Találkozott már valaki ilyennel : Uj HERZ termofej. A rad .szelep tüskéje rövid , nem ér be a termofej müa. korongjáig, így persze nem is szabályoz.(szelep márkája ismeretlen valamilyen olasz.)
most jelenleg a T előtt van a csőtermo, oda vissza tudom tenni mint a képen van, de a vegyes működésében nagyon minimális a különbség, viszont ahol most van, jobban felfekszik, azért került át oda. amíg nem lesz betéve visszacsapó, addig megpróbálom visszarakni oda ahol ezen a képen van, de mindenképp a vcs lesz akkor a megoldás. a nyomásmérő fölé megfelelő lenne a beépítése? ha jól gondolkodtam azóta, akkor ott megakadályozza h a keringés eljusson bentről a hőcserélőig.
Nem tudja valaki hogy Immergas eolo star23kw kazánhoz hol tudnék O gyűrűt beszerezni a feltöltő csaphoz(vagy hogy milyen kell bele?. Mert valami faragott példány volt benne, de nem zárt sehogy sem. Szeretném használni vízmelegítőnek is a cuccot, de így nem tudom :(
Egy átlagos panel lakás konyhájába ha van egy tűzhelyem (4 gázégő + villanytűzhely). A műanyag nyílászáróba hány darab és mekkora légbevezetőt kell építeni hogy az megfeleljen a gáz műszaki biztonsági szabályzatnak?
üdv! egy kis érdekesség, beüzemeltük a kazánt, /kopp-kopp/ minden működik ahogy kell, a nyomásmérő is mér, csak onnan ahol állt a képen :) mint ha odahajtották volna a mutatót, h az legyen a nullpont.
viszont előjött egy jelenség amit szeretnék megoldani. két körös a fűtés rendszerem, van egy belső kör, amin a radiátorok és most már a gáz kazán van /ez zárt/, meg van egy külső, amin a vegyes kazán /ez nyitott/. a kettő között pedig egy hőcserélő. azt vettem észre, hogy amikor csak a gáz fűt, akkor a hőcserélőn keresztül vissza tud melegedni annyira a cső /réz/ hogy bekapcsol a vegyes keringetője, és fűtöm a vegyest. egy kis segítséget kérnék, hogy hová kellene beépítenem egy visszacsapót, h ez a problémám megszűnjön? jelenleg feljebb csavartam a csőtermot ami a kinti keringetőt kapcsolja, ideiglenesen így küszöbölöm ki ezt a jelenséget, csak így "sok meleget" hagyok a vegyesben mikor vele fűtök
De egyáltalán niNcs is semmiféle szaga? Mert akkor ez itt lehet faggyú is. Vagy akár szilikonzsír is. Vagy vazelin... (?) Nem akarom tönkretenni a gumigyűrűt, hogy megdúzzadjon, vagy megegye a zsír amit belekenek. Egyelőre működik a nyomáscsökkentő azzal a kevéssel is, ami szétszedés után rajtamaradt.
velemenyem szerint kb igen. plusz a szukseges szakertelembeli kulonbseg.
azert van mas is am. pl a hegesztes tuzzel jar. tehat utanna eselyes hogy festeni kell, esetleg pettyekben kieg a parketta, lamberia nagy hatrany, hasonlok. a presses rezcsovel ilyen nincs.
Az őrláng csak nagyobb mint volt, az őrláng csöve majdnem teljesen a fúvókához ér. A csövön van egy kis lyuk , azt teljesen letakartam a védőlemezével. Gondolom itt lehet állítani , mennyi levegőt kapjon. Így is nagy az őrláng. Hogyan lehetne ezt beállítani, úgy hogy jó legyen?
érdemes megkeresni a szolgáltatót ha radiátor cserén gondolkodol, mert a műszaki osztályon adnak tanácsot és nem utolsó sorban hozzájáruló nyilatkozatot is , ( azonos anyagú, azonos teljesítményű , stb radiátort tehetsz fel )
ellenkező esetben fűtési problémák léphetnek fel és nem feltétlenül nálad hanem ( keringési iránytól függően ) alattad vagy feletted lakóknál.
Nem piacszerzési céllal készül. Passzió. Se kutyám se macskám, időm van...
"külsőre meg tartalmában is hatásos ötletekkel"
Nem a külsővel van probléma, hanem azokat a számításokhoz tartozó értékeket nem tudom kidolgozni, illetve az adatokat összeszedni, ami a gomb megnyomása után kiszámolja az értéket.
magasság*szélesség*hosszúság = térfogat - ez működik
De ehhez kell egy szorzót összehozni 30 és 55 Watt között, annak függvényébe hogy:
fal anyaga, vastagsága, hány külső fal van stb.
milyen és mekkora az ablak
milyen a födém
és még gondolom néhány dolog módosítja ezt az értéket..
A helyiség minden oldalának van valamekkora vastagsága, válaszfal téglából is találkoztam 2 félével.
"win-wattot"
Eddig nem ismertem, megfogom nézni.
A purmo-s oldalt néztem, a D-éges programot nem bírtam futásra bírni.
Nálam 24 Celsius fok van a hálóban.
2 szinttel feljebb kb. 26.
"távhővel fűtött lakás hőmérséklete." Akkor meg nem mind1
A radiátorok elől kisajnálták 79-ben az elzárószelepeket. Október-november hónapban több alkalommal kellett éjfél után elindulnom hazulról és míg a kocsira vártám azt számolgattam hány lakásnál "szabályoznak" ablakkal.
"Nem értem mi is a cél tulajdonképpen !?"
Érdekelne mekkora teljesítményű radiátor kellene most a helyiségekbe.
Hát ezt így nem egyszerű leírni. Ez valami piacszerzés céllal készül? Lehet, akkor egy szakembert kéne rá felkérni, aki megcsinálja külsőre meg tartalmában is hatásos ötletekkel. Ez inkább építészeti számítás, mint épületgépészeti.
Miután ablakot cseréltünk, +3 fokot változott a távhővel fűtött lakás hőmérséklete. Most lassan be kellene csomagolni... Ami ismét módosítja a hőszükségletet...
Van egy olyasmi elképzelésem, hogy készítenék egy online hőszükségletet számító űrlapot.
Ahol lehetne játszani a különböző értékek módosításával.
Sajnos minél inkább beleásom magam a témába, annál inkább rájövök mennyire hülye vagyok hozzá...
Legalábbis a mérnöki számításokhoz!
Ezért kérném azon hozzáértő szakértők segítségét akik érthetően letudnák írni a szükséges számításokat a nem egyszerű elképzelésemhez.
Vettem egy termoelemet, ki is sikerült cserélnem. A termoelem végén lévő csavarnál szappanpróbát végeztem, az rendben van.
Kitakarítottam azt a csövet is , amelyből az őrláng jön. Begyújtás után egyből úgy is marad. De az őrláng egy kicsit nagyobb lett , mint volt. Hogyan tudom állítani annak nagyságát? Gondolom, hogy a fúvókától való távolsága is számít. De távolítani kell vagy közelebb rakni hozzá?
Sajnos erre nem tudok valaszolni, mert meg nem volt a kezemben ilyen valtoszelep.:( Majd amikor szetszeded es ujra osszerakod tokeletesen akkor meglatod, hogy igen, vagy nem. Azert irtam, hogy ne vegyel meg egy felujitoszettet, mert lehet, hogy neked sikerul jol osszerakni.
de akkor mi szorulhat rajta? Van egy kis pin a tetejen ami nem jon annyira fel mint a regi hogy megnyomja a primary flow switcht. lehet hogy oda mar nem jut el a nyomas? vagy ez nem lehet gond?
Van egy FÉG V4-es régi típusú vízmelegítőm. A baj vele, az hogy nem lehet begyújtani az őrlángot, illetve sokáig kell nyomni, hogy úgy maradjon. Mostanában egyre nehezebben gyullad be. Mi lehet a baja?
Én elsősorban a hőelemre gondolok. Ha a hőelem azt ki lehet cserélni gázszerelő nélkül is?
Kilyukadt a tagulasi es a levego belekerult a rendszerbe. Majd az automata legteleniton keresztul pruszkolve tavozott a rendszerbol. Igy kivitt magaval vizet is es ebbol lett a tocsa. Te hazamentel, feltoltotted a rendszert, ami tagulasi nelkul uzemeltetve radikalisan emelkedo nyomast mutat. Csak addig, amig valamelyik gyongebb alkatresz fel nem mondja a szolgalatot.:( Imadkozzunk, hogy kibirja holnapig, mig megjon a szerelo.:)
Ha lyukas a tagulasi es Te felfutesz, akkora viz kitagul es tulfolyik valahol, mondjuk a biztonsagi szelepen keresztul. Viszont mikor lehul a rendszer, akkor a tagulasitartaly szelepen bekerul a levego a rendszerbe.
Az elso hozzaszolasodban nincs rola szo, hogy lenne tagulasid ezert kerdeztem. Amennyiben nem lenne, vagy kilyukadt a legzsak, akkor ertheto lenne, hogy a viz eltunik. De akkor viszont kellene valahol viztocsanak keletkeznie felfuteskor. Esetleg a kazanfutotestben(hocsereloben) van egy piciny lyuk es felfuteskor azon keresztul bekerul a tuzterbe a viz es ott elparolog.
Van tágulási. A tágulási tartály miatt hogyan tud visszajönni a levegő visszajönni a csövekbe? Egy-két évvel ezelőtt át lett rakva a kazán , a tágulási is át lett rakva, akkor még nem tapasztaltak semmi hibát a fűtésszerelők, pedig előtte is fennáltak ezek a hibák?
Zárt a rendszer. Szép lassan el is megy a nyomás, de mindig 1, 2 bar fölött van, az alá nam engedem. A feltöltés 2 bar nyomásig szoktam engedni. Egy szintes a ház, keringetőszivattyúval megy és felső csövezés van.
