Így látatlanban elég nehéz saccolni. Pl:nem elegendő a hőelvétel. (radiátorok elzárva) Előremenő fűtéscső milyen meleg a cirkonál ilyenkor? Mit jelent pontosan a ki-be kapcsol? Ha küldöd a választ, továbblépünk a hibakeresésben.
igen már lefolytotam a csapokat csak a problémásak vannak csutkára kinyitva, de valahogyan mégsem vagyok megelégedve... a radiátoro alja jóval hűvosebb. (szinte hűvösebb mint a vkazánba visszatérő..)
és még arra lettem figyelmeg hogy 1,2-1,5 baros üzemi nyomáson, a légtelenítéskor a problémás radiátorokban kevesebb a víz nyomása mit a többiben...alig csordogál, a víz a kis légtelenítő lyukon.. a többinél meg majd átvágja a vízsugár a poharat a kezemből... :D
vagy csak siman fojtanal egy kicsit a tobbi koron? mondjuk kozuluk azon, amelyiknak tartos folyamatos futes kozben a legmagasabb a visszateroje?
vizet a szivattyu nem tud szulni, csak ugy tud tobb menni a problemas radiatorba, ha a tobbibe kevesebb megy. az uj szivattyutol az aranyok nem valtoznanak.
jelenlegi fűtésem fő problémája, hogy az utolsó 2 radiátoromban nem kering meg a viz rendesen. 2 db 2000 dég lap radiátor.
először azt gondoltam valami cső problémája van (padló alatt mennek a csövek) ezért direktbe becsöveztem az előre és a visszamenő oldalt, 16-os 5rétegü csővel, radiátorok előre -viszamenő rész "keresztbekötve".
a probléma még sajnos mindíg adott. viszon ha elzárom az első köröket akkor jobban megfordúl a víz a radiátorokban.
a ketingetőm halm hupa 25 5m emelő magasságu. az gondolom ez egy kicsit karcsú. (a ház kb 105 m2 11 db radiátor!)
szerintetek cseréljem a meglévő szivattyúmat egy izmosabbra? grundfos 25 60-re gondoltam.
vagy a 2 kritikus kör elé tegyek be egy kisebb szivattyút grundfos 25 40? ennél a verziónál nem kavar be egymánek a 2 db szivattyú? a 40 es "elszívja" az első körök elől a vizet? -----bocs ha baromságot kérdezek.. :D
Nem tudom, de a hűtő alá is kell szerkeszteni valamit ami magasítj.Valszeg a bútorlapra ragasztott alulap lesz a befutó mindkét esetben, alá pedig bútorláb. A porszívócső befér alája a bogárkák legnagyobb örömére. :)
Ez jó, újabb apróságok derülnek ki, hogy a kötelező ellenőrzéskor még mibe köthetnek bele. Nekem a járólapon egy 6 centis fakeret magasítja a tűzhelyet.
Nem tudom, ez is éghető burkolatnak számít, vagy vehetem ki, majd az ellenőrzés után visszarakni, újabb okosság.
Nekem meg egy betonkocka van, de alatta szépen körbevágták "igényesen" a pvc padlót. A betonkocka meg billeg, és takaríthatatlan.
A magasságra, arra a plusz 10 centire viszont szükségem van. Milyen lábazatot ajánlotok ami a Mora alá betehető, és egyúttal vízszintbe is tudom állítani vele, meg ha olyan a kedvem, akkor takarítani is tudom. Jó hosszú flexivel lesz betéve pont azért amiért a másik hozzászóló is írta. Iszonyat trutyi tud felgyülemleni a lemezek oldalain, belül.
Ha veszek sima fém bútorlábakat, pont ami a konyhaszekrény alá is kerül, s azt egy bútorlapra szerelem, s arra teszem a Morát, az okés lenne?
Gázkészülék éghető burkoltaton nem lehet a jelenlegi szabályozás szerint, szóval az 1. pont igaz.
A gázvezeték rendszer része a flexibilis cső is, igen csak gázszerelő szerelheti. 2. pont is igaz.
De ahogy írták, lebonthatod miután elzártad ,de vissza már a szerelő rakja, meg ha már úgyis ott van nézess meg vele mindent. Pl a tűzhely égőit is kazánt stb...
