Minden amit az újra előtérbe kerülő megújuló energiaforrások eltüzelésére alkalmas készülékekről tudni érdemes, hogyan kell kiválasztani, hol lehet kapni, hogy lehet csinálni
Ezen már túl vagyunk, Jo is probálkozott vele eredménytelenül akár csak én.
A kergető kravitál, pici micro buborékokat kelt és ez a kazánban össze gyülik és az bugyog mikor már elér egy bizonyos szintet, és ezt a kergető vissza pörgeti (már ha kazánvédő van kialakítva).
Kösz,esetleg tapasztalat ezekkel kapcsolatban?
Megpróbálom megemelni a vkazán hátsó lábait is 1 cm-rel.
Sajnos 70 fokos előremenő kell a hidegben,így 80-85 fok körül hajtom a kazánt.Ekkor jelentkezik a levegősödés.
Gond nincs egyikkel sem, csak mivel mondtad, hogy szereled ezeket és nem tudom a Spironál miért van a végén az a külső menet, talán hiányzik róla valami? (pl: egy védő kupak)
Üdv Mindenkinek!
Nekem is bugyog a kazánom ,illetve a keringetőnél hallom a levegő hangját.
Flamco v 1 1/4 coll függőleges típusút néztem ki .Valakinek tapasztalat ezekkel kapcsolatban ?
ma délután küzdök mint disznó a jégen :( a nagy szél miatt visszafüstöl a füstcsőillesztéseknél meg a stucninál :( gondolom akinek van bitang huzata, annak nincs ilyen problémája még nagy szélviharban sem. én folyamatosan szellőztetem most emiatt a fűtött kazánházamat :(
Nem tudom . Nekem Flexvent van , kettö , plussz a kazánon egy solar-ra való , meg egy noname a rendszeren , egyikkel sincs bajom . A Flexvent piros kupakjában zörög az a kerek alátét , amiről szó volt .
Ezt a kazan tipust meg nem lattam eddig de utanna olvastam es erdekes egy szerkenytyu,ami a legmeglepobb hogy 85-90% a hatasfoka + samotbol van korberakva a kazan alja es oldala es ha jol lattam akkor ez egy turbos kazan nem kell azon bajlodni hogy nem aramlik be eleg levego vagy a kemenynek nincs eleg huzata,az arat sajnos nem tudom de azert erdekelne engem is
Lehet hogy gravitációsan már a lakásban van a víz, csak Te nem veszed észre a kazánházban. Én nálam ugyanez a helyzet, azaz 60-65C'-nél van mikor visszább esik a vízhőfok. Csak arra tudok gondolni, hogy a vastag 2 collos csövekben megindult a gravitációs áramlás ( a szivattyú még áll, de a radiátorok, csövekben ott a meleg víz). Amikor a visszatérő is már meleg, akkor lazán tudnám tolni neki, csak ekkor meg a ház nem kívánja, azaz mi a bentlakók ( 24-26C').
Azonban azt is tapasztalom, hogyha sokáig nyitva van a tűztér alsó ajtó, akkor a forró füst kiszalad a kéményen. Szóval mikor már bemelegítettem a kazánt és a kéményt alul bezárom az ajtót, majd a kellő levegő adásával még a pillangóval is állítok a füsthőn. Ekkor is tud melegedni rendesen, a vízmutató 1-2 percenként 2-3 fokot ugrik.
Ezek miatt 55C'-re van állítva a csőtermosztát, tudom így kátrány keletkezik, de az is csal kb 3 fokot ( van mikor 60C'nál indul a szivattyú pedig 55C'-re van állítva).
Erre van a hosszúszárú hegesztő kesztyű. Be lehet nyúlni a tűztérbe, lehet pakolgatni, nem lesz koszos a kezed és még 9-15mp-t kibírsz a legnagyobb lángok közt is.
na ezt is szem előtt kell tartani , a tüzelő adagolása .
van samottlapom ( frankó bolti ) amíg nem látott kazánt egészen erős, de amint kiégett ( megnézte a kazánt belülről ) onnantól rideg , pattan, törik mint a ropi.
a fát nem lehet hímestojásként belerakni ( nem életszerű ) beledobálom oszt jó, férjen el
kevesebb hamu marad, égés közepe tájékán melegebb a tűztér /gondolom én, mert elzárt levegőnél is feljebb megy 10, akár 20fokkal is az előremenő/ és sz@rabb lehamuzni :)
A begyújtásom probléma mentes. Általában reggelre a víz 20-25 fokra hül vissza. begyújtásnál ég rendesen megy is fel a vízhőfok majd 45foknál indul a szigattyú és még utánna eltolja rendessen 60 fokig és utánna bestagnál, néhe még vissza is hül 50 fokra. szerintem ha ennél apróbb fát teszek rá az már begyujtósnak is megfelelne. én sem értem azt, hogy az elején megy szépen fel a vízhőfok és utánna meg miért nem. ha fordítva lenne akkor érteném én is, hogy kihül a kémény de így nem.
nekem pl. nincs rendes huzatom /visszafüstöl a kazán ha pl. rakom meg tüzelés közben, de ha akarom, tudok 80-90fokos előremenőt is csinálni, ég a fa benne. én is megpróbálnám a kissebbre hasított fákat. száraz tölggyel mennie kell annak
Hogy hül ki menet közben egy kémény, ha tolod neki?
Reggel nehézkes az indítás, de bemelegedés (10-15 perc) után ég mint a zsír. Ha már egyszer átmelegszik a kémény és napi rendszerességgel fűtesz benne, max a tetőn kinyúló hül le szerintem. Az én kéményem még reggel kellemesen meleg.
Nekem azért megy fel nehezen 60-65C' fölé, mert az előremenő cső 2 collos, azaz hamarabb elindul gravitációsan és tolja be a házba. Tehát mire beindul a szivattyú, addigra a lakásban a cső forró, és az első 1-2 radiátor is langyos.
Ha meg elzárom a csapot és elmegyek valahová, tutttti hogy elfeledkezek róla. Szóval elfogadom így.
Másik tanácsom, hogy vágd apróbbra a fát, mint ahogy most van. Az én kazánom utálja a nagy átmérőjű tüzelőt, kínlódik vele ( sok a füst) és kevés a láng.
Szerintem, de mint mindenkinek más és más a kazánja....
De úgy gondolom, hogy a kéménynek ilyen szempontból nincs köze a problémádhoz.
Ha nem lenne megfelelő huzata, akkor visszafüstölne a rendszer, főleg begyújtás utáni állapotban, hiszen akkor tényleg hideg. Ilyennel találkozol, találkoztál?
Egy szerelő szaki azt mondta a kéményemmel van baj. Állítólag kihül a kémény és ezért nincs megfelelő huzat és ezért nem megy fel a vízhőfok 60 fok fölé????
Nekem csak 2 víztáska van és a tűztér hátulján megy ki a füst, illetve most nem megy mert alatta van a terelőlemez. Kezdem belátni, hogy azért egy kicsit bonyolultabb a helyzet mint hogy ide egy lemez meg oda egy lemez aztán tuti minden. Plusz terelőkkel sikerül ugyan csökkenteni a füsthőfokot, de így a lángok nem a víztáskát érik közvetlenül. A terelőlemezek izzanak hiszen telibe találja őket a láng de valahogy ez a meleg már nem olyan mintha a kazán falát érné a láng.
Egyre jobban meggyőződésem, hogy az optimális füstgáz hőfok minden kazántípusnál más. Az én kazánom 300 fok alatt nem az igazi, felemelve 330-340 körülire mintha teljesen más lenne. 30-40 fok különbség ég és föld. Majd ha meglesz a puffer akkor tudom igazán lemérni, hogy kb. milyen a hatásfok mert jelenleg nekem 300 fölötti füstgázzal is ég 3 órán keresztül 20 kiló fa 75-80 fokos előremenővel.
"A grafit adalék a sugárzásos hőátadást csökkenti le a polisztirol cellákban, és így az anyag hővezetési tényezője kedvezőbb lesz. A GRAFIT tervezési hővezetési tényezője 0,032 W/mK, szemben a megszokott fehér színű homlokzatszigetelő lapok (AT-H80) 0,040 W/mK értékével. A 20 %-al jobb hővezetési tényező hasonló mértékű többlet energia megtakarítást jelent."
És pl. vannak olyan apróságok, hogy a hálót "belenyomják" a már korábban felvitt glettanyagba és még 1x átglettelik , vagy csak simán átglettelik...nem mind1 ! Húncutok a ziparosok....
Biztos emlékszel a Németeknél is gondvolt ez a Laddomatnál, de mindegy, hogy ESB v. más mert a kergető csinálja, és ez folyamatos mert vissza szívja és így soha nem ér véget. Tehát ők javasolták és bevált.
Ha a kazánból jön ez biztos megoldás. A kazán kimenőjébe kell rakni, és ezen keresztül menjen vissza az ESB be ill. a pufferba. De gondolom a Flancovent is jó. Ezeket is roppantóval lehet kapni.
Hát ha valaki a teljesen nulláról építené a rendszerét, én először 12 cm grafitos szigetelést tanácsolnék neki. És tulajdonképpen egyetértve Veled utána a többit, azzal a kitétellel, hogy a méretezésnél több tényezőt vegyen figyelembe.
Ne értsétek félre a hülye kérdéseimet, természetesen nem kivánok senkitől sem ingyen munkát, fűtés szerelést :-)
Szeretném nagyjából látni, mi merre meddig és próbálok csinálni egy kalkulációt mi fér bele a keretbe. Ezt csupán azért, hogy tisztában legyek vele, hanyatt essek majd a tervező által közölt adatoktól vagy laza csuklóval szórjam szét a padlón a pénzt :-)
Próbáltad már az alsó rostély fele-harmada lezárását??
Intenzívebb, erősebb, magasabb lángot kapsz, és esetleg a füsthő is csökken.
Én samott téglát vettem, tibcsi42 és hadhazik kolléga pedig mondta a tutttit. A problémám az volt, hogy nem kapott hátul a tűztér levegőt, elől meg már ment is a kémény felé. A piros részt teljesen betakartam, így a rostélyon tud csak levegőt szipákolni, de csak hátul, mert az első kék részt betakartam samott téglával. Azóta hátul szív levegőt, és veri az alsó vízteret is.
Ez az 50 es szorzó valóbanélt 30-40 éve, emlékszem volt akkor egy Comodorom (első szám.gépem) ehhez volt egy progi, mindent meg kellet adni, tájolástól kezdve a nyilás zárokig és a végén ua. az adat jött ki mintha 50-el szoroztam volna.
Egy tanács a kazán kW ját X 50-el ez a minimum puffer de ha több az csak jó.
Biztos van valahol egy képlet, vagy program, amivel ki lehet számítani, milyen fal mennyi a hőáteresztő képesség, milyen ablak, mekkora felület, milyen hőáteresztő képesség, mennyezet stb.. és kidobná mekkora a hőigény óránként.
Csináltam egy nagyoló számitást és elvileg a ház hőigénye 25 KW lenne. Természetesen abszolut tudománytalan, nincs benne semmiféle korrekciós tényezők és miegymás, csupán a légköbmétert szoroztam egy elég rossz teljesitmény szorzóval, 50-el.
Ha innen indulok ki akkor a pufit hogy tudom kiszámitani?
Végül is ez logikus magyarázat mert valóban azok a kékes lángok nem érik el közvetlenül a táskát. Nem csak terelőlemez van fölül hanem csináltam egy olyan rácsot mint régen voltak a bejárat előtt a sárkaparók, 20-as szögvasak egymástól 3-4 mm-re és úgy fordítva mint egy sátor tető. Abból az elgondolósból kísérletezek ezzel hogy valamelyest növeljem a láng útját, megkeverjem a tűzteret de a huzat ne csökkenjen lényegesen. Na ezen a rácson fújnak át a kékes lángok de alig érik el a kb. 5 centire lévő víztáska alját. Ezen kívül a primer nyílásba betettem egy perforált lemezt hogy csökkentsem a keresztmetszetet mert jóval kevesebb primer levegő kell mint ami ott bemegy.
Mert elég sokan kérdeznek ezen a fórumon, új rendszert építene, kazán, puffer vásárlás előtt áll.
Akkor ne azt tanácsold neki, hogy kilowattonként 50 liter, hanem azt, hogy lakás hőigényéhez puffer, pufferhez kazán.
