatosan kis terhelésen mennie.
Olvastam a napokban, hogy pár száz literes pufferre dolgoztatják a gázkazánt, állítólag így jobb lesz a hatásfoka. Kondenzációsnál ez biztosan jó, mert ilyen estben lehet garantálni, a folyamatos hideg visszatérőt. De síma turbásnal, vajon hogy alakulna?
Szerintem turbósnál(nem kondenzációs) inkább a terheléstől függ. Mivel az alacsonyabb visszatérő ott nem javít a hatásfokon. Minél kisebb a terhelés annál rosszabb a hatásfok.
Az más kérdés, hogy a terhelés meg függ a visszatérőtől, mivel ha magas a visszatérő akkor nem kell sokat emelni(delta T) rajt. Ez akkor fordul elő ha már jól felmelegedett a rendszer és magas a visszatérő. Ha alapban alacsony előremenőt álíltasz be akkor ez előbb következik be mint utóbb.
Szóval én lehető legmagasabb előremenőt állítanám be mindig.
Most tervezzük egy egyedi gázfűtéses lakás fűtés felújítását...
A terv az lenne, hogy a gáz konvektorokat leszednénk és egy kombi turbos gázkazánt helyeznénk el a lakás falán. Elviekben megoldható a dolog, szerelő mondta...
Valaki tud a törvényekről valamit, hogy mi az eljárás? Ha felszerelem a falra a gázkazánt akkor a turbócső kivezetése hány méterre kell, hogy legyen az ablakoktól? Illetve hány méter lehet a maximális turbócső kivezetés hossza?
"Tájékoztatásul közöljük, hogy a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szolgáltatási területén a 2013. december havi fűtőértékek a következőképpen alakultak:
Hát, én annyira precízen nem követem a fogyasztást, mert okos úgyse lehetek ebben, de idén nekem is feltűnt, hogy a plusz tíz fokos decemberben 30%-al több gázt fogyasztottam mint a tavaly ilyenkor. Sajna nyilván nem tudok objektív lenni mivel pl. a melegvíz indirekttel készül, a tavaly meg sima 2 kw-os tárolós volt még, valamint idén többet voltunk itthon decemberben mint a tavaly. De azért elég gyanús, hogy mindezek sem indokolnak 30%-ot. Szomszédék is többet fogyasztottak, mert a számlájuk forintálisan megegyezik a tavalyival, pedig ugye rezsicsökkentés volt :-).
Ezn a teljesítmény dolgon már én is gondolkodtam. A kazánnak most 20 fokra tovább tart felfüteni a lakást, mint régen 21-re. A radiátorok szabályozása is befolyásolhatja a fogyasztást? Mert a torló szelepek a radiátor csere miatt nem biztos, hogy ugy vannak visszaállítva, mint régen.
"A vakolattól eltekintve egyforma a páraáteresztőképesség végig a falban, így kiszellőzik."
Így legalább a vakolat alatt kondenzálódik és fagy meg és nyomja le.
Szvsz meg vagy 8 éve a nikecell honlapján is ez állot és atapasztalatim is megerősítik.
Az EPS nem párazáró, csak korlátozottan páraáteresztő. Mivel a tégla és az EPS egy tömör egységes rendszert képez így a komlett fal páraátbocsájtási tényezője egységessé válik.
Persze, hogy tudok falbontással "szakszerű" dolgokat művelni, de körbe van lambériázva a radiátor. Mint írtam a falbúl kijön az 5 rétegű és egy sarok szeleppel rá a radiátorra, visszatérő egy sarokszelep és be a falba, utána a falon belül be a padlóba. Tehát a pincefödémnél is csak annyi van, hogy előremenő be, padló visszatérő ki. Az összes mindenség betonban van.
Tehát amit vázoltam (a szelep kiherélés bypass ág) az működne falbontás nélkül.
Sokmindent közöltél, de nem látom, hogy a főzés melegvíz előállítás mivel történik ?
Ja látom : " A használati meleg víz épphogy megfelelő." Gondolom gázzal főztök szintén.
Szvsz : a gázfogyasztás nem kirívóan magas ( persze lehetne kevesebb is. )
Az ilyen napi nézegetés nagyon megkeverheti az embert.
Lehet ez egy egyszerű érzéki csalódás is.
Sok minden tényező hiányzik még ahhoz ,hogy objetiven minősíteni lehetsen a gázfogyasztást.
Mert a szigetelésen kivűl (ugye amire rá is kérdeztek ) Lehet még állítani a kazánon, aztán függ a bentlakók számától az életvitelétől stb.
Várd meg a nyarat. Akkor amikor nincs fűtés állípítsd meg a főzési és használati melegvízre fordított gáz mennyiségét, ezt vetítsed éves szintre, aztán majd újra elemezünk.
Ha meg bérlet, akkor mondjál fel a lakás kínálat nagyon jó !
Annyival azért nem nőttek a radiátorok, hogy ennyit nőjön a fogyasztás.
Magamból kiindulva, nem kondenzációs, turbós kazánnál az előremenő letekerése és a teljesítmény felére visszavétele durván megnövelte a fogyasztást.
Ha menüből állítható a teljesítmény, egy próbált megérne visszavenni a teljesítményt illetve az előremenőt is megemelni. Külön-külöm meg együtt is kipróbálni. Ha csak szerelő tudja, az ciki,próba-cseresznye alapon hívogatni drága mulatság lehet.
Magyarázat kellene az alábbi jelenségre. A bérelt lakásunk kb. 1960-ban épült 104 m2, átlag 3.9 m belmagassággal. A fűtési rendszer 12 éve lett kialakítva egy 23 kW-os Quadriga kazán és 11 db radiátor. A nyílászárók is akkor lettek kicserélve és szigetelve is van a ház. A radiátorok (22K) a kazántól távolodva: Fürdő: 800x1000 Háló: 600x900 Szoba1: 600x900 WC: 600x400 Előszoba: 600x900 Nappali: 2 db 600x1600 Szoba2: 600x1400, 600x1100 Konyha: 600x1200, 600x2000 Ez a harmadik telünk itt. Az első két évben 1700 m3 gáz fogyott el évente. Tavaly a legtöbb gáz januárban fogyott, 325 m3. Napi átlag kb. 10,5 m3. Az előre menő víz potmétere max.-on két év óta. Nappal 21 fok éjjel 19. A szoba2-ben eredetileg 2 db 600x700-as radiátor volt, de mivel ez a szoba északi fekvésű és egy folyosóból lett kialakítva mindig 2-3 fokkal hidegebb volt, mint a lakás többi részén. Sikerült rávenni a tulajt, hogy cserélje le a radiátorokat nagyobbra, azóta meleg van a szobában. A lényeg: Tavaly októberben kitisztították a kazánt (előtte senki sem tudja, hogy mikor volt) pontosabban csak kiporszívózták és lecserélték a fent említett két radiátor. Pár héttel később feltűnt, hogy sokat megy a kazán. 13-15 m3/nap. Kint napi átlaghőmérséklet +7-8 fok. Hívtam egy másik szerelőt, aki szétszedte a kazánt kisavazta, kitisztította, beállította rendesen. A kazán közelében lévő radiátorok torló szelepeit félig betekertem. Gázfogyasztás 12-13 m3. Közben kiderült, hogy megadta magát a 12 éves programozható honeywell termosztát. Vettem egy új Computherm termosztátot. Gázfogyasztás 10-11 m3. Kint még mindig +7-8 fok. Szerelő vissza. Állított a gázszelepen visszább vett a teljesítményből. A használati meleg víz épphogy megfelelő. A termosztátot nappal +20 fokra, éjjelre +18,5 fokra állítottam. Előre menő hőfok potija felére letekerve. Gázfogyasztás 9-10 m3, kint már +8-10 fok. A szerelő nagyon lelkiismeretes, de tanácstalan. Nekem meg, ha lenne hajam már rég kitéptem volna. Mi lesz itt -10 fokban. Kérdéseim: 1. A nagyobb radiátorok miatt fogyaszthat ennyivel többet a kazán? 2. A két termosztát működésében lehet ekkora különbség, ami a fogyasztást befolyásolja.? 3. A kazánon lehet még állítani vmit, hogy kevesebbet fogyasszon, de ne fagyjunk meg?
