Köszönöm mindenkinek a segítséget, de akkor nem csak az én fejemben nem volt tiszta.
Tehát:
ha beton a béléstest, akkor habarcsba kell rakni;
olyan gerendát vegyek, aminek a végéből kiállnak a vasak;
a 6,6-os gerendát támasszam alá a harmadokban (akkor hogy múlik el a homorűsága?)
előírás szerint vagy (nálam )5 cm bentonra rakjam a gerendát, DEa legjobb ha pl egy 5x5-ős zártszelvényre (a fel belső széln van) rakom (vagy fadarab, az nem roskad össze?, vagy pl U profil, mert abba belemegy a beton, az nem hajlik össze?)
Ha jól értelmezem, akkor azt akarod mondani, hogy a béléstesteket lényegében habarccsal ráfalazzák a gerendára?
Ilyenről még nem is hallottam...
Első reakcióm az, hogy hogy a fenébe köt oda a tükörsima gerendához a habarcs?
(Mivel felbeton kell a födémre, ez a beton kitölti a béléstest-gerenda közti réseket teljesen. Régebben ezt salakkal is pótolták, és erre ment utána a beton, ez volt a "hőszigetelés".)
Emlékeim szerint létezik 45-ös béléstest, de lehet érdektelensége miatt megszüntették a gyártását...
Egyébként meg tökön kell rugdalni, aki igy osztja ki a gerendákat :)
A falra fektetett béléstestekkel az a baj, hogy ha a korábban taglaltak szerint kicsit meg van emelve a gerenda, akkor az alsó sik feljebb kerül, viszont ezen a falon a béléstestek alá általában nem raknak emelést, és a födém ott bukik egyet. Láttam már emiatt 4 cm mennyezetvakolatot :D
Nem szokták komolyan venni ezt a szabályt a mesterek, simán beöntik a koszorúba a béléstesteket, sőt láttam olyat is, ahol flexel kettévágták, és féldarabokkal toldozgattak...
Úgy tudtam, hogy a béléstestek felfekvésére is van szabály. Mégpedig úgy, hogy csak kb. a szélső pár centiben tamászkodhat a falra, és semmiképpen nem a benne lévő üreg közepéig.
De így viszont adódik egy újabb kérdés, mi van ha így jön csak ki a kiosztás, mint a képen is?
Ha most nem burkoltatod kővel, akkor használnám, amíg tönkremegy a laminált, aztán járólappal leburkoltatnám...Az is lehet, hogy még 10 év múlva is jó lesz, ha nem áztatod szét.
Talán ha csak úgy simán letszed a pvc-t akkor azt később még használhatod, de a laminált alatta előbb útóbb tönkre megy.
Sőt nem csak a laminált. Egy hagyományos tölgyfa parketta gondos használatnál tart akár 100 évig is, de ha ráteszek bármi műagyagot 15 év alatt abból semmi nem marad.
Egyébként is mit kell védeni a lamináltat ,
Az egy viszonylag rövid életű modern burkolat. Jó az a konyhába is, igaz bővízzel nem szabad felmosni.
Ha ráteszel műanyagot akkor is tönkre megy.
Használd előbb így naturan, majd pár év múlva fedd be. Jó meleg lesz így a konyha - padozata !
"a gyártás olyan, hogy darabolják a gerendákat, ezért nem áll ki belőle vas." SZVSZ ez az E-gerenda esetén kizárt, max Porotherm gerendát lehet vagdosni, de azt is csak a gyártó által előírt mértékben. A födémgerendák szigorú méretezés szerint kerülnek forgalomba, és ahogy korábban itt írták szándékos ívelésük van stb (Porothermet meg alátámasztással túl kell emelni stb.).
a szelement nem akarom bántani, a szarufát akarom kivésni, és úgy gondoltam ahogy írod, a földön összerakom, berajzolom hol kell kivágni aztán van egy elektromos láncfűrészem meg dekopirom majd meglátom melyikkel lesz érdemes.
az oszlopok szelemenekhez rögzítésére láttam derékszögben hajlított fémlapot 2-2 furattal (szaknevét nem tudom) azzal gondoltam.
hanyas szöget vagy csavart haszáljak a szarufák, szelemenek, szarufák rögzítésére?
ja igen, és a "könyök" támasztás feltétlenül kell. ezt többnyire csak kivágják 45 fokban aztán szögelik vagy csavarozzák, de ha ráérsz, véshetsz neki fészket az oszlopba és a szarufába :-)
intuitíve a 100x100 oszlop nagyon masszív lesz, én megelégedtem volna 70x70-nel, de ez nem mérvadó, mert én a féktávolságot is rövidre szoktam venni.
az oszlopok tetején fekvő gerenda leginkább a szelemen névre hallgat, ezekre fekszenek fel a szarufák.
amit a legalsó kép mutat, aszerint csinálsz egy olyan bevágást a szarufán, amivel felfekszik a (bevágás nélküli) szelemenre. egy ácsmester szerintem mindent láncfűrésszel csinálna (ismerek egy ácsmestert, akinek szép cakkos heg van a mellkasán ferdén keresztbe, talán bypass műtétre készült önkezével), de 5 centis szarufán kézi körfűréssze vagy egy hosszabb dekopírfűrészlappal is kivághatod. ezt úgy csinálják, hogy lefektetik a földre az oszlopokat és a szarufákat pontosan úgy, ahogy majd állni fognak, a szelemen helyett csak rajzolnak egy négyzetet (gondolom a szelement is 10x10-esre tervezted) és ebből kiadódik, mennyit kell kivágni a szarufából.
Rákérdeztem egy két helyen, az egyiken azt mondták, hogy nem fontos a vas kilógás, mert már nagyon összekötnek a betonok (de náluk van amiből kiáll a vas)....a másik helyen pedig azt, hogy a gyártás olyan, hogy darabolják a gerendákat, ezért nem áll ki belőle vas.
Mi Ytongból építettünk, az nem bírja el a közvetlen ráfekvő E-gerendákat, kellett csinálni egy pár centis felbetont. És alátámasztás nélkül raktuk a (kilógó acélszálas) gerendákat. Továbbá kerámia béléstesteket használtunk. De gondolom ezek ízlésbeli különbségek.
A legkorrektebb megoldás az, amit KömKel javasolt, acél profillal alátámasztani. Ha nem zártszelvényt, hanem C profilt használsz (ami valószínűleg drágább), úgy, hogy a nyitott szája nézzen a betonkoszorú felé, akkor még a beton is belefolyik.
Az E-gerenda felhasználásáról szóló oldalakon előírják a 12 centiméteres felfekvést, de nem írnak az alátámasztásról (lehet, hogy az alátámasztás az acélszálak nélküli változat sajátossága?)
Ha jól emlékszem Ferrobetont mondott a tüzépes, hogy olyat forgalmaznak, és nem lóg ki belőle vas, de rákérdezek. Mert ha ez így van, akkor másféle gerenda kell (amiből lóg ki vas)