Így jó tervezéssel a későbbiekben nem kell cserélni semmit.
Persze lehet úgy is, ahogy te írod, venni egy kazánt ahhoz egy puffert, aztán kiderül kicsi a puffer a lakás hőigényéhez, kicserélni, vagy tenni mellé még egyet, aztán kiderül, a nagyobb pufferhez kicsi a kazán, kicserélni nagyobb kazánra.
Komolyan, ezt vártam. Kíváncsi voltam a reakciókra.
Gyakorlatilag a tűvel való piszkálás előtt folytak.
11 éve mikor csinálták a tetőtérben a fűtést, volt annyi esze a fűtésszerelőnek, külön kérésem ellenére, hogy a rézcsöves padlófűtéses rendszerbe, oxigéndiffúzor csövek, a légtelenítő szelepet horganyzott könyökkel rakta be.
Így kb 1 év alatt olyannyira berohadt a könyök, hogy nem ment át rajta a levegő a légtelenítő szelephez.
Én meg nem tudtam, miért nem tudom légteleníteni a rendszert. :((
Mikor rájöttem, szétdobtam az egészet, betettem rézkönyököt, azóta nem rohad a rendszer. A légtelenítőt meg nyitom - zárom.
Már én is írtam többször, hogy kóbor légbubik "keletkeznek" a rendszerünkben.
Így volt ez:
- míg vegyeskazán volt csak maga, akkor a legmagasabban lévő radiátorban gyúlt össze..
-míg vegyskazán volt pufferrel,
- és így van ez most is amikor faelgáz van pufferrel .
Néha hallom - teljesen rendszertelenül - , hogy a puffertöltő szivattyú levegőt is szállít....ÉS míg nincs teljesen nyitva az esbe, ugyi egy részét vissza is forgatja a kazánba..
Egy része meg megy a pufiba, egy része meg a fűtéskör felé...Általában a keverőszelepnél "akad" el, olyankor feltekerem magasabb fokozatra, és eltűnik a levegő a fútőkör felé.
A puffer tetejében kézi (radiátor légtelenítő - van. Az megnyitva néha elég hosszan jön a levegő.
DE van olyan, hogy előző nap hallottam , hogy kergeti a levegőt, DE másnap semennyi nem jön a puffer légtelenítőn.
Már több variáció volt itt a keletkezésére:
- helyi forrásgócok
- a vízből "kidolgozódik" (de szép magyar szó) az oldott oxigén..
- kavitál a szivattyú
A múltkor volt itt szó a zárt tágulásikban maradó levegőről, attól függően, hogy hogyan van bekötve... Lehet, hogy az ott beszuruló levegő beleoldódik a vízbe, és valahol (felfútéskor ) távozik....mondom ezt fizika kettessel... :-))
No de a lényeg, ha rájössz, hogy mitől, írd meg légyszi ! :-))
Szerintem először a kazánt szokta megvenni az ember majd mikor kiderül, hogy puffer nélkül nem az igazi akkor jön a tartály, tehát kazánhoz a puffert. :))
Mindenesetre sok tényezős a dolog, és szerintem itt sincs minden szempontból tökéletes választás.
Ha ezeket a kékes lángokat tudnád úgy irányitani a terelővel, hogy közvetlen érje a vizes részeket biztos radikális változás lenne, persze ezt könnyű mondani megvalósítani már nem egyszerű.
Egyaknás kazánnál a tüzelő környezetében, a tűzzóna kezdetén van ugye samott bélelés, vagy helyszűkében sima vaslemez. A vízzel hűtött felület elé kerül vaslemez ami felmelegszik, nem csapódik rá a kátrány. Próbaképpen egy 5-ös lemezt állíthatnál mondjuk 5 mm-re a jobb oldalhoz távtartóval a rakat mellé. Elölről bejuthat levegő az ajtóból kazán és a pótlemez közé, ez lehet a szekunder előmelegítő is. Lényeg, hogy az oldal nagyrésze legyen eltakarva egy darab lemezzel.
A kékes lángnak jóval nagyobb a hője (egyben a sok oxigén jelenléte is) v. gondolj a láng hegesztésre csak az a baj vele, hogy rövidebb a fókusza és ha nincs hő átadó felület a közelében már nem hasznosul a sárgás vöröses láng kisseb hőt tartalmaz de mivel jóval hosszabb így jobban érinkezik a hő átadó részekkel.
A terelőlemezek középső harmada nekem is szép vörösen izzik pedig 10-es lemezből vannak csak az a baj hogy ekkor a füstgáz 350 körül van.
Amit még észrevettem hogy a kék-kékeslila lángok nem melegítenek. Ha kevés primert adok és sok szekundert akkor csak kékeslila rövid lángok vannak de úgy süvítenek mintha alulról valami fujtató nyomná a víz mégsem melegszik. Amint adok több levegőt alul átváltanak a lángok hosszú sárgásra és megindul a víz is fölfelé. Eddig úgy tudtam hogy a kék láng a jó. Vagy mégsem?
A rendszer még mindig jól muzsikál, a lakásban ezerszer jobb idő van. A felhasznált fa kevesebb, a láng stabilabb és mindig kékes színű, az átlag 230C' füsthőfok melegít rendesen.
Annyi gondom van, hogy a pillangózás miatt a kátrány jelentkezik. Tudom ennek több oka is van, eleve nem száraz a fám, pillangózás, dt.
Anya van itthon, reggel óta 30-35 kg fa ment el, 24C' a lakásban.
De , ki fog jönni . Van egy bizonyos pontja , ahol megakad , ha érzéssel csavarod be . Amúgy néztem a papirjában , ott is azt irja , h első üzembehelyezéskór , pl rendszertöltés , meg kell lazitani , utána visszacsavarni a kupakot .
A kupak felső felén van két apró lyuk , vagyis ha egészen becsavarod is kiengedi a levegőt . Már egy jó ideje csak ilyeneket szerelünk fel , nem volt még panasz . Nekem is van 2 ilyen a rendszeren .
A kazanba 1,5-2 orankent kell rakni a tuzre es akkor is 2lapat szenet meg 1-2db fat rakok a tetejere a kemeny az tenyleg kicsi csak 4m-es de nagy atmeroju es az kompenzalja azt hogy nem 6m hanem csak 4,huzat az van persze nem akkora mint egy 8-10m kemenynel de nem panaszkodhatok,valamint amit eszrevettem hogy a fust tereloknel van 2 lemez beepitve ami csak a 17kwnal talalhato meg, azt olvastam rola hogy hatasfok javito de viszont a huzata kisebb ezaltal
Létezik hogy a VTC-511 szobahőmérsékleten nem zárja le teljesen a hideg ágat? Ha belefújok átmegy a levegő, igaz nem fullon, de azért nem pukkadok szét.
A 63 előremenő és 41 visszatérő jó nagy Dt. több mint 20 fok, ráadásul alacsony előremenőnél is. Rengeteget lerabolnak a radiátorok, ennek valahol jelentkezni kellene. A lakásban milyen idő van? Nem lehet hogy levegős a rendszered?
Nálam 7-8 fok különbség van a kazán előremenő és visszatérő között és egy 25-40-es szivattyú 2-es fokozaton megy.
Nekem hőcserélő nélküli a pufferem, és a teteje mindíg a legmelegebb. Nincs keveredés, csak ha én akarom.
Azt értem, hogy van egy felső hőcserélőd, meg a tetején van a puffernak, de ha 10 perc múlva a kazán nyomja a 76 fokos vizet a pufferba, akkor még a lakásba nem tudsz kivenni, csak akkor ha a felső réteg átmelegedett, mert akkor tud melefedni a hőcserélőben a víz.
Ha meg 2T-vel vagy bekötve, akkor nem kell megvárni, hogy menjen a pufferba víz, egyből mehet a lakásba, amint kijött a kazánból.
Természetesen, ezt egy felső hőcserélővel nem lehet megoldani, a hőcserélős puffer az egy másik rendszer, aminek van előnye, ezen kis hátránya mellett.
Ha 40 fokos a puffered, akkor a hőcserélőből, hány fokos víz jön ki?
Mondja már meg valaki, hogy a keringető szivattyún a fokozatok mit szolgálnak? A legkisebb fokozaton kevesebb áramot fogyaszt? Nálunk kb. másfél hónapig működött a legkisebb fokozaton, töltöttünk a rendszerbe egy kis fizet utána valamiért nem működött, sikerült is felforralni a vizet. Még az a szerencse, hogy észrevettük. :-)
azóta egyszer néztem és nem működik a legkisebb fokozaton.
én akkor lennék megelégedve a pufferemmel, ha -15ben kibírja mondjuk éjféltől másnap este 6ig mire begyújtok. és fűtöm megint éjfélig ha kell /mert ekkor vagyok otthon és érek rá/ felőlem a ház is lehűlhet 18-19fokra este 6ig, nem vagyok fázós, azt már könnyebb fellőni 20-21-re mint a 16-ot pl. amivel találkoztam már az idén nem egyszer. ami e fölötti hőmérséklet /-15/, az már csak hab a tortára a ritkábbi begyújtások, vagy a kevesebb pufferhőfok javára. ez az én igényem, de ahány ház, annyi szokás. nagykunsági frankón leírta visszább, mi a lényeg ha már meglévő rendszerbe biggyesztesz, vagy egy új fűtésrendszer tervezésekor. de ott is mint mindig a felhasználó igényeit és léetritmusát, lehetőségeit is be kell kalkulálni
A 2"4 órán át tartó"-ra méretezéssel csak az a gond hogy mikor 24 óra? 5 fokban, 0 fok, -15? mind más hőigény. Nyilván a kazánhoz kell választani a puffert, de a kazán teljesítménye is -tól -ig határ, és akkor még a veszteségről nem is beszéltünk. Tehát amikor méretezel akkor szintén egy -tól -ig méretű puffert fogsz kapni. Na azon belülre írtam a méretválasztást.
Ha hidrováltoként kötöd be a puffert (megfelelő csonkozással) akkor T nélkül is rögtön lesz meleg a lakásban.
Sokat számított mikor kicseréltettük a garázs ajtót. A régi szétrohadt hiába volt ráragasztva hungarocell. Az új lamellás hőszigetelt, a felette lévő szobában sokkal jobb azóta a klíma.
Persze az sem mindegy, hogy hól van a kazán. Nálam a volt garázsban van jelenleg ez a lakás leg melegebb része, van radiátor de az levan zárva, a fűst cső kb. 1,5m ez piszkosul fűt. Ráadásul többször kell szellőztetni kb. 75m2.
Most, hogy napi 2X kell be gyújtanom sosem megy 50°alá a kazán. Most is a bevált módszert csinálom, ha elaludt a tűz kihamuzom és berakom a következő rakatott. Így az órákig melegben van. Begyújtás után 10-15percre már 75°on van majd a termosztátott rátekerem és ott hagyom. Az akció kb. 20-25perc ha nem kell behordanom a fát, van egy kis kerekes láda ebbe 1,5 napi fa adag fér.
A keringető a legkisebb fokozaton megy. A hőmérő szerintem jó, mivel az automata huzatszabályzó is azt a hőfokot érzékeli, meg végigméregettem az előremenő és visszatérő csöveket és a radiátorokat tapintó hőmérővel. Előremenő 63 fok, visszatérő 41 fok a radiátorok is 60 fok körül vannak.
én legelőször azt próbálnám ki, h legkisebb fokozatra kapcsolom a keringetőt. egyébként érdekes, a leírt adatok alapján nem szabadna ilyet produkáljon. hőmérő jó? radiátoron nem tudsz kalácsot sütni miközben 60fokot mutat a hőmérő?
Nem baj, csak akkor nem tudod egybőkl fűteni a lakást, várni kell, míg a pifi teteje melegszik. Nálam ez kb fél óra.
Nem tudom, milyen összekeveredésről beszélsz, 60-40-30-as pufinál emgeded bele a kazánból a 70 fokos vizet, akkor a pufi teteje 70 fokos lesz, és a kazánba megy a 30 fokos, ezáltal, a 60 fokos kerül lejjebb.