A vakolattól eltekintve egyforma a páraáteresztőképesség végig a falban, így kiszellőzik.
Ha a jó páraáteresztő falra egy kellően vékony eps azt eredményezi, hogy megreked a pára.
Ha átmész a hőszigetelős topikba, ott szakemberek pontosan is le tudják írni. De itt is kaphatsz pontos választ, elég nagy átjárás van néhány topik között.
Radiátoros fűtésű a házam. Bővítve lett a ház. Az új részen is radiátoros fűtés van, plusz padló temperálás.
(Ex) Apósom volt a kivitelező (gáz, fűtésszerelő) és mivel "ingyen" dolgozott igyekezett a "legegyszerűbben" megoldani.
Tehát: a radiátor vissza térő megy a padlóba azaz sorba kötötte a radiárort a padlóval. Fizikálisan pedig úgy néz ki, hogy az előre menő cső a falból kijön és egy sarokszeleppel megy a radiátorra a visszatérő pedig egy sarok torló szeleppel be a falba. Mindez 5 rétegű cső. Tehát falbontás nélküli variálási lehetőségem nulla.
Ezen radiátorok egy T elágazással vannak a meglévő fűtésrendszer gerincébe kötve
Ez igazán nem is probléma, hanem hogy a ház ezen része túl van fűtve.
Ha termo fejet rakok a radiátorra akkor hideg a padló, mert a csökkentett tömegáram miatt a radiátorban leadja az összes hőt.
Vélelmezésem szerint valszeg a padló kifűtené ezt a részt. (pufferről fűtök, padlófűtés keverőszeleppel, max előremenőm 50 fok.)
Készitenék egy bypass ágat amivel kikerülöm a radiátort.
Elgondolásom: ha kibelezem az előre menő sarokszelepet akkor fel tudom fúrni 18 mm-esre, az alsó sarokszelepet 15-re.
A felső sarokszelepbe beforrasztok egy 18-as rézcsövet melynek az oldalára teszek egy 5 mm furatot. A réz csövet úgy tolom be a kibelezett sarokszelepbe (a tűszelep helyére), hogy az 5-ös furat a radiátor felé nézzen a cső alja pedig teljesen ráül a bekötésre.
Az alsó kibelezett sarokszelepbe csak addig tolom be a rézcsövet, hogy szabad maradjon a radiátor visszeatérő.
A két sarokszelepet összekötöm rézcsővel és közbe iktatok egy szelepet.
Ha elzárom a bypass ágon a szelepet akkor a radiátoron keresztül menne a víz, ha kinyitom akkor pedig a kisebb ellenállás elve alapján kikerülné.
Hát azt az építész ellenőrzi, hogy megfelel-e páradiffúzióra. Csak azt hittem van valami speciális oka is amiről nem hallottam, pl nem ragad rá vagy hasonló.
OK, de csak és kizárólag öngyilkosjelölteknek és nem hozzáértőknek!!! Zárlatos volt a tekercs azt kellett "kiherélni" azóta hibátlan....és az is marad 1000évig, de ez maradjon titok :)
Senki ne csinálja utánunk, mert napi szinten robbannak fel a szerelő által javított készülékek......inkább kérjenek tanácsot az elméleti szakértőtől......hisz aki ért hozzá csinálja, aki nem az meg bírálja.....ennyi!
Eredendően a vezérlőt jelölték meg, gondolom nem vezérel ki "jelet" a gázszelephez.......ok-okozati összefüggés.....erre lehet megoldás, ha a szelep sima átengedő egység lesz, vezérlés nélkül....
Segítséget kértem, nem véleményezését valakinek, főleg így ismeretlenül.....aki nekem tizen év alatt megoldott már olyan problémát a cirkómon, amit az elmélet szakemberek csak és kizárólag új alkatrésszel tudtak "megoldani"...természetesen utána ugyan úgy nem működött......
Én autószerelő vagyok és ez a szakma is átment betanított munkába, már nem javítanak, hanem cserélnek.....értem én, hogy ez nagyobb nyereséget hoz.....csak, hát én még egy régi rendszerben nőttem fel, voltam inas anno........
Ha olyan valaki írna aki valóban látott már ilyet közelről és tudna érdemben segíteni azt megköszönném!
Kb 10éves Junkers Novatherm 20 ke elekromos gyújtású cirkó a következő tünetet produkálja: Elindul a fűtés és kb 5 perc múlva elalszik a gáz és egy figyelmeztető piros kis égő villog rajta........ kb 10perc múlva szikráztat és megint jön a gáz és fűt 5percig majd kialszik a gáz.....a melegvízzel nincs gond azt adja rendesen......
A szerelő szerint vezérlő panel baj van........kb 80e ért tudna is adni.....(nem ér annyit az egész cirkó), ellenben egy kellőképpen rátermett szerelő, aki megoldást keres és nem kifogást :) szerint, van benne egy szelep amit ki lehet "herélni" és többet nem lesz vele gond, és mivel kellőképpen túl van biztosítva nem okoz valódi problémát a hiánya.....
Hozzártők segítségét előre is megköszönve tisztelettel:
Én is azt hittem (PTH44) aztán mégis jött rá 8cm kőzetgyapot (hőhidasság,etc...).
Nem volt rossz úgy se, de most még sokkal jobb.
És sajnos az ilyen "szupertéglára" meg csak kőzetgyapotot lehet rakni, ami szívás.
Ha előre tudja az ember, hogy muszáj lesz hőszigetelni, akkor vesz inkább olcsó nehéz téglát és arra jó lesz az EPS is, harmadannyiért (és a melósok is ehhez értenek inkább...)
Vaillant VRT 40 -es termosztát rosszul működik, le szeretném cserélni. Tudnátok ajánlani valami egyszerűbbet ami nem drága, és nem analóg? A helyi kis elektronikai üzletben egy Computherm Q7 programozható szobatermosztátot találtam, nem tudom ez jó-e hozzá? Kérlek hogy e-mailben írjatok, nagyon köszönöm, ma.is@freemail.hu
Ha nem kerül rá szigetelés, akkor lehet, hogy a 12 kW kevés a fűtéshez, legalábbis nagy hidegben.
