Lassan már túl leszünk a telekvásárláson...
A házépítés költségeit számítgatva természetesen különböző megoldások különböző (elég magas) eredményt adnak.
A minap az egyik kivitelező weboldalán bruttó 130 ezer/négyzetméter áron kínál kulcsrakész megoldást, míg egy magazinban a hagyományos építkezés költségeinél egy 100 négyzetméteres lakóterületre bruttó 35 millió jött ki.
Tudom, hogy a különböző anyagok nagyban befolyásolják az árat. Kíváncsi vagyok, hogy kinek mi a tapasztalata a kivitelezés költségeit (tervezett és tényleges) illetően. Valamint milyen problémákba ütköztetek a finanszírozás terén (hitel, számlagyűjtés stb.)
Előre is köszönöm, hogy megosztjátok a tapasztalaitokat!
A főnöködnek üzenem, hogy az nem tófólia, bazzeg :DDDDD
Az krvadrága PVC szigetelés, egy rétegben. Amihez speckó gépek, és speciális szaktudás/gyakorlat kell, egy mezei kőműves brigád nem tudja megcsinálni (házilag meg pláne nem).
Ezért és sok minden egyéb miatt itáli a szakma még mindig jobbnak és biztosnságosnak a két rtg bitumenes lemezt.
A betonfal semmiképp nem mozoghat külön. Gondolom ilyen megoldás nem is létezik, mármint ilyenre nincs igény semmilyen szempontból. Lehet rosszul gondolom. A szigetelés miatt sem mozoghat külön, mert az alsó koszorúból induló függőleges vasalás mindenképpen megfogja a falat.
A téglafal (külső oldala) és a beton közötti rész csak addig lesz hozzáférhető, amíg nincs benne a beton, mert a téglafal lenne a belső zsalu. Esetleg még a téglafal külső oldalára előre berakott tófólia lehet megoldás. A téglát amúgy is valamivel le kell fedni, hogy ne szívja ki a betonból a vizet azonnal, mert ellenkező esetben a beton eloszlása, tömörítése esélytelen. Bádogos, tetőszigetelő szerint szoktak lapostetőket szigetelni tófóliával, és jobb, mint a GV lemez. Elhiszem neki, mert ő az egyik főnököm (ezért muszáj vagyok elhinni):) és szerintem is jobb lehet, mivel kevesebb a kényes pont, az illesztés. Még töröm a fejem a dolgon.
Most olvasom, a fal helyén nem ajánlatos szigetelni az alaplemezt, csak akkor, ha azt akarjuk hogy külön mozogjon az alaplemeztől. De itt erről gondolom szó sincs. Az lehet, hogyha a betonfal előtt téglafal lesz takarásnak, hogy a betonra fölhajtani a szigetelést amit a téglafal véd a lakás/pince/garázs felől. Ebben az esetben a vb. padlót ennek megfelelően kell tervezni, főleg magasságilag.
Nem telt el 1 óra hossza, és keresztbe vannak húzva a számításaim. :)
A duzzadószalagot meg se nézem mennyibe kerül, mert így is 470 ft./nap-ból kell megkajálnom. :)
Ha gond lenne, utólagosan le lehetne szigetelni Mapei szalaggal + folyékony fóliával, (aranyárba) de mivel előtte lesz a téglafal, így az is esélytelen. Lehet úszómedence lesz, és majd útólag azt mondom, hogy így akartam. :)
Ezt mindenesetre elmentem:
"""Sok szerencsét, de én most mondom, hogy szóltunk előre. :-)"""
A bitumenes lemezt egy csomó helyen átszúrja a fal bekötővasalása, ami a szerelőbetonból indul. Emiatt egyébként csak cafatokban tudod a szélekre hajtani a vizszigetelő lemezt.
Használj kellene duzzadószalagot végig, de annak is szép ára van.