En jo minosegu feke szennel tuzelek alltalaban 2-lapattal rakon tuzre egyszerre ,amit meg regebb irtam hogy 17kw-os kazannal futok 260m2t, a vizet eleg neheszkesen melegiti fel foleg a foliasatorban mert nagy a vizmennyiseg,a huzatszabajzo 70fokra van allitva de max 60fokig megy fel a kazan tobbet nem bir ugy hogy fojtonosan keringesse a vizet,a cirkulacios pompa az 45-50kozott indul,a pillango az viszont mindig nyitva van maxra
-"vegyes" tüzelőanyag (műanyag, gumi minden egyéb szirszar)
-huzatszabályzós fojtás elveszi az égési levegőt ami kormozással jár.
(nincs puffer ezért huzatszabályzóval van szabályozva, vagy van puffer de nincs megfelelő tömegáram nagyobb teljesítménynél ami elszállítsa a hőt ezért visszafolyt a huzatszabályzó)
-a bepakolt tüzelőanyag töltet valamelyik égési fázisában (jellemzően a teljes tüzelőanyag mennyiség egyidejű begyulladásakor és hőbomlásakor) hiányos égési levegő mellett zajlik az égés (szép narancssárga kormozó lángok),mert nincs elegendő szekunder levegő, vagy ha van akkor sem keveredik tökéletesen az égési gázokkal.
Ez a legutóbbi sajnos több-kevesebb mértékben jellemző a vezérlés és égési levegő befúvó venti nélküli vegyeskazánok mindegyikére.
Nálam pl. csont száraz tüzifával (12%) tökig nyitott szekunder és két terelőlemezzel tunningolva a hőmennyiségmérővel mért 69,5 5 hatásfok mellett is van kormozó égési fázis, aminek eredménye, hogy 3-4 naponta át kell szaladni a bordákon begyújtás előtt kefével, illetve két hetenként takarítani a koromzsákot a füstcsonk pillangószelepnél.
Ezidáig gázkazánnal fűtöttünk és ez éven úgy döntöttünk hogy a mai gázárak mellett befektetünk egy vegyestüzelésű kazánba. Szeptemberben lett beszerelve egy TOTYA VR28-as kazán és egy Grundfos UPS 25-60 keringetőszivattyú. A ház alapterülete 96 nm. A kazánon a hozzá adott automata huzatszabályzó van. A probléma az lenne hogy amikor befűtünk a kazánban lévő víz hőmérséklete nem megy fel 60 foknál többre A rendszer már lett légtelenítve. A huzatszabályzó úgy van beállítva hogy 80 foknál zárjon le. A kémény egy újonnan rakott téglakémény ami 6,5m magas és 250mm belső átmérő. Ha a kazán alsó ajtaja is ki van nyitva akkor sem megy a víz feljebb akárhogy pakolom fával csak hamarabb leég. Száraz tölgyfával tüzelek.
Mondja meg nekem valaki azt hogy miert kormosodik a kazanom belseje de olyan szinten hogy 2-3 naponta tisztitanom kell eleg ha leseperem a kazan ajtajarol konnyen lejon csak idegesito mert ha tudnillik a korom szigetel es ront a hatasfokabol a kazan ,a kemenyem az 4m magas 6teglas a kemeny valaszotokat elore is kosz!
Fogalmam sincs mi lehet a gond. Nálam egy hét alatt jön össze egy vödör hamu (ha nem égetek papirt). Talán a Laddomat miat, most 62°betét van benne, kezdeti pillangózásnál is csak korom volt de kátrány nem. Most éjjel lejebb vettem a hőfokot, reggelre 1°C fokot süjedt 22h-07hig. Most reggel begyujtottam kb. 20-22kg fával a lakást is (+0,5°emelt) és a pufferok fulra teltek. Végig 75°on megy a kazán, mikor a puferok alul már 70-75°osak felmegy 80°ra a kazán. A kazán termosztátját indulásnál 60°ra állitom ez sorba van kötve az alap rexivel, tehát ha a fűst eléri a 80-90°ott a rexi hiába kapcsol be amíg a kazán víz elnem éri a 60°ott. Mikor be áll fecsavarom a kazán termosztátott 75°ra ez azért van mert a végén mikor már kevés a tűz de a fűst még jóval 100°felett van de a kazán víz kezd vissza hűlni a 80°rol, így ha lemegy 75-re a kazán termosztát le kapcsolja a Laddomatott, hogy ne hűljön tovább. Marad a gravitációs után töltés.
Nem mondanám, hogy nagy lenne a huzatom az opop18 as kazánnak kevés volt, szinte mindig nyitott hamuzó ajtóval tudtunk csak fűteni vele, akkor is most is 130-as cső vel.
Egyébként ezért választottam a Lighnot mert az összes fagázas 152-es csőnél indul, és nem tudom bővíteni sem a bekötést sem a kéményt.
Most úgy rakom be a fát, hogy hátul teljesen rátolom a falra inkább elöl legyen hézag, így az eleje meg az oldalai égnek és kénytelen megkerülni a víztáskát a láng. Majdnem olyan mintha egy terelő lap volna benne. Valószínű az lesz, hogy bele buherálok egy lapot, ha nem válik be akkor kiveszem, csak egy tartót kell be hegesztenem, remélem nem lukasztom ki a kazánt.
inkább tegyél rá 2 kg fával többet , ge gáz?? az gáz.
a visszakeverést úgy oldottam meg , hogy a kazán előrébe raktam egy sűkített T-t ami a hmv hőcserélőre megy , onnan vissza . ha megszűkítem a pufi golyóscsapját be lehet állítani akár 80 fokos előremenőt , vissza jön kb 60. a kazánnak kell vagy 10-15 perc mire felmelegszik az a 90 liter víz
értem. ezek szerint mindenre van megoldás, csak ki kell okoskodni :)
ezzel az "össze keveri a pufiban a vizet,nem tudod kivenni a 60van fokosat" most egy kicsit bogarat ültettél a fülembe, mert nekem sem lesz hőcserélőm. na de ezt már átírom a pufferbe.
Jól látod, az opop nál fix a szekunder de ha nézted Gunamatiknál a primér alatt van a szekunder ablaka, ez megkerüli a rácsot és hátulról keveredik a láng hoz. A szekundernek ez a lényege, hogy az égő lánghoz keverjen friss oxigént. A ventilátor kivételével u.a. a felépítése. Talán itt alul kéne modifikálni valamit?
Én is így kezdtem, aztán rájöttem, hogy mennyit érdemes belefeccölni.
Mivel már nálam teljesen jól, az elvárásaimnak megfelelően működik, már nem látom értelmét tovább fejlesztgetni. Ki kéne cserélnem az enyémet, itt már elértem a határokat.
Ha Te úgy látod, hogy még hoz valamit a konyhára akkor érdemes vele foglalkozni.
talán joe vagy nagykunsági írta a pufferben h ha megy a lakásköri szivattyú, akkor arra nagyobb a tömegáram, és oda megy a meleg. ha a lakás már nem kér többet /keringető kikapcsol/ akkor megy a pufferbe. meg ugye egy 60fokos vta-nál is a felesleg már megy a pufferbe közvetve ha jól gondolom.
mikor még volt száraz akácom /tavalyi/ én is mértem egyszer időt. 16perc volt a rekord a gyufagyújtástól a 40fokos radiátorkör előremenőig. a friss akáccal már sajna más a helyzet :(
Jól értem, hogy úgy oldanád meg, hogy ha hirtelen fel kell melegiteni a lakást és a puffer hideg akkor előszőr a lakásba engeded a meleg vizet aztán kezded el tőlteni a puffert?
A 4,34 kWh/kg fűtőértékű fafogyasztása 6,5 kg/óra, ekkor a teljesítménye 20 kWh, egy töltet 2*6,5 kg, 2,5* kell pakolni az 5 óra alatt. Kazánoldalról ennyivel számoltam.
270-300 szokott lenni átlagosan,a táskáknál szürkés fekete por van nyoma sincs kátránynak,csak a tűztérbe,pedig 65 fokos esbe van.Én is hulladék és kemény fával tüzelek,attól füg mennyi időm van tökölni a kazival.Minden begyujtásnál változtatok vmin,addig nem adom fel amíg van kátrány!
viszont megfelelő bekötéssel /nem a pufferen keresztül tudod csak fűteni a lakást/ nincs jelentősége a tartály méretének ebben az esetben. én is mindenképp T-vel fogok a pufiba menni-jönni az előremenővel.
2000 l az 100 kWh, az OPOP H424 5 óra alatt fűtené fel 20 kWh teljesítményen... A hőcserélőjéhez nincs mit hozzátenni, viszont a töltőterét bővíteném, lehet egyszer fölfelé megtoldom. Most beállt 5 töltetre/nap =5*13 kg, 5*46 l térfogat, 5 pakolás.
Aki sokat van otthon, annak is érdeke, hogy kvesebb időt töltsön tüzeléssel, több idő marad másra.
A kis tartállyal az a gond, hogy nem bír ki 24 órát.
Ha nagy a tartály, vagy inkább úgy írom, a lakás hőigényének megfelelő, és a tartályhoz méretezett kazán van, akkor nem több idő felfűteni, mint egy kisebb tartályt , kisebb kazánnal.
Semmi köze a puffernak ahhoz, mikor van melegvíz a lakásban, ha megfelelően ki van építve a rendszer.
Nálam, ha a kazánban van melegvíz, abban a pillanatban van a lakásban is. Függetlenül attól, a puffer tele van vagy üres.
A méretnél azért érdemes figyelembe venni az ember időbeosztását. Aki sokat van otthon annak jó lehet a nagyobb tartály. Viszont ha 5-6 kor érsz haza, akkor egy nagy tartályt nem tudsz normális időben felfűteni. Kisebb tartálynál hamarabb van víz a lakásban, és hamarabb lesz tele is. Persze ez több begyújtással jár.
Ma kicsit variáltam az OPOP H424 légfelesleg beállításával, lambdaszonda nélkül.
Mivel a szekunderlevegő fix, csak a primer kapu, ami egyben a szekunder levegőmennyiséget is átengedi- vagy rosszul tudom-variálható.
Alapesetben kazánhuzatszabályzó 70 C, ekkor 12 mm-re nyit a primer, füstgáz legyen 105 C, tápvíz 70 C.
80 C-ra nyitva a szabályzót, a kapu nyitás 24 mm, füstgáz 125 C, tápvíz 72 C.
Maxra, 90 C-ra nyitva a kapu 32 mm, füstgáz 145 C, tápvíz 74 C.
60 C-ra állítva a nyitás 2 mm, füstgáz 90 C, tápvíz 69 C.
70 C-nál a szobatermosztáttal lezárattam a primerlevegőt, a kapu nyitása 0 mm, füstgáz legyen 80 C, tápvíz 68 C.
Max levegőnél 3 óra alatt égett le egy töltet, 60 C-nál szintén, teljesen zárt kapunál ~ 8 óra alatt!
Zárt kapunál is kap valamennyi levegőt, a fa egyenletesen alul izzik, nem pocsékolódik, max teljesítményhez viszont jelentős légfelesleg kell, akkor is ugyan annyi ideig fűt, de magasabb tápvízzel.
A légfelesleg nem hűti vissza a kazánt, legalábbis a primer nyíláson beáramló mennyiség.
Régen volt rá eset haza is vágta a sütő termosztátjaimat. Mióta rexik vannak nem volt rá példa. De az logikus, hogy hamarabb felfűti hisz nagyobb a teljesítmény, de, hogy kevesebb fa fogy? Hisz kiszalad a java a kéményen nem?
A terelőknél is gondolom el kell találni azt a határt mikor elég belőlük mert ha túlzásba visszük akkor jön a korom meg a kátrány. Bár ha 300°felett van a füstöd nem mondanám, hogy levan fojtva.
De ez a pillangóra is érvényes. Nálam a pillangó max. 45-50°ott fordul el, ha jobban fordult el akkor jött a korom. Inkább ha ez is kevés a primer ablakot csukom kicsit.
A mechanikusoknál is nagy a szórás, nálam több mint 30 éve herz szelepek vannak, gond nélkül. Majd mikor a műhely elkészült oda már csak cseh jutott. Nem sokáig birták, mind a három megadta magát. A gond, hogy a szelep részen egyedi menet van. De én is láttam digitet amihez 3-4 féle adaptert mellékelnek lehet, hogy valamelyik jó.
Én másféle akadályokat raktam a táskák közé és nagyon bevált!Max füstgáz 320 és nem kell ba.szakodni a pillangóval,a barometrikus is szépen dógzik és az előremenő is magasabb!Viszont a kazán égéstere kátrányosodik azóta!Mitől lehet?Nálad nem lett kátrányos?Lehet megpróbálom én is ezeket a spirál lemezeket!
