nagyon nem gyártanak ilyet illetve nem tudok róla, ezért inkább tapasztalatokra hagyatkoznék, hogy neki tudjak indulni egy mérettel, persze ha nem jó lehet módosítani későbbiekben a paraméterein.
A ház C energetikai besorolást kapott az ősrégi 3fázisú elektromos kazánnal.
A hidraulika váltó mellett szól, hogy jövőre mégegy fűtési kör fog kiépülni a tető átalakítása és beépítése miatt, ami a jelenlegi ~75nmhez hozzátesz ~55-60nm hasznos területet.
A gépészet a pincében van, de a kazán és a padló közt nincs 2m szintkülönbség.
A rajzomról biztosan hiányzik pár darab visszacsapó szelep.
A tervezett WOLF rendszer tartalmazott egy 200l-es hmv tárolót is, ami keverve lett volna a jelenlegi napkollektor tartályával, természetesen külső hőmérséklet + zónavezérlés. Az ájánlat alapvetően korrekt volt, de a tető átalakítás miatt nem akartunk előre 2mft-ot elkölteni.
Fűtésünkkel kapcsolatban segítségeteket szeretném kérni, előre elnézést kérek, hogy hosszú leszek, de úgy vélem akkor tudok segítséget kérni ha pontosan taglalom a helyzetet.
Eddig két féle fűtésszerelővel sikerült találkoznom, az első értett hozzá, vele a modernizálási lehetőségeket néztük át. WOLF cuccokhoz nagyon értett de a kis gépészetünk cseréje 2M lett volna, a másik akit a meglévő kazánhoz hívtam ki (előző tulaj vele szereltette fel) pedig a gányolás mestere és pár órás fórum olvasgatás után tudtam olyan kérdéseket feltenni amire a válaszokat nem tudott, na őt nem hívom többet.
A ház tavasz vége óta van a birtokunkban, eddigi fűtési szezonokban az előző tulaj elektromos kazánnal fűtött, a kazánra két grundfoss 3állású szivattyún keresztül csatlakozott 1-1 osztó-gyüjtő. Az egyik a padlófűtést a másik a radiátorokat szolgálja ki. A vezérlést egy concord programozható termosztát végzi.
A házat már (állítólagos lyukadás miatt) egy kombi gázkazánnal vettük át, ami a gázos fali vízmelegítő helyére került. Eredeti jóváhagyott gáztervek szerint egyébként a mostani állapotnak kell üzemelnie a házban.
A kazán egy fég konfort 24K amit az utóbbi fűtésszerelő gyakorlatilag simán rákötött az elektromos kazán helyére, plusz levette a kiegyenlítő tartályt mondván van a kazánban. Mivel több helyen csöpögött visszahívtam, amikor megkérdeztem, hogy a vezérlést miért nem kötötte be, az volt a válasza, hogy ahhoz nem ért hívjak valakit aki ért az elektromossághozJ Egyébként csak 1 relé kellett bele, magam megcsináltam (gyerekkoromban rádióamatőr voltam).
Jelenleg a kazánnal (grundfoss 25-50) együtt 3 szivattyú üzemel, egy (grundfoss 25-60) a padlófűtést hajtja egy manuális állítású keverőszeleppel, a másik (grundfoss 25-50) pedig sorbakötve a kazán szivattyújával a visszatérő ágban. Az osztó-gyűjtők tartalmaznak ugyan szelepeket, de azok csak manuálisan állíthatóak és nem fejleszthetőek. A padlóban ötrétegű cső van, amiből 4 kör van kialakítva, sajnos a körök nem egyforma hosszúak így szerintem szabályzás kellene, de az összes szelep koppra ki van nyitva. A radiátorok műanyag bevonatos rézcsővel vannak bekötve a másik osztó-gyüjtőbe. Két viszonylag kis légtérekben 1-1 7tagú romantik ragiátor van 100%-os szeleppel és herz termofejjel, a fürdőben az egyik padlókör mellett nagyobb méretű törölköző szárító szintén herz fejjel, a nappaliban a nagyobb ablakfelületek alatt került kiépítésre radiátor csatlakozási pont, ami most egy csővel gyakorlatilag rövidre van zárva (nem lettek radiátorok telepítve), itt nincs termofej sima kézzel zárható szelep van.
Tavasszal még néha fűtésre szoroltunk, az volt a jelenség, hogy a padlós körökhoz képest a kisszobák hidegebbek voltak, mivel ezek hálók nem is lenne ez baj, de kisgyermekünk van ezért fontos lenne a korrekt szabályzási lehetőség. A termosztát egyébként a padlós közös helységben van.
Miért akarok hozzányúlni:
- Első és legfontosabb, hogy a kazánnal gond van, folyamatosan nő benne a nyomás (leginkább melegvíz készítés közben), vélhetően HMV hőcserélő hiba
- A fent vázolt rendszer szerintem nem optimális hidraulikailag és szabályzásilag sem.
- Ha már hozzá kell nyúlni, akkor modernizáljunk is.
A modernizálás a magas költség miatt idén elmarad (majd talán jövőre a tapasztalatok alapján), a növekvő nyomás ha minden igaz jövőhéten megoldódik először feltöltő csap majd hőcserélő ellenőrzéssel. A javításhoz egy másik ajánlott szakit hívok, aki teljesen átnézi a kazánt.
Elkezdtem rajzolgatni, hogy mit szeretnék és egyrészt a kell kontra nem kell hidraulika váltónál és a előremenő padló szabályozásnál megakadtam. Az újabb kazánokban úgy olvastam már kisebb teljesítményű szivattyú van, azokra komplett radiátor kör már nem köthető ebben a kazánban viszont egy nagyobb teljesítményű van, ami az én kis radiátor körömet (figyelembe véve a szintkülönbséget is) elbírhatja. Amennyiben nem lenne hidrováltó, a vezérlés a radiátoros körben a kazánt a padlófűtés körben a kazánt plusz szivattyút kapcsolná. Az radiátor termosztát a gyerekszobában lenne herz fej nélkül, a padlókör pedig a nappaliban ahogy most is.
A padlókör előremenő szabályzására a danfoss a rajzom szerinti megoldást javasolja, itt nem kétjáratú keverőszelep, hanem egyjáratú külső kapilláris csöves termofejjel van az állandó hőmérséklet biztosítva. Persze ennek konfortja elmarad a wolf-os tervben lévő motoros vezérléstől, de a jelenlegi manuális keverőszeleptől jobb lenne. Megoldás lehet hasonló segédenergia nélküli keverőszelep vezérlés is.
A két kör hidraulika váltó beiktatásával teljesen szétválaszthatóvá válna, hiszen előző megoldásban ha a nappali hőt kér, akkor a termosztátos kisszobát minimum fűtené a hidrováltóval nem rendelkező rendszer.
Valószínűleg pár éven belül beruházunk egy kondenzációs kazánra (Duna közelsége miatt geofűtés is szóba jöhet), de jenen állapotában nem szeretnék a fűtési szezonnak nekimenni!
Ti mit javasoltok, hidrováltó vagy sem, danfoss egyutú szabályzás vagy keverőszelep?
(a rajzokat a melegvíz készítéssel együtt készítette, az is megérne még egy átgondolást, a manuális szelepváltások helyett egy váltószelepet gondoltam bele eddig)
Még1szer elnézést a hosszért, segítségetek előre is köszönöm!
Termotéka gázkazánom van és le szeretném cserélni, valamint egy másodlagos fűtést kialakítani egy vegyestüzelésű kazánnal.
Szakmai vagy tapasztalati segítséget kérnék.
Bosch GAZ 4000W kazánt találtam ami szimpatikus, mi a véleményetek róla?
Gázkazán mellé be tudok e kötni közös kéménybe vegyestüzélésű kazánt, vagy akkor turbós gázkazánt kellene beszerelni? Ugyanis 1db kéményem van amibe viszont belehuzták a gázkéményt.
Valamint a fűtési rendszerem zárt radiátoros, össze lehet e hozni a vegyestüzelésű kazánnal?
Másképp kell beállítani a szivattyú bekapcsolását vezérlő hőmérsékletet.
A szivattyúnak el kell vinni a keletkezet hőt, nem felfűteni a kazánt, majd túlfűtésre leállnia, mert nincs hőelvitel, majd a lekapcsolt égőjű kazánról a későn induló szivattyúval elvinni a hőt.
"Nem vagyok fűtésszerelő, de gyakorlatias emberke vagyok, és már sok mindent kipróbáltam ."
Döntsd el hogy tovább próbálkozol, vagy úgy csinálod ahogy hárman is javasoltuk. A plusz szivattyú plusz energia, sokkal többe is kerül mint 2m cső meg egy T idom. És nem biztos hogy jó lesz.
A szakibácsi lehet, hogy nagyon aranyos pofa, de szerintem a szabályozást olyannal célszerű csináltatni aki már legalább egy fűtési rendszer hidraulikáját végigszámolta. Ha esetleg többet az még jobb.
Tehát a szakibácsi sajnos rossz választás volt, de ezt már ti is megtapasztaltátok.
Radiátor sorba kötés nem szokott sok sikerrel kecsegtetni, tehát a sorbakötés helyett csináljatok két radiátort belőle mint ahogy pajaci mondja és emeljetek az előremenő hőmérsékletén mert valószínűleg nagyobb dT-n kell járatni a rendszert, bár ezt innen nem igazán lehet megállapítani.
Én is megnéztem a jelleggörbéjét. Két helyesn is. Eltérőek voltak, de mind a kettőnél létezik olyan munkapont, ahol a szivattyú tudja a 4 méter emelőmagasságot.
Tehát már csak az a kérdés, hogy mennyi a tervezett vízszállítás.
Rézcső esetén is érdemes azt a gyakorlatot követni, mint szennyvíznél, hogy 90 fokos könyök helyett két 45 fokost betenni? Itt persze nem a dugulás, hanem a jobb áramlás végett.
Valahol mintha régebben azt olvastam volna, hogy gázcső felett nem futhat vízcső, fűtéscső, mert szivárgás vagy páralecsapódás esetén rácsöpöghet a víz a gázcsőre, és akkor rozsdásodhat.
Most nem találok róla semmi infót hogy igaz ez, vagy csak rosszul emléxem? Kicsit át kéne alakítanom a fűtést, és a nyomvonal miatt kéne tudnom.
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni, vettem egy Grundfos ALPHA2 auto adapt 25-40-es keringető szívattyút,teljesítménye:3-18W. Az üzletben azt mondták, hogy az emelő magassága 4m, de utána néztem a neten ott viszont a részletes leírásban csak 2,4m emelő magasságot ír. Nekem viszont 3,1m magasságot kéne, hogy nyomjon.Szerintetek bírni fogja?
Azt gondolom, az eddigi hozzászólások, meg a saját tapasztalataim alapján, hogy hagyom úgy, ahogy van.
Azt jól megtanultam autószerelőként, hogy működő rendszert, csak akkor bontsd meg, ha muszáj, mert az egy kis probléma helyett sok nagy gondot okozol magadnak. :-))
Van, mikor ez az egyszerűbb, meg jól hangzik, hogy nem kell terveztetni, mert úgy tuti drágább :-)
Vannak esetek, mikor a meglévő gázhálózatot legalizálni kell.
Van eset, mikor egyszerűbb készülékcserézni, és csak adott készülékre koncentrálni, mert körülményes lenne a nem szabályosan kiépített, ne adj isten engedély nélkül átalakított rendszerről tervet beadni.
Tervdokumentáció akkor kell, mikor az egyszerűsített nem járható.
Pl.: fogyasztói hálózat átalakításával járó készülék csere.
Ez a 30 nm -es három helyiségből álló fűtendő tér az egész lakás vagy csak ezt kívánod fűteni ?
Most költöztél oda ?
Ha valamivel nagyobb az egész lakás, akkor meggondolandó a MIKA kazán telepítés.
Természetesen a szabályok ekkor is betartandók, de legalább a kéményes tortúrát megúszod.
Ha csak ennyi a lakás, cseréltesd ki egy ugyanolyan parapetes gázkonvektorra. A fég ócsai gyára készíti, egy .... 850 -es biztos megfelel. Olyan 5 -6 kW a teljesítmény biztos elég.
Viszont 3 helyiséget egy fűtő apparátról fűteni meglehetősen diszkonfortos. De hát számtalan olyan lakás van még, amelyik egy szem konvektorral dacol a hideggel. Úgy 35 m2 -ig elmegy, a fölött meg a szegény ember ámítása.
Az egyszerűsített készülékcseréhez nem szükséges a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. által műszaki-biztonsági szempontból felülvizsgált és kivitelezésre alkalmasnak minősített tervdokumentáció.
Meglévő gázfogyasztó készülék cseréje egyszerűsített eljárással az alábbi feltételek egyidejű fennál-lása esetében végezhető:
a) az új készülék legfeljebb 36 kW hőterhelésű,
b) az új készülék hőterhelése nem nagyobb a meglévő készülék hőterhelésénél,
c)a készülékcsere nem jár a fogyasztói gázvezeték cseréjével, átalakításával,
d) az új készülék besorolása:
da) megegyezik a meglévő készülék besorolásával, a készülék elhelyezése a létesítéskor érvényes műszaki biztonsági feltételeknek változatlanul megfelel, továbbá kéménybe kötött készülék ese-tében az új gázfogyasztó készülék csak olyan egyedi, önálló égéstermék elvezető berendezésbe csatlakozik, ami megfelel az új gázfogyasztó készülék gyártója által előírt követelményeknek. A kéményseprő-ipari közszolgáltató megfelelő minősítésű (végleges) nyilatkozata rendelkezésre áll arról az égéstermék elvezető rendszerről, amelyhez az új készülék csatlakozik, vagy
db) ha az új készüléket kizárólag a készülék részeként tanúsított égéstermek elvezető és égési leve-gő hozzávezető rendszer elemeivel, a készülék gyártójának utasítása alapján szerelik, és a helyi-séglevegőtől független üzemmódban helyezik üzembe.
Az egyszerűsített gázkészülék cserét kizárólag az a gázszerelő végezheti, aki arra az előzetes re-gisztrációja alapján a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft-től feljogosítást kapott. Az egyszerűsített készü-lékcsere esetében be kell tartani az 5.1.2 pont vonatkozó előírásait is.
A feljogosított gázszerelő rendelkezzen mestervizsgával és a gázszerelők engedélyezéséről és nyil-vántartásáról szóló rendelet szerinti műszaki biztonsági felülvizsgálói jogosultsággal.
B típusú gázfelhasználó készülék beépítése azonban csere esetében is kizárólag a 4.2.4.1. c) pont-ban előírt feltételek megvalósításával történhet.
Az egyszerűsített gázkészülék csere folyamatában az érintett csatlakozópontok és a felszerelt új elemek tömörségvizsgálata haszongázzal, egyszerű szivárgás ellenőrzéssel elvégezhető.
Az egyszerűsített gázkészülék csere után a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés műszaki biztonsági ellenőrzését, a gázkészülék cserét végző kivitelezőnek el kell végeznie, annak eredmé-nyét dokumentálnia kell, és szerelési nyilatkozattal és bejelentő bizonylattal kell a FŐGÁZ Föld-gázelosztási Kft-nek bejelenteni.
A regisztráció folyamata, űrlapja és a szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. honlapján érhető el.
Kiszakadt a menetes rész a radiátorból és csak pörgött benne ergó szét lehetett vágni flex, vágópisztoly
Eltört a gyűrű a radiátorban amiben a menet van. Ez csak akkor vetted észre ha a dugót, vagy a radiátor közcsavart (magyarul nipli) ismét betekerted és meg akartad húzni, akkor pattant egyet és megint lehetett tekerni egy kört. Amíg nem nem untad:-)
Meg sem mozdult
Mindegyikre igaz: A javítás flex vágópisztoly segítségével levágni a sérült részt, egy kis lemezdarabor behegeszteni. Persze ha van még mihez, mert a rozsdához és a festékhez meglehetősen nehéz. Ha ezzel meg van akkor hagyd kihűlni vizet ne locsolj rá, és fohászkodj, hogy a hegesztés okozta feszültségek következtében ne repedjen el máshol a lemez, mert akkor kezdődik elölről az egész.