Ha összeszedsz mindent, amit a házról tudni kell (amiket itt írtál + padlóban mennyi szig. lesz + födémen mennyi szig. lesz + egy tervféle, hogy mennyi külső falfalületed lesz), akkor, szerintem, a hősziges topikban kiszámolja neked valamelyik segítőkész topiktárs, mekkora kazánra van szükséged.
De szigetelés jó lenne, már csak a nyári nagy melegek miatt is.
Egy probléma van, a szigetelést is előre kell - illik - kitalálni, mert az ajtó-ablak nyílásokat annak megfelelően célszerű kialakítani.
Az sok mindentől függ. Pl. mekkora az a házikó. 68 m 2, 170 m2 vagy 230 m2. Ja hogy Te m2 -re bont va kédezed. Akkor kb. 70 % -kal.
Az ismeretlem padlófűtés m2 -ét szorozd meg 1,7 -tel.
Árakat általában beárazott kölségvetés alapján lehet megadni. A költségvetés azt jelenti, hogy mit, milyenből, mennyi anyagból az ár pedig azt ,hogy ezt mennyiért hajlandó valaki elkészíteni. Na ez nagyon változó lehet.
Nem tudja véletlenül valaki, hogy ha a padlófűtés mellé falfűtést is szeretnék, az mennyivel dobja meg a költségvetést fűtészszerelés ügyileg négyzetméterenként? (anyag + munkadíj)
A fal hőátbocsájtási tényezőjére előírás van. Az hogy ezt az értéket hogyan teljesíted az teljesen mindegy. Az, hogy a kivitelező ezt hogy oldja meg az már csak azon függ, hogy mi az olcsóbb megoldás :) Ha 44 cm es fal akkor az lesz, ha 30+10cm szigetelés akkor az.
Magánvéleményem szerint jobb a hőszigetelés, mivel így nagyobb lesz a tényleges hőtároló tömeg az épületen belül.
Az a baj ezzel a szigeteléssel, hogy kényszermegoldás.
A fal anyaga szigeteljen , ne az utólag rábarkácsolt szigetelőanyag.
Én elhiszem, hogy a 10 cm-es hungarocel 60 cm téglafalnak felel meg, csak azt nem értem, akkor az hogy van, hogy a mai hőszigetelési követelményeket, egy 44 cm-es téglafal teljesíti, a 30 cm-es meg csak 10 cm-es hungarocellel. Nem 5, hanem 10 cm.
Régi elavult hőszigetelésű házakat, persze utólag hőszigeteljük, kényszermegoldás.
Egy új építésűt nem szigeteljük, építsük meg normális anyagból.
A szigetelésre nem lehet azt mondani, h "kell" :) - célszerű, de egy 10 cm hungarocell + dryvit állítólag 60 cm tégla szigetelésével ér fel. Azaz egy 30 cm téglafalból "csinál" 90 cm-t. Egy 44 cm tégla ennek a fele ... (?)
Egyébként még mindig sokan, lehet mi is, a 30-as falakat "csak" vakoljuk kívül-belül.
Aláment egy kis vízkő vagy piszok, ha eltudod tekerni mint a régieket akkor lehet hogy kimossa a víz a koszt,vagy kiveszed belőle a felsőrészt,és megtisztítod a gumit,de mint írtad olasz akkor azt nem biztos hogy szét tudod szedni,lehet hogy csere.
Vagy teszel rá egy kis gumicsövet, és elvezeted a csöpögő vizet valahova.
Külön tulajdon, ill. a külön bejárat miatt erőltette a hiv. - a későbbi esetleges eladás, jogviták, stb. Jól mexívtuk már az engedélyeket is, pont akkor jött a 90 m2 "garázsköteles" jogszabály, átvaria, utána külön gépészet fűtésre újabb átvaria, ott kémény nincs, az alsó szint fele v kicsit több, felette félig az emeletünk.
Elektromos kazán kerül majd oda, de az még messze, most csakis az 1. lakás idén beköltözhető lehetősége(talán) a cél.
Segítséget kérnék szakiktól egy olyan jelenségben, hogy egy olasz bojler biztonsági szelepéből (leeresztő szelep) opálos színű víz csöpög náhány napja, és ez vajon mitől ilyen színű, illetve javítható-e, mert nem szeretném, hogy megfogja a zuhanytálcát. Pár hónapja lett kipucolva és felújítva a berendezés, az alaplap kivételével minden új, semmi rozsda, a bojler test (üst?) belső zománcozását teljesen épnek éreztem, jól működik, meg minden.
egy 45m2-es lakasba futest es melegvizet csinalni nagyon hatekonytalan dolog. penzben is, meg helyfoglalasban is. (kemeny, eves kemenysepro, kazan, kazankarbantartas, gaz elofizetesi dij (magaban evi 12000), boyler) a lakas ertekehez kepest aranytalanul nagy a beker koltsege, es a futes eves gazszamlajahoz kepest is aranytalanul nagy a mindenfele egyeb eves koltseg.
ha egy tulajdonban van a ket lakas es ez igy is marad, nyugodtan lehetne kozos a cucc.
Na, odakint 5 fok plusszban. A hőfokot levettem 30-ra, így tartja az 56 fokos előremenőt. 25-re véve tartja az 51 fokos előremenőt. Egy kicsit másképp kell állítani kültéri hőszenzorral....
Na, valami nem kóser. 7 fok kintinél beállítottam 50 fokos előremenőt. Bejöttem. Éreztem, hogy nagyon meleg van. Visszamegyek, előremenő 61 fok, kinti hőmérséklet 6 fok. Egy fok különbségnél, azért nem kéne ekkorát változzon!
Csak, mert most is ugyanúgy, fokozatmentesesn lehet állítani. Tehát jelenleg 6 fokot mutat kintre, ehhez belövöm a maximumot, mondjuk 52-re. Ezt el is éri, le is szabályoz. Gondolom éjszaka, ha lesz egy kis fagy, akkor ezt kitolja, mondjuk 60-ra. Bármit lehet állítani, a görbékből csak következtetni lehet, hogy kb hova fog esni majd a hőmérséklet az időjárás szerint.
Teljesen új ház, két lakás, 1. 82 m2, 2. 48. Két éve húztuk fel, szerkezetkész, tető nyílászárók ok. Sem aljzat belül, sem vakolás, semmi szigetelés még kívül(későbbiek anyagi kérdése, én 8 cm szig+dryvit mellett, de húzós az ár ugye) Csupasz 30 cm porotherm tégla falak. Víz, áram bent, csatorna ok.
Most van annyink, h jöhet belül az 1. lakás fűtése, vakolás, aljzat, burkolás, stb.
Lent nagy nappali 22 m2(utólag kicsit bánva) konyha 8, fürdő 6, lépcső 4. A fürdő kivételével egy légtérben a többi, mint előszoba, étkező, közlekedő is. Konyha közv. fürdő mellett.
Fent 3 szoba, 3X10 m2, fürdő 6, lépcső-közlekedő 5 kb. Fent nagyjából 4 egyforma négyzetre osztva a szobák, a negyedikben a lépcső-fürdő.