Nemrég híradóban mutattak egy felrobbant házat, szomszéd emberek épp azt nézegették, hogy a gázpalack tömítése keresztbe volt nyírva (ez még a képernyőn is jól látszott), mert az idős tulajdonos rosszul rakta be. Ház meg elszállt. Pedig azért a palack csatlakozása direkt úgy van kiképezve, hogy lehetőleg bolonbiztos legyen. Persze, kirívó példák mindig akadnak.
Lakásfelújításál egyébként én is magam bontottam le a készülékeket, vissza már a víz-gáz szerelő rakta. Ami mondjuk nem gátolt meg abban, hogy műszerészként, a később vásárolt gáztűzhelyet magam kössem be.
Én sem bátorítok senkit, de aki nagyon biztos magában és úgysem lehet visszatartani, szivárgásvizsgáló spray-t vagy szappanos vizet mindenképp használjon, szakmai tudnivalóknak nézzen utána!
Nem tudom, jó topicban érdeklődöm-e, ha nem, szóljatok.
Fürdőszoba tervezéssel ill konkrétan zuhanyfülkével kapcsolatban lenne kérdésem. A zuhanyfülkénk asszimetrikus kialakítású lesz, kb 85x100 cm. Egy esőztető fejet plusz egy kézizuhanyt szeretnénk bele. Ebben az esetben melyik falra érdemes tenni a zuhanyrózsát/panelt? Szerelő szerint a 85-ös falra, mert akkor több helye van a víznek ferdén esnie, plusz így a kiálló csaptlep is kevésbé foglal helyet. Nekem meg inkább az tűnik logikusnak, hogy a 100-as falra, hogy azzal álljak szemben, mert általában oldalfelé nyújtózkodik többet az ember mint előre. Ill bemutatótermekben is általában a hosszabbik falra szerelve vannak a panelek. Vélemény?
Másik kérdés: ekkora kabinba kb mekkora az ajánlott esőztető fej átmérőre? Nem akarnék túl nagyot venni, ami alól kibújni sem lehet.
Sziasztok! Nekem volt problémám azzal, hogy egyenletlen hőmérsékletű víz ment a padlóba (a kazán percenként 25-40 C között küldte bele a vízet, a keverőmotor ide-oda járt). Most végre elmondhatom, hogy kitűnő fűtésem van. A megoldás végül az lett, hogy rendeltem egy lassabb, 240 sec futásidejű ESBE keverőmotort, az eddigi 60 szekundumos helyett. 3 hete felraktam, azóta stabil hőmérsékletű víz megy bele, pont annyi, amit a kazán előír. A házban lévő komfort is klasszisokkal jobb lett, ugyanazt a hőmérsékletet melegebbnek. érezzük, a padló is melegebb. Tehát a végső konklúzió az, hogy az eredeti motor túl gyors volt, és így túl nagyokat "tekert" egy-egy jelzésre. ezér volt az ingadozás..
Egyébként átnéztem a rendszert, és a fűtési részterhelést is levettem max 9 kw-ra (a 18 kw helyett), így sokkal egyenletessebben fűt, nem kezdi el azonnal 18 kw-al tolni (bár ez nem segített a padlóba menő ingadozáson).
Szerintem azt kellene megpróbálni, hogy begyújtotok a fatüzeléssel, jól fel kell melegíteni a vizet - a szivattyú menjen folyamatosan. Egy kis idő múlva elzárni a te szobádban lévő radiátor (ha ott lehet hallani a legjobban) előtt lévő elzáró csapot, és a rendszerben az utána következő radiátornál próbálni légteleníteni. De ez csak egy tipp...
Az első igazsága csekély. Habár a fene tudja mit találnak ki az agyament okosok.
A másodikra. Bontani bonthatod , de a visszaállítást bizd gázszerelőre, mivel a gáz veszélyes üzem - nagyon. Ha már ott van szerelő, akkor a legújabb szabvány szerinti flexi csövet építesd be (inox cső ) lehetőleg jó hosszút, aztán utána igény szerint tisztíthatod a tűzhely alját és az alatta lévő műanyag padlót.
Nekem 32 éve ilyen van alatta eddig még senki sem kifogásolta. Jó, a forró tepsit nem tanácsos rátenni.
