Ha termoszelepben gondolkozol érdemes az 1"-os egycsöves fűtéshez valót venni, a radiátorba betenni 1-1/2" szűkítőt közvetlenül, a visszatérőbe nagy áteresztő képességű 1"-os golyós csapot ugyanígy, de még így sem lehetetlen, hogy a felfűtéskor szivattyúval rá kell segíteni és utána átállni gravitációs üzemmódra.
A kérdés az, hogy a két üzemmódot(vegyes vs. kondenzációs) milyen módon akarod elválasztani egymástól?
Elrepedt a képen látható műanyag alkatrész és csöpög. Saunier Duval. Jobb ha elzárom a vizet amikor nem vagyok itthon? Szerelő nem tudom mikor ér ide mert csak egy cég foglalkozik vele a városban. Egyébként mi ez? Mert nagyon úgy tűnik hogy egyben van az egész.
Szerintem a szelepek működni fognak, viszont a 1 - 1/2 szűkítés miatt az áramlás egész más lesz/lehet a gravitációs üzemben... Erre gépésszel számoltatnék egyet. ( ugye természetesen kell majd biztonsági szelepes bypass ág, vagy a radiátoroknál eleve átkötéssel kell kialakítani a csatlakozást, hogy egy nem szándékolt lezárás esetén se legyen probléma (de ez már lehet, hogy eleve megvan...)
Adott egy kétcsöves, zárt fűtési rendszer, amelyben vagy egy vegyes tüzelésű kazán (gravitációs és/vagy keringető szivattyús üzemmóddal), illetve egy kondenzációs gázkazán.
A radiátorok jelenleg 40+ éves Dunaferres, tagos, "3 csöves" radiátorok (1 collos bekötésűek). A mostani radiátorszelepek a hagyományos tolózárak.
A terv az, hogy ezeket a radiátorokat lecseréljük 33-as típusú Purmo Compact lapradiátorokra (1/2 collosak) és egyidejűleg termosztatikus radiátorszelepekre cseréljük a mostaniakat.
A kérdés az, van-e olyan teremosztatikus radiátorszelep, amellyel a gravitációs fűtés továbbra is üzemelni fog?
Bocs, hogy beleszólok, de szvsz a fűtésrendszer átmosás nem egyenlő a vízkő mentesítéssel. Szerintem ugyanis vízköves lehet a kazánod és ezért melegszik fel hirtelen.
(Én azt az elvet vallom amikor nem értek meg egy jelenséget, hogy a korábbi sziklaszilárd áláspontomat érdemes újra átgondoni...)
Nem lehet , hogy a kazánszivattyú kisebb vízmennyiséget tud megforgatni mint a fűtésköri szivattyú még keverés után is ? Hányas fokozaton üzemel ? Nem lehet magasabbra állítani ?
Jövő héten figyelgetem, lehet tévúton vagyok a keringető szivattyúval. Azért gondolom, mert valamelyik nap amikor rákapcsoltam a fűtést, akkor a kazán előremenő percek alatt elérte a beállított vízhőfokot, DE a váltóból a kazán visszamenő az hideg volt. Úgy gondolom, ha nem tudná a váltóból a vizet a keringető elvinni, akkor a kazán visszamenő is meleg lenne. Szóval valamiért mintha a kazán 'túlfűtene'. (Másfél éve volt amúgy kazán szivattyú csere, majd utána fűtésrendszer átmosás, és egy éve gázszelep csere.) (Olvastam egyébként hogy gázszelep csere után illő lenne a gáznyomásra is rámérni, na itt a kazános csak berakta az újat, jött-ment, 80eft kérem szépen..) Nagyon nem akarok belemenni, mert valóban nem vagyok se kazánszerelő se fűtésszerelő, de szeretem érteni hogy működnek a dolgok (részint a "szakemberek" jóvanazúgy hozzáálllása miatt).
"Van nálam működő 25-40-es, és 25-50-es Grundfos ."
Ha ezekre gondolsz, akkor ezek be vannak építve, és működnek (nem a polcon vannak) .
A két szivattyú a puffer és a hőcserélő, Hőcserélő és HMV között van.
Manapság egy harmadik grundfos vette át a hatalmat a HMV gyártásban, Ez nem biztos, hogy jó lenne hasonlítani mert fagyállós rendszer, más a viszkozitás.
Igen igazad van fő az óvatosság, nem lehet bárkiben megbízni.
Hamarosan vége a fűtési időszaknak, lehet tesztelgetni.
Össze tudjuk hasonlítani a motor áramokat, úgy látom barátod a Multiméter.
Van nálam működő 25-40-es, és 25-50-es Grundfos .
Külön külön meg kellene mérni a fő,és segédfázis tekercs áramot. Ha zárlatos lenne a motor az hamar kiforrja magát (pik pukk elfüstöl) mivel ez nem történt meg így nem lehetnek zárlatosak a tekercsek .
Ha rászánod magad én publikus vagyok rám írsz egyeztetünk.
Aztán ha mégis kuka akkor jöhet a drágább verzió .
Hogy biztos kizárjuk ezt a hibát, sikerült villanyos boltban 2.5uF-os kondit venni, igaz nem fér bele a szivattyú dobozába, de ideiglenesen rátettem. Hát nem lett jobb.
A tünet ugyanaz: a kazán rövid időn belül eléri a beállított fűtési vízhőfokot (60C) és folyamatosan modulál lefelé majd felfelé. Korábban egy fűtési ciklus (kb 4óra) alatt részterhelésen folyamatosan üzemelt míg a szobatermosztát le nem kapcsolt, nem modulálgatott össze-vissza.
Hőfokok most így néztek ki fél óra után:
Kazán előre hidrováltóba : 60C
Hidrováltóból kazánba vissza: 25C
Hidrováltóból keverőszelep után padlóba: 30C
Keverőszelep manuális, évek óta nem nyúltunk hozzá, 30-40 fok között tartotta a padlóba mentő vizet.
Nem értem mi lehet a baj.
A rendszer rém egyszerű, kazán, hidrováltó, keverő, padlófűtés (radiátor nincs).
Ugye ki volt kötve a kondi a kapacitás mérésekor ?
"Lehet a csapágy szorul már benne?" A siklócsapágy elkopik, nem szokott szorulni.
Mikor túlságosan elkopik, akkor a forgórész hozzáér az álló részhez és úgy tud szorulni, de az már zörög.
Ezt lehet ellenőrizni, nyomás mentesíteni kell a szivattyút, és a végén azt a fényes csavart ki lehet venni, ahol légteleníteni kell. Ekkor láthatóvá válik a tengely. Ezt csavarhúzóval meg is lehet forgatni, érezni lehet a szorulást, lötyögést.
Találkoztam már szoruló szivattyúval, de azt lerakódás okozta. Tisztítás után ment mint az óra.
Profi szakit hívtak mert úszott a konyha. Csak a kamerás vizsgálat és a gőzborotvás profi gép segített. A folyadék v. granulátum megelőző rendszeres tisztításhoz jó, de nem ilyen esetben már
Hát, ha kapható hozzá gumigyűrű akkor azzal próbáld meg. Aztán körbe nyomhatod valamilyen erős, rugalmas massával mint az FBS, de nem fog hozzá tapadni, viszont egy gyűrűt képez a gumitömítés felett, ami sokat javít rajta.
SZiasztok! Segítségre lenne szükségem. Van egy PP anyagból készült vízaknám, amibe egy PVC 110-es cső csatlakozik be (fúrt kút). Sajnos sokszor elég nagy a talajvíz a környéken, és ilyenkor a két anyag találkozásánál beszivárog a víz. Mivel tudnám a két anyagot tartósan, rugalmasan összeragasztani? A talajvíz nyomását is bírnia kellene.
SZilikont, vinilfixet már próbáltam, pár nap után elengedtek. Kapható elvileg gumi gyűrű, de attól tartok az nem vízzáró. Tartós és erős tömítő-ragasztó javaslat kellene. Köszönöm!
Mondjuk az is ellustul és szorul egy idő után a vízkőtől. Viszont ezt egyszerűen lehet orvosolni, ki szoktam csavarni, és a fejére állítva egy kis ecetet öntök bele.
Nekem mosdóba rakott olyat a vizes (fémet), kb. 2 évig (se) működött rendesen. Ha lenyomom, nem akar utána nyílni. Le kell tekerni róla a dugót, és fogóval fehúzni, inkább sose nyomjuk le.
A fúrás előtt lehet hogy értelme lenne megpróbálni a hideg zsíroldót. Durva szer, mar, leviszi a feliratokat, stb. szóval vigyázni kell vele. Viszont a zsíros, beleszáradt, meg ráégett dzsuvát oldja, azt amit mással nem tudsz leszedni. Van egy olyan sejtésem, hogy a csavarodra is a mosogatóvízből kicsapódott zsíros szmötyi csapódhatott ki, esetleg némi korrózióval elegyest. Csöpögtetném a csavar menetes részét, egy hét alatt már kell legyen eredmény, fúrni meg utána is ráérsz.
A családban öröklődött egy régi, klasszikus, kézzel hajtós húsdaráló, az a fajta, amit az asztal szélére lehet felcsavarozni. Tizenvalahány évig nem volt használva, viszont eredetileg úgy lett eltéve, hogy minden alkatrészét gondosan beolajozták. Én a régifajta kerékpárolajra tippelek, ami olyan ragacsosan száradt. Mindenesetre egyetlen alkatrésze sem volt mozdítható, beleértve a hajtókar csavarját és a rögzítő csavart is. Hideg zsíroldóval kb. két hétbe tellett, amig apránként kenegetve, locsolgatva eljutottam oda, hogy szét tudtam szedni, viszont azóta is vidáman működik.
Amúgy lehetséges az, hogy anyagfáradtság vagy egyéb miatt a képen látható zöld nyillal jelölt anyag azaz a tömítés elporlad és emiatt kezdett el ereszteni és lötyögni? Alul rendben látom a tömítést a tálca alján. Csak a fém meg a tálca között érzem ennek a hiányát. Csakhát mivel nem tudok lecsavarni, így a csere kizárt.
Blanconal is ez volt nalam, igaz valami 16 evre, ahogy irtak, jo minosegu vasfuro szarral furd le rola a tarto reszt. En is igy csinaltam meg, majd utana megvettem a blanco dupla garniturat amibol csak ezt hasznaltam fel. Nalam az volt a gond, h fellazult, es engedte be a vizet.. Erre pedig azt mondtak nekem, hogy mostantol kezdve, az ujjal, ugy hasznaljam, hogyha forro vizet ontok ki, keverjem hideggel mindig, szal nyissam meg elotte a hideg vizet, vagy egyeb modon, de sose ontsek bele tuzforro vizet, mert töpped a gumiszigeteles tole.
próbáltam ilyent, de nincs olyan széles fejem mint ami kellene. Csak a belefúrásos megoldás lesz és alul meg ellentfogni neki. Az elméletileg rozsdamentes acél ennyire beállt, hihetetlen ...
Kis kézi akkumulátoros barkács ütvefúród nincs véletlenül ? Belefogatsz a fúrófejbe egy csavarhúzóbitet és azzal óvatosan meglazítod . Természetesen a forgatónyomatékot leveszed alacsonyra , hogy ne törjön el semmit .
Saját mosogatónál az odaszorító csavar, lásd kép lent olyan mintha berozsdásodott volna. Semmiféle irányba nem mozog. WD40-el meg citromsavval is próbáltam. A lényeg az, hogy kicsit vagy szorítani kellene vagy tömítést cserélni azaz kicsavarni másik irányba de nem mozdul. Elméletileg rozsdamentes acél lenni, akkor hogyan gyógyulhatott így bele?
Beszámolhatnál majd a megoldásról, illetve ha rájöttök, akkor az okról is. Részben az érdekesség kedvéért, részben pedig segíthet másoknak, ha hasonló cipellőben járnak.
Sziasztok, tűz miatti porolto kifujas utan a Westen kombi cirko halozatra dugva a ventillatorat maxra kapcsolva szelloztet, nem jelenik meg semmi a kijelzojen, sott a kijelzo hatter vilagitasa sem kapcsol be. Hő nem érte, mert az oldallemezen meg rajtavan a folia, es semmi baja.
Hogy tudom feléleszteni? Valami szenzor tisztitasrol olvastam valahol, de semmi ilyesmit nem talalok rajta, lehet azt kellene kikompresszorozni?
Jobb lesz a helyzet, de nyilván idővel kihűl a víz a csőben és azt ki kell engedni.
Ezt a mennyiséget a cső átmérő csökkentésével tudod csökkenteni, ha nem lesz zuhanyzó azon a körön akkor elég a vékonyabb cső is. Én 16-ost raktam ilyen helyekre, de valószínűleg még vékonyabb is elég lett volna.
Szakik, jelenleg kb 6.5 méterre van a bojler a konyhai csaptol, még régi vascsovek vannak fent, és hát viszonylag későn ér oda a melegviz, és sokat le is vesz a homerseklbol a vascso sztem.. persze amikor már a vascso is felmelegszik, akkor már kellően meleg, de ez ugye sok atfolyas után van.
Kerdesem: ezen segít majd érdemben ha le lesz cserélve ötretegu szigetelt csőre, vagy jobb lenne egy kisbojler vagy atfolyos melegítő a konyhai csap alá? Későbbiekben lesz majd mosogatógép is.
Én egy konkrét M.o.-on is kapható vegyszert ajánlottam , konkrét használati útmutatóval , ahogyan én is használom már hosszú éveken keresztül . Te nem ajánlottál semmit , csak támadsz , de azt is meggondolatlanul !
Azt , hogy már 50 ledolgozott év után leülök a számítógép elé és igyekszek segíteni másoknak , ahhoz neked semmi közöd !
Mint írtam , neked saját kútfőből még soha sem volt egy épkézláb hasznos hozzászólásod semmihez sem . :-(
Tudod én csak hátradőlve a fotelomban röhögök az ilyen emberkéken mint Te is vagy .
Nem dicsekedésből , de mint már sokszor leírtam , a házikómon minden fejlesztést saját kútfőből végeztem el . Mint már azt is írtam , a kezdeti átlag 1750m3 éves gázfogyasztásom és az éves 2700kWh elektromos energiafogyasztásom jelenleg 3800kWh elektromos energia és 54m3 gázfogyasztásra csökkent . Az ilyen nagy okosok mint Te is vagy , amikor 20cm EPS-t ragasztottam 20 éve a házra , hülyének néztek , mert 5-7 cm szokás . A napkolirendszer a tetőn , a cső a csőben rekuperátor , a harmadik réteg üveg az ablakon , ez mind 18-20 éve készült . 16 éve klímával fűtök . 3 éve a tetőn a HMKE , ami az éves fogyasztásom megtermeli . Most hozzák a hőszipkámat Kínából , amit saját kezűleg fogok beszerelni . Soha sem fordultam ilyen " okosokhoz" mint Te , mert az nekem sok plusz pénzbe kerülne .
Nem tudom , hogy leszerelt mosogató van , vagy a mosogatón keresztül akarjátok tisztítani . A videóban is úgy csinálta a srác , ahogyan a gyártó előírja , meg én is csinálom . Viszont gumikesztyű , szemüveg kötelező és ha lehet ne hajoljatok a gőzbe és ne lélegezzétek be !
Beleszórjátok az adagot a gyártó utasítása alapján . Maximum 100gramm egy tisztításra . Majd forró vízzel leöntitek , hogy letudjon folyni a dugulásig . Ehhez több víz kell , mint egy sima szifonhoz , tehát 1-2 liter a 100grammhoz . Miután már eltelt az ajánlott 30 perc , leellenőrized , hogy megszűnt-e a dugulás . Ha igen , akkor rendben . Ha csak részlegesen , akkor meg kell ismételni .