Ilyen korú radiátort nem jó mozgatni, különösen ha lemezből van. Szó szerint életveszélyes:-) mármint a radiátorra nézve. A melegítést meg a lemez miatt kihagynám, egyszer egy kis helyen jobban megmelegíted és már vége is, persze a Pb-vel ez kevésbé valószínű, de ha nekem kéne csinálni, helyből nem vállalnám el, és 100 méternél nem mennék közeleb a radiátorhoz!
Ha már mindenáron hozzá kell nyúlni, akkor a helyén ahol van még csak le sem kötve a rendszerről, ha nem lehet hozzáférni és lábon van, kifordítom, hogy a furatot meg tudjam csinálni, ha konzolon és a konzol alul van akkor kidöntöm, elfektetem és máris fúrhatok. Ha a konzol felül van, akkor (mek mesterek készítették a rendszert) óvatosan leveszem és ott ahová tettem megfúrom.
Ha nem fontos a légtelenítő akkor nem kell betenni.
Szerintem is a legegyszerűbb megoldás ha a helyszínen megfúrod és vágsz bele menetet. Egy ilyen régi összerohadt radiátornál az ésszerű erő mit jelent nálad? Amikor fiatal voltam és bohó sokat szedtem szét ilyen műtárgyakat, az ésszerű erő a 4 colos fogó végére ráállok volt. Nem volt ritka, hogy ez is kevésnek bizonyult:-)
Ha tagosítható akkor ahhoz, hogy össze lehessen húzni az egyik vége jobbos a másik balos. Szerintem az a vége balos lesz, mert a másik oldalán a cafni biztosan jobbos.
Ésszerűtlen erővel és melegítve vagy megindul vagy lefordul a kulcs összevered a kezed és elkeseredsz. A végébe fúrsz egy menetet és oda tekered a légtelenítőt, a záródugó közepébe.
1./ Ötven éve használatban lévő acél tagos radiátorba szeretnék légtelenitöt szerelni.
A záródugon nincs betű jelzés, nincs középen bemarva-fürészelve a balos jelzés. A nagy csőfogóval se jobbra, se balra nem lazitható. / Persze ésszerű erővel lazítva./
a./ Hogyan lehet megállapítani, hogy jobbos, vagy balos menetű?
b./ Esetleg melegitéssel érdemes e próbálkozni? / Van egy palackos gázról müködtethető felszerelésem hozzá.
Ezek inkább csak kiváncsi kérdések részemről, semmi nem történik, ha nem rakom be a légtelenitőt.
"Ezekből kiindulva szeretném első körben a mostani hődobomat lecserélni egy vizesre. Mivel ilyet ha lehetne is kapni méregdrágán számolnák, jobb ha készíttetünk egyet, csak előtte valahogy jó lenne megfelelően méretezni hogy a távozó füstgázból csak annyit vegyen ki, hogy a kémény legtetején se hűljön 65 fok alá a füstgáz különböző égési folyamatok esetén. "
Kérd meg a műszaki adatokat, ha gyártanak ilyet és megcsináltatod,kiszámolni ilyet csak hosszas tervezgetés és próbálkozás után lehet.
Tavaly üzembe állított vízteres kandallós fűtésrendszerünket szeretném továbbfejleszteni az előző fűtésszezon tapasztalatai alapján és a ti segítségetekkel.
Sok tervem van de elsőként a "próba" kandallónkból szeretném a maximumot kihozni, azért próba, mert valószínűleg nem ez lesz a végleges fűtőegysége a háznak, ez csak egy olcsó egyszerű vízteres kandalló amit arra a célra vettünk, hogy teszteljük magát a fatüzelést a házban és legyen tapasztalatunk arra vonatkozóan mekkora teljesítmény szükséges.
Tehát sok tervem van, szeretnék puffertartályt a fűtésrendszerhez illeszteni, a használati meleg vízre is rásegíteni későbbiekben pedig szolár rendszerrel egészíteném ki az egészet.
A fűtésrendszer már úgy készült, hogy kis térfogatú alu illetve lemezradiátorok fűtik a helyiségeket és egy egyszerű gázkazán melegítette őket a megelőző években, tavaly már csak hidegebb időkben és éjszaka segített rá, de szeretném a lehetőségekhez képest mikor otthon vagyunk a fa tüzelést előnybe részesíteni.
Pár adat: Kandalló kb 10Kw-os 150-es füstcső nyílással, mely egy egyszerű hődob után 180-as saválló szigetelt szerelt kéménybe csatlakozik.
Képek:
Az előző év tapasztalatai alapján a kandalló környékén sok felesleges hő képződött, egyrészt a hődob miatt, ezt szeretném vízoldalra terelve a ház messzebbi részeibe elszállítani, másik dolog pedig az, hogy érzésem szerint sok veszteséggel üzemel és a hődob kevés hőt fog meg a füstgázokból és sok megy a kéményen keresztül a szabadba. Ezért gondoltam, hogy egy jól méretezett és beszerelt vízteres hődob segítene a kályhából a maximumot kihozni, úgy hogy a füstgázhőmérséklet optimális legyen.
Ezekből kiindulva szeretném első körben a mostani hődobomat lecserélni egy vizesre. Mivel ilyet ha lehetne is kapni méregdrágán számolnák, jobb ha készíttetünk egyet, csak előtte valahogy jó lenne megfelelően méretezni hogy a távozó füstgázból csak annyit vegyen ki, hogy a kémény legtetején se hűljön 65 fok alá a füstgáz különböző égési folyamatok esetén. Mivel nekem jól szigetelt gyorsan bemelegedő kéményem van így véleményem szerint alacsonyabb hőmérsékletre hűthetem vissza a füstgázt, mint akinek téglakéményen keresztül távozik a füst, hiszen ott nagyobb a hőelvonás a füst távozása során.
Lehet a vízteres hődob után mért füstágzamat lecsökkenthetem 100 fok környékére gyenge tűz esetén, persze mikor meg van pakolva akkor biztosan feljebb megy lehet 150-200 fokra is de mégsem 300-350 fok mint általában amire méretezik ezeket a kandallókat. Ha jól megvan rakva, láng csap ki a kémény torkolatánál akár 4-500Fok is lehet a hődob környékén.
Tehát egyik legfontosabb a megfelelő méretezése a hődobnak, milyen hosszan, milyen vastagságban legyen jelen a víz. Belsejébe lehet további összekötő csöveket építeni láttam már megoldásokat erre. Valamilyen szinten lehet szabályozni utána is a füstgáz hőmérsékletet a keringetőszivattyú indításával is, hogy hány fokon kapcsoljon ki illetve be, de leglényegesebb a lehető legjobb méretezése a hődobnak.
Ha van valakinek erre vonatkozóan tapasztalata, hogy mekkora kandallóhoz mekkora, hány literes hődob lehet jó az kérem írja le a tapasztalatait.
Meg igy adatokkal egyutt se sokkasl jobb a helyzet ! :-) ....nalad se !
Nem lehet visszafele indulni es egy eddig futott es megfelelo homersekletu szoba legkobmeteret es radiator meretet osszvetni es abbol saccolni valamilsen meretet a zetkezobe ?
Vagy...
Ajanlom figyelmegbe , meg esipszilonemer-nek is a gugli 'radiator meretezes' keresoszot !
Persze kiszeded és leg közelebb csempe ragasztóba teszed bele - amúgy megragasztani nem tudod , kettő: meg ha folyik csak kárt csinálsz és áztatod a házadat !
Üdv ismeritek az üvegszálerősitésü műanyagból készült zuhanytálcát ? Be lett épitve és Ytonggal lett alátámasztva középen .Elkezdett mozogni a közepe és hajszálrepedés lett rajta . Van erre gyógyir? a csere most nem járható mert drága lenne.
Egy parasztház befalazott gangjából kialakított előszobáról van szó, ami 4m hosszú és 2 méter széles. Ugyanebből a gangból van részben leválasztva a konyha is, ami fűtve van, meg egy vendégszoba is egy ajtóval, ami szintén fűthető, de nincs (egyelőre) kifűtve. (Épp csak langyos a radiátor,h ne fagyjon meg.) Ezek között helyezkedik el az előszoba, ami étkező is egyben. (Ezért szükséges a fűthetőség leginkább!) A gang jellegéből adódóan van a külvilággal érintkező fala, ami kb. 2m x 4m-es, ami futósor tömör tégla (Ez majd kap 10cm-es hungarocell szigetelést) és ezen van egy 100x150-es (K1)hőszigetelt ablak, valamint egy (K1) hőszigetelt bejárati ajtó. (195x90) Az ezzel szemközti fala, a fűtött főépület 55-60 centis tapasztott vertfala. A mennyezete (féltető), faforgácslap(19mm),fölötte 10cm-es ásványgyapot paplan (majd a cserép).
A radiátor hosszának 150cm hely is van, de nyilván sokkal kisebb is elegendő.
Így talán már nem annyira április 1-jei a kérdés...
És...Természetesen mi is fehér radiátorban gondolkodunk. ;-)
A következőekben szeretném kérni a segítségeteket:
Adott egy kb 90m2 ház, aminek fűtése 40 m2 padló és a többi radiátoros lenne. (csatolok alaprajzot)
A fűtést egy 24KW kombi kondenzációs kazán biztosítja egy hidro váltón keresztül keverőszeleppel leválasztott padlófűtéssel 2db rádiós termosztáttal.
Namost a radiátor kiállások már megvannak, minden radiátor (4db+1db törölköző szárító) az osztó gyűjtőbe fut. Kérdésem az lenne miképpen méretezzem a helyiségek hőigényét tudva hogy ez egy régi ház ami vegyesen kis és nagyméretű téglából épült (kb 30 cm-es fal). A födém egy része fa (szoba és nappali felett) másik része salakkal borított + perlit, horcsik fődém. Ál-menyezett lett kialakítva 10 cm légrés, 5 cm szálas szigetelő, párazárás. Továbbá a fa fődém felett 2*10 cm szálas szigetelés, a salakos részen pedig 10 cm. Az épület 100 m2 külső falfelülettel rendelkezik a maradék telekhatárra épült a szomszéddal összeérő de külön falfelület (tehát fűtött). A terv hogy 15 cm dryvit szigetelést kap még a ház, de jelenleg nincs semmi, talán őszig 50 m2 elkészül az északi oldaltól indulva. (háló, konhya felől) Nyílászárók cserélve 1,0 műanyagra. Szellőztetést jelenleg a tetőtérfele 2 db ventillátor és 1 db szabad nyílás biztosítja. (Később lehet vmi komolyabb lesz) Aljzat is cserélve lett 10 cm szerelő + víz szig + 5 cm lépésálló + hőtükör mindenhol.
Talán elég részletesen leírtam milyen paraméterekkel rendelkezik a ház. Nem vagyok biztos benne hogy egy 50-60 W/m3 vagy egy 100W/m2 "ökölszabálynak" vélt méretezés
itt helytálló lenne, főleg hogy sok közös légterű helység van a padlófűtéses részekkel és nem szeretnék 50 C magasabb előremenő hőmérsékletet beállítani a radiátoroknak.
Tudom hogy ebben az esetben a gyártó által megadott átszámítási táblázat alapján szorzóval kell kiszámolni a helység hőigényét. Ja igen és fontos hogy olyan 22-24 fokos belső hőmérsékletet szeretnénk -15 fokos külső esetén is.
Körbe fűtött-e az előszoba vagy van külvilággal érintkező fala, ha van mennyi, falazat, hőszigeteltség stb.
ÉS még akkor azt se tudjuk , hogy milyen "hosszú" férne el azon a helyen !
Ha mondjuk "körbe" fűtött az előszoba ÉS a környező szobákban lévő radiátorok kifűtik/kifűtötték eddig a helyiségeket megfelelően, akkor szinte bármekkorát felrakhatsz !
Tudnátok segíteni nekem abban,h mekkora radiátort vegyek az előszobánkba? k.b. 20 m3 a légtere. 60cm magas radiátorhoz van meg a "leállás". Azt szeretném tudni,h hány wattos, illetve hány soros/milyen hosszú lenne elegendő. (acéllemez radiátorban gondolkozunk)
A cirkó teljesítményéből le kell venni. A bojlert meg valószínüleg nemsokára cserélheted.(Vegyél elyette ariston kéttartályos gondolkodósat min 30%-kal kevesebbet fogyaszt)
Anyámék régi épitésű házában FÉG 21 kW kazán megy már jó rég óta. A radiátorok még öreg spirálbordás csőradiátorok. Amikor hideg van a kazán nagyon gyakran kapcsol ki/be , szinte folyamatosan megy. Szerintem a saját hőfok védelme tiltja le. A kazánból előremenő és a kazánba visszatérő cső kb ugyanolyan forró, kézzel nem is érzek különbséget. Jól okoskodom-e, hogy a radiátorok nem igazán adnak le hőt ( alul vannak méretezve, bár szerintem az előző tulaj ezt tudott "szerezni") , és ezért megy vissza szinte ugyanolyan hőfokú víz. Azaz jó lenne lecseréltetni a radiátorokat ?
Bojler kérdés:
Hajdú bojler alján a időnként a bojler test hátán végigfutó rizsdás lé csöpög. De csak heti néhány csepp, és nem az alján lukadt ki, hanem a hátán kívül folyik lefelé. Hiába próbáltam nézni eddig mindig csont száraz volt minden, mindig csak a felszáradt rozsda cseppeket vettem észre, nedves állapotában nem sikerült tetten érnem a hibát. Ez gyakori hibajelenség és akkor csere, mert tényleg kilyukadt, vagy valami extra egyedi dolog?
A nyomás 3.2 bar, bekapcsolás 2 bar. Nem kell levegőt utántölteni (a ballonba, ott 1.5 bar van).
Amúgy a mostani "lábszelep" az igazából már nem lábszelep (mert 2 csere után meguntam) hanem egy visszacsapót raktam be a kútba lemenő KPE-be úgy, hogy kb. 1 m-re van a cső végétől.
Megint az lesz, hogy nem úszom meg a kútba lemászást és a KPE rögzítést.
Mert tavaly is az volt, hogy kellett szorítani a KPE csatlakozáson.
Elképzelhető hogy szétrázódik?
Mindegy, ha lemegyek akkor tuti összeragasztom valamivel.
Vivel a hsz-ben irta, hogy mar tobbszor volt rossz a labszelep, igy gondoltam, hogy biztosan nincs visszacsapoa szivocsoben. Mert a labszelepet siman kidobhatod, amennyiben a visszacsapod jol zar, mert akkor nem kell oda. Csak az uzembehelyezeshez kell. A vizoszlop ugysem szakadna le, ha be van tartva a szivomagassag. Szerintem. De tudod, mindenki tevedhet, meg en is.:))
Sok mindent nem tudunk, mennyi a nyomás, mennyi a kapcsolási küszöb, kell e levegőt utántölteni, van e visszacsapó a szivattyú körül stb. Ha a víz megy el, ha a levegő mind két esetben bekapcsol. Ha elfogy a levegő, akkor sűrűbben kapcsolgat. Több variációs a dolog. A víz elszökhet szép lassan a lakásba vezető úton, vagy a lábszelepen keresztül is. Ha a lábszelep felé megy el óvatosan, attól még feltudja kapni a szivattyú, mert a szívócsőbe pótlódik a víz a tartályból.