Sziasztok! 20 éves központi fűtés rendszerünkkel van probléma, már 20 éve. A régi szerelő szakit nem akarom visszahívni, régebben jó haverságban voltunk, nem akarok feszültséget. Az a gondom, hogy a rendszer mindig újra és újra termeli a levegőt. Lelégtelenítek, aztán minden kezdődik újra. A légtelenítő szelepek ki vannak belezve, mert mindig eltömődtek, vagy egy idő után elkezdtek folyni, ezért a légtelenítést mindig az automaták csavarjának kioldásával végzem, aztán amikor már csak a víz jön, elzárom. A kazán ÉTi 25 T, alatta nem látok vizet. 2 éve kicseréltem az összes szelepet, nem csöpögnek. Ötlet, mi lehet a hiba? Igazából a 20 év alatt mindig ezzel küzdöttem, jó lenne már a végére járni!
Ha a mostani is csak egy felujitott, akkor en eloszor megneznem, hogy mit nem szereltek rajta jol ossze, vagy hol szorul, miert nem tud atvaltani. Lehet, hogy nem kellene megegy felujitoszettet vasarolni.
Hat akkor sztem eloszor veszek egy javitokeszletet , beteszem es ha nem jo akkor visszakuldom a valtoszelepet. (De most 2het szabi:-)). Ha kicsreltem es jo(ha nem akkor is) jelentkezem.
Igen ez igaz, de nem az a baj, hogy viz nem jon tobb, hanem melegviz nem jon tobb, csak addig, mig lassan engedi, de minel jobban nyitja a csapot, annal hidegebb, mert a hocserelobe nem jon az egesz mennyiseg a kazanbol. A valtoszelep nem nyit rendesen. Meg van szorulva. Lehet, hogy osszerakasnal valamit nem jol illesztettek. Ki tudja?
dehat a valtoszelep egy kombikazanban a futeskorben van, nem magaban a hmv-ben! azt valtja hogy a futesviz a radiatorba vagy a hmv hocserelo primerjebe menjen. ha a csapbol nem jon neki viz, akkor a hocserelo szekunder oldala el van dugulva, vagy egyszeruen rossz a melegvizcsap.
a regi tekeros gumitanyeros csapban ha a tanyer leszakad, akkor amikor kinyitod elindul a viz, aztan az aramlas raszivja a szeleptanyert a feszekre, es onnantol csak epphogy csurog valami.
Szerintem igen, az a gond, hogy a hocserelo fele keveske melegviz jut a kazanbol es ezert annak megfelelo mennyisegu vizet tud csak a hocserelo felmelegiteni. Igy ha kicsit nyitod meg, akkor meleg folyik, de minel jobban nyitod, annal langyosabb. majd hideg.
Cserelt egy hocserelot es egy felujitott valtoszelepet. Ha megnyitja egy picit a melegvizes csapot, akkor percenkent kb. 2 liter melegviz folyik ki rajta. Ha jobban megnyitja, akkor nem jon viz rajta. Arra a kerdesemre, hogy melegedik-e a futes eloremeno, ha HMV elvetel van, a valasz igen volt. Ezert irtam, hogy akkor a felujitott valtoszelep nem valt rendesen. Szerintem ott a hiba.
navarjal. nemjon, vagy hideg? nem figyeltem az elejen, ez egy kombikazan? ha a kazant aramtalanitod, gazt elzarod, es kinyitod a melegvizes csapot, akkor sem jon a viz?
Igen mind a ketto melegszik. A futes is es a melegviz is. Szoval ezert nem tud megfelelo nyonassal menni a melegviz a csaphoz mert benyomja a futeshez?
mert ugye ha kinyitom s csapot jobban akkor szinte nem jon melegviz. Ha csak egy kicsit akkor jon....
Orulok, hogy meg lett a hibas alkatresz. De azert van egy kerdesem meg. Ezt irod : "" nos igazad volt mert dhw allasban a futes eloremeno melegszik """ Csak az melegszik, vagy a dhw kimeno is, mert nem mindegy? Ha mind a ketto, akkor valoban hibas az alkatresz, mert tobb mint valoszinu, hogy szorul.
Termeszetesen igazad van.:) De mivel a topiktars es en is csak felhasznalok vagyunk, igy ugy gondoltam, jobb ha az egesz anyagot bemasolom, mivel igy biztosan nem lehet felreertes. Ha neked hosszu es felesleges, akkor ne olvasd, lepd at! Szerintem itt elfer.:)
nos igazad volt mert dhw allasban a futes eloremeno melegszik. Ezek szerint az uj valtoszelep rossz. Ma kiderult az is h ez egy felujitott valtoszelep.
Most ket megoldas van. Vagy veszek egy javitokeszletet es megcsinalom en vagy visszakuldom es ok kuldenek egy masikat.
Szerinted melyik megoldas lenne a jobb?(a postakoltseg annyiba kerulne ha visszakuldenenk a vszelepet mint a javitokeszlet maga)
"A három vezeték közül az egyik az '0' , az nem kell. Ha MMG termosztát volt akkor az amelyik az 1-es pontba volt kötve. A másik kettő közül az egyiket kösd az új 'NO' , a másikat a 'COM' csatlakozójába!"
Fateréknál 2 hete lett lecserélve egy MMG...egy Q3-ra.
Kicsit meg utanna olvastam a termosztatnak. Szelencet emleget, tehat gazos lesz. De ezt olvasd el !
""" Ha szetszedned a termoszatot akkor a hoerzekelo szelence alatt latnal egy ellenallast. Azt kapcsolja ki/be. Bekapcsolt allapotban "becsapja" a termosztatot es igy alacsonyabb homersekleten kapcsol ki.
> és a bekötésénél a 3 vezeték melyik mire szolgál?
Az a nulla vezetek. A termosztathoz kimegy a fazis, a kapcsoloszal es a nulla. Ha a nullat nem kotod be, akkor is fog mukodnia termosztat, csak sokkal nagyobb homerseklet ingadozassal fog szabalyozni (es nem mukodik a fentebb leirt homerseklet sullyestes sem). Ennek az az oka, hogy a szelence alatt van egy masik ellenallas is, ami akkor kapcsolodik be amikor a termosztat bekapcsolja a kazant. Ezt hivjak "elofutesnek", igy mintegy "megelolegezi" a futest (azaz hamarabb lekapcsolja a kazant mintha nem lenne elofutes) es nem fug annyira tullendulni.
> Csak mert szeretném lecserélni majd egy digitális termosztátra, de ott > mindenütt azt írják, hogy 2 vezetékes kazánokhoz!
Milyen kazan es milyen termosztat? Ami digitalis szobatermosztatom nekem van, az is ketvezetekes. Gyakorlatilag egy kontaktust ad es ket ceruzaelemrol mukodik. Ebben az elozoekben leirt elofutest szoftveresen oldjak meg. Ezek miatt elegendo a ket vezetek. """"
Az egyik leirasban olvastam, csak az a baj, hogy nem mentettem el es nem tudom ujra megtalalni.:(
Valoban a ket szin fel van cserelve. A kazan 3-as pontjat kell rakotni a termosztat 3-as pontjara. Ha megis bimetalos lenne a termosztat, akkor az ikerfem kozepenel kellene lenni egy kis csavarnak es annak a csavarnak a tekeresevel tudod allitani az erzekenyseget. Amennyiben tobb szezonon keresztul jol mukodott minden, csak mostanaban problemas a termosztat, akkor csereld le es megszunik a gond.
Miből látszik, ha gázos? A tekerőn úgy tűnik első ránézésre, hogy fém tárcsák vannak, ez nekem inkább bimetálnak tűnne.
Tekergetéskor a kapcsolási hőfoknál kattanást hallani a szobatermosztátból, bekapcsol rá a kazán, illetve visszafelé tekerve kikapcsol. (normális működés, gondolom)
A kazánban azok a pontok vannak, amit mellékeltem (a képen a bal oldali), más a vezérlő doboz, mint a leírásban.
Ezt a hiszterézis állító csavart hol lehetne látni benne?
Nálunk egy ZC-18 van felszerelve, hozzá egy MMG 5011-es szobatermosztát. Sajnos valamiért a termosztát kapcsolgatásának elég nagy a hiszterézise, legalábbis érzésre, pontosan nem tudom, hány fok, de gyakran rá kell tekerni kicsit, hogy bekapcsoljon, mert már annyira hideg van. Én a termosztátra gyanakszom. Szétszedés után úgy tűnik, mintha rosszul lenne bekötve. Mellékelek egy képet, hogy mik vannak rajzolva a vezérlőben és a szobatermosztátban.
Kötve így van: Vezérlő: 3 - kék 4 - barna 5 - zöld/sárga
Szobatermosztát: 4 - kék 3 - barna 2 - semmi 1 - zöld/sárga
Szerintem a kék-barna vezetékek fel vannak cserélve az egyik oldalon. Lehet, hogy az ellenállás tönkre ment esetleg. Ennek az értékét esetleg tudja valaki, mennyinek kéne lennie? Még nem kötöttem ki, a hideg időben azért nem feltétlenül tenném tönkre, amíg nem vagyok biztos a dolgomban
Igen ezen sajna mar tul vagyok es itt minden ok. Ma nem volt senki aki meg tudta volna nezni ugyhogy marad holnapra. Koszi a segitseget es mindenkepp jelentkezek ha megoldodik (ha nem akkor is)
Ez igaz, de akkor azert megis tobb gaz fogy. Az en kazanom 16 eves es mar az is tudja ezt a funkciot. Remelem nem valami oskovulet van felszerelve a hazban.
Szerintem azert bonyolultabb a dolog. Magara akarod hagyni a hazat es csak egy helyiseget futeni. Akkor valojaban elfagyas ellen akarod vedeni a hazban talalhato vizes berendezeseket. Ha okos a kazanod, akkor ezt tudja magatol is es nem kell semmit elzarogatni. Ha lecsokken a kazan homerseklete 3°C -ra, akkor felfuti a vizet 30°C-ra es igy ovja a rendszert. A kerdes: Van-e a kazanodnak ilyen funkcioja?