Igaz hogy csak 3-3 db-ot mertem beépíteni füstjáratonként, a kazán füstgázoldali ellenállását csak kismértékben növellte.
Viszont a begyújtás utáni előremenő hőfok emelkedésben látványos a javulás.
A tized fokok csak úgy peregtek felfelé.
Megtorpanás akkor volt mikor 65°C-nél indul a kazánköri szivattyú.
Nagy a kazán víztérfogata, azt is át kell melegíteni.
Harmadik indulásra maradt bent stabilan a szivattyú, és ez után már lassabban, de az eddig megszokottnál jelentősen gyorsabban emelkedett az előremenő.
Sokkal hamarabb állt be a szokásos 80-84 fokra.
Úgyhogy letekerem a többi turbulátort, megtömöm a füstjáratot velük.
Megnéztem a videóidat, nem semmi munkád van benne és külön tisztelet és elismerés a barkácsvénához. Remélem nem haragszol meg a kifejezésért, amit természetesen jó értelemben irok.
Halott valaki olyanról, hogy meglévő Leier LK kémény oldalát kivágták, a samott bélésen csináltak lukat és rátapasztottak samottcsövet? Mert nekem valaki azt mondta, hogy ez működő dolog.
Ezen filóztam én is, szerintem minden radiátornál termosztátos szelep megfelelő megoldást adna és akkor elég egy szobatermosztát ahogy irtad, ami inditja a rendszert.
A napokban pont láttam a Hoferben 18 €-ért digitális radiátor termosztátot.
Német gyártmány. Mondjuk ezekhez meg 2 db cerka elem is kell és nem tudni meddig birják.
Szerintem a mechanikus is tökéletes megoldás lehet.
Úgy gondolom ez a megoldás komplikált és költséges. (szobák számától függően)
Ennél a megoldásnál minden helységhez külön felszálló és leszálló ágat kell kiépíteni egymástól függetlenül. Ennél az esetnél felesleges a radiátor termosztát hisz minden helységben szoba termosztát kell. Vajon van erre példa?
A puffer(más néven akkumlátor) nem lesz felesleges, hiába szabályozható jól a pellet égőfej idő kell neki ahhoz, hogy fel melegítse a vizet a kazánban, puffernél viszont azonnal van rendelkezésre álló meleg víz. Tehát nem lesz hő lengés a lakásban.
A radiátor termosztáttal külön egymástó függetlenül tudod a helységek hőmérsékletét szabályozni. Egy központi szoba termosztát minden kép kell, ezzel indítod a rendszert,
viszont ez nem mindegy, hogy hól van elhelyezve. Lehetőleg északi hűvösebb helységbe kell el helyezni, itt viszont a radiátor termosztát nem kell.
sokfelekepp meg lehet csinalni. ha van puffer, akkor tuti a buli. egyszeruen a szoba termosztatja nyitja az oszton a szoba radiatoranak a szelepjet. es van egy vezerlo, ami akkor inditja a szivattyut, ha legalabb egy szoba keri a futest, ha meg egyik sem keri, akkor leallitja a szivattyut.
a napokban beszéltek itt pelletes + pufferes témáról, és többen használják. lehet h a puffer topikban volt, nem emlékszem pontosan. meg ha belegondolok, miért ne üzemelhetne a pelletégőfej maximális teljesítményen és fűtené a puffert. ha már ott lesz.
a puffer méretét kazán kW*50l-ben szokták ajánlani. ált. az 1000l egy aranyközépút minden esetben. annál kisebbet csak nagyon jól szigetelt ház esetén szabadna választani, vagy kis légköbméterre. pl. egy 80m2-es kifogástalanul szigetelt házhoz elég lehet egy 500l-es puffer is sztem egy 15kw-os kazánnal. de ha nagyobb, miért ne gyujtanék be ritkábban :) na mindegy. átlagosan sztem is kell az az 1000liter.
Azt kellene kitalálni, hogy mekkora pufit kellene venni minimum ami elég lenne a fatüzeléshez de ne legyen feleslegesen nagy majd a pelletes fejhez.
No meg ugye ott van még a melegviz előállitás kérdése is.
Egyébként még egy láma kérdésem lenne. Nézem a pufikat és van olyan, hogy hőcserélős. Ez jelenti azt, hogy a használati melegvizet is tudja? Vagy az teljesen más tartály?
Mert ezt is tudni kellene, hogy milyen pufferrel kell számolnom anyagilag.
az a baj, h puffer nélkül nagyon nehéz a fűtés vegyessel, főleg ha kicsi a vízmennyiséged. hidd el, tapasztalom már 2. tele. sok fagázt kifüstölök a kéményen, és kátrányosodik minden a fojtott tüzelés miatt. ezért fogok én is puffert rakni amint megtehetem. lehet kipróbálom a samottozást amig nem lesz meg a tartály, olvastam itt páraknál bevált, kicsit javult a helyzet.
Az a helyzet, hogy napok óta bújom a netet és keresem az optimális megoldást. Elég nehéz döntéseket kell hoznom mert mint irtam jelenleg szűkös a keret, mivel ez a drága ház elég sok pénzt elvitt már az idén megint.
Szivem szerint egyből egy pelletes égővel és kazánnal kezdeném a kiépitést de ez jelenleg nem fér bele.
Mivel két lépcsőben fogom tudni kivitelezni a fűtést ezért keresem azt a kompromisszumos megoldást, hogy minél kevesebb pénzt dobjak ki az ablakon a végére.
Tehát jó megoldásnak tünne (jelenleg) egy jó minőségű elérhető árú lemez kazán, amivel tudok fűteni. Aztán a következő évek valamelyikében raknék rá egy pelletes égőfejet.
További fejlesztés lenne majd a HMV előállitása is, ha már van egy jó rendszer legalább az elektromos boylert is el lehetne felejteni a téli időszakra.
Mindezek kiépitése mellett még mindig marad bőven a házon való tevékenykedés, felújitás, csinositás, stb. tehát erre is menne még pénz jócskán. ( új fűrdőszoba kialakitás/WC, egy új vendégszoba , padlás szigetelés stb )
Ezért nem egyszerű az esetem és ezért kell jól körül járnom a kérdést.
Jelenleg a ház egy részét lakjuk, amit már felujitottunk és egy pelletes kandallóval fűtök. De ezt az állapotot nem szeretném még évekig "élvezni", tehát törekszem a leghamarabbi megoldásra.
Már most az a gondom ha 2-3 éven belül átállok a pelletes égőfejes megoldásra, akkor tisztán látszik, hogy kidobott pénz lenne 1500-2000 L-es pufit vennem az alapfűtés kialakitásához. Szóval nem egyszerű eset vagyok, sajnos.
Jóbarátomnak tegnap jött meg a Sárkány. Élőben még bizalomgerjesztőbb szerkezet! Sőt! Zsírsárkány! :-) Akkora pofája van, hogy simán beledoható egy rendes göcsörtös tőke megkímélve a gazdit egy hosszas szívástól, míg valamennyire szétdarabolja. Beépített vészhűtő, meg minden szar van benne.
Ha jobban megnezed a gepkonyvet a viadrusnal ott azt irja hogy 60c fok az ajanlott uzemi vizhomerseklet vagyis az alatt katranyosodhat es megroviditi az elettartamat a kazannak de szo sincs arrol hogy ha a visszatero viz ho nincs 60c akkor a kazan nem dolgozik max teljesitmeny alatt 80% hatasfokon,en igy ertelmeztem de lehet neked van igazad!
Igen igazad van léteznek különleges vegyes kazánok pl: buderus-nál is csak ezek nem hinném, hogy nálunk elterjedtek volna, tehát ezek már más kategóriák mivel az áruk még a fagázas felett is van. Én Opop szintre gondoltam mert nekem az is volt és ezt tapasztaltam vele. Sokat tudásuk ellenére is én inkább egy Atmost v. Attakot választanám és még olcsóbban is meg úsznám.
Egyaknás, vagy fekvőkazánnál nem biztos, hogy működik, a füstgáz kihúz a kéménybe. Felhívnám a figyelmedet az esetlegesen visszaáramló szénmonoxidra. Co riasztóval, csak felügyelet mellett próbálnám elsőre!
Az OPOP H424-hez hasonló kazánok átégetéssel ugyan úgy működnek, mint az egyaknások, ekkor felső gyújtással akármit is el lehet égetni bennük.
A faelgázosítók a kerámia égőtér miatt hatékonyabbak, de ventillátort igényelnek. A B-Steelt a kettő kombinációjának nézem, segédventillátor nélkül. Nem vagyok a reklámozójuk.
Amikor parázs marad alul, teljesen betöltöd álló hasábokkal, ha fér a tetejére fektetve is. A kazánhuzatszabályzóval annyira visszaállítod a primerlevegőt, alsó leffentyű, hogy kb. 1 mm nyitása legyen, ha túl gyorsan leég, még annyi sem.
amennyiben ezen a részterhelésen jobban hűl a lakás, mint szeretnéd, nyitni kell a szabályzóval a megfelelő levegőbeállításig.
Az elektromos huzatszabályzó/szobatermosztát bekötésével mindez automata lesz.
Mi hajdú hvk30-ast vettünk durván 3 hete üzemel! 192e huf volt a szászthermnél ha jól emlékszem a cégnévre. ebben már benne van a vészhűtő kör is, amihez már csak a thermosztatikus szelep kell. Tehát kb 50 pénzt lehet spórolni a hasonló kategóriás kazánokhoz képest! Amúgy, sztem a hajdú és a sárkány ugyanaz, csak a színe más, no meg a sárkány kicsit drágább.
Nagyon köszönöm az infót ez már kézzel fogható dolog!
Tehát szerinted ha kizárólag fával fogok tüzelni egyelőre, akkor teljesen felesleges öntött vasban gondolkodni.
Meg mondom őszintén nem mertem berakni a sárkány-féle kazánt mert igazából nem olvastam róla, illetve nem nagyon ir róla senki pedig magyar termék lévén szivesen támogatnám. Maradjon hazai vállalkozásnál a pénz.
Ez a hajdúra is érvényes ugye.
A kérdés, hogy felveszi-e a versenyt az itt többek által is preferált külföldi tipusokkal szemben, mind teljesitményben mind komfortban, stb.
Mivel csak fával fogok tüzelni, apriték, hulladék nem lesz, akkor a két aknás lesz a jobb választás.
Akkor most körül nézek lemez kazán ügyben is a neten.
Nos akkor szabad javasolnom a Hajdut. A gyár készít külön pellet adagolós ajtót, tehát így univerzális kazánod lesz. Én nem vagyok oda a pellet ért főleg az ára miatt, de ahol nincs gáz ott talán megéri, biztos a gáz után a leg kényelmesebb, de a beruházás is kicsit húzos.
A kétaknás kazánok tulajdonsága, hogy a rakatnak csak az alja ég, ebből adódóan ha jól bevan állítva a huzat értékek hosszabb ideig égnek mint az egy aknásak. Hátrányuk viszont igényesek a tüzelő anyagra pl:apritékot, forgácsot, fűrészport stb. nem lehet velük eltüzelni mert össze omlik a rakat és el folytja a tűzet. (ez vonatkozik a fagázasokra is) Az egy aknás kazánok minden evők, kétségtelen szabályozása körülményesebb de ha pufferal használjuk már előnyösebb.
Az önvény kazánokat főleg szén tüzelésre tervezték míg a lemez kazánokat fa tüzelésre.
Tömören ezt vedd figyelembe és a gyártok hatékonyság adatait tedd szűrőre, ez alól kivétel a sárkány és hajdu kazánok mert ott legalább van mű-bizonylat arról amit írnak igaz azt labor körülmények közt mérték.
Csak fa jöhet számitásba, szén nem. Később ha menne a dolog akkor vennék pellet fejet vagy kicserélném a kazánt pelletesre mivel van nagyon jó minőségű beszerzési forrásom pelletre.
De első körben marad a vegyes tüzelésű kazán fával.
Igen úgy van ahogy gondolod ha jól emlékszem kb 25 centi hosszú a lemez így elől az ajtótól durván 15 centi marad ahol felmehet a láng ezen kívül még letakartam alul a rostély felét is egy lemezzel, ezekkel próbálom terelni a lángot keresztmetszet csökkentése nélkül.