Mint laikus irom! Szerintem pedig megint a labszelep a ludas, mert szepen visszaengedi a vizet a kutba. Termeszetes, hogy a szivattyu siman jol mukodik, mert levego nem jut a rendszerbe es igy a vizoszlop nem szakad le. De tegy egy probat. Aramtalanitsd a hidrofort es nyissal meg egy csapot, hogy a nyomas leessen 0-ra, hagyd egy napot, majd inditsd be a rendszert. Ha nem a labszelep a hibas, akkor a szivattyu minden gond nelkul uzemel. Ha igy van, akkor keresheted a lyukat a rendszeren.:)
Van egy hidroforom. Az utóbbi időben azt játssza, hogy feltöltődik majd szemmel is láthatóan esik a nyomás, ami miatt nyilván 15mp múlva megint elkezd szívni és feltolja a nyomást a max-ig.
Először a lábszelepre gyanakodtam, mert az többször volt már rossz, de az nem lehet, mert ha 2 napig nem üzemeltetem, akkor is egyből elkapja a vizet és szív, tehát a lábszelep nem ereszti el.
Nyomott oldalon nem ereszt egyik wc sem. Persze a vízvezetéket nem látom végig, de egyelőre semmi vizesedést nem tapasztalok sehol.
Létezik az, hogy mondjuk a nyomáskapcsolónál szökik el a nyomás? De akkor ott kéne spricceljen a víz, nem?
Miért kellene egy inverteres L-V szipkához nagy puffer? Ha nem kell nagy teljesítmény, visszaszabályozza magát, és nem megy egész nap, csak ha a termosztát fűtést/hűtést kér.
Van puffer, de csak egy kis 50 literes, hogy legyen elég közeg vízoldalon a leolvasztáshoz. Szivattyú egy van a beltériben, az elvileg bőven el tudja látni mindkét szintet. Ha nem muszáj, nem raknám tele fölösleges szivattyúkkal a rendszert.
Erről a kérdésről jut eszembe: Egy év múlva beépítjük a tetőteret, alul-felül felületfűtés lesz, hőszipkával, így nyáron hűteni is tudunk. Felmerült igényként, hogy az alsó és a felső szint külön termosztáttal legyen vezérelhető. Lehet ehhez olyan motoros szelepet venni, ami egy egész osztó-gyűjtőt lezár? Az egyes osztókon található köröket nem vezérelném külön (erre tudom, hogy lehet motorokat tenni), az lenne a legkényelmesebb, ha az adott szinten lévő termosztát az adott szinti osztót nyitná, és indítaná a hőszivattyút.
Az feltétlenül kell hozzá. Új törvény szerint aki levált a társasházakban a távfűtésről annak is kell fűtésért fizetnie 30%-ot viszont nem találom a törvényben hogy a földszinten lakók között ezt elosztanák ők ugyanúgy fizessenek Na ez a pofátlanság teteje.
A földszinten ott ahol a thermosztát van hagyd nyitva a szelepet és akkor a szoba themosztát megoldja, viszont ezzel az a baj,hogy ha a földszinten elég a meleg akkor mivel a kazán áll ezért fent nem lesz fűtés így az lenne a megoldás hogy oda is veszel egy ilyet és úgy állítod be hogy amikor lent kell a meleg akkor az működjön ha fentre kell akkor meg az legyen nyitva. Amire nagyon kell ilyen esetben vigyázni az hogy a földszinten a vezérelt thermo fej mindíg 1-2 fokkal nagyobb hőmérsékletre legyen állítva a szobathermosztáténál, és időben is együtt működjenek úgy hogy a thermo fej kicsit később akarjon zárni és előbb nyisson mint ahogy a szoabathermosztát indítaná a kazánt. És a rendszeren a biztonság kedvéért legyen egy radiátor ami mindíg nyitva van nehogy zárt radiátorokra akarjon dolgoznia kazánod.
Foldszint + tetoter elosztasu hazban szeretnem hasznalni. Nem csak a sporolas a celom, hanem a komfort novelese, azaz a tetoter ne legyen tulfutve napkozben azert, mert a foldszintet futjuk.
Jelenleg egy futeskor van, a kazant kapcsolgato vezerlo a foldszinti nappaliban van. (A kazan nem modulacios.) Hogyan tudom biztositani, hogy a vezerlo es ez a szelepnyitogato jol egyuttmukodjenek?
Jól működik de fűtési szezon után érdemes leszedni mert leragadhat a szelep,mert nem lehet 40fokra vagy direkt nyitásra tenni. Sokat lehet vele spórólni lakótelepen, mért rendszernél (akár 50%-ot is)
Nem vagyok szaki a temaban, de en a regi csaptelepekben a rez feluleteket mindig tomitescsere elott egy specialis kezi maroval lemarom es kupos gumitomitest rakok a laposak helyett, igy joval tovabb birja.
Köszi, azt nem tudom, hogy a mofém csaptelepre is igaz, hogy kúppal zárna? én úgy hittem hogy olyan a technikája mint a flexi csöveknek, vagy mint a csőhosszabbítóknak, amire a csaptelep jön a csempe előtt. Ergo vékony lapos gumialátét kell az illeszkedő felületek közé.
Nem fért el sehogy a hg. Ez is tipikus gázmeó nélküli nyílt égéterű junkers helyére kellett ariston kondenzet tenni, beépített szekrénybe és az indító+ellenőrző idom miatt lejjebb kellett tenni úgy hogy a szekrényben maradjon minden.
Ja itt jegyezném meg,hogy a kéményseprő nyilvántartást a gázművek is látja ezért aki meo nélkül szerelt az most dobja el a telefonját! (habár ez a proli is feljelentette a szerelőt aki a junkerset felrakta nála)
A peremezett hollandihoz nem kell tömítés mert az kúpra zár, ha nem tömít akkor fel kell melegíteni cseresznye pirosra és vízzel lehűteni ezáltal kilágyul és meghúzva tömít (ha még nem lett totál elcseszve) ha elgyurcsányoltad akkor vagy levágsz 1cm-t és újraperemezed(ha elég hosszú a cső és van peremeződ) Ha nincs akkor cserélni kell a közcsavart és venni flexi csöveket. A csaphoz meg lehet még kapni olyan belsőrészt Júdapesten a kerepesi úton a készenléti rendőrséggel szemben.
Én már láttam acél pressből szerelt fűtést...hát baromi ronda! (és csak kb10%-kal volt olcsóbba végösszeg mint a réz mert az idomok drágák) És nagy szívás volt a kazáncsere mert sehogy nem fértek el az idomok ezért "ilyen helyre ez való" alapon gebó flexi csővel kellett bekötnöm.
Leszereltem festés miatt a falról a vízmelegítőt. Egy fémmechanikai szövetkezet B-12-es vízmelegítőjét (1978). A megtáplálása peremezett rézcsövekkel volt megoldva a konyhaszekrény mögött felvezetve és mindkét végén hollanderekkel. Alul egy régi mofémes bojler csaptelep van, csak nem tudom hogyan lehetne ehhez új tömítéseket szerezni a boltban. A hollander 19-es kulccsal nyílt, a bojlernél 20-assal fogtam ellent. Ez lehet pl szabványos 3/8-os méretű hollander?
A másik kérdésem, csöpög a melegvíz oldala a csaptelepnek. Ebben még a régi négyszög betét van erre jön rá a fekete bakelit fogantyú, meg középen a színjelzője alatt a rögzítőcsavar. Ezt hívják Rex-3 betétnek, ami még négyszög szárú volt és nem a ricnis?
A réz és az ötrétegű egy árban van, talán a acélpresszes olcsóbb mint a hagyományos vascső,sajnos sokba kerül egy gáz oxigén csere a hegesztéshez. Meg lehet a szaki hegeszteni se tud.
Most akarok otthon csináltatni központi fűtést és nem tudom hogy milyen csővel rézzel műanyaggal vagy vasal mert a szerelő műanyagot mondót de arról meg aszt hallatom hogy fent van a falon össze vissza görbül a réz sokba kerül a vasról meg fogalmam sincs meg a műanyag nem esztétikus.
Ez hogyan jott ki? 16000x =144000 HUF volt annak idejen.
Elonyei, hogy jo a hatasfoka, nem fagy meg es egyedul is megepitheted konnyeden. Hatranya, hogy nagy helyet foglal. Van ket SPIROcso egymasbatolva tavtartokkal . Szabalyozas nalam teli-nyari uzem es gyors valamint lassu fordulat. Teli uzemben mindket venti mukodik. Nyari uzemben csak az elszivo, mert a friss levego az ablakokon is bejut, igy csak a meleg,para es a szagelszivas a lenyeg . Mindket esetben van maximalis es csokkentett fordulatra lehetoseg. Nalam ez egy fazishasitoval van megoldva, ami durvan 70%-ra tudja csokkenteni a legaramlast.
Igen, sajat elkepzeles alapjan epitettem meg. Annak idejen ez 16000 SzKK-bol lett megepitve. De gyorsan kitudod szamolni, ha keresel a neten legtechnikai nagykereskedest es osszeszamolod az anyag arakat. Ma mar a legnagyobb tetel szerintem a ket venti, amennyiben PAPSZT ventiket akarsz, vagy hasonlo vezerelhetoket es alacsony fogyasztasuakat es csendeseket. Nalam meg annak idejen ilyen lehetoseg nem volt, ezert azok joval olcsobbak is voltak.
Nekem egy sajat otlet alapjan van cso a csoben (koaxialis) rekuperator. 21m hosszu a padlason van kiepitve. Jol hoszigetelve es tulnyomasos, tehat 202m3 levegot dob ki es 217m3 levegot nyom be a hazba orankent maximalis fokozaton. Elszivas a konyhaban es a furdoszoba WC-ben, befuvas a szobaban.
Igen van szigeteles boven.:) Annak idejen mikor a szigetelest fontolgattam, mar akkor is a veszhelyzetben valo tuleles jart a fejemben. A haz hoigenye -15°C-ban 2kWh orankent. Most is mar klimaval futok, igy nem gond akar direktben az aggregatrol uzemeltetni, ha muszaly. De a hulladekhovel is a rekuperatoros szellozteton keresztul lehet futeni, ha muszaly lesz.:) Neked akkor bioetanolos futes kell, azzal egy nagy helyiseget kifutes ha nagyon hideg van. Egy hatranya, hogy az oxigent a helyisegbol vonja el, igy potolni kell a friss levegot.:(
Egy ismerőstől hallottam, hogy szeptembertől talán módosul, egyszerűsödik a kombi kazánok telepítésének módja. Érdeklődni szeretnék, hogy van-e ezzel kapcsolatosan valamilyen más egyéb plusz információtok, folyamatban van-e esetleg valamelyik ezzel kapcsolatos jogszabály módosítása.
Az elso gazelzaraskor vettem egy dizelaggregatot, nalam az figyel.:) Ha megint elzarjak a csapot, az elso napon veszek 200 liter gazolajat, igy par napot athidalok. A vesztesegho jo a haz futesere, a villany meg a fozesre, szelloztetesre , vilagitasra, stb. Amugy valoban igaz az az allitas, ha mindenki villanymelegito utan nyul, hogy meleg legyen, akkor a halozat osszeomlik es azt nagyon nehez ujrainditani es nagyon sok idot vesz igenybe.:(
"Veszel két vagy három olajradiátort 9000 ft/db és áthidalod vele a gázszünetet,de szerintem ilyen probléma nem lesz."
Ha mindenki így gondolkodna, akkor kb. az első gázhiányos napon megfektetnék az áramszolgáltató hálózatát, mert ezek a tőkeerős szolgáltatók a rendszerváltás óta pont beleszartak a hálózatuk fejlesztésébe karbantatrtásába, pedig ezzel a dumával kapták meg ezeket a cégeket a reális értékük töredékéért.
Mofém INKA egykaros csaptelep csepeg. Kicseréltem a betétet (még jó, hogy lehet kapni, annyiba kerül) de ugyan úgy csepeg. Van valami ötletetek, hogy mitől lesz végre tökéletes?
Padig nalunk foleg az tartja ! A falhoz is csavaroztam, DE a fa gk elotetfal ! Tehat csak az nem biztos, hogy megtartane, meghat nem is akartam....ezert lett 'szekrenyes' !
Szaniter áru forgalmazók, gyártók válaszát várom: nagyon szép mosdóállványokat látni a különböző barkács áruházakban, de ezek sajnos alkalmatlanok arra, hogy panel lakásban is felhasználásra kerüljenek. Mindegyik mosdón középen van a csaplyuk, emiatt nem lehet rá kádtöltő csaptelepet felszerelni. Nekem balos kivitelű kellene. Jelenleg egy 40X60-as alföldi mosdókagyló van felszerelve, de hajszálrepedések jelentek meg rajta a rögzítés miatt. Ezért szeretném lecserélni, lehetőleg állványos kivitelűre a mosdót
Napelemes rendszer belépése miatt tegnap kiiktattuk a családot évekig nagyon kiválóan és hibátlanul szolgáló kéményes Vaillant VGH 160/3Z. cat. III. Typ B. 160 literes gázbojlerünket. Fogyasztására egzakt példa, hogy a gáztűzhelyes FŐZÉSÜNKKEL együtt a fogyasztása évek átlagában 1.1 m3 gáz volt, hibátlan állapotban van. Ha valakit érdekel, jelezze itt. Veszprém ill. Bp nem túl nagy körzetében a szállítást megoldom, baráti áron megegyezünk.
Kb. így néz ki, csak ez a linkelt 130 lityós, a miénk 160.
En csak a 'doboz' miatt raktram be a linket ! Nem pedig azert mertt korrekt ! :-)
Mit jelent nalad a 'leallitani' ??
Megy a keringeto/futes mikozben legtelenit ?
Gondolom azert, mert ha ' mozog' a viz, akkor viszi magaval a 'levegot', ami sok-sok ki bubira szakad szet kozben .
Viszont ha all a keringeto ES a vizreszelo volt olyan ugyes, hogy megfelelo iranyba emelkednek a radiatorok , a rendszer es oda rakott is legtelenitot, akkor ott osszegyulik a sok kis bubi, egy nagy lesz beloluk es ha nyitod a legtelenitot akkor tavozik a levego.
"Mielőtt nekilátnánk a légtelenítésnek, el kell zárnunk a keringető szivattyút és amennyiben lehetséges a kazánt is."
Ha leállítom a gázkazánt akkor a radiátorból, hogy távozik a levegő?? Nem értek hozzá, de a szerelő aki hozzánk kijár az nem szokta a cirkót leállítani ha légtelenít.
Igen én is úgy szoktam ahogy te leírtad,csak így egyszerűbb lenne. Már régebben láttam ilyet szerelvényboltban de hülye voltam és nem vettem meg sajnos.
Te úgy szoktál/akarsz légteleníteni, hogy csak "úgy" kinyitod, oszt majd elzárod a légtelenítőt ???
És mi van ha lassú vagy ? A padlóra/szőnyegre mehet víz /vízpermet ?
Én mindíg úgy csináltam eddig, hogy egy régi bögrét, PET palack levágott alját odaraktam a kicsit kifelé (faltól el) és LEFELÉ fordított légtelenítő lik alá !
És nem kell dobozka...
Vagy lehet én nem értem....és az a dobozka az "zárt" ? Vagy ?
Sziasztok! Radiátorhoz keresek olyan légtelenítő kulcsot (szerszámot),amihez van egy kis dobozka. Nem kellene aggódni azon hogy a frissen festett falra fröcsköl a víz.
Ha valaki tudna tippet adni hol lehetne venni,nagyon örülnék neki..
Ennek során azt vettük észre, hogy az átalakítás szempontjából a legkedvezőbb az lenne, ha a puffer-radiátor körben lévő VTA szelepet fejjel lefelé szerelnénk be, vagyis a hideg csonkja felfelé néz, a beállítója pedig lefelé.