A lenti nagy légér miatt javasolták gondolom a 24 kW kombit, aztán jött a különmelegvíz(bojler) ötlet. Erre most számomra már a kondenzációs fütő + indirekt tároló tűnik legjobbnak, mert a 200-as bojler nem sokkal kevesebb, mint a 200-as tároló.
Tehát ilyesmi kazán (gépészmérnök által javasolt kategória)
Sziasztok! Megjött a Baxi Fourtech kazánomhoz a külső hőmérséklet érzékelő. Fel is ismeri a kazán, minden oké. Viszont a beállítás nekem zavaros. Itt a gyári grafikon:
Itt úgy írja, hogy a fűtés szabályozó gombjaival tudom a jelleggörbét megváltoztatni. De, ha ezt nyomogatom, ott továbbra is a hőfok jelenik meg, nem a görbe száma. Ezek szerinte ezek a görbék csak irányadóak? Tehát a dolog úgy működik, hogy mondjuk a mostani 10 fokban beállítom a 37 fokot a kazánon, akkor nagyjából a kettes görbe mentén fog dolgozni, de ha 47 fokra teszem, akkor meg a hármas mentén? Azt vártam, hogy egy szám fog megjelenni és könnyebb lesz a beállítás.
Nem, csak a rendelet (19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet)miatt kérdezősködök. Ha ismeretlen a készülék beszerelési ideje, akkor most dec. 31-ig kellett volna kérni (bejelenteni) a felülvizsgálatot. Ha elmulasztom, akkor én fizetem a vizsgálat díját. Vagy rosszul értelmezek valamit?
2/A. §(1) Ha a felhasználó egyetemes szolgáltatásra jogosult, az 1981. január 1-je előtt vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett felhasználói berendezés a gázfelhasználó technológia kivételével vagy csatlakozóvezeték esetében az ingatlantulajdonos a földgázelosztói engedélyesnél 2013. december 31-ig köteles bejelentést tenni, melyben megrendeli az első műszaki-biztonsági felülvizsgálat elvégzését.
2x40 m2-en negy furdoszoba? ne rohogtess mar halalra. mi az, japan panzio?
csigalepcsovel is elmegy szintenkent 4m2 a lepcsore. tehat a 80-bol marad 68. 3m2-en lehet csinalni franko minimal zuhanyzos furdot. A negy az 12m2-t vesz el. Marad 56. Negy furdonek nem sok ertelme van negy haloszoba nelkul ugye, akkor azok legyenek nagyon picik, mondjuk 10m2 esek. A felso szintre ha ket furdot tettel, akkor 28ba belefer a kozlekedo meg a ket halo boven, de lent a 28-ban nem lesz konyha nappali es ket halo. tehat fent harom halo kell legyen, de akkor harom furdo is, igy 25 m2-ben kellene legyen kozlekedod es harom halod. megoldhato, 7.5m2-es szobakkal. Laktam ilyenben. Inkabb lemondanek a sajat furdorol.
Azt írta Vajk, Ő 2x80-ra gondolt, mert 2x40-en nehezen képzeli el a 2 fürdőszobát. Erre válaszul ment a link, hogy 2x40-en, jó tervezéssel, akár 4 fürdőszoba is elfér. És nem 4 fürdőszobából áll a ház. :o)
Én nem azt mondtam, hogy a napba nem fér bele a felfűtése, hanem én nem szeretem az én kombimban, hogy ha fürdővizet enged a család, akkor leáll a fűtés. Túl lehet élni persze, de én akkor is rühellem. :o)
nyilvan nem mindegy. azert irtam a 60 fokot, mert az egy szokasos homerseklet amire a boylereket futik. lehet feljebb is persze. furodni, zuhanyozni ugy 40 fokban szokas, tehat 10 fokos bejovovel majdnem duplajara kell higitani. a 350 liter valos melegviz meg mar vegkepp nem keves.
nekem 120l tartalyom van most, szerintem nem sokkal a fele alatt van a cso vege ahova le van tolva az erzekelo. egy gyors zuhanyzas is eleg hogy induljon a kazan.
en meg 2x40m2-t nem tudok elkepzelni 2x6m2 furdoszobaval, lepcsovel :-)
en 2x80-ra tippeltem.
nekem 24kW kazanom van, nemsokara ujra osszerakom a monitor csodat, akkor konkret gyakorisagokat fogok tudni mondani a tarolofutesek idotartamara.
egy csalad nem hasznal el tobb mint 200liter melegvizet egy nap, vagy ha igen, akkor baromi draga lesz az nekik. 200l 10 fokos vizbol 60 fokosat csinalni nincs egy ora 12kW-al, veszteseggel legyen egy ora. a 23 ora tuti eleg futesre. es nem egy orat fog egyfolytaban futeni, azzal hogy mennyire tolod le a szondat a csoben szepen szabalyozhato hogy mennyi vizelvetel utan kapcsoljon be a kazan. Ha a felso negyedhez teszed, akkor ha a negyedet elhasznaltad, maris utannafut, napi sokszor 5-10 perces menetekben fog melegvizet csinalni. egy nem konnyuszerkezetesben egy ora futeskimaradas sem szabad feltuno legyen.
Én nem merném kijelenteni, hogy nem lehet egy sorfürdéssel/zuhanyzással hosszú időre munkát adni a kazánnak.
12 kW: én nem tudom elképzelni, hogy valaki ma olyan házat építsen, ahol nem elég. Bár igaz, én foghíj-beépítésre, sorházra tippeltem a 2x40 m2 miatt. Ha ez egy különálló épület, ami - az emeletessége miatt - k...a sok külső, ráadásul nem jó hőszigetelő fallal rendelkezik, akkor valóban kevés is lehet. De hát méretezni is illik mostanában...
Nem maga a vizsgálat érdekelne (az is, csak a kérdés nem erre akart vonatkozni), hanem a bejelentés határideje. Ha nem tudom a beszerelés idejét vagy 81 előtti, akkor már most kellene (dec. 31-ig kellett volna), de ha későbbi , akkor ráér még egy évet. Ezért érdekelne, hogy mitől függ.
Kötelező felülvizsgálattal kapcsolatban: mivel kell/lehet igazolni, hogy mikor készült a rendszer? Nekem kell lenni papíroknak (nincs) vagy ennek a gázszolgáltatónál nyoma kellene legyen? Vagy elég, ha megmutatom a kazán gyártási évét (ha rajta van a kazánon)?
Fogalmam sincs egyébként mikor vezették be a gázt, amikor vettem a házat, nem kaptam semmiféle papírt erre vonatkozóan. Talán FÉG c18, vagy ilyesmi kazán van, azon találok valahol gyártási időt?
milyen felora? ott vezettem le neked, hogy negyedora az egesz. felora akkor lenne, ha az egesz 120liter 10 fokos lenne. de olyan nem tud, mert nem a legtetejen van az erzekelo, hanem a kozepe korul, es nem 10 foknal indul a kazan hanem 50-nel.
amugy meg ovatosan a 12kW kazannal, mert ha az egesz haz azon a szinvonalon lett megtervezve mint a kazan a furdobe oszt jolvan, akkor siman lehet hogy nincs tulsagosan szigetelve, es a 12kW keves lehet!
