nezd, normalisan ez ugy keszult volna, hogy a vastag teherhordo es mindenkeppen vasalt betonra rateszik a valaszfalakat, es utanna a szobakat egyesevel lerakjak szigetelessel es lebetonozzak. az a beton sem torik el.
mas kerdes, hogy egy 15-os osztasu 4mm-es halo nem igazan kerul sokba, es mindenki nyugodtabban alszik. a peldad sajnos annak az illusztralasara idealis, hogy mire valo a tervezo, es miert nemjo ha a muszaki donteseket a tervezo helyett a komuves hozza meg.
Rendben. akkor most már csak az a kérdés, hogy ha kivágom a fal helyén a betont, akkor a kisebb területekre felszabdalt beton, nem fog-e megrepedni, megsüllyedni...stb.
Mert nincs bevasalva, így az is benne van a pakliban.
Azon kívül, hogy nem fog a fejjemre dölni a karton fal, még megsüllyedhet, és tönkre mehet az egész, nem? Persze, ha csak kis süllyedés van, azt valóban elviselheti a karton, de nagyot már nem.
Most ezt nem azért írtam, hogy minden áron rá akarom tenni az ytong falat, csak érdekesség képpen, hogy ha nem bírja el a 70kg/m2 sulyt, akkor a 40kg/m2-es karton falat sem tenném rá nyugodt szívvel.
Én mindenképpen azon vagyok, hogy kivágjam a felső betont, és kiszedve a lépésállót tegyem rá az ytong falat.
Azért készült egyeb a beton a tetőtérben, mert a munkások nem akartak bukdácsolni az építkezés során, mivel a réági tetőtéren szint különbségek voltak az aljzaton. Sőt, a szélein meg csak salak volt. De már bánom, hogy megengedtem, hogy egyben lebetonozzák.
Ahhoz hogy a tetőhöz ne kelljen hozzányúlni újabb 15-20 évet, NAGYON ajánlott szálerősitett tetőfóliát rakni a cserép alá.
A rétegrend:
- cserépfedés
- tetőléc
- ellenléc
- tetőfólia
- meglévő tetőszerkezet
A bontást magatok is meg tudjátok csinálni, csak figelni kell, hogy egyszerre legyen mindkét oldal szedve, mert rossz állapotú tetőnél eldőlhet az egész az egyoldali súlytól.
Viszont ha fent van a tetőfóli, akkor már csak kintről, létráról lehet lécezni. Tehát ez már inkább szakmunka, mert könnyen le lehet esni.
Ráadásul a bádogozást is át kell rakni, mert a régi a tetőbontásnál kijön.
Ha kerestek egy egyedül dolgozó ácsot, és bevállaljátok mellette a segédmunkát, akkor nem lesz olyan vészes a költség.
nem csak a súlyon van a lényeg, hanem hogy a gk fal fel tud venni deformálódást/sűlyedést törés nélkül, az ytong meg nem nagyon.
illetve a gk falat tudod rögzíteni a tetőszerkezethez, az ytongot meg nem. vagyis ha ytongnál megreped/sűlyed az aljzat, akkor "döl a fal", gk nál pedig nem, csak felül vagy alul jelentkezik egy rés, ami ha látszik is takaróléccel eltakarható.
10-es ytong fal glettelve ~70 kg/m2
10-es gk fal aluprofillal és dupla 9.5-es lappal ~40 kg/m2
A normálisan elkészített kartonfal bizony jobb mint az ytong. (Szubjektív okokból nem szeretem, de ettől még jobb) Persze ehhez 2*2 réteg karton kell, üveggyapottal, ajtóknál erősített profil, stb...
De ha ez szerintetek kong, akkor még nem találkoztatok az Alba fallal... Szerencsére ma már ritka.
Ha megroskad az Ytong falad alatt a lépésálló, akkor a fejedre borul az egész fal.
Ha a gipszkarton alatt roskad meg, akkor ott a profilok még tartanak az oldalfali és mennyezeti profilban, és az ezer heyen megcsavarozott gipszkarton lap is összetart. Plusz persze a kisebb mozgások sem jelennek meg azonnal repedés formájában...
Nagyon égető kérdésem volna: Barátnőmék tervezik a tetőleceket (csak azt és semmi mást) kicserélni, mert szinte teljesen elkorhadtak. Az volna a kérdésem, hogy mennyi költségben gondolkodjanak munkadíjjal együtt? Illetve megoldható-e "szakember" nélkül, tehát házilag? Mert nem igazán van pénz egy lehúzós vállalkozóra. Tanácsokat szívesen vennék, ha megoldható.
A szóban forgó ház egy sorház része (belső, tehát két oldalról közös a tűzfal a szomszéddal), 10 szer 10 es alaprajzú nyeregtetős 2 kiálló kéménnyel.
S ha az ytong falat elbírja, akkor lehet akár téglából, esetleg betonból is...
Azt hogy elbírja vagy sem, egy statikus jó eséllyel meg tudná neked mondani. De az sem 100%, nekünk viszont látatlanban kellett tanácsot adni. Vagy megfogadod, vagy nem.