Nem leszek ott 2 hétig, egy szobát kellene füteni egyhuzamban, gondoltam, ha csak ott fütök akkor kicsit kevesebb lessz a számla! Ennyi a lényeg! Jaj! Ès nem vagyok sértödékeny! Az csak tènyközlés volt! :D
Egyáltalán nem buta a kérdés legalábbis laikus szemmel nem az. De menjünk sorjába: Amennyiben a termosztát abban a szobában van amelyiket fűteni akarod nyilván kevesebbet fogyaszt, de nem annyival amennyivel a lakás össz területének a hányada. Az is számít,hogy az adott helyiség mennyire szigetelt a többitől, mert a hőt a fal átvezeti. Másrészről-ami a legfontosabb- jelentős mértékben romlik a kazán hatásfoka és ráadásul nem is használ. A kazánnak a minimum teljesítményét le kell adni ahhoz,hogy megfelelően működjön. Ha pedig a termosztát egy másik helyiségben van, a kazán folyamatosan menni fog és a kazántermosztát ki-be kapcsolja a készüléket ami jelentősen megnöveli a fogyasztást. Ezek is csak alapvető problémák és további zavarokat is eredményez. Mindent összevetve nem ajánlatos meglépni. Azt azonban meg lehet tenni,hogy néhány radiátort lezársz, de az nem lehet több mint amennyire a nyitott radiátorok még biztosítják a minimum hőleadást.
Egy buta kérdèsem lenne! Családi házban, ha gázkazános fütès van ès egy szoba kivètelével mindenhol elzárom a radiátorokat, akkor kevesebb gázt fogyaszt?? valaki tud segíteni?
Most akarunk családi házunkban fűtéskorszerűsítést végezni.
Felújított vályogfalak vannak és álmennyezetek . A régi fűtés konvektoros volt , de már elkészült egy gyönyörű kandalló amely a nappali és konyha légterét fűti.
Westen pulsar D 240 turbós kazánban gondolkodom, mivel kicseréljük a régi elektromos vízmelegítőt is.
Milyen radiátorokat és törölközőszárítót ajánlotok?
Az ár és minőség tekintetében mi a jelenlegi radiátorok közül amely szóba jöhet. Jó hatásfokú esztétikus és hosszútávon megbízható legyen. Nem akarunk árban nagyon elszállni de ha kell inkább adunk többet érte ha minőségről beszélünk.
Olvastam az előző hozzászólásokat de kicsit tanácstalan vagyok.
szerintetek mennyit érhet ez a rad. szelep az 1920-as évekből amely Huppert Hugó műhelyében készült. Egyenlőre nem eladó, csak szeretném tudni a muzeális értékét.
A hasznalati kezikonyvben itt irja a 27.oldalon a 8.4-es pontban, hogy mit kell lemerni a vezeloelektronikaban. Lehet itt is gond.
When the hot water tap is turned on, the controls should carry out a set of start up checks (flow chart 1) followed by an ignition sequence (flow chart 2) If the control has powered up correctly but does not respond to a DHW demand, investigate in the following order: Check for 0V d.c. across pins 10 and 11 on X4. If 5V is present across pins 10 and 11 check water flow switch and wiring. If 0V is present, check DHW thermistor and wiring. If DHW thermistor and wiring are OK, replace PCB. If DHW temperature heavily fluctuates during a long draw off and occasionally goes in an overheat Lock-out condition, check the secondary plate heat exchanger for debris and replace.
Ha a ket termisztornak kulonbozo hosszusaguak az erei es nem lehet oket felcserelni, akkor az rendben. De a futes eloremenot nezesd meg, hogy melegszik-e, ha melegvizet keszit a kazan. Ha melegszik, akkor nem jol mukodik es ott a baj. Barmit megtudsz, csak irj ide ! Valaki mindig igyekszik segiteni.:)
Azt mar irtam h arra nem emlekszem h melegszik e vagy sem mert ilyen szempontbol nem neztem, de felcserelest meg mindig nem ertem(lehet h mar tul keso van).
Ket "lyuk" van a vszelepben amibe ket egyforma thermistor megy. A kabelek szineit leellenoriztem, de ha jol emlekszem az egyik kabele nem is er el a masikig(de ez nem 100%). En sajna holnap nem tudok ranezni de megprobalom megnezetni. Ha esetleg vmi eszedbe jut az megkoszonom es ax eddigi segitseget is.
Figyelj! Ezt irtad lejjebb:A dhw es a ch thermistor a valtoszelepben vannak. Ezek is ujjak. Ezt a ket termisztort nem cserelted fel veletlenul egymaskozt a valtoszelepen? Ha viszont jol vannak beszerelve, akkor passz. Ftescso sem melegszik melegvizkeszitesnel es kozben a kazan meg teljes gozon uzemel. Akkor hova tunik a meleg?
Na most tenyleg nem ertem a kerdest. Hogy tudnam oket felcsrelni?(mert lehet ez a gond csak nem tudok rola. A masik thermistor a jobb oldali cso mellett(dhw outlet) mellett van ami nem latszik a kepen.
Az uzemmodot probaltam csak melegviz es futes-melegviz modban es ugyan az volt a helyzet.
Mar nem tudom, hogy hogyan kerdezzem. :( Ertem, hogy egyformak, de ket kulonbozo helyre kell becsavarni oket. Azt kerdeztem, hogy ezt a ket helyet esetleg nem cserelted-e fel. Az uzemmod is jol van megvalasztva? Mert erre meg nem feleltel. Aztan mar nincs lovesem, hogy mi lehet a gond, ha minden ugy van ahogyan kell lennie.
Igen, arra gondoltam, hogy a szineket oda-e kototted, ahova a manual irja. A termisztorok helyet kerdeztem, hogy azokat arra a helyre csavartad-e be, ahova es amelyik valo. Tehat, hogy ott nem cserelted-e fel oket. Az uzemmod is jol van megvalasztva?
A huzalozast megneztem az jo mert a manualban leellenoriztem h melyik szin hova megy(marmint ha erre gondoltal). Nem sertodok meg semmin mert en "jottem" ide segiteegert es minden info nekem segiteeg amit nagyon koszonok. Az mi hoyy a menetes resznel vannak felcsrelve?
En ertlek ,hogy egyformak es csak becsavarni lehet oket, de lehet, hogy vagy felvannak cserelve a menetesresznel, vagy a huzalok bekotesenel vannak felcserelve a kotesek. Lehet ez is gond . Vagy , most ne sertodj meg! Az uzemmod megvalasztasa futes es melegviz keszitesre van allitva? Mert mar mas igy messzirol nem jut eszembe.:(
Akkor jo a valtoszelep, csak a kazan teljesitmenye nagyon magas ahhoz, hogy csak ket liter vizet csinaljon. A nyomasnak emelkednie kellene a rendszerben, ha nem tudja hova leadni a megtermelt hot es kozben a futes eloremeno sem melegedik. Itt ellentmondas van, valami nem ugy mukodik ,ahogyan mondod. Biztosan jol cserelted ki a termisztorokat?
A thermistorok teljesen egyformak a manual alapjan ugyan az a kodjuk. Szoval ez egy rejtej marad. Igen igy nagyon nehez. Axt amit javasoltatok axt megprobalom holnap megcsinaltatni mert holnap nem leszek a kozelben.
Szerintem az alkatreszcserenel vagy felcserelte a termisztorokat, vagy a valtoszelep nem ugy mukodik, mint ahogyan kell. Igy tavuton nehez konkret megoldast irni.
Nem iyy nez ki. A dhw es a ch thermistor a valtoszelepben vannak. Ezek is ujjak. Szoval ha kikapcsolom a futest es megnyitom a csapot lassan h melegviz follyon elmeletileg nem szabad h a futes eloremeno melegedjen ugye? Es mivan akkor ha nem melegszik? Akkor valtoszelep jo nem?
Az, hogy regebbi meg nem gond. A linken amit betettem nyisd meg es nezd meg a 12-ik oldalt, also abra DHW MODE. Latsz harom termisztort. Egyik ez:CH RETURN THERMISTOR A masik ez:CH FLOW THERMISTOR A harmadik ez: DHW FLOW THERMISTOR
Nem cserelted fel az utobbi kettot? Az, hogy melegszik a futes eloremeno, szerintem nincs rendben, mert akkor megoszlik a meleg abban az aranyban, ahogyan eloszlik a vizmennyiseg a kazanbol.
Azt próbálja a topictárs kihámozni szerintem, hogy nem a radiátorok felé szökik-e el. Ki kéne kapcsolni egy órára a fűtést. Utána tapogatni az összes ki- és bemenő csövet álló helyzetben és melegvízcsapot folyatva is.
Igen en ertem, hogy kicserelted. Megneztem a kazan leirasat. A 24 kW-os 10,9 liter vizet tud kesziteni percenket. A 2 liter a minimum, amit meg kepes folyamatosan eloallitani. A kerdesem az volt, hogy amikor csinalja a melegvizet, kozben a futes eloremenoje nem melegszik-e.
igen teljes langgal es nincsen rajta csak egy potmeter amivel a hofokot tudom allitani(kulon a meleg es kulon a futeshez). Amugy ez egy halstead ace high kombi bojler.
Inditsd el a melegvizet es ha van lehetoseg, akkor az eloremeno csovet tapogasd meg, hogy nem melegszik-e kozben. Mert ha igen, akkor a valtoszelep nem valt teljesen. Mert ha egeszlangon uzemel, akkor a melegnek valahova mennie kell.
Bocsanat. 24Kw-os a kazan es most mertek meg h kb 2 liter melegviz jon ki belole. Ha megnyitjak jobban akkor atvalt hidegge. Ez egy rejtely a szamomra.Arra gondoltam esetleg hogy talan szukebb a keresztmetszete az ujonnan berakott hocsereleonek( de ez hulyeseg tudom) es nem tud atfolyni akkora vizmennyiseg rajta.
Azert azt megirhatnad, hogy mekkora teljesitmenyu a kazan, mert meg a 3 liter is nagyon gyenge lenne. 10 liter mar elfogadhato. Az altalad emlitett mennyiseg meg zuhanyozashoz sem elegendo.:( A kazan teljeslangon eg amikor HMV elvetel van? A Te hocserelodon nincs legtelenito? Mert az enyemen van. Ott nem lehet gond?
Igen ez egy kombi gazkazan es baromi lassan folyik a melegviz. A masik bojlerbol sokkal gyorsabban jon es egyforma teljesitmenyuek. En valahol azt olvastam h 3l/perc az normalis. Nos ez kb 1,5l/perc.
Voltak azok a csodálatos panelfűtések, azok a teljesrendszert tekintve hogyan voltak bekötve? Az első ránézésre világos volt, hogy teljesen "értelmetlenül" a csővel ami kikerülte a radiátort, de aztán ment át a hidegebb víz valamelyik szomszédhoz:
A lakásban a konvektorok flexi gumicsővel vannak 10 éve MOFÉM minőségi cső, semmi baja, de idén úgyis lesz ellenőrzés, előtte lecserélem, így nem kell új automatikusan záró gömbcsap és biztonságos is lesz. A vízmelegítőt már akkor is fixre kötöttem.
Az acél-press és a gáz-press is engedélyezett technológia ha nem földbe van fektetve a cső. Földben vagy acélcső hegesztve vagy KPE cső a két végén szabványos átmeneti idommal pl. gázgép tágulóhüvelyes.
Jó hát te A. C. Doyle-on nőttél fel. Még azt meg tudod nekem mondani, egy olyan problémám lenne hogy nem folyik a csapból a víz, ha megnyitom, akkor folyik, de tele van a mosogató edénnyel, most lett cserélve rajta fülbevaló és magassarkú, előtte egyáltalán nem volt elmosogatva, de most sincs mindig.
A gömbcsap cseréje szerintem sem engedéylköteles. :)
Én is a fixre kötés híve vagyok, a gázkészüléket nem tologatja az ember ide-oda, hogy flexcsőre legyen szükség, amit persze nem cserélnek ki előírt időben.
Idaig arrol ment az eszmecsere, hogy a gumis gazflexicso jo, de idovel veszelyesse valik. Torvenybol 5 evente csere kotelezo. De a rozsdamentes flexicso orokos, ha csak neha-neha mozditasz a keszuleken. Aztan jott egy kerdes, amiben nem volt megnevezve a keszulek, de a leirtakbol en arra kovetkeztettem, hogy kombi gazkazan, mivel a hocserelo es a valtoszelep lett cserelve.
Azert megkerdeznem, hogy kombi gazkazanrol beszelunk? Mert ha igen, akkor sajnos ott ez a jelenseg normalis. A kazan percenkent durvan 10-15liter melegvizet tud eloallitani. Peldaul itt ezt irjak:
ModuVario kondenzációs gázkazán
Hálózati melegvíz 60 perc hálózati mennyiség δT = 45 K 380 l/h 10 perc csúcsmennyiség δT = 45 K 150 l/10 perc
Igy ertheto, hogy amennyben megnyitod teljesen a csapot, nem johet melegviz.
Normális gyár bevizsgálja, nyomáspróbázza a termékeit. A betiltása nyilván növeli a biztonságot, ezzel nem vitatkozom, de hosszú éveken keresztül gond nélkül működtek. Te hallottál olyan esetről amikor ez okozott balesetet?
Azért egy gumicsőnél nagyon sok a hibalehetőség: anyagában, mechanikailag, a hollander tömítőgumijánák, annak a felfekvési felületein, a végidom préseléseinél. És a gázt nem tartja úgy össze semmi, mint a vizet a felületi feszültség, már sokkal kisebb lyukon elkezd kiszökni.
Egy olyan problemam lenne hogy nincs melegviz amikor megnyitom a csapot erosen. Ha csak egy kicsit nyitom meg akkor van.Talalkozott mar valaki ezzel a problemaval? Most lett cserelve benne a melegviz hocsereloje es a valtoszelep. Elotte egyaltalan nem volt melegviz, de most sincs mindig.
A gáznak csak-csak, bár szénhidrogén lévén nem érzem életbiztosításnak. Na de az időnek ellenáll-e? Egyik gumi igen, másik nem. Egyik széria igen, aztán a következő esetleg pont nem.
A vízrendszer 6bar körüli nyomásához képest a gáz max. 30mbar fogyasztói oldalon. Kis túlzással a hüvelykujjaddal vagy egy parafa dugóval gáztömören befogod. Én nem érzem ördögtől valónak, ha az anyaga ellenáll a gáznak.
Én inkább fixre kötöm a konvektorokat roppantós réz idomokkal és akkor nem kell aggódni az ellenőrzés miatt. Otthon összelegózod, összejelölöd, majd lepréseled valahol. Szerintem ez a legbiztonságosabb. Bár ezek az újabb bordás, nyújtható flexibilis csövek sem tűnnek rossznak. Nekem a konvektorok 10 éve sima flexivel lettek bekötve, akkor még, ha jól tudom szabályos volt. Elvileg 5 évente cserélni kellene, de az elmaradt. Majd most!
Szerintem a fix bekötés a legmegbízhatóbb és a mai réz-press idomokkal gyerekjáték.
Mi a hozzányúlás? Egyszerűsített készülékcserénél a gömbcsap cseréje, mifelénk nem az, pláne, hogy sok kazánnak tartozéka a gáz gömbcsap, és a gömbcsap együtt minősített és engedélyezett a kazánnal. Az időszakos ellenőrzésnél ha egy gömbcsap átenged és cseréli a gázszerelő ahhoz sem kellett a szolgáltatótól új nyomáspróbát kérni óralevétellel sallangokkal.
Ezek szerint kellene? Furcsának találnám, hiszen a csap cseréjével semmi nem változik. A gázpalack cserekor Rozi néni is kell, hogy gáztömörség ellenőrzést kérjen a hatóságtól?
Már elég régen. Sokan raktak sima (nem elzárós) flexicsövet, ami egy sérülést követően gázömlést okozott. A flexicsöveket is kellene cserélni időnként, majd az lesz a következő! :)
A gömbcsap jobb ötlet.
Addig nem kell cserélni, amíg hozzá nem nyúlsz a rendszerhez, onnan viszont az aktuális szabályozás lesz érvényes, méghozzá az egész rendszerre a mérőtől!
Ja meg valami. Nem tudom a kazanod kapcsolasahoz milyen kell, ami relevel vezerel ( peldaul a fazist szakitja meg), vagy potencialmentesen( ahol az elektronika egyik koteset ), arra figyelj oda !
A mostanin nincsen esetleg ejszakai uzemmod, mert azt ugye egy kapcsoloval bekapcsolod es olyankor egy kis ellenallas futi a bimetalt. Igy kb.3 °C-al a beallitott homerseklet alatt tartja a homersekletet. Amennyiben viszont valoban rossz, akkor itt valaszthatsz a tekerosok kozul is. Vedd figyelembe, hogy melyik hiszterezise allithato a legkisebb ertekre es ugy valassz. Igy elkerulod a nagy hoingadozasokat.:
FÉG ZC18 gázkazánhoz keresnék új szobatermosztátot, mert a régi hagyományos már nem igazán jó, ki-bekapcsolás között van vagy 5 fok különbség. Jól gondolom, hogy a szobatermosztátot kéne ilyen esetben cserélni?
A kazán az egyszerű fajta, ha a termosztát kapcsolja, beindul a keringetés és begyullad a láng. Ha lekapcsol, akkor megáll a keringetés, elalszik a tűz, csak az őrláng marad. Kb. 20 fokra van tekerve, de rendszerint kézzel kell rátekernünk, mert annyira kihűl a ház.
Szóval milyen szobatermosztátot ajánlanátok, melyik típusok működnek ezzel a kazánnal?
Előre is köszönöm, és elnézést, ha túl laikus volt a kérdésem.
olyan nincs, hogy az egyik vége 1/2" a másik 3/4" - ?? a cirkónál és a bojlernél a viz flexiket cseréltem pár napja, és a gázt is az új fajta "sárgára", de oda 1/2"-1/2" kellett - viszont a másik fürdőszobában, és a konyhában a gázcső végén lévő golyós vége 3/4".....
A gyakorlat nem ezt mutatja, ráadásul a csap cseréje a felhasználó érdeke. A felülvizsgáló ilyenkor ki sem megy, a kivitelező nyilatkozik! A csapot pl. akkor is köteles lecserélni ha átenged!
dehogy cserelheto, az mar alapveto valtoztatas, tervkoteles. uj engtervet meg nem kapsz pl lakasban levo nyilt egesterure. ugyhogy vagy maradsz a moricka golyoscsappal, vagy komplett kazancsere uj kemennyel mindennel.
Átalakítás, ha olyan módon nyúlsz hozzá, ami roncsolásos bontással jár! A szűkítő a gömbcsap cseréje nem. A szaki aki csinálta ellenőrzi a gáztömör szerelést és kédz.
Mióta van ez a szabály? Mi van az azelőtt felszerelt berendezésekkel? A gömbcsap a flexicső előtt cserélhető automatikus zárásúra ha valaki figyel a részletekre.
ja persze, mert egy menetes szukito beiktatasa mar tervkoteles mi? mikozben a kazan maga szerelopaneles, ergo igyis ugyis lesz egy csomo menetes kotes a gazhalozatban. amugy biztos lehet venni flexicsovet nemegyforma vegekkel.
Ez nehezen megvalósítható, mert két készülénél ugyanoda kell esni a gázcsatlakozásoknak a falra felfogatásnak ahhoz, hogy a gázcsőhöz ne kelljen nyúlni.
nekem pl. a TIGÁZ-nál azt mondták, hogy ha ugyanolyan a paramétere a cserélt készüléknek, akkor csak bejelentési kötelezettség van a szolgáltató/TIGÁZ/ felé. azaz a szerelési számla másolatát kell nekik elküldeni....
nem fényképezem újra, de már csak egy van ott, mert így a kettő sok, túl meleg volt - majd egyszer rászánom magam, és bekerül egy vályúba a padlószint alá....
én egy 2 x 1,5 m-es hagyományos háromosztású ablakot cseréltem ki pár éve földig érő tolóajtóra, ami a teraszra nyílik - előtte egy 1680x60-as kétsoros radiátor volt, ami helyett egy 2m hosszú kb. 10 cm átmérőjű csőregisztert raktam - ez jobb hőérzetet ad /különösen lábnál/ mert a földhöz közelebb sugározza szét a meleget...
Úgy tudom, ha nem nyúlsz a gázcsőhöz, ha nem nagyobb teljesítményű a készülék, mint a megelőző és ha ugyanolyan rendszerű, osztályú (pl. nyílt égésterű), akkor nem kell gázterv. Kéményseprői szakvélemény állítólag mindig kell. Én is Mika 6-oson gondolkodom. A Fogarasi áruházban ajánlotta az eladó, aki gázszerelő. Tőle van minden infó.
Itt van még adat: "A gázkészülék csere általában engedélyköteles. Kivéve ha ugyanolyan teljesítményű és osztály-besorolású gázkészülékre cseréljük le a régit."
Létezik, hogy egy őrláng évi 30e Ft-ot fogyaszt gázból? Ha igen, akkor nem túl gazdaságosak az ilyen átfolyós vízmelegítők. Ráadásul nálunk a lakásban 5 gázkonvektor van. Ha csak fél évet megy, az is 75e Ft. Bár az legalább fűti a szobát, tehát nem veszteség.
Még egyszer köszönöm a jó tanácsokat. Azért is vagyok óvatos ez ügyben, mert végigolvastam a neten egy illető rémtörténetét, aki leírta milyen kálvárián ment keresztül, mert a konvektoros lakását megpróbálta átalakíttatni cirkóssá, volt itt aztán minden ebben a sztoriban átverésről, hatalmas összegű büntetésekről, bírósági pereskedésekről, a végén ott tartott, hogy valószínűleg árverezni fogják a lakását, mert még hitelt is kellett felvennie, amit aztán már nem tudott törleszteni. Elgondolkoztató milyen csapdákba belefuthat az ember még akkor is, ha jóhiszemű, előtte tájékozódik, de úgy látszik- így utólag - nem elég alaposan.
A lakás vételét be kell jelenteni a szolgáltatónál, az pedig tart egy mérőellenőrzést. Már itt kibukhat a dolog. Sok szolgáltató szerintem nem tart nyilván olyan adatot (könnyen lekérdezhető formában legalábbis), hogy mikor volt az utolsó engedélyezett terv az adott fogyhelyre.
Ha egy lakásnál már minden stimmel így a vétel előtt / elhelyezkedés, ár, minőség, szomszédság .-.../ ezt is tisztába lehet tenni. Kérsz egy meghatalmazást az eladótól és ezzel bemégy a szolgáltatóhoz, mindent elmondanak .
Gázhoz hivatalosan csak tervalapján nyúlhatnak felhatalmazott szerelő közreműködésével .
A háttérből olvasgatva a fórumot gondoltam megpróbálok profiktól tanácsot kérni. Tervezgetem a közeljövőben ha sikerül, vennék egy konvektoros panel lakást, amit aztán átalakítatnám a MIKA 6-os mini cirkóval központi fűtésessé. DE! Mostanában, hogy böngészek a neten, látom némelyek olyan hirdetést raknak fel, hogy konvektoros panel lakás, cirkóssá átvan alakítva, és mutatják a fényképek, a sarokban, a konyha ablak mellett a falon felszerelve a parapetes cirkót. Én mindenütt azt olvastam, erre nem lehet engedélyt szerezni, mert ez szabálytalan. Akkor most hogy van ez ?
Ezek ráadásul nem régen, hanem mostanában átalakított lakások. Nem szeretnék egy ilyenbe belefutni, amit csak úgy nem hivatalosan átalakítottak parapetes cirkós rendszerűvé. Egyálltalán milyen engedélyekkel kell rendelkeznie egy ilyen átalakítás után az eladónak. Mert természetesen egy cirkó, ha ez hivatalosan, engedéllyel van felszerelve az jobb megoldás mint a MIKA. A MIKA kazánt ha igaz, engedélyezik ott ahol egyébként is konvektoros fűtésű panellakások vannak. Valaki valami okosat tudna mondani ez ügyben?
Ha tudod folyamatosan keringetni a radiátorban a vizet, akkor szerintem a minél nagyobb egysoros radiátor, mert sokkal nagyobb a sugárzó felület. A falra viszont mindegyik mögé, hőtükröt kell tenni.
Ha egy.1 méteres ablak alatt DK22 600x1000 radiátor van 80centis parapet magasságnál, akkor az a radiátor csak az ablak alatti 1 méter falat melegíti, sugározza.
Ugyanezen ablak alá ha DK22 200x3000-es radiátort teszünk, akkor 1 egyenletesebb lenne a meleg? jobb llenne a hőérzet? mivel nagyobb szélességben melegítene falat.
De mivel ilyet még nem láttam(talán nm véletlenül) ezért kérdeztem.
Igen, de ha teszel a hideg vizes ágába annak a szelepnek egy visszacsapót már meg is oldottad. Aztán ha látod, mennyi víz megy el a csepegtetőn, teszel majd tágulásit is :-)
Na, kész a FÉG V4-es hőcserélőjének 20% ecetes átmosása. Egy napot áztattam, utána valami zöld trutyi folyt ki belőle. Most jól működik, azaz zuhanyzásnál nem alszik el a főláng, nem kell kinyitni még egy csapot. Viszont! Zúg, mint az Isten nyila. Most akkor mi van? Egyáltalán ezek mitől zúgnak, ha zúgnak. Korábban is hallottam, de nem ennyire.
A tarolo felfutese megvolt. A termosztatikus csap valoban ugy melegedett mint a tarolo. Par perc utan a hidegvizes cso is kezdett langyosodni. Ezek szerint akkor azert nem csepeg olyan intenziven a tulnyomascsokkento. Marcsak az a kerdes, ha tavolabb volna beszerelve a termosztatikus keverocsap a tarolotol, akkor is igy mukodne?
Azt nem, mert az elvetelezesi helyek a furdoszobabam kozel vannak a tarolohoz, mivel a pince pont alatta van. A konyhai vegett meg nem erte volna meg. A befektetes es az energiapazarlas nagyobb rafizetes mint a kenyelem, amit nyujt. Szerintem.
Ha van otthon valami kemenyebb, akkor lehet az is. Csak en szeretem, ha kemeny es nem csavarodik el, mert lehet, hogy az az anya egy kicsit szoros. Ha aztan szetroncsolod a nutot, akkor meg baj van.
En mondtam igen. De azt is mondtam, hogy napkoli van az also csokigyora kotve. Igy elofordul, hogy 70-80°C koruli a viz homerseklete, ami a csaptelepekre nezve es az egeszsegunkre nezve sem biztonsagos. Ezert beszereltem egy termosztatikus keverocsapot, ami 42°C-os vizet enged a melegvizes csapokba. Forrazasveszely elkerulese vegett.
Nekem meg közben adódott egy szerelési problémám. Leszedtem a kupakot a nyomásszabályzóról. Alatta egy hornyolt belső anya állítja a rugót, tehát felülről bele kéne tenni egy csavarhúzót a horonyba és azzal forgatni. Igenám, de a közepe lyukas ennek az anyának, vagyis a horony csak a két szélén fogná a csavarhúzót. A legnagyobb csavarhúzóm 9 mm, és ebben pont egy 9 mm-es lyuk van. Vagyis beesik a csavarhúzó középre... ahhoz hogy megfogja a hornyot, kétszer ekkora kéne, milyen szerszámmal szokták ezt állítani?
Ha nem világos így amire gondolok, az a fajta állítási lehetőség, amit "kétforintossal" szoktak forgatni, csak ez egy síkban mart vízszintes horony, nem ívelt.
nekem is volt rossz a biztonságiban a visszacsapó, 1 csepp sem jelent meg, de néha viszont a hidegen is meleg jött egy darabig( 1-2 liter )
összesen nekem 320 lityi a tároló, ha elkezdem fűteni jön a víz rendesen, mivel 1-1,5 óra alatt felmegy 20 ról 60 ra, de ehhez kell legalább 80 fokos előremenő a kazánból
Volna egy kerdesem. A tarolobol a melegvizet egy termosztatikus keveroszelepen keresztul vetelezem. Nem itt van a kutya elasva? Abban az iranyban nem tagulhat a viz felmelegiteskor? Mert nem tudom, hogy az nyugalmi allapotban zarja-e a hidegvizet a halozat felol.
Igen, de 1,2liter az nem 4-6 csöpp! Akkor az a víz valahová eltűnik! Ha szerencséd van nem a tartályod kezd gombóccá válni majd visszaalakulni, mert az hosszú távon káros...
Elmeletben igazat adok nektek. Majd megint ha a kazan fog felfuteni, akkor lemegyek es fogom figyelni a csepegest es a cso melegedeset is a visszacsaponal. De ha visszaengedne a vizet a halozat iranyaba, akkor azok a cseppek sem jelennenek meg, mert akkor nem volna nyomaskulonbseg a ket oldal kozott.Nalam csak 300 litert melegit fel 10°C-al, igy kb. csak 1,2 litert tagul.
a nyomás nem fog változni, csak tárolja az amúgy veszteségbe menő vizet, meg kéne mérni mennyi szokott kifolyni alkalmanként és választani tartályt hozzá.
vagy a visszacsapót kiveszed a biztonsági szelepből.
Csak átfolyás közben szabályoznak. Ha a kimenő oldalon nő a nyomás azt nem tudják elengedni, csak egy lefúvatóval tudod elvezetni. ( Ezért is van a visszacsapóval egybeépítve egy 6bar-os lefúvató, mert a nyomáscsökkentő ezt nem tudja elvezetni. )
1. - elvileg - Te nem "tágulhatsz" a vízszolgáltató felé !
2. ha olyan az elhelyezése/bekötése a boylernek , akkor csőtörés esetén "elfolyhat/elfogyhat" belőle a víz ,ÉS ha az vellanyfűtéses, akkor annak nem biztos, hogy örülnél, ha üresen bekapcsol !
""" haromretegu uvegezes """, csak nem irtam oda, hogy a nyilaszarokon. Gondoltam, hogy igy is erted.:) Nem en epitettem, hanem meg 1950-ben epitettek.
Egy kicsit elferditetted a dolgot. En azt irtam, hogy energiat vesztesz es azt, hogy amennyiben nem lenne, akkor nagyon ritka esetben csotoreskor akar serulhetne a futotest. Azt, hogy kell, azt nem irtam mint feltetelt.
Egy napkolivezerlo,aminek az egyik termisztorja bent van a szobaban. Ez a vezerlo ala van rendelve a tarolo vezerlojenek. Amennyiben van meleg, akkor indul a fan-coil, de ha melegszik a napkoliban a le es melegebb mint a taroloban levo viz, akkor letiltja a fan-coilt mind addig, mig birja a tarolot futeni. Ha a tarolo vize mar elerte a lehetseges maximumot, akkor visszakapcsol a fan-coil futesre.
Mult evben oktoberban mikor a fagyok voltak, akkor lett a klima bekapcsolva. De ugye ez sok mindentol fugg, mert nalam a napkolinak a koren parhuzamosan van egy fan-coil, ami a kihasznalhatatlan meleget bejuttatja a hazba, valamint a benapozas, a benti hulladekho, stb. ami kozrejatszik.
Jobban hul a viz talan, ha szabadon tud tagulni a fonyomocsobe, mint amikor csak a tulnyomascsokkentocsapig tud tagulni. Ezen meg idaig nem gondolkodtam:)
Itt lakom Komaromban, tehat a futesszezon megfelel az atlagos M.o.-inak. Durvan 190-200 nap. Milyen kinti homersekletnel, hat ez jo kerdes. A klimat bekapcsolom, ha a benti homerseklet kezdi megkozeliteni a 22°C-t. Az viszont akkor kapcsol amikor szukseges, hogy tartani tudja a beallitott homersekletet. A futes csak -5°C kulso homersekletnel indul , ilyenkor jut szerephez a tarolo mint puffer.
Termeszetesen igazad van, a tarolobol kitagulo melegviz nyomja ki a csobol a vizet. Ezert is irtam, hogy foleg energiat vesztesz. Nincs itt semmi ellentmondas.
Ezt magyarazom az elejetol, hogy amint megnyitod a csapot , kiegyenlitodik a nyomas. Nekem eleg a 300 liter futesre, mert a hazikom hoigenye 2kWh orankent -15°C kulso homersekletnel. -5°C-ig klimaval futok. A radiatorjaim meg alacsonyhomersekletu eloremenore vannak meretezve.
"a cso kinti szakaszabol csopog, amit a tarolo meg nem melegit."
Az egy dolog, hogy kint nem melegti a tároló. A másik dolog, hogy mitől nyomódik ki a lyukon az a víz, ha nem a tartályból a csőbe táguló meleg víz nyomja maga előtt. A tárolóból mindenképp kinyomul a tágulásból adódó melegvíz.
Eleve, mindenki ugyanazt a beszélgetést követi? Már nemcsak a vélemények, hanem mintha a tények is kezdenének ellentmondani...
- A HMV elé mindenképpen kell visszacsapó szelep - Miért kell visszacsapószelep a HMV elé? - a tagulo melegviz visszatagulna a hidegvizes csovekbe. - Volna ennek valami hátránya? - Energiaveszteseg foleg. - Íigy meg elcsöpög az a víz! - Szerinted mennyi csopog el ? - Azt hiszem, pontosan annyi, amennyi visszatágulna a csőbe. - Meg amivel több. - Még több csöpög el?? Akkor már aztán főleg nem értem a visszacsapó energiatakarékosságát.
0-100 fokra ha felmelegíted 4.3%-ot tágul. Mivel nem összenyomható csak minimális mértékben, ezáltal a táguló víznek valahol távozni kell. Vagy szétfeszíti a tartályt.
Nekem 300 literes tarolom van. Valoban csak nehany csepp ha cseppen, de ha akarod most melegitette fel a kazan a vizet, lemehetek a pincebe es lefenykepezhetem az edenyt, ami alatta van a csepegocsonek.
Mert ugye mikor megnyitod a vízcsapot, főleg ha egyszerre többet is, akkor nyomásesés jön létre ezáltal a bojlerből kifele jön a víz ami nem kis mennyiség.
Én felszereltettem egy napkollektort 200 literes indirekt tárolóval. Ebből a melegvizet a villanybojlerba kötöttük be a hideg ágára. Mivel a bojleren van túlnyomás szelep, így az indirektre nem raktuk fel.
Egész nyáron a napkollektor 60 foknál jobban nem melegítette fel a vizet. Néha volt olyan érzésünk, mintha a hideg csapon is meleg víz jönne, de nagyon nem foglalkoztunk vele.
Mikor szereltem a vizet, elzártam a főcsapot, megbontottam a csövet, és melegvíz folyt.
Következő évben fűtésátalakítás volt, na mondom egyúttal a vízvezetéket is rendbe rakjuk. Betetettem az indirekt elé a visszacsapó túlnyomó szelepet.
Érdekes módon azóta 80 fokos vizet csinál a napkollektor.
En csak a sajat tapasztalatombol indulok ki. Nalam csak egy-ket csopp van, de ez lehet attol is, hogy a halozati viz nyomasa messze nem 6-bar. Amennyiben a cseppek energiatartalmara gondolsz, az nincs neki pluszban, mert meg a cso kinti szakaszabol csopog, amit a tarolo meg nem melegit. Viszont ha nem lenne a tulnyomasszelep, akkor fuggetlenul attol, hogy mekkora nyomason van a viz a halozatban, a tarolo urtartalmanak es a Delta t-nek aranyaban a tarolobol kitagulna par liter viz. Ez viszont mar tartalmazhat hoenergiat , mivel a villanybojlerekben az also zarolapon van a futotest. Ezt vesztened minden alkalommal.
Azt hiszem, pontosan annyi, amennyi visszatágulna a csőbe. Ha így van, akkor viszont hol okozna energiaveszteséget a tágulás a csöpögéshez viszonyítva?
Szerinted mennyi csopog el ? Nalam neha-neha par csopp van. Mint irtam, elvetelezeskor a nyomas lecsokken a halozati szintjere. Sokkal tobb vizet elpocsekolunk mas dolgokra, mint amit igy vesztunk.
Most megint tanultam:-) igaz nem vagyok vízvezeték szerelő. Egy ilyet beszerzek plussz egy Tét nyomásmérő órával leveszem 4 bárra és nyugott leszek :-) Köszönöm a segítséget!
Nyomáskapcsolóra gondoltam én is csak akkor rakhatom a hidrokontrolt a szekrénybe amit épp azért szeretnék mert tudja a szárazonfutás védelmet mivel párszor pórul jártam. Csövek forraszva vannak,bojleron van túlnyomás szelep ami idáig nem mozdult ez is új. Vissza olvasok hátha találok választ. :-)
Esetleg egy nyomascsokkentot betenni? De a bojlernak van sajat vedelme egy visszacsaposzelep tulnyomascsokkentovel, ha beszerelted. A rezcsovek roppantottak, vagy ezusttel forrasztottak? Mindkettonek birnia kell. Pont hasonlo a tema itt lejjebb. Szerintem.
Tönkre ment a házivízművem,most leraktam egy mélykút szivatyút hidrókontrollal. Az a problémám,hogy 6 bárnál áll le a szivatyú a hidrokontrolon pedig csak a bekapcsolási nyomást lehet szabályozni. Nem sok ez a 6 bár ? Aknában KPE csővel van szerelve házban rézcsővel,bojlernak néztem a leírásában azt írja üzemi nyomás Max 8- bár.csak hát ugye belemegy 6 bár hideg víz és a melegítés hatására tágul. Most tanácstalan vagyok és rezeg a seggem nem e károsodik valami. Helyesírásért elnézést kérek.
Elmeletileg valoban nem kellene, de normal mukodesnel a tagulo melegviz visszatagulna a hidegvizes csovekbe. Masik ami meg szerintem nagyon kicsi valoszinuseg , hogy valaki megnyitja a csapot a kad felett es elmegy onnan, kozben meg az utcan eltorik a nyomocso es kifolyik a tarolobol visszafele a viz. Ilyenkor allhatna fent az a helyzet, hogy kiurul a tarolo es a futotest elrobban a taroloban.
Ertem, akkor csak a csovek voltak direktben nyomas alatt. Az mas teszta.:) Hat nekem a csucson van a HMV elvetelezes a boltivben, igy levego semmi esetre sem lehet. Maximum az elso feltoltes es melegites eseteben. Hat igen, jobb ketszeresen lenni biztositva, mint egyszer sem. A Te estedben ez igy van.
Tartály sem volt meg tágulási sem, csak a csövek voltak nyomás-próbázva. 6bar-ra fújtam és ahogy a nap elkezdte sütni a csöveket felment 9 -ig.
Ha csöpögtet, akkor hamar leengedi a nyomást, hiszen ha légtelen a tartályod akkor már kis térfogat kiengedésére is nagyot csökken a nyomás. Nekem a csöpögtető csak biztonsági elem, nem üzemszerűen működik.
Egy tartályban panghat levegő, de idővel persze eltűnik onnan.
Nalam nincsen tagulasi abszolutt a 300 literes tarolo HMV oldalan es bizony a napkoli feltudja futeni 80°C -ra is, de sohasem volt gond a nyomas. A tulnyomascsokkento lassan cseppenkent megoldotta, meg ugye az is, hogy vetelezunk a vizbol, igy a nyomas leesik a nominalisra.
Amikor probanyomason volt, akkor a tagulasid nem volt fent es a tulnyomascsokkento sem?. Mert nem ertem miert kellett volna szetnyomnia a rendszert. Levego meg a melegvizes rendszerben honnan lenne?
Egyrészt kell a garanciához, másrészt 300liter víz amikor melegszik 30 fokot akkor a nyomása, ha a HMV körben nincs bent maradt levegő, jelentősen meg tud emelkedni. Mikor rajta hagytam a nyomáspróba miatt a nyomást a csöveken, kisütött a nap, jött a kánikula és le kellet engednem a nyomást mert simán szétment volna a rendszer. Majd ha sok időm lesz rakok rá nyomásmérőt és leválasztom a tágulásit.
Másrészt viszont ezzel a megoldással a meleg és a hideg oldal nyomása közel azonos és a csapnál könnyebb kikeverni a kívánt hőfokot.
Igen ertem a tagulasi szerepet a hidegvizes korben, hiszen irtam is, hogy a golyos csapok ( keramiacsapok)hozzak letre az utest. De amit nem ertek, minek neked a tagulasi a HMV-re, amikor igy sohasem fog a biztonsagi szelepen egy csepp viz sem kifolyni. Goznek kellene kialakulnia a taroloban, hogy elmeletileg elerje azt a nyomasszintet, aminel reagalna a biztonsagi csap. Nalam neha-neha csepeg par csepp, foleg amikor nyaron a napkoli kicsit megmelegiti, de akkor sem szamottevo, mert van mindig HMV elvetelezes es ilyenkor a nyomas lecsokken.
Probald meg amikor telikad van, felreforditva bennehagyni a dugot. Ha nem jon vissza a zuhanyfulkeben a viz, akkor csak annyi a baj, hogy sok viz akar egyszerre elfolyni es mivel egyforma a hidraulikus ellenallasa a lefolyonak es a furdokabinnak, igy megoszlik a vizmennyiseg es ott is megjelenik. Lehet tobb oka, a lejtes nem a legjobb az elfolyonal, vagy szuk az elfolyo keresztmetszete(megegyezik a furdokabineval ). Egy laikus velemenye.:)
Én 4 bar-ra állítottam be, nekem egy állítható nyomáscsökkentőm és vízszűrőm van. Raktam elé egy 1 literes ivóvizes 10-bar-os tágulásit és a rendszer végére egy , ha jól emlékszem 200ml-est. Így a vízütés megszűnt. A kerámiabetétes csap, WC szelep is csinálhat vízütést.
Nálunk általában 4 bar alatt van a hálózati víz nyomása így éjjel és kis igényű időszakokban dolgozik csak a nyomáscsökkentő, meg vízütéskor ami nálunk sokszor van/lenne ezek nélkül.
A HMV-nél a 6-bar-os visszacsapó+biztonsági szelep kombó van egy 25 literes tágulási tartállyal, a visszacsapó+biztonsági szelep az nem nyomáscsökkentő a szó eredeti értelmében, bár megakadályozza a túlnyomás kialakulását.
Átázott a fürdi fala és ki kellett derítenem miért :)
Végre megvan az ok - visszaömlik a víz a tusolóba - de a vízcső mellett van egy lyuk ahol lefolyt a víz - vagyis nem jött vissza a padlóra, hogy lássam is.
Azt nem tudom, hogy zuhanyozáskor is van ez a probléma vagy csak (amit észrevettem), amikor a kádat leengedjük és a zuhanyzóba jön fel a víz.
Ez a kár is érdekes. Tegnap ecet, szódabikarbóna, trió harc volt - hátha duguláselhárításnak jó lesz ez.
Fél kádnál ok - megjelenik az örvény, nem is jön vissza a cucc.
Teli kádnál, már sajnos igen.
(Egy csövön van kád, zuhanyzó, csap Y ágakkal)
Most akkor lehet hogy még mindig dugulás van vagy szarul van megcsinálva a rendszer?
Egy kerdes, ha megengeded. Akkor a hidegvizes rendszer elejere mekkora erteku legyen a nyomascsokkento, mert ugye a tarolokhoz altalaban a 6 bar-osakat adjak?
A nyomáscsökkentőt a hideg víz rendszer bejövő pontjára szokták tenni a főcsap után általában egy 100mikronos szűrővel, hogy a kerámiabetétes csapokra legyen garancia. Így a HMV tartály elé, ebben az esetben elég egy visszacsapó, de mint írták sok tartállyal együtt adják a nyomáscsökkentőt, ami valójában nem nyomáscsökkentő, hanem egy visszacsapó és egy biztonsági lefúvató egybeépítve, tehát más a funkciója, mint a hálózati vízre rakott nyomáscsökkentőnek. Ha a légzsák bármi okból eltűnik vagy egyéb gond adódik, akkor ez megakadályozza a meleg visszaáramlását és leengedi a káros túlnyomást, akár vízütés akár bármi más esetén.
Én semmiképpen nem hagynám ki! ( Pláne, hogy ha adják vele ha nem sokszor a garancia feltétele....)
Ja, Te arra gondoltal, hogy vannak helyek, ahol a halozati viz nyomasa magasabb, mint 6 bar. Ertem.:) De ott mindenhogyan kell, hogy mar alapbol be legyen szerelve, mert minden berendezes altalaban 6 bar-ra van tervezve. Gondolom en, mint laikus. Nalam a viznyomas nem haladja meg a 6 bar-t ezert nem is jutott ilyesmi az eszembe. A boylertulnyomascsokkento is gyarilag 6 bar-ra van es 6,5 bar-nal ereszt at a csepegteto fele.
Gondolom ezt a vizutest a golyoscsapokkal felszerelt haztartasokba ajanlod, mert ott valoban lehet a hirtelen csapelzaraskor ilyen jelenseg. A topiktarsunk a boylerban szeretne legzsakot, mar mint otlet volt tole. Oda irtam, hogy akkor felesleges a tulnyomascsokkento, mert eleve a tagulasi veszi at a szerepet felmelegiteskor. Gondolom en, mint laikus.:)
Jó minőségű nyomáscsökkentő a vízütés ellen is véd, érdemes berakni, sőt a hideg víz rendszer legtávolabbi pontjára egy kis ivóvizes tágulási sem árt pont emiatt.
Azonban ez esetben a nyomásszabályozó lezárása után a túlnyomást a nyomásszabályozó nem tudja elengedni, így a túlnyomás a táguló víz miatt mindenképpen előáll
A HMV elé mindenképpen kell visszacsapó szelep, a velük illetve hozzájuk árult nyomáscsökkentőbe ez be van építve.
Köszönöm szíves válaszodat, de már nem aktuális. Tény volt egy lakás bő 3 éve ami a látókörömbe került.
Teljesen bele szerelmesedtem, de elvitték az orrom elől. Ott ideális lett volna a mika. 53 m2, minden stimmelt, egyedül a fűtés volt egy db. nyomorult para konvektorral.
15 paraméterből minden más ok. volt. Másé lett, mint sokaknak az álmaik nője.
Néztünk másikat. Mondjuk az egynapos szerelés azért túlzás, de ha azt mondja 3 nap alatt kész, elhiszem.
Volt anno 24 éve egy komplett gáz és központ fűtés szerelésem 3 nap, majd ez a mostani lakás tartott vagy 2 hétig, de ha a kéményes mókát is beleszámítjuk, akkor 3 hónap.
De olyan, a régi konvektor helyére lehet szerelni, és engedély csak akkor kell, ha a gázcsövekhez hozzá nyúlsz. Nézd meg a videójukat akik nálam szerelték, és Ök a többi kérdésedre is biztos tudnak válaszolni, nagyon korrektek voltak. http://www.youtube.com/watch?v=cELc96g34p8
Nálam 1 éve kötötték be a mika6E készüléket, meg vagyok vele elégedve, bár csúnyácska. Sokáig nézegettem én is a fórumokat, mire kiválasztottam ezt a készüléket, de sokan sok félét írtak és mondtak nekem. Az tény, hogy vannak a készüléknek buktatói, ha magunk szereljük fel. Mert elő szőr én is magam akartam felszerelni, de már utólag örülök neki, hogy egy profi csapatot választottam. Nekem is egyik ismerősöm ajánlotta őket. Korrektek voltak mind az árban és a gyorsaságban is. Tényleg 1 nap alatt szerelték le a rendszert, ez nem kamu. Alig volt kosz. Én csak ajánlani tudom Őket. videójukat ajánlom neked megnézésre:
Most " okoskodom egyet jo "? Szerintem aramlik is meg pang is. Nezd meg a hokepet! Szerintem az also torlo nagyon elvan zarva es a fenti reszen bearamlo melegviz mivel ritkabb mint a lenti hidegviz, igy az also es a betap oldaltol tavolra eso reszben all-pang a viz. Na, jol megmagyaraztam?
Ertem en, hogy nem csak a szivattyun, de elsore azert is irtam, hogy szolar legtelenitot tegyen. A kepen viszont a szivattyuba valo van szerintem. Vagy nem?
"Több légtelenítőm is tönkre ment a forró víztől, én meg csak a szivattyúban gondolkoztam ! Persze, a felső csövön a pufferból akár ide is kerülhetett !(6/4 es csö)."
Igen, tudom, hogy a legtelenito szeleptolo muanyagja olvadt el, ezert irom, hogy a gyarto szerint 110°C a maximum homerseklet( gondolom a szivattyu minden alkatreszere vonatkozik), akkor forrovizben hogyan lagyulhat el? a keringeto elvegre a visszateron van. Vagy nem jol gondolom?
Te! B.....meg az lehet! Több légtelenítőm is tönkre ment a forró víztől, én meg csak a szivattyúban gondolkoztam ! Persze, a felső csövön a pufferból akár ide is kerülhetett !(6/4 es csö). Köszi!
A kazán kombi. Melegvíz használatkor is megy a szivattyú.
Ilyen esetekben is gondolkodhatok az Alpha szivattyúban?
Ha igen, gondolom akkor valami fix teljesítményt kell beállítanom, és az automata funkciót felejtsem el?
Megnéztem a régit, és ebben ráadásul van egy légtelenítőszelep is beletekerve.
Amiket nézegettem neten, egyikben sem találtam ilyet.
Hozzáteszem a szakszervíz 43e Ft -ért hozná szivattyút, és 10e Ft + 3e Ft kiszállásért cserélné, mindez nettóban. Az tette be a lapot, hogy rákeresbe a szivattyúra 28e Bruttóért már találtam áruházban, de mondjuk ez a légtelenítő kijárat nem látszik a képeken.
Bármit tettem is a végén a tengely kitört a helyéről és nem volt más választás mint kicserélni. Egy csempét kellett csak kivenni, ha szerencséd van, takarásban van és hasonló csempével simán pótolhatod.
A WD40 nem akadály megpróbálhatom de félek nem sok eredménye lesz... Csak tudnám hogy mi a frásztól tud ennyire berohadni egy 10 éves golyós szelep! Ha meg bontani kell akkor inkább hagyom az egészet a francba mert persze az előző tulaj egy db csempét nem rakott félre az esetleges pótlásra...
Olvasgattam a neten, és találtam 20cm magas radiátorokat. Vajon jobb hőérzetet ad egy 20cmes de 3méter hosszú radiátor, mint egy 60cmes 1 méter hosszú?