Én a 4-12 kW közt moduláló kazánra + (nagy) indirekt tárolóra szavazok.
Ha a vezérelt áram nem sokkal drágább, mint a gáz, akkor mégis gondolkodnék a villanybojlerben is. De, szerintem, sokkal drágább, pár év után már az indirekt tárolóval jársz jobban. De ezt majd megerősíti/cáfolja valaki.
Igen, csak ha az egy hideg téli este, mikor a kis teljesítményű kazán éppen felfűtené a házat, esetleg pont' szellőztetés után, akkor sok lehet az a fél óra is.
(Most ránéztem, SD-nél H-mod -nak hívják az extrém mód moduláló kazánt (4-24 kW), de majdnem 400 e + a füstgáz-elvezető csövek.)
Szvsz maradna a kis kazán + nagy indirekt tároló. Csak tudnám, utóbbi miért olyan drága - a villanybojlerhez képest indokolatlannak tűnik az ára.
Amúgy én a házat úgy értettem, hogy összesen 80 m2 a 2 szint. Ha Te értetted jól és valóban 160 m2 + nem lesz extrém szigetelés, akkor már nem is olyan nagy a 24 kW-os kazán.
Van, éppen Ő sorolta a választási lehetőségeket - min 3 féle, 3 árban, találjuk ki melyik ami most is, és a későbbiekben is jó nekünk :)
Elveszve én vagyok, sok nekem a 3-4 kazántípus, további komplikációk meg végképp.
Az össz házrész 80 négyzetméter(rosszul írhattam előbb) két szinten 2X40 ..
És talált, még a 20. századból húzódott mostanáig, és most is tyúklépésekben csináljuk, amennyit a buksza enged. Viszont idén költözés lehet, ha jól jövünk ki a fűtés és gázszerelésből - mondjuk lúzer formámat ismerve nem annyira esélyes ... :/
Ha én óvatoskodok a víz kiengedéssel, még a szomszéd is úszik (családi ház, szóval 6 m-re vannak). :o)
Megrágom. Egyébként nyakam rá, hogy nincs műanyag, de egyik radiátornál sincs akkor - viszont csak ennek közelében szól a fal és ez is vagy 4-5 év után kezdte. De azért megnézem valahogy. Illetve nem nézni kellene, hanem legelőször megvenni azt a műanyag biszbaszt.
Én kifejezetten élveztem gyerekkoromban, amikor a Hajdú, majd az olajkályhás korszak végével a Fég lehalt, szerelő meg napok múlva jött...és aztán az újabb Junkers se lett sokkal jobb :)
Van neked gepesz vagy gaztervezod? Kicsit elveszettnek tunik az egesz.
- kombi gazkazan nem tud kiszolgalni ket furdoszobat. tenyleg nem. sot, apa zuhanyozik anya mosogat mar az is problemas es kenyelmetlen
- ujepitesbe nem is kapsz engedelyt nyilt egesteru kazanra
- ha jol ertem ez egy 2x80m2-es uj haz. ebben nem fert el sehol egy mosokonyha ahol lehetne a kazan is? persze mar keso, meg plane nem beszolni akarok, de kicsit multszazadi hozzaallas ez a villanybojler, kazan a furdoben.
120liter 10 fokos viz homersekletenek 60 fokra emelese 12kW-al 35 perc. De nem akkor all neki futeni amikor mar az egesz tartaly 10 fokos vizzel van tele. Es meg kisebb tartaly is eleg lehet. Mire az ember megtorolkozik, mar vissza is van futve.
elzárod alul felül, alulra raksz egy edényt ami odafér , hollandit meglazítod víz lejön, ha nem felül is meglazít . víz lejött rad levesz ( persze ha nem ereszt át a szerelvény ).
műanyag bigyusz rá, a többi ugyanaz , és alulról töltöd fel a felső hollandit akkor húzod meg ha megtelt . kazánház vízutántöltése. Legyen 1 óra.
Ez nem modulációs, csak Te tudod állítani a teljesítményt. (Ha jól látom.) Ez neked nem igazán jó, mert a melegvíz készítéshez kellene a a 12 kW, enyhe időben meg bőven elég (sok) a 6 kW fűtésre.
Ha ez a felállás marad, modulálni képes kazánt kellene keresned, lehetőleg olyat, ami 4 kW-ig is vissza tudja venni magát.
Nyilt égésterűt én nem vennék,ha már nincs pénz kondenzációsra akkor minimum egy turbós.
Sok építkezőnek az a problémája , hogy csili vili a lakás meg energiatakarékos izzó meg stb,és mikor odakerül hogy egy jobb és biztonságos kazánt, vegyen arra meg már nem jut pénz,pedig a fűtést minimum 30 évre kell tervezni.
Majd lesz az asszonynak mosogatógép meg szárítógép pár év múlva:-)
Ugyan oda felteheted ahova a villanyt szántad ,ha már megvan a helye, és lehet előnykapcsolással vezérelni a melegvíz ellátást,amíg felfűti a kazán a melegvizet észre sem veszed a fűtésen.
Egy dolog szól a villanybojler mellett (már az árán kívül), hogy a fűtéstől függetlenül tudja melegíteni a vizet. Egy 12 kW-os gázkazán elszöszöl a víz felmelegítésével és addig nincs fűtés, még ha kellene is.
Ezért is tettem fel a kérdést, mert nem szeretném ha a (nemsokkal) olcsóbb beköltözés a későbbiekben visszaütne. Az indirekt tároló viszont jóval húzósabbnak tűnik, bár ... lehet mégis az a jó irány?
Ott van a hiba az elgondolásban, hogy a kombi kazán teljesítménye minimum 24 kW. A legjobb is tud modulálni max. 6 kW-ig. Ez enyhe időben baromi sok a kecónak, állandóan kapcsolgatni fog a kazán.
Lehet, hogy a kondenzációs jó lenne, de ilyen kis hőigényre - szerintem - abból is sok a 24 kW.
A tárolós kombival megint nem vagy előrébb, mert fűtésnél ugyanolyan túlméretezett a teljesítménye. Legalábbis ha olyan tárolós kombira gondolsz, amiben belül van egy kis hmv tartály.
Legjobb megoldásnak egy sima kazán (mondjuk 12 kW-os) és egy indirekt tároló tűnik. Nem hiszem, hogy az indirekt tároló sokkal drágább lenne, mint egy villanybojler, cserébe az olcsóbb gázzal fűtöd villany helyett. Csak arra kell figyelni (de hát a villany bojlernél is), hogy elég nagy legyen, kiszolgáljon 4-őtöket egy sorfürdésnél is.
A fűtéshez kell kazán - elnézést ha nem érthetően írtam - cirkófűtés, radiátoros megoldást választottuk. Első nekifutásra kombi kazán, közben varia, legyen külön melegvíz, kazánról csak fűt, ehhez a bojler helyéhez víz-áram már odavezetve.