Nos látom a rokon kérdése vagyis az ajánlott szer amit a képen látható megjött. Akkor most valaki leírná a helyes használatot? Szegeény fiatal párnál annyi probléma történt, hogy nem akarom a szer mellé egy rossz utasítással baja essen valakinek.
A kristályos nátriumhidroxid pezsegve és jelentős hőfejlődéssel oldódik, és mar mint a veszedelem. Nekem is volt már ilyen lefolyótisztítóval dolgom, kipucolt mindent, kihabzott a lefolyóból, cserébe szét is marta a krómozott réz szifont, pedig nem illett volna neki. Biztos vagyok abban, hogy bár kristályos volt, de ez sem volt vegytiszta, valamivel keverték, adalékolták, mert különben álltában elfolyósodott volna a levegőben lévő víztől. Nem tudom milyen márka volt, ezt adták a háztartási boltban. Egyszer.
Mivel egyik gyártó sem hülye, nyilván variálják az összetételt, hogy ne okozzon gondot az oldás, meg kevésbé legyen veszélyes. Vagy adalékolják valamivel, ami lassítja a folyamatot, vagy valamilyen sóját használják a nátriumhidroxidnak, vagy olyan vegyületet használnak, ami nem tiszta nátriumhidroxid, hanem az keletkezik belőle víz hatására. Vagy a fene tudja.
Az általam kedvelt Mr Muscle gél nátrium-hipokloritot, nátrium-hidroxidot, illetve alkil-dimetil-aminoxidot tartalmaz. A leírása szerint 5 perc állás után forró vizet kell a lefolyóba folyatni.
...
Mondjuk azért jobb lenne úgy megvitatni a kérdést, hogy közben nem használsz minősítő jelzőket.
De könyörgöm ez nátrium hidroxid, ami vízben NAGY HŐFEJLŐDÉSSEL jár. Ehhez adjunk még forróvizet. Kb. mintha az autódon levenned a tágulási tartály sapkáját. Csak erösebben és nem víz hanem lúgos szmötyi teríti be a mindened.
RENDKÍVÜL VESZÉLYES.
A magyaroszagon kapható szerek zöme ez.
Tótoknak jó a masik.
Ezért kell ezt kibeszélni mert a hülye ÁLTALÁNOSÍTOTT tanacsosztogatás veszélyes.
Még ha vigyorogva ida is írja, hogy úgyis elolvassa a hasznalatit.
És ha nem akkor meg szétmaratja az arcát forró lúggal.
Interneten olvasta, ja nem csak egy hülye írta.
Aztán volt egy másik amelyik seggnyalásból meg tapsol neki.
Utánanéztem, mert bosszantott, hogy nem emlékszem biztosan:
"Nátriumtioszulfát: színtelen keserű só, oszlopos kristályos anyag. Vízben oldva az oldat erősen lehűl, ezért lehetőleg langyos vízben oldjuk. ... Olvadáspontja: 48-52 Co Ezen a hőmérsékleten "kristályvizében megolvad".
A vízmentes nátriumtioszulfát szürkésfehér por. Vízben könnyeben oldódik, mert oldata nem hűl le annyira, mint a kristályosé. A fotógyárak előszeretettel ezt csomagolják, mert kevesebb csomagolóeszköz kell hozzá."
Már csak a pontosság kedvéért, meg azért is, mert lehet ügyesen párhuzamot vonni a lefolyótisztító hőigényével kapcsolatban.
A peterch által emlegetett a meleg vizes, itt van az is hogyan kell használni. Valami tök más néven vettem már én is itthon meleg vizeset, csodálkoztam is mert a régiek valóban baromi nagy hőfejlődéssel dolgoztak (si-ti és társai). Ezek a golyós kivitelűek amúgy jobban bejöttek nekem. A cégnél elég elcseszett a lefolyórendszer, sokat használunk ilyen szarokat.
Két féle granulátum van, az egyik hideg, a másik meleg vízzel használható, a hideghez nem ajánlott meleget önteni, mert visszadurranhat az arcodba. Nem feltétlen, de nem kizárt. A meleg vizes nem csinál ilyet.
Már egyszer leírtam neked : Bagoly mondja verébnek , hogy nagyfejű !
Nézzél tükörbe és gondolkodj el magadon ! Nevetséges a nick neved , főleg a számok benne !
Tőled itt a technikai fórumon még normális hozzászólást nem olvastam , ami konkrét technikai kérdésre lett volna konkrét válasz saját kútfődből . Ha válaszolsz is , azt már csak akkor teszed , ha már többen hozzászólnak és amit elhiszel , az mellett teszed le a voksot , írsz választ saját szavaiddal . A másik amit észrevettem , hogy van több nick-ed . Az egyik alatt válaszolsz , a másikkal meg rögtön " + " osztogatsz magadnak . :-)
Legalább várnál egy fél órát , hogy hihető legyen , hogy más adta neked !
Akinek meg még annál is kevesebb esze van az csak kötözködni jár minden topicba. Történetesen peterch-nak volt igaza, bár ha tévedett volna is akkor is felesleges ez a magas lóról ugatás állandóan.
A Sifo használati utasításából:
"Felhasználás : Öntsön 50-100 g Sifát a szifonba és öntsön fel 1/2 l forrásban lévő vizet. Hagyja hatni 30 percig, majd öblítse le több vízzel. Erősebb szennyeződés esetén ismételje meg az eljárást. Ne használja alumínium csövekre!"
Akinek esze van, elolvassa mi van a hátuljára írva. Akinek több esze van, az még azelőtt, hogy belerakná a kosárba, aztán eldönti hogy ez jó-e neki. Akinek meg nincs ennyi esze, annak meg tökmindegy mit ír valaki a neten.
Megjegyzem , én már vagy 10 éve használom olyan módon , ahogyan leírtam és minden rendben van a lefolyóval és nekünk se esett bajunk , mert úgy csináljuk , ahogyan a gyártó előírja . :-)
Ugyanarról a hatóanyagtartalomról és töménységről beszéltek? Mert a Peterch valami tót csudát emleget, gyanítom te nem azt használsz, én legalábbis itthon nem láttam ilyet.
Tán az sem mindegy, hogy a hatóanyag mivel van együtt, illetve milyen kristályos. Pl. aki játszadozott ifjú korában fotólaborban, az talán emlékszik rá, hogy a vízmentes nátrium tioszulfátot (lánykori nevén fixír) kifejezetten meleg vízben kellett oldani, mert annyira lehűtötte az oldatot. Szemben azzal, amelyik tartalmazott kristályvizet, annak elég volt a langyos víz. Az egyik por alakú volt, a másik meg nagy kristályos, bár arra már nem emlékszem, melyik melyik.
Én is bemásolom : Eredeti a gyártótól ! " Príprava a pouitieNávod na pouitie: do sifónu nasypte 50-100 g Sifa a nalejte 1/2 l vriacej vody.Nechajte pôsobi 30 minút a spláchnite väčím mnostvom vody. Pri silnejom znečistení postup opakujte. Nepouívajte na hliníkové potrubia. "
Magyarul : " Előkészítés és felhasználás: Öntsön 50-100 g SIFA-t a szifonba, és öntsön 1/2 liter forrásban lévő vizet. Ne hagyja, hogy 30 percig működjön, és több vízzel öblítse le. Ismételje meg az erősebb szennyezés eljárását. Ne használjon alumínium csöveken. "
Jó lenne , ha már leszállnál rólam ! Először tájékozódjál , aztán támadj , mert így csak magadat égeted ! :-)
Nálam még nem volt ilyen eset . Mindig ugyan úgy csináljuk . Beleszórjuk a lefolyóba a SIFO kristályokat és " forró vízzel " addig öblítjük , amíg hallani a pezsgést .
Énnekem a dugulásgátló kristályok úgy belekötöttek a zuhanyozó-lefolyóba, mint a beton. Kalapáccsal kellett kiverni. Rohadt szerencsém volt, hogy a kalapáccsal a szifon-elemet nem vertem szét rapityára. Soha többet!
Ha a SIFO-ra gondoltál , azt leírtam a 132888-ban .
Ha két lefolyóval van a mosogató , akkor mindkét lefolyóba bele kell önteni annyit , amennyit elnyel a kristályokból , egy kis kupac a lefolyóban a mosogatóban , majd forró vízzel jó bőven leönteni . Ilyenkor vigyázzanak , hogy a forróvizes pezsgő habból felszabaduló párából ne lélegezzenek be ! Hallani lehet , ahogyan oldja fel a dugulást . Ha sikeres , akkor bő vízzel át mosni !
már vissza is igazolták. A csodaszerrel kapcsolatban lehet kérni valami felhasználási útmutatót? Mennyit kell beleönteni, meddig hagyni benne, mikor kell kimosni, stb. stb.
A mosogatógép tud szívatni mivel nagy töménységű, zsíros forró taknyot nyom ki magából (így spórol a vízzel).
Az ahogy hűl rakódik kifelé a csőre, ezért simán eldugítja a vékony vízszintes szakaszokat, kő keménységű cuccal.
Nem kell drága szaki feltétlenük, magad is könnyen ellenőrizheted, vannak ilyen jellegű telefonra dugható endoszkóp kamerák, én az alin vettem hasonló, merev szárút:
Megszórod vastagon a lefolyót és bő forró vízzel lemosod a lefolyóba . Pezsegni fog , ha lehet a gőzt ne szívd be ! Kérdés ! A kávézaccot nem szokják a lefolyóba önteni ? Az nagyon alattomos , olyan mint a homok . Szépen lassan lerakodik és dugulást okoz .
Köszönet a kommentért, de a tisztánlátás végett: A rokonnál a probléma közvetlen a konyhai mosogató után van. Tegnap reggel szólt elmentem és a köv. tapasztaltam: fúrógépes saját eszközzel egy pont után visszacsapta a forgó dob elé a fémet. Tehát valami nagyon keménybe ütközött. A fali csatlakozó után alig 2-3m-el. Jött a slagos próba. kb. 5-6 L víz bemegy járaton majd kezd visszafolyni. Ha be van kötve a mosogató kb. ugyan ennyi után megtelik, majd 4-5 perc után lassan lefolyik. Tegnap a közvetlen közelbe kötött mosogatógép leeresztéskor visszanyomta a mosogatóba a trutyit.
Az ingatlan minden más pontján pl. vendég WC kézmosóval, emeleti vizesblokkok minden rendben megy. Senki sem dob bele csakis WC papírt.
Tudja mindenki, hogy ha jön valaki szaki az komoly pénz, még több ha ott a konyhába valami elágazást esetlegcserélni kell. Azaz ergo falat vagy padlót bontani. Ezt amiatt gyanítom, hogy a mosogató és a gép túl hamar vagy egy nagyon kis keresztmetszetbe egybe vezetve.
Nos nálam az elmúlt 55 évben dugulás csak kétszer volt.
Kb 25 éve egy az udvaron menő kb. 27m-es vezetékben.
A dugulás észlelés mindig a vezeték elején jelentkezik, így nálam a fürdőszobában.
De hogy ténylegesen hol van azt elég nehéz megállapítani. Nálam a 27m -en volt anno 3 tisztítónyílás,plusz a fogadó akna. Először megnéztem a fogadót,dróttal kb.5 m visszafelé, hogy van e dugulás , nemvolt. Aztán a következő kb 5m,,végűl elértem a dugulás helyét,a drótkampó végével meglazítottam az eldugulást okozó anyagot és az áramlás megindult.Slaggal átmostam a csővet és rendben volt minden.A dugulást egyébként egy illesztésnél benőtt gyökér okozta. Egy műanyag és eternit cső között volt egy félmilliméteres rés , a fránya győkér azon benőtt a csatornába.
Mindig vissza felé kell vizsgálni. Kellenek tísztító nyílások és drót vagy csőgörény.
Vagy fizetni a dugulás elhárítóknak vastag összeget.
Nekem is egy fura téma merül fel egy rokonnál. Házat kb. 10 éve kezdte el eredeti tulaj majd a járvány miatt csődbe menve a végén átvéve és befejezve a konyhában apróságokkal kezdődött. Akkori szaki szerint a mosogató szerelvény nem jól volt összerakva. Csere megvolt, majd utána szifon, lefolyás irány módosítás. Utóbbi időben csőgörény fúrógépes változattal. De így is 2 havonta az van, hogy nem megy le a víz. Pedig van szürés, tisztító folyadék folyamatosan megy bele. Most már az van, hogy a csőgörény is elakad olyan szinten, hogy felcsavarta a gépre egy darabon. Szaki ajánl egy kamerás vizsgálatot mert szerinte lehet bontani kell és cserélni ahol Y elágazás van. Ez csak kamu vagy igaz? Esetleg nincs valami spec. szer ami feloldaná azt ahol minden elakad?
Egy nyaralóba szeretnék a fő vízakna és a ház közé beépíttetni egy vízelzáró csapot. A vízvezetékrendszer már ki van építve, viszont a vízakna nehezen megközelíthető, és elég macerás minden alkalommal ott elzárni a vizet.
Szerintetek mi lenne a jobb megoldás?
Egy kis mini műanyag akna a kertben, amiben szerelhető a csap?
Vagy egy egyszerű elzárócsap, mint amit a kerti csapokhoz használnak, egy T-alakú kulccsal, ami egy 110-es csőből kandikál ki?
Illetve keresnék egy megbízható vízvezeték-szerelőt Szentgotthárd környékéről, aki ki tud jönni Felsőszölnökre is.
Előre is nagyon köszönöm a segítséget és az ajánlásokat! 🙏
Üdv. Új vagyok itt, próbálok eligazodni: Baxi Luna DuoTec 24 Ga kazánnal kapcsolatban lenne kérdésem. Elnézést, hogy így kérdezem: van itt Valaki(k) konzultálni , vagy van külön topik-ja? Gogli nem hozott semmit vagy nem jól kerestem. Köszönöm az útbaigazítást.
érdekesek a számok amiket írsz, 760m3 hmv+főzésre gusztustalanul sok(kérdés hogy a ti szokásaitokkal mennyi fogyna).
még akkor is olcsóbban jönnél ki, ha feltennél egy 200 literes hajdú bojlert nappali áramról.
ízlések és pofonok, én simán feltennék egy kombi kondenzációs kazánt, aztán hajrá(mindjárt lelőnek a többiek, hogy a hmv azzal nem komfortos), az talán a legegyszerűbb.
hőszivattyú kicsit macerásabb.
nem tűnik a szigeteltség olyan rossznak, egy 3-4kW min teljesítmény környéki kazánnal szerintem össze lehetne lőni a radiátort/padlót(biztos hogy kell 70 fok előremenő?)
fűtésben mit értesz komfort alatt? a folyamatosan langyos/meleg felületeket? Na az nem biztos hogy össze fog jönni, csak ha a ház hőigénye nagyobb mint a kazán minimum teljesitménye.
Ha az a puffer a hőburkon belül van akkor tök mindegy, nincs hőveszteség. Ha kívül valami kazánházban akkor bontás. Meg minden más ami abban van.
EGy rosszul megépített RENDSZER simán bemegy 50% hatékonyság alá. Ha ugyanebbe a rossz SZISZTÉMA szerint épült rendszerbe beteszel egy hiperszuper új kazánt akkor rengeteget javítasz rajta. Mondjuk felmegy a hatásfok 50-ről 55%-ra.
Ha bepakolsz MINDENT a hőburkon belülre akkor meglesz a 100% a kondissal.
Hát igen, de itt minden elhasználódott 21 éves. A Reflex 300/2 egyrészt szerintem felesleges (hőntartás/hőveszteség okán is), ki nem használt gazdaságtalan két belső csőkígyó, meg kérdés, hogy miként nézhet ki belülről (anód, vízkó, rozsda).