Sok szerencsét, de én most mondom, hogy szóltunk előre. :-)
Gondolom GV lemez leolvasztva az alaplemezre, vagy bekenve valami kenhető szigetelővel, és rá a vibrált betonfal elég lehet. Ennél többet nem tudok tenni, ha nem jó, így jártam. :)
Vizzáró vb. alaplemeznél és falnál a falcsatlakozásnál lévő munkahézagot vizzáróan kell kialakitani. (tömitő szalag vagy munkahézag képző szalag. Ez a jobb, de ennek megfelelően kell a vasalást kialakitani)
A magyar szabvány szerint (már nincs érvényben, de a beton ezt nem biztos, hogy tudja) vizzáró betonnak megfelelő a vizzárása, ha a kezünket odatesszük és nem lesz vizes akkor sem ha a falat nedvesnek érezzük.
A vizzáró betont tűvibrátorozni is kell, valamint a betonfalat rendesen statikussal kell vasaltatni, és utána ennek megfelelően vasszerelni. Belemegy kb 130 kg vas m3-ként (240e Ft/t).
A B30-as fal futóra rakva nagyon neccesen alkalmas csak zsaluzatnak, kellenek bele merevitő pillérek.
Ha meg rendes zsaluzatba gondolkodsz, akkor 21 napra mindenképpen bérelni kell.
Viszont:
Vizzáró falnál úgy tudod megoldani a vasalást, ha vizzáró lemezalapot is csinálsz, ami alsó hangon 20 cm vastag, vasalva, tűvibrózva.
(mint mondtam, szerintem halott ötlet családi ház szinten)
Bérlendő anyagérték összesen: 11 932 586 Ft Az ajánlat a szállító- és tároló eszközök, Bérleti díj listaáron / nap / készlet: 23 865 Ft valamint a szállítás költségét nem tartalmazza. Súly összesen: 6 626 kg Zsaluzott felület: 161,46 m2 Ár/m2
Bérleti díj / nap 23 865 Ft Kezelési költség (Egyszeri, a bérlendő anyagérték 1%-a): 119 326 Ft Megjegyzés: Befizetendő kaució: 1 000 000 Ft Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Megvásárolható tételek: 0 Ft
Ez egy 8,8x6,3 méteres pince egy oldalon támasztott kétoldali Frami zsaluzat ára 2,5 m. magasságban.
A zsalu magasság gondolom nem 2,5m hanem 2,7, mert az a zsaluelem magasság.
De persze zsaluként csak úgy, hogy valamit a tégla és a beton közé rakni, hogy ne tapadjon azonnal a téglára a beton, és ne szívja ki azonnal a vizet, mert akkor a tömörítést el lehet felejteni.
Van egy pár raklappal. Ha adok érte valamennyit, már jó. mittudomén, egy 20-ast. Évek óta ott van, de raklapon, letakarva ponyvával. Tudom, hogy sok a meló vele, meg nagy az anyagigénye (malter) de pár soronként 6-os vasat belerakva zsalunak is jó.
Hogy meglegyen a megfelelő falszélesség. B30-ast meg tudok fillérekért. Ha rátehetném a 30 NF téglát 20 cm. széles betonfalra, akkor nem raknék téglát. Vagy ha a betonfal 20 cm. vasalt beton lenne, és a tetejét kiszélesíteném mondjuk 30x30 centisre az esetleg megoldás lehetne.
Talajszint+30 cm magasságig NEM rakhatsz nem-fagyálló falazatot.
Ha jól értelmezem a szavaidból, akkor csak a pincefal fele lenne ennek megfelelő, fölötte már kerámiatégla lenne. Tehát hogy a fenti kötelező előirás teljesülhessen, a pincéd padlószintje nem lehet a talajtól 120 cm-nél mélyebben.
De egyébként meg hülyeség.
Családi ház viszonylatban a falzsaluzás-vasalás-vizzáró betonozás költsége fajlagosan sokkal magasabb, mint egy pincefalazós fal+vizszigetelés.
KömKel, olyat lehet hivatalosan, hogy pincefal külső része épített-zsaluzott beton 20 cm, XV3-as tömörített beton, és a belső oldala pedig B30-as tégla futóra rakva ? Ez lenne 1,5 m. magasságig, aztán 1 m. 30 NF tégla, koszorú, és rá a födém. Semmi külön szigetelés a vízzáró beton miatt, csak statikailag ez hivatalosan elfogadható, 20 cm. beton + futó téglasor ?
1. Sajnos mindenképpen épitési engedély köteles a dolog, mert a szarufa tartószerkezetnek számit. Tehát ha ugyanezt is épitenéd vissza, akkor is kell épeng.