(lehet érdemes lenne a víztáska alatti lemez ajtó felöli szélét fogazottra vágni talán jobban keverné a lángot a levegővel)
Azt tudom, hogy a kéménytűz veszélyes, bár a tűzoltó ismerős azt mondta, hogy hagyni kell kiégni. Egy megnyugtató van a dologban, hogy a háztető vasszerkezetes.
Ha itthon vagyok akkor kevesebb fát teszek rá, éppenhogy kialvás előtt, de ha nappal dolgozok, akkor reggel 5-kor megpakolom, és este fél 7-ig kitart a tűz. Puffer meg nem fér sehova, nincs hozzá hely.
Nem vagyok úgy oda az öntött vas kazánért, de azt tudom, hogy stabilabb, nehezebb kiégetni, jobban tartja a hőt, stb.
Ezt a szakik is megerősitik, ettől függetlenül ha van olyan lemez kazán amit ajánlotok szivesen veszem.
Mint irtam lejebb, nekem egy olyan rendszerem volt kb 10 éve amiben minden ötvény volt. Robosztus radiátorokkal, marha sok vizzel. Nem nagyon szerettem mert iszonyat idő volt felfűteni ráadásul gravis rendszer volt. Gondolhatod. Én azt a rendszert mig 10 évig laktunk ott gond nélkül üzemeltettem de azóta nagyot változott a technika és biztos, hogy vannak már nagyon jó tervezésű/kivitelezésű lemez dolgok is. Ebben kérem a segitséget tőletek, mert tényleg elveszek az erdőbe, annyi a fa :-)
Ha az előremenő víz hőfoka 60 fok a visszatérő meg csak 30-40 fok, akkor a kazán nem ideális üzemi állapotban dolgozik, tehát nem éri el a gyártó által megadott maximum hatásfokot.
Mer ugye azaz ideálishoz közeli, ha a visszatérő min. 60 fok. Mintahogy a kazán könyvében le is van írva.
inkább nézzél 2 aknás kazánt , szerintem rugalmasabban lehet szabályozni, és gazdaságosabb ( dakon dor, opop , buderus ) csak nem biztos , hogy magyaro.-on kell megvenni mert itt az említett kazánok vagy nem kaphatóak vagy ( buderus ) elszált az ára
persze belefér, de azt gazdaságosan nem lehet elégetni vele ( persze ha neked megfelel oda se neki ) , amikor az a mágja lángrakap???? 600 fok alatt nem hiszem hogy van a füsthőfok,
és azért lovagolok rajta , mert a veszteség egyik nagy okozója a túl meleg füstgáz ( 100 fokonként 10 % ) de ugye kell valamennyi hőt tartalmaznia mert nem lenne huzat, de ne lépjül már túl a gyártói " javaslatot "
de ha nem méred a füstgáz hőfokát akkor azt sem tudod mennyi hőt engedsz ki a kéményen , ( a gyártó megadja a teljesítményét a kazánnak és ehhez mekkora füstőfok társul , a tiedre 200-260fok ahol lead 17kw-ot ) ,kifűtöd azt a nagy objektumot de a kéményen kimegy kétszer annyi.
a teljesitményt erősen befolyásolja a füstgázhőfok
Ne érts félre és nincs szándékom le degradálni a kazánodat a lényeg, hogy megvagy vele elégedve. A gyári adatok sok esetben marketing célúak persze vannak kivételek de azok is labor körülmények közt teljesítik amit a felhasználó a leg ritkább esetben tud biztosítani, de erről a mérésről van műbizonylat. Tehát ezért ezek az adatok megtévesztőek.
A gyári adatnak nem igen kéne hinni!Igaz én fával tüzelek(17-20%a víztartalma) 47%-ra jött ki a hatásfok és nem kátrányt gyártok,ha visszanézel láthatod,hogyan ég ki a kazánom.Nem ellene(d) vagyok,csak nem árt ha a földön maradunk!
A hatasfokot amit irtam az persze hogy gyari adat de mint mar mondtam jo minosegu szennel tuzelek es akkor a kazan max kihasznalason is magas hatasfokon dolgozik ebbol vettem azt hogy 80% a hatasfok de lehet meg nagyobb is ennel,kisebb csak akkor lenne ha vizes lenne a szen vagy a fa!
Mivel költözés előtt gyorsan kellett választanom, így egy 6 tagos öntvény kazánt vettem, aminek 37kW a megadott teljesítménye. Ehhez van 5 db lemezradiátor, 16-os alubetétes csővel a padlóban, tehát kevés a vízmennyiség. Így a kazán mindig lefolytva ég, kátrányosodik. Javítok: a kátrány égett a kéményben. A Konixot már használtam, de változást nem tapasztaltam annál sem. Ha kialszik a tűz, akkor ez is szürkés-fehéres belül, de olyan nem sokszor van, októbertől áprilisig szinte folyamatosan ég a tűz (ezért nem vagyok hajlandó megválni a kazántól).
A por amit ma beletettem ( a nevét most nem tudom) kis tasakokban van, az van a dobozra írva, hogy dobjak a forró tűztérbe két tasakot, és vegyem el huzatot. Akkor majd lesz kékes-lilás láng, és minden szép lesz. De a kazán belseje ugyanolyan fekete maradt, mint előtte.
A kémény égett??? Legalább tiszta :)) A kéménynek nem kellene égni, remélem csak elgépelted.
A Konix nevű kék zacsis terméket próbáltam, de rá van írva a hátuljára, hogy mikor a tűz leégett a parázsra kell szórni kosztól függő adagolással ( 2-4 evőkanál). Én az utolsó rakat fa elégetése után teszem ezt, reggelig hagyom hagy dolgozzon. Reggelre szürkés-fehéres a kazán belseje.
Na úgy néz ki sikerült a közös távoperációtok. A beteg szikrafogót kivettem, most ideiglenesen samottéglával töltöttem ki azt a teret, ahol ment be a levegő ( kb 97%-ot betakartam). A samott téglákat előre hoztam, bár elég nehéz volt forrón kiszedni :)). Így már csak alulról kap levegőt a rács. A hang teljesen más, kézzel érezhető, hogy alul szívja a levegőt, mint a dög, a füsthőfok 220-240C' között szigorúan mozog, de ami a lényeg, hogy 10 percenként ömlik be a 60C' víz a lakásba. A láng színe is kékebb, a kazánfal felhólyagosodott.... szóval a hátsó rész kapja most már a levegőt rendesen.
Már csak annyi kérdésem volna, hogy mennyi részt szabad betakarni a rácsból. Az előbb mint ha azt írtad volna tibcsi42 valakinek, hogy annyit illik hagyni, mint az alsó víztálca. Így van, vagy félreértettem???
Köszönök mindent, lehet, hogy fényképezek egyet, ha lesz feltöltött elemem.
Ezt a koromtalanító port használ valaki?? Ér valamit a kazánban? Ma tettem vele egy próbát, de azon kívül, hogy másfél óráig égett a kémény, a kazánban semmi látszata nem volt annak, hogy beleszórtam.
Na , ha van puffer , akkor ha nagyobb a kazán , akár egy begyujtással is fel tudod melegiteni a vizet . Plussz egyszerre tudod fűteni a pufit és a lakást is . Én egy 6 tagost vennék , persze ha belefér a keretedbe .
Szerintem Viadrus U22 D a nyerő , tényleg nagyon szuper kazánok , tagszám meg függ a felmelegitendő légtértől , meg attól , hogy pufferes lesz a rendszer , ( remélhetőlleg igen ) , vagy nem .
Gondolom a viztáska alat legalább akora teret kell hagyni mint a felső résznél van, de milyen széles a lemez? (már nem oldal irányban gondolom mert ott faltól falig érhet)
http://www.ventil-team.hu/viadrus-u22-d6-vegyestuzelesu-kazan ezen a linken megtalaod a classikus tipust a legbevaltabb ,a basic sz olcsobb de azt mondjak gyengebb anyag mint a regebbi classik,az u26-os azt inkabb fara ajanlanam,ha szennel akarsz tuzelni akkor inkabb a classikot valaszd!
1ora alatt felmelegiti a vizet gond nelkul persze feke szennel tuzelek bele es a viadrus u22 C3 17kw-nak a hatasfoka 75-83%kozott mozog,nallam ez a best!
Pedig én a régi kazánomnál akaratom kívül le teszteltem, nagyon hatékonyan működik
minden külső energia nélkül. Olcsóbban úszod meg mint a szünetmentest. Habár ettől még a lakás fűtése még nem fog menni de tuti elkerülőd a nagy bummot.
Igen, én is raktam terelőt a totyába így a lángoknak muszáj végigmenniük az alsó táska alatt. Ezzel elértem azt, hogy nyugodtan telerakhatom a kazánt nem szökik az egekbe a füskhőmérséklet + érzésre jóval melegebb van a tüztérben. Nem tudom gyárilag miért nem raknak bele ilyet. Nem egy nagy innováció 5 perc munka meg egy darab lemez s ég és föld a különbség.
Aki kazan vasarlas elott all es nem tudja eldonteni milyet vegyen akkor en nagyon tudod ajanlani a viadrust mivel ontottvas ,hosszu elettartamu,valamint 80% a hatasfoka igaz hogy az ara magasabb a versenytarsainal de sokkal strapabirobb a vidrus! ami megdobbentett hogy egy 17kw-os viadrus u22 tipusu kazannak a max 150m2-fut be hat ezt cafolnom kell en 260m2 futok vele foliasatorban ami egy 17kw-os kazantol csucsteljesitmeny eloremeno viz 60C fok visszatero 30-40C fok kozott ,eddig semmi baja nem volt ,ha kerdesetek van batran irjatok!
Nincs bekötve a vészhűtő, inkább még egy biztonsági szelepet rakok fel, arra már volt igény. A kazán primerlevegő lezárása igen hatásos, a colos csövek eddig garvitációsan is elegendőnek bizonyultak.
Viszont a csökkent teljesítmény hosszabb időre már nem elég a fűtésre, a komforthoz egy szünetmentes jobb lenne.
12 V-os szivattyúban is gondolkoztam, csak sem az áruk, sem a teljesítményük nem tetszik.
Azt megfigyeltem sokkal jobb ha elől van hézag a rakatnál és hátul érjen a falhoz. Így lángnak az alsó víztáskát meg kell kerülnie, ha hátul van hézag akkor felül rögtön ki tud szaladni a láng. Talán mégis egy kis terelő lemez jó volna hátra mert nem mindig sikerül jól bepakolni. Ez érvényes a Totyákra is.
Én öszintén a Laddomat leírásának sem hiszek, hogy 28-as csövön (mert ezek a gyári méretek) elég legyen a gravitációs keringés a kazán és fuffer közt. De azért majd kipróbálom. Minden esetre van szünetmentesem 72A aksival, és ha ez sem elég elő bányászom a generátort, felkészülten várom a 21 ét. (ez csak viccc)
Egyébként az Opop ban van gyári vészhűtő, te bekötöted?
Továbbá a kazán elejére több levegő jut, míg a tűztér hátulján "hiány" van a levegőből.
Ezért válik be többeknél a samotos takarás.
Hadhazik kolléga is ezt tanácsolta, hogy a samottot előre pakoljam, de sajna nem vállt be. Az elülső részen a szikrafogónál beáramló levegőre nagyon szükség van, itt izzik legjobban a parázs/ hevíti a fát. Ennek meg az a hátránya, hogy a legalsó víztálcát elig ér a láng.
Két megoldás volna:
- betakarom a szikrafogónál a levegőt, így a huzat az alsó részből kénytelen kielégíteni a szükségletét, ami jó lehetne.
Ha a szikrafogót nem takarom be, akkor meg a levegőt cibálja feleslegesen a huzat a füstcsőbe fával -lánggal nem is találkozva.
- előre pakolom a tüzet, de ennek a baját fentebb leírtam.
Nah, akkor nem én találtam fel a spanyol viaszt :))
Köszönöm a képeket, ezek a hajlított lemezek sem kutyák, mint terelők. Sajnos rápakoltam a vasaimra a téli tüzelőt, úgyhogy várnom kell addig, amíg nem találok valahol belőle.
A 2x100 m2 olyan 40 kWh-ás kazánt igényelne nálam, külső átlagos szigetelést is figyelembe véve.