A komfort meg azért lenne jó, mert nem ártana normálisan összelőni a radiátoros és padlófűtési zónákat!
Így kb. ami miatt szükséges lépni:
1. 21 éves, elhasználódott hőtermelő, gépészet
2. gazdaságosabb működés
3. komfortosabb működés
Annyi még, hogy van kedvezményes áramtarifa ez szólhatna a hőszivattyú irányába, de az odavezető út (hőszivattyú), több, mint rögös. (oldalhatáros épület, az utcafronton van 6m előkert, ott elférne, de a gépészet az utcafrontról 5m-es szoba mögött van., pince nincs)
Nem akarok valami hyper-szuper totál bonyi rendszert építeni, de idáig gépészek/szerelők részéről elég rossz tapasztalataim vannak. (Nem értenek sok mindenhez, így szoktuk ezt csinálni, jó lesz az és amit mond az egyik, azt megcáfolja a másik, valami eladásában érdekelt, azt erőlteti.)
Az Unical egyedül azért jött idáig szóba, mert ott legalább láttam konkrét tervmintákat, ajánlásokat konkrét megvalósításokra, máshol meg vedd meg ezt a kazánt, valahogy felhefteljük, aztán szevasz.....
Használt ingatlan. A korábbi évek fogyasztási adatai valósak, az utóbbi 7 év átlag 2300m3 gáz/év mindennel (fűtés, böszme 300literes indirekt tárolós HMV, sütés).
ehhez volt az 5cm aljzat, 6cm homlokzat, 4cm lábazat, 10cm (eléggé elhasználódott) üveggyapot a béléstestes, betongerendás födémen, amin felbeton nincs.
A kétrétegű 4-16-4 LOW-E 21 éves ablakok, ezek így függnek össze.
Amit azóta írtam: 20cm üveggyapot pluszban a födémen, az északi 51m2 falfelületen további +15cm grafitos, lábazaton 20cm XPS, két erkélyajtó cseréje 4-16-4-16 melegperemesre az azóta történt, azóta viszont még nem volt használva a ház, csak ez a csodás gépészet 11C fokot tartott most októbertől idáig temperálásra On/OFF termosztáttal, HMV használat nélkül 350m3 fogyott tavaly ősztől mostanáig.
Első körön azt gondolom, hogy a számok valahol nem stimmelnek.
Ilyen szigetelés mellett bőven be kellene férni az ársapkás keretbe.
Szigetelés oldalon néznék először körül, bár a PTH38 alapból nem rossz.
Gépészet oldalon ne a korszerűsítés, hanem az elhasználódás/öregedés miatt szükséges felújítások mozgassanak. Kondenzációs kazánnál a legfontosabb/legdrágább tétel a füstgáz/frisslevegő el és bevezetés lesz.
Felesleges túlbonyolítani. A sorolt szigetelések mellett ha az jól van megcsinálva alapból konfortosnak kell lennie a fűtésnek. Meg kell keresni a hazugságokat, gyenge pontokat.
Adott egy 21 éves egyszintes 149m2 netto családi ház. Szobákban 10db radiátor (83m2), járólapos helyiségekben (előszoba, WC, fürdő, közlekedő, konyha) padlófűtés (64m2). 38cm Porotherm 6cm EPS a homlokzaton körbe, lábazaton 4cm, kivéve a teljes északi homlokzat, azon már 6cm EPS+15cm grafitos EPS,lábazat 20cm XPS, összesen (kb.51m2 falfelület), födém régi 10cm üveggyapot és azóta újabb 20cm, sajnos az aljzatban csak 5cm lépésálló EPS van mindenhol, de a padlófűtéses rész a ház középső "védettebb" részein helyezkedik el, egy rövidebb falszakasz kivételével, tehát nem érintkezik a homlokzattal/lábazattal. Az adásvételi energia tanúsítvány nem pontos, csak közelítőleg volt igaz, azon még a 10cm üveggyapot födémszigetelés szerepelt, az északi homlokzat is még csak 6cm EPS és a lábazat hibásan 4cm-rel volt számolva. Kétrétegű nyílászárók vannak, kivéve két erkélyajtót, az már melegperemes 3 rétegű üvegezésű. A meglévő hőszigetelési fejlesztések előtt visszaszámolva az utolsó 7 év ismert fűtési szezon és azon felüli konkrét fogyasztási adataiból átlagosan csak fűtésre kb. 1550m3 gáz fogyott évente, ehhez jött még a HMV készítés és a gáztűzhely használat (sütő az villany), további éves átlagos kb. 760m3 gáz A fűtés éves fajlagos nettó hőenergia igénye fűtési rendszerrel qF = 79,73 [kWh/m2a] értéket adott anno az ET, ez úgy kb. igaz lehet. Ezt Helyiségenkénti hőigényszámítás még nem készült. Az látszik, hogy így a ház szumma gázzal nem fér bele a kedvezményes rezsikvótába. (hiba 1.) A fűtést és HMV-t egy turbós gázkazán (Saunier Duval THEMA Classic FAS24E OPCIC) látja el egy Reflex (szerintem indokolatlanul nagy) 300literes, 2 csőkígyós indirekt tárolóval, (a második csőkígyó sosem volt használva, a tervezett napkollektor sosem készült el). Ha jól néztem, akkor ez a kazán elvileg már tudott modulálgatni, igaz csak 8,9 és 24kW között, illetve gyárilag 15kW-ra lőtték be, így akkor kb. 15 és 8kW között teszi ezt. A 10 radiátor egy sima radiátoros gyűjtőre, míg az 5 padlófűtés kör egy padlófűtéses hagyományos gyűjtőre csatlakozik. A fűtést 1db programozható ON/OFF termosztát kapcsolgatja, ami az egyik nyugati szobában van elhelyezve. A kazán ha jól néztem már elvileg tudna fogadni valami modemes időjárás követő szabályzót, de ilyen nincs felszerelve. A radiátorokon (az összesen) Comap termosztatikus fejek vannak, a radiátorok acéllemez radiátorok, az összes lent-fent egyenes kötésben, változó méretben 1000, 1200,1400x600mm méretben.A fűtési rendszer 70/50 hőmérsékletüzemben működhetett. A HMV körben van cirkulációs vezeték is, saját kis keringető szivattyúval. A fűtési és HMV készítési szabályozási megoldás finoman fogalmazva is egy rakás szxx. Az adott rendszeren így egyzónás szabályzás van (hiba 2.), sehol egy hidrováltó, hőcserélő. A 10db radiátort a kazán belső szivattyúja keringeti, míg a padlófűtési körnek van betéve egy Grundfos UPS-25-60 szivattyú, illetve egy ESBE keverőszelep. Itt jön a nagy kérdés: így 2025-ben ár/érték arányban merre lenne értelme elindulni a fejlesztésben? Gondolatok: - Így a rendszer nem maradhat, mert sokat is fogyaszt és nem is komfortos és minden elmúlt 20éves és egyéb hibák miatt a HMV kör jelenleg szét is lett szedve!. - A turbós gázkazán elmúlt 20éves, nem tudom mikor dobja be a kulcsot, viszont jelenleg nem annyira érzékeny jószág, mintha felkerülne egy új kondenzációs kazán és ehhez ahogy nézem még nagyjából alkatrészeket is kapni. - A teljes fűtési szabályozást és HMV készítést át kellene alakítani komfortos és energiatakarékos működésre. Így 2025-ben miként néz ki ez vegyes padló és radiátoros fűtés esetén? - Érdemes esetleg egy Unical K+ kombi irányába indulni és mellé egy mondjuk 160literes csőkígyó nélküli indirekt tárolót tenni, amit primer oldalon a kazán saját hőcserélője kezel? Megvenni a kazán időjáráskövetőjét és bekötni is és használni mellette az ON/OF szobatermosztátot is (ZÓNA1) és kezelni valahogy a padlófűtési kör hőmérsékletét is (ZÓNA2). Az Unical kazánhoz elvileg nem kellene iszapleválasztó (csak 100mikronos szűrő) és nem kellene hőcserélő a HMV-hez, mivel ott a sajátja. Ez a kazán már képes lenne 3kW-ra lemodulálni a 9kW helyett. Hőszivattyún is ment a gondolkodás, de szerintem az pénzben itt sosem térülne talán meg, esélyes, hogy az alacsony hőmérsékletű előremenő miatt nem lennének megfelelőek a jelenlegi radiátorok vagy egy részük, max. kiegészítő fűtésként jönne szóba esetleg vagy csak a padlőfűtési körnek, de ahhoz meg nincs elég helyem, hogy egy nagyobb puffertárolót tegyek még el valahol, meg az a pénz kb. sosem térülne meg, bár olvasom, hogy néhányan beműtenek sima medence hőszivattyúkat kiegészítő fűtésként.... Először talán helyiségenkénti hőigényt kellene számoltatni? Aztán egy megfelelő gépészeti tervet csináltatni konkrét hidraulikai számításokkal? Tényleg ennyire jó kazán az Unical vagy csak a fehérvári úriember ennyire lelkes marketinges, mint magyarországi képviselet? Ha nem Unical, akkor tudásban mi lenne megfelelő helyette? Mennyit lehetne szerintetek megspórolni a fűtési költségeken egy modern kazánnal és egy pöpec radiátor/padlőfűtés szabályzással, gazdaságos HMV készítéssel a realitás talaján maradva? Persze itt fűtési komfortnövelés is feladat. Szóval van itt millió gondolat és nyitott kérdés a fejemben, megköszönöm, ha valaki segít pár gondolattal, meglátással! Amiért már totál össze vagyok zavarodva: mindenki el akar adni valamit és így mindig mindenkinek a saját terméke a világmegváltó, a csúcsszuper, nekem viszont döntenem kellene és elindulni egy ár/érték arányban megfelelő úton!
Az oldalunkon ismét továbbfejlesztettük a padlófűtés kalkulátort: mostantól a hőigény alapján kiszámolja a szükséges tömegáramot liter/óra és liter/perc formában, figyelembe véve az előremenő és visszatérő vízhőmérsékletet, valamint a körök számát is.
Egyelőre egy helyiségre készült, de stabil és pontos számítást ad, így jól használható akár beüzemeléshez, akár osztó-gyűjtő beállításhoz. A célunk, hogy ezzel is egyszerűbbé tegyük a padlófűtés beállítás gyakorlati lépéseit.
Reméljük, hasznos lesz másoknak is! Ha van ötletetek a továbbfejlesztésre, szívesen vesszük. 🔧
Olyan értelemben jól működik, hogy fűt, de nem tudom beszabályozni, mert nem látom az értékeket...
Illetve egy kör mégsem megy, pedig mindkét szelep (oda- és visszatérő) is teljesen nyitva van. Ha nyomás alá helyezem, akkor sem jön víz az adott kör visszatérő ágán, a leeresztő csapon. Még megnézem a szelepet, de a tüskéje mozog.
Akkor azt kell megtalálni, akinél nincs vagy kevesebb a hideg víz fogyasztás, mint az előző hónapban. Csak az a gond, hogy sokan nem jelentik le, így nekik becsült adatot ír be a Közös Képviselő. Vízóracserénél derül majd ki. Már beírtam ezt a problémát a házunk FB csoportjába, de nem reagált rá senki.
Ahogy a 842 ben leirtad. Mindenkihez bekopogni---excell táblába felvezetni ; hideg, meleg, langyos... S meglehet tudni , hogy X lakóból x-Y esetben fenn áll.Tehát ennél a 3-5 embernél van a hiba. Ott kell olyan elzárót keresni mint irták a a 832 ben és előbb ---Nixon70 olvtárs.
Amúgy meg mennyivel drágábba melegviz , igy meg ingyen kapod. S az ivóviz a hűtőben pont jól lehül.
" Kezd az olcsóbb és egyszerűbb alkatrészek cseréjével , amihez nem kell szétszedni a fűtéskört . Ha nem segít , akkor sajnos vagy a vezérlőpanel hibás , vagy valóban a hőcserélő . "
A padlófűtés osztón minden áramlásmérő 0-t mutat, de a fűtés működik. Kb. 25 éves a rendszer, de nem tudom, hogy ezek voltak-e már cserélve. Lehetséges, hogy mind a 7 körön elromlott a mérő? Cserélhetők ezek, vagy komplett osztót kell venni? Ha előbbi, akkor feltételezem, hogy többféle is van, és meg kell állapítani, milyen kell...
Vannak titkos irigyeim , akik bárhol meglátják a peterch nevet , még el sem olvassák , hogy mit írtam , már osztják is a mínuszokat .
Kezd az olcsóbb és egyszerűbb alkatrészek cseréjével , amihez nem kell szétszedni a fűtéskört . Ha nem segít , akkor sajnos vagy a vezérlőpanel hibás , vagy valóban a hőcserélő . A hőcserélő átmosásához sajnos nem tudok tanácsot adni .
"Kicseréltem közben a Beretta fűtővíz hőmérséklet-érzékelőjét, de először nem tapasztaltam változást. Kb. 1 hét után viszont most már a használati melegvíznél is azt csinálja, mint eddig a fűtésnél:egy darabig dolgozik, aztán leáll hibára (zöld helyett pirosan villog a led a kazán közepén alul, a bekapcsoló gombnál). "
Tehát három lehetőség van : 1., határolótermosztát hibás , csere
2., keringetőszivattyú probléma , kondenzátorcsere , rosszabb esetben szivattyúcsere
Az elején azt írtad, hogy 2-3 órát is megy, mire kiáll hibára, én ebből nem gondolnám, hogy dugulás van, pláne, ha közben melegek a radiátorok. Amikor működésbe lép a vésztermosztát, talán érezhető, hogy mennyire forró a víz a csőkígyóban (vagy ha van hőmérőd, akkor le is ellenőrizheted, hogy tényleg 105 fokos-e ott, ahol a sztemkó van). Amúgy nekem van olyan érzésem, hogy ha ennyire forralja a vizet, akkor ott már furcsa hangok is jönnek.
Én látatlanba arra szavazok, hogy elfáradt már az a termosztát (vagy elektronika hiba van).
A hőcserélő belső átmosásánál mennyire kell finomkodni?
20% ecet csak, vagy mehet bele a 30% sósav?
Ja és megértem hogy óvatosan írsz, látom hogy valaki folyamatosan dislike-olja a válaszaidat... Ne foglalkozz vele, egy gépgyár főmérnökeként mondhatom, semmi olyat nem írtál, ami szakmailag kifogásolható, vagy felelőtlen lenne. Csak épp az igazán fontos szakmai fogásokat nincs idő a suliban tanítani, így azokat itt kell megkérdeznünk egymástól, épp ki-mibe ásta bele magát jobban az évtizedek alatt.
Megint mint sima felhasználó írom a saját véleményem !
A kazánban nehéz ezt megállapítanod , mert lehet , hogy a keringetőszivattyú jó , csak a hőcserélőben van dugulás . A keringetőszivattyúnál két lehetőség van : Kézrátétellel , ha egyenetlen a rezgés és a zúgás is , kapásból kicseréled a kondenzátort ( ha már jó pár éves a kazán , lehet ez is gond ) . Ha megjavult , kézrátételnél egyenletes rezgés halt zúgással , akkor ennyi volt . Ha nem , változó a rezgés és a zúgás , akkor keringetőszivattyúcsere . Ha mindjárt az első kézrátételnél minden rendben , akkor a hőcserélő van részlegesen eldugulva .
Mivel nekem is van egy 27 éves gázkazánom és még semmi gond vele ( Grundfos a keringetőszivattyú benne ) , így hamarabb a hőcserélő van részlegesen eldugulva .
