Keresés

akkor elmesélem, én hogy csináltam :-)

első verzió

1. ástam fél méter mély, kb 30x30 gödröket

2. beleöntöttem betont úgy, hogy a teteje púpos volt, kb 5 centit

3. beleraktam 12-es betonvasat úgy, hogy kb 15 centit emelkedjen ki

4. színes zacskót húztam a kiálló betonvasakra, nehogy valaki belehasaljon.

5. az akác oszlopok közepébe fúrtam arasznyi 12-es lyukat

6. a betonból kiálló betonvasakra húztam két-két 16-os anyát

7. a lyukas akác oszlopokat felnyársaltam a betonvasakra

8. az akác oszlopokat egymáshoz rögzítettem (keresztbe átlósan) stb.

második verzió, tíz évvel később

1. építőboltban vettem földbe verhető horganyzott oszloptövet (kb 2 kHUF darabja)

2. az akác oszlopok tövét 7x7 centis négyszögre fűrészeltem (az oszloptő mérete)

3. az oszloptöveket egy méretre faragott akácdarabbal bevertem a földbe

4. oszlopokat beleállítottam, oldalról csavarozással rögzítettem (fölösleges) stb.

1. minek...

2. igen, vagy hegesztetsz rájuk kapaszkodó lábakat is és a betonba bele betonozod.

3. gödrönként 200 liter, azaz 0,2 köbméter körül kell, végül is kézzel is megoldható.

   de párezeresért adnak kölcsön keverőt is...plusz fuvar, ha nincs pl. utánfutód se.

Mint, írtam nem muszáj a beton alap se...

Jó lesz vagy 20-30 évig a bitumen kenésű akác oszlop is.

Az alsó végén téglával vagy beton darabokkal alul és körnben megtámasztva

a földben, hogy megnövelje a megmozdításához szükséges erőt...

kemennyel, engedelyekkel, beuzemelessel, szerelessel egyutt kb minimum ennyi.

magat a kazant 200-250-tol meg lehet venni.

vajk

fél milka egy kondenzációs kazán???

kösz, ilyen leírásra vágytam, de van pár kérdésem:

1) vas kell a pontalapba?

2) hogyan csavarozom bele a talpvasakat, ütve fúró + tipli?

3) honnan szerezzek ennyi betont? - keverőm nincs, max kézzel tudnék keverni (sóderem van), de ilyen keveset nem hiszem hogy kihoznak jó áron

Eldöntöd hány lába lesz a vázának... vélhetően max. 6 láb elég is lesz.

(6 lábbal, úgy 15 m2 alapterületet ad, téglalap alakban, mondjuk 2,5x5 méter pl. már egész nagy)

A lábak helyén ásol egy-egy 80-100 cm mély, 40-50 cm átmérőjű gödröt, a pont alapoknak.

Tele öntöd betonnal..... vársz a kötésre 3 hetet, közben eleinte locsolod a betont.

A kötés után belecsavarozod a faváz oszlopait tartó talpvasakat.

Megépíted a favázat és tetőt raksz rá, valamint az oldalait szellősen burkolod.

Az alját ha akarod, burkolod... akár agyag döngöléssel, akár betonnal, akár bontott téglával, bármivel.

Ha nem akarsz betonozni sem, akkor a váz oszlopkat 15-18 cm átmérőjű akácfából csinálod.

Az akác oszlopok földbe kerülő végét lekened kenhető bitumenes masszával.

A gödör aljára régi, tömör bontott téglát raksz az oszlop vége alá.

Tehát a téglára állítod az oszlopot és körbe is rakod 4 db élére állított téglával.

Elkezded földdel feltölteni a gödröt... közben döngölöd, vizzel locsolod.

A vázoszlopok feállítás után tető, oldalfal padló...mint az előbb.

Szerintem, ettől komolyabb megoldást egy fatároló nem ér...

Köszönöm szépen a segítséget, gondolkozunk a leírtakon.

sziasztok

fatárolót szeretnék építeni magamnak. Fa munkákat már csináltam, de betonozást még nem, csak mint segítő. Tudnátok küldeni vmi leírást (vagy többet), hogyan kezdjek neki, egy fatáróló alapnak milyennek kell lenni, az alapra hogy teszem a tároló vázát, ...

köszi!

meg mindig egyszerubb kazant cserelni mint radiatorokat....

vajk

HA csak tudod, csináld felülről, mégha macerásabb is... megbízhatóbb lesz a működése.