A 107 m2-emet egy 20 kWh-ás OPOP H 424 fűti, mostanság folyamatos üzemben, puffer nélkül, napi 5-6 telepakolással, =6*13 kg fa.
Ez alapján javasolnám az osztrákoknál manapság lecserélt megfelelő teljesítményű hasonló kétaknás jóállapotú kazánokat, az emlegetett B-Steelt.
Ebben a felállásban csak szerintem az egyaknás kazán már nem elég hatékony, a pellet meg nehezen megtérülő kényelmi szolgáltatás. A faelgáz vezérelhetősége, pufferrel kényelme a köztes megoldás
Én a tűztérbe beállítottam egy 40x40mm-es zártszelvényt egy talppal, gondolván, hogy a rácson alulról kapjon a láng belseje egy kis friss levegőt. A levegő forró, friss és hááátha vannak még elégetlen gázok, amik még el tudnak égni.
A hamu nem tudja zavarni, állandóan tiszta a zártszelvény belső keresztmetszete belül.
Keress vissza a nevemre, a kapcsolási rajzot megtalálod.
A másik lehetőség, hogy a lakásköri keverő szelep-szivattyú-visszacsapó kombót megkerüljük egy ággal, melyre ízlés szerint mágnesszelepet, motoros gömbcsapot vagy kézi gömbcsapot teszünk.
Hátránya, hogy a radiátorra forró, 80-90 fokos víz is mehet.
Persze e mellett biztosítani kell a kapcsolás helyes kialakításával a kazánköri gravitáció kialakulásának feltételeit.
Egy időben én is be voltam lelkesedve a motoros pillangó szabályzásért.
A beruházás előtt kézzel működtettem.
Sajnos a tapasztalaz azt mutatja, hogy bármiféle folytás a kazánon kívül hatásfokromlást okoz.
Mivel légfelesleget nem tudok mérni, így a kazánbelső képére kell hagyatkozzak.
Az alapján azt látom, hogy a pillangózás rontja a tűztéri paramétereket.
Most próbálkozom a tűztérrel.
Tibcsi!
Egyébként kösz az e-mail-es segítséget!
Nem vettem igénybe, megoldottam máshogy.
Sajnos akaratomon kívül ki kellett tapossam ezt az ösvényt.
De hogy hasznosuljon is a megszerzett tudás!
Ha bárkinek Bosch gyártmányú, nagy értékű elektronika (ECU, ABS, ESP, Air bag vezérlő, navigáció, gyári rádió, stb.) meghibásodással van gondja, tudok segíteni.
Menete
webshop-ban megrendel a javítás (Bosch webshop)
előre fizet!!! (mindegy a meghibásodás mértéke, a javítás egységáras)
jön a UPS a meghibásodott készülékér, elviszi Kkmétre
Kkmétről kiküldik a Bosch Németo-i szervízébe
A megjavított készüléket a UPS hozza vissza
Sajnos szerencsétlenségemre a javításba beleesik karácsony és szilveszter, így nem mostanában jön a javított ECU.
Csak bízni tudok bennne, hogy a nagy céges buli közepette nem löttyintenek némi pezsgőt az ecu-ba. Ha találok rajta/benne konfettit, akkor az a gyanúmat erősíteni fogja.
Korábban már volt szó a totális árammentes állapotról, nem teljesen sikerült kipróbálni, de az eon megajándékozott az előbb egy kis 3/4 órás tesztidővel a legnagyobb felfűtési teljesítmény közepedte.
A tápvíz 73 C-on volt amikor elment az áram. Lezártam a levegőt a kazántól, ekkor ~ 25-30 % lehet a teljesítménye, a közelebbi radiátorok teljes nyitása után fenn maradt a gravitációs áramlás, 90 C-on stabilizálódott a tápvíz. Működik a vészüzem.
Pufferes-gravitációs kombinációban a puffer-radiátor kört érzem problémásabbnak. A radiátor visszatérőt a kazán-puffer visszatérőbe kötve hogyan is alakulna a puffer visszagravitálása?
Köszönöm a linket, megnéztem és valóban sok jót irnak az Atmos kazánokról de félek nekem ez nem fog beleférni a keretbe.
Még az is elképzelhető, hogy most egy olyan belépő rendszert kéne csinálni, hogy megoldódjon a fűtés probléma aztán egy-két év múlva lehetne bőviteni, komolyabbá tenni. Tudom ez lesz a legnagyobb pénzkidobás de pillanatnyilag más lehetőségem nem lesz.
Jó ötletnek látszik, főleg azért mert nem vesz el területet a tűztérből. (attak adta az ötletet?)
Várom a fejleményeket hogy válik be.
A 200°C fűst hőfok szerintem az nem etalon, mindenkinél más lehet az ideális.
De ha 300°főlé megyünk már valószínű sok kiszalad a kéményen.
Fojtás és fojtás közt is vannak különbségek, el kell találni azt az ideális fojtási beállítást mikor a teljesítmény csökken de a tűz még kapjon elég levegőt, hogy az égés még tökéletes legyen. Ez mindenűt más lehet hisz a kémény, huzat, kazán is változik.
"A másik egy faelgázositó, ami ha jó a rendszer, akár évekig is tenné a dolgát de erre ha jól tudom pellet égőfejet nem fogok tudni szereltetni és drágább is a készülék."
No rendben, én is pakolgattam a samottot jobbra- balra, a hamu púderesebb, de a pillangózás kormosít és kátrányt okoz. Mondjuk a fám sem száraz, de a pillangózás és a vizesebb fa nem jó párosítás.
Tudod, ahány ház annyi fúrt kút, nincs két egyforma :)))
Technikai és tapasztalati tanácsokat szeretnék kérni tőletek.
Van egy családi ház ami 2 szintes, szintenként 100 nm.
A felújitás során most érkeztünk el a fűtés korszerűsitéshez, amit jövőre szeretnénk megcsináltatni.
Gáz kizárt, egyelőre az alábbi a terv. Vegyestüzelésű kazán radiátorokkal.
Padlófűtés már nem jöhet szóba mert az átalakitás/felújitás nem teszi lehetővé.
Kazánnal kapcsolatos kérdésem. Vegyestüzelésű kazánnal már volt dolgom, 10 évig ahol laktunk azzal fűtöttünk.
Két variáció közül kellene döntenem.
Az egyik egy sima vegyes kazán amivel ellennék egy pár évig, aztán rá egy pelletes fejet ha már öreg leszek nagyon és nem birom a favágást meg hurcolászást.
A másik egy faelgázositó, ami ha jó a rendszer, akár évekig is tenné a dolgát de erre ha jól tudom pellet égőfejet nem fogok tudni szereltetni és drágább is a készülék.
Puffer tartályos rendszert szeretnék, olvasom itt a fórumon, hogy nagyon komfortos megoldás és helyem is lenne rá.
Sajnos egy nagy akadálya illetve határa van a dolognak (mint ált. mindenhol), az anyagi része.
Az egész rendszerre nem tudok többet szánni mint max 1M ft-ot.
Ennyiből kellene egy gazdaságos jó rendszert csinálni.
Későbbiek folyamán lenne lehetőség tuningra, bővitésre de most egy működő dolog kellene, hogy tudjunk fűteni.
Nézegetem a kazánokat és akkora a választék, hogy nehéz a döntés.
Tapasztalatok alapján melyik az a kazán tipus amit élből el kell felejteni és meg se nézzem?
Nem szeretnék csak a fűtésszerelőre hagyatkozni, műszaki ember lévén szeretem az ilyen kérdéseket körbe járni alaposan.
Kazán teljesitmény méretezésnél mindenképpen kell-e az amit a ház teljesitmény igénye kérne, vagy mivel pufferes lesz a rendszer elég kisebb teljesitmény is?
A tüzeléssel, felügyelettel nem lenne gond, mivel valaki mindig van a házban.
Esetleg tudtok olyan szerelő/tervező szakit aki Győr-Moson-Sopron megyében található és ajánljátok is?
Egyelőre ebben kérem a segitségeteket és természetesen folytatom a fórum olvasását, már kb 2000 oldalt visszaolvastam :-)
Rengeteg infó van itt és úgy látom van egy jó pár komoly szaki is meg vannak barkácsoló (mint én is) buherátorok is a szó jó értelmében véve.
Nálam a kémény belső kb 14 x14 cm körüli, azaz nem tépi le a gatyát rólam:)
Egy kis pillangózás és alsó ajtó zárással be lehet most már állítani kb a füstgáz hőmérséketét, de ehhez a hamurács bizonyos felületét is takarnom kellett. Így a 200-220C' tartható, meg a korábban írt kevesebb tüzelő töltéssel.
Az elképzelés nem rossz! Boss-ék már alkalmazzák, ott örvényeltető lemeznek hívják. Igaz az függőleges füstjáratba való, de miért ne lehetne átültetni vízszintesre.
A gravitációs tervezés az nem egyszerű dolog, nem csak elméleti hanem sok gyakorlati tapasztalat kell hozzá és még így is vannak bakik. Nem beszélve a kezdeti komoly cső átmérőkről. Ma már nagyon kevés kivitelező vállal gravitációs megoldást főleg ha több helységről van szó és a szivattyúst választják. Részben egyszerűbb nem kell a cső méretekkel variálni és főleg szabályozható. Egyedüli hátránya áramszünet esetén le ál, de egy megfelelő szünetmentessel ez is kiküszöbölhető.
A cső hurok amit be linkeltél az sem megoldás legalábbis nálam hatástalan. (2m hurok)
Az általam használt terelőlemez (és utánégető lemezjárat) a következő problémák megoldására "találtatott fel". :-)))
A füstgáz útjának meghosszabbítása - idő növelés a kiégés biztosítására, a hőfelvevő felület növelése, a füstgáz és a szekunder levegő keveredésének biztosítása, a kéményhuzat minimális szintű csökkentése.
Sokat próbálkoztam, és teszteltem, mire a végeredmény megszületett és jó lett. Én elégedett vagyok az enyémmel.
A füstgáz téri ellenállást mindenképp növali az tény.
Viszont nekem épp erre van szükségem.
Azt hogy a hőcserélő felületre rátakar, azzal nem értek egyet.
Mikor kinyitom a fűstgáz téri ajtót egyértelműen látszik a szép laminális áramlás. Ezt akarnám turbulensre változtatni úgy, hogy több időt töltsön a füstgáz ebben a térben.
Meglátásom szerint a turbulátor ellenállását az határozza meg, hogy mekkorára sikerül a spirál "menetemelkedését elkészíteni.
Nem mindegy hogy 4-et, 6-ot vagy 8-at tekerünk rajta.
Megmértem a táskák terét, 40 cm hosszra kell legyártsam.
Az alsó térben 45 mm a táskák közötti távolság, a felső térben 55 mm.
A gondom, hogy az ideális ellenállás meghatározásához mindenképp kellene tudjak légfelesleget mérni a kilépő füstgázon. viszont lambdám nincs.
Sajnos rajzolni nem tudok innen, inkább megpróbálom leírni.
A füst útját nem függőleges irányban akartam megváltoztatni, hanem vízszintes irányban. Azaz a lentebbi razjon a táskákra egy kis samott téglát raktam volna olyan keresztmetszetben, hogy a füstcső átmérőjénél nagyobb maradt volna a ( samottal) leszűkített keresztmetszet.
Mondjuk ez lehet tényleg fojtás :(((
A lentebbi rajz elgondolás helyes? A táskákon a lemez eltereli a füstöt, azaz a hő a táskán letakart felülettel nem érintkezik. Ez a hullámlemez megoldás is keresztmetszet változást eredményez, nem??
Na mindegy, én maradtam ezen okok miatt ( még mindig nem igazán értem) a kevesebb tüzelő mellett.
A füstcsöre huzatkorlátozót kellett felszereljek, mert meleg kémény mellett akkora a huzat, hogy a prim/szek ablakkal nem tudtam szabályozni a kazánt. Néhány mm-es hézagra tudtam csak nyitni és ekkor is be kellett avatkozzak még a füstgázcsappantyúval, hogy ne szökjön az "egekbe" a füstgázhőfok.
Ha a füstgáz csappantyúval folytok előfordul, hogy a szek. ablakon kicsap a füst.
Vizsgáltam sokat üzem közben a tűzteret és a hőcserélő táskák terét, mértem hőmérővel amennyire lehetett és arra a következtetésre jutottam, hogy meg kell emeljem a kazán füstgázoldali ellenállását.