Igen, én is ezekre gondoltam, egyedül a szivattyúval vagyok kicsit bajban, hogy annak az "eléggé jóságát" hogy állapítom meg (mivel forogni most is forog, csak nem tudom, mi számít már túl lassú forgásnak). Ez tulajdonképpen csak a kondi jóságától függ? Tehát ha jó a kondi, utána a szivattyú már csak jól menni tud, vagy sehogy? :)
(ha nechanikusan nincs megszorulva, nincs leégve stb)?
Fürdéskor a keverő csaptelep (ma már a legtöbb helyen ilyen van) összenyitja a hideg/meleg oldalt. Általában pl. a zuhanyfej rózsa, a csapban lévőperlátor ami a szűk keretsztmetszet és elindul a két kör között az áramlás. A lakótelepi házban hányan fürdenek összesen? Mind, mind forgatja kicsit. Vagy van 1-2 lakás ahol a lent már írt nyitott csaptelep utániy egyéb elzáróval zárnak. Ott foroghat egész nap.
Most néztem meg, nálunk a hideg vezeték a csatlakozás alatt/felett meleg. Semmilyen csap nem volt nyitva, akkor máshol lehet a hiba. Mondjuk ennek nála is fel kellene tűnni? Mindig este fordul elő, valószínűleg fürdéskor nyomja tele a hideg csövet meleg vízzel.
Ezt, hogy lehet megtalálni? Nálunk is ilyen keverő fej van. Végig kell kérdezni mindenkit és ha sehol nincs probléma, akkor nálunk a gond? Azt kell megnézni, hogy ha kinyitom a hideg csapot, a meleg víz órája megindul? Mondjuk ez fura, hogy a hideg cső a csatlakozásig meleg, felette meg hideg.
Valahol össze van nyitva egy keverő csaptelep.( ez lehet a kukatárolóban, ahol a mosáshoz slag van felszerelve és a slag végén van az elzáró, vagy valamelyik lakásban stoppos zuhanyfej van, vagy bidé, stb......)
Azt nem értem, hogy tud a meleg víz bejutni a hideg vizes csőbe? Ráadásul nagy mennyiség. Kádnyi víz után is meleg jön a hidegből. Egyébként lehet nálunk van valami probléma? Mondjuk akkor nem időnként, hanem állandóan jelentkezne.
Laikusként az a véleményem , hogy a HMV-ben magasabb a rendszernyomás mint a hidegvízben . Egyszerre megnyitja az alattad lakó a két csapot ( kádat teleereszti vízzel , ami pár perc ) és míg ez megtörténik átjut némi melegvíz a hidegvizes ágba ( Lehet , hogy a feletted lévő lakó is vételez a hidegvízből , így felgyorsul a folyamat ) .
Esténként néha a hideg csapból meleg víz folyik. A hideg csatlakozás alatt meleg a cső, picivel felette langyos, feljebb már már hideg. Mi a fenétől lehet ez? Egyáltalán, hogy kerülhet meleg víz a hidegbe? 15-20 perc után szokott elmúlni. Távfűtéses, panel lakás.
Tudja a szerelő a méretet ? Van rá telefonszámod ? Mi alapján jön vízórát szerelni ? Csak kapott tőled némi információt .
Tudod én mint laikus , csak a fénykép alapján számoltam át a méreteket , ami durván 80mm-re jött ki . Rákerestem az óratípusra és a legkisebb passzol . Gondolom régen a szaki is a létező méretek alapján hagyott ki egy bizonyos méretet és nem saját elgondolás alapján , mert olyan kis helyen nehéz lenne átalakítani bármit is utólag .
Van egy tizenéves Grundfos UPS 25-60 180 keringető szivattyúm padlófűtésben. Minap vettem észre, hogy alig melegszik a padló, de a hidrováltóban már 60 fokos a víz és emiatt a kazán is modulál minimumra.
Szerintem a váltóból nem lép ki megfelelő mennyiségű víz, és mivel a keverőszelep fix (nem motoros, és évek óta hozzá se nyúltunk), így azt gondolnám hogy a keringető gyengélkedik.
Kicsit mintha hallanám a hangján is hogy ingadozik a fordulata, kérdés, hogy egy kondenzátor csere segíthet-e rajta vagy cseréljem inkább a keringetőt.
Amennyiben csere, fapados Wilo Atmos vállalható-e vagy Grundfos Alpha1 felé vegyem az irányt?
(Csak padlófűtés van, nem okos, kazán+hidoováltó+keverő+keringető semmi más)
Kicseréltem közben a Beretta fűtővíz hőmérséklet-érzékelőjét, de először nem tapasztaltam változást. Kb. 1 hét után viszont most már a használati melegvíznél is azt csinálja, mint eddig a fűtésnél: egy darabig dolgozik, aztán leáll hibára (zöld helyett pirosan villog a led a kazán közepén alul, a bekapcsoló gombnál).
Akkor a "közös" (hmv + fűtés) részben lehet valami gond, nem?
Mi lehet? Mit nézzek/mérjek/cseréljek?
Még komplett vezérlőpanelem is van tartalékba. Ártani tudok valaminek, ha próbaképp azt is kicserélem?
Ha olyan régi az ház, hogy még ólomcső is akad benne, akkor alighanem bőven kell majd kompromisszumot kötnöd. Persze lehetne azt is mondani, hogy láttad a házat mielőtt megvetted a lakást, akkor kellett volna eltűnődni, és érdeklődni, hogy kb. mit és milyen mértékben lehet megcsinálni. De mivel már benne vagy a jóban, látatlanban csak azt lehetne tanácsolni, hogy ne változtasd meg az alapvető kiosztását a helyiségeknek, inkább a meglevő felállásba próbálj ésszerű és modern berendezést tervezni. Arról nem is beszélve, hogy megvan annak a rendje, hogy a vizesblokkot hova lehet tenni, mint azt már mások is említették.
Én biztosan nem variálnék nagyon a csövek nyomvonalán, azokban a fészkekben cserélném ki, ahol most vannak. Minden mással csak gyöngíted a falat, vagy faragcsálod a födémet, ami szintén nem jelent jót az álmoskönyvek szerint. Viszont ha már szétkapod a kecót, akkor még a burkolás és festés előtt cseréltesd ki az összes csövet a vízórától korszerű ötrétegűre, ugyanígy a szennyvízcsöveket is a függőleges csőig. Érdekes megoldásokat lehet amúgy találni a berohadt csempeszeleptől az eternit szennyvízcsőbe belecementezett zöld pvc lefolyócsőbe melegített szürke csőig. Ugyanez áll az elektromosságra is, amit utoljára szoktak hagyni, aztán meg elmarad, mert eddig is jó volt az úgy... Persze majd jön az, hogy miért nem marad fönn az AVK, vagy a keresgélés az elglettelt kötődoboz után, amiben megégett a sodrott kötés. Persze ezek időbe telnek, babrásak, meg pénz is kell hozzá, de egyszer kell jól megcsinálni, és akkor később nagyon visszahozza az árát meg a beletett energiát.
Ilyen nagy lélegzetvételű munkákhoz jobban jársz, ha szakembert hívsz. A végén az is meg fogja érni az árát, viszont biztosan jó lesz. Az ember magának még csak-csak legózik azzal, hogy összerakja a helytakarékos csőszifont a mosogató alatt, meg kikeresgéli a webshopokban a szükséges fehér idomokat. De a vízvezetékszerelő azt is tudni fogja, hogy a mosogató alá 40-es cső és szifon dukál, a mosdóhoz 32-es, a padlóban, ahol már a zuhanytálca is be van kötve, 50-es. Illetve tudni fogja, hogy hova és hogyan célszerű tenni a mosógépnek és a bojler túlfolyójának a bűzelzárós kiállást.
De hogy konkrét is legyek: amikor a saját kecómat újítottam fel, akkor éppen a konyhán és a fürdőszobán tűnődtem a legtöbbet. A konyha nagy vonalakban maradt az eredeti beosztás szerint, már ami a főzőlapot és a mosogatót illeti. A mosogatónál a sarokszelepek kerültek kb. 15 cm-el odébb, ahogyan a fal túloldaláról, a fürdőszoba felől kiadta. Viszont minden régi szar ment a lomisba, a mosogatópulttól a tűzhelyen át a konyhaszekrényig. A pult fölötti ormótlan szekrény megszűnt, helyette ikeás Kungsfors konyhapolcok és akasztós sínek lettek. Minden áttekinthető és egy mozdulattal elérhető, cserébe többet kell portalanítani. Hasonlóképpen a szekrény funkciót Ivar polcrendszer látja el, egy magas két darab ajtós szekrényelemmel, a konyhapult alatt, meg a sarokban sima 30 cm mély Ivar polcok.
A fürdőszobán szintén sokat tűnődtem, sok hajnali órám ráment, de egyszerűen nem lehetett jobban kigondolni az eredeti beosztáson kívül. Hiába próbáltam a bojlert ide, a zuhanyt oda, a mosógépet és a mosdót amoda - mind rosszabb lett volna egy csomó meló árán. Így aztán maradt az eredeti felállás, ésszerűsítve a vizes kiállásokat, a mosdó picit odébb, a kád helyett meg zuhanytálca lett. Ez utobbi csak egyféleképpen fért el, és kifejezett szívás volt, hogy mindenhol csak sarokkabint kapni. Sík falhoz passzíthatót meg csak legózni lehet, de végül is a Ravakból szépen össze lehet rakni.
Nekem is gondot okozott a szennyvíz elvezető cső. Az eredeti megoldásban a mosogató alól egyenesen átjött a fürdőbe, aztán beépített kád javarészt eltakarta. Ami meg a mosdó alá esett, egy olyan 60-70 centis szakasz, annak volt egy takarópadka építve falazóelemből. Elsőre reményt keltett, hogy ha kirepül a kád, akkor a helyére úgy csináljuk meg a feltöltést, hogy elférjen az 50-es cső. Persze kb. egy centi híján nem adta ki, így ezt a csövet nem lehetett lefedni. Ezért maradt az a megoldás, hogy a vinylt csak a lefolyócső fészkéig rakattam le. Azon a részen, ahol nem takarja már a zuhanytálca a lefolyócsövet, egyszerűen ugyanolyan vinylból készült ferde takarás, kb. 45 fokban nekidöntve a falnak. A takaró rész alsó és fölső részére ugyanolyan alumínium szegély került, mit fölötte a falicsempére. Olyannyira nem feltűnő, hogy ha nem szólok külön, észre sem venni. Ráadásul bontás nélkül hozzá lehet férni a csőhöz, ami már önmagában megérte, amikor a függőleges közös csövet kellett cserélni.
Ezt a takarós megoldást kicsit odafigyelősebben kell takarítani, viszont sokkal egészségesebb, mintha a födémbetont farigcsáltam volna. Amúgy amikor kerestem a kultúrált megoldást erre, akkor jellemzően kétfélét láttam. Vagy az eredetihez hasonló padkás megoldás volt, csak szebben kivitelezve, vagy láttam egy olyat is, ahol a fürdőben, a konyhában és a közlekedőben az egész járószintett megemelték kb. 5 centivel, arra volt lerakva a járólap, és alatta mentek a csövek. Mivel nem vonzott ez a lehetőség, nem érdeklődtem utána, hogy mivel oldották meg az emelést.
Pl. egy általános szabály,hogy a társasházakban az 1. emelettől felfelé vizes helyiséget csak egymás fölé építünk.A földszint kivétel,ott lényegesen szabadabban telepíthetjük a vizes helyiségeket.
Pince nélküli földszinten a legkönnyebb. Emeleten (bontással, szomszédoknál érdeklődéssel) fel kell tárni a rétegrendet. Ez általában acélgerendás-tálcás (vagy "téglaboltíves") teherhordó részből és fölötte valamilyen feltöltésből + burkolásból áll.
Csövezést a feltöltésben lehet vezetni.
A kérdés, hogy az új konyha és a réginél lévő strang (szennyvíz központi elvezetés) között elfér-e 50 mm vastag cső PLUSZ a nyomvonal méterenkénti 10-15mm lejtés?
Ha 10 méter van a régi és az új konyha között, akkor kb 20 cm feltöltés kellene...
Budapesten egy régi téglaház lakásában tervezzem átépíteni a lefolyó rendszerét.
A szokásos probléma, a lakás régies elosztása miatt a konyhát egy másik részébe építenénk át inkább.
Minden úgy van tervezve, hogy magam/másod magammal csinálom meg viszont lehet, hogy a lefolyó részét kiadnám a kezemből - hacsak nem győznek meg másképp a fórumon.
Nagyon szívesen is csinálnám meg magam mert érdekel, és megakarnám tanulni.
Nagyjából már tisztában vagyok ezzel azzal hogy és innen onnan próbálom összecsipegetni az infókat, de a felbontáshoz kapcsolatosan nem tudom mire kellene figyelnem egy társasházban.
Léteznek általános igazságok ezzel kapcsolatosan amire figyelnem kellene?
Én akkor szoktam így járni, ha elfelejtek diktálni.
Akkor az MVM "becsül", de durván, és nem tudni mi alapján. (mert az előző fogyasztást nem veszik figyelembe)
Én ilyenkor írok nekik levelet (e-mail), hogy ez így nem jó, durván eltúlzott, sztronózza, és készítsen másikat. Általában elfogadják, az a ritkább, hogy majd jóváírja legközelebb.
Addig persze be sem fizetem, és ezt is közlöm a levélben.
Gondoltam rá,de el vetettem mert szerintem ha mondjuk nyáron a csöveken lecsapódik némi nedvesség,akkor nem tud el menni s ki kezdi kívülről a csöveket...talán,vagy rosszul gondolom?
(Azt nem tudom, de: ha nincs alatta fűtött pince, akkor mindenképpen 2 -kettő- rétegben betonozzál.
Az első réteg vasalva is legyen. Ez a szerelő réteg. Erre jön rá a vízszigetelés. Itt mehetnének a fűtés csövek is, de ezt majd a szakikkal megtárgyalod.
Ezután erre jön a lépésálló izolit hőszigetelő réteg.
Erre pedig fólia, hogy a következő betonréteg ne kezdje ki az izolitot.
Üdvözlet minden jelen lévőnek."Új" házunkban fel kellett szedjük a konyhában a régi cementlapot,amely alatt csak föld volt.Mivel járólap lesz mindenhol,ezért aljzatbeton kerül alá (kb 13nm)Az épületben szilárd tüzelésű kazán van radal radiátorokkal.A cementlap alatt néhány centiméterre futnak a csövek a konyhában is.Ez most pont bele kerülne a betonba.Jó minőségű a rendszer felépítése,gravitációsan is működik,ezért nem szeretném átépíteni.(vascsövek felül 2")Itt a rendszer "végén" már csak fél collos csövek vannak alul.Az volna a kérdésem tisztelettel,hogy lehet e hogy egy alapos csőtisztítás után egyszerűen bele kerül a betonba?10 cm vastag beton,a csövek alatt vastagabban ki szedve,6 vagy 8-as hd háló a betonban,alatta természetesen fólia. Köszönöm a segítséget előre is.
Azt szeretném kérdezni, hogy a képen látható elzáró tekerős-e vagy csak nyit/zár típus?
El tudom fordítani 90 fokkal egy 6-os kulccsal, de továbbra is mindenhol jön a víz. Erőltessem-e vagy lehet, hogy ennek a szelepnek semmi köze a továbbmenő vízvezetékhez?
Szóval úgy döntöttem, hogy nem tisztogatom a huszonkét éves VRT 330 szobatermosztátom belsejét, hátha nem is sikerül a rossz szememmel. Ezt eddig a Vaillant VUW 242/2-3 kazánom vezérlésére használtam, de pl. a programozhatóságát sosem használtam ki, csak az éjjel/nappal módot.
Most úgy tűnik, hogy a Computherm Q3 VEZETÉKES termosztát megfelelne az igényeimnek. Van rajta digitális kijelző, éjjel/nappal kiválaszthatóság és persze külön-külön hőfokbeállítás.