Egyébként hagyományos módon is előbb készülnek a válaszfalak, s csak utána az aljzatbeton. Kivéve ha direkt gipszkarton falat terveznek...
Mivel gyárban is utólag teszik be, így csavar, legrosszabb esetben szegecs tartja...
Mivel bevallottan nem ezzel foglalkozunk, így nehéz. Ráadásul személy szerint gondalatolvasásban is gyenge vagyok (1-2 fotó sokat segített volna).
Bár ahogy nézem, még a fűtőszálat sem tesztelted, pedig az sűrűbben megy tönkre (tapasztalatom szerint a hibás hőfokérzékelő elég ritkán megy tönkre, feltéve hogy túlélt 1-1,5 évet)
Többen mondták, hogy az ytong falat rá ne tegyem a betonra ami alatt lépésálló nikecell van, mert be fog szakadni. Egyébként megjegyzem, hogy a lépésálló nikecell alatt is van beton.
Szóval a dupla 10 cm-es karton fal 40 kg/m2 Az ytong 75kg/m2.
Ennyi erővel a karton falat sem lehet nyugodt szívvel rátenni, vagy pedig megfordítom, nyugodtan rá lehet tenni az ytong falat is, mert elbírja.
Olyan boltot linkeltem, ahol kép is van arról a bizonyos klixonról. Ha össze van rakva, akkor sajnos szét is kell szedni, még a szerelő sem fogja tudni kézrátéttel gyógyítani. Ha pedig olyan szemmel nézed, hogy ki kell cserélni azt a bizonyos alkatrészt, akkor menni fog. Ha nem, akkor megkockáztatom, hogy nem neked találták ki a csináld magad mozgalmat :) Emlékeim szerint semmit nem kell forrasztgatni, csak lehúzni a "papucs" érintkezőket, a klixont pedig 1-2 csavar tarthatja a helyén. De elsőre csak ki kellene iktatni ezt a hőérzékelőt, rövidre kötni a vezetéket és megnézni egy próbamosással, hogy fűt-e a masina?
"1. rendes szaki 1 rétegű kartont nem csinál. 2 rétegre meg 2-3db molly-val simán felraksz egy konyhaszerrényt. Nem elmélet, gyakorlat, még nem szakadt le semmi :)"
1.) lehet... sőt én is tudom, hogy ez lenne a szabvány...
csakhogy én eddig sehol nem találkoztam ilyennel...:(
"
A mögöttem lévő hangszigetelő fal burkolata ilyen...én is csodálkoztam, akkor láttam ilyet először, és ők is ezt a szekrényes példát mondták..(nem utcáról beesett akárki csinálta egy magánembernek, hanem egy cég egy másiknak)
Nem vagyok egy mosógépszerelő, de mintha lett volna ilyen problémánk, és a szaki egyszerűen kizárta a körből azt a bizonyos hőérzékelőt, amit valami kling?? akárminek hívnak. Nekem nem tetszett a dolog, de ettől függetlenül működött a gép. Aztán amikor eltörött a mosógép rugós lába, akkor én javítottam meg, és arra emlékszem, hogy az Orczy téri alkatrészszaküzletben vettem egy ilyen hőérzékelő izékét is, és egy füst alatt azt is kicseréltem.
Ha nem mondok hülyeséget, akkor azért nem fűt a géped, mert a hibás hőérzékelő miatt blokkolja a rendszer. Ha kiktatod azt a bigyót és fűt a gép, megtaláltad a hiba forrását.
De FELTÉTLENÜL várd meg, erre mit mondanak a okosabbak, mert tényleg olyasmibe ütöttem bele az orromat, amihez nem értek. Csak a szép nicked szemet szúrt :)
A fűtőszálat mérdd ki (lehúzod a vezetékeket, vagy kikötöd a programkapcsolót, amelyik egyszerűbb), és megméred, olyan 20 Ohm körül kellene lennie. Ha szakadást mérsz, akkor ez a baja.
Amennyiben nem jött be, akkor rátehetsz egy izzót a fűtőszál helyett (ezzel megerősítve mielőtt veszel másikat)
Ha a fűtőszálad jó (izzó nem világít), akkor hőérzékelő vagy programkapcsoló.
A hőérzékelőt (a vékony vezetékes a dobba) sajnos ki kell venni, és nejlonba csomagolva lefagyasztani, megmér, majd radiátoron felmelegít, és újra mér. Két elég különböző értéknek kell lenni. Ha ez is rendben, akkor valószínűleg programkapcsoló (azért egy próbát megérhet ebben az esetben is cserélni a hőérzékelőt, mert az lényegesen olcsóbb, és nem biztos hogy az adott értékeket adja vissza).
Nos, a részletes leírás így fest: mindent csinál a mosógép a fűtésen kívül, vagyis végigfutnak a programok, csak a mosás közben hideg marad benne a víz. (vagyis nem szakad félbe a program)