Az indirekt tároló tetszik, de igen húzós ára miatt 3.-ként már kiesett,(szűk a keret) a másik kettő közt nem látom/érzem a különbséget, főleg h a csak fűtő kazánok szinte ugyanannyiba kerülnek(ha jól néztem) mint a kombik(?) - egy nekünk tetsző Ariston v SD 120 e kb + egy 150 literes Hajdú v Ariston bojler 70-80 e ... ugyanakkor a tárolós kombikazánok jóval 200 e felett vannak ... viszont hosszabb távra nem tudom tán azt javasolták többen.
Szeretnék kérni néhány hozzáértő és/vagy tapasztalt véleményt, mert dilemmába kerültünk fűtés-melegvíz külön kazán + villanybojler v kombi kazán kérdésben.
Új építésű ház, most kerültünk a gépészet csodás megvalósításához, és eddig a külön verzió jegyében a víz már bent, a villanybojler helyéhez vezetve, majd onnan a felhasználási helyekre, (csapok, tuskabin) ... de: a gépészmérnökkel folytatott egyeztetés után elbizonytalanodás, mégis csak kombi cirkó? Árban sem mindegy persze, de inkább a későbbi takarékosság szempontjából, ill. mennyire "problémás" egy kazánnak ha csak ősztől tavaszig működik, avagy egész évben?
Érdemes otthagyni a bojler "helyét" kiállásokkal, csövekkel, és újra vízvezetékezni a kombi cirkó helyéhez?
Előre is köszönöm a válaszokat, "teljes zavarban" jeligére :)
Amit meg tudtam tenni, azt megtettem: mindent elzártam, erre irányítottam az összes vizet, de a pattogás maradt. Lehet, meg lehetne próbálni, hogy vízzel megnyomni az ágat, de annak nem láttam neki.
Sajnos nálam betonban (illetve ugye 15 cm hosszan falban) van.
Gondolkodtam, hogy is kezdődött, de elvileg hamarabb, mint ahogy bármihez nyúltunk a házon. (Volt fal hálózás+festés, utána épített konyha került be, de az 1000 %, hogy a konyha építés előtt kezdődött. Szinte 100 %, hogy a hálózás előtt kezdte, de amúgy is, a cső fölött vagy 20 cm-re van a háló alja, azt ezért is kizárom. Úgyhogy senki semmihez nem nyúlt, egyszercsak jött.
Gondoltam, ha esetleg újat kell venni, akkor sok veszteni valóm nincs(úgyis már 18 éves!!!!) és szétkaptam az egész szerkezetet.
Azzal kezdtem, hogy a hidrofortartályból kivettem a gumitömlőt és megvizsgáltam, hogy nem e lyukas.
Nem volt lyukas, de ami benne volt hát az bizony szörnyű volt. Rozsdás, iszap szerű, nyálkás sár.
Bő vízzel kitakarítottam.
Aztán jött a szelep. Kipróbáltam, jó!
Végül a nyomáskapcsoló következett. A nykapcsoló 1/4" -es csatlakozója teljesen teli volt a fent említett sárral! Ráadásul tovább kellett szétszedni, mert a membránjánál is telirakódott.
Mindent szépen kitakarítottam, összeraktam és most örülök, hogy újra jó pár évig elmuzsikál!!!
Azt nem tudom, hogy Nálad miért pattog , de leírom az én történetemet hátha hasznos lesz Neked vagy valaki másnak.
2011-ben radiátor csere volt, plusz a gáz cirkó mellett egy vegyeskazán is belépett a rendszerbe.
A nagy szerelések, átalakítások "nyomot hagytak" a falakon sok helyen.
Nosza, vége a szereléseknek jöhetnek a festők. 2012 tavaszán a festők rendbe vágtak mindent. Többek között a fűtés cső rendszuert is újra festették.
Nem sokkal ezután elkezdődött a cső pattogása! Aztán jött a nyár és el is felejtettük. Ősszel aztán minden kezdődött előlről és talán még erősebben.
Én is arra gondoltam, hogy levegős lett és minden módszert amit tudtam és aztán a "mesterek" akik szerelték is bevetettünk!
Minden hiába!
Szenvedtünk, mert éjszaka amikor a termosztát bekapcsolt és elkezdett fűteni a rendszer jött a pattogás is!!
Mindenki felébredt éjjszaka, -egyszer ,-kétszer ,-háromszor, attól függően hányszor kapcsolt be!!
Egészen mostanáig ment ez a dolog!!!
Kb. 2 hete betelt a pohár (jó sokáig bírtuk!!) leültem a pattogással szembe és gondolkodni kezdtem. Ha nem levegős (merthogy a "mesteremberek" azt mondták!!) akkor mi lehet még????
Hát a tágulás!!!
Azon a szakaszon ahol a pattogás volt fellazítottam a csőbilincseket (ami jó vastagon telifolyt festékkel a festők jóvoltából!!) és láss csodát, azóta csendvan!
Áldott csend!
Milyen jó is a csend néha!! :-))))
Ennyi a történet és kívánom , hogy Nálad is beválljon!
Tanacsot kernek, hogy ez valoban a tagulasi tartaly gondja ilyenkor ?
Igen
Mit erdemes meg megnezni esetleg ?
Hogy nem-e likas. Szelepet megnyom, ha víz jön likas..
Ill. erdemes egy uj tartalyt venni, az segit ?
Ha likas igen..és kell is..
Ha van hely , akkor nem fontos megint belső tágulásit venni, lehet külső is...Lehet olcsóbb is, mint a gyári/belső ! És "akárhol" lehet a rendszerben...
Az elmult ~4 evben evente egyszer kellett a tagulasi tartalyat felpumpalni, mert tul nagy volt a viz nyomaskulonbsege (normal es futott kozott).
3 honapja fel lett ujra pumpalva a szokasos jelenseg miatt, de most ujra kezd elojonni a gond. Azaz ~1.5bar nyomasrol felmegy a nyomas futes miatt ~2.5-re es ott elkezd csopogni a kazan. Amint a futes abbamarad a nyomas visszamegy ~1.2bar-ra, aztan meg kevesebbre es kevesebbre..
Tanacsot kernek, hogy ez valoban a tagulasi tartaly gondja ilyenkor ?
Mit erdemes meg megnezni esetleg ? Ill. erdemes egy uj tartalyt venni, az segit ?
Nono, hőszigetelő kérdést a hőszigetelős topikban! :o)
Természetesen el lehet lenni 5 cm-rel is, ahogy 0-val is, de ha már egyszer felújítasz, akkor - ha van rá keret - tedd be azt a minimum 10 cm-t. Ha megkéred "odaát" az illetékeseket, talán még ki is számolja neked valaki, mekkora megtakarítás várható a vastagabb szigeteléstől. (Én is kiszámolnám neked, csak én nem értek hozzá...)
Ami érdekes, bár nem hiszem, hogy vagy 2-3 éve kezdett rá, előtte 4-5 évig csendben volt. Mivel évente 1 v. 2x utána kellett tölteni a rendszernek, azért tippeltem levegőre, hátha feltöltés közben bejutott és elkavarodott oda.
Köze annyi, hogy én levegőre tippeltem a csőben, azt meg ugye ki kellene hajtani.