Problémám: hiába néztem meg a neten több kezelési utasítást, szinte mindegyik azzal végződik, hogy hová helyezzem bele a két darab AA elemet. Én úgy képzeltem, hogy csak a Q3RF rádiófrekvenciásba kell elem(???).
A másik kérdésem, hogy az eredeti (VRT 330) termosztátba bekötött három darab vezetéket a Q3-ba is ugyanúgy kell bekötni (7-8-9 kapcsok ott is léteznek-e)?
És végül: Vajon kell-e majd új lyukakat fúrni a falba a Q3 felerősítéséhez, vagy legalább eltakaródik(!) az egyik régi lyuk. (Nem találtam felszerelési rajzot:-(()
Ezt a szifont szeretném kitakarítani, merre kell ezt a nagy rögzítő csavart letekerni? Balra vagy jobbra? Mert balra lenne logikus, de a menet mintha jobb felé csökkenne a padló felé lefelé. 6 cm átmérőjű és csak a nagy csőkulcsommal tudom megfogni, az meg akkora erőkar hogy kitépi a falból az egészet ha nem vigyázok.
Most még nem késő visszaszedni. Ráadásul az 50-60-as szennyvízcsöveket kétlem, hogy toldás nélkül le lehett rakni, ráadásul ha a betonozás során elmozdulnak a murvában, akkor megint csak bajban leszel.
Ilyennel lehet próbálkozni, illetve kétkomponensű kenhető bitumenes szigeteléssel a sűrűn rakott csövek körül.
(Ha a kép a jelenlegi állapotot tükrözi, akkor a legszaxerűbb-leggyorsabb-legolcsóbb visszaszedni a csöveket és szerelőbeton + vízszigetelés után újra lerakni.)
Szeretnék tanácsot kérni, nem vagyok szakértő, próbálok informálódni okosabbaktól!
Próbálom röviden:80m2 családi ház, teljes aljzat kiszedve a méter vonaltól számítva 145 cm-ben.Tervezett rétegrend:
-10 cm murva fóliával
- 10 cm vasalt szerelőbeton
- vízszigetelés
- 5+10 cm EPS- fólia
- 7 cm esztrich padlófűtéssel
A 45 cm sitt kitermelése után be lett hordva és elterítve 10 cm pormentes murva.Döngölve még nem lett, közben megérkezett a víz szerelő és javaslatára a földbe lett ásva a szennyvíz csővezeték.
A hidegvíz, HMV és a cirkuláció is külön osztó-gyűjtőről megy, mindenhová 20-as előszigetelt (6mm) ötrétegű csővel, meleg oldalon dupla, átmenő fali korongokkal, folytonos csövekkel, sehol nincs toldás. Kérdésem, hogy mekkora probléma, hogy a szaki a murvarétegben vezette el a teljes víz csövezést?
Nem össze-vissza van a csövezés, ergo elég jól körbe lehetne döngölni, nyilván a csövekre vigyázva.A csövekre tervezek még plusz vízálló polifoam szigetelést is tenni a hőveszteség ellen. Mi a véleményetek, működhet így a dolog?
Üdv ! Műszaki tartalom esetleges lehetséges hibái a kérdés ,hogy mondjuk áll 1-2-3 évet ??! Magam szereltem a mostanit is ,még a tartó részt sem kellett leszedni annyira stimmelt ,ez szintén "zenész" lenne majd !:-)
ui: Csak a kérdésre kéne valami válasz pro/kontra ! Nem fillér b...ás miatt veszem ,úgyhogy hagyjuk az anyagi, szociális opciókat másnak !:-)
Üdv ! Tudod nem Tőlem kaptad a mínuszt, de a lényeg ,hogy kb fél ár fellett kicsivel tudnám beszerezni ,ami az áremelkedések ütemét figyelve ,addigra mire kéne venni fél áron lenne !:-)
-Ui: Amúgy nem gyüjtögetek ,mikor építkeztem akkor direkt olyan padlást alakítottam ki ,hogy ne is tudjon senki lerakot csinálni belőle ,mert előtte majd 2 pótkocsi "szart"dobáltunk le !:-)
Üdv ! Az írjon akinek van ilyen tapasztalata ! Vehetnék egy leendő gázkazánt (vadi új) olcsóbban, ami megfelelő a meglévő kiváltására ,azt kérdezném ,hogy érdemes-e a polcra venni egy új kazánt ,úgy hogy nem tudom ,hogy a kb 8-10 év körüli kazánom mikor lesz rossz/csere érett !? Alkatrészeknek ,próbavíz,gumik,tömítések benne, lehet -e gond velük pár év múlva ?
Danque cheun . A probléma az , hogy a gázmérőm a szomszédnál van , azok meg egy bukrány férfi s egy russzki nő : nem nagyon eresztenek be . ..
Viszont .
Amióta ezektől nem-igen tud olaj jönni be Kishazánkba , a 230 köbméter ára 50-ról cirka 82 ezer ft.-ra fölment... Ez : dráma . .. Mármost : a 400 köbméter 202 ezer (!) forint ! Én most átállíttattam a 397 köbméterüket ( ami sajnos igaz : 5 hónapra 2000 köbméter ment el : DE HOGYAN , S MIÉRT ??-- ezt kérdezem Tőletek...), 230-ra , lekapcsoltam a bekapcsolt konvektorainkat még vagy 50 %-kal , hogy így hátha beérjük a 2025 októberi éves leolvasást azzal , hogy csak mosakodásra fog kelleni gáz .
Eccóval : a T. Rovatnak a fentiek alapján mi a véleménye , hogy mitől mehetett fel a fogyasztásunk a kétszeresére az Immergas Avio maior 25-éveskénél ?
Azt ugyan nem írtam, de hidegebb időben (0C fok körül) nem tartom soknak a havi 400 m3 fogyasztást. Illetve nálunk is volt már ekkora fogyasztás. Ha ez megnyugtat... :)
Én is mérek fogyasztást, de én napi szinten, órára lebontva jegyzetelem az óra állását.
Javaslom neked is, hogy minden nap, lehetőleg ugyanabban az időben olvasd le, (akár fényképezd is le) az órádat. Ezt írd be a naptáradba. Írd bele az aznapi külső hőmérsékletet is.
Ennek fényében már okosabbak leszünk.
Mert az sem egy pontos állítás, hogy "októbertől... Na de melyik naptól? Van benne 31 nap.
Tehát kéne 24 órás mérési adat. De igyekezz, mert jön a tavasz! :)
Igen , a 400 köbméter / hó most keletkezett : októbertől 5 hónap teltl el , és a gázmérő 2000 köbmétert mutatott ezidőn belül. Előtte mindig 200-at fogyasztottunk, cirka .
Még nem tudom náluk konkréten mi volt , mert a szomszédoméknál a nő viszi a gatyát , az meg utál , de most ki fogom harcolni azt , hogy megnézhessem a visszamenőleges gázszámláikat .
Csak porszívózott a szentendrei cég .
Ez egy 25 éves pilisbeli ház , és az Immergas is 25 esztendős . Ehhez 2 éve vettem egy tartalékot Debrecen s a román határ közötti területről . Ki lett tisztítva , fel van töltve vízzel , s feje tetejére állítva be van rakva egy helyre .
12 közepes fehér lapradiátor van , ezeknek a felét használjuk csak , mert két over 60 rokkantnyugdíjasok vagyunk .
Ahogy én utánanéztem , mindig 200 köbmétert mértek , csak most megbolondult a mérő . Gázszivárgás nincs . valami lecsökkenthette a cirkónk hatásfokát , s ezért próbál szegénykém a "sarkára állni" ?...
Van egy Immergas Avio Maior nevű 25 éves , de rendszeresen karbantartott fűtőjószágunk, ami most 400 köbmétert "alakított" (= 202 ezer ft... ). Mivelhogy rokkantnyögdíjasok vagyunk , meg szeretném tudni ,hogy elromlott-e a cirkónk ? A társasházi partner ugyanilyen körülmények közt jóvalta kevesebbet fogyaszt . Felhívtam Szigetszentmiklóst , vezérlőpaneljuk évek óta nincs ehhez . Volt kint Szentendréről egy hivatalos szerelő , elvégezte a kiporaszívózást , és azóta sem csökkent a 400 köbméter ... :-(
Segítetek ? (( összetett tenyér jel , ami itt nincs ))
"Ezért van az házon belül is egy elzáró, amihez nem fér hozzá. Problem solved."
Lehet rosszul értelmezem a választ? Az egy dolog, hogy lent az aknában kinyitja elsőre, majd a házba betörve a másik elzárót másodikra, majd eltömeszelve a lefolyókat kárt tesz. Amikor nem tudtak már fűnyírót, kerti gépeket, TV, stb. elvinni, akkor ez volt a bosszú.
Valós példa a 2000-es években a balatoni nyaralóknál. Kezdtedben otthagytak sok mindent amit el lehetett lopni. Majd észbe kaptak, ekkora betörők mivel nem tudtak mit vinni, így a víztelenített ingatlanokra ráengedték a vizet. Lefolyókat eltömték, a többit el lehet képzelni. Volt ingatlan, hogy a tetemes vízszámla mellett úgy tönkrement, hogy bontani kellett.
a célom minden téren a Silent Alarm. Pl. ajtó vagy ablaknyitás, stb. nincs helyi sziréne, ha az eszköz tartalmaz akkor az kikapcs. Csakis az illetékesnek egy alarm a telefonra vagy email.
Köszönet a gyors válaszért. Hölgy video jó ötlet. Igazából az érdekelne, hogy egy balatoni ingatlan mondjuk október végén le van téliesítve, az aknában elzár. Ha a betörő odajön és el akarja árasztani az ingatlant, azaz kinyitja a szelepet akkor küldjön egy riasztást.
Szakiknak kérésem az, hogy létezik-e Smart golyós csap?
Itt arra gondolok, hogy van egy vízakna ahol télre elzárnak egy csapot. Ezt nem hagyományos módon lehetne "karral" vezérelni. Vagy ha karral akkor van benne
egy olyan funkció, hogy üzenetet küld, ha kinyitják vagy elzárják. Tehát ha vízáramlás megváltozik.
Van jelentősége hogy az ötrétegű cső 16os, 18as vagy 20as? Persze nyilván van, de csak hasznalnak16ost is..
Most a hazban fel colos(külsőre 20mm) acelcsovek vannak, a vizellatas kútból szivattyuval, kb 3 bar nyomáson. Jelenleg így megfelelően működik a rendszer, elégnek tűnik a nyomás, vízhozam. Csak újra akarom csovezni mert falon kívüliek a fürdőben..
De most hogy agyalok, megnezem az acelcso belso atmerojet, meg az ötrétegűét, vagy ez kb egyforma?
Ok, úgy hagyom. Csak megfordult a fejemben, hogy rövidebbre cserélném idővel, mert fél méteres és kanyarogva tudtam csak felszerelni. De szép nagy kanyarok, úgyhogy így hagyom inkább. Úgysem látszik.
A technológia folyamatosan változik. Egy 30 évvel ezelőtti szerelést nem helyettesíteni kell, hanem kiváltani egy korszerűre. Sajnos vizes berkekben ez falbontással szokott járni... :)
Keress valakit aki megcsinálja, ha nem sikerül a javaslatommal megoldani. De azt mondom, hogy ilyen nyit/zár típust nem szabad beépíteni. Nekem is beállt 5 év után, meg sem moccant. Szerencsére a vízóránál az aknában el tudtam zárni. Tekerőset szereltess be ha sor kerül rá.
A lakásunkban olyan a vízfőelzáró mint a képen (csempeszelep, 90°-ban elfordítható). Nem zár el teljesen, a csapokból szivárog a víz elzárt állapotában is. Ennek lehet cserélni a felsőrészét, vagy helyettesíteni valmivel, hogy a nagy bontást elkerüljük?
Az én kérdésem pedig konkrétan arra irányul jelen írásomban, hogy azokat a flexibilis csöveket (hideg-meleg) amelyeket kézzel lehet és kell betekerni a mosdó csaptelepbe, ki lehet-e csavarni?
Azért kérdezem, mert tegnap cseréltem csaptelepet, ls figyelmetlen voltam, mert a kéket és a pirosat felcserélve tekertem be (nem mintha zavarna) és hiába próbáltam kitekerni, nem sikerült.
Hogyan lehetséges ez, amikor két újjal tekertem be...
(Tudom, régebben volt már erről szó, de nem emlékszem a válaszra. Személyes álláspontom az, hogy ki kell tudni tekerni, mert előfordulhat, hogy cserélni kéne a flexibilis csövet.)
Érdeklődnék, hogy van-e értelme / létjogosultsága egy vadonat új, ötrétegű csőből készült külön osztó-gyűjtős (hidegvíz HMV cirkuláció) rendszerre szűrőt tenni? Arra gondolok, hogy a melegvizet egy villany bojler állítja elő, ami nem új, de jó állapotú, karbantartott, viszont ugye zománcozott vas a tartálya. Ennek a kimenő ága kapna egy 100 micronos melegvizes szűrést.
BWT mini H/R 70°C
Plusz info: 3 Baros nyomáscsökkentő és 100 micronos BWT hidegvíz előszűrés, valamint központi vízlágyítóról megy a rendszer.
Ha mindent tudnák , nem járnák ide sem és más fórumokra sem .
Elég lett volna , ha Te mindjárt az elején csak annyit írsz válaszul : Ohm Pilot
Elkerülhettük volna a felesleges hsz írásokat !
Viszont mivel nekem már 20 éve van napkolim , ez a megoldás az invertereknél nem érdekelt , tehát nem is kerestem a megoldást . Valamint sima 3,04kWp a tetőn , 3kW-os inverter . Az év 180 napjában , melegíteném az átlagosan fogyasztott HMV-t , akkor is maradna még elég el nem fogyasztott , de megtermelt energia . Tehát életszerű HMV fogyasztásnál is a helyben fogyasztott energia aránya például nálam emelkedne maximum 5-7%-al . A kérdés , megéri-e ez a 320 000HUF-os befektetés ?
"Attól félek ez nem fog működni!! De lehet hogy tévedek... Gondolom az a célod, hogy az elszámolásban a szaldó minél kisebb legyen, tehát a termelt áramot helyileg elfogyasztani. DE: ha SSR-el kapcsolgatsz, akár fázishasítással, akár nullátmeneti kapcsolással, az igaz lesz hogy az átlag teljesítményt tudod szabályozni, nade a fogyasztásmérő hány harmonikusig mér? Fejből nem tudom a szabványt, de szerintem elég sokáig.
Ennek következményei: fázishasítás esetén: a periódus első részében, amikor nincs bekapcsolva a TRIAC, akkor szépen visszatermelsz a hálózatra, a második részében, amikor be van kapcsolva, akkor pedig fogyasztani fogsz. nullátmenet esetén: a bekapcsolt periódusokon plusz fogyasztás lesz, a kikapcsolt periódusokban plusz termelés.
Ezen kívül még arra is figyelni kell, ha három fázisú csatlakozásod van, hogy az inverter lehet hogy szimmetrikusan táplálja a fázisokat, de a fogyasztás nem szimmetrikus, és ekkor hiába van mondjuk 3 kW termelés és 3 kW fogyasztás. Ha a fogyasztás extrém esetben egy fázisra koncentrálódik, akkor a mérőd szépen 2 kW termelést és 2 kW fogyasztást fog regisztrálni.
A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Ami tényleg működhet az egy olyan fogyasztó, ami valóban változtatható ellenállásként működik. Pl. jó a fűtőbetét is, csak autótrafóval kell szabályozni. Vagy több fűtőbetét használata, de ez tudom hogy már bonyolultabb. Pl. egy 1 és egy 1.5 kW-os használatával, azok soros és párhuzamos kapcsolásaival 24, 40, 60 és 100% teljesítmények is beállíthatók."