Ezért fűtök tovább 65 fokkal....

Csak a kazán ritkábban és rövidebb ideig fog működni.

Illetve nálam pl. a nappali egyik radiátora végleg el lett zárva, mert már nem kell.

-----

A kondenzációs kazán nagy előnye akkor jön elő, ha

olyan alacsony hőmérsékletű víz is elég, hogy a füstgázban

lévő meleg pára kondenzációja létre tud jönni a kazánban.

Ehhez úgy 50 fokos vagy még jobb, ha az alatti fűtő víz kell...

Ekkor a kondezációs kazán éves átlagban cirka 20%-al kevesebb gázt fog kérni

a hagyományos kazánhoz képest, az ugyanannyi meleg előállításához.

Egy jól hőszigetelt átlag családi házban (cirka 100 m2 egyszinten)

elég lesz évi 900-1000 m3 körüli gáz a fűtésre, kondenzációs kazánnal.

HA marad a hagyományos akkor elfog menni 1100-1200 m3 is a rosszabb hatásfok miatt.

A kazán csere tehát (jelen áron) évi cirak 30 eFt megtakarítást hoz...

Ami mondjuk 20-25 éves megtérülés. Nem túl jó biznisz anyagi szempontból.

Más az ábra hőszigetelés nélkül, amikor 2800-3300 m3 gáz fogy el ugyanebben a házban.

Akkor ugye a különbség évi 70-100 eFt is lehet, ami már 7-9 év körüli megtérülés... elfogadható, sőt jó.

------

A körülmények, erősen befolyásolják a kazáncsere kérdését.

De, szerintem alapvetően akkor érdemes a hőszigetelés után/mellett kazánt is cserélni, ah az amúgy is időszerő már.

Kivéve, ha egyéb nem anyagi szempontok is játszanak, hisz akkor a döntést azok határozzák meg.

Koszonom mindenkinek a segitseget!

A hazban folyamatos, hocserelos szellozoberendezes uzemel.

A bajt az okozta, hogy az epitkezes utan azonnal felraktuk a konyhabutort (na jo, nem azonnal, de egy honapot vartunk vele csak), es a falak a jelek szerint meg nem szaradtak ki elegge. A hypoval az a problema, hogy nem ferunk hozza a peneszes reszhez (a konyhabutor also sora MOGOTT a fal).

A paratlanito jo otlet, utananezek.

De konnyen lehet, hogy demulalni kell:-D

Mi ez a grafitos?

hacsak nem feketeszénnel tüzelsz, a füstgáz tartalmaz vízgőzt és mindenféle oxidokat (széndi, nitrogén és nitrogéndi, kéndi stb). ha a kazánban a csőkígyó vagy hőcserélő folyamatosan hideg (mert a radiátorokból hideg víz folyik vissza a kazánba), akkor a füstgázban levő víz lecsapódik a hőcserélő külső oldalán, és ebben a vízben feloldódnak az egyéb füstgázok. a keletkező kondenzátum tehát igazából szénsav, salétromsav és kénessav keveréke. ez elég erősen korrodálja a vas (öntöttvas) kazánok hőcserélőjét.

rozsdamentes acélből készült hőcserélők igazából csak a sósavra érzékenyek, a kazánban akkor keletkezhet sósav, ha PVC műanyagot égetünk benne, de ilyet meg senki nem csinál, ugye.

??? 

Nem értelek...

Akkor lényegében ez tornác verandává alakítva :-)

lényegében ilyen:

Van saját plafonja, tehát az is szigetelhető,csak mivel nem éppen teherhordó (lécezés vakolva) ezért elég macerás a felülről való szigetelése.

Ezért is kérdeztem,hogy a belülről való szigetelés is járható-e?

A kondenzáció miatt. Ha nem kell már 60 fokkal sem fűtened a radiátorok nagysága miatt akkor a hagyományos kazán hőcserélőjét idő előtt erodálja a kondenzáció.

"A szigetelés után csökkenteni kellene a kazánt a radiátorok méterét az uj állapothoz amit senki nem tesz meg."

Há most nemazé... De miért kéne???