Mindenképp azt kell elérjem, hogy a füstgáz több időt töltsön, hosszabb utat tegyen meg a táskák környezetében.
Erre találtam ki ezt a turbulátort.
A táskák közé helyeznék be egymással párhuzamosan 4-6 darabot.
Abban bízom, hogy ezáltal jelentősen csökken a füstcsövön kilépő füstgáz hőfoka.
Így adhatok annyi levegőt a tűztérnek, amennyi a jobb hatásfokú égéshez szükséges.
Várom ezzel kapcsolatos véleményeket, ötleteket.
Ha valaki tapasztalat alapján más konstrukciót javasol, azt is szívesen veszem!
A rendszer tervezője egy általad javasolt megoldás kivitelezése esetén talán képes lett volna eredetileg nem el.. mérni a gravitációs áramlások hatásait. Csak a huzat lezárásával még megmaradna a kazán hővesztesége, és a huzat sem zárható el tökéletesen. Igazándiból az elbaltázott puffercsövezést kellene megváltoztatnia.
Igen a csapok zárogatását jó ha elfelejted. Ha csak az a feladat huzat ablakot üzemen kívül lezárni erre a célra egy 220V- os on-off belimo és egy Rex C-100 érzékelővel megfelel. Sok forrás létezik lapoz egy kicsit vissza.
No, hamár lehülyéztél, megkérdem, hogy miért? Amikor leégett a kazánban a tüzelő nincs vele gond, nem az összes csap lezárására buzdítanálak, a visszatérőt lezárhatatlanná téve, nyílt tágulásival, az előremenő csapkar/töltőajtó kényszerkapcsolatával és a kezelők felnőttként kezelésével talán nem is olyan hülye ötlet.
Ez érdekel! Ez a belimo vagy mi. Nem szeretnék szivattyút, szelepet stb... valami ilyen kell ami elzárja a huzatot (de nem a kéményt), ha nincsen tűz!
Hol lehet ezt kapni? Hogy néz ki?
A kazán és a puffer közti golyóscsapot (2') eszem ágában sincsen elzárogatni. Begyújt hajnalban álmosan apu vagy valamelyik kolega... ne is beszéljünk róla, hülye tanács volt.
Az enyém is ilyennel van szigetelve, mintha azbeszt lene, de valószínüleg nem az.
Én úgy oldottam meg, hogy egy havarom ehy cégnél dolgozik, ahol kazán és kandalló ajtókat szerelnek össze.
Onnan hozott egy kis "maradék" zsinórzserű valamit és tubusból kinyomható tömítőpasztát.
Először a pasztával vékonyan körbenyomtam a letisztított ajtót, majd belenyomtam a méretre szabott zsinór, majd egy kb 2 centi széles csík alufóliát ráraktam körben erre a felületre és szorosan bezártam az ajtót.
Egy napot voltam én is -32°ban Törökországban a Tahir hegyen, az is borzasztó volt.
Ahogy szuszogtál az orrodba is bele fagyot a pára, a kocsiról a csavarok úgy pattogtak le mintha porcelánból lettek volna. És ott is laktak emberek. Hogy azok mivel fűtöttek az egy nagy rejtély.
nekem van helyem, csak még nem akadtam össze a megfelelő alkalmi vétellel ami nem az ország másik oldalán van. újra sajnálom a pénzt. na de ez már a puffer topik témája :)
Amúgy azt úgy kell csinálni, hogy mikor anya azt mondja hogy hideg van bent, akkor ki kell zavarni 5-10 percre az udvarra. Mikor bejön, azt fogja mondani, hogy: De hideg van kint !".
februárban /már nem emlékszem miért/ nem tudtam reggel begyújtani, 23óra körül raktam meg utoljára a tüzet, és másnap este fél6kor mikor hazaértem, 14fok volt bent. ez abban az időszakban volt, mikor nappal is -15be nyomta kint :( na az már nekem is hideg volt :) már alig várom h legyen pufferem!!!
A világrekord pedig -89.2 C fok, amit ugyancsak az oroszok mértek, 1983.07.21-én, de nem Oroszországban, hanem a Vostok kutató állomáson, ami a Déli-sarkon található.
Hát persze, ha a külső és a belső hőmérséklet minél közelebb van egymáshoz ( delta T), annál kevesebbet vesz ki a pufferből, azaz kevesebbet kell visszapótolnia.
Pl: kint -10C', bent +20C' ( 25C'), akkor a dT=30C' (35C')
Ez gyárilag ilyen. A szekunder ablak ezen van, belül dupla, elől bemegy a levegő majd felfelé és utána lefelé az alja nyitott vagyis itt megy be a tűztérbe már előmelegített szekunder levegő.
Olyan kérdésem lenne, hogy a Totya kazán ajtaja mivel van tömítve/szigetelve? Úgy néz ki, mint valami rétegelt papír (de persze nem az) és csak a szkeunder nyílásnál van kivágva, amúgy az egész ajót beborítja belülről. Ki kellene cserélnem, mert ki van kopva azon a részen, ahol érintkezik a kazánnal és nem zár rendesen.
A kazánvédőn kívül egy ketyere ami nekem van, de ez kissé komplikált én inkább egy rexivel vezérelt rugóerő tárolós belimot javaslok. Tehát ha nincs tűz a kazánban a belimo lezárja a huzat ablakot, így a kéményen keresztül nem hűl ki a kazán. A pillangó zárása nem megoldás mivel a fűstcső ¼ része mindig nyitva marad. A túl nagy huzatodat pedig egy barommetrikus szab. al kordában tudod tartani. V. marad a kazánvédő megoldás de a kazánban maradt víz akkor is lefog hűlni.
Sziasztok!Egy ismerősom 28 a hö termjé nek nem igazán frankó a huzata!Néztem a be kötést és a kazán füst csöve 150 es de egy kb min 200 as cső van ra rakva és az átmérő hézaga meg ü .gyapottal ki tömve.Jó az úgy?Ha ki nyitja az ajtaját dől ki a füst rajta !nekem is ugyan ilyen van szintén pincében de nekem meg a pillangóval kell lejjebb venni a huzatot!
Én is így csinálom,pill lezár,kazán becsuk, tegnap pl 11:30 kor.Bár nekem nem hül a kazán max 15fokot ha nyitva hagyom,a pufi meg pár fokot,de iccaka bekapcsol a fűtés!
Van egy új 38 kW-s Totyám és egy 1200l-es jól szigetelt pufferem gravitációsan 2'-al összekötve. A gondom az, hogy a kéményem egy a kazántól mérve 9m magas 200-as szigetelt saválló kémény hatalmas huzattal, és miután leégett a tűz, a huzat visszahűti a kazán-, majd a kazán magassággal egybeeső puffervizemet is. Este 11kor az 1200liter 75-80 fokos vízből mostanra, hajnal 3/4 5-re csinált 25 fokosat!!! A kazán aljától a puffer alja 25cm-el van magasabban, mindkét összekötő a pufer fele emelkedik.
Nincs valakinek, valami jó ötlete, mert már nem tudom mitévő legyek?! Valami szerkezet kellene ami ha leégett a tűz, lezárja a plafonnál a kéményt :)
nagyjából ez vagyis a lényeg ez, de a kazánnál történtek módosítások csak olyan rajzom nincs amin minden egyszerre rajta van, vagyis a lakás-pufi körhöz ez aktuális a kazán-pfi körhöz pedig ez:
Én a Lighno 85 lityis tűzterével elvagyok sőt még a második begyújtánál nem is kell megpakolni nagyon mivel nekem nincs parázs tartásom, így ha már fullra televan minden egy cső termosztát bekapcsolja a fűtést (szobatermosztát-tóól függetlenü) valamit kell kezdeni a + hővel. Persze a korszerü fagázasok figyelik a puffert és full állapotnál át vált parázstartásra. De azért igyekszem ezt a kényszer fűtést elkerülni, talán másodszorra kisebb rakattal indulni és esetleg a végén rátenni egy keveset.
Én vettem egy ilyet:
http://www.ebay.de/itm/Thermocouple-K-Type-Lead-Wire-15m-50-/250852355757?_trksid=p4340.m185&_trkparms=algo%3DDLSL%252BSIC.NPJS%26its%3DI%26itu%3DUCI%252BUA%26otn%3D10%26pmod%3D250955137228%252B250955137228%26po%3D%26ps%3D63%26clkid%3D5705729397947487312
A hétvége óta tesztelem,csak simán összetekertem egy 1m-es "K"tipusú érzékelő vezetékeivel.Eddig ugyanazt mutatja az a rex ami a toldott vezetékkel van,mint ami a nem toldottal van.
akkor átfogalmazom a tüzteret tüzellő anyag tárolónak , mint a fagázos kazánnál, ne felejtsük el a wiessmann ha jól emlékszem a 25 kv-os fagázos kazánja 150-160literes ,vagy a sokkal olcsóbb Burnit 25 kw-os is 132lityis , tehát a 2000 literes pufit is felfűtheti annyi fa fér bele 1 töltetre, ezek tényleg elmennek 5-6órát névleges teljesítménnyel, de egy 90-100 lityis tűztérrel rendelkező kazán soha, engem nem a parázstartás érdekel( persze jó ha van )
Kicseréltem a kábelt (a hosszú hüvelybe a kicsi sárgák csak beledukták az érzékelőt, szerencsére rendeltem 3db 10m-es forrasztott végű érzékelőt, az került a helyére), most csak 2C-t csal 85C körül. Így már biztonságos a vészkeringetés indítása. Köszi az ötletet.
Úgy néz ki el találtam a megfelelő összhangot a pillangó és a primér ablak mozgatására.
A pillangó 220°nál kezd zárni az alsó ablak 222°nél, így egy kicsit később zár le mint a pillangó. Az eredmény szürkés fehérre ég ki a kazán, még takarék (fojtott) állapotban is kékes sárgás lánggal ég a tűz, tehát nem kormol v. fűstől.
Mind ezt 2db on-off belimoval és rexikkel értem el.
Ilyen hideg időben a pár óra fűtés kevés kevés ezekkel a paraméterekkel. Ezek a hőmérsékletek a szintentartást teszik lehetővé.
Legalább 80 fokos vizet kell feljuttatni időnként a radiátorokba, ezt úgy tudod elérni, hogy a huzatszabályzót olyan irányba csavarod, hogy emeljen a záróablakon, magasabb hőmérsékleten záródjon.
Mindegy milyen érték van ráírva, a lényeg a vízhőfok.
en ezt csak ugatom, de a lenyeg hogy mindosszesen nem egy hoelemed van, hanem legalabb harom, mert a drot masik vegen ahol csatlakozik a muszerhez is van meg ketto. es mind a harmon van feszultseg. a muszert tudja a sajat homersekletet, igy a ket csatlakozas homersekletet is, es ki tudja vonni amit kell. ja megtoldod, akkor lesz kozben meg ket hoelem, es annak a homerseklete nem ismert, es nincs kivonva.
A hőelem feszültséget generál, OK. Megvan a válasz alább, közzéteszem mindenki okulására:
Ha különböző anyagokat (drótokat) illesztünk, akkor azok csatlakozásánál is termoelektromos feszültség indukálódik, mely hamisítja a mérést.
Alábbi okosságokat egy műszereket forgalmazó cég honlaján találtam:
"A legtöbb mérési probléma a hőelem működés kellő megértésének hiányára vezethető vissza.
Az alábbiakban felsorolunk néhányat a leggyakoribb elkerülendő hibákból és csapdákból
Összekötési problémák. Sok mérési problémát okoznak a szándékolatlan hőelem képződések.
Emlékezzünk arra, hogy két különböző fém összekötése hőelemet képez. A hőelem vezetékek meghosszabbításához a hőelem típussal azonos vezetéket kell használni. A csatlakozó dugók és aljzatok a hőelemnek megfelelő anyagúak és polaritásúak legyenek
..."
A Wikipédia is segít:
A hidegpont-kompenzáció a korszerű műszerekben hivatott biztosítani a hidegpont állandó, stabil hőmérsékletét.