Valóban egy jó megoldás . Nem kell külön napkollektoros rendszer . Nekem az volt az első a tetőmön , már 20 éve . Ha annak a rendszernek az árához hasonlítom az Ohm Pilot árát , akkor nem is olyan drága . :-)
Fronius-nak van az ohmpilotja, ami egy triacos eszköz, és a triacot az inverter tudja vezérelni.
Sajnos elég drága de alapvetően nem bonyolult eszközről van szó.
A hálózatra kell egy almérő, ami lehet sima impulzus kimenetes (S0). Ez megméri a saját fogyasztást, az inverter tudja a termelést a kettőt összehasonlítja.
Ha több a termelt akkor jelet ad, az ohmpilotnak. Az ohmpilot meg megfelelő fázishasítást végez, hogy a termelt és fogyasztott teljesítmény ugyanannyi legyen.
Ezt addig tudja elvégezni amig a bojler a max hőmérsékletet el nem éri - ekkor a 2. Vissza tudja venni a termelést.
Van részletes műszaki leírása - amit most leírtam csak nagy vonalakban vázolja a működést.
Van wattpilot nevű vezérlő is az elektromos autót tud ugyanigy tölteni - ott nem fázishasításos szabályozó van, hanem a töltési protokolt használja.
Sajnos a gyári megoldás elég drága, de ha valaki ért kicsit elektronikához viszonylag olcsón összeállít hasonló funkciót megvalósító áramkört.
Nem kötekedni akarok , csak Te neveztél engemet " okoskodónak " és szépen megkértelek , hogy írd már le , hogy hogyan lehet a felesleg termelést betáplálni a bojler fűtőszálára .
Nézzél tükörbe és gondolkodj el azon , hogy melyikünk az okoskodó !
Vagyunk itt páran , akik szívesen tanulnak új dolgokat . :-)
Ezért kértelek meg a válaszadásra lentebb ! Mint olvashattad , más is kíváncsi lett volna a megoldásra , például topikolos topiktárs is .
Ez nekem sem ilyen egyértelmű. Az inverter 3 fázisos, van fenn smart meter is, gyárilag adták hozzá. (Deye)
Látom a fogyasztásokat fázisonként, működik az asszimetria is, de csak akkor, ha nem engedem a betáplálást. Amint engedem, csak szimetrikusan hajlandó dolgozni. Érdekes... Leveleztem a forgalmazóval, a gyárral, ez ilyen. Ígérték, hogy majd a következő szoftver verzióban javítják, de az csak ígéret. Külföldi oldalakon találtam arra hivatkozást, hogy ha van rajta akksi, akkor normálisan dolgozik. Nekem nincs. Először ezt a problémát kellene megoldani.
Írd már le , hogyan történik a felesleg átirányítása a fűtőszálra ! Ne tétovázz ! Nem csak engem érdekel !
Vannak itt sokan szerintem .
Ha arra gondolsz , hogy letiltod a visszatáplálást és a vezérlés bekapcsolja a fűtőszálat és kész , akkor nagyot tévedsz ! Ahhoz más is kell , nem elég az inverter .
Azzal az aluminium recés "hollandival" (nem az, de hasonlít rá) tudod állítani a láng magasságát. (meg a gáz fogyasztást...)
A hátsó, alumínium recés karikát -fixáló csavart- fel kell lazítani, uána lehet állítani a nagyobb csavart (hollandit). A végén vissza kell rögzíteni a beállítást a fixálóval, mert elállítódhat.
2020-ban 1 GJ energiából 5,04 m3 meleg vizet kaptak társasházunkban a lakók. 2023. évben pedig csak 3,49 m3-t. KK megkérdezte a Főtávot miért ez a változás. Nem tudtak rá válaszolni csak annyit, hogy
Fentiek alapján, a tárgyi épület esetében az 1 köbméter hideg víz felmelegítéséhez szükséges fajlagos hőmennyiség nem emelkedett drasztikusan.
Miközben 44%-ot emeletek. Van valami ötletetek mitől lehet ez, illetve minden társasháznál egyforma elszámolás van, mint a fűtésnél?
Igen , csak a fűtőszálnak hogyan mondod meg , hogy 2000Watt helyett , csak egyszer 150Watt van felesleg , másszor meg 3000Watt van mint lehetőség ? Ez nem ilyen egyszerű . Vagy belemész a játékba , hogy beállítod a felfűtést a megszokott legnagyobb termelési időszakra , vagy veszel olyan vezérlést , ami direkt napelemes bojlerhez való .
1. Erre gondoltam, mást én nem látok, amivel állítani lehetne.
2. Van egy donor kazánom, de nem tudom, milyen állapotú ez a része.
Melyikről lenne szó?
3. Én ezt a gázterv dolgot ha lehet kihagynám, ugyanarra a helyre menne vissza egy másik kazán, a megfelelő szerelő gondolom megoldja. Nem tudom, mennyi lenne a vége, de biztos, hogy a 20 év megtérülés nincs messze az igazságtól (persze a mai gázárakon).
Ahogy méregettem, ha az őrlángot egy egészséges fogyasztásra sikerülne leszorítani, a megtérülési idő máris duplázódna...
4. Napelemmel rá tudnék segíteni, az indirekt tartályon van fűtőszálnak hely, csak azt kellene valahogy megoldani, hogy csak a felesleget fűtsem el...
A gázbojler meg csak egy esetleges új kazán alternatívája lenne, ott legalább az őrláng nem a semmit fűti.
Mivel a szelep nincs fenn a NET-n igy ha egy közeli fényképet beraknál ? akkor lenne rá válasz is.
2 gyakori ; a régi szelep rugói megfáradnak akadozik az elzáró --igy lassan /sehogy nem zár le.
(persze ez télen nem akkora gond )De ha van tartalék szeleped-felujitva?
3 , évente egy kis karbanatartás ill, megtanulni mi,miért stb.(ismerős gázszerelő? )
Ma már csak kondenzációsra cserélheted, vagy a burkolata marad -mint egyszerűsitett...csere.?
A kondenzációs kazán cseréje ? Egy uj gázterv, uj kazán , némi szerelés ? Ez egy min. 20 éves beruházás! Lessz addig gáz?
Nagyon sokat lehet vele fogni--mondja a szagértő! de az Évi 10% ritkán jön össze --"remek beállitással" akár +20% növekmény is lehetséges.
Szóval --- Én nem ,de a tervező igen,-a gázszerelő nagyon ajánlja.
Nálad az az 0,8--2 milla úgyis csak romlik a párnacihában.Tehát eldöntöd......
!4. Mostanában már ritka az új ilyen , A"gázmizéria" miatt villanybojler nap kollektor, napelem stb a megoldás. Pedig ez elég olcsó--ha nem kell emiatt uj gázterv.
De a villamos melegités sem olcsó---bár van jónéhány napelem nepper --na nekik biztosan megéri!
Nemrég láttam fatüzeléses bojert is --méreg drágán ....
Abban kérném a segitségeteket, hogy adott egy családi ház 40m2-es melléképülete. Szigetelés nyista, az ablakok műanyagok, de két rétegű üveg, az ajtó is műagyag. A belmagasság 2,4m, így ~100 légköbméter, melyet két parapetes konvektor fűt. Egy régi FÉG és egy Junkers; olyan 22 fok szokott lenni, de nem volt ritka a 24, ha jött valaki. De akadt 19-20 is, így maradjuk az átlad 22-nél. Az épületen van gázmerő, de blomba nélkül...
Első kérdés, hogy azszabályos, h nincsen leblombálva? Ez mennyire hiteles és pontos így???
A másik, hogy az real hogy 315m3 gáz fogyjon el egy hónap alatt (a ferbruári hónap).
Megint jövök a kis ZC-18-ammal... több kérdésem is lenne, beszámozom, hogy az esetleges válaszokat megkönnyítsem.
1. Az őrlángot hogyan állíthatom kisebbre? Gondolom van valami szabályozó (esetleg az, amivel a gázt adom a beindításkor, vagyis annak a tövében látok csavarható dolgokat...)? Mértem egyet a fűtés kikapcsolt állapotában, kb. 20m3-t eszik meg agy hónapban, ez alapján (kb. 18 órás mérés eredménye alapján). Kicsit sokallom, főleg, hogy a fűtési időszakban fogyasztunk olyan 600-650 m3 gázt.
2. Azt vettem észre, hogy amikor már leáll a kazán, egész kicsi lánggal, de tovább ég a főégő, nem alszik el, csak ha zárom a gázt, vagy áramtalanítom a kazánt. Ez nem hiszem, hogy így jó lenne, korábbról sem emlékszem, hogy így működne. Gondolom van valami gázszelep, ami nem zár rendesen?
3. Mivel ilyen nyűgök előjöttek most, gondolkodom, tudnék-e változtatni valamit a kazánon.
Az egyik lehetőség, hogy kicserélem egy ugyanilyenre, belebotlottam egy eladóba, ami elvileg fel van újítva ("Hőcserélő, mágnesszelep, láng rózsa, vezérlő, fúvókák. A cserélt elemek részben újak, részben bontott kazánból kerültek beépítésre.") 50e-ért szerintem vállalható, ha tényleg jó. Viszont ennek a fogyasztása közel sem optimális (részben az őrláng miatt, részben, mert ősrégi). Mellette szól, hogy faék egyszerűségű, olcsó javítani. Ha kicseréltetném egy kondenzációs kazánra, mennyit tudnék rajta fogni? Mondjuk a 650 m3-ból leveszek 100-at az őrláng miatt, a maradék fogyasztásból leveszek 20%ot (?), az még 110 m3, vagyis éves szinten 210 m3, az kb. 40e Ft. Milyen kazánt ajánlanátok, ami hosszú távon megbízható, lehetőleg oldalfali kivezetéssel (bár fölötte ott van 1 méterre a cserép, tehát az sem megoldhatatlan, hogy rendes kémény legyen kialakítva, bizonyos szempontból még örülnék is neki), őrláng nélkül. Ja, és olcsó legyen a javítása, ha kell... :))) (A wolf az milyennek számít? Azt látom, hogy drága, de arra lehet volnak kapcsolatom...)
Nyilván az éves 40e Ft megtakarítás (ha annyi), kétségessé teszi a megtérülést.
4. Kazán helyett mennyire elvetemült ötlet egy tárolós kémény nélküli gázbojler? A teljesítménye szerintem ezeknek is megvan, ami nekem kellene, a kazánház pedig szelőztetett, tehát van mindig elég oxigén is.
Én sajnos időközben elvesztettem a Szüleimet 2 éve, most jutottam el odáig, hogy kiadjam a vidéki házukat.
Egy kb. 20 éves Beretta kombicirkó van ott radiátorokkal, most télen még használtam, eddig működött. Most azt csinálja, hogy a hideg (kb. 6 fokos) házat felfűti 20 fokra, dolgozik a kazán úgy 2-3 órát, aztán hibára áll, pirosan villog. Kikapcsolva, majd visszakapcsolva később megint lehet vele fűteni. Mi lehet a baja?
Olyan fűtésszerelőt keresek, aki tudna nekem küldeni egy kondenzációs gáz fűtő kazán-nal müködö egy csőkígyós HMV tárolóval, padló fűtéssel radiátorok nélkül terv rajzot Fontos lenne, hogy a terv a szerelvényeket is tartalmazza. Megmondom öszintén nincs 200 ezer forintom egy tervezőt megbízni!
Inkább villásdugó! Úgy tudom, hogy a kazán lekapcsolása után még maradnak (belül) feszültség alatt álló pontok. Hogy ebből mi jut ki a termosztát törpefeszültségű 7-8-9 pontjaira, azt nem tudom, de jobb a békesség.
Majd visszadugásnál figyelek a polaritásra (össze van jelölve!).
Vajon miért adtak neked három minuszt? Nem érzem úgy, hogy butaságot mondtál volna, szemlátomást a segítőkészség szólt belőled. Vagy csak terád haragszanak??:-(((
Ha netán szakmailag szólt a negatív értékelés, azért jó lenne tudnom:-)))))
Átküldtem a linket a 32 éves unokámnak, aki kiröhögött.
- Nappapa! Te nem tudod, hogy mi az a puzzle?
Kiderült, hogy az valami kirakós játék, ahol végül minden a helyére kerül. Eszembe jutott, hogy 1950-ben így soroltuk be a teheneket a tsz istállóban a jászol mellé.
Azok nem voltak olyan marhák, mint én; néhány nap gyakorlás után mindegyik "kötélnek állt" (vagyis beállt a neki szánt helyre).
Ja és innen ered a szólás:-)) Mert ugye nagyapám sosem hallott a vitorlás hajókról...Hehe.
"melyik érzékelő mit csinál, milyen jelet küld, mi van ha rossz jelet küld stb......"
no épp ma jött szembe egy hiba, egy nox és egy lambda szonda egymással összeférhetetlen jelet adott a hibakód szerint(eu6 dízel)
a gyári hibakeresés nem fogod elhinni, mit írt.
vagy az egyik a baja, vagy a másik:-)))
(annyi szerencsém volt, hogy élőértékben látszott melyik van megállva. de ha nem látom, mert mér mindkettő, és nagyjából jól, akkor mi alapján döntöm el, hogy melyik hibás? hasrapacsi?)
Vaillant_VUW_242_2_3 kazánomat egy VRT-330 termosztát vezérli. A hőfokcsökkentő minusz (-) gomb lassan teljesen megadja magát, nem reagál. Ha szétszedés után valami "tisztogatást" alkalmaznék, javulna-e a helyzet?
Már arra is gondoltam, hogy ki lehetne-e vezetni kívülre azt a két pontot egy külső kapcsolóra? És akkor a külső kapcsolóról minuszolnék, ha szükségem lenne rá.
négyütemű motorban nem igazán van ilyen, ha jó az égés nem szineződik semmilyenre se, max szürkül egy kicsit.
kétüteműben van, és a 2t olaj égéséből származik.
---
mivel a kilencvenes évek jöttek fel itt az előbb, bátorkodtam onnan venni pèldát, sok keleti vackot javitottunk, eltekergetve a karbi/gyújtás a francba mer fülre biztos jó lesz, na mikor a vadiúj gyertyával se indult 2 nap múlva, akkor hozták hogy mostmár meg kéne javítani.
azokat a gyertyákat égettük ki, hogy ne kelljen még egy garnitúra bele.
Az elektromos autó már nem neked való,60-70 éves kor környékén a reflexek már nem úgy működnek,kiszaladna alólad. Az azonnali és állandó nyomatékot uralni is kell.
Majd ha a 9500 dolláros kínai elektromos autót meglehet venni itt is mondjuk 9000 euróért , akkor megveszem . Tili-toli-ra rövidtávra biztosan a legjobb megoldás .
Gáznál ez gyakori szitu. Nagy előszeretettel cserélik az elektronikát, aztán ha nem jön be, akkor is fizetni kell.
Sajnos vagy nem sajnos, ezért dívik ebben a topicban a sok amatőr kérdés, mert az emberek azt tapasztalják, hogy nehéz kifogni hozzáértő szakembert, így első körben megpróbálják maguk megjavítani. Ami persze nem helyes, de aki némi műszaki beállítottsággal bír, azok megpróbálják. Az más kérdés, hogy milyen sikerrel.
A legjobb mikor kihívsz egy adott márkára szakosodott szakszervízt,és közli,hogy ja ilyen v olyan alkatrésze az nincs. Meg kell rendelje. 1-2 hét. De üljél le mert drága lesz.
Ja igen fizesd ki a 15ezres kiszállást,amit majd levon,ha jön legközelebb beszerelni.
Nem a fúvókával van gond, hanem a hibamegállapítással.