Ez illetékekkel és egyebekkel kb 150-200e Ft.
Ez sajnos magával vonzza azt is, hogy e-naplózni kell.
2. Kb 6 méteres a szaruhosszod 38 fokos tetőnél, tehát a tetőfelület kb 6x14x2=168 m2 körül lehet.
Mindenestől (szarufa, léc, fólia, cserép, munkadij) 10-12e Ft/m2 a komplett tető, ebből 1600 Ft a cserepezés.
Ha még nem vetted meg, azért a következőkre figyelj: nézesd meg statikussal, áccsal. Ez lesz a legkisebb költséged, és épp ezért még spórolhatsz is, ha megtudod azt, hogy mi mennyi lesz!
Szerintem erre a méretű tetőre - faxnik nélkül - 1 milliót mindenképp számolj! Faanyag+munkadíj. Ha tetőteret akarsz és hőszigetelnél is, gondold át jól a szarufa méreteket, hogy legalább 25 cm-es hőszigetelést tudj beletenni ( ez a minimum! ), és gondolkodj minimum egy 5 cm-es kiszellőztetésben! Ne kapkodd el!
Hőszigetelésekkel, faanyaggal, munkadíjjal, gipszkartonozással, cseréppel, csatornával, bádogos munkákkal én legalább 2,5 milliót tennék félre erre a tetőcserére! Legalább, de lehet, hogy többet.
Ezzel meg nem segítettem neked sokat, pedig a saját új házam adataiból indultam ki!
Mert még csak nem is abban a megyében vagyok még egy ideig, és akivel eddig beszélni tudtam, és hajlandó lett volna látatlanban mondani valamit, az az e-mailben küldött kép hallatán vagy keresztet vetett. Vagy a következő párbeszéd zajlott le: - Igen van a címem: gipszjakab az a gubancos és hu - A gubancos és a hu között még kell lennie valaminek! - Mondom még egyszer: gipszjakab gubancos pont hu
- Ez így biztosan nem jó! - Jó lesz az, küldje csak!
Nyílván nem ez fogja eldönteni, hogy megvesszük, vagy sem. De mielőtt kivinnénk egy szakit és odahívnánk a tuajdonost, és az ingatlan közvetítőt, jó lenne egy kb árat tudni.
Régebben aktív (leginkább olvasó) voltam ezen a fórumon, és mindíg csípte a szemem, ha valaki csak annyit kérdezett, hogy "Szerintetek mennyibe fog kerülni ez vagy az?". De most úgy néz ki én is ebbe a csapdába kerültem. Ugyanis lenne egy elég nyomott árú ház amit kinéztünk, de a tető az egy az egybe kuka. Még a '80-as években építették rá a régebbi házra a tetőteret, és nagyon úgy néz ki, hogy az eredeti fanyagot rakták vissza. Van ahol kézzel tudom mozsolni a szarufát, van ahol purhabbal van kinyomva a cserepek közti hézag. Szóval adott a kérdés, hogy kb. mibe fájna egy 9x13 m alapterületű új tető, faanyag és mundíjilag egy baranyai kisvárosban? Csak szigorúan az ácsmunka érdekelne bontás és cserepezés nélkül. Valószínűleg az 1. képen látható "kutyaól" nem lenne vissza építve, ha ezt engedély nélkül meg lehet oldani. Köszi a válaszokat! ArnoldJ
Az egyik ismerősnek padlófűtése van, és mellette az ablakok alá tett egy-egy pici vékony radiátort....azt mondja, a fűtést a padló adja, a radiátorokat csak azért tette, hogy leszárítsák az ablakról a párát...mondjuk elég jó hőszigetelésű háza van, ICF falazat....
Azzal azért vitatkoznék, hogy a padlófűtés nem való főfütésnek, mert jó vezérléssel és elég alacsony hőigény esetén (<60W/m2) működhet kellően alacsony előremenővel is.
Tény, hogy a belinkelt ház rohadt messze van a prémiumságtól, de ezt már mondtuk neki korábban is. Ennél a háznál, ezekkel a szerkezetekkel én is kizártnak tartom a csak padlófűtés elégségét.
Nekem erős kétségeim lennének az építő céggel kapcsolatban, már csak egy dolog miatt is. Az pedