Az Ariston Velis egy kéttartályos villanybojler, két sorbakötött tartállyal. Egymás mellett áll két hosszított, külön szigetelt tartály. 50e körül lehet kapni 50, 80 és 100 literes méretekben. Mindegyikben két egyforma tartály van, együtt vannak dobozolva. A féltérfogatot gyorsabban felfűti. A hosszított tartályokban jó a rétegződés, és ezen még ugrásszerűen javít a két sorbakötött egység. Egy öntanuló elektronika is jár hozzá, ami a két tartály fűtését külön-külön hozzáigazítja a használati statisztikához. "Akár 10%" energiamegtakarítást ígérnek vele, amit reálisnak tartok.
Erre kell rákérdezni, hogy köthetők-e külön áramkörre (éjszakai/nappali) a féltartályok.
Az ólom rendkívül mérgező és felhalmozódó, évtizedeken át marad a csontban. A kisgyerekkori tartós alacsony ólomexpozícó hátráltatja az értelmi fejődést, enyhe értelmi fogyatékossághoz vezethet. A réz és a forraszanyagok, különösen a keményforrasz veszélyes ólomvezetékhez, mivel az ólom oldódását válthatja ki azáltal, hogy katódként kapcsolódik az ólomhoz. Ólomcsövet tilos rézcsőhöz forrasztani.
Az idült enyhe ólommérgezés az utóbbi egy-két évtized kutatási eredményei alapján rendkívül gyakori, a populáció 15-20 %-át érinti, ennyi embernek okozot mérhető szellemi és testi károsodást orvosilag egészséges (tünetmentes) egyénekben a legutóbb bevezetett szabályozásig. A felnőtt szervezet az ólom egy-két százalékát raktározza el, a gyerekekben a 60-70%-a feldúsul. Az ólmot nem szabad puszta kézzel megfogni, mert a kötőhártyán, szájnyálkahártyán át is a vérbe jut. Az ólom vízvezetékek idejében még nem ismerték az ólom toxikus dózisát (téves, jóval magasabb határértéke volt).
Mekkora teljesítményű gázkazánt érdemes vásárolni, ha a ház hőigénye kb. 8KW, plussz van egy 120 literes villanybojlerem amiben van egy hőcserélő amit rálehetne kötni a gázkazánra is.
Egyátalán érdemes-e a bojler miatt nagyobb teljesítményű kazánt vásárolni, és ezt használni melegvízkészítéshez, vagy inkább vegyek egy kisebb teljesítményű gázkazánt csak a fűtéshez, illetve külön egy gázbojlert a melegvízkészítéshez?
Én is a réz mellett teszem le a voksomat, de azért vannak fenntartásaim a rézvezeték forrasztásával. Mármint a kötés felülete és a nyomástartásával nem, hanem azzal hogy mivel szokták azt melegíteni? Én ezekkel a kézi gázlámpákkal csak nagyon nehezen érem el a megfelelő hőmérsékletet. Mintha nem lenne elég neki a gáz hőértéke. Dissous-val simán megcsinálom pillanatok alatt, de azt nem akarom a garázsból kihozni.
Azért ez nem így van. Budapesten a régi bérházakban még sok helyen , ólom vezeték a főfelszálló,és arról vannak leágazva a lakások,és sok helyen még a lakásokban is ólom vezeték van.
De tudok olyan kórházat is ahol ólom az ivóvízhálózat.
Igaz ha javítani kell érdemes kicserélni az ólmot műanyagra vagy rézre.
Egy kis tájékoztató:
Hogyan kerül ólom az ivóvízbe? Használnak-e még ólomvezetékeket?
Ólom az ólom tartalmú ivóvízvezetékek korróziója által, kioldódással kerülhet az ivóvízbe. A kioldódás (migráció) mértéke nagymértékben függ az ivóvíz fiziko-kémiai tulajdonságaitól, mint a pH, hőmérséklet, vízkeménység, fertőtlenítőszer típusa, stagnálási idő. Minél savasabb, és minél lágyabb az ivóvíz annál agresszívebb, annál inkább elősegíti az ólomvezetékből történő migrációt. A kemény víz vízkőréteg kialakításával csökkenti az ólom kioldódását.
Ólomvezetékeket elsősorban a főelosztóhálózat bekötővezetékeként és épületen belüli vízvezetékrendszer anyagaként építettek be az 1970-es évek előtt. Ma már, egészségügyi hatásuk ismeretében, sehol nem kerülnek ilyen ólomvezetékek beépítésre. A már beépített ólomvezetékek cserére szorulnak.
Milyen egészségügyi hatásai vannak az ivóvíz ólomtartalmának?
A szervezetben akkumulálódó (összegyűlő) elem, mely különböző egészségügyi problémákat okoz: idegrendszeri fejlődési zavarok, veseműködési elégtelenség, magasvérnyomás, terméketlenség, spontán vetélés. Különösen veszélyeztetettek a csecsemők és a kisgyermekek és a várandós anyukák.
Hogy tudhatom meg, hogy az ivóvizemben van-e ólom és ha igen,mi a teendő?
Ólom előfordulása a csapvízben nem természetes, hanem antropogén, emberi eredetű szennyezésre utal. Elsősorban a belső elosztóhálózatban az 1970-es évek előtt kerültek beépítésre nagy ólomtartalmú ivóvízvezetékek. Ezért újabb építésű házak esetén erre nem kell számítani.
A lehetőségektől és a probléma súlyától függően a vízszolgáltatók már sok helyen elvégezték ezen ivóvíz szakaszok cseréjét korszerűbb, a jelenlegi szabályoknak megfelelő minőségű ivóvízvezetékekre. Van azonban, ahol továbbra is fennáll a szennyezés lehetősége. Gyanú esetén érdemes felkeresni a helyileg illetékes népegészségügyi szervet vagy az üzemeltetőt, aki bővebb tájékoztatást tud adni, a helyi viszonyok figyelembe vételével.
Az ólomvezetékekből kioldódó ólom mennyisége nagyban függ az ivóvíz fiziko-kémiai tulajdonságától (vízkeménység, pH, hőmérséklet stb.), a kioldódás pl. ortofoszfát adagolásával csökkenthető.
Azert ar ennyi agyalas utan igazan valaki kiszamolhatna , hogy mi az olcsobb. Varni a melegvizre, igy veszteni bizonyos mennyisegu lehult vizet es par masodpercet, vagy mindig melegentartani a vizet akar keringetessel, akar pot vizmelegitovel. Akik mindjart akarnak melegvizet, azok tekerhetnek a hoszigeteles ala a csore futokabelt termisztoros vezerlessel es az melegentartja a vizet a csoben. Szerintem hosszutavon ez a" leg "energiakimelobb. Csak nekerdezze senki sem, hogy mikorra terul meg, mert ez is az a komfort, ami sohasem terul meg.:) En peldaul megvarom azt a par masodpercet es kesz.
De az ólomcsövet eltávolítani kell, nem forrasztani. Nem szabad ivóvízként használni, ha ólomcsövön folyik át, olyan kis mennyiségtől is felhalmozódik az ólom az emberben. Ha egyszer eladni próbálod a lakást, a vevők menekülnek, mert rémképeikben az egész házat szét kell szedni az ólomcső cseréjéhez.
A kisbojler éjszakai áramra kötése szerintem nem feltétlenül reális megoldás, mert éppen a lényege veszhet el, hogy azonnal legyen melegvíz.
Meg kell gondolni, hogy a csőben lehűlő vizet kell-e majd a kisbojlernek visszafűteni, vagy az egy-két napos távollétekben hőn tartania a betárolt vizet.
siman van az a setup, amiben a leirt dupla melegites kevesebb vizet erint mint a cirkulacional. a cirkulacio is azt csinalja, hogy egy csomo vizet duplan melegitunk fel.
ha meg kiereszted a lehultet a csobol, akkor is duplan melegitesz (kidobod ami mar fel volt melegitve), de meg duplan kell a vizet is kifizetsd.
egy 100l boyler napi vesztesege 1kWh, a kicsie ennel kevesebb csak aranyosan. a fo veszteseg nem a boylere, hanem hogy a csoben allo viz lehul.
Szerinted az"átlag" jól,és olcson üzemeltethető padlófütéssel+ a felesleget betárolni képes+ száraz fával fütő szabályozható rendszere van az átlagnak??SZERINTEM + az átlagnakpont az ellenkezője van(nagy kazán,vizes fa,felesleg a szobákba+a kéménybe sbt..).ennek tükrébe nézd amit írtam.Azért van még hová fejlödnöd ,mert van aki a teálltalad elpazarolt fádhoz képest is csak 1/3-1/4 részével is kitelel!!!
Ha belegondolsz, akkor ebben a szituban az történik, hogy kb. kétszer melegíted meg ugyanazt a vizet, egyszer a nagybojlerrel, egyszer meg a kicsivel. A kisbojler csak abban az esetben nem fog rámelegíteni ha elhasználod belőle az összes vizet és már a nagybojlerből átér az ottani melegvíz, azaz egyszerre engedsz több mint 10 liter vizet. Na ez az ami kb. soha nem történik meg.
A kisbojlernek baromi rossz a hőszigetelése (mert kicsi és vékony) és ugye tisztán villannyal fűt, ráadásul általában nappalival, mert nincs kihúzva hozzá a vezérelt áram - nem lesz olcsó.
"a sorba kötött melegvíz bojlereket sem fogom ajánlani az biztos."
Már soha sem derül ki, hogy mi baj lehetne a sorba kötött bojlerrel. A lényeg úgyis nyilván csak annyi, hogy a kérdezőt elriasszuk a számára legjobb megoldástól....... :(
Azt írtam,hogy "ÁTLAGOS" 140m2 .re kell 200 Ehuf< egy idénybe és ezt fenntartom változatlanul.Sok összetevös a dolog (fütési rendszer,tüzelő beszerzés sbt..)ezért írtam ezt az összeget. Az idei tél nem mérvadó,de nekem tavaj 250-300 közötti ft ment el fütésre+ melegvíz/fözésre ,erre írják ,hogy a 30-36 e huf-ból még marad is.Majdnem cifrákat írtam,de utána rájöttem 10 c fokos szobába+ hideg koszt+ sportos melegvíz igy lehetséges.SZERINTEM.
Azt nem tudom mennyi lenne a fenyőhulladék(tetőléc) ára de én vettem 125*125*125 cm es széldeszka nyárfa hulladékot 7000.- Ft/db ért ,aminek a súlya kb 700-800 kg/"kocka". Az eladó azt mondta ,hogy azért 125*125*125 hogy meglegyen a valós 1m3 anyag benne. Vastagon megérte nekem, még úgy is hogy cirka 100km kellett érte autóznom.(mondjuk útba esett) egy opel vivaróval 2db kocka fért be.szegény úgy állt mint egy rakéta :)
ilyesmi volt, és nem innen való , a kép csak illusztráció!
Mekkora a jelenlegi kazán ? - egy adattábla nélküli régi öntöttvas Vinisztor kazánom van. Olyan mint ez.
Mennyi időt szeretnél a pufferból fűtve áthidalni ? - ez jó kérdés. Nyilván ez a időjárás függő is, de az most nagyon nem kafa, hogy mióta a ház le van szigetelve pillanatok alatt fel lehet forralni a vizet a kazánban, főleg a mostani átmenetihez hasonló időszakban. Pl. egy 1 m-es tartállyal mennyi időt lehetne pufferelni egy reggel -10 nappal 0 °C körüli időjárás esetén?
Gáz van? Ha igen... leghidegebb napokon csak gázból mennyi fogyott egy nap alatt ? - van gáz. Kb -10°C környékén kb. 13 m3 használódik el. 0°C körül 8-10 m3 HMV-el együtt.
Nálam "kocka" ház B30 + tetőtér (fent lakunk csak lent temperálva kb 15C ra felújítás miatt), 20cm kabát a házon +40cm olcsó gyapot a födémen, kb 20m2 3rétegű 0.6 os ablakom van és én sem tüzeltem el 36000.- nél többet.(igazából ingyen fa volt de most nem számít)
2m3 pufival nem volt olyan nap ,hogy nem bírt volna ki 2 napot a pufi. Minden másnap vagy harmadnap kellett csak fűtenem. Ja és nem rendes fával fűtöttem hanem szemétfával meg ami lejött a régi tetőről tetőlécekkel.
köbméterre szépen felrakva garázsba kb 5-6m3 puhafával lehet számolni.Ennyi ment el idén.
Én gázkazán-radiátorokkal fűtöm,a házunk 87-es építésű,viszonylag jól szigetelt(30-as tégla+10cm hungarocell ,padlás 10cm gyapott,120m2),és ugyanezt a telet kb. 160e-ből fűtöm majd ki(amit ő 50e-ből),eddíg nekünk mondjuk 110e körűl ment el,neki 30e.
Tudod csak az a baj,hogy az ember nem tudja ,hogy ugratják-e a kérdéssel vagy aki felrakja ezt a kérdést az nem -e a holdról jött.Ha megkérdezhetem Te mivel fütöd a lakásod ,mert ha onnan indulsz ki ,hogy neked mondjuk 200E huf ,akkor neki ,hogy a jó fenébe 30 E huf ,de még talán abból is marad.Ma egyátlag 140 m2 lakást (ha nem passzív)200E huf vagy az felett lehet kifüteni.SZERINTEM.
Ha nem passzív házad van ,akkor ne hid el ,majd jön az elszámoló számla.Fürdés+ a fözés is benne van ,vagy mindig hideget esztek és sportos vizben fürödtök!
Fagyveszélyt okoz, amikor használaton kívül van az épület. Egy több száz literes, jól szigetelt puffer is néhány hét késéssel követi a kinti átlaghőmérsékletet.
Én felraknám a kérdésemet a Hőszig topikba is ,mert ez elsősorban nem gépészeti ,hanem hösziges feladat.Most ugy gondolom ha tényleg kint lesz a pufid ezt ne méretezd túl ,mert nagyobb lesz a höveszteséged mind egy átlagosan telepített pufi.Én 1-1,5 m3 pufit raknák,de erre vannak számolni is tudó olvtársak akik leírják neked,hogy mennyi az annyi.
Évekkel ezelőtt olvastam ebben a fórumban, hogy puffer tartályt tett valaki kültérre. Mennyire járható ez az út megfelelően méretes szigeteléssel? Sajnos a házban nincs sehol hely egy puffernak. Legyetek szívesek írjatok tapasztalatot, tanácsot.
Mekkora az ésszerű tartály egy 100 m2-es ház esetére? A ház szigetelve van (homlokzat 15 cm grafit EPS, födém 20 cm EPS).
Sajnos a jelenlegi rendszert csak nagyon óvatosan lehet tüzelni, mert könnyen elforr a kazánköri víz.
Hydrotherm Stiebel-Eltron Primus kombi kazánunk van, és az utóbbi időben nem indul be a kazán ha melegvízet engedünk (tehát nincs is melegvíz ilyenkor), csak akkor kapcsol be ha bekapcsol a fűtés is (felvisszük a hőmérsékletet a thermosztaton). Mi lehet a probléma? Savazással megoldható lenne a probléma?
Konkrét hőmérséklet értékeket még nem tudok mondani, mert nincs összerakva a rendszer. Ami jelenleg megvan, az a kazán, 1500l puffer, 300l indirekt. A napkollektor nem valószínű, hogy idén meglesz, ezért az indirekt hőcserélői össze lesznek kötve, hogy a teljeset melegítse a kazán.
ok, az aljat jobban fogja huteni mint a tetejet. de attol meg huteni fogja az egeszet. retegzodes az lenne, hogy mikozben veszed ki belole a hot, nem csokken a kijovo viz homerseklete. hanem egyforma vizet ad addig, amig "ki nem fogy". hat az ilyet nem fog tudni.
szerintem azert nem, mert a baromi nagy hocserelo ami van benne, kb kitolti a tartalyt, nem csak a tetejet vagy az aljat huti, hanem az egeszet egyenletesen.
Ezen felül csupán arról beszélek, hogy ürítéskor még egy 30 éves Hajdu-ban is rétegződik a víz....és ahhoz képest, hogy nem egy modern technika, elég szépen.
van a toltes, es van a fogyasztas. a toltesnel nem alakul ki retegzodes, de nincs is mi retegzodjon, hiszen a kazan egyszeruen addig futi, amig az egesz jo meleg nem lesz.
Egy indirekt tárolóban (csőkígyós) eleve nem beszélhetünk normális rétegződésről. Ahhoz rétegtöltésű tároló kéne külső hőcserélővel.....szóval, ha nincs egy olyanod....Egál!!
Ki kell számolni, hány liter víz hül vissza a csőben, és akkora kisbojlert felszerelni a csap alá, hogy ne induljon be a fűtés. Tutira ez a leggazdáságosabb megoldás, mert a nappali áramnak csak az volna a feladata, hogy melegen tartsa a vizet.
Az also a napkoli csokigyoja a felso a kazane ,gondolom, mert igy logikus. Csak akkor a kazan maximum 150liter vizet melegit, ami irto gyorsan felmelegszik. Aztan hova teszed a meleget a faelgazositobol? Vagy bekotod ugy mint nekem van? Egy rovidzaron keresztul forgatom a vizet a taroloban es igy mind a 300 liter felmelegszik. Vagy van meg puffer is a futesre?
a kollektor keringetese felkavarja az egesz tartalynyi fagyallot, nem fogja szepen eloszor a tetejet felmelegiteni, stb. ahhoz hogy "ropteben" melegvizet csinaljon, baromi nagy hocserelo kell bele tele kell tomni rezcsovel.
Szóba került itt egy-két napja a sorba kötött két bojler. Szerintem ebben az esetben is azzal járhatsz jól. Úgy gondolnám, hogy a csapok alá tehetnél egy 10 l-es nagynyomású villanybojlert, amin 40 fokra állíthatod a hőmérsékletet. Ez a kisbojler a tárolóból kapna vízellátást.
A többiek megszakértik, csak rágd a fülüket. Talán ki is lehetne számolni, hogy jól jársz-e vele.
Pár éve még azt a - ritkább - változatot hívták indirektnek, ahol fagyálló volt a tartályban, az keringett a napkollektorban, és a HMV prompt készült a beletekert csőspirálban.
forditva. indirekt tarolo az, amit nem direkt a beleepitett hoforras melegit (villany, vagy gazlang), hanem kulso hoforras a csokigyoban levo vizet melegitve es forgatva. ez most a legelterjedtebb cucc. egyszeruen be van kotve a csokigyo mint egy radiator, es van egy valtoszelep (gyakran a kazanban gyarilag), ami atvalt, hogy most nem a radiatorokba toljuk a melegvizet, hanem a csokigyoba.
Ebben a percben mértem meg, az egyik csapom 6,2 m csőhossz, ennek már nincs értelme, pont megmosom a kezem, mire elkezd melegedni, már csak azért tartom alatta pár másodpercig, hogy felmelegedjen. 16-os ötrétegű cső. A másik csapom 1,5 m, az kényelmes, 3-4 mp, és ott nem lassan melegszik, hanem utána rögtön meleg víz folyik.
Azt megtudnád mondani, hogy milyen ventilátorok vannak felszerelve? Az érdekelne, hogy axiális-e, vagy centrifugális. Mert nagyon nem mindegy! az axiális, olyan mint szobai, tengelyirányba lép be a levegő, meg úgy is, hagyja el. A centrifugálisnál meg merőlegesen hagyja el. Neked centifugális kéne, mert az axiális csővel már elég gyengén mucsikál, beszívja a párás levegőt, de kitolni már nem képes. a Másik, ha nincs biztosítva a pótlevegő (luk a falba, ablakba) és jók a nyílászárók is, akkor megint nincs légszállítás, csak kínylódik még a centrifugális is.
Alapbol sem tul jo, ha a zuhanynal hiaba nyitod total ki a meleget alig jon, viszont a hideggel kuzdeni kell hogy csak icipicit nyisd ki mert kulonben sok. Egy csomo termosztatos csaptelep hivatalosan nem mukodik ha nagy a kulonbseg. Ha meg raadasul egymastol fuggetlenul is valtozik a nyomasuk (mert minden sorban megy leagazasokkal, es a wc tartaly csak a hidegrol tolt) az kulon kellemetlen.
Nekem 26-os a gerinc, erről ágaznak le a falikorongokig a 20-as csövek, a WC-hez már csak 20-assal mentem el , az van a végén. A mosogató és a kád 26-os leágazót kapott, tehát annál a gerinchez képest nem szűkítettem a leágazást. Tökéletesen működik minden. A keringtetést még nem kötöttem be, lehet, hogy nem is fogom.
1. a 18-as cso kiment a divatbol magyarorszagon. szinte senki nem hasznalja, ezert nem tartjak
2. ha 6m 18-as csovon van ket vizveteli hely, eleg jelentos lesz az egymasrahatasuk
3. egy mosdonal egy normalis csapnyitas az ugy 6 liter/perc, masfel liter az 15 masodperc. es akkor meg volt esze a polgarnak, es a karos csapot nem kozepreallitva nyitotta ki es varja a melegvizet.
Ez valami igen nagy es hosszukas haz kell legyen. Ha remelni lehet hogy a vizes helyiegek egymas mellett vannak, akkor oda elvinnem egy legalabb 20-as gerinccel, es onnan csillagpontos. Es sok hatranya van a cirkulacionak, de kb ez az eset ahol azokat be kell vallalni.
Ha rezcsovet hasznal 18-asat, akkor a 6meteren 1,5 liter viz kell hogy kifollyon es mar melegviz folyik, de termeszetesen jo szigeteles kell a csore. Tehat par masodperc es ott a melegviz.:)
Ha megosztom a 2 fürdőszoba betápláló vezetékét a HMV tárolótól, (jelenleg sorba vannak fűzve), az segítene valamit a folyamatos vízhőmérséklet fenntartásán, vagy sem?
A feleség az hölgy, ezt értem, na de a férj bölcsész? Még szerencse, ha a tetőszerkezet nem kezdett el korhadni, megtelepedni rajta valami gomba. Ilyen butaságot nem szabad csinálni, hogy a fürdőszobát a padlásra szellőztetni. A szigetelt csövet hol tanácsolták?
12M az nem keves. Ha ujonnan keszul minden, aljzat is, akkor en a veteli helyekhez kozel egy mosdo alatt kialakitanek egy csillagpontot, es onnan vinnek mindent mindenhova.
Az emberfia olyan 4-5-6 éves korában megtanulja, hogy a fém egy kategória, és azt hiszem, ezt vannak néhányan, akik nem tanulták meg. Aztán kémiaórán is csak bambultak ("úgyse lesz rá szükség"), és az a meglátásom, hogy néhány ember felőtt korára abban a tudatban él, hogy van vas, réz, alumínium, arany, ezüst, ólom, ón, és "fém" az is egy elem. (Ez persze nem túl meglepő, inkább csak az, hogy ez a nagyvárosi, középfokú iskolázottságú rétegben van jelen.)
Bevittem egy tálcát a bizományiba, a csaj megreszelgette a lábát, rácsöppentett valami barna szmötyit, majd az épp érettségizett "értelmes" kislány kijelentette nekem szemtől szembe, hogy "Fém." Mondom jó, hogy fém, ezt a 4 éves unokaöcsém is meg tudja mondani.
Segítséget szeretnék kérni tőletek, hátha tud valaki segíteni nekem! A következő a problémám, ikerházban lakunk ami 8 éves, a cserép alatti fólia bramac és szerintem nem engedi ki a párát mert lecsapódik rajta, a Wc és a fürdőszoba belső falon van és a két helyiség szag-páraelszívójával van a bajunk.
Mindent kipróbáltunk már először sima csövet vettünk amit a tetőn kívülre vezettünk ki bramac tetőszellőző segítségével és a téli hónapokban lecsapódott a pára és visszafolyt, mivel gipszkartonos a födémünk a gipszkarton átázott a sok víztől, lecseréltük a csövet szigetelt hajlékony csőre ami kb 5 cm vastag a fala és közte gyapot szigetelés van a helyzet ugyan az így is visszafolyik a víz, a födém és a tetőkivezető távolsága kb 3,5 méter, próbáltuk nem kivezetni csak egy sima 1 méteres csövet elhelyezni és hagy szellőzzön a padlástérbe akkor pedig a fólián csapódott le a pára, már nincs több ötletünk, a férjem már azt mondta, hogy kiveszi a ventilátort és betömíti a lyukat és a keletkezett pára hagy menjen szét a házban és reggel kiszellőztetjük, de ez sem megoldás 2 gyerek mellett.
a dolog fugg a tavolsagoktol is. van par eldontendo
1. lesz-e melegviz cirkulacio? Ha lesz, akkor sokminden eldolt, muszaj egy karikara felfuzni a vizveteli helyeket. Es akkor mar a hidegvizet is, mert a legrosszabb ha nyomaskulonbseg van a hideg es a melegviz kozott. Az egymasrahatas csokkentesere jo vastag gerincvezetek kell.
2. mi csinalja a melegvizet? Ha atfolyos vizmelegito vagy kombikaza, akkor az 1-es pont storno. Ha tarolo, akkor hol van a tarolo, mennyire messze? Ha kozel, akkor lehet felesleges a cirkulacio
3. ha nincs cirkulacio, es uj aljzat is lesz, akkor lehet csillagpontosan vezetni a vizet, hideget es meleget is. igy a legrovidebb a cso minden csaphoz, lehet vekony a cso mert csak egy csapot taplal, igy keves vizet kell kiengedni hogy odaerjen a melegviz. kicsit tobb cso kell, meg kell szerelveny ami elosztja az egeszet, de pl nem kell a kadhoz csempeszelep.
Mi a gyakorlat egy lakás vízhálózatának kivitelezésénél akkor, ha 2 mosdó, egy fürdőkád, egy mosogató, egy mosó- és egy mosogatógép is van a rendszerben?
Nem lesz így gond, ha valaki zuhanyzik, és másvalaki pedig megnyitja a mosdó csapját, esetleg még a mosógép is vizet vételez?
Azert a 3.4kW-hoz ennyi radiatornak elegnek kellene lenni. Minden radiator hasonloan meleg? (nincsenek elzarva? termofejek?) Esetleg olyan radiator, aminek az alja-teteje egyforman forro?
A kazan azert kapcsolgat, mert az altala a vizbe tett homennyiseget a radiatorok nem veszik ki. Ezert a viz tulmelegszik. Lehet a ho a tul sok, de ha 3.4kW-ig lemegy a kazan akkor ez nem lehet. Lehet a radiator a keves, de azert ezek jo nagyok, ezt is kizarnam. Marad az, hogy a radiatorok nem dolgoznak. Vagy el vanna zarva (lefojtva), vagy van egy kakukktojas, aki atengedi a vizet pikkpakk azonnal vissza a kazanba forron.
egyelőre on-off jelet fog adni a kazánnak, DE mivel írtam, hogy most Baxi opentherm protokollos vezérlőm van, az sem csinál többet, ahogy nézem..feltolja az előremenőt 55 fokra, és modulálja lefele, ahogy melegszik a visszatérő. Ez egy relés megoldással is ugyanúgy csinálja...
én is azt hittem, hogy ez majd figyeli, hogy _mennyivel_ van hidegebb a szobában mint kellene, és az alapján fog fűteni, de nem...
ugyanakkor sok funkciót fejlesztünk az új cuccba, állítható hiszterézis, és például a "Hűlési" hiszterézis kétszintű lesz:
pár tized fokkal ha egy adott szoba kevesebb, akkor már nyitjuk a körét, de a kazánt még nem indítjuk (hátha más szoba miatt már megy eleve, és akkor ezt a szobát is fűti fel)
ha nem megy a kazán, akkor tovább hűl, és akkor már benyomja a kazánt is.
Aztán lesz benne állítható kazántiltás, default érték 15 perc lesz, tehát ha ment, utána 15 percig nem kapcsolhat be újra.
Minden paraméterezett lesz, ezért ha nem frankó valami, át lehet állítani.
Kíváncsi leszek a komplett működésre, ha nem válik be, legfeljebb kidobom az egészet, de jónak kell lennie.
Maximális teljesítmény 20 kW Minimális teljesítmény 3,48 kW, ezt írja. A Radiátorok száma nem túl sok 5, ebből 4 lapradiátor egy régi sárga. Méretek: 1 db 500*1500 1db 500*2000 és két 500*1000 méteres illetve a régi sárga, ami nem lapradiátor 1 méter hosszú és kb 50 vagy 60 magas.
Érdeklődnék, hogy egy 60 éves nyaralóban felújítási munkákba fognék. A bejövő víz kpe az óráig, innen fém csőben megy végig és elosztódik földszint és emeleti gerincre. A földszint felújításánál kezdeném. Milyen megoldások jöhetnének szóba? fém újból, réz, ötrétegű? A nyaraló csak nyáron van használva, télire vízmentesítjük rendszeresen.
A másik kérdésem: A vízóránál szolgáltatótól a ház felé van egy golyóscsap majd óra és utána még egy golyós csap ami fél állásban mindíg folyik. Ez valami speciális leeresztőcsap? Én arra használom, de valóban arra való? A két végállásán a nyitva és zárva működés van rendesen.
Ott van a PDFben, én egy másikat néztem, abban is világosan benne volt, hogy 230ról megy a vezérlés. valaki be is irt, hogy kimérte. A termosztát pedig kisfeszen lesz, vagy rádión, mert már egy csőbenjön fel az emeltre az UTPvel meg a riasztókábellel, oda már nem engedek 230t. Bontani meg nincs kedvem.
A felállás a következő lesz.
Baxi Luna Duo tec 24 fütő kazán 3 körrel: HMV indireket tárolóval, radiátoros kör (földszint + tetőtér), padlófütéskör (csak földszint).
Lenne egy szpbatermosztát lent és fent is. A lenti szobatermosztát padlóérzékelővel ellátva.
Ezenkivül lenne gondolom a HMV tárolóbak még egy hőmérője. Külső hőmérőt nem tervezek, igazából nem értem, minek az, én a szobát akarom szabályozni.
A Baxihoz állitólag meg kell vennem az AGU 2.550 kiterjesztést, hogy modulálni lehessen, bár annak is 230V os jelei vannak, bár gondolom modulálhatóak, nem csak on off.
Ehhez ajánlották még a Siemens Albatrost vezérlésnek, ami hajtaná a szivattyúkat és az érzékelőket bele kéne kötni. Gonodolom ez a cucc tudja a szobaterosztátokat is hajtani kisfeszültséggel, bár ezt konkrétan nem találtam meg a datasheetben, általán os célú érzékelőket láttam a kisfesz panelén.
Ezenkivül nyitott vagyok bármilyen szabályzóra, pl valaki irta az openthermet, ez is érdekesnek hangzik.
Amit most mindenképpen meg kéne csinálnom, hogy a lenti szobatermosztátot és a padlóérzékelőt letegyem. Most úgy érzem, elég ha megveszem a legolcsóbb mechanikus padlóérzékelős modellt, majd a szabályzó megoldja.
A következőben kérek tanácsot. Vásároltunk egy kivezetős(nem kéményes) BAXI kondenzációs fali kazánt, ami szuperál minden ok. De, van egy olyan funkciója, hogy készenléti víz hőmérséklet lehet állítani, amelyet a kazán beszerelő tanácsára 60 fokra állítottunk, elmondása alapján ezen fok felett, nem gazdaságos. Namost bekapcsol a fűtés, amikor a termosztáton beállított hőmérséklet alá esik a hőfok, a rendszerben lévő víz a kazán üzemelése alatt 60 körül mozog, DE amikor a radiátorok tűzforróak lesznek / kinti hőmérséklettől függően kb. 20 perc alatt /, akkor véleményem szerint a rendszerben visszatérő víz már meghaladja a 60 fokot. Ekkor a kazán a gázt kikapcsolja és visszahűti a víz hőmérsékletét 55 fokig kb. majd ismét begyújtja a gázt, felfűti a rendszerben lévő vizet 60-61 fokra és kb. 1 perc múlva ismét elveszi a gázt és ismét lehűti és ez egészen addig ismétlődik, amíg a beállított szobahőmérsékletet el nem érjük, amikor leáll a kazán.
A kérdéseim. :
1.:Járt így már valaki, ha igen okozott-e kazánban gondot?
2.:Hosszútávon jót tesz ez a kazánnak vagy teljesen normális a jelenség?
3.:Ha nem , hogy oldottátok meg, mit tegyek, mi lehet a megoldás?
Ááá, most hogy ilyen meleg lett, el is feledkeztem a fűtésről. Egyik este levettem 19-re szokásosan. Reggel sütött valószínűleg a nap, elfelejtettem feltekerni. Aztán két napig úgy maradt, csak akkor vettem észre. Ez tegnap volt, és letekertem teljesen, mert mentem el. Este megint elfelejtettem följebb rakni, és amikor kezdtem fázni, 17,5 C volt. Máskor meg 22-24-ben érzem jól magam. Semmit nem számít az ingadozás.
Szobalakó, aki ezernyi szabályozási ciklusokat akar programozni; ma 1 másodperc hasogatni - behordani a fát - begyújtani, mit kell még ezen tovább automatizálni? Menjetek el síelni amíg van még hó, ne gubbasszatok az egyenletes lakásban.
Rajzold le légy szíves nagyjából a rendszered, mert a nélkül nem lehet megmondani, hogy mi felelhet meg Neked. Ha megvannak az infók, sokkal könnyebben lehet megoldást találni a dologra. Nem csak itt, de akár a Baxi hazai képviselete is segíthet a kiválasztásban. Nem hiszem, hogy a tanácsért pénzt kérnének.
Én nem írtam sehol sem padlógázt (bár van ilyen kazán is)! Azt írtam: gázt ad. A folyamatos gázadás/elvétel (gyorsulás/lassulás) által adott periódusos utazási komfortot meg döntse el mindenki, hogy mennyire tetszik neki, mint utasnak a tempomaton beállítotthoz képest. Ez elég hasonló a ki/be kapcsolós és a modulációs termosztát működésével, nem?
Én csak a hiszterézis hátrányos tulajdonságait szerettem volna jelezni. Elég sokan küzdöttek itt a topikon már evvel a problémával. A sztrádán általában egyszerűbb kikerülni a problémát, mint átugrani :)
Még egyszer a hozzászólása:
"Tud valaki ajánlani nekem termosztátot? A kazán (baxi luna duo tec) 230V al vezérelhető, de én kisfeszültségre kábeleztem be a termosztátkiállásokat.
Van valami olyan megoldás, hogy közvetlenül a kazán mellett lenne a 230Vos egység és azon lógna 2 szobatermosztát 24V os feszültségen. Az egyik szobatermosztáthoz padlófütés szonda is lenne, van neki is kialakitva kiállás (rézcső az aljzatbetonban)"
Azt se tudjuk, hogy miként fogja vezérelni a két termosztát a fűtését.
Néhány kérdés ki/be kapcsolós termosztátok esetén:
Egyszerűen párhuzamosan köti a termosztátokat? Mi lesz így a másik túllengésével? Vagy köröket alakít ki és szelepeket vezérel velük? Milyen feszültségűt és mennyi idő alatt váltót? Netán 0-10V-os szelepeket analóg módon? Mit fog csinálni a padlóhőmérséklet érzékelő? Ahol a padlófűtés van, ott van másik hőleadó is?
Tud/mer valaki a buszosnál jobb termosztátot ajánlani Neki az eddig megtudott információk alapján?
azt nem hasznalhatod arra, hogy tapolj rola valamit. nem tudhatod belul mi es hogyan van megoldva. de azt mar latod, hogy ha rakotsz valamit ami fogyaszt 2.5mA-t, akkor indul a kazan egybol :-)
Azokat nem is vezetik, a hycomatok vezetik a gazdáikat.
Mint mikor az öreg nénit húzza a pincsi. Maaacikaaa, maaaazsolaa, neeeem szabaaad, maradjmááár, Maacikaaa, ejnyeee de rossz kutya vagy ma, maaacika maaacikaaaaaa maradj vééééégre....
A szabadonfutós autókat sem taposták padlóig! Szépen normál gázpedál állással gyorsítottak majd gurultak. Az automaták egy részét is így vezetik, mert alig van motorfék.
nyilván, azért kérdezem, mert nem tudom megcsinálni, ha meg tudnám csinálni nem kérdezném, hanem megcsinálnám.
arra gondoltam, hogy a trafót a kazán 230 as termosztát kimenete és a hálózati nulla közé tenni, a trafóból kijövő 12Vra sorosan tenni a termosztátot és a relét , ami a kazán 230Vos termosztátbemenet/kimenetét szakitaná
az autos hasonlat azert nagyon rossz, mert a leirt modszerrel jelentosen kevesebbet fogyasztana a auto! Ki van probalva! (100-ra gyorsit kozepesen intenziven, ures, 80-85-nel elolrol, 1liter minusz) Google: pump and glide.
A szakszerü bekötés, sohasem T, mert megakadhat a szenny. 110/110 x45 fok. vagyis 110 es Y melynek az elágazása 45 fok.(ez a szabványos gyári idom.) Ha T alakot kellene csinálni akkor pedig a 45 fokos ágba teszünk egy 110/ 45 fokos ívet, így már derékszögű elágazást kapunk (gyakorlatilag egy T alakot, annyi különbséggel hogy ívesen fordul, és nem akad meg a szenny. ha nem érthető lerajzolom.
Tud valaki ajánlani nekem termosztátot? A kazán (baxi luna duo tec) 230V al vezérelhető, de én kisfeszültségre kábeleztem be a termosztátkiállásokat.
Van valami olyan megoldás, hogy közvetlenül a kazán mellett lenne a 230Vos egység és azon lógna 2 szobatermosztát 24V os feszültségen. Az egyik szobatermosztáthoz padlófütés szonda is lenne, van neki is kialakitva kiállás (rézcső az aljzatbetonban)
Computherm Q7 RF rádiós termosztátom van, 2 hetes, a legújabb típus.
Az első héten jól működött, majd azt tapasztaltam, hogy a vevő bekapcsolta a kazánt úgy, hogy az később nem kapcsolt ki. Kb. 24 fok volt már a lakásban 21 fokos beállítás mellett.
Kihúztam a vevő, majd bedugtam, ekkor már nem adott jelet a kazánnak (nem világított a piros LED). Fél óra múlva újra bekapcsolta a kazánt, pedig nem hűlt le még a lakás.Megint kihúztam, majd újra be, ekkor kikapcsolt a LED. 3 napig jól működött, majd most megint nem kapcsolt ki, 23 fokra felfűtötte a lakást 21 fokos beállítás mellett. Elvileg az adó 7 percenként ismétli a ki-/bekapcsolás jelet, de ezek szerint a vevő nem vette.
Találkozott valaki ilyesmivel? Valami bezavarhat vagy egyszerűen hibás a vevőegység?
a fodem also hangon 40 cm vastag. marmint egy regi hazban. van hogy 60-80. mai hazban kulon strang van lakasonkent, nem visznek slozit nagy tavolsagra vizszintesen.
Csak agymenesem volt! Hat a T idom ket oldalara es a kozepso szár a sreg lefolyoba igy gondoltam, de aztan rajottem, hogy hulyeseg, mert akkor nem tudna rogton lepottyanni, hanem csuszkalna a ket szomszed kozott.:-))))
De ha az illesztesnel a vegeket kivagnad mintha pontosan kozeppen vagtad volna el a T idomokat. Remelem erted hogy gondolom. Egy erosebb drottal osszehuzni a ket szelen.
Ha nem pontosan kozeppen vagnad el? Az egyiket mondjuk kozeppen, de a masikat kicsit tul a kozepen es picit szetfesziteni es a masikat meg beletenni. Igy falfeuleten talalkoznanak.
Hát ez béléstestes lesz. Így attól tartok, vagy 160-as a lyuk, vagy a következő lépés, hogy 250×500-as, ha egy béléstestet szét sikerül vésni. Van rajta 80 cm föld, az nem okozhat gondot, ha elkezdem vésni? Nem tűnik a szerkezet egy statikai csúcsminőségnek.
es? flex gyemantkoronggal, spiccveso, es hirtelen akkora lesz a luk amekkora kell. sot, ha monolit beton, akkor barhol lehet ra uj lukat is csinalni siman, nem kell kozositeni a csoveket.
A szuper X-esnel a jobbrol-balrol jovo aramok szembe talalkoznak, es lefele 90 fokot kell kanyarodjanak. A ket T-s megoldasnal szembe talalkoznak, es oldalra kell 90 fokot forduljanak, majd lefele.
Nem latom a helyszint, de az ilyen szituaciok nagyon gyakran ugy jonnek ossze, hogy felvettel egy olyan megvaltoztathatatlan feltetelt, ami valojaban egyaltalan nem megvaltoztathatatlan, csak nem vetted eszre. Pl a csirkelab elagaza 2db 135 fokos idommal minden szempontbol szuper megoldas, csak a tartalyod tetejen a lukat kicsit meg kell faragd nagyobbra, hogy a csirkelab resz benne legyen a tartalyban.
Azzal a különbséggel azonban, hogy onnan függőlegesen lefele indul tovább, vagyis már eleve szögben találkoznak szembe, nem pedig 180 fokban.
Így viszont a 180 fok után még két merőleges kanyart is be kell vennie az egyesült víztömegnek. Elég bizonytalannak érzem a megoldást, messze van az ideálistól, újra ásni meg hosszú szakaszokat kellene, ha valamiért mégsem működne így rendesen. Tényleg csak végső esetben szeretném így megcsinálni.
Azt hiszem, értem, amit mondasz, és nekem is eszembe jutott már végső esetre. Nekem ezzel az a bajom, hogy a vízszintes T-ben egymással szembe fog ömleni a víz, ami szerintem a szállítókapacitását a töredékére csökkentené.
es mi van, ha a fuggoleges csovedbe teszel egy T-t, kozvetlenul a tartaly felett? Fentrol jon a szivattyu, egyenesen megy le a tartalyba, oldalra meg kiall a T. Erre a kiallasra megy egy masik T vizszintesen, es arra jon jobbrol-balrol a ket becsatlakozas. ez sikban van teljesen.
De ez nem segít a vízszintes szakasz távolabb lévő részein már. Ha pedig a lefolyó vége feljebb kerül, akkor az elejének is feljebb kéne, hogy végigfollyon rajta a víz.
Februárra aztán a vízóraaknán is megmarad a hó nagy hidegben.
A ciszterna belso fala, ami ugye messze fagyhatar alatt van, folyamatosan kapja a meleg utanpotlast az anyafoldtol. ahogy a pinceben is 6-7 fok van telen, lent a ciszternaban is. azon a csovon ahogy szellozik, ez a meleg jon fel folyamatosan. szerintem nem tud a cso elfagyni emiatt.
Följebbi szintbe nem tehetem, a mostani alja van 70-en, egyel följebb már 35-45 centi között lenne, ott hónapokon át tud fagy lenni. Ha meg közben egyszer olvad fent, megsüti a nap a tetőt, jégdugó lesz, ami szétfeszítheti a csövet.
namostakkor az egy cso vagy egy akna? tisztitoaknat kapsz mondjuk 30cm atmerovel, aminek az aljan pont csillag alakban mindenfele van csatlakozasa. csak annak meg lefele nem lesz.
Az olvadó hó miatt kellene a fagyhatár, meg nehogy jégdugó keletkezzen vagy szétrepessze a csövet. A függőleges pont az ellenőrző vagy szivattyúzó akna, így az sajnos pont nem húzható el oldalra.
aha. tehat erkezik harom cso, fentrol, jobbrol, balrol, es mindharom az aknaba kell menjen?
Egy T aminek kozepso aga megy az aknaba, a masik kettolbe a jobb meg a balrol jovo. a fentrol jovot meg el kell valamelyik oldalra teriteni 20 centivel, es az egyik oldalagba erkezik egy agidommal.
amugy ha esoviz, akkor a vagyhatar nem olyan kritikus szerintem, mert minuszban nem esik az eso.
Alatta az akna van, fölötte a fagyhatár. A lejtés szerencsére érdektelen, mert esővízelvezetés. Nem pont kétoldalról, hanem szögben kell csatlakozni, a probléma inkább az, hogy már így is 70 centi csak a mélység.
nem tudom 3D-ben hogyan nez ki, de azt tudom hogy a gond mindig a szintekkel van meg a lejtessel.
abbol hogy a fagyhataron megy a tema, azt sejtem hogy valaki fuggoleges. higyjuk hogy a gerinc. abba kell becsatlakozni ketoldalrol ket aggal. miert nem lehet az egyikkel sokkal a masik alatt?? azert mert olyan melyre nem megy le a gerinc? ha nem megy tovabb, akkor van vizszintes resze nem? akkor meg oda kell csatlakozni.
kifelé esetleg jobban szárad, de években gondolkozz
tapasztalat: a házamban ujjra kellett rakni km téglából kb 1nm falat,3 év volt mire megszűnt télen a páralecsapódás azon a részen , mivel sarokról van szó .
első télen kb 30-40cm átm víztócsa állt a sarokban, és hiába szedted fel 1-2 nap múlva ujjra megjelent .
Max. annyit tudok elképzelni, hogy egyesével a nyomáscsökkentők max. x bar csökkentést tudnak csinálni. És akkor a két rugót "sorba kötve" tudsz az x-nél nagyobb értékű csökkenést elérni.
Ez a gagyi nyomáscsökkentők esetében lehetséges magyarázat, a honeywell viszont valami 16 bar-ig jó asszem, na annyi biztos nincs sehol, tehát annak nem kell segíteni.
Még ott lehet gondod, hogy a tágulásiban a levegő nyomása (előfeszítés) a régi nyomásértékekhez képest van belőve és az túlnyomja a rendszeredet (nálam is volt ilyen).
Azt kisebbre kell venni értelemszerűen. A beállítást nyilván csak fesztelenített (melegvíz bejövő elzár, csapon keresztül leereszt) rendszeren lehet elvégezni.
igen, ez nekem is feltűnt, de most nem nyúlok hozzájuk.
tervbe van véve, hogy megnyomatom ezeket műszeres padon, akkor kiderül, hol a turpisság.
ehhez még fel kell kutatnom egy szakembert, akinek van műszeres nyomópadja..vagy mi...
de köszönöm a segítő szándékot, rajtavagyok a témán.
Ha megtalálom azokat a tanulmányokat, miért kell kettő, akkor ide felteszem...sőt, még azt is olvastam, hogy kell egy kis vezetékszakasz a kettő között...kár, hogy töröltem...
még senkinél nem láttam kettőt felszerelve...lehet, hogy egyszerű szopatás, mint a reszelőzsír...akkor bebuktam.
Nálam pici túllendülések voltak, ha nagyon hirtelen zárt el valami, de az ivóvizes tágulásik a megfelelő helyekre megoldották, azóta pár tizeden belül állandó a nyomás.
Egész egyszerűen nem tudok fizikai magyarázatot adni a dologra "egy kevés volt". Arra tudok gondolni, hogy vagy rossz volt az első, vagy rosszul volt beállítva.
Nálunk is időnként megvan a 10 bar vezeték oldalon, mégis gond nélkül tartja az 1 db nyomáscsökkentő a 4 bar-t, amit beállítottam.
több tanulmányban hivatkoznak erre a megoldásra...nem szarakodtam, volt a műhelyben még egy új, azóta jó... honeyewell ide, honeywell oda, egy kevés volt. még szerencse, hogy a műszer pontos rajta.
most nem szivárog a kombináltszelep, csak akkor ha fűt...
Szerintem nem jó ötlet többet egymás elé rakni, minek... A honeywell pont elég egymagában. Ha több db. van egymás mögött eleve nehezebb a komplett "fesztelenítést" megoldani, márpedig ez kell a pontos beállításhoz. A honeywellnek van korrekt leírása, azt kell betű szerint betartani. Ha nem sikerül, még mindig hívhatsz szakembert, neki menni fog.
Ez volt a baj. Csak leírom, hátha másnak is szüksége lenne erre az infóra később, mert ezzel önmagában még nem sokra mentem volna, ha a szomszéd nem járt volna már korábban egyszer így...
Szóval, alulról, ha benézünk a kazánba, van egy nyomás jelző. Az, ha leesik 1 alá, akkor van gond. állítólag 1,3-1,4 körül ideális.
A mi kazánunkon ettől a kijelzőtől balra található a kazán belseje felé felfelé egy fekete fejű csap. Azt kell nyitni, amíg az emben nem kezdi el látni a nyomás emelkedését, illetve egyidejüleg ezzel a víz beramlását. Párszor megismételni, mert utána mindig kicsit lejjebb megy a szint, mint ahol megálltunk vele. Kicsit játszani, és ennyi. A miénk automatikusan ki is kapcsolt, ahogy ezt a műveletet elkezdtem. Utána a ki-bekapcsoló gombot menyomni, és be is indul.
2 típust néztem ki, de nem tudom melyiket válasszam:
1.- Concept Neptun 120l , ez az olcsóbbik, de nem látok rajta hőfokkijelzőt.
2.- Drazice OKC100/1m2, ez drágább, de tetszik benne a száraz kerámia fűtőtest kialakítás (bár villany üzemben csak gázhiány esetén használnám), vastagabb szigetelés, de a falra rögzítése más és mivel a csatlakozások a hátulján vannak, félek nem férnek el a bekötőcsonkok.
Illetve nem látom rajta, hogy a kazán hőérzékelőjét hova lehetne bekötni.
Akinek van tapasztalata, vagy komolyabb hozzáértése ezekkel kapcsolatban kérem segítsen
nos elolvasván néhány tanulmányt, kettő helyett három különböző típust szereltünk sorba a bojler elé...szűrővel, nehogy az is hiba legyen..egy db honeywell műszeres, a másik kettő hazai, csak más gyártóktól..
finomabb a vízelvétel, nem üt, nincs lengés, látványos a nyomáscsökkenés, aztán.... egy percig álldogál is hat bárnál, mad szép sunyiban két-három perc után felkúszik 7 ig,..(de mégsem 8 )...ennyit haladtunk...
most következik Öveges professzor szerű kisérletsorozat, a precíz beállítás...
Fég típusú átfolyós vízmelegítőm van, és sajnos nem melegíti megfelelően a vizet (tegnap esti fürdésnél jelentkezett először, kezdetben meleg a víz, majd átvált hidegre). Csak meleg vizet használunk, tehát nem keverjük hideggel. Most a fürdőben jó (gondolom kevesen használják a házban jelenleg), de a konyhában kis nyomásnál már csak langyos víz jön. Gondolom egy tisztítás megoldaná, budai oldalon van vki megbízható szaki, akit ajánlanátok esetleg így hétvégén is?
Régi FÉG gázkonvektorunk van, néhány perce, mikor feljebb vettem a fűtést, akkor "berobbant". Kiesett az első ablak, amin az őrlángot lehet látni, égett szag terjengett a szobában, kiszellőztettem. Átmentem a szomszéd gázszerelőhöz, aki nyugodtan közölte, hogy nincs semmi baj, majd holnap kijön. Tegnap is csinált ilyet, de az sokkal kisebb volt. Kell aggódnom? Mi lehet a baj? Zárjam le a konvektort, amíg szerelő nem látja?
Most cseréltem karos csaptelepet a mosdómon.... a régi tíz éves volt, de már nem zárt rendesen, és zúgott is egy kicsit.(nagyon)
A szakboltban megmutattam a kiszerelt régit, azt mondták ez áruházi darab, ami igaz is.. ajánlottak egy Mofém darabot ami csendesen, finoman működik, és kellemes a fogása is.
A csaptelep cseréje csak kapcsolódott a boiler cserémhez...a kilukadt olasz gázboiler helyett egy kifogástalan minőségű Hajdú gázboilert szereltem fel, ahogy az a nagykönyvben meg van írva. Problémám a kombináltszeleppel van. A nyomáscsökkentőn van egy műszer, ami 7, - 7.5 bart jelez nyugalmi állapotban. Ebből következik, hogy nem csak felfűtéskor, hanem fűtés nélkül is csorog a víz a kombináltszelepből.
A szomszéd lakásban ugyanez a szitu, csak ők nem foglalkoznak vele.Ott is majdnem 8 bart mutat a műszer.
Teljesen tanácstalan vagyok, mert a nyomáscsökkentő cseréje sem oldotta meg a problémát.
Nagyon igazad van, még akkor is, ha az előzőket is ott vettem, és több mint 10 éve jók. Sajna eltelt az a 10 év, és minden egyre silányabb. Én most feladtam a kísérletezést, és mindenkinek ugyan ezt javaslom. Bementem a szakáruházba (DÉG) és vettem egy Kludit. Félve (bár már komoly rutinnal...) szereltem fel, de jelentem ez nem búg, finoman működik.
Szóval Sanimix Alfa, Verona, és a többi gagyi csapot senkinek nem ajánlom. Én személy szerint úgy gondolom ez tudatos átverés, nem hiszem,h csak ilyet tudnának gyártani-forgalmazni. Engem, mint vásárlót minden esetre elveszítettek.
Egy nagy áruházban vásároltam karos csaptelepet. Eddig is (több mint 12 éve) névnélküli volt, most sem gondoltam nagy márkára. A csere egyébként a króm hibás tisztítása miatt lett. Az első Sanimix Alfa mosdócsaptelep, eszméletlen büdös bekötőcsővel, és ezzel vetekedő zajjal örvendeztetett meg minket. Nosza vissza, csere, Verona névre hallgat az új, már az üzletben kibontva, nincs szaga, irány haza. Beszereltem, ez is zajos.
Kicsi olvasgatás után erre jutottam: az új csapok mind 35mm-es betéttel készülnek, ha visszazárom a sarokcsapot megszűnik a zaj. De persze honnan lehet tudni mekkora a betét, hiszen nincs ráírva. Ez tényleg nincs, de írnak rá varázsszavakat! pl takarékos, 6-9l, 3bar. Ez -szerintem- azt jelenti, kisebb a betét, nincs meg a kellő keresztmetszet, persze ez mellett még igénytelen az áramlási kialakítása, ezért az üzemi nyomáson már nagy az áramlási sebesség. Szóval ehhez már nyomásszabályzó kell.
Jól gondolom? Tehát ha nem márkás a termék, akkor van esély halk csapra ha 40mm-es a betét? Illetve ez a nagy nevekre is igaz, tehát ott is a nagyobb méretű kell?
Az az alapvető probléma a panel javításával, hogy a gyártók a kapcsolási rajzát hétpecsétes titokként őrzik.
Ha nincs rajz, és nem valami ránézésre triviális a hiba, akkor a műszerész se megy sokra vele, nekem elhiheted, 13 évig voltam elektronikai szervizes, villamosmérnökként.
Sok olyan saját rajzot tudok mutatni, amit javítandó monitorokról én rajzoltam vissza, csakhogy ennek ideje sok-sok óra, amit ki kel fizetned, vagy nem áll neki senki sem.
Aztán felvetődik a felelősség kérdése is, mivel itthon gázkészüléket csak akkreditált gázkészülékszerelő javíthat, sima elektronikai műszerész, vagy mérnök nem.
Ha meg is javítja, de holnap egy gázszivárgás miatt felrobbansz, ebben az országban simán ráverik a balhét, hiába semmi köze hozzá.
Ettől való félelem, a rajz és információk hiányában, valamint annak alapján, hogy egy elektronikai műszerésznek nem áll a műhelyében készenlétben egy olyan gázkészülék "katapult", amin kipróbálhatná és tesztelhetné javításkor a te paneledet, annak az esélye, hogy találsz egy paneljavítót reális áron, a minusz végtelenhez közelít.
Teljesen laikus vagyok a témában, ezért is próbálok tőletek tanácsot kérni. Tegnap jelentkezett nálam ez a hiba, azóta bújom a fórumot. Annyit tudok biztosra, hogy a szerelő panel hibát mondott, azonban nem tudom elképzelni, hogy csak a panelcsere jöhet szóba és a panelszervizelés nem. Ehhez szeretnék egy kis segítséget, akár egy lehetőleg pesti szervízzel vagy olyan szakma megnevezésre, amivel irányba lehetek.
A köröket el is lehet hagyni persze, ha kell elviszem én is. Sajnos nem vagyok tisztában a panelszervizeltetés árával, csak a komplett panel árával és egy körülbelüli szerelési költséggel, ami eléggé magas ár. Szívesen fogadok néhány paneljavítási árat is vagy akár egy tippet, hogy Pesten ki és hol végez ilyet. Köszönöm!
Alapvetően a relékkel szokott baj lenni. Ki kell venni, megmérni a kontaktusukat, és ha kell, csere. Másban ne is gondolkodj. Esetleg RC tag cserék, feltéve, ha tudod az értékét. (Ha be tudod azonosítani.)
Ahogy belebújtam most ebbe a témába arra jutottam, hogy egy tüzeléstechnikai műszerész megoldást jelentene a problémámra. Tudnátok ajánlani egy jó műszerészt lehetőleg Budapesten, aki kijönne-elvinné-megcsinálná és beszerelné. Ahogy sejtem töredéke lenne egy komplett panelcserének. Köszönöm!
Megfontolt vagyok milyen ilyen helyzetben, de főleg most, mert lassan már nem érné meg kicserélni, inkább egy új kazánt venni. Mit javasoltok hol tudnám megjavíttatni a panelt vagy én is megtudnám?
Te mi alapján javítottad meg?Ahogy néztem azt a fekete két áramkimeneteles "valamit" kellene kicserélni (azonosító száma: S4962CM) . Gondolom akkor te is körbejártad a témát, mert elég nehezemre esne közel 80 000-et kitapsolni egy olyan "javításra" ami eléggé felületes.
A szakik nagy előszeretettel szokták a panelcserét javasolni. Ennek legfőbb oka, hogy ez előttük egy sötét folt, így ez a legegyszerűbb megoldás. (Tisztelet az igazi szakiknak!)
Nekem is ezt ajánlották több éve, azóta is azzal működik. Viszont ne reméld, hogy valaki bevállalja neked a javítását, mert bizonytalan a kimenetele, ugyanis nehéz tesztelni és a hiba nem egyértelműen jön elő! Tehát ne gondolj olyasmire, hogy van benne egy rossz alkatrész, amit egy ügyes műszerész kicserél, aztán mehet minden tovább... Ennél sokkal bonyolultabb a dolog! Azt is tudni kell, hogy ha nem értő módon érinted meg amikor kiveszed, akkor is tönkre mehet, vagy amikor az újat beteszed!
Ilyen értelemben ki vagy szolgáltatva nekik, ha csak magad meg nem javítod, mint én.
A segítségeteket szeretném kérni. Rendelkezem én egy Junkers OW-23-1AE készülékkel, melynél tegnap este jelentkezett egy olyan hiba, hogy villog a piros jel+ 40 fok+90 fok. Ma kihívtam egy szakit és azt mondta, hogy panelcsere. Na már most két évvel ezelőtt is volt egy panelcsere, azzal nyugtattak, hogy széria hiba (ezzel kb kitörölhetem). A hiba az, hogy nem jut egyenletes áram a turbóba, ez miatt akar panelt cserélni. Felvetődött bennem, hogy csak azért akar cserélni egy komplett panelt, mert vagy nem ért annak szereléséhez vagy nem éri meg neki. Azt szeretném kérdezni, hogy van-e ollyan valaki Pesten, aki ezen panelt képes megjavítani, mert feltételezem, hogy a panelen egy egység lehet hibás, ami ezt vezérli és ezért felesleges lehet az egész csere. Segítségeteket nagyon köszönöm!
Olyan gondom lenne, hogy pótolni szeretnék egy hiányzó külső hőérzékelőt egy FÉG Zeusz konvektoron (CR6 gázszelep, szürke, FÉG gyártmány). Le tudom szedni a gázszelep burkolatot, de nem jövök rá, hogy hova kéne mennie a fedél alatt. Gázzal nem játszanék, de ezt azért még megpróbálnám. Csomó fényképet, rajzot megnéztem a neten, nem derült ki számomra. Tudna valaki segíteni?
Többször lett levegős a fűtésrendszerem az utóbbi időben(semia condens F25, DK22/1db 600x1000/1db,600x600/1db,600x1200/4db-56m2 jól szigetelt ház) .Észrevettem hogy egyik másik radiátor torlószelep kupakját letekerve áll benne a víz!Ez normális? Esetleg a nem túl jó minőségű torló szelepek bemondták az unalmast 2 szezon után és a rendszer innen levegősödik be?Továbbá azt is megfigyeltem amikor a kazán nem fűt,csak keringeti a vizet az égő lekapcsolása után,az előremenő és a visszatérő közti különbség lecsökken és szinte kiegyenlítődik és nem csökken tovább a visszatérő vízhőfok,mintha nem is a radiátor felé keringene akkor a víz.A kazánban van egy bypass szelep ami gyárilag 1/2 fordulatot nyitva van,lehet hogy itt fordul meg a víz,rontva ezzel a kondenzációt? Ha esetleg elzárom ezt a szelepet,okozok ezzel valami problémát a kazánnak?A legutolsó radiátorom elég lassan melegszik.Eddig minimumon volt a szivattyú fordulatszáma,de most átállítottam automatikusra. Ez azt jelenti hogy ilyenkor modulál a szivattyú?A torlókkal már próbáltam szabályozni,de az eredmény elég felemás.
Nagyrészt felújítás és csak egy kis részben új építés, úgyhogy nem sok variáció van: falban/aljzatbeton alatt lesznek a csövek a régi/új részben. Gerincvezetékes radiátoros fűtés.
Ehhez keresek csövet és idomokat. Valami jobb cső + idom kombinációt kellene válasszak, mert sok idom lesz és mind a falban / beton alatt.
Mindenképpen 50-55 C tárolt vízhőmérséklet szükséges. Ennél alacsonyabb hőmérséklet esetében a legionella baktériumok elszaporodhatnak. Nagyobb rendszereknél időszakosan 70-75 C-ra felviszik a vízhőmérsékletet rövid időre a legionella baktériumok elpusztítása érdekében. Családi háznál ezzel azért nem kell foglalkozni, ha nem hűl 50 C alá a tárolt víz hőmérséklete. Ilyen hőmérsékleten még nem jelentős a vízkőkiválás. Természetesen van vízkövesedés, de ezt be kell vállalni. Ha 60 C-ra állítod a tárolt víz mennyiségét, akkor még nagy tárolót sem kell venned, jó vagy legionella ügyben is és a vízkövesedés sem vészes. A forrázásveszély miatt ennél nagyobb hőmérsékletet ne válassz!
Jelenleg az áll nyerésre , hogy a két fürdő alá, a pincébe teszem a tárolót és a fürdőkben keringetem. A konyha pedig kimarad (vagy esetleg elektromos lesz). Ahol most lakunk ott, nincs cirkuláció. Megkérdeztem az asszonyt, hogy nem kell-e sokat várni a meleg vízre és azt mondta, hogy nem vette észre. Pedig szerintem marha sokat kell rá várni.
Mindenképpen időzítve szeretném üzemeltetni ezt a dolgot. Majd kitapasztalom, hogy mennyit érdemes járatni egy nap és hányszor. Olyanon is gondolkoztam, hogy az időzítés is csak akkor menne, ha az adott helyiségekben a riasztó mozgásérzékelőre mozgást érzékel.
Hány fokon érdemes tartani a tárolót? Inkább legyen nagyobb és 45 fokos benne a víz? Vagy kisebb tároló és 60 fokos víz? A vízkő 50 fok felett kezd jelentősebben kiválni nem? Meg így megspórolok egy keverőszelep is.
A következő szempontok alapján mérlegeljél, Neked kell döntened. Ha cirkulációs rendszert alakítasz ki, annak jelentős a cirkulációs hővesztesége és villamosenergia (cirkulációs) költsége. Ezeket csökkentheted, ha a fogyasztási szokásaidhoz illesztve időkapcsolóról működteted a cirkulációs szivattyút és ezzel a cirkulációt is. Akkor jársz jól, ha az eddigieket mérlegelve be tudod úgy lőni a szivattyú üzemét, hogy az a lehető legkevesebbet üzemeljen.
A konyhai mosogatót és nem kötném be a cirkulációs rendszerbe, nagyon messze van, jelentősen növelné a költségeket. A mosogató melegvíz ellátását kis helyi vízmelegítővel oldanám meg, elektromos vagy gázos is lehet.
A HMV tároló elhelyezése szerintem a kazán helyiségében a célszerű. Ha cirkuláció van, teljesen mindegy a cirkuláció szempontjából, hogy hol van a tároló, ezzel nem csökken a cirkulációs vezetékek hossza és a cirkulációs veszteség nagysága sem lesz kisebb. Viszont annak előnyei vannak, ha a gépi berendezések egy helyiségben vannak, működésük átláthatósága jobban megoldott. Ha nagyon messze van a két nagy melegvízfogyasztó helyiség egymástól, meggondolandó két tároló elhelyezése is. Vagy az sem elképzelhetetlen, hogy a kazánházhoz közelebb lévő fürdőszobát átfolyós gáz-vízmelegítővel szolgálod ki, a távol lévőt pedig egy elektromos forróvíztárolóval.
Szóval, szerintem több szempontot kell mérlegelned, mint ahogyan eddig gondoltad.
HMV tároló elhelyezésével kapcsolatban szeretném kérni a tanácsotokat.
A fehér rész földszintes rész, a sárga pedig pince, földszint + emelet. A sárga rész kb 9*6m. A piros a kazán helye. A kékek a vízvételi helyek. Az egyik fürdő a földszinten van, a másik az emeleten és van a konyhai mosogató a ház másik felében. Mivel ezek elég messze vannak egymástól és a kazántól is, ezért szeretnék cirkulációt kiépíteni.
A pince és a garázs nem fűtött.
Amik felmerültek lehetőségként a HMV tartály helyére:
1. Kazán mellé a földszintre (mosókonyha)
2. Fürdőszobák alá a pincébe, hogy közel legyenek a fürdők.
3. A +-al jelölt helyre a pincébe (nincs nagyon messze a kazántól (5m), de mégse foglalja a helyet a lakásban)
És ha így se gyullad be, akkor a kukucskáló ablaknál gyújtsd be a gyújtó lángot.
A magyari konvektoroknál van ilyen ablak, kettő is. Ügyesen kiveszed a csillámot ( nevezik mária üvegnek is ). Hosszú szárú gyufával, hurka pálcikával begyújtod, majd visszahelyezed az ablakra a csillámot.
Azt nem tudom, hogy a piros tekerentyű mit csinál, de a középső számozottat tedd "0" állásba, a bal felső gombot tartsd benyomva és az alsó szikráztatóval szikrázz néhányat!
Ha látni a gyújtólángot, akkor attól számított 20-30 másodpercig tartasd benyomva a bal felsőt, ahogy begyulladt a gyújtóláng!
Engedd fel a gombot és ha égve marad, akkor a középső számozott tekerentyűt csavard mondjuk "4"-es állásba!
Ha nem sikerül elsőre ne csüggedj, mert a gázcsőből ki kell mennie a levegőnek!
Egy látványkandalló (gáz) begyújtásával van gondom. Nem tudom, hogy az alábbi gombok és kapcsolók közül melyiket, milyen állásban, meddig kell használni a begyújtáshoz. Hónapok óta nem használták, a fő gázcsap is el volt zárva.
Zárnám. Viszi a zárat, új tekerőkupak van rajta, az zavar, hogy pár fordulatot tekertem, és a víz ugyanúgy folyik a csapból, tekerés közben pedig valami halk nyekergő zaj jön az elzáró belsejéből, mintha valami súrlódna valamin, amit nem szoktam hallani máskor csapok elzárásakor, ezért nem nagyon merem tekergetni, nehogy eltörjön valami benne vagy ilyesmi.
Egyelőre nem tudom, miért nem zár legalább valamit rajta, ha nem is zárja el teljesen. Holnap, amikor arra járok, majd újra megpróbálom, de legfeljebb még tekerni tudok rajta, mást nem nagyon.
Én a szigetelés felső részébe tettem a csöveket , a beton alja alá.
Hőkéssel ki lehet vágni, vagy vegyél 3cm vel vékonyabb szigetelést is és a nyomvonalra abból vágj akkor belefér a cső héjastul., Én az utóbbit választottam.
Hát akárhogy is hívják (azt hiszem erről is olvastam vitákat, hogy melyiknek mi a neve, de már nem tudom, hogy mi volt a megoldás)
Hőveszteség szempontjából gondolom jobb volna a felső betonrétegben vinni, mert akkor alatta van a 10cm hőszigetelés, viszont nem gond-e, hogy ha a 25-ös csőre rákerül még egy 9mm vastagságú csőhéj, alatta a háló is 5 mm, akkor alig marad beton a cső felett egy 5-6 centis betonréteg esetében. Nem fog ettől az egy vonalban felmelegszik-lehűl dologtól a csempe megrepedni?
Olyat vettem, aminek a képe a 72203-as hozzászólásban van. Az ránézésre jónak tűnik, mert a széles részt rátekerem a vízórára, a keskeny részre meg a csap bevezető csövét.
Kipróbálni sajnos egyelőre nem tudtam, mert a fali vízbevezető tekerőjét hiába csavarom, nem akar megállni, vagyis csak csavarni tudom egyfolytában, nem záródik el. Ettől szomorú lettem, mert ezt házilag nem biztos, hogy meg tudom oldani, ráadásul panel lévén el kell zárni az egész felszálló vezetéket, ha cserélni kell. Jó lenne, ha enélkül is meg tudnám oldani. Valami trükk van erre, amivel el lehet zárni a bevezető csapot anélkül, hogy az egészet cserélni kellene?
1) gerincvezetékes radiátoros fűtés esetén padlóban lévő fűtéscsövek és a meleg-hidegvíz csövek az ajlzatbetonon lévő vízszigetelésre vannak fektetve és közé-fölé jön a lépésálló szigetelés, fólia majd egy úsztatott betonréteg, vagy a lépésálló szigetelés tetejére kerülnek ezek a csövek az úsztatott betonrétegbe a padlófűtéshez hasonlóan? Vagy más megoldás?
2) Legalább milyen vastag cső hő szigetelést érdemes tenni a fűtés és melegvízcsövekre, ha padlóban és falban mennek a csövek?
Eddig vastagabb cső volt rajta, mert a korábbi csapnak merev csöves bemenete volt, amire a mester egy hajlékony csövet applikált, hogy el tudja vezetni a vízóráig, és ez a hajlékony cső szélesebb, mint az új csap bevezető csöve.
Panellakás, a konyhai vízbevezetőre egyből egy vízóra van szerelve, aminek a kimenete szélesebb, mint a csap bevezető csövének a bemenete. Most nincs előttem, és colban nem tudom, de a vízóra kimenete kb. 2.5 centi átmérőjű, a csap bemenete meg 2 centi körül van.
Biztos, hogy kell oda szűkítő ? Mert ha eddig nem volt ..... A falban általában 1/2 " cső van, (falikorong, vagy könyök ) abba megy bele a 1/2-3/4 Z toldat. És arra megy rá a csaptelep hollandija. Homályos számomra a dolog, bár Te láttad a helyszínt.....
Karika, igen. A vízóra környékén vannak kócolt részek az összekapcsolásoknál, ezért merült fel bennem, hogy esetleg kell ide is, de ezek szerint a gumitömítés is elég.
Vettem egy szűkítőt, amilyen lent látszik, az új konyhai csapom bevezetőjéhez, mert a fali csatlakozó szélesebb, mint a csap csöve. Jól gondolom, hogy elegendő a szűkítőbe egy gumi tömítőgyűrű, hogy ne szivárogjon, és nem kell kóccal meg ilyenekkel is bajlódni? Nem tudom, mikor szokás kócot használni, de ha van gumi tömítés, akkor gondolom nem kell. Így van?
Találkozott már valaki ilyennel : Uj HERZ termofej. A rad .szelep tüskéje rövid , nem ér be a termofej müa. korongjáig, így persze nem is szabályoz.(szelep márkája ismeretlen valamilyen olasz.)
most jelenleg a T előtt van a csőtermo, oda vissza tudom tenni mint a képen van, de a vegyes működésében nagyon minimális a különbség, viszont ahol most van, jobban felfekszik, azért került át oda. amíg nem lesz betéve visszacsapó, addig megpróbálom visszarakni oda ahol ezen a képen van, de mindenképp a vcs lesz akkor a megoldás. a nyomásmérő fölé megfelelő lenne a beépítése? ha jól gondolkodtam azóta, akkor ott megakadályozza h a keringés eljusson bentről a hőcserélőig.
Nem tudja valaki hogy Immergas eolo star23kw kazánhoz hol tudnék O gyűrűt beszerezni a feltöltő csaphoz(vagy hogy milyen kell bele?. Mert valami faragott példány volt benne, de nem zárt sehogy sem. Szeretném használni vízmelegítőnek is a cuccot, de így nem tudom :(
Egy átlagos panel lakás konyhájába ha van egy tűzhelyem (4 gázégő + villanytűzhely). A műanyag nyílászáróba hány darab és mekkora légbevezetőt kell építeni hogy az megfeleljen a gáz műszaki biztonsági szabályzatnak?
üdv! egy kis érdekesség, beüzemeltük a kazánt, /kopp-kopp/ minden működik ahogy kell, a nyomásmérő is mér, csak onnan ahol állt a képen :) mint ha odahajtották volna a mutatót, h az legyen a nullpont.
viszont előjött egy jelenség amit szeretnék megoldani. két körös a fűtés rendszerem, van egy belső kör, amin a radiátorok és most már a gáz kazán van /ez zárt/, meg van egy külső, amin a vegyes kazán /ez nyitott/. a kettő között pedig egy hőcserélő. azt vettem észre, hogy amikor csak a gáz fűt, akkor a hőcserélőn keresztül vissza tud melegedni annyira a cső /réz/ hogy bekapcsol a vegyes keringetője, és fűtöm a vegyest. egy kis segítséget kérnék, hogy hová kellene beépítenem egy visszacsapót, h ez a problémám megszűnjön? jelenleg feljebb csavartam a csőtermot ami a kinti keringetőt kapcsolja, ideiglenesen így küszöbölöm ki ezt a jelenséget, csak így "sok meleget" hagyok a vegyesben mikor vele fűtök
De egyáltalán niNcs is semmiféle szaga? Mert akkor ez itt lehet faggyú is. Vagy akár szilikonzsír is. Vagy vazelin... (?) Nem akarom tönkretenni a gumigyűrűt, hogy megdúzzadjon, vagy megegye a zsír amit belekenek. Egyelőre működik a nyomáscsökkentő azzal a kevéssel is, ami szétszedés után rajtamaradt.
velemenyem szerint kb igen. plusz a szukseges szakertelembeli kulonbseg.
azert van mas is am. pl a hegesztes tuzzel jar. tehat utanna eselyes hogy festeni kell, esetleg pettyekben kieg a parketta, lamberia nagy hatrany, hasonlok. a presses rezcsovel ilyen nincs.
Az őrláng csak nagyobb mint volt, az őrláng csöve majdnem teljesen a fúvókához ér. A csövön van egy kis lyuk , azt teljesen letakartam a védőlemezével. Gondolom itt lehet állítani , mennyi levegőt kapjon. Így is nagy az őrláng. Hogyan lehetne ezt beállítani, úgy hogy jó legyen?
érdemes megkeresni a szolgáltatót ha radiátor cserén gondolkodol, mert a műszaki osztályon adnak tanácsot és nem utolsó sorban hozzájáruló nyilatkozatot is , ( azonos anyagú, azonos teljesítményű , stb radiátort tehetsz fel )
ellenkező esetben fűtési problémák léphetnek fel és nem feltétlenül nálad hanem ( keringési iránytól függően ) alattad vagy feletted lakóknál.
Nem piacszerzési céllal készül. Passzió. Se kutyám se macskám, időm van...
"külsőre meg tartalmában is hatásos ötletekkel"
Nem a külsővel van probléma, hanem azokat a számításokhoz tartozó értékeket nem tudom kidolgozni, illetve az adatokat összeszedni, ami a gomb megnyomása után kiszámolja az értéket.
magasság*szélesség*hosszúság = térfogat - ez működik
De ehhez kell egy szorzót összehozni 30 és 55 Watt között, annak függvényébe hogy:
fal anyaga, vastagsága, hány külső fal van stb.
milyen és mekkora az ablak
milyen a födém
és még gondolom néhány dolog módosítja ezt az értéket..
A helyiség minden oldalának van valamekkora vastagsága, válaszfal téglából is találkoztam 2 félével.
"win-wattot"
Eddig nem ismertem, megfogom nézni.
A purmo-s oldalt néztem, a D-éges programot nem bírtam futásra bírni.
Nálam 24 Celsius fok van a hálóban.
2 szinttel feljebb kb. 26.
"távhővel fűtött lakás hőmérséklete." Akkor meg nem mind1
A radiátorok elől kisajnálták 79-ben az elzárószelepeket. Október-november hónapban több alkalommal kellett éjfél után elindulnom hazulról és míg a kocsira vártám azt számolgattam hány lakásnál "szabályoznak" ablakkal.
"Nem értem mi is a cél tulajdonképpen !?"
Érdekelne mekkora teljesítményű radiátor kellene most a helyiségekbe.
Hát ezt így nem egyszerű leírni. Ez valami piacszerzés céllal készül? Lehet, akkor egy szakembert kéne rá felkérni, aki megcsinálja külsőre meg tartalmában is hatásos ötletekkel. Ez inkább építészeti számítás, mint épületgépészeti.
Miután ablakot cseréltünk, +3 fokot változott a távhővel fűtött lakás hőmérséklete. Most lassan be kellene csomagolni... Ami ismét módosítja a hőszükségletet...
Van egy olyasmi elképzelésem, hogy készítenék egy online hőszükségletet számító űrlapot.
Ahol lehetne játszani a különböző értékek módosításával.
Sajnos minél inkább beleásom magam a témába, annál inkább rájövök mennyire hülye vagyok hozzá...
Legalábbis a mérnöki számításokhoz!
Ezért kérném azon hozzáértő szakértők segítségét akik érthetően letudnák írni a szükséges számításokat a nem egyszerű elképzelésemhez.
Vettem egy termoelemet, ki is sikerült cserélnem. A termoelem végén lévő csavarnál szappanpróbát végeztem, az rendben van.
Kitakarítottam azt a csövet is , amelyből az őrláng jön. Begyújtás után egyből úgy is marad. De az őrláng egy kicsit nagyobb lett , mint volt. Hogyan tudom állítani annak nagyságát? Gondolom, hogy a fúvókától való távolsága is számít. De távolítani kell vagy közelebb rakni hozzá?
Sajnos erre nem tudok valaszolni, mert meg nem volt a kezemben ilyen valtoszelep.:( Majd amikor szetszeded es ujra osszerakod tokeletesen akkor meglatod, hogy igen, vagy nem. Azert irtam, hogy ne vegyel meg egy felujitoszettet, mert lehet, hogy neked sikerul jol osszerakni.
de akkor mi szorulhat rajta? Van egy kis pin a tetejen ami nem jon annyira fel mint a regi hogy megnyomja a primary flow switcht. lehet hogy oda mar nem jut el a nyomas? vagy ez nem lehet gond?
Van egy FÉG V4-es régi típusú vízmelegítőm. A baj vele, az hogy nem lehet begyújtani az őrlángot, illetve sokáig kell nyomni, hogy úgy maradjon. Mostanában egyre nehezebben gyullad be. Mi lehet a baja?
Én elsősorban a hőelemre gondolok. Ha a hőelem azt ki lehet cserélni gázszerelő nélkül is?
Kilyukadt a tagulasi es a levego belekerult a rendszerbe. Majd az automata legteleniton keresztul pruszkolve tavozott a rendszerbol. Igy kivitt magaval vizet is es ebbol lett a tocsa. Te hazamentel, feltoltotted a rendszert, ami tagulasi nelkul uzemeltetve radikalisan emelkedo nyomast mutat. Csak addig, amig valamelyik gyongebb alkatresz fel nem mondja a szolgalatot.:( Imadkozzunk, hogy kibirja holnapig, mig megjon a szerelo.:)
Ha lyukas a tagulasi es Te felfutesz, akkora viz kitagul es tulfolyik valahol, mondjuk a biztonsagi szelepen keresztul. Viszont mikor lehul a rendszer, akkor a tagulasitartaly szelepen bekerul a levego a rendszerbe.
Az elso hozzaszolasodban nincs rola szo, hogy lenne tagulasid ezert kerdeztem. Amennyiben nem lenne, vagy kilyukadt a legzsak, akkor ertheto lenne, hogy a viz eltunik. De akkor viszont kellene valahol viztocsanak keletkeznie felfuteskor. Esetleg a kazanfutotestben(hocsereloben) van egy piciny lyuk es felfuteskor azon keresztul bekerul a tuzterbe a viz es ott elparolog.
Van tágulási. A tágulási tartály miatt hogyan tud visszajönni a levegő visszajönni a csövekbe? Egy-két évvel ezelőtt át lett rakva a kazán , a tágulási is át lett rakva, akkor még nem tapasztaltak semmi hibát a fűtésszerelők, pedig előtte is fennáltak ezek a hibák?
Zárt a rendszer. Szép lassan el is megy a nyomás, de mindig 1, 2 bar fölött van, az alá nam engedem. A feltöltés 2 bar nyomásig szoktam engedni. Egy szintes a ház, keringetőszivattyúval megy és felső csövezés van.
Sziasztok! 20 éves központi fűtés rendszerünkkel van probléma, már 20 éve. A régi szerelő szakit nem akarom visszahívni, régebben jó haverságban voltunk, nem akarok feszültséget. Az a gondom, hogy a rendszer mindig újra és újra termeli a levegőt. Lelégtelenítek, aztán minden kezdődik újra. A légtelenítő szelepek ki vannak belezve, mert mindig eltömődtek, vagy egy idő után elkezdtek folyni, ezért a légtelenítést mindig az automaták csavarjának kioldásával végzem, aztán amikor már csak a víz jön, elzárom. A kazán ÉTi 25 T, alatta nem látok vizet. 2 éve kicseréltem az összes szelepet, nem csöpögnek. Ötlet, mi lehet a hiba? Igazából a 20 év alatt mindig ezzel küzdöttem, jó lenne már a végére járni!
Ha a mostani is csak egy felujitott, akkor en eloszor megneznem, hogy mit nem szereltek rajta jol ossze, vagy hol szorul, miert nem tud atvaltani. Lehet, hogy nem kellene megegy felujitoszettet vasarolni.
Hat akkor sztem eloszor veszek egy javitokeszletet , beteszem es ha nem jo akkor visszakuldom a valtoszelepet. (De most 2het szabi:-)). Ha kicsreltem es jo(ha nem akkor is) jelentkezem.
Igen ez igaz, de nem az a baj, hogy viz nem jon tobb, hanem melegviz nem jon tobb, csak addig, mig lassan engedi, de minel jobban nyitja a csapot, annal hidegebb, mert a hocserelobe nem jon az egesz mennyiseg a kazanbol. A valtoszelep nem nyit rendesen. Meg van szorulva. Lehet, hogy osszerakasnal valamit nem jol illesztettek. Ki tudja?
dehat a valtoszelep egy kombikazanban a futeskorben van, nem magaban a hmv-ben! azt valtja hogy a futesviz a radiatorba vagy a hmv hocserelo primerjebe menjen. ha a csapbol nem jon neki viz, akkor a hocserelo szekunder oldala el van dugulva, vagy egyszeruen rossz a melegvizcsap.
a regi tekeros gumitanyeros csapban ha a tanyer leszakad, akkor amikor kinyitod elindul a viz, aztan az aramlas raszivja a szeleptanyert a feszekre, es onnantol csak epphogy csurog valami.