Segítségre lenne szükségem: egy cseppet el lett rontva a kazáncserénk, mert a régi 18 kw-s helyett egy 24kw-s lett felrakva, nem is ez a baj, hanem az mint utólag kiderült olyan szerelő rakta fel aki úgymond nem jogosult az "Egyszerűsített gázkészülék csere" végrehajtására én meg szerettem volna beüzemeltetni a szakosodott szerelővel (Bosch kazán) és Ő világosított fel a dolgok mikéntjére! Ezáltal kellene valaki be is üzemeltetheti a kazánt illetve tud segíteni az egyéb dolgok "legalizálásában".
Dunát lehet rekeszteni az áruházas fás lemezkályhákkal,olyan ötven ezertől felfelé, de nem tudok róluk semmit hogy mennyire jók, vagy rosszak. A füstcsöveik általában 150+ milliméteresek, nekem azok nem jók... Gondolom azért részben valami indokolja a Prity magasabb árát is.
Azt hiszem (vagy remélem) morgen66-nak igaza van és nem lesz itt gond, tehát sztem én nem feccölök bele egyelőre...
"Lassan kicsit kezd aggasztani a gáz kérdése, mármint hogy lesz-e és mi lesz ha mégsem..."
Veszel két vagy három olajradiátort 9000 ft/db és áthidalod vele a gázszünetet,de szerintem ilyen probléma nem lesz.
Kazán+ puffer meg az apróság kijön 7-800 ft-ból talán, igaz gazdaságosabban lehet fűteni vele mint a gázzal,de amint írtad nem akarsz fával fűteni,így szerintem nincs értelme ennyit rákölteni.
Lassan kicsit kezd aggasztani a gáz kérdése, mármint hogy lesz-e és mi lesz ha mégsem...
Van egy 90 nm2 szuterénem meg egy ugyanolyan földszintem, szuterénben 24 kw gázkazán indirekt bojlerral és zárt fűtés rendszerrel, alul felül lapradiátorokkal. Illetve van egy 130 mm átmérőjű tartalék kéményem, ami erősen behatárolja a lehetőségeket ha ezt akarom felhasználni, pedig nyilván hogy ezt akarom ha akarom... Szigetelés szuper, nem vagyunk szaunázós népek se, szóval max. havi 50 körül meg szokott állni a gáz nagy mínuszban is.
Azon agyalok, hogy venni kéne valami kályhát a tartalék kéményhez, hogy ha gond lesz ne érjen minket teljesen váratlanul, amikor esetleg majd mindenki kapkodni kezd. Csakhogy milyen legyen?
Vagy nagyon olcsó tényleg csak szükséglehetőségekkel, vagy valami komolyabb...?
Előnye volna, hogy rá lehet kötni a fűtésre is és van egy sütő része is. Fent a konyhában elférne, arra gondoltam egyelőre csak szimplán bekötnénk a kéménybe, kisebb probléma esetén be lehetne benne gyújtani. Aztán ha esetleg tényleg komolyra fordulna a helyzet és pláne elhúzódna, akkor ehhez lehetne venni egy nagyobb puffert és azt rákötném a vízterére egy külön, gravitációs, nyitott rendszerként. A fűtésemet meg belekötném a pufferbe egy hőcserélővel. Így aztán lehetne benne tüzelni, az sem volna gond ha akkor éppen nincs áram.
Hátránya, hogy már maga a kályha is bazi drága (210 ezer) plusz még a többi ha úgy alakul... Viszont az olcsókról sincs fogalmam, jók-e azok tüzelni, vagy megéri a drágább kályha egyforma papírforma esetén is?
Ráadásul amíg van gáz, addig én biztos nem akarnék fával tüzelni, szóval ha van egy kis szerencsénk, akkor a büdös életben nem lesz benne begyújtva... Szóval elég tanácstalan vagyok, hogy tegyek-e valamit és ha igen, akkor mit...? Mit gondoltok erről?
Sziasztok, lenne egy olyan kérdésem, hogy vegyes tüzelésnél (zárt rendszer) szeretnék szünetmentes tápot betenni. Milyet ajánlanátok? A fogyasztó 2 db Wilo Yonos Pico szivattyú lenne emelési magasság 1m.
Ne erdekeljen hogy mit gondol, hiszen egy beteg elme beteg gondolatai. A csovet fesd le, mert az ugy van jol es kesz.
Az izles valtozik nem azert szamit mert esetleg szabalyos lesz ez igy. Hanem azert, mert egyszeruen nem tudod olyanra megcsinalni, hogy az kozeptavon akar megfeleljen nekik. Ha van pecsetes terved, es annak megfeleloen van megcsinalva, ha akarnak akkor is belekotnek, de legalabb az orruk ala tudod tolni a papirt. De ha nincs pecsetes terved, akkor tok felesleges olyanra megcsinald amilyet szoban mondtak, mert par ev mulva ugyanugy elofordulhat hogy nem tetszik nekik, es hiaba mondod hogy ok mondtak ilyen legyen, siman kirohognek.
Szerintem is le kéne festeni, de azt rohadt nagy pofátlanságnak találom, hogy engedély nélkül és az én beleegyezésem nélkül lekapja a gázcsövemet és ezután még elvárja, hogy én fessem le. Ráadásul nem megkér, hanem utasít. Normális emberek az ilyen dolgokat meg tudják egymás között oldani, de ő beteg ember. Nekem még rajta kívül senkivel nem volt konfliktusom, mindent tudtunk rendezni.
Az ízlés biztosan változik, de annyira nem, hogy engedélyezzék szellőzés nélkül szigetelésben vinni az ilyen anyagú csöveket.
Mert csak akkor lehetek benne biztos, hogy nem szellőzteti ki a csövet, ha már elkészült a szigetelés. Ha előtte szólok, akkor azt mondja, hogy ő akkor teteti be a szellőzést, amikor akarja és ebben igaza is van. Tök feleslegesen ugráltatom az eon embereit.
Ha viszont kész a komplett szigetelés és elvonulnak a munkások állványostól, akkor már biztos lehetek benne, hogy nem fog csinálni semmit.
1. jozan esz. pl le kellene festeni legalabb elburkolas elott, hogy ne ott bent rozsdasodjon.
2. a gazmuvek izlese a cso szigetelesevel kapcsolatban kb evente valtozik mint a divat. semmire nem mesz vele ha most megcsinalod olyanra mint a szobeli tajekoztatasukban mondtak. papirod nem lesz rola hogy ok mondtak hogy ilyen legyen, es barmikor meggondolhatjak magukat es atalakittathatjak masmilyenre.
"Megvárjuk, hogy elkészüljön a szigetelés és a színezés"
Miért kell megvárni, amikor ...
"ezalatt ő engedély nélkül átrakatta a gázcsövemet a szarufái alá, mert nem tetszett neki a nyomvonala. A toldásokat valami rozsdásodó szarból csináltatta"
Utolértem egy műszakist az eonnál. Vagy ki kell emelni, vagy horonyba kell tenni, vagy van valami műanyag idom, amiben zártan lehet vinni, de a külvilág felé azt is ki kell szellőztetni.
Kiemelni nem fogja, mert a gázterv nem olcsó, műanyag idomban nem fogja vinni, mert azt már előtte fel kellett volna tenni, szerintem vápát sem csinál, mert azt nem utólag szokták kialakítani.
Nagyon úgy tűnik, hogy a legolcsóbb megoldást választja, leszigeteli az egészet.
Ráadásul, amikor megvettem a házamat, akkor fél évig nem laktam ott és ezalatt ő engedély nélkül átrakatta a gázcsövemet a szarufái alá, mert nem tetszett neki a nyomvonala. A toldásokat valami rozsdásodó szarból csináltatta és állandóan emlékeztet arra, hogy az én dolgom lefesteni a gázcsövet.
Egyszóval: idióta.
Hiába kérdeznék rá, hogy mi lesz, olyan dolgokban is hazudik, ami teljesen nyilvánvaló hogy nem úgy van.
Megvárjuk, hogy elkészüljön a szigetelés és a színezés, aztán bejelentjük az eonnak, ezzel együtt a rendőrségnek is, mert kisebb dolgok miatt is fenyegetett már meg több alkalommal.
Ha már körbeszigetelték az sem olyan nagy baj, de nem árt tisztázni a szolgáltatóval. van amelyik rugalmas van amelyik nem. Elvileg ki kell szellőztetni a cső környékét.
Kedves fórumozók! Az alábbi témában kérem a hozzáértők segítségét.
A házam gázcsöve a szomszédom falán fut végig, mielőtt elérné a gázórámat. A szomszéd éppen hőszigeteli a házát és mind az ő, mind az én gázcsövem kezd eltűnni a szigetelés alatt. Ezek után az már biztos, hogy a gázcsöveket nem helyezteti előrébb a falsíktól, de úgy tűnik, hogy vápában sem akarja elhelyezni, mert gondolom azt nem utólag vágják bele a szigetelésbe.
Attól tartok, ha e-on ellenőrzés lesz, akkor simán nálam is lekapcsolják a gázt, amíg nem rendezi ezt.
Mit lehet ilyenkor csinálni?
Beszélni nem lehet vele, mert nincsen neki agya. Kérdezni felesleges, mert állandóan hazudik.
Sziasztok! Vízóra fölött van egy csap, amin nincs fej, plusz eléggé be van rohadva, így nem tudom elzárni fogóval. Kérlek benneteket segítsetek beazonosítani, hogy a képen látható csap pontosan milyen csap?
Sokat segítettetek. Úgy érzem mostmár képben vagyok. A szerelést nem én csinálom (nyugdíjas tanár, jelenleg hobby kertészkedő vagyok), de mostmár nam bámulok a levegőbe, ha a szerlővel megbeszéljük a tennivalókat.
Rögtön a kazán előremenőből ágaztass le egy vezetéket. Kapjon egy-egy zónaszelepet a lakás ág, és a melegház ág is. kell még két termosztát és egy zónavezérlő pl: computherm qz4, bár ez utóbbi elhagyható. Arra figyelj, hogy milyen szelepeket veszel, mert ha mondjuk thermomotorosak a szelepek, annak a teljes nyitásideje 3 perc kb. Itt jön képbe a zónavezérlő, mert az hőigényjel után tudja késleltetve indítani a szivattyút. Ugye, ha minden szelep még zárva van (mert lassan nyit ki) de már megy a szivattyú, az nem jó, csak kínlódik. Vagy, nem kell zónavezérlő, de akkor a kazán előre és vissza köze célszerű beépíteni egy túláramszelepet.
A zónaszelepek lehetnek az előremenőbe és a visszatérőbe is, telljesen mindegy hova teszed.
Én személy szerint javaslom a zónavezérlőt, szerintem nem drága és korrekt megoldást nyújt.
Az igazat megvallva nem tudom, hogy Mo-n mik a követelmények, de itt nálunk (Felvidék) ha már be van kötve a gázóra, senkit sem érdekel mit "köt" még hozzá az idő múlásával a tulajdonos... Persze nem árt megváltoztatni a tarifát (nem szükséges)-olcsóbb a gáz nagyobb fogyasztás után... De lehet,hogy az az egy vagy két konvektor fogyasztása még a jelenlegi kereten belül lenne- ki kellene számolni.
Valoban zonaszelepekkel is megoldhato a problema. Az en otletem egy picivel dragabb. Mivel a kazan keringetoje csak a hidrovalto es a kazan kozott mozgatna a vizet. Igy a ket futeskornek egyenkent kell egy termosztat egy keringetoszivattyu , plusz ugye a futotestek. A termosztatok parhuzamosan volnanak kotve a kazanra, igy barmelyik termosztat kapcsol, akkor indul a kazankor es az a kor amelyiknek kapcsolt a termosztatja. Valojaban mind a ket futeskor is uzemelhet egyszerre.
Szerintem kiepited a futeskort es azt egy kulon termosztattal vezerled parhuzamosan a lakoterfutokorrel. Termeszetesen a ket kort egy hidrovaltora kotod. Igy lesz egy korod a kazannal es a hidrovaltoval, valamint ket futeskorod. Mindket futeskor termosztatja kapcsolja a kazant es azt a kort, amelyik igenyli a meleget.
Azt kéne végiggondlni, hogy a meglévő gázkazánod telljesítménye elég-e a házhoz plussz a melegházhoz is egyszerre. Ha igen, akkor zónavezérléssel megoldható a fűtés....különböző hőmérsékleti szinteken is. Ha nem elég a kazán, akkor vagy azt kell nagyobbra cserélni, vagy egy telljesen önálló fűtés kell a melegháznak. Tudom, gázfűtést szeretnél ide is, de azért én elgondolkodnék a szilárdtüzelésen is...ott nem kell terveztetni, engedélyezni, stb...
Ha nem probléma (közelben van a gázvezeték), gázkonvektor volna a legjobb megoldás- szerintem.
A beépített hőszabályzóval beállíthatod a kívánt hőfokot, függetlenül a benti központi fűtéstől ami egy külön rendszer... Így nem kell "belenyúlni" a már működő fűtési rendszerbe, ami nem mindig szokott bejönni (persze nem lehetetlen).
Házam déli oldalához, egy télikerthez csatlakozva, 3x5 m-es melegházat építettem alul szendvicspanel, feljebb hőszigetelt üvegből. Az őszi-téli-tavaszi fűtés a gondom, mert itt olyankor is 26-27 °C hőmérsékletet szeretnék elérni gázfűtéssel, amikor a többi helyiséget nem, vagy csak 20-22 °C-ra akarom fűteni. A gázfűtést most a lakóelőtérben elhelyezett automata vezérli így az egész házban elfogadható a meleg. Mindenütt lemez radiátorok vannak.
Vettem egy Immergas Eolo Mythos turbós kazánt és már problémám van vele. Melegvizet szeret csak készíteni azon belül is csak tűz forrót. Már levettem a minimum 30 C fokra de még így is forráz. Ha a kádtöltő csap, vagy a ház bármelyik csapja a max melegvíz állásban van, csak akkor képes a kazánvizet visszahűteni 55 fokra és ott tartani. Amint normál fürdővizet szeretnék és a csapot közepes állásba helyezem, megindul a kazánvíz hőfoka felfelé (őrült gyorsan) egészen 87 fokig, nem is tud visszaszabályozni és leállítja önmagát. Tehát nem lehet vele elviselhető vizet készíteni, csak leforrázót különben elérem a max. kazánvíz hőfokot és kiakad. Áramlási gondra gyanakodnak, de az előírt 1/2-es csővel van bekötve. Mi lehet a gond?
Felszereltek ma nálam egy Mikát 3 radiátorral. Egész kellemes, egy turbós cirkóhoz képest alig van hagja. amikor begyújt azt hallani azért, de sztem ha visszább lesz véve a teljesítménye, akkor nem sűrűn kapcsol ki-be, és akkor ritkul a kibe kapcsolás
Egy fénykép jobb lenne róla,de ha az 1es és a 2 es csövek az alsó szomszéd elvágta akkor te is elvághatod. A tágulásit is leveheted ha más cső nem csatlakozik bele.
De szerintem aki csinálja, az nézze meg a csöveket .
A fenti szomszédnál meg kellene nézni az ötös és a hatos csövek csatlakozását,nem értem oda miért a te lakásodból megy fel a vezeték. Te nem fűtesz akkor neki nincs fűtése abba a radiátorba?
A négyes és a hármas gondolom a te fűtésed csöveid,de ezt te is megtudod állapítani,leköveted hogy hova csatlakoznak.
Korábban már kértem segítséget ezzel kapcsolatban, most tudtam egy egyszerű rajzot készíteni a rendszerről.
A probléma: A felújítandó lakás WC-ében rengeteg cső fut ide-oda, ezeket szeretném eltüntetni. A fűtésrendszerhez tartoznak, ezek a falban lesznek elvezetve, a külsők feleslegessé válnak. A gond, hogy jön az alsó szomszéd felől is cső és a felső felől is. Illetve van benn egy tágulási tartály is.
Amit eddig tudok :):
- Az alsó szomszéd már korszerűsített, nála semmilyen cső nincs a WC-ben. Tehát ami onnan jön, nála el van vágva valószínűleg. Ezek az 1-es és 2-es csövek. Belefutnak a tágulási tartályomba.
- 3-as és 4-es csövek gondolom a hideg, meleg ág, ezek csak keresztülmennek a WC-n, ebből ágaznak le mindenfelé a radiátorok.
- 5-ös és 6-os jön a felső szomszéd felől, vagy megy :). Az 5-ös azonnal becsatlakozik a 3-as csőbe. A 6-os érdekesebb, az lejön a WC feléig, majd ott egy csapban végződik. Egy külön ág ebből, a 7-es viszont visszacsatlakozik a 4-es csőbe. Ezen a 7-es csövön van egy, a radiátor elzárójára hasonlító szerkezet.
Elnézést, ha nagyon amatőr amit kérdezek, de elég jó szakvéleményeket szoktatok adni, ezért bátorkodtam megkérdezni, hogy szerintetek el lehetne-e ezeket tüntetni teljesen? Kell-e bárkinek is szólnom, hogy el fogom vágni őket? (Ahogy írtam, az alsó szomszéd levágatott mindent, onnan nem megy felfelé semmi, csak nálam maradhattak ott a csövek, amik az én tágulási tartályomba futnak).
99%-ban elenged a forrasztás valahol, relé tönkremegy, vagy táp hiba. Ezek könnyen javíthatók. Villámcsapáskor nem ilyen egyszerű a dolog, ott ellszálhat olyan ic is, ami pótlása igen macerás.
Illetve még annyi, hogy kicsit túlpromozzák a kondenzációs kazánokat. Megéri inkább olyanba invesztálni? Egy ilyen kaliberű lakásnál, radiátorokkal ér valamit? Ilyenkor ha jól tudom a kéményt is máshogy kell bélelni. Kb. mennyivel drágább kondenzációs kazánnal a kialakítás?
Van egy 8 éves Buderus Logamax U12-es cirkóm (fütés és melegvíz), amibe villámcsapás miatti túláram következtében kiment a vezérlőpanel. A szerelő a panelcserére 130 ezret mond (105-be kerül+Áfa+munkadíj). A biztosító remélem fizet, de kérdés mennyit, mert a szerelő szerint ennyit nem fog. Javasolta hogy cseréljem le egy Aristonra, ha már van biztosítás. A bibi az, hogy a kémény nincs kibélelve és így elég sokba kerülne hivatalosan. Elégedett vagyok a Buderussal, nem terveztem cserét, de elgondolkoztam rajta. A kéményt előbb-utóbb úgyis ki fogom bélelni, de a készülék cserével elég sokban állna meg. Ti mit tennétek? Tényleg ennyibe kerül egy vezérlőpanel? Utána várhatóan mi romolhat még el?
Szoval, talca be van epitve es ket szelen egy falpiller is ra van epitve, kabinon belul a talca fali oldalainal van egy 10 centis csempesor. Par hete kisziloztam az egeszet, toltam ra kemenyen az anyagot. Ugy erzem, hogy emelett mar nem vizesedhetne ennyire a fal a tuloldalon. Ugyanakkor ora nem porog, ha nem hasznaljuk.
Ugyanakkor a bejovo viz csonkja kb 1 m magassagban van, a tuloldalt viszont csak lent vizesedik nagyon csunyan es terpeszt is ket oldalra. Persze, gravitacio meg ugy is lefele folyik, de csak kene latnom valami vizesedesre utalo jelet magasabban is mint a padlo szintje.. ? Vagy nem jol gondolom? Hozzateszem a fali kiallashoz a cso oldal iranybol erkezik, magyaran lefele nincs cso.
Nekem 700 eFt-ba lesz kb engedéllyel, de ebben benne van a víz is. Ebben van radiátor, kazán is.
Ehhez jön még pluszban 300 eFt-ért a kéménybélelés. (Turbo kazánhoz).
A kéménybélelés nélkül kaptam árajánlatot 850-ről is, de nagyságrendileg szerintem az 1-1,1 M Ft a reális egy komplett víz és fűtésrendszer korszerűsítésnek egy 60-70 nm-es lakás esetén.
Elkoltozve uj otthonomba, a sarokba epitett zuhanytalca valahol szivarog, a fal masik oldalanak aljan szepen nedvesedik.
A bejovo viz szivargasat kizartam. Maradt a talca alatti csovezes/szifon. Legalabbis ugy feltetelezem.
Problema ugyanakkor, hogy jovore atepitest terveztunk, ami a furdot is erintette volna. A zuhanykabin alapbol kikerult volna. Eppen ezert nem szeretnek ujat venni erre a fel evre. Viszont szerelonyilas az nuku. Szoval eleg bajos a dolog, mert bontani es burkolni ujra egy furdot, amit alapbol megszuntetnek a kesobbiek folyaman, azt nem nagyon szeretnek.
Megfordult a fejemben egy olyan otlet, hogy ha felulrol mondjuk flexxel kivagok egy darabot a talcabol, azon keresztul szifon szereles, majd ragasztas es szigetelessel vissza, jarhato lenne e? Vagy ez nagyon extreme?
A viz az osszefolyoba, amugy szepen megerkezik. De valahol persze melle is megy.
Barmifele otletet/tanacsot szivesen vennek a fent leirtak szempontjabol.
Ezek az árak gyalázatosak a magyar bérekhez képest,akinek most kell hozzányúlnia a rendszeréhez azt levetköztetik ezekkel a kreált árakkal.ENERGIA HIVATAL vagy FELÜGYELET vagy FOGYASZTÓVÉDELEM kéne lépjen ezekkel az indokolatlan árképzéssel szembe.Én biztos ,hogy svarcba probálnám megoldani.
25-ös KPE csöveket szeretnék összetoldani KPE toldóval. Annyi a gondom, hogy az összetoldandó csövek a földben kicsit eldeformálódtak (értsd: ellaposodtak kicsit) Mivel tudnám őket összenyomni, hogy újra kör legyen a keresztmetszetük, hogy a toldást megtudjam csinálni?
Nálam meg olyan hybrid van ,hogy a radiátor visszatérője megy a padlófűtésbe,és szuperál ,csak szigetelni(ajzat,padlócsövek max 5 cm mélységbe) és az 1 radiátorról letekerhető cső méretezése legye megfelelő.
A kéményes szerint plusz cső nem fér be. Ő is azt javasolta, hogy hálószobán keresztül vezessünk ki egy 80-as csövet 30-as szigeteléssel és onnan szívjuk a levegőt. Ez jóval olcsóbb lenne, mint a furanflex.
Ezzel csak az a gond, hogy a homlokzatot nem fúrhatom meg csak úgy, illetve nem tudom mennyire lenne zavaró hangja ennek a csőnek. Azért fontos szempont, mert pont az ágy fölött m enne keresztül.
"A kazán biztosan tudja ezt, a gázszerelőmnek elmondtam, hogy 80-as csőhöz kellene kazánt keresni, ami minimum 9 méteres kéményhez jó. Ez nem lehet probléma. "
Igy kezdodnek az orbitalis szopasok. Irja le, irja ala, es tamassza ala a kazan tervezesi segedletevel.
"A kérdés az, hogy kell-e a furanflex?"
Erre irtam, hogy bazi draga ahhoz kepest hogy azert kell hogy ne legyen poros a levego. A koltsegvetes fele. Ha pl a kazan megenged 125/80-as csovet 11m hosszon, akkor azt bele lehet tolni a kemenybe es kesz, sporoltal 90ezer forintot. Az ilyeneket hogy a kemeny mennyire egyenes meg el kell donteni elore, es az alapjan valasztani, nem pedig a mindentudo megoldast valasztani vakon. Ugyanis az mindig dragabb! Pl a kemeny tisztitoajton be kell nezni, latszik-e az egbolt tukorrel.
Úgy értettem, hogy a 3-as esetén azt feltételezed, hogy az esetlegesen koszos kémény miatt koszt is szívhat. Erre írtam, hogy furanflex-szel ki akarják bélelni, tehát elméletileg koszt nem tud szívni.
A falon kívüli verzió esélytelen a kémény a lakás központi részén van, nem lehet megoldani, hogy a kéményen kívül máshonnan vegye a levegőt.
A kazán biztosan tudja ezt, a gázszerelőmnek elmondtam, hogy 80-as csőhöz kellene kazánt keresni, ami minimum 9 méteres kéményhez jó. Ez nem lehet probléma.
A kérdés az, hogy kell-e a furanflex? Illetve nem sok-e így-e a költségvetés, amit a kéményes megadott? Mertha más korrektebb árban meg tudja csinálni ezzel a megoldással, nekem úgy is jó. Csak egyszerűen nem tudtam elképzelni, hogy 320.000 Ft-ba kerülne egy sima kéménybélelés turbos kazánhoz.
A 80-as szívócső mellé beférne esetleg még egy akkora cső, amiből tudná a kültérről szívni a levegőt és jóval olcsóbb lenne a furanflex-es bélelésnél? (Ugye a 130-as kéményben kellene ennek még valahogy elférnie a 80-as szívóág mellett).
Ez nem az egyes, hanem a harmas. Es eselyes hogy a furanflex felesleges, vagy helyettesitheto lenne az egyessel olcsobban. De mindenekelott a kazanrol kell donteni es tajekozodni, mert ha gyenge a ventije, akkor nem lesz jo semmi.
A negyes a legjobb, ott van legkevesebb dolg a a ventinek.
A furanflex-szel kibélelik a teljes kéményt, a 130 mm-t. Majd ebbe húzzák a plusz csövet, ami 80-as lesz. Gondolom a meglévő, kibélelt furanflex és a koaxális cső közötti részből szívja majd a levegőt.
Igazából nem is lesz 11 méter, mert a kazán 2 méterre a padlótól csatlakozik majd be, tehát a kéményes szerint inkább 9 méter lesz ami bélelendő.
Ez így 321.000 Ft-ra jön ki a számításai szerint. Nekem ez így picit azért soknak tűnik.
Nem lenne akkor már olcsóbb, ha furanflex-szel nem bélelnék ki a kéményt, csak egy egyszerűbb megoldással oldanák meg a szívó ágat? Mert csak a furanflex kerülne 181.000 Ft-ba.
Turbos kazanhoz tudtommal a kovetkezo opcioid vannak:
1. a kazan gyari 125/80-as koaxialis csovet beletolod a kemenybe. a 11meter nem keves.
2. a kazan sajat 100/60-as koaxialis csovet beletolod a kemenybe. nagyon ritka az olyan kazan ami ilyen vekony csovel tudja a 11metert
3. csak a 60-as vagy 80-as csovet teszed be, a legbeszivas a meglevo kurto es a kipuffogo kozotti terbol tortenik. hatrany hogy ha koszos a kemeny akkor port sziv a kazan.
4. mint a 3, de a legbeszivas egy oldalfalra kivezetett csobol tortenik. Ezen kifele nem megy semmi, kintrol ugy nez ki mint egy szellozoracs.
Mindenkeppen a valasztott kazan tervezesi segedletebol kell indulni, es a gaztervezovel egyeztetni. Mert a gazterven rajta kell legyen a kazan tipusa, es olyan kemenymegoldas kell, ami utanna ahhoz a kazanhoz alkalmas.
Most kaptam árajánlatot a kéménybélelésre, szeretném kérdeznk a véleményetek.
11 méteres a kémény, 13 cm átmérő. A bélelés furanflexszel 193.000 ft, 60.000 a tervezés, ezt állja a társasház. Erre számoltak még nekem pluszban a turbos kazán miatt 140.000 ft az alucsőhöz, ha egyenes a kémény. Ha nem, akkor 170.000 a flexibilos csőhöz.
Nekem elsőre kicsit soknak tűnik, legalábbis én azt hittem ezt 200 ezer körül ki lehet hozni.
Lehet félreérthető voltam. Ketten fél napig, állvány nélkül, felmásztak a tetőre, lebontották a cserépszint alá, és ugyan azokat a téglákat visszarakták :D
Ha tisztességesen leadóztak utána, akkor sem kerül ennyibe... szerintem számlát sem adtak, de ezt nem tudom...
Ez az ábra hasonlít a rajzomhoz, csak nálam nem lesz a HMV-hez tartály, hidraulikus váltót sem szeretnék, mert egyszintes a ház (mondjuk ezt nem tudom h mikor kell alkalmazni), és a visszacsapó szelepek nincsenek az én rajzomban. A visszacsapó szelepek, a hidraulikus váltó szükségesek?
10*10-es kockaház vezetékeinek cseréje, most megnéztem, azt írta az öreg gergerg, 100ból talán ki lehet hozni, de nem böngésztem végig a beszélgetést, hogy miről volt konkrétan szó...
Minimál ház, minimál költségvetés. HA haveri áron megcsinálja valaki, az külön jó dolog.
De így már nyugodtabb szívvel megyek házakat nézni, hisz ha nem repedt, egyenes, derékszögű, a tető is egyenes, akkor tudom, hogy fél milliót max ráköltök a különböző közmű vezetékekre. Azután, ha esetleg meg tudnánk egyezni az egyik eladóval, akkor egyből kérhetnék is konkrét árajánlatokat mindenre.
Most az a fontos, hogy legyen mozgásterem, és alapjaiban, minimálisan megismerjem egy-egy munkafolyamat reális költségeit, és ebben Ti tudtok nekem segíteni. A szomszédnak két kéményt lebontottak, ugyan abból a téglából újrarakták, és ketten fél napi munkáért elkértek 150e forintot. Szerintem lehúzták őket...
Most akkor ezek szerint újat mondtam,de képzeld mikor 2002-ben építkeztem már akkor is a vállalkozó 5-20% kedvezményével vásároltam a nevére,úgy ,hogy a számlákkal nem is variáltunk (neki nem kellett)és a mai napig tartjuk a jó kapcsolatot ,és minden komolyabb bevásárlásnál felhívom és megkérdezem,hogy ök honnan veszik azt a bizonyos árút és ugyan úgy megveszem az Ö kedvezményére mint régen.Neki ez nem kerűl semmibe a kereskedőnek forgalom nekem meg 5-20%-al olcsóbb. Nincs egy hete,hogy a Osb lapokat meg 7 zsák üveggyapot szigetelést is igy vettem.Persze volt ,hogy szereztem neki ,kisebb melókat és nálam is ha van valami akkor neki szólok.
Másik fórumban feltettem ezt a kérdést, de most találtam rátok, szakavattotakra, lehet itt több segítséget kapok.
A felújítandó WC-nkben lenne két cső, amit egyszerűen nem tudunk mi lehet.
A lényeg, hogy a WC-ben van egy tágulási tartály, amibe becsatlakozik az én lakásomból egy cső, illetve egy, ami olyan, mintha az alsó szomszéd felől jönne. Egy másik cső pedig simán csak keresztülmegy a lakáson az alsó szomszéd felől a felső szomszédba.
Ez azért érdekes, mert mindenkinek egyedi, radiátoros fűtése van kezdetektől (30 éves épület), a csövek a falon kívül mennek.
Tudnátok tippet adni, hogy mi célt szolgálhatnak ezek? Nálam lenne más lakás tágulási tartálya is??? Mindenképpen el szeretném tüntetni ezeket a csöveket, mert a fűtéskorszerűsítéssel teljesen feleslegesek lesznek.
Tehát víz és csatorna megoldható ennyiből. Vagy inkább több? Villanyra mondták, hogy kb. 150-200 ezer, azt megbízható ember megmondja, a fűtés meg 1m+ :D nagyjából akkor minden megvan, köszi, majd jövök ha kinéztük a házat.
Luxust vagy átlagosat? :D én kb. a középkategória alját mondanám, nem 40m2, de nem is 400m2, csak 100m2 :D azt mondom, cirka 600e. És ezzel máris úgy indulsz autót venni, hogy vagy több, vagy kevesebb. De én úgy szeretném megnézegetni a házakat, hogy lássam a dollárjeleket. Persze ha van kiszemelt, arról akár móricka-ábrát is adok.
Mivel semmi tippem nincs, így nekem ha azt mondjátok, hogy 100m2 minimum 100e, maximum 200e, az már egy kézzel fogható összeg.
Olyant nem tudok nézni, nem is akarok. Ha egy pl. 15 éves ház olcsó, az valamiért olcsó.
Másik terv, hogy jövőre nézünk egy drágábbat, de akkor is ott lesz a kérdés, mennyibe kerül a víz-gáz-csatorna vezetékek cseréje, illetve milyen esetben ajánlottak ezek. Mert abban biztos lehetsz, hogy nagyon kevés az olyan eladó ház, ami jó helyen van, jó állapotban, és a tulajdonosok felújították részben vagy egészében...
Teszem azt van 7 ház, ami árban és fekvésileg megfelelne. De ha csak minden 10-et újították fel, akkor elég kevés az esélye, hogy minden kritériumnak eleget tesz.
Másik dolog, hogy konvektoros fűtés van nagyon sok helyen, és mi ehelyett szeretnénk majd vegyestüzelésűt, méghozzá minél előbb. Tudom, hogy nyílászárót meg szigetelést kéne rajt előszőr cserélni, de ha annyi pénzünk lenne, akkor már építkeznénk...
Ez valahogy így is lesz :) de... nekem kéne egy kb. összeg is, hogy mennyit számoljak víz+csatornára nagyon nagy átlagban. Mondhatjuk, hogy kb. 150e-ből ki lehet hozni nagy átlagban?
Tehát ha jól értem akkor 60e +bontás + anyag. A két variációra lehetne mondani egy-egy példát?
Addig rendben van, hogy aknától a házig kiásni, bent meg fogyasztónként rákötni valameddig. És a kettő között? Érdemes, kell-e cserélni az egészet, ha pl. 30-40 éves az egész rendszer?
Ha nincs pince, akkor feltörni, kivezetni a falon, eddig is oks, ennél olcsóbb ha van pince. Nem tudom milyen anyagokkal dolgoznak, és ezeket milyen árban kapni.
Kivitelezőt egy-két munkára nem keresek, pusztán szeretnék tisztában lenni az árakkal és mennyiségekkel, nehogy lehúzzanak.
Figyelj lehet,hogy jól akarod kifejezni magad,de legalább is Én nem tudtam többszöri átolvasás után sem értelmezi azt,hogy "akkor ebbe nincs benne az anyag -és a munkadíj meg a csövek" .Hát mi a cső hanem anyag?? Miért kérheti el azt a 15 e huf-t ha az nem a munkadíj?? Család látogatásért ?Gondold át amit írtam a kivítelezővel kapcsolatba,ha szerencséd van vele akkor amit a boltokba szoktak kapni kedvezményt a nagy forgalmat lebonyolító iparosok ugyan ott tudsz lenni a végén árba.Magyarul ha korrekt akkor az Ö kedvezményén vedd meg az anyagot.
Nem 60 ezer a munkadíj az új vezeték kiépítésére,ebbe benne van a lefolyó és a nyomó szerelése és a burkolás utáni szerelvényezés + a bontás méterenként + az anyag . Az anyagot a helyszínen lehet megmondani kb mennyibe kerül,vagy tételes anyagfelhasználás után lehet kiszámolni.
Azért kérdezem, mennyi az anyag, mennyi a munkadíj még ezen felül. Én úgy gondoltam, hogy az egészet állazusammen megkérdezem, nem csak részfeladatokat :D
Most viccelsz igaz?A 15 eHuf -ba csak az van ,hogy meglátogatott!Mennyi idö alatt lehet ideérni a holdról? Ha ennyire bizonytalan vagy a dolgokba,akkor lehet jobb lenne egy leinformálható kivitelezöt keresned aki végig viszi a projektet,különbe nagyon lepucolnak külön-külön érkező kivítelezök. SZERINTEM.
Értem, köszönet, így már világos. Tehát egy minimál konyha egy csapteleppel, egy fürdő kád, mosdó, wc, az kb. 60 ezer a bekötés, és méterenként 1000-1500 a bontás. És ebben gondolom nincs benne az anyag-és munkadíj, meg a csövek? Mit takar a bekötés 15e-ért?
-Nem, de arra nincs is szükség. Csak akkor kell, ha 5 bar feletti hálózati víznyomás is előfordul, és ilyenkor a biztonsági szelep folyamatosan csepeg.
>Ne spórolj azon a 3-4000 forinton, nem éri meg.
-Nem spórolok, csak sima biztonsági szelepre költöttem volna az egybeépített visszacsapószelep + biztonsági szelep helyett. A visszacsapószelep tűnik értelmetlennek. Ha az nincs, csöpögés sincs. Egészségügyi okokból kell elvileg, hogy a vízmű hálózatába ne juthasson vissza ellenőrizhetetlen minőségű víz. De az az öt liter, amit max. kitágul, még mindig a mi hálózatunkon belül marad. (Messze a vízóra) Ráadásul a háztartások többségében rossz lehet, ahogy nálam is rossz volt az előző...
Amúgy egy fokkal kevésbé zavar a probléma, mert kiderült, hogy egyszerű javítani, nem kell leengedni a bojlert hozzá: ha mindent elzárok, azon az egy lyukon nem ürül le. Kitekertem a MMG szelep műanyag részét, megtisztogattam, most már tényleg csak felfűtéskor csöpög egy picit. De azért ez is zavaró. Rondán tudom csak (komolyabb fürdőszoba-felújítás nélkül) bevezetni a kádba, ráadásul az állandó csöpögés előbb-utóbb elszínezi majd a kádat, ahogy arra annyi példát láttam már.
Ha levágnék a bojler tetejébe felnyúló melegvízcsőből, akkor nagyobb légtáska alakulna ott ki, és nem csepegne, mert a levegő összenyomásával tudna úgy tágulni, hogy még 5 bar alatt maradjon. De ezt nem egyszerű megtenni egy felszerelt bojleren. Vagy beletömködnék pár hőálló gumilabdát(?), és utána tenném fel az alaplapot :) Úgyis feleslegesen nagy, 150 literes, holott 120 elég lenne. (Érdekes módon nem nagyobb, mint a korábbi 100 literes: ennyivel jobb hőszigetelő a PUR-hab a kőzetgyapotnál, nyilván nagyobbra csinálták a belsejét)
A 80nm2-es családi házunkba szeretnénk 6 körös padlófűtést és mellé 4db radiátort (2x 180x60, 2x 70x150 törölközős). A padlófűtéses helyiségekmérete : 9nm2 + 7nm2 + 12nm2 + 12nm2 + 6nm2 + 7nm2. A radiátorosok mérete: 16nm2 + 11nm2 + 7nm2 (a fürdőbe lesz padló és a 2db törölközős radiátor is)
Kondenzációs kombi kazánban gondolkozunk.
A padlófűtéscső HAKA 5 rétegű 16X2 PE-RT alubetétes műanyagcső lesz 300m.
Már a 6-os osztó gyűjtőt is nézegetem, áramlásmérőset néztem WATTS-ot 37e-ért.
Tudnátok segíteni egy kapcsolási rajzzal ehhez a rendszerhez? Arra jutottam eddig, hogy a kazán után egy T-idommal leválasztom a radiátorokat és azok teljesen külön fognak működni, a T-idom után jön majd a keverőszelep és a 6-os osztó gyűjtő a padlófűtésnek.
Én hallottam jól működő mikáról is, igaz azt nem Józsi bácsi a hentes szerelte be, aki nagyon profi a gázpörkölő, és a pb palack cseréjében, hanem egy hozzáértő iparos, aki garanciát is vállal a munkájára.
Köszönöm a segítségetek és a véleményetek. A lakás (62 m2) elég régi parapetes konvektorokkal van felszerelve, illetve a vízmelegítő is legalább 20 éves, emiatt gondoltam valamiféle cserére. Az első emeleten található és felett még 5 emelet van, így valószínűleg elég drága a kombi kazános megoldás. Lehet, hogy egy egyszerű konvektor + konvekpro, illetve vízmelegítő csere érné meg a legjobban, mert az elején még egyedül laknék benne. A MIKA 6E típusú kazánnal amiatt vagyok előítéletes, mert csak 6 kw-s és az árukereső.hu-n elég sok negatívumot (néha működik-néha nem, kattog) olvastam róla.
Egy fürdőszobába általában van mosdó 15ezer egy kötés, kád egy kötés 15 ezer, esetleg bidé 15 ezer egy kötés, külön wc 15 ezer, tehát amennyi fogyasztód van , lehet még mosógép és mosogatógép mosogató a konyhában,ez is még plusz 15 ezer fogyasztónként.
Egy száz m2 házba az betonba lehet nulla méter cső is, ha van alatta pince és a szaki a pincébe csatlakozott rá a gerinc 110-es csőre, de akár lehet 10-15 méter cső is , ha nincs alatta pince és minden csövet a betonba kellett lefektetni és úgy kivinni az épületből.
Ne spórolj azon a 3-4000 forinton, nem éri meg. Elvben ha forralod a bojlert, akkor kell csöpögnie, de emiatt lesz vízköves és ez okozza a megbízhatatlan működését. Igazából úgy kell csinálni hogy nyomáscsökkentő, biztonsági szelep, bojler. Hálózati víznyomás ritkán van 5 bar fölött, de házivízműveknél is csínján kell bánni a nyomással.
A mika az pont a radiátor helyére kerül be, és pont emiatt olcsóbb, ugyanis nem kell semmilyen módosítás miatt átbazerálni a gázhálózatot az illetékes gázoselvtársaknál. Így viszont kikerül az adott konvektor helyéről a fűtés, és nem lesz az alatt az ablak alatt semmi. Csak picit odébb.
Köszönöm szépen, ez így tökéletes. Mi az, hogy kötésenként, a két ág, két kötés van az egészben, vagy hogy? Azt hittem drágább lesz, vésőgépen mindenképpen gondolkoztam.
Egy példát még mondanál, kérlek, pl. hogy egy 100m2-es házban kb. hány méter lehet egyáltalán? Azt sem tudom hogy mennek a lefolyók, van egy fő ág, és abba csatlakozik a többi? Pl. nálunk a pincében van egy kb. 200-as átmérőjű műanyag cső, abba megy bele minden, és az megy a csatornába? Olyant már láttam, hogy két fürdő van, és a vízóraaknából két külön cső megy, ez mennyire általános megoldás?
Akkor gondolom itt nyugaton drágább az átlagnál :S
Villanybojlert cseréltem. Az előző 45 évig bírta, és abszolút gondozásmentes volt. Például a víz se csöpögött belőle. Most hogy szétszedtem, már látom ennek okát: a visszacsapószelep nem csap vissza, tehát mint ha ott se lett volna. (Át tudok rajta fújni mindkét irányban) A víz így elvileg vissza tudott tágulni a hideg vizes ágba.
Az újonnan beszerelt (kb. 15 éves, de élete nagy részét üzemen kívül töltötte gázkazánra cserélés miatt) Hajdu visszacsapó+túlnyomásszelep szerelvénye pedig csöpög, és nem csak a felfűtéskor. Hiába tekergetem a rugó végén a csavart, kicsit vagy nagyon csöpögő állapot között tudok váltani csak. Ahol nyaraltunk, ott is ilyen pocsék volt. Egy csomó másik általam ismert helyen pedig egyáltalán nem csöpög, hasonlóan az én régi bojleremhez. Szóval úgy tűnik, ez egy olyan alkatrész, ami az esetek
60%-ban nem működik visszacsapóként (nem is csöpög)
30%-ban nem működik nyomásszabályozóként (mindig csöpög, nem csak felfűtéskor)
10%-ban még új, és jól működik.
Ha már így van, akkor mi lenne, ha eleve nem tenném be, csak egy 6 báros lefúvatószelepet arra a ritka de veszélyes esetre, ha a bojlerbetáp elzáróját zárjuk, de az áram rajta marad. (Eddig az volt a biztonsági elem, hogy a bojler főelzárója csak csöpögősen zárt el :)
Azért így nehéz árat mondani,de kötésenként vagyis ha a nyomót és a lefolyót is cserélni kell az 15 000 ft / kötés.
Régi nyomóvezeték bontása és kivésése méterenként 500-1000 ft .
Lefolyó kivésése betonból 1000-1500 méterenként.
Házon kívüli ásás olcsóbb ha te csinálod, de a benti vezetékeket is kiszedheted magadnak így pénzt spórolsz,igaz érdemes egy vésőgépet bérelni , vagy valami olcsóbbat venni. Betonvéséshez a praktikeres obis 15-20 ezres gépeket nem ajánlanám.
Mert ígyis-úgyis dögmeleg van ott. Ha meg nem, akkor nyitva az ajtaja a szoba felől. Ha nincs ott radiátor, konvektor, akkor annyival több helyed lesz, s ha mégis kell valami fűtés, hát begyújtod a gázsütőt pont úgy mintha sütnél.
Üdv, tudnátok kb. árakat mondani a víz-gáz-csatorna hálózat cseréjének költségéről? Aki ezzel foglalkozik, biztos tud egy min-max összeget mondani, én azt sem tudom, mivel számoljak. Pl. egy 80-110m2-es családi háznál? Gondolom más az is, ha át kell vinni a házon mindent a vizes helyiségekig. Pontos infókat nem tudok mondani, csak érdeklődnék, egyelőre házat nézünk, amit aztán később újítgatunk majd fel. Attól függően mennyiért kapunk, mennyit teszünk be a hitel mellé önerőnek, meg még mi fontos a házon, tehát minden labilis :D de ha nem nagy összeg, szeretnénk ezekkel kezdeni, meg hát ha muszáj a fűtéssel kezdeni, akkor azzal kezdünk, vegyes (fa) tüzelésű rendszert választanánk mindenképpen. Ha az utóbbi időben született példákat tudtok mondani, már az is nagy segítség.
Gázvezetéket érdemes cserélni egy házfelújítás során, mennyire használódnak el, mennyiből úszható meg? Fűtést, gázt a falon kívül is szoktak vezetni, vagy ilyet csak régen csináltak?
Mi az, amit magam megoldhatok? Persze ha van valaki aki géppel kiás 50 méter 80-100 centis árkot az új vízvezetéknek olcsón, nem állok neki ásóval :D
1 baj lehet vele mégis. A konvektor ugye ablak alatt volt, ott fűtött. A Mika meg nem az ablak alatt fogja adni a meleget, hanem valahol odébb, de ha mondjuk a konyhába szereled fel a Mikát, akkor ez a kérdés is megoldott, ott ugyanis úgyse kell fűtésnek lennie.
Lakásvásárlás előtt állok. A lakás tégla építésű, 1. emeleti, függőfolyosós és jelenleg a fűtése konvektorokkal, a melegvíz előállítás bojlerral van megoldva. Érdeklődni szeretnék, hogy a jelenlegi szabályozás mellett kialakítható-e központi fűtés és melegvíz ellátás kombi kazánnal és ha igen melyik típust ajánlanátok. Amennyiben nem alakítható ki, milyen más lehetőség van a konvektorok mellett (én pl.: a MIKA 6e-ről nem hallottam túl sok jót)?
Elvileg azt írták, hogy ezek nem nyomás alatt álló vízmelegítők. Jól gondolom, hogy az ehhez való csaptelep lényege, hogy direkt megy belőle a hideg fel a vízmelegítőbe és a meleg csap nyitásával meg onnan a kifolyócsövön keresztül a mosogatóba? Akkor elzárt melegcsap mellett a tartálya nem nyomásmentesített, mert a hálózati nyomás uralkodik a tartályában.
Persze, lehet a visszatérőben is (nem tudom miért a kell megfogalmazás), de akkor össze kell hangolni a biztonsági előremenő vezetéket, a szivattyúval. Ha ez megtörtént, akkor oké.