Az, hogy cserélgetem az alkatrészt egyszer majd eltalálom az nem autószerelés.
Ráadásul más f@szával veri a csalánt, mert ugye ha nem talált akkor is fizetsz, mert a régit nem teszi vissza.
Ahhoz, hogy valaki megtaláljon egy hibaforrást, tudni kellene a mőködést. Nem azt, hogy szív-sűrít-robban-kipufog, hanem melyik érzékelő mit csinál, milyen jelet küld, mi van ha rossz jelet küld stb......
Ha az enyémre gondoltál a Polo esetében , az 2003-as BBY motorral Polo IV , 9N . A kollégáim sokszor mondogatták , hogy miért nem cserélem már le valami újra . Minek , ha mindig elvisz oda , ahová szeretnék eljutni . :-)
Hiszed , vagy nem , de a Samsung 43" 3D TV-met is inkább megjavíttattam , pedig 11 éves . Csak pár filléres alkatrész égett el a táp oldali nyomtatott áramkörön ( javítás 50 euró volt ) . A mostani új TV-k maximum 2-3 évet bírnak a szerelőm szerint . Én hiszek neki .
azért egy 98 polo nem a világ teteje, azt értelmes szerelő elég jól tudja javítani. az mondjuk nem árt, ha a kiolvasott hibák valósak(több diag is ugyanazt mondja).
toyota d4d ha olyanod van az egy túlbonyolított vacak, szívó és nyomóoldali üzanyomás szabályzása is van.
hibakódból/élőértékből lehet látni hogy mi baja van, kevés vagy sok.
kia/hyundai nehéz dió, nincs rendes diagja.
márkaszerviz ugyanúgy megbukik, ha fogalmatlan szerelő javít, hiába van gyári támogatottság.
A diesel kényes jószág, de ha betartod az üzemeltetési előírást, akkor meghálálja. Az enyémben 560 ezer van. Megy mint állat, halk, nem füstől, nem is ködöl, csak ha 3000 főlé nyomom a fordulatot. De ez normális egy dieselnél.
Én is ezért váltam meg a dizel Kiámtól. Ha nem írta ki a hibát, akkor csak a fejvakarás ment, meg a találgatás. Volt, amit a márkaszervíz tudott elhárítani, de volt, amire a "mezei" szerelőm jött rá, itt a sarkon. Leginkább részecskeszűrő problémája volt, vagy turbó nyomás (kicsi, nagy)
Non True Failed - mondja a művelt szaki, nem valós hiba (NTF) azaz mérési hiba!
Köszi, csak ez sokba kerül az autósnak...
Én is tapasztalom, hogy a gyári toyota szoftverrel sem tudják kimutatni egyértelműen a hibát a kocsimon.
De én "alternatív" :) módszerhez nyúltam, mint azt említettem lejjebb. Tisztán kell tartani az üzemanyag rendszert a dieselnél, mert nagyon kényesek rá. DSSC P1241, 10 ezrenként egy fél tankba -annál jobb, minél töményebben alkalmazod a tankban- és a Spuri is jöhet minden 2. tankolásnál. Ez utóbbit nem érdemes túlzásba vinni az üa. csővek miatt.
Különben egy diesel motor szerelése fél milla is lehet, és nem biztos a siker! Kevesen értenek sajnos hozzá. Ezért inkább -amíg lehet- maradok a házi praktikáknál.
Megtehettem volna , de úgy voltam vele , hogy csak a hibajelzés van , a motornak nincs semmi gondja , a katalizátor sem mutat ki gondot , pedig még mindig az első van benne . Azzal , hogy kicserélték , minden alkatrész ami összefügg a hibajelzéssel , kicserélve . Így azt tartom , megtettem mindent , ami tőlem telik . Lehet , hogy valóban a szoftverben van valami galiba , ahogyan a szakszerviz állítja .
Azért sok mindenen múlik . Nem mindegy , hogy milyen cetánszámú , van ugye 52-estől 62-ig , milyen évszakra van és főleg milyen adalékokat tartalmaz ! Mert ugye sokan a legolcsóbbat tankolják . :-(
Nekem sima benzines VW Polom van , 100-as benzint tankolom ( nem bio adalékkal ) . 272000 km és semmi gond . Igaz , egyszer felvillant a motor hiba talán 230000km környékén . A szerelőm ( már vagy 25 éve ) lecserélte az EGR szelepet. Majd megint az elektronika hibát jelzett , cseréljem a szondákat . Megtörtént , utána újra hiba . Elvittem a VW szakszervizbe , fojtószelep csere . Hiba maradt . Szakszerviz vélemény : biztosan a szoftverben van a hiba , nem tudnak vele mit kezdeni . A játék durván 740 eurómba került .
Azért nem olyan nagy csoda, ha Európa közepén európai költségekhez európai bért akar a dolgozó ember. Ő is a Tescoban, miegyébben veszi a kaját ugyanannyiért mint bárki más. Napi 8 órában netto 1000 ojró alatt nem volna szabad keresni senkinek sem.
Én is javítottam olyat, hogy állandóan lefagy, nem tudják sehol, hogy mi a baja.
Ott is a memória diagnosztika negatív volt. Nem talált hibát. Hát persze, mert a vizsgálat idejében nem jelentkezett a hiba.
Mikroszkóp alatt átnéztem a memória kártyákat és az egyik eprom lába nem volt beforrasztva, csak feküdt a megszilárdult ónon. Átforrasztás után hosszú évekig rendben működött.
Toyotám problémáját meg sem tudták becsülni. Talán ez, talán az. A diagnosztika nem vezetett eredményre.
Lehet, hogy EGR szelep tisztítás segít. Kifizettem, rendesen számlára ment. De továbbra is megtorpant 3000-nél. Egyszerűen nem pörgött tovább.
Vettem DSSC 1241 dizel tisztító folyadékot és beöntöttem a tankba. Nem volt akkor olcsó, 5500 Ft. Az első adag feloldotta a trutyit. Ekkor még jobb nem lett, de megváltozott a megtorpanási fordulatszám, vagyis jó helyen kerestem a problémát. Utána még 2X öntöttem hozzá, így a feloldott trutyi is feloldódott. Szóval 3 palack -4dl-es- DSSC megoldotta a problémát.
Azóta 10 ezer Km után mindig öntök bele ilyen tisztítót. Javaslom a dízeleseknek...
Ja, és azt mondták a szervízben hallkan, hogy a dízeles problémákat nagyon nehéz megtalálni, ember nincs, aki elsőre rájön. Gyári toyota diagnosztika ide vagy oda.
Van ilyen. Aztán el lehet vitatkozni rajta, ki hibázott. Én azért nem nagyon vállaltam számítógép javítast ismerősnek, mert egyszer ráfáztam (lefagy állandóan, telepítem már újra, nálam első bekapcsoláskor, telepítéskor behalt - kíderült, korábban megállt a procihűtő, addig csak lefagyott, nálam már megfőtt, vettem neki egy újat).
De! Az, hogy 5 perc alatt szétkapják, hogy 300 ezerért megcsinálják, az már nem. Hogy úgy kapják szét, hogy nem tudják, ők nem tudják megcsinálni, az már nem. Hogy utána elviszik "okosba" megcsináltatni, az pláne. Hogy az általuk talált "okosba" során még jobban szétbasszák, és az az ügyfél baja, az már végképp. A kulcs eltörése megint csak olyan, ami védhetetlen.
" meg hamarabb kidobják az autókat, komolyabb javítás ritkán van, nem éri meg. "
Így van , ahogyan írod .
Egyszer megfizeti az első lízing részletet , aztán amikor lejár a lízing a kocsira ( 4 év általában ) , a lízingtársaság a maradék értékét a kocsinak beleszámolja az új autó árába mint első lízing részletet és használt kocsi kereskedésen keresztül eladják hozzánk . Így a lízingelt kocsi " tulajdonosa " csak folyamatosan a havi részletet fizeti és mindig új autóval közlekedik .
"Szar motorkiolvasókkal gányolnak ,és kicseréltetnek minden amit feldob esetleg"
mennyivel jobb, amikor a full gyári legális másfél millás diagnosztika írja ki a 3 éves, újkorában 100milla+fa krajcárba kerülő csuklósbuszon, hogy "ismeretlen diagnosztikai hibakód"
Üdv ! Nekem ilyen tapasztalatom van, vátó v motorhoz hozzá sem mer nyúlni ,egy ízzitó gyertyacsere retteg,marad a betanított munka olaj fékbetét csere ,de már a gázolajszűrő cseréről is legszívesebben lebeszélne ,mert ott az nincs teljesen kéznél ! Ha mondom Nekik ,hogy ez nem autószerelés ,akkor sértődés van belőle ! Szar motorkiolvasókkal gányolnak ,és kicseréltetnek minden amit feldob esetleg ,Ok-okozat nem számít Te fizetsz baromira felhúzott haszonkulcsú árukat !:-)
Nem az én ügyem, csak éppen most dobta fel a Facebook.
Nem mondanám, hogy csak olajat akarnak cserélni. Szerintem pont fordítva, mindent IS elvállal az is, aki nem ért hozzá. Elcserélgeti az alkatrészt, nem neki fáj, ha a 6. lesz a megoldás.
De ez is nehéz eset. Mindenki szörnyülködik a szervizek árain, de - mezei dolgozókhoz képest - brutális fizetést kérnek a melósok. A jók pláne. Nem akarok hazudni, de emlékeim szerint gumis úgy keresett melóst, hogy gyakorlat és ügyességfüggő a fizetés, de nettó 450-nél (vagy 550-nél?) nem kevesebb. És akkor nem egy - jó - autószerelőről beszélünk, nem lenézve a gumisokat.
Üdv ! Szerencsére nem volt hasonló problémám, de ami furcsa ebben a banán köztársaságban, hogy a SZAKEMBEREK miden szinten eltűntek ! Senki dolgozni nem akar/tud csak sok pénzt keresni ,mint pl az autószerelő szakmába is ,ahol abból akar megélni hogy csak olajcsere szűrökkel meg fékbetét cserét szeretnének csinálni ,de ide/ehhez meg nem kell autószerelő !:-((((
Igen. Keveri, de nem is ennek a topicnak a témája.
Ha ellent mondasz, ami pedig javallott, akkor perré alakul!
Tehát igen, nem szabad nem reagálni rá, mert akkor végrehajtható lesz!
Viszont ők minden áron be akarják bizonyítani, hogy azalatt az 5 év alatt ezer felszólítást írtak... De ha erőteljes védekezést érzékelnek, akkor lekopnak. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy senki se hagyja magát bele döngölni a jog útvesztőibe!
Vègre itthon!!!! 🥺 Sziasztok! Történetem 2024 júliusában kezdődött, amikor szeretett Qashqai autómat egy szolnoki szervízbe vittem futóművet állíttatni...Többszöri próbálkozásra sem ment a dolog, így a legutolsó garanciális állításra még vissza vittem. Ekkor kezdődött el a közel 7 hónapja húzódó kálváriám.... A szervízben a key-less gyújtáskapcsolóm ismeretlen okokból meghibásodott. Mire a szervízbe értem, ami 5 perc távolságra van a lakhelyemtől, az autóból a kapcsolót kiszerelték és közölték, hogy ugye ez nem az ő hibájuk és cirka 300ezerért orvosolják a problémámat. Természetesen nem voltam hajlandó fizetni, hisz futómű állításra érkeztem... Ekkor a vezető közölte, hogy megoldja a problémát....Egy általam nem ismert helyre vitték és kókányolták meg úgy a gyújtáskapcsolómat, hogy a lopásgátló azonnal letíiltott, vagy a kulcs jelenléte nem is volt szükséges az indításhoz.....Kiherélték a kapcsolót....Több napos hibafeltárás következett, melynek az eredménye az lett, hogy az egyik kulcsomat eltörték, a nyomógombos ajtó nyitás, zárás nem működött..... Pár nap elteltével mentem a szervízbe, ahol az autóm már nem volt, mert a tudtom és engedélyem nélkül elszállították Üllöre a másik szervízükbe, ahol szintén csak az idő telt a kocsi felett.....A szervíz tulajdonosa közölte velem, hogy ez az autó szar és ez pont most és pont így ment tönkre, de semmi baj, mert ők 300ezerért megcsinálják gyári állapotúra....Teletek a napok, hetek mire rájöttek, hogy csak a NISSAN szakszervíz tudja felprogramozni azt, amire ők elkérték a 300ezret. Mivel szintén nem közölték velem, hogy hol az autóm felhívtam az összes Pest környéki Nissan szervízt....Nem igazán voltak készségesek, mit ne mondjak. Egy OKTÓBERI délelőtt...(Az októbert azért emeltem ki, mert július 26 án törték el a gyújtáskapcsolómat) láss csodát csörgött a telefonom az egyik NISSAN szalon és szervíz műszaki igazgatója keresett. Érdeklődött mi közöm az autóhoz amit keresek, mert az náluk van. Igazoljam, hogy én vagyok a tulaj és ad felvilágosítást, mert egyébként ott valaki valami haveri alapon fogadta be az autómat, hogy ott majd okosba felprogramozzák. Irány a Nissan igazolni magam, majd megbeszéltük közösen a továbbiakat. Adtak egy árajánlatot amennyiért ők megcsinálják az autót gyári állapotúra. Több 100 ezer ft-ról beszélünk, amit a bizalmatlanság miatt előre kértek... Két hónap várakozás után közölték, hogy nekik nem éri meg megjavítani az autót és hozzam el onnan, mert az egyébként nem parkoló, vagy kitolják az utcára. Ekkor már a "gyári technológiával" úgy szétprogramozták az autót, hogy az már be sem indul... Most február 19- èn jutottam el odáig, hogy az automat több 100ezer forint kifizetése és közel 7 hónap eltelte után visszaszállítják Szolnokra üzemképtelen állapotban...Természetesen a szervíz ahol a gyújtáskapcsoló meghibásodott a Nissan szervízre mutogat, hogy ott tették tönkre az autómat. Csak a teljesség kedvéért írom le...Benzin 2.0 összkerekes. Tökéletes műszaki állapotnak örvendett addig, amig be nem tévedtem vele egy szolnoki BOSCH szervízbe.... Ha bárkiben is felvetődne az, hogy miért nem jelentem fel őket akkor azt is leírom......3 ügyvédet hallgattam meg, fizettem ki...2 igazságügyi szakértő segítégét kértem....Rendőri segítséget kértem...valamint folyamatosan kapcsolatba voltam a fogyasztóvédelemmel....A BOSCH KÖZPONTAL IS BESZÉLTEM...Senki sem tesz semmit....Ezt ma MAGYAORSZÁGON MEG LEHET TENNI!!! Az első perctől fogva felvételeim vannak mindenről, ami az igazamat bizonyítja, de a magyar jogrend nem veszi alapul.... Nem tudom, hogy kihez és hova fordulhatnèk még. A családom számára óriási anyagi teher az autó elvesztése, a potyára kifizetett pénz és az autó pótlása.
Kèrhetek egy megosztàst...?! Bízom benne, hogy màssal nem fogjàk màr ezt megtenni ...!
Amire gondolsz, az a fizetési meghagyás. Arra, ha nem reagálsz, valóban jogerőre emelkedik. (hogy hány nap van rá, nem tudom, lehet, hogy 8)
Számlánál nincs ilyen.
Tartozás 1 (vagy 3, vagy 5, meg kellene nézni, 1 rémlik) év után elévül. Ha történik valami megkeresés az ügyben, akkor persze újra indul, de nem valószínű, hogy egy '88-as ügyben évente (vagy 3 vagy 5 évente) tettek volna valamit, úgyhogy felejtsek el!