Kazántól indul a cső, a 2. radátor van vagy 15 m-re, 3. radiátor még 10 m-re. Köztük kb. félúton van az a (válasz)fal, amiből jön a hang. Persze a fal csal felerősíti a hangot, nem a fal pattog.
És - nekem - nincs magyarázat arra, hogy miért nem pattog, ha elzárom a 2. radiátort, holott olyankor ugyanúgy megy arra a meleg víz. Ha meg a 3.-at zárom el és nem kering arra, akkor meg pattog.
Jó lenne megoldani, mert baromi idegesítő (Ytong remekül viszi a hangot...), de előbb meg kellene érteni, mi a rák történik odalent/~bent.
2 csöves fűtésünk van. Az egyik ágon a 2. és a 3. radiátor között "pattog" a fal. Az egyértelmű, hogy melegedéskor csinálja. Próbáltam kihajtani a levegőt, de nem sikerül.
Amit viszont nem értek:
Ha a 2. radiátort elzárom, akkor nem csinálja. Ha a 3.-at zárom el, akkor igen. Ezt marhára nem értem... Ha a 3.-at zárom el, akkor ugye arra nem is kering a víz, maxmimum valamennyit melegszik a víz, de keringés arra nincs. Ha a 2.-at zárom el, akkor ugyanúgy kering a víz az adott csőszakaszon, mint ha nyitva lenne, de pattogás nincs.
egy 50-70cm vastag valyogfalon? nem latszott. eleve is nedves kicsit, de nagyon kicsit, nem tolja le a vakolatot vagy hasonlo. pedig ott tobb szaz liter volt osszesen.
Köszi, átsiklottam korábban ezen a hsz.-en. Nekem is eszembe jutott, van rá esély. Használatban van, sztem először ezt fogom kipróbálni mint legegyszerűbb tesztet.
Köszi a sok hozzászólást és ötletet, meglátjuk mi lesz.
Egyelőre semmi, ezt a szezont már csak kibírja egy-két utántöltéssel.
Aztán pedig... minden hallott okosságot figyelembe véve majd kitalálunk valamit.
Ez a ház öregebb mint a lakója, pedig ő is 78 éves már. Nem ér annyit a kecó, mint egy beleépítendő korszerű rendszer, tehát mindenképpen javítva lesz vagy így, vagy úgy.
van ilyen lotty a total filternek, a bcg-nek, a kollegam elvalalt egy padlofutes javitast , eresztett, sokadik alkalom utan belerakta a tf 1 nek a padlohoz valo adalekat , megszunt a szivargas, van sokkal nagyobb vizveszteseghez is
Talán érdemes volna a NASA-t megkérdezni ez ügyben...
Mondjuk én kihagynám, nézném inkább gyakorlati oldaláról a kérdést.
(El van korrodálva a cső a betonban, ez nem kérdés. Kérdés az, hogy most, fűtési időszakban -ha már korábban nem gondolt rá a tulaj- mit lehet tenni. Ráadásul erősen költség takarékosan.)
Egy feles csővön volt egy borsó nagyágú lyuk és a helyiségekben minden száraz volt semmi sem látszott, viszont a barlangászok szóltak, hogy ugyan nézzük már meg a vízórát. Elment párszáz köbméter víz, de a parketta csont száraz volt amikor kibontottuk.
Azért az 50 l víz már csak azért is szívárgás mert 3-4 hónap alatt megy el. Számoljunk egy kicsit, ha csak 100 napot veszek akkor az napi fél liter, ami simán párolog fűtési vezetéknél, és ekkor a rendszernek semmi más veszvesztesége nem volt, amit nehéz elképzelni.
Nem biztos, mert azt írja, hogy 3-4 hónap alatt tűnik el az a 40-45 Liter! És ha nincs szerelőbeton alatta, márpedig miért lenne egy kb. 30 évvel ezelötti rendszer esetében, akkor az el tud folyni a földbe.
Anyukamnal most 32 eves a kozponti futes. Valyoghaz. Keteve egyszercsak eltunt a viz a rendszerbol. Toltogette, de csak eltunt. Egyetlen helyen megy foldben a cso, ahol egy ajtot a visszatero alul kerul ki. Total lukacsos volt, csoda hogy eddig birta. Nem lukas volt, hanem lukacsos. Egy evre ra, ujra eltunt a viz. Egy masik helyen, ahol a felmeteres valyogfalon megy at a visszatero, detto ugyanaz. Most karacsonykor egy masik falattoresnel. Most mar van rutin, egybol a szomszed falattorest is megcsinaltak, abban a szobaban egy kosszal. Van meg ket vagy harom hely hatra, attol tartok.
Erdekes hogy mindig csak a visszatero. Gondolom az a hidegebb meg kozelebb a lenti nedvesseg. Az eloremeno az kifuti a falat szarazra maga korul.
Még azt lehetne csinálni ami gyors, hogy autósboltban kapni leak stop adalékot, azt betöltöd a rendszer feltöltő csapjánál (ez porózus anyag) és az a repedésnél, amikor levegővel találkozik, megkeményedik, elzárja így a repedést.
Mennyiségtől függ mennyi kell bele, hány adag.
Ez hónapokra megoldja a problémádat. De kezdj el gyűjteni a hálózat cseréjére.
Nem kell itt semmit agyalni, ha 20 éve vették így a házat, akkor érdemes átalakítani korszerűre minden méricskélés nélkül.
De ha fel akarod találni a spanyol viaszt, akkor kezdj el vizsgálódni. Én csak meg akarlak kímélni a felesleges pénzkiadástól. Ugyanis mások már rég rájöttek erre a problémára, így érdemes okulni belőle. Még így jársz a legkönnyebben.
A túlfolyó alatt van egy 30 literes edény, abban ugyan szokott lenni pár liter víz, de ki nem folyik belőle. Esetleg kitol belőle pár decit, az edényből elpárolog, megint kitol pár decit, az megint elpárolog... ? De eddig nem csinálta, lassan húsz éve laknak ott. Inkább valami lyuk lehet.
Köszi, hát az nem olcsó...de átcsövezni az egészet szintén nem volna olcsó. Másik kérdés, hogy ha mondjuk egy helyen ki van rohadva, megtaláljuk, megjavítjuk, de vajon a többi része milyen...? Hm. Nehéz ügy, el kell rajta még agyalgatni. Sehol semmi nyoma a víznek, még arra is gondoltam hogy a kazán lehet esetleg repedt... és szépen elpárologtatja a vizet.
Mivel a csövek a betonban vannak akkor az még lefele is mehet, tehát felülről semmi nyoma, vagy egyszerüen a szivárgó víz el is párologhat. Ezért nehéz az ilyet megtalálni.
van ilyen modszer, de ha jol emlekszem 30-40ezernel kezdodik. hidrogennel toltik fel a rendszert, es egy irgalmatlan erzekeny hidrogenerzekelovel megtalaljak a lukat. 10-20 centi betonon perc alatt atmegy annyi hidrogen amit a muszert mar eszrevesz.