Képzeljünk el egy ideális állapotot. a szigeteleés minősége legyen 100%.

Minden marad a régiben a fűtésrendszeren.

Namármost amikor eléri a beállított értéket a fütés a rendszer kikapcsol, ergo nem fogyaszt semmit....

Természetesen amikor játszunk a százalékokkal a számok is mások lesznek, de azon a tényen nem sokat változtat, hogy a termosztát le fog oldani, így a fűtés csak annyit megy amennyit mehet...

Ehhez nincs köze a radiátor méretének, de még a kazán névleges teljesítményének sem.

Nyilván le lehet cserélni a kazánt egy korszerübbre, és ezen még lehet  plusz forintokat megfogni, de magában a cső, ill. radiátorcserében szerintem nem.

Természetesen a kazáncsere is csak akkor éri meg ha ezzel korszerűbb (tehát kevesebbet fogyasztó) kerül be. Mivel a teljes teljesítményénél gyak egyik kazán sem bír többet, de lefele mindegyik szabályozható...

vagy legalabb kondenzacios kazant venni, es akkor lehet vidaman futeni 45 fokos vizzel.

vajk

nah az sajna nem ér semmit !!  (tapasztalat)

Nekem is a ház egy része B30. Raktam rá 8 cm szigetelést, meg most még a szezon előtt kap majd 6 cm grafitost. 

Ölég jó lesz utána :)

Egy ilyen utolagos B30-as hőszigetelt dolgokban semmi nem ideális.

Az enyém B30+6 cm nikecell cserélt ablakokkal most már leszigetetlt tetőtérrel.

Eddig futés és melegviz 2000 m3 körül volt évente pedig csak 100m2. Már ott is necces hogy nincs ugynevezett előszobám igy a folyosóra nyilik a bejárati ajtóm ami megint kicserélt borovi fenyő.

A szigetelés után csökkenteni kellene a kazánt a radiátorok méterét az uj állapothoz amit senki nem tesz meg.

A SZELLŐZÉS!!!!!-t kell jól megoldani...

Be, kell építeni egy páratartalomtól függően nyító-záró szellőzőt az ablakba vagy a falba.

Nagyjából....

Tornác=oszlopsorral alátámasztott, NYITOTT előtető, az épület hosszabb, udvari-kerti oldalán.

Veranda=ZÁRT, ablakos, jellemzően szoba szerű/alakú előtér, az udvari-kerti oldalon

A gyakorlatban azonban, sokszor, utólag a beablakozott-ajtózott tornácból jön létre.

Ilyenkor inkább folyosó szerű-alakú...

A tornác/veranda lényege, hogy a lakótéri ablak(ok)-ajtó(k) előtt található....

Gang=emeletes bérházak, lakásai előtt húzódó udvari oldali függőfolyosó.

Gyűjtsd össze a többi rész rétegrendi és hőszigetelési adatait is... akkor lehet érdemben ötletelni.

1. falazat: B30+8 cm EPS

2. ablakok Uw=..... Wm2K

3. padlóban milyen és mennyi hőszigetelés ?

4. lábazat: milyen magas és rajta mennyi hőszigetelés?

5. födém rétegrendje és benne milyen és mennyi hőszigetesés?

6. ha van padlástéri falak/ferderész rétegrendje, hőszigetelése

7. kideríteni, hogy a fal és födém között az ereszben si van-e hőszigetelés (illik lenni)

   vagy csak neki tolták a deszkának a fali 8 cm-t ...oszt jó van az úgy.

8. kideríteni, hogy az ablakoknál-ajtóknál hány cm vastag habbal fordultak be a kávába

9. ha vannak külső lépcsők/teraszok/erkélyek, akkor kideríteni, hogy

   ezeknél megoldották-e  rendesen a hőhíd mentesítést.

Aztán, lehetőleg több évi éves energia számlát elkérni és megnézni

hány köbméter gáz ill. hány kW villany szokott fogyni éves átlagban.

-----

Manapság egy optimálisan hőszigetelt (U átlag <0,3 W/m2K), 200 m2-es ház

fűtésére éves átlagban 2,5-3,0 kW körüli teljesítménynek elégnek kell lennie.