Egyébként meg ugyanúgy birnia kell a szivattyúnak az előremenőben is.
Gyakorlatilag első ránézésre két különbség van az én rajzomhoz képest.
1. Van a direkt felszálló ág a tágulási tartályba, ami nálam nincs (még). Viszont van (lesz) a kazánon egy 1,8 bar-os biztonsági szelep.
2. a kazán puffer között a meleg ágon van a keringtető szivattyú a te rajzodon. Itt szerintem nincs jó helyen, mert a kazánvédő szelep után kellene lennie a hideg ágban.
Erről a Hévíz gázkazánról sehol nem találok infót.
Az a bajom vele, hogy a víz nyomáscsökkenése esetén (lejjebb veszem a vizet, mert kevesebb is elég zuhanyozás közben) a vízmelegítés kikapcsol. Csak erős vízátfolyás esetén működik ez az öreg készülék? Valamilyen alkatrész (pl. szelep) cseréjével nem lehetne javítani rajta?
Nem a biztonsági vezetéknek kell a tágult vizet a tágulásiba vezetni, a másik pedig, hogy a biztonsági vezetéket felülről engeded be a tartályba, mérte minimum 1 coll, és rögtön a kazán után az előremenőből kötöd ki! Ha nem így van megcsinálva, ne is foglakozz vele, mert másképp nincs értelme.
Nem olvastam vissza, nem akarok fölöslegesen okoskodni, de a fentieket be kell tarani....elvileg.
A gravitációs kiáramlásokat pedig hurkokkal tudod kivédeni. Üdv
Segítséget szeretnék kérni: hajdú átfolyós vízmelegítővel szeretném kiváltani a jelenleg nem működő ismeretlen vízmelegítőmet. Csak a mosogatót kell ellátnia, de vajon 5 vagy 10 literes változatot válasszak? Mi alapján lehet ezt méretezni, vagy mi alapján lehet szakmailag ezt eldönteni?
A régiről majd rakok fel egy képet, mert sajnos az adattáblája már nincs meg, de szerintem ez is valami magyar csoda lehet.
1. A 2"-os golyóscsapokat vedd úgy, hogy mindig zárva vannak. Ezek a régi rendszer részei, amikor is nyitott tágulási tartállyal gravitációs módon üzemelt a rendszer.
2. Az új rendszerben a puffer-kazán körben lesz keringtető szivattyú, az fogja a vizet keringtetni. Az alsó lengőnyelves visszacsapós ág biztonsági szempontokat szolgál, ha nincs áram, akkor még valamennyi hőt el tud szállítani a kazánból a pufferbe gravitációsan. Ez szerinted felesleges?
3. A biztonsági felszálló ág útját a következőként gondoltam eddig: a kazánon keresztül a pufferbe, onnan pedig a kilépő meleg csonkon és a keverőszelepen keresztül a keringtető szivattyú felé. Megnéztem, lehet olyan üzeme a keverőszelepnek, hogy zárja a pufferből kilépő meleg ágat. Ekkor lehet probléma.
Viszont nem tudom, hogyan és mekkora átmérőjű csövet kössek be, ha nem akarom, hogy azon keresztül kigravitáljon a melegvíz a pufferből és a kazánból.
4. "Mellesleg a biztonsági felszállón kell a táguló víznek a tágulási tartályba (felülről) jutnia, nem a tartály aljába." Ez szerintem nálam így van a régi rendszerben ami 30 éve üzemel. Mi nem jó????
5. A puffer kizárhatatlanul van összekötve a kazánnal (a golyóscsapok csak arra szolgálnak, hogy szereléshez ne kelljen a teljes rendszert üríteni) a puffer hideg ága pedig kizárhatatlanul a nyitott tágulási tartállyal. Ez nem akadályozza meg az esetleges nyomásnövekedést a rendszerben?
Légyszíves rajzolj bele a rajzomba, hogy Te hogyan csinálnád!
" A puffer tetején keresztül kilépő ág kizárhatatlanul kapcsolódik a tágulási tartályhoz"
De nem így van a rajzodon. Én értem mit akarsz de a biztonság mindennél fontosabb,szerintem se tökéletes így a rajz,most vagy rosszul rajzoltad le vagy jól de akkor ez így nem biztonságos.
Próbáld meg itt a rajzodat lemeóztatni és írd meg légyszi mit írtak.
Valamint nem jól érthetek a leírásodban (egyszer akarod a gravitációs fűtést üzemeltetni, egyszer nem), illetve biztos rosszul látom a kapcsolási rajzodon az elzárókat a kazán és tág.tartály között.
Épületgépészetben a tágulási tartályokat, biztonsági szerelvényeket a hőtermelőhöz közel szerelik.
Ahogy a régi rendszerednél is, a fő fűtési előremenőre volt kötve a biztonsági felszálló (kapcsolási sémád szerint).
Ennek az lehet az oka, hogy víz szabad tágulása biztosítva legyen, ráadásul arra tágul, amerre van az áramlási irány, illetve a felfűtéskor, esetlegesen a kazánról nem lévő hőelvételnél keletkező gőz, a rendszerben levő víz kiszorítása nélkül távozhassék. Számomra, ezen a kapcsoláson nem tűnik biztosítottnak. Én nem alakítanék ki ilyen rendszert.
Biztos azt is kiszámoltátok, hogy a tiszta gravitációs üzem esetén, vígan fog keringeni a víz, a kazán és puffer között. Fajsúlykülönbség, magasságkülönbség, tömegáram, 6/4" csőátmérő, alaki és súrlódási ellenállások. Én szkeptikus vagyok, hogy az esetlegesen keletkező gőz, majd ki fog tudni jutni a kazánból.
Mellesleg a biztonsági felszállón kell a táguló víznek a tágulási tartályba (felülről) jutnia, nem a tartály aljába.
A gázkazán szivattyús üzemekor a tágulási tartályban nem kering a fűtővíz?
Jelenleg úgy üzemel a rendszer, hogy a kazán van puffer nélkül és a 2" gerinc megy fel a radiátorokba.
A kazán a szuterénben van, a radiátorok a földszinten és a nyitotott tágulási tartály a padláson.
A 2"-os golyóscsapok arra szolgálna, ha ki kell venni a kazánt, ne kelljen leüríteni a rendszert. Természetes a a karjuk le van szerelve, nehogy valaki elzárja.
Az átalakítás utáni állapot a következő:
- 2"-os golyóscsapok elzárva (ezeket csak azért nem szüntetjük meg, mert ha ki kell valamiért venni a puffertartályt, akkor is tudjunk fűteni a golyóscsapok kinyitása után a jelenlegi módon. Ekkor persze a puffer ki lesz zárva.
- A puffer tetején keresztül kilépő ág kizárhatatlanul kapcsolódik a tágulási tartályhoz (a rugós visszacsapó simán kinyit nyomáskülönbségre, a VTA szelep és a szivattyú pedig átengedi a vizet minden esetben a puffer felől.) De akár betehető egy 1/2"-os biztonsági ág is, de ekkor mindig fel fog gravitálni a melegvíz a pufferből.
- A radiátorok termosztatikus szelepei alkalmasak gravitációs fűtésre, most is így van használva. Amúgy szerintem nem érted a kialakítást,mert ezután lesz keringtető szivattyú, tehát nem kellene gravitációs fűtéshez alkalmas termosztatikus szelep.
A régi vastag csövezés megmarad, csak a szuterénben lesz átalakítás.
Ha a régi ág 2"-os golyóscsapjai zárva vannak, akkor az új ág üzemel, keringtető szivattyúk működtetésével. Ha a puffert valamiért ki kell zárni, akkor a 2"-os golyóscsapok nyitása után a mostani rendszer üzemel gravitációsan.
Azért megjegyezném halkan, hogy télen kezdtem el rajzolgatni a rendszert és itt is mindig kértem segítséget.
Addig alakítgattam, ameddig mindenki azt mondta, hogy helyes a rajzom.
Miért van az, hogy egyszerre most rossz lett??????????
Ha tanácsod van ,akkor kérlek írd le. Az nem segítség, hogy nem jó.
Puffer beszerelése előtt állunk és érdekelne a véleményetek a kialakítandó fűtésrendszerről.
Másik fórumban most azt írják, hogy fel fog robbanni a kazán.
Megnéznétek?
A jelenlegi kazán bekötéshez szeretnénk betenni úgy a puffertartályt, hogy szükség esetén a régi gravitációs módon is lehessen fűteni.
Normál állapotban a kazán csonkjain lévő 2"-os golyóscsapok zárt állapotban vannak. Ezek csak akkor lennének kinyitva, ha valamiért ki kell szerelni a puffert, vagy napokig nincs áram. Ebben az esetben működne az eredeti gravitációs fűtés.
Azt is megköszönném, ha jeleznétek, hogy a szerelvények jó helyen vannak-e.
Most erre mit válaszoljak? Ezen a fórumon általában a minimális költségekkel megoldásokat keresik az emberek. Picit fura nekem ez a lavírozgatás. Ha hivatalosan csinálnák persze,hogy nem díjmentes. Terv, mérő le- és felszerelés, MEO. Ja, hogy meglehetbezt oldani kettő gömbcsap elzárásával is? :-)
Mellesleg nem olvastam a honlapot, csak a készülék miatt linkeltem.
Segítséget szeretnék kérni. 57m2-es földszinti, sarki lakásban lakom (csak fölöttünk van szomszéd). Szigetelés nincs. A "nagy" szoba üvegfalas megoldással 2 részre lett osztva, hogy a gyereknek legyen saját tere, így a két szélső kisebb szobában van csak fűtés (parapetes, régi 20-30 eves konvektorokkal, amelyek már csere érettek), a középső szobában nincs fűtés és télen meg lehet fagyni max-ra vett parapetek mellett is. Milyen fűtési módot javasolnátok és kb. mennyibe jönne ki? Előre is köszönöm.
Sziasztok, házat készülök venni, mely egyébként megfelel a szempontjaimnak, csak a cirkó kazán csereérett és ennek költségeit próbálom kikalkulálni. A jelenlegi tulaj elmondása szerint ez nem csak az új kazán beszerelésével járna, hanem a kémény bélelésével és különböző engedélyeztetési eljárásokkal (Gázművek, kéményseprő stb.). Teljesen laikus vagyok, nem laktam még cirkós lakásban és nem akarok nagyon mellélőni. Egy kb. 120 nm-es 2 szintes ikerházról van szó. Tudnátok tanácsot adni a költségek megsaccolásához vagy linket, ahol infók vannak erről?
A rozsdás cső ellenállasa a kisebb. Tény hogy a rozsda / a rücskösség / a felület simasága - nem simasága is hatással van az ellenállásra, de az áramló közeg sebessége lényegesen nagyobb mértékben Az négyzetesen változik sebességgel.
tehát : a 2 " cső felület kb. 19,6 cm2 a 28 -as rétcsőé meg 6,1 cm2 így a z áramló közeg sebessége a szűkebb csőben 3 x nagyobb és az ellenállása emiatt 9 x nagyobb. Nem hinném hogy a belső felület ezt korrigálna.
De lehet tévedek.
a tapasztalat szerint is a vastag csős rendszerhez nem kell szivattyú - ide a rozsda vagy oda, viszont a vékony csőhőz a simaság ellenére kell szivattyú.
a kérdésre : mennyi az ellenállása ?
hát az változik az áramló közeg mennyiségének a függvényében. Sok áramlásnal nagy kis áramlásnál kicsi - nincs áramlás nincs ellenállás sem.
Az meg lett nézve,illetve a szennyvizcsövet a szerelő vastag fóliával betekerte és leragasztózta. Az alatta lakónál érzett jobban a kellemetlen szag- esetleg arra gondol hogy csere közben a wc-ből folyt ki szennylé a takarólemez mögé. De ennek kb 2 hete. Már nem szabadna érződnie szerintem. Vagy az ilyen szennyvizlé szag nehezen távozik? Mennyi idő kell neki? Bár a lakásba nem folyt - de lemez mögé igen-amit nem láthatott.
Hidd el, hogy jobban tudom mint Te! De ha nem hiszel nekem, csak számolgass. Gondolom ismered a képleteket is. Számold ki 10 méter hosszú csöveken a nyomásesést mondjuk 2m3/óránál. Kíváncsian várom az eredményt ;). Üdv
A fizika szerint nem a keresztmetszet csökkenés az oka az adott szakasz nyomásesésének, nem kell érdemi keresztmetszet csökkenés a drasztikus ellenállás növekedéshez. Jelen esetben elegendő a cső kora => belső felület érdessége.
Ő érezné a szomszédok fingját ha nem zárná le a szennyvíz lefolyót, mivel megszüntette a bűzzárat ami a wc-ben állandóan jelenlévő víz volt. Az alsó felső nem bűzt hanem zajt fog érzékelni ha épp felújítás lesz:)
Annak a két colosnak igen rozsdásnak kéne lennie. Csak akkor lenne valós az állításod, ha az a rozsda egy igen komoly keresztmettszet csökkenést okozna.
Üdvözletem! Szeretném megkérdezni Tőletek a következőt: ha egy panelházban az uj tulaj felujit- leszereli a Wc-t vagyis kiköti ,de napokig nem szerel be másikat- a bekötőcsövet lezárja -mert most járólapozza majd a napokba a helyiséget- akkor az alatta lakók vagy a felette lakók érezhetnek-e kellemetlen wc szagot?A fürdőszobába is és a konyhájába is levakdugózta a vizcsöveket. Előre is köszönöm a válaszokat.
Szerintem van jelentősége,de keressél kapcsolási rajzokat. De megpróbálhatod a pufferos és a vegyestüzelésű topikba is. Ott biztos vannak akik tudnak segíteni
Próbáltam értelmesen átolvasni, de nem látom benne, hogy mitől oldaná meg a problémámat.
Nálam egyszerre nem működnek keringető szivattyúk a fűtési rendszerben, mert vagy a pufferből, vagy a gázkazán hőcserélőjétől jön a meleg.
A baj az, hogy a két szivattyú teljesen más hidraulikai helyzettel áll szemben, amikor működnek.
A gázkazáné a ház súlypontjában, a lakással azonos szinten van, a régi és az új rendszer találkozásánál, innen több jut a vastag csöves rendszer felé, mert arra kisebb ellenállás van.
A pufiból betápláló szivattyú meg a ház egyik felén, a fölsdzinten van, de ez meg az új, vékony csöves rendszeren keresztül tolja be a melegvizet és a vastagcsöves részhez már viszonylag későn és kevés tömegáram jut el.
Vagy én nem értem, hogy mire utalsz?
Küönnyen klehet!
:)
Viszont az 1000 literes pufferem ezek szerint hidraulikus váltó, hiszen ott egyszerre mehet és sokszor megy is a vegyes kazántól eljövő meleg víz a pufiba és a fűtési rendszerbe betápláló szivattyú is a pufitól, mert nincs hőcserélő, azonos a víztér.
A lakásomban (tetőtéri lakás egy családi házban) két ütemben épült ki a fűtés, így sajnos van egy régi, vastag csöves, öv radiátoros rész, ami eredetileg nyitott rendszerként üzemelt és ehhez építettünk hozzá egy most "divatos" vékony csöves, lapradiátoros részt. A zárt rendszert egy 24 kWt-os turbo kazán hajt, meg egy vegyes kazán+1000 literes pufi.
A biztonsági berendezések többsége meg van, kivétel a szinuszos szünetementes, ami a kazánköri szivattyút hajtaná, de majd az is...
A helyzet az, hogy hidreulikailag nagyon kedvezőtlen a fűtés, mert
1. a két kazán nem egy helyről táplál a rendszerbe, így ha a gáz megy, akkor a vékony csöves rendszerbe kevesebb jut, míg ha a vegyes kazánról fűtök, akkor meg a vastag csöves rendszer felé megy kevesebb meleg. Ezt képtelenség lekövetni a torlóü szelepoek szabályozásával, így kell valami jó megoldás.