Abban kérném a segítségeteket hogy hogyan tudnám működésre bírni a képeken látható csempeszelepet ugyanis meg se mozdul... Az látszik rajta hogy nem én vagyok az első próbálkozó de nem akarom erőltetni nehogy eltörjem. A szelep sajnos a lakás vízóra előtti főelzárója azt sem tudom hogy sima szelep vagy golyós de valahogy el kéne zárnom a vizet a lakásban hogy egy másik szelepet kicseréljek!
Ha vlaki ráismer kérem segítsen hogyan oldják ezt meg a szakik!
Van Ocean Luna kazánom, melyben a Groundfos UPS 15-50 Ao 130 típusú keringető a végét járja.
Bár lehet ezt a modellt kapni, de kérdés az, hogy létezik-e olyan kiváltó modell (méreteiben, jelleg görbéjét tekintve) közel azonos, de mondjuk a 20 év távlatából (akkori a kazán) már kórszerűbb szivattyút? Például csendesebbet, megbízhatóbbat, kevesebbet fogyasztót stb.
Egyenlőre még a meglévő szivattyú adatlapját se sikerült lehalásznom a netről, nemhogy még valami kiváltó modell keresni.
Üdvözlet, egy századfordulós társasházi lakás felújítása kapcsán merült két nem feltétlenül nagy léptékű fűtési kérdés, amiben egy rövid hozzáértő segítséget nagyon szívesen vennénk.
Adva van egy nyílt égésterű kazánnal működtetett, radiátoros fűtési rendszer, falban vezetett rézcsövekkel. A 25 nm alapterületű lakószobában egy db., "hideg falom" működő, 140-es radiátor biztosítja a fűtést, ami helyett két kisebb (80-as) radiátort szerelnénk az ablakok alá (a meglévő radiátor egy másik falon van jelenleg, nem az ablakoknál).
A kérdések a következők miatt merültek fel:
- A két új radiátort a szerelőnk sorosan javasolta bekötni, ötrétegű csővel történő toldással. Az adott esetben a soros kötés nem azt jelentené, hogy a gerincről a két fűtőtest egymás után, elkülönülve leágazik, hanem az elsőn átfolyatott víz kerülne átvezetésre a második radiátorba, a kizárólag az utóbbihoz tartozó bemenő cső fél világon (konkrétan az ablakok fölötti kb. 3 méteres magasságáig) való átvezetése helyett. Laikusként csak az a kérdés motoszkált bennünk, hogy az első radiátoron a hőmérsékletének egy részét már elveszítő víz nem fog-e jelentősen alacsonyabb fűtési értéket eredményezni a 2. radiátornál?
- A másik kérdés a meglévő radiátor "hideg falon" lévő kiállásának a megszüntetéséhez kapcsolódik, alapvetően páratechnikai szempontból: ha ezen a falszakaszon a fűtést megszüntetjük, akkor reális lehet annak esélye, hogy a hideg falon esetlegesen lecsapódó nedvesség penészesedéshez vezessen. A helyiség ablakai kapcsolt gerébtokosak, ezeket nem cseréljük le, viszont az ilesztéseiket nútmarással, gumibetéttel szigetelni fogjuk, tehát a szellőzés valamennyire romlani fog. A kérdés alapvetően az, hogy a fentiek miatt érdemes lehet-e a meglévő radiátor kiállásánál egy kisebb, harmadik fűtőtestet meghagyni? Ha a kb. 88 m3-es légteret a 2 tervezett radiátor kifűti és páratechnikailag nem indokolt, akkor ezzel a harmadik fűtőtesttel nem akarnánk túlbiztosítani a szobát, bútorozási okok miatt, kis méretű lakásról lévén szó.
Bármilyen szakmai meglátást, segítséget szívesen fogadnánk és köszönünk.
Nincs itt semmi ellentmondás: 34 MJ az 1 m3 gáz fűtőértéke. Egy órán át lehet vele működtetni egy 9,4 kW-os hőerőgépet (gázos vízmelegítőt). De ha csak 0,1 m3 gázt használsz fel, az 3,4 MJ. Ennyi energiával csak 0,1 órán át tudod működtetni ugyanazon (9,4 kW-os) vízmelegítőt. 0,1 óra az 6 perc. Viszont ha a vízmelegítő 18,4 kW-os, akkor csak 3 percre lesz elég a 0,1 m3 gáz.
Igen, így van. Pontosabban 19,2 kW-ot állít elő belőle. A különbség, a 2,6 kW a veszteség. Most végeztem a beszereléssel, szépen duruzsol. :) Egyelőre nem állítottam semmit, így 156 sec alatt 110 l gázt fogyasztott, tehát lejjebb kell vennem. A dokumentáció szerint valami 1 m-es lezárt füstcsővel még tesztelnem kellene, hogy letilt-e 2 perc után...
Van benne némi zavar,én is észrevettem. De érdekes dolgokat vizsgál,bár az életben általában megy/nem megy elég. Pár embert érdekel (engem is),de ezzel nem lehet pénzt keresni...
Vásároltunk egy lakást ahol jelenleg kéményes kazán van (Vaillant 24kw). Szeretnénk lecserélni egy modernebb és biztonságosabb kondenzációs kazánra. A kémény 4 éve ki lett bélelve Furanflex 130-as átmérőjű béléssel (14m). Kérdésem az lenne, hogy ki tudjuk-e cserélni a kazánt anélkül, hogy újra kellene bélelni a kéményt? Köszi.
A képen látható alkatrész egy Willo szivattyúból tört le. Alig ment 2 hónapot, 60.000 ft volt ( 25/8/2 es.tip.) Egyenlőre kivettem belőle, szerintetek mi lehet a szerepe ?
Gondolom ez eszükbe sem jutott a radiátor gyártóknak. Meg a meleg víz már csak olyan, hogy végigmegy a radiátor alján megvárva azt hogy lehűlhessen utána meg felszáll....
Ellenőrzésből: 11 literes átfolyásnál 25 C a dT a műszaki adatai szerint. A víz fajhője 4,2 kJ/kg0C. 4200 kJ * 11 kg * 26 C / 60 s = 19250 kW, tehát valóban ez a kijövő hasznos teljesítmény.
Édesanyámnál hivatalosan kötötték be 15 ezerért, a 22ezer Ft-os gáztűzhelyt. Egy óra múlva értem oda, kikellett cserélnem a tömítést, mert szivárgott a gáz :-(((
Volt számla, munkalap minden. Szombaton volt az eset, a központban senki se vette fel a telefont, a szerelő pedig nem hagyta meg az övét. Hétfőn anyám felhívta őket, megadták a szerelő számát neki. A mester azt mondta, hogy majd visszajön, de ha a fia olyan ügyes volt, és most nem szivárog, akkor minden rendben van tulajdonképpen. Anno gyufával ellenőrizte anyám elmondása szerint a szivárgást, és moslyogva mondta, hogy "vajon most majd futunk?".
nem hejeslem. csak alszentnek tartom attol felni hogy valaki rosszul teker ossze egy hollandert, mikozben majdnem egy millio marineni rendszeresen megteszi ezt.
ne azert ne uzemelje be maganak, mert nem tud gaztomor kotest csinalni, hanem mert nincs hozza szeme, nem latja es erzi hogy mi nem all jol a keszuleken.
19,2 kW esetén 2 perc 57 másodperc alatt fogyaszt el 100 L gázt. De ezt a felvett energia alapján számoltam. Mintha ugyanennyit adna le. Pedig a leadottnak csak egy része hasznosul. Ha jól tudom, 87%-os a hatásfoka (a laborban). Az alapján 3 perc 24 másodperc alatt fogy el a 100 liter gáz. Tudja valaki, hogy a 19,2 kW az mire vonatkozik? A leadott, hasznos teljesítményre, ami a hatásfok függvénye, vagy pedig a hatásfoktól függetlenül, a betáplált energia alapján adják meg a teljesítményét? Mondjuk ez számolható abból, hogy 11 literes átfolyásnál 25 C a dT a műszaki adatai szerint. A víz fajhője 4,2 kJ/kg0C.
Nem tudom mennyire barbárság, de nem lehet a panelházi radiátoroknál alulra bekötni a bevezető meleg vizet, és felülre a kivezető hideget? Akkor talán a radiátor sokkal nagyobb felületen lesz meleg, nem csak a felső részen ahol a techemes mérő sunyizik...
ha nem fordulna meg magától a víz, akkor egy kis szivattyúval rá lehetne tolni...
Másik verzió, hogy a radiátorba mind a két végéről be kellene csatlakozni a melegvíznek, és mözépen lenne a kifolyó ága. Ezt is csak a teljes felületkihasználás egyenletessége miatt gondolnám.
Na, végül vettem egy újat: Bosch WR 11 2-B. Fura, hogy olcsóbb, mint az elavultabb 2-P. Eldöntöttem, hogy én fogom beüzemelni. Bár ugrik a garancia, de 30e Ft-ért + évi 10e-ért három éven át... Hát ennyiért már vehetek egy újat, amiből kiszedem az elromlott alkatrészt. A beüzemelési útmutatóban egy homályos pont van: a max gázláng beállítása, ui. nincs nyomásmérőm. Van rá ötletetek? Én arra gondoltam, hogy egyszerűen megmérem a bemenő és a kifolyó víz hőmérsékletét. Amíg nem 50 C a különbség, addig babrálom a csavart. Szerintetek logikus?
A FÉG-eket mennyire ismered? Engem az térfogatáramtól független, állandó vízhőmérséket érdekelne. A MV19 -a jól tudom - nem modulál. Az MV21 igen, de csak a tömegáram függvényében. Tehát ha télen hideg a víz, azt nem figyeli. Az MV21E miben tud többet a sima MV21-nél ebben a tekintetben? Van olyan, ami "figyeli" a vízhőfokot is? (amúgy valamennyire a V5 is modulál :)
köszönöm, de nekem ez a régebbi típusú van, ehhez szeretnék "találni" egy útmutatót.......
nem fényképezem újra, de már csak egy van ott, mert így a kettő sok, túl meleg volt - majd egyszer rászánom magam, és bekerül egy vályúba a padlószint alá....