Épp tegnap történt velem, hogy megtaláltam a kis gáztöltő palackot, amivel öngyújtókat szoktunk feltölteni, nem mintha dohányoznánk, csak ugye gyufa helyett kell valami mégis. Hát, bakker, nem tudtam leállítani a nyomást belőle! Ki kellett nyomnom a betonon az összes benne lévő cuccot!
Közben arra gondoltam, vajon mekkora hőértéke lehet egy ilyen feltöltő palacknak... :)
Az egyiknek nincs idje levelet írni, de itt 6X annyi energiával pofázni bezzeg van.
A másik köcsög magyarozik, hülyeségeket hord össze kb. kemtrél szinten.
A harmadik szintúgy azt sem tudja merre van előre.
a negyedik..lesz még?
Húzzatok ...ba az OFFtopiccal.
Amúgy meg 2 sorban megírni, hogy mikor jelentkeztél ki, az új tulaj mikor be, papírok mellékletbe, CC-be pedig az illetékes fogasztóvédelem békéltető testület.
Ezen utóbbiak annyira "madzsarosan parasztok", hogy még a bírósági megbeszélésre is mennek veled és kezelik az ügyedet ha mégis kakaskodna az ellenfél.
Persze tudatlanul magyart szidni, hőbörögni sokkal egyszerűbb.
A One az ászf-fel ellentétesen kezeli a befizetés napját. Szar a rendszer, szarul is könyveli, plusz az illetékes Mancika (az egész csoport) rossz oszlopot néz.
Telefonál az ügyfél, ügyfélszolgálat lerázza, hogy ez így jó. Hivatalosan panaszt tesz, leírja, hogy az ászf alapján tévesen könyvelték (és büntették), visszaír az illetékes, hogy a weboldalon írt az érvényes, nem az ászf. Wtf? Ilyet leírni??? Megy az nmhh-hoz, elhajtják, hogy nem hozzájuk tartozik. Most éppen a fogyasztóvédelemmel próbálkozik.
Na, lehet ez ilyen egyszerű "egy levél és kész".
Jut eszembe, ha a fogyvédelem hozza a szokásos formáját, mnb (vagy csatolt szervezete, nem ugrik be, hopp pénzügyi ellenőrző valami) lehet még illetékes?
Nem tartozik ide, de a páromat v. minket egy hete "vert át" a mobil postás a Posta biztosító nevében. Lakásbiztosítást ajánlott, átvette az 56 ezres éves díjat, majd úgy hajtott el, hogy nem adott nyugtát sem. Másnap hozott egy előkalkulációs lapot ami nem azt tartalmazta amit megbeszéltünk, ezért nem kötöttük meg a szerződést. Kértük vissza a pénzt, most várjuk 2. napja, hogy utalják...
Tudom, itt bármi megtörténhet, nem ezt kifogásolom írásodban.
Sokan úgy tesztek, hogy egy levelet megírni mennyire sima ügy volna. Pedig nem az!
Tudni kell hová írjon az ember, aztán ha ez megvan, várni a választ, ami -tapasztalatom szerint- köszönö viszonyban sincs a problémával... hát ezért nincs sok értelme ide-oda írogatni, mert úgysem azt csinálják ami az ügyfélnek jó lenne. Mást sem csinálhatnék egész nap, csak leveleket írhatnék a semmiről.
Az eladott házunkban a vevő megszüntette a gázórát, mivel földhőben gondolkodik. A szolgáltató le is szerelte -kikötötte- a gázt, majd kiküldte a leszerelési díjat nekünk! Fasza!
Felvilágosítottak? Szerintem átb.tak a palánkon. Mit bizonyítana, ha akkor építkeztem volna?
75-ben a 6 forintos HTO volt a nyerő, de ettől még egy olyan lakásban, ahol nem volt hová bedugni a Mekalor csövét, még simán szóba jöhetett az éjszakai árammal hajtott hőtárolós.
Ha jól számolok , akkor a földgázé a nagyobb , ha a gáz súlyát vesszük alapul . 13,82kWh földgáz a 12,82kWh PB gáz, 1 kg gáz esetében , ha jól számoltam itt :
Ezért kell odafigyelni , hogy a fúvókák éppen mire vannak a gázsütőben , vagy a gázfőzőlapon és milyen nyomás van a csőben , PB gázra , vagy földgázra méretezve , hogy ne érjen meglepetés . :-)
Gondolom, hogy jól számolják, már csak azért is, mert nagy felháborodás volna belőle.
Nekem semmi bajom ezzel az egésszel, csak megjegyeztem, hogy a palackosnak -úgy tűnik- nagyob a hőértéke.
Közben elgondolkodtam, hogy talán mégsem lenne ördögtől való, ha a gázt is bevezettetnénk. Elvégre 60 éven át azzal fűtöttünk...
Csak a párom nem akarja, mert azt tapasztalta, (meg én is) hogy ha jó meleget akarunk, akkor fával kell befűteni a kazánba. Sajnos a régi CCCP kazánunkat nem tudtuk magunkkal hozni olyan nehéz, de gondolkodunk másik, új kazán vásárlásán. (Én meg újabban a gáz bekötésén.)
Ezért kell a számlán kWh árakat használni a m3 mellett . Nálunk a számlán látod a m3 fogyasztást az óraállásokat induláskor , a végén , valamint a koefficienset a tengerszint feletti magassághoz megadva és az ennek megfelelő kWh-t .
Példa az én utolsó számlámról :
óraállás : induláskor 1785 m3
az év végén 1839 m3
fogyasztás 54m3
koefficiens 1,010
égéshő 10,913 kWh.m3 M.o.-on Joule-ban is megadva az érték
Konkrétan ez így nem igaz, mármint, hogy hígitanák a gázt.
Valamikor, talán 10 éve lehetett, azt nyilatkozta a Főgáz illetékese, hogy a nagyobb nyomásérték végett rásegítenek légnyomással, így lehet csak minden háztartásban biztosítani a megfelelő gázellátást.
Amíg a kedvezményes tartományban vagy a gázzal, az éri meg.
Nálam éppen az szól a klíma ellen (bár nem vetettem el), hogy a kedvezményes árú gázt nem éri meg lecserélni villanyra, pláne nem a nem kedvezményes villanyra.
Tehát, hogy ne lépjük túl a kedvezményes gáz kvótát, akkor inkább a klímát érdemes bekapcsolni, akkor is, ha nincs H tarifa és a 70 ft/kwh árammal fűtünk?
Jól gondolom?
A nem kedvezményes gáz ára már 7 szeres és ennyi erővel, akár mehetne az eleketromos fűtőtest is árban ugyan ott lennénk?
Há' de megírta a zinternet, meg fészbúk oéhádék is megírták, akkor ez így van, csak a tudjukkik titkolják a tényeket. De minket nem vernek át! Mármint a tudjukkik, mert a gázosok igen.
A korrekt tájékoztatás végett beteszek egy képet a tűzhelyről ahol a teát főzni szoktam, (ha már ilyen mély nyomot hagyott benned a teafőzés) és a kedvenc teám és teafőzőm is látható rajta...
Tényleg csak a pontos álláspont kialakítása miatt... :)
Na szóval. Valóban, egy gázpalack 8000 Ft körül van, persze cserével. Ha venni akarod csere nélkül akkor kb. 30 ezer.
Ha be akarom vezetni a gázt a házamba, akkor csak a gázterv 1 millió körüli, + a kivitelezés + az anyagköltség. Vagyis nagyon tőkeigényes mutatványról lenne szó.
Persze, ha 4-6-8 fős lenne a ház, akkor lehet, megérné, előbb mint utóbb. De 2 emberre teljesen jó a gázpalackos főzés, meg a fa, ill. a klímás fűtés - vegyesen.
De nekem nincs ilyen haverom. :) Forrasztani sem tudok. Szóval arra az 50-re rájönne a kiszállás, munkadíj, ha kilyukad, forrasztás díja vagy új ára.
Meg kellene csinálni, mert szerintem 20 év alatt nem volt, az előzőnek hiába mondtam. A fűtési volt savazva, de lehet, annak is van 10 éve.
Szóval ezzel is van baj, de a legnagyobb, hogy átmegy ebbe a hmv-módba, és elvan magával akár 2 óráig. Csinálni semmit nem csinál, de kizárólag úgy lehet megszakítani, hogy átkapcsolom fagymentesítés üzemmódra, leáll, vissza fűtés módra, és akkor vár szépen, míg nem kér fűtést a termosztát. (vagy rá nem jön a bolondóra megint) Ki-bekapcsolás, vagy áram elvétel-vissza nem elég, azután folytatja a semmit. Ez meg elektronika hibára utal, szerintem.
Most vagy 1 hőcserélő van benne amiben benne a fűtés és HMV, vagy 2 hőcserélő, és váltószelep, de akkor a HMV hőcserélő savazás tuti nem érinti a fűtés hőcserélőt.
Ötletekre lenne szükségem. Egy villanybojlert szeretnék cirkulációs körre kötni. A bojler egy 80 literes Ariston EVO, nem okos még. A bojler új helyre került, messzebb a csapolóktól ezért lett cirkulációs kör is kiépítve. Mindenhol 20-as cső van lerakva. A távolság a bojler és a legtávolabbi csapoló közt kb. 20 m.
Jelenleg a bojler alatt van a meleg/cirkuláció/hideg kiállás. A tervem, hogy a cirkulációs falikorongból indítva bekötök egy keringető szivattyút, ami a bojler hideg oldalába dolgozik be egy T idomon keresztül a hideg vízzel közösen, majd ez kijön a bojlerből, becsatlakozva a meleg ágba.
A szivattyú elé és mögé tennék 1/2" réz visszacsapó szelepeket, a bojler előtt pedig lenne egy tágulási szelep. Tennék leengedő csapot is a hideg és a meleg oldal alá is.
A tágulási szelep elé vagy mögé érdemes tenni a szivattyú T bekötést?
Az egészet 20-as ötrétegű csővel és hozzá való kulcsos idomokkal, esztétikusan szeretném kiépíteni.
A szivattyúra kérnék javaslatokat, ha minőségi, megfelelő szállítási kapacitású, de nem a legdrágábbra van szükség.
Probára lehet feltenni egy fűtési keringető szivattyút?
Természetesen a szivattyú vezérlése is meg lesz oldva, nem direktben jár!
Nagy nehezen megtaláltam, 235 W a max., úgyhogy "normális". Csak túl sokat megy a hmv.
"Olcsón" (50 e) a hőcserélő savazás lenne, de szerelő szerint nem biztos, hogy nem lyukad ki. Ha igen, akkor hmv hőcserélő 50+ ezer, fűtés hőcserélő 200+ ezer... És semmi garancia, hogy a vízkő a probléma - vagy inkább az biztosan, de lehet más _is_.
Az enyémen Thermona 18 kW-os , az adatlapon a maximális fogyasztás 150 Watt . A fokozatok : 45 , 65 , 90 Watt . A harmadik fokozat aktív folyamatosan . Tehát alapból 60 Watt a kazán fogyasztása . Üzem közben 150 Watt .
Sokat megy a semmire a 170 W. Azon nem annyira tudok segíteni, 20 éves kazán, méregdrága alkatrészekkel, és fene tudja, mi rossz. Vízköves, vagy valamelyik érzékelő, vagy alaplap, bármi lehet.
Így egyelőre csak az érdekelne, maga a 110 és 170 W normális-e?
Valaki nem nézte már a turbós (nem kondenzációs) kazánja villany fogyasztását?
A miénk 110 W körüli teljesítményen megy fűtéskor, 170 W körül hmv készítés közben (van egy kis belső tartálya). Nálunk van valami nyavajája, rengeteget szöszöl a hmv-vel (bekapcsol a láng, megy 5 mp-ig, láng kialszik, csak keringet percekig, láng megy 5 mp-ig, csak keringet percekig... , ezt akár 1 órán át), így havi 50 kWh-t felzabál.
Fő felelős ez a hmv-hiba, de azért érdekelne, a 110 illetve 170 W önmagában normális-e?
Hmv szivattyú cserélve, mert elrepedt a háza, úgyhogy azt látom, a 60 W annál a szivattyúnál normális. Pontosabban mindkét szivattyú annyit evett/eszik.
"A PB-gáz energia tartalma kiemelkedően magas: 1 kg PB-gáz fűtőértéke 46 MJ, így folyadék állapotban jelentős energia mennyiség tárolható Minősége rendkívül stabil, összetételét szabvány rögzíti."
"A földgáz és a PB gáz fűtőértéke
Ha csak a két erőforrás fűtőértékét vesszük górcső alá, azt látjuk, hogy a propán-bután gáz fűtőértéke magasabb, mint a földgázé. Ez annak köszönhető, hogy a PB gázban leginkább csak propán és bután van, míg a földgázban más gázok is találhatóak, amelyek rontanak a fűtőértékén.
Természetesen az adott erőforrás fűtőértéke attól is függ, hogy melyik kereskedőtől vásárolja az adott vállalat, a kinyerés és az értékesítés között ugyanis speciális eljárásoknak (például szagosításnak) vetik alá őket, ami megváltoztatja az összetételüket is.
Bár a PB gáz fűtőértéke nagyobb, mint a földgázé, ha ezt a fűtőértéket térfogatra is átszámoljuk, akkor a földgáz ára kedvezőbb: a PB gáz egységnyi fűtési ára körülbelül másfélszer-kétszer magasabb a földgázénál."
Minden szakirodalom azt írja a PB gáz fűtőértéke magasabb a földgázénál. Lehet ezt csűrni csavarni, de attól a tény tény marad.
Nem az ár volt a kérdés, mert az egyértelmű, hogy PB gáz sokkal drágább, mint a vezetékes földgáz.
Amit biztosan tudok neked számokkal bizonyítani, nálunk főzésre elment havonta 13 m3 földgáz. Semmi másra nem használtuk a gázt, ez havi leovasott mérőállás.
Ugyanez a gáztűzhely, míg PB palackal ment soha nem volt elég 1 hónapig 1 palack. Csak kb 3 hétig. Ugyanolyan főzési szokás.
Azt, hogy nálunk melyiknél forrt hamarabb a teavíz, azt nem tudom, anno nem figyeltük, de az tuti, hogy a vezetékes gáz sokkal hamarabb felforralta a teavizet mint a kerámialapos tűzhely :) Ezért is használok mostmár vízforralót :)
Újabban palackos gázt használunk főzésre és azt tapasztalom, hogy sokkal hamarabb elkészül minden mint korábban a vezetékesről. Nyilván jobb a hőértéke a palackos gáznak.
Ahová költöztem, itt van a gázcsonk a ház előtt, de nem fogjuk bevezetni, többek közt emiatt sem.
A hőveszteséget nem vitatja senki sem, nyilván ez a hátránya, viszont elválasztja a piszkos/piszkolódó, nem oxigénmentes padlófűtés-rendszert a puffertől. Persze kérdés, hogy ettől a szennyeződéstől mennyi idő alatt megy tönkre a puffer/csökken a hatékonysága. De ezt senki nem tudja megmondani...
Kerestem ilyesmire, de nem találtam érdemi infót. Azt tudom, hogy van egy kis szelep, ahol átfolyik a gáz az őrláng csövébe. De elég bátor vagyok, ha kapok instrukciókat...
Jó régen mértem fogyasztást, akkor nekem 10m3/hóra jött ki. Ezek szerint már az is sok volt...
Miért mindegy? Ha nem jól van kötve, akkor nem leválaszt, hanem egyszerűen tovább engedi a melegvizet közvetlenül a padlófűtésbe...
Azért kell, mert 25 éves a padlófűtés rendszer, nem diffúziómentes a cső, akár piszkos is lehet a víz. Ezt közvetlenül nem javasolt a hőszivattyúra kötni. (Egyébként van még egy 150 l-es puffer is a rendszerben a hőcserélő előtt.)