2. a lefolytott radiátorok miatt elég hangosan zúg a rendszer, ahogy a gázkazán szivattyúja dolgozik. A pufferes szivatyyúnál nme hallani ugyan ezt valamiért...
Szerintetek megoldaná a gondomat a termposzelepezés a radiátporokon?
Sajnos egyik meglévő radiátor szabályzó sem tudja fogadni a szelepeket, így mindent cserélni kell, minimum 8 db radiátort érintene az egész meló. A termosztét melletti radiátorra nem tennék, hogy ne verjem át a rendsszert, valamint van egy klis garderobe, ahol egy nagyon picurka radiátor (fele) van bent. Ide szvsz fölösleges. Ja, és nem klell sem programozható, meg semmi extrát tudnia ezeknek, cdsak mezítlábas szabályozást...
Mekkora költség lenne ez anyag és munkadíjban szerintetek?
Mondjuk szívtam már meg ezt is! Sokszor a modernebb anyagok miatt csökkentik a falvastagságot, ám ezt csak úgy tehetik, hogy változatlan külső átmérő mellett növelik a belsőt, hogy a menetvágásnál ne legyen probléma. Így ha csak a belsőt méred megtréfálhat.
De csak az egyik féle csöveknél. Ezeket korábban gázcsőnek is nevezték. Itt a belső átmérőt adják meg coll ban. viszont vannak eleve un. metrikus csövek azoknál meg a külső átmérőt adják meg mm -ben
Víz gebóra cseréld ki,ha nagyon akarod,de ennyi erővel a csaptelepek flexi csöveit is kilehetne cserélni.
Megnéztem a honlapot amit belinkeltél,nem igazán értem a mester szerelési elméletét,radiátor szelep elé betenni egy golyóscsapot, ez azért túlzás,lehúzás szerintem , de ez csak az én véleményem.
Pesten a Lehel úton van egy szerelvény bolt , ha jól emlékszem ott megcsinálják neked a vízgebót .
A múlt héten a 3. emeleti panel lakásomban eldurrant egy nyomásálló flexi víz bekötő cső, a gumi belsős fém harisnyás 10bar-os fajtából...
Ezer szerencse, hogy este 11-kor történt és 1 perc múlva már ki is zártam a vizet.. Így is jó sok kiömlött, de nem áztattam le az alattam lakókat. Bele se merek gondolni mi történt volna ha nem vagyok otthon...
Azóta viszont nem tudok nyugodtan elmenni otthonról. Az nem megoldás, hogy amikor csak kilépek a házból zárjam ki a vizet.
Két boltban is azt mondták, hogy ezeket a flexi csöveket illik 3 évente kicserélni, amitől leesett az állam (az eldurrant cső egyébként 4 éves volt).
Csak annyit szeretnék tudni, hogy van-e ennél a kommersz 10bar-os fajtánál valami biztosabb flexi megoldás, amiben jobban lehet bízni?...
Kis segítséget kérnék parapetes konvektort cserélnénk ami volt Lampart típusú és ami lesz Fég-es használt de jó állapotú.Kérdésem az lenne hogy a parapetet teljesen ki kellene cserélni a másik típusra vagy milyen megoldás van vagy lehetséges??Köszönöm..
Szerintem arra gondolhatott, amikor a radiátor bemenő és kimenő csatlakozása össze van kötve egy csővel. De ehhez a megoldáshoz idevaló szelepek tartoznak, de nem jut eszembe a megnevezése. (Itt van az, hogy 100/50)
Szerintetek melyik a jobb fűtésrendszer kiépítés , ha a visszatérő alul van vagy amelyiknél felül van az is. Van jelentősége ha keringető szivattyú is lesz beépítve?
A mika 6 váltószeleppel melegvíz tárolóra dolgozik,van rajta téli-nyári állás is ,tárolóból lehet olyat is kapni ami akár elektromosan is tud melegvizet csinálni.
köszönöm a válaszokat. Adok neki még egy esélyt, és nekiesek konvektorfestékkel haműködik, de üzembiztosat szeretnék, ne hivogassanak a lakók. Szőnyeget mindenféle képpen teszek. Az ára sem titok 5,7. a kodályköröndnél van. Én néztem meg elsőnek, de utolsónak is. az utánamlévő még rám is kínált, de ekkor már foglalózva és papírozva volt...
"Milyen teljesítményű konvektort vegyek bele, hogy jól működjön?"
. Ja hogy ez kimaradt
mint írtam olyant amilyen volt, de ide a 4,2 kW bőven megfelel.
A szigetelésről, Ha mákod van és pont alattad a pince és a tiéd akkor szigeteld le. Ezeknél a házaknál a pincék többnyire boltívesek , így bonyolultabb a szigetelés, de nem megoldhatatlan. de ha nincs pénzed kár foglakozni vele.
A MIKáról : elvileg az is mehet, de azért többe kerül mint az általam vázoltak. És a melegvíz miből lészen ??
Az ilyen lakásokban csak padlófűtéssel lehet jó eredményt elérni, az mehet akár mika 6-ról is ha nincs kémény a lakásban vagy túl sokba kerülne a bélelés, van belőle váltószelepes is amivel a 80literes bojlert 15perc alatt felfűti.
Vajh miért nincs olyan mosó, mosogatógép aminek van hideg és melegvizes bemenete is? Panelházban (házközpontis, nem távfűtős) mindig van keringő melegvíz, kb 40 fokos, fürdéshez ideálisan forró. Az árammal fűtés meg ugye sokkal drágább, és lassabb is a mosás, ha hideg vizet kell felfűteni, mintha elve meleg menne bele, amin nem kell már annyit fűteni.
Nekem hasonló jelenségen segíteni szokott, ha a fűtést elindítom egy pár percre. Ilyenkor általában a nyomás értéke megváltozik az előzőkhöz képest, majd beáll és utána, ahogy engedek még bele vizet, már reagál a vízbetápra is nyomás szempontból.
Vettem egy Ariston BS24 típusú kombi, turbós cirkót. Most kezdtük használni és szokatlan jelenségekkel találkozunk.
Melegvíz eresztéskor villogott a 40, 50 és a piros, kazánhiba lámpa. A kezelési könyv szerint kicsi a víznyomás, pedig a mutató1,5 -öt jelzett. Feltöltöttem 1, 7-re. Ekkor adott melegvizet, de továbbra is villogott és ami meglepő a víznyomás felkúszott 2 -re.
Azóta is hasonló jelenséget produkál leállásokkal, amit csak resetálással lehet korrigálni.
Akinek ilyen kazánja van, kérem véleményezze a kazánunkat. Így kell elfogadni, vagy a miénk rossz.
Nekem lassan egy éve muzsikál egy kombi kondis westen 24kw kazán külső hőmérővel és egy rádiós termosztáttal! Ha szereted a részletes menüt akkor ez nem a te géped :-) mert ezt beállítod és utána ezzel dolgod nincsen!
A gép leírása szerint meleg vízre is köthető, ami nekem jobbnak tűnik, mert úgy érzem, hogy gázzal (belső tárolós Ariston 24 kW-os turbo kazán) nekem olcsóbb a meleg víz, mint hogy ez a masina fűtse fel árammal.
A szerelő ismerősöm szerint viszont hideg kell neki, mert az öblításhez az kell.
A sarokcsapok közül viszont a hidegen van leágazás (ez még a konyha kiépítésekor készült, tervezetük a gépet).
A kérdés, hogy szerintetek érdemes átrakatni a sarokcsapot a melegre és arra kötni a msogatót, vagy hagyjam a hidegen?
Ősrégi NDK-s átfolyós vzmelegítő termosztátja megadta magát a telkünkön.
Milyen újat válasszak?
Nyilván nyitott lehet, mert 1 csaptelepet lát el (ezek a bojlerek végülis saját csapteleppel rendelkeznek).
Mivel ez a csaptelep igazából egy zuhanyzóra van kötve a kérdések:
- Mekkora nyomással tud jönni a víz, igazából untig elég, ha 2,2m-re fel tudja nyomni a vizet a talajszinttől, onnan le lehet már zuhanyozni
- tudom, hogy nem illik a csap kifolyóra semmit "heftűni", e egy fél collos menettel csatlakozna rá a zuhany gégecső. Vagy van oylan megoldás, ami zuhanyra és kézmosásra is jó? Vmi kombinált csaptelep?
- téliesíthető kivitel kell, azaz bontható, hogy teljesen vízteleníthető legyen
Ismerősömnek ezen a linken javították sikeresen pár hete kombicírkó elektronikáját. Egy héten belül megvolt postával együtt elég jó áron. Hogy mennyire lesz tartós...?
Pontosan nem tudom, csak rákerestem a vezérlő elektronika hiba és javítás-ra, és a találatok nagy része Aristonra jött vissza. Főként a kondenzációsra panaszkodtak, de nem mélyedtem bele, mert ügye a miénk Junkers. :-)
Köszi, egyetértünk, mert a vezérlőelektronika már 3.-jára ment tönkre, de ahogy olvasom a többi se sokkal jobb! Mint pl. Ariston-ok, amelyek ugyanezzel a típushibával küzdenek, nem kevés pénzért.
Esetleg tud e valaki, valakit, aki biztonsággal tudja ezeket javítani?
A napokban kicserélték a vízvezetéket a panel fördőszobámban, mert már csak a jóisten tartotta egyben. (Néhol már ő sem.)
Az eddigi horganyzott cső helyett ötrétegű csőből és présfittengekből készült a rendszer. A csövek tekercsben kapható csőhéjba lettek behúzva.
A hideg és melegvíz együtt kb. 2 m, aminek a felét csempe fogja borítani, a többi pedig a kád alatt fut.
Kérdésem, hogy ha csöveket purhabba ágyazom - magyarán a csőhornyokat egyszerűen kinyomom habbal -, az stabil megolgás, vagy álljak csak neki gipsz/csemperagasztó/malter/más hasonlóhagyományos módszerrel?
Ha a purhab is megfelelő, akkor van jelentősége, hogy egy vagy kétkomponensűt választok-e?
ez egyszerűbben kiszámítható, mint gondolnád :-) !
Megnyitod a SD Themafast kezelési útmutatóját (letölthető a gyártó honlapjáról vagy viszonteladó cégekéről is).
A 29. oldalon találod a részletes műszaki adatokat, mely szerint a kazán:
Max. hőteljesítménye: 24,9 kW. A max. hőterhelése (Q max.) = 27,2 kW. Ebből számolódik a prospektusokban megadott hatásfok névleges (=max. teljesítményen), azaz 24,9 / 27,2 = 91,5%
Azt már nem szeretik megadni a gyártók, hogy a min. teljesítményen milyen hatásfokkal működik a kazán, mert általában sokkal alacsonyabb ez az érték (egyébként ez nyilvánvaló, hiszen ha a láng magassága alacsonyabb az égéstérben, akkor több hő megy veszendőbe.)
No, az elmélet után nézzük a minimális hőteljesítményt, ami 4,1 kW (ennyire tud lemodulálni a kazán). Az ehhez tartozó min. hőterhelés Q min.= 5 kW
Ezek után az egyszerű osztás 4,1 / 5 = 82 % Ennyi.
Ne gondold, hogy a csak 9 kW körüli értékre lemoduláló kazánok sokkal hatékonyabbak. Ráadásul a sok ki-be kapcsolás szintén sok energiát pocsékol. A lekapcsolás után "átszellőzteti" a ventilátor a kazánt, így a hő egy része eltávozik a kéményen keresztül.
De vedd meg és ha bejön, én is veszek egy ilyet :-) Igazából csak a kondenzációs kazán a jó megoldás, de mivel nekem gyűjtőkéményem van, abba elvileg nem köthető be a takarékos kazán (keresem a megoldást :-)
Komolyan mondom, ha megveszed, érdekelnek a tapasztalatok, hogy mennyivel csökkent a gázfogyasztásod. Különösen érdekel az áramfogyasztása, hiszen a 8 literes mikrotárolót egy 70 W-os fűtőpatron temperálja időszakosan. Nagy kérdés számomra, hogy egy nap hány órát fűt.
A Saunier Duval Themafast hatásfokáról hol találtál információkat? Én annyit látok, hogy 91,5%, de nem találtam olyan doksit, amiben a teljesítmény függvényében mutatnák a hatásfokot.
Ilyet tervezek vásárolni éppen, de ha tényleg 82% a 4kW-hoz tartozó hatásfok, az nagyon nem bíztató.
Nem sorolok fel mindenkit,nem akarok senkit kihagyni!
Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket!
Így hülyeségekbe nem fogok belefutni!
Ez a 10 mm-es cső tetszik, ezt talán nagyobb nehézségek nélkül el tudom vezetni a padlólap és a küszöb sarkában az ajtók alatt!
Így í mosogató hideg sarokcsapja után lesz egy T , utána egyik ágra a mosogató, a másikra a hűtő töltőcső elé egy egyenes átmenő szelep, utána a 10 mm-es cső végigbújtatva a konyhaszekrények mögött, utána a padlón, a falsarokban vezetve a két ajtó küszöb előtt a hűtőszekrényig.
Igen, igaz, nem masina!
Ha ezt előre tudom, nem megyek bele egy ilyen darab megvételébe!
Nekem lesz vele rengeteg keccsölni valóm!
A család meg nyüzsög, hogy még mindig nincs készen?
Igaz a magyar megnevezés is csalóka néha. Kezdetben vala a jégszekrény, amihez a jeget a jegestől vettük hetente egyszer, néha kétszer , majd a hűtőszekrény. Nos ezt nevezték néha hűtőgépnek is, de nekem nyóc.
Mi ilyen kánikulában amilyen ma is lesz lehordtuk a pincébe a maradék ételt.
uditoautomataknal ilyen pneumatika vezetek szeru felkemeny 10mm muanyag csovel szokas bekotni a vizet. a butor labazata alatt siman elfer a mosogatotol a hutoig.
A vízvezetékcsŒ beszerelése (*Csak adagolós típus) Az ábrán látható módon oldalirányban vigye át az ajtón a hıtŒgépet. Az automatikus jégkészítŒ mıködéséhez 147-834kPa víznyomás szükséges (1,5-8,5kgf/cm2 ). (Így a 2dl-es pohár 3mp alatt teletölthetŒ.) Ha a víznyomás nem éri a 147kPa-t, akkor egy külön vízpumpát kell vásárolnia az automatikus jégkészítŒ és a hidegvíz adagoló mıködéséhez. A vízvezetékcsŒ hossza ne legyen 8m-nél több. Az ennél hosszabb csŒ gondot okozhat a víznyomásban. A vízvezetékcsövet hŒtŒl védett helyen vezesse a hıtŒgéphez. A vízvezetékcsövet kizárólag ivóvízvezetékhez csatlakoztassa. A automatikus jégkészítŒt csak szakember szerelheti be. Beszerelés elŒtt olvassa el a vízszırŒre vonatkozó elŒírásokat.
És ezt tudtad?
Mennyi időnként kell a hűtőszekrény vízszűrőt cserélni?
Az Európai Unió vonatkozó előírása szerint (DIN 1988) minden ivóvíz szűrőt egészségügyi és higiéniaiokokból 6 havonta cserélni kell, abban az esetben is, ha a vízszűrőnek nagyobb a kapacitása.
Köszi. Azt meg tudod mondani hogy a régi radiátorok még a szigeteletlen panelra voltak tervezve, most hogy le lett szigetelve érdemes.e kisebbeket feltenni ha már cseréli az ember?
Itt egy vázlat, amit lehet finomítani és természetesen ki is kell még egészíteni.
![http://i58.tinypic.com/dmg19d.png[/IMG]](http://i58.tinypic.com/dmg19d.png[/IMG]){kind=link}