A hőmérséklet mérésére a műszaki gyakorlatban zömmel hőelemeket használnak. Ez az eszköz két különböző fém összehegesztésével, hidegfolyatásával vagy összeforrasztásával készül. A hőelemeket mindig zárt áramkörben használják. Ha az így kialakított hely (melegpont) hőmérséklete eltér a közösített huzalok szabad végének (hidegpont) hőmérsékletétől, akkor a közösítés helyén elektromotoros erő támad; ennek nagysága és iránya a hőmérséklet-különbségtől és a huzalok anyagi minőségétől függ, de független a hőelemhuzalok átmérőjétől. Mint a fentiekből következik, az elektromotoros erő a meleg- és a hidegpont hőmérséklet-különbségétől függ. A melegpont tényleges hőmérséklete csak úgy értelmezhető, ha a hidegpont hőmérséklete állandó, stabil. Korábban a hidegpont kivezetéseit, vízmentes burkolatban, olvadó tiszta jégbe merítették, így érve el annak 0 °C hőmérsékletét. A korszerű műszerekben ugyanezt az eredményt hidegpont-kompenzációval érik el.
A kijelzőműszer állításával [szerkesztés]
Legegyszerűbb a kijelzőműszert 0 °C-ról a mechanikus beállító segítségével elállítani a melegpont tényleges hőmérsékletére (pl. 23 °C értékre.) Mivel a hőelem termofeszültsége a meleg- és hidegpont különbségével egyezik meg, ezt az elállított hőmérsékletet a mért értékhez előjelhelyesen hozzá kell adni. Ha a leolvasott érték pl. 182 °C, akkor a melegpont tényleges hőmérséklete 182 °C + 23 °C = 205 °C értékre adódik.
Hőelemek szembefordításával[szerkesztés]
Két hőelem használatával egyszerűen megoldható a kompenzáció. Két azonos hőelemet úgy kötnek be, hogy az egyik melegpontja a mérendő hőmérsékleten, míg a másik melegpontja az ismert, és állandónak tekintett hőmérsékletű térben van, és a két, azonos anyagból készült hőelemszál van egymással összekötve. (például NiCi-Ni esetében a két Ni szál) A két hőelem egymás ellen dolgozik, a leadott termofeszültség a két hőmérséklet különbségével lesz arányos. Egyébként, ha azonos hőmérsékleten két azonos melegpont van, akkor ezek termofeszültségei kiegyenlítik egymást.
Itt szükséges megjegyezni, hogy a Fe-Ko hőelemekre ez a megoldás nem vonatkozik, mivel a konstantán a rézvezetékkel hőelemet képez!
Hídkapcsolással [szerkesztés]
A hőelem kivezetésének egyik ágába egy hídba kapcsolt kompenzációs dobozt helyeznek el. A kompenzációs dobozban lévő hídkapcsolás egyik tagja rézből készül. Mivel a réz hőmérsékletváltozás hatására bekövetkező ellenállásváltozása 4%/10°C, a híd egyensúlya felborul, és kiegyenlített hídként kompenzációs feszültséget szolgátat. Ez a feszültség előjel helyesen a termofeszültséghez hozzáadódik, és így az összehasonlító hely hőmérsékletváltozását kompenzálja.
Vegyes tüzelésű kazánomat hogyan használjam megfelelően? Új vagyok még ezen a téren és fiatal is.
Fázunk a házban, ezekkel a beállításokkal:
Adott a nyitott rendszerű kazán (fent tágulási tartály), keringetőszivattyúval (Grundfos), termosztáttal és huzatszabályozóval, plusz van egy hőmérő a kazánon és még egy az egyik csövön. A termosztát kapcsolóját és a huzatszabályozót milyen értékre állítsam be? Mi mitől függ? A termosztát 45-ös értéken kapcsol be, a kazánon lévő hőmérő 55-75 között mozog, a csövön lévő hőmérő pedig 40-60 fok között.
Sajnos nem értem a huzatszabályozó beállítását sem, két sor érték van rajta, a felső értékek nekem fejjel lefelé.
A felső vagy alsó értékek szabályozzák a nyitást vagy a csukást? Most az alsó 60-nál van.
Kérlek segítsetek, fázunk a házban, és nem találjuk a megfelelő beállítást.
Kijukadt a vegyes kazánom,ez nem táskás hanem 3 sórban csövek vannak benne és valahól csöpög a viz,hogyan lehetne javítani,teljes belső csere,vagy máskép??
valaki nem tudná meg mondani mennyi volna egy ilyen megoldás,ha lehetséges?
Sziasztok! Ti mivel toldottátok meg a K-érzékelők kábelét? Mert alapból csak 3m-est tudtam rendelni, így megtoldtam Cat5 sodrott érpárral, de 30C-nál 40C-t mutat. Jó, hogy utána lehet állítani, de ha a hidegpont kompenzáció nem jó, akkor az érzékelő görbéje (egyenes) más szögben emelkedik és totál rosszat fog mérni. Épp most raktam be egy Sestost K-érzékelővel a puffer aljára és jó lenne pontosan mérni. A hitelesítés nem lenne gond, itt van egy etalon hőmérőm, de sajnos ezeket a PID-eket csak egy pontban lehet hitelesíteni (fix fokkal eltolni a kijelzést). Tapasztalatból tudom, hogy a hidegpont kompenzáció hiba (0,2C) más komoly eltérést okoz magasabb hőmérsékleten (70C-nál 10C eltérés).
figyu csőkígyóval nekem ahogy először bekapcsol a keringető 60fokra van állítva, kb 5 perc után már elérhető a pufiból a fűtés, mert a kapilláris cső amiben az a termosztát van ami átváltja a fűtést a gázcirkóról a pufira a 20cm-re van a pufi tetejétől, 35fokig használom ki a pufit, és mivel a bálás kazánban tisztességes mennyiségű meleg víz van, így a felső 20cm-t kapásból kicseréli meleg vízre.
Ami cumi így hogy átmeneti időben nem tudok este begyujtani picit, de nem is szoktam mert lusta vagyok, ilyenkor had mennyen a gázkazán arra a 15-20percre
Szerintem az a 15-20perc kibírható még van fűtés, és utána már csak a plusz energia megy a pufiba közben mehet a fűtés, rajz majd a benti gépemen lesz csak
Teljesen igazad van!!! Akár hol olvasom, mindenhol az van, hogy a 322, és az 522 ugyanúgy működik, csak a kvs értéke nagyobb az 522-nek. A vicces az, hogy ott rendeltem meg, és mondták mindezt, amit belinkeltél, a webgáz-nál. Meg is jött a szelep, el is mentem érte, és beszélgettünk róla, hogy nekem mire kell. Ekkor mondta az egyik eladó, hogy ez pont fordítva fog működni. Ő a 322-t ajánlja erre a célra. Ezért nem hoztam el. Akkor ezek szerint tévedett.
A boltos valószínűleg keverte a VTC szeleppel, ami valóban a meleg hatására zár. De annak a funkciója is más, kazánvédő szelepnek hívják, és az a feladata, hogy a kazánban a visszatérő vízhőfokot tartsa a megadott értéken. Ezek nem szabályozhatók. Fix hőmérsékleten működnek.
Itt azért elég részletesen le van írva, melyik mire jó.
Persze elméletben a gyakorlatban mi van nem tudom, mert az rendben van, hogy felül ég és csak felül kap levegőt az égéshez, de mi van a lepotyogó parázzsal? Mert ugye az ott is keletkezik.
Szia! De ezek a szelepek nem ugyanolyan elven működnek. Ezért nem tudom, hogy pontosan melyik kellene nekem! 322, és az 522 pont fordítva működik, legalábbis most ezt mondták nekem az egyik szerelvény boltban. Az egyik a meleg hatására nyit, a másik pedig a meleg hatására zár. Radiátoros fűtéshez elég a 60fokos szelep? Mert pl. a 322-esből max.ilyen hőtartományú van. És a KVS értéke is "csak" 1,6. Elég ez? Az egyik ismerősömnek ilyet építettek be, de neki nem csak radiátorok vannak a rendszerében. Itt nézegtem őket, de nem tudom nekem pontosan melyik kellene.
Légyszi segítsetek! Pontosan milyen tipusú termosztatikus keverőszelepet kell beépíteni puffer tartály után a radiátor körbe? Csak radiátorok vannak a rendszerben, különböző méretben 10db.
Ezt szerintem nem tudják megcsinálni, mert a bepakolt tüzelőanyagot folyamatosan éri a hő ezért átmelegszik és egész tömegében elkezd hőbomlani és kigázosodni.
Hasábfa adagolóban még csak az R1 tipusút ismerem vegyeskazánhoz.
A szigetelés biztos megtakarítás, nem elfeledkezve a padlóról, szigeteletlenül ronthatja a várt eredményt.
A radiátoron leadott hőmennyiség állandó, a hőleadás hatásfoka változik a hőfokkülönbséggel. Alacsonyabb előremenővel nőhet az összhatásfok.
A kazán akkor ér el jó hatásfokot, ha a kilépő füstgáz alacsony hőmérsékletre hűthető, és nem tartalmaz elégetlen fagázt, lásd kondenzációs gázkazánok.
Hat igen a hoszigeteles az terveben van tudom hogy sokat javithat.... ami persze jo lenne kozett gyapottal megoldani szoval nem olcso....
Jelenleg peldaul a pufferbol a viz bekeveres nelkul megy a radiatorokba ha oda rakok egy bekevero szelepet es pl 60-65 foknal tobbet nem engedek a radiatorokbna akkor rovabb tartja a puffre a megtermelt energiat.
A gyartonal mar erdeklodtem a B-Steel 58 KW -al kapcsolatban es ott azt mondtak hogy az egy megrakasra felfutni nekem a 3000 liternyi puffert , ha ez igy lenne az jelentose megnovelne a konforerzetemet.
A Samott meg nem tudom hogy pl %-ban megyitt er mert nehany %- hatasfok javulasert nem fogok najlodni vele.
Azért pontosítsunk, az első mondat második fele igaz, viszont a fabrikett fűtőértéke magasabb, ez tény, ezért 1 kg nem egyenlő 1 kg légszáraz fával, eleve alacsonyabb a nedvességtartalma.
1 kg száraz fa 1 kg fabrikettel váltható ki, mivel mindkettő fából van.
Annak érheti meg fabriketet venni, akinek nincs lehetősége tavasszal egyben megvásárolni és kiszárítani az őszi idényre való fát, mert a fűtési idényben vett tűzifa annyi nedvességet tartalmaz, hogy tüzelése nem gazdaságos.
Egy téglalakás hőszigetelés nélkül 4-5 fokot hül úgy, hogy este 11 órakor még a kazánban 40-50 fokos a víz. (Ma reggel minusz 10 fok volt nálunk )
A ház 38 cm-es téglából épült a 90-es éveke elején, kívül-belül vakolt. A nyílászárók is a 90-es évek terméke, azóta már körbeszigeteltettük, de még mindíg nem tökéletes. A padlás födémünkön max 3-5 cm-es hungarocell van a beton alatt. Azóta már ezt is vastagítottuk, leterítettük 16 cm-es üveggyapottal - én nem érzem hogy melegebb lenne.
a mai árakkal számolva kb. 2-3 mFt-ba kerülne a nyílászárókat kicserélni és a házon a szigetelést megcsináltatni. Sajnos erre most nem érünk rá...
Lehet érdeklődni a gyártónál, itt F-40-nél. Pufferrel gondolom már van azért valamilyen hatásfok adatod a meglevő rendszerre, mindenképpen figyelembe vennék egy kötséghatékonysági számítást, emiatt elsőre szigetelnék esetedben, a samottozás is hozhat vlamennyi hatásfokjavulást, de valamiért azt érzem, a komforttal lesz nálad nagyobb előrelépés.
Mondjuk találtam ilyen képet is , szoval lehet valami abban a menetben ... :)
Erről beszéltem a tegnap . :)
Ha itthon vagyok akkor kevesebb fát teszek rá, éppenhogy kialvás előtt, de ha nappal dolgozok, akkor reggel 5-kor megpakolom, és este fél 7-ig kitart a tűz. Puffer meg nem fér sehova, nincs hozzá hely.
Célzott szobahőfok 33,3-33,5 C között.
Tüzelő betárazva.
Kazánhuzat 75 C, kéményhuzat auto.
A precízen beépített füstgázhőmérő SV=220 C, tény:114 C
Kazántermosztát 60 C-on.
Mért szobahőfok 22,7 C.
Boilerre felül menő előre/visszatérő tápvíz, belső hőfok max 56 C.