Korundos: Azért gondolom, hogy a falak elfagyhatnak ebben a házban mert sajnos ez egy régi téglaház és a falak vizesednek mert vizes talajra épült ez a ház anno és igaz, hogy külső szigetelést kaptak a falak 10 évvel ezelőtt de a vizesedés megakadályozására nem csináltak semmit, hogy miért, azt nem tudom.
Lehet, hogy aki a külső szigetelést és külső-belső festést csinálta neki nem volt túl jó szakember és nem javasolt semmit ennek orvoslására, de az is lehet, hogy javasolt csak a barátomnak nem volt erre elég pénze.
Szóval a vizesedés miatt aggódom, hogy ha a házon belül nem is, de a falakban nulla fok alá mehet a hőmérséklet ha nem hagyom a konvektorokat ezen a +10 fokos "N" álláson, és látni még nem láttam, de eltudom képzelni, hogy egy vízzel teli fal milyen károkat szenvedne egy -15 fokos tél esetén amilyen múlt télen is volt.
A gázosnál is csinálja nem győzzük levegőztetni már a szerelő is kétszer teljesen ki levegőztette de most is csak a radiátor fele meleg ,aztán ha a szívattyú megáll akkor levegőztetés akkor megint jó később meg megint nem.
Tehát ha nem akarok feleslegesen gázt pazarolni a teszt miatt, akkor egy hajszárítóval is elkezdhetem melegíteni a termosztát elemét és ha már meleg akkor a hőfokszabályzónak megint kell kattannia csavargatásnál, igaz?
sjohn: a begyújtási útmutatóban erre a típusú konvektorra az áll, hogy ha az "N" állásban van a hőmérséklet szabályzó gomb akkor +10 foknál kapcsol be a fagyvédelem, tehát gondolom erre a hőmérséklet értékre utaltál amikor 12-14 fokot említettél?
"N" állásban csak a gyújtóláng ég, a főégő nem. Ha a helyiség hőmérséklete 10°C alá csökken, a készülék ebben az állásban is bekapcsol., és 10 °C-os hőmérsékleten temperálja a helyiség hőmérsékletét."
És itt azt írja, hogy 10 fokon tartja a szoba hőmérsékletét. Amikor 16 fokot említettél azt a szoba hőmérsékletére vagy a termosztát kapcsoló egyik alkatrészének a hőmérsékletére gondoltál?
Legközelebb kimegyek, akkor bekapcsolva hagyom a konvektort amíg a szoba el nem éri a 10 fokot. Az tény, hogy a három helység közül ez a szoba a leghidegebb, tehát tegnap könnyen előfordulhatott, hogy ezért viselkedett ez a termosztát kapcsoló másként mint a másik kettő.
Tehát akkor az egy normális jelenség, hogy amikor X fok hőmérséklet alá esik a szoba vagy a kályha hőmérséklete akkor nincs kattanás a hőmérséklet szabályzó gomb forgatása közben?
C20NE: a gombot nem lehet végtelenségig forgatni a tengelyén csak az N állástól a 7-esig.
Csak a klik hang és kapcsoló ellenállás érzés hiányzik, de annyi ellenállást lehet érezni forgatás közben, hogy többet mint a műanyag gombot csavarom a a tengelyén. Tehát ebből gondolom, hogy a gomb jól van rögzítve a tengelyén.
Elvileg semmi baja, csak bekapcsolt a fagyvédelem, ami azt jelenti, hogy ha hidegebb van 12-14 foknál, akkor kinyitja a szelepet és addig fűt míg el nem éri a 16 fokot.
Ma délután sikerült mind a három konvektort sikeresen begyújtanom, csak az egyikkel van egy kis probléma, ugyanis a termosztát rendszer egyáltalán nem működik, akárhová csavarom a szabályzó gombot, mindig "teljes gázzal" ég, még az "N" álláson is, és ami még érdekes, hogy az "N" állásból ki-be csavarva a gombot, se nem hallani se nem érezni semmi kapcsoló ellenállást, az N-ből simán ki lehet csavarni a gombot és vissza a kis kattanás nélkül.
Van itt valami alkatrész amit ilyenkor kiszoktak cserélni vagy az egész kapcsoló tömböt cserélik ilyenkor? Nem akarom magam csinálni, csak szeretném tudni, hogy mi várható, mit fog a szerelő mondani illetve csinálni.