Szerintem igen, az a gond, hogy a hocserelo fele keveske melegviz jut a kazanbol es ezert annak megfelelo mennyisegu vizet tud csak a hocserelo felmelegiteni. Igy ha kicsit nyitod meg, akkor meleg folyik, de minel jobban nyitod, annal langyosabb. majd hideg.
Cserelt egy hocserelot es egy felujitott valtoszelepet. Ha megnyitja egy picit a melegvizes csapot, akkor percenkent kb. 2 liter melegviz folyik ki rajta. Ha jobban megnyitja, akkor nem jon viz rajta. Arra a kerdesemre, hogy melegedik-e a futes eloremeno, ha HMV elvetel van, a valasz igen volt. Ezert irtam, hogy akkor a felujitott valtoszelep nem valt rendesen. Szerintem ott a hiba.
navarjal. nemjon, vagy hideg? nem figyeltem az elejen, ez egy kombikazan? ha a kazant aramtalanitod, gazt elzarod, es kinyitod a melegvizes csapot, akkor sem jon a viz?
Igen mind a ketto melegszik. A futes is es a melegviz is. Szoval ezert nem tud megfelelo nyonassal menni a melegviz a csaphoz mert benyomja a futeshez?
mert ugye ha kinyitom s csapot jobban akkor szinte nem jon melegviz. Ha csak egy kicsit akkor jon....
Orulok, hogy meg lett a hibas alkatresz. De azert van egy kerdesem meg. Ezt irod : "" nos igazad volt mert dhw allasban a futes eloremeno melegszik """ Csak az melegszik, vagy a dhw kimeno is, mert nem mindegy? Ha mind a ketto, akkor valoban hibas az alkatresz, mert tobb mint valoszinu, hogy szorul.
Termeszetesen igazad van.:) De mivel a topiktars es en is csak felhasznalok vagyunk, igy ugy gondoltam, jobb ha az egesz anyagot bemasolom, mivel igy biztosan nem lehet felreertes. Ha neked hosszu es felesleges, akkor ne olvasd, lepd at! Szerintem itt elfer.:)
nos igazad volt mert dhw allasban a futes eloremeno melegszik. Ezek szerint az uj valtoszelep rossz. Ma kiderult az is h ez egy felujitott valtoszelep.
Most ket megoldas van. Vagy veszek egy javitokeszletet es megcsinalom en vagy visszakuldom es ok kuldenek egy masikat.
Szerinted melyik megoldas lenne a jobb?(a postakoltseg annyiba kerulne ha visszakuldenenk a vszelepet mint a javitokeszlet maga)
"A három vezeték közül az egyik az '0' , az nem kell. Ha MMG termosztát volt akkor az amelyik az 1-es pontba volt kötve. A másik kettő közül az egyiket kösd az új 'NO' , a másikat a 'COM' csatlakozójába!"
Fateréknál 2 hete lett lecserélve egy MMG...egy Q3-ra.
Kicsit meg utanna olvastam a termosztatnak. Szelencet emleget, tehat gazos lesz. De ezt olvasd el !
""" Ha szetszedned a termoszatot akkor a hoerzekelo szelence alatt latnal egy ellenallast. Azt kapcsolja ki/be. Bekapcsolt allapotban "becsapja" a termosztatot es igy alacsonyabb homersekleten kapcsol ki.
> és a bekötésénél a 3 vezeték melyik mire szolgál?
Az a nulla vezetek. A termosztathoz kimegy a fazis, a kapcsoloszal es a nulla. Ha a nullat nem kotod be, akkor is fog mukodnia termosztat, csak sokkal nagyobb homerseklet ingadozassal fog szabalyozni (es nem mukodik a fentebb leirt homerseklet sullyestes sem). Ennek az az oka, hogy a szelence alatt van egy masik ellenallas is, ami akkor kapcsolodik be amikor a termosztat bekapcsolja a kazant. Ezt hivjak "elofutesnek", igy mintegy "megelolegezi" a futest (azaz hamarabb lekapcsolja a kazant mintha nem lenne elofutes) es nem fug annyira tullendulni.
> Csak mert szeretném lecserélni majd egy digitális termosztátra, de ott > mindenütt azt írják, hogy 2 vezetékes kazánokhoz!
Milyen kazan es milyen termosztat? Ami digitalis szobatermosztatom nekem van, az is ketvezetekes. Gyakorlatilag egy kontaktust ad es ket ceruzaelemrol mukodik. Ebben az elozoekben leirt elofutest szoftveresen oldjak meg. Ezek miatt elegendo a ket vezetek. """"
Az egyik leirasban olvastam, csak az a baj, hogy nem mentettem el es nem tudom ujra megtalalni.:(
Valoban a ket szin fel van cserelve. A kazan 3-as pontjat kell rakotni a termosztat 3-as pontjara. Ha megis bimetalos lenne a termosztat, akkor az ikerfem kozepenel kellene lenni egy kis csavarnak es annak a csavarnak a tekeresevel tudod allitani az erzekenyseget. Amennyiben tobb szezonon keresztul jol mukodott minden, csak mostanaban problemas a termosztat, akkor csereld le es megszunik a gond.
Miből látszik, ha gázos? A tekerőn úgy tűnik első ránézésre, hogy fém tárcsák vannak, ez nekem inkább bimetálnak tűnne.
Tekergetéskor a kapcsolási hőfoknál kattanást hallani a szobatermosztátból, bekapcsol rá a kazán, illetve visszafelé tekerve kikapcsol. (normális működés, gondolom)
A kazánban azok a pontok vannak, amit mellékeltem (a képen a bal oldali), más a vezérlő doboz, mint a leírásban.
Ezt a hiszterézis állító csavart hol lehetne látni benne?
Nálunk egy ZC-18 van felszerelve, hozzá egy MMG 5011-es szobatermosztát. Sajnos valamiért a termosztát kapcsolgatásának elég nagy a hiszterézise, legalábbis érzésre, pontosan nem tudom, hány fok, de gyakran rá kell tekerni kicsit, hogy bekapcsoljon, mert már annyira hideg van. Én a termosztátra gyanakszom. Szétszedés után úgy tűnik, mintha rosszul lenne bekötve. Mellékelek egy képet, hogy mik vannak rajzolva a vezérlőben és a szobatermosztátban.
Kötve így van: Vezérlő: 3 - kék 4 - barna 5 - zöld/sárga
Szobatermosztát: 4 - kék 3 - barna 2 - semmi 1 - zöld/sárga
Szerintem a kék-barna vezetékek fel vannak cserélve az egyik oldalon. Lehet, hogy az ellenállás tönkre ment esetleg. Ennek az értékét esetleg tudja valaki, mennyinek kéne lennie? Még nem kötöttem ki, a hideg időben azért nem feltétlenül tenném tönkre, amíg nem vagyok biztos a dolgomban
Igen ezen sajna mar tul vagyok es itt minden ok. Ma nem volt senki aki meg tudta volna nezni ugyhogy marad holnapra. Koszi a segitseget es mindenkepp jelentkezek ha megoldodik (ha nem akkor is)
Ez igaz, de akkor azert megis tobb gaz fogy. Az en kazanom 16 eves es mar az is tudja ezt a funkciot. Remelem nem valami oskovulet van felszerelve a hazban.
Szerintem azert bonyolultabb a dolog. Magara akarod hagyni a hazat es csak egy helyiseget futeni. Akkor valojaban elfagyas ellen akarod vedeni a hazban talalhato vizes berendezeseket. Ha okos a kazanod, akkor ezt tudja magatol is es nem kell semmit elzarogatni. Ha lecsokken a kazan homerseklete 3°C -ra, akkor felfuti a vizet 30°C-ra es igy ovja a rendszert. A kerdes: Van-e a kazanodnak ilyen funkcioja?
Nem leszek ott 2 hétig, egy szobát kellene füteni egyhuzamban, gondoltam, ha csak ott fütök akkor kicsit kevesebb lessz a számla! Ennyi a lényeg! Jaj! Ès nem vagyok sértödékeny! Az csak tènyközlés volt! :D
Egyáltalán nem buta a kérdés legalábbis laikus szemmel nem az. De menjünk sorjába: Amennyiben a termosztát abban a szobában van amelyiket fűteni akarod nyilván kevesebbet fogyaszt, de nem annyival amennyivel a lakás össz területének a hányada. Az is számít,hogy az adott helyiség mennyire szigetelt a többitől, mert a hőt a fal átvezeti. Másrészről-ami a legfontosabb- jelentős mértékben romlik a kazán hatásfoka és ráadásul nem is használ. A kazánnak a minimum teljesítményét le kell adni ahhoz,hogy megfelelően működjön. Ha pedig a termosztát egy másik helyiségben van, a kazán folyamatosan menni fog és a kazántermosztát ki-be kapcsolja a készüléket ami jelentősen megnöveli a fogyasztást. Ezek is csak alapvető problémák és további zavarokat is eredményez. Mindent összevetve nem ajánlatos meglépni. Azt azonban meg lehet tenni,hogy néhány radiátort lezársz, de az nem lehet több mint amennyire a nyitott radiátorok még biztosítják a minimum hőleadást.
Egy buta kérdèsem lenne! Családi házban, ha gázkazános fütès van ès egy szoba kivètelével mindenhol elzárom a radiátorokat, akkor kevesebb gázt fogyaszt?? valaki tud segíteni?
Most akarunk családi házunkban fűtéskorszerűsítést végezni.
Felújított vályogfalak vannak és álmennyezetek . A régi fűtés konvektoros volt , de már elkészült egy gyönyörű kandalló amely a nappali és konyha légterét fűti.
Westen pulsar D 240 turbós kazánban gondolkodom, mivel kicseréljük a régi elektromos vízmelegítőt is.
Milyen radiátorokat és törölközőszárítót ajánlotok?
Az ár és minőség tekintetében mi a jelenlegi radiátorok közül amely szóba jöhet. Jó hatásfokú esztétikus és hosszútávon megbízható legyen. Nem akarunk árban nagyon elszállni de ha kell inkább adunk többet érte ha minőségről beszélünk.
Olvastam az előző hozzászólásokat de kicsit tanácstalan vagyok.
szerintetek mennyit érhet ez a rad. szelep az 1920-as évekből amely Huppert Hugó műhelyében készült. Egyenlőre nem eladó, csak szeretném tudni a muzeális értékét.
A hasznalati kezikonyvben itt irja a 27.oldalon a 8.4-es pontban, hogy mit kell lemerni a vezeloelektronikaban. Lehet itt is gond.
When the hot water tap is turned on, the controls should carry out a set of start up checks (flow chart 1) followed by an ignition sequence (flow chart 2) If the control has powered up correctly but does not respond to a DHW demand, investigate in the following order: Check for 0V d.c. across pins 10 and 11 on X4. If 5V is present across pins 10 and 11 check water flow switch and wiring. If 0V is present, check DHW thermistor and wiring. If DHW thermistor and wiring are OK, replace PCB. If DHW temperature heavily fluctuates during a long draw off and occasionally goes in an overheat Lock-out condition, check the secondary plate heat exchanger for debris and replace.
Ha a ket termisztornak kulonbozo hosszusaguak az erei es nem lehet oket felcserelni, akkor az rendben. De a futes eloremenot nezesd meg, hogy melegszik-e, ha melegvizet keszit a kazan. Ha melegszik, akkor nem jol mukodik es ott a baj. Barmit megtudsz, csak irj ide ! Valaki mindig igyekszik segiteni.:)
Azt mar irtam h arra nem emlekszem h melegszik e vagy sem mert ilyen szempontbol nem neztem, de felcserelest meg mindig nem ertem(lehet h mar tul keso van).
Ket "lyuk" van a vszelepben amibe ket egyforma thermistor megy. A kabelek szineit leellenoriztem, de ha jol emlekszem az egyik kabele nem is er el a masikig(de ez nem 100%). En sajna holnap nem tudok ranezni de megprobalom megnezetni. Ha esetleg vmi eszedbe jut az megkoszonom es ax eddigi segitseget is.
köszönöm, de nekem ez a régebbi típusú van, ehhez szeretnék "találni" egy útmutatót.......