A "házi vízmű" használatakor korábban, ahogy a tartályban lecsökkent a nyomás azonnal kapcsolt a nyomáskapcsoló, elindult a szivattyú és pótolta a kivett vizet. Most ott tartunk, hogy közel 3 perc telik el mire elindul a szivattyú, pedig a nyomás mérő órán egyértelműen látszik, hogy a nyomás teljesen leesett nullára és úgy veszem észre, hogy a feltöltési idő is hosszabb lett valamivel. Tudna nekem valaki valamilyen tanácsot adni mi lehet a hiba oka? Köszönöm , ha valaki veszi a fáradságot a válaszra!
Anyukámnak nyitott rendszerű vascsöves fűtése van, amiből az utóbbi időben 3-4 hónap alatt elfogy vagy 40-50 liternyi víz.Van rajta FÉG cirkó is, meg vegyes kazán is gravitációsan.
Legutóbb átvizslattuk, egy helyen csöpögött egy hollander, azt megjavítottuk, de megint ugyanúgy elfogyott belőle a víz. Más látható hibát nem találunk, viszont sok helyen az aljzatbetonban megy a vascső.Esetleg ott lehet a bibi, de az egészet felbontani horror lenne. Nincs véletlenül valami vizsgálati módszer amivel meg lehetne állapítani, hogy hol fogy el a víz ? (olyasmire gondolk, mint a klímásoknál az UV festett gáz... )
Sziasztok fórumozók, már többször segítettetek, most megint kellene... van egy Kludi kád csaptelepem(zuhanyozós is egyben), ami csöpög(kb. 16 éves).Mit csináljak vele? Üdv:
Érdeklődni szeretnék, hogy amennyiben egy tágulási tartályban ereszt a szelep, szokás ugyanúgy cserélni, mint egy autónál? egyáltalána tágulásin cserélhető a szelep?
Még nem próbáltam meg kitekerni, de sajna az egyik enged.....
Ha igen, teljesen kompatibilis az autóknál használatos szelepbelsóvel? Vagy spécibb valamivel? Egy Reflex tágulásiról van szó különben.
Igen, közvetett. Az a helyzet, h. nincs hely újabb tárolóra. Az 1600 literesbe meg nincs, ezért abból átkeringetve egy külső hőcserélőn átfolyós módon készülne a hmv. így, már pontosabban leírva a dolgot várom a tippeket. Egy Fég kn1 -re gondoltam. Szerintetek?
Előírás szerint a légvezeték mérete egy mérettel lehet kisebb mint strangé. Fiatal voltam és bohó egy 110 csőre rátettem egy 110/50 szűkítőt, és ebbe egy könyököt 10 cm csővel. Hát az a fránya víz így is kirántotta a vizet a szifonokból. Kénytelen voltam a szűkítőt kihajítani. Ez a kis attrakció a kilencvenes évek elején 30 ezerbe került, azóta megtanultam tisztelni a szellőző vezetéket:-) Akkoriban ezt tandíjnak hívtuk, most költségtérítés.
Nem értek hozzá, de pl. családi háznál ki szokás vezetni a tetőn kívülre. Én ugyan meghagytam a padlástérben, de nincs beépítve, nincs lakva. És rátettem a cső végére egy lukas kupakot.
Emeleti fürdőkád leeresztésekor frankó vákuum alakul ki a csatornában. Van hangja is rendesen és ha a mellette levő mosdónak leveszem a szifonját hogy ott tódul be a levegő rendesen. A padlóösszefolyóból is kirántja a vizet gondolom (büdös lesz).
Tehát légbeszívót kell beszerelnem - mert kihagyta a szuper vízvezeték szerelő.
Legegyszerűbb lenne a kád alá beraknom, az a kérdésem, hogy a bűzelzárója elé vagy mögé tegyem? Gondolom mögé (a csatorna felé) is pont jó lesz, ott van egy hosszabb egyenes cső, bármit be tudok tenni egyszerűen.
Valahol láttam a fórumon valamilyen táblázatot hozzá,de azért érdemes lenne kiszámoltatni,de szerintem vegyeshez nem igazán tökéletes,mert nem tudod megfelelően szabályozni,nem véletlenül ajánlanak indirekt tárolókat a melegvíz készítéshez,sokkal komfortosabb.
Én ha magamnak csinálnám egy 200 literes indirekt tárolót kötnék rá a meglévő rendszeremre,ha a pufferedben nincs csőkigyó,vagy csinálsz a meglévő pufferedbe egy csőkígyót,a pufferes topikba most csinálta valaki meg. Nézz át oda is.
Szoros csapbetét kicsavarására van valami trükk? Csöpög az egyik csap, ezért le akartam csavarni a csapbetétet, hogy kicseréljem a tömítést, ami triviális kellene, hogy legyen, de meg sem moccan. A csőfogóval nekiveselkedtem, de semmit nem tudok csavarni rajta.
Van erre valami módszer, amivel ilyen beragadt csapbetétet meg lehet lazítani? Nem tudom, hogy bekövesedett-e vagy valami, de olyan, mintha egybefort volna a csavarmenettel, annyira nem megy.
Még az is eszembe jutott, hogy esetleg ellentétesen forog a csavarmenet, de ez gondolom nem valószínű.
Hát a keverőszelep 60°C-alatt lezár(ha olyat raksz be). Onnan a kazánba nem tud bejutni víz így kihűlni sem. De lehet, hogy kicsit másképp képzelted ezt el mert rajzot ugye nem láttam :)
De elég lesz, annak a kazánon a keverőszelepen és a pár méter csövön kell átnyomnia a vizet(kazánnak szinte 0 az ellenállása a puffernek meg teljesen nulla). Visszacsapó az szerintem erre a körre nem kell.
Biztos igazad van, ennyire nem foglalkoztam gázkazánokkal, csak itt a fórumon olvasgattam, hogy azért zárt a rendszer meg azért 1 bar az induló nyomás mert annyi kell a gázkazánnak.
mivel a korszerűek között is van olyan amibe nem nyomásmérőt hanem áramláskapcsolót raktak ( többek között nekem is a victrix-be az van ) és nyomástól függetlenűl is tud üzemelni csak legyen áramlás
Zárt-nyitott rendszer között energetikailag semmi különbség. A zárt rendszer csak annyiban jobb, hogy nincs levegőutánpótlás a fűtővízben így a korrózióra érzékeny rendszerelemek kevésbé korrodálnak.
Gravitációs-szivattyús itt már van különbség energetikailag, a szivattyús jobban szabályozható így energiahatékonyabb.
szóval van gravitációs-nyitott, szivattyús-nyitott és zárt-szivattyús rendszer. Ezek közül az "energiapazarló" amelyikben szerepel a gravitációs szó :)
Az elég lehet 1"-os csövezéssel a puffertartály melegítésére?
A kazán és a puffer alja egy magasságban van.
Ez a szivattyú áramoltatná a vizet a puffer és a kazán között, valamint bypass ágon áramoltatna meleg vizet egy keverő szelepen keresztül vissza a kazánba a kátrányosodás elkerülése végett. Itt még lenne egy visszacsapó szelep is.
Bírni fogja ezt a 25-40es szivattyú? Vagy nagyobb kell?
Hogyan szokták meghatározni a szükséges szivattyú paramétereket?