Ami, napi 14 óra és 192 napos szezon esetén, 3*14*192=8106 kWh/év

Szóval, kazántól, háztól, fűtési szokásoktól függően is maximum

8-9000 kWh/év, azaz 900 köbméter körüli éves gáz igény.

Ehhez jön még 3-400 köbméter a szellőzési veszteségekre.

Szóval a fűtésnek nem szabad cirka 1200-1300 m3/év,

de maximum is mondjuk 1500 köbméter /év fölött lennie...

HA több, akkor, sajnos gyenge a hőszigetelés...

Ha, a melegvíz is gázzal készül, akkor még cirka 0,75 köbméter/nap, azaz évi 250-300 köbméter indokolt

Ha, sokat főznek-sütnek gázzal, akkor  másik 250-300 köbméter is összejöhet...

-----

Gázkazán csere kérdése...

Egy modern kondenzációs kazán cirka 20% gázmegtakarítást tud összehozni.

Éves 1500-2000 m3 gázfogyasztásnál ez, ugye 300-400 m3/év, azaz

mostanság  évi 40-60 eFt megtkaryítást jelent a kazán csere.

Ezt kell összevetni a csere költségeivel...

HA az éves FŰTÉSI CÉLÚ gáz fogyás jóval a saccolt 1500 m3/év fölött van.

Akkor bizony, az épületet célszerű tovább HŐSZIGTELNI!

Aminek a költségeit le kell alkudni a vétel árból...

------

Ennyi, amit látatlanban is, lehet saccolni ...

Lehet kapni egy olyan párátlanitó berendezést ami egy kis talkába kivolja a parat a levegőből. Nem próbáltatok olyan cuccot venni ?

Kisértetiesen hasonlit az enyémre csak nekem oldalt ott egy rövidebb terasz van mint a haz fala felette pedig telibedeszkáztam a tetejét rajta szürke zsindely.

Talán van képem is róla.

Én ennek a beépítésén gondolkodom.

Ahogy nézem a tiedet akkor oda egy sima padlást kell csinalni.Gerendák között közetgyapottal.

... vakolás alatt a BELSŐ vakolást érted, ugye? ;))) Máméne?

Csak előírás szerint tedd fel a hőszigetelést, kezdősínnel, pogácsával, meg miegyéb.

Ha így csinálod, simán átszellőzik még kívülről is. /Elvileg. De ebben a pocsék időben ... ;))) /

... a szerszám neve, amit kérdezel: szúrófűrész. Így ungarisül. Dajcsul nemtom, DE!!!

Mielőtt nekiállnál szétdemulálni mindent, (lécci) próbálj meg valamit. Biztos van arrafele is HYPO.

Én már többször is penésztelenítettem ezzel a rém egyszerű és olcsó megoldással, tartósan!

Ecset, vagy sima szobai spriccni, oszt adj neki, vagy 3-4 napon keresztül, többször is.

Ha nagyon jót akarsz, bérelj egy párátlanítót is (ha sikerül, olcsóbb lesz még így is, mint a vagdosás...), és tedd be a szobába.

Ne egyszerű hőlégbefúvót, mert az nem csapatja le a párát!
Ilyen párátlanítót itthoni oldalakon találtam ( http://párátlanító.hu/ , http://www.bolthely.hu/paramentesito/ , és http://bonair.hu/index.php?keret=cikk&id=85&gclid=CImJp-yhrKoCFY8o3woduBcCWw ), de gondolom, van kint is.

Ezzel a kombóval néhány napon belül el fog tűnni a penész, és mivel a hidrogénperoxid gombaölő hatású, valszeg vissza se fog térni többé.

És semmi értelme drága dolgokat venni.

Itthon kapni valami baromidrága cuccot (fél liter majd ezer forint, a hyponak meg literje 65), és abban is hypo van!

Sziasztok

- házunk szerkezetkész, tető rajta

- az lenne a kérdésem, hogy a homlokzati szigetelést felrakhatom-e vakolás és aljzatbetonozás előtt

- most lenne rá kapacitásom, vakolás és aljzatolás október elején lesz esedékes

- addig felraknánk a hőszigetelést, meg a tetőtérbe az üveggyapotot gipszkartonnal

- így biztos tovább tart majd a kiszáradás de van ablak meg ajtó gazdagon

- csak kérdés, hogy ezt így lehet-e?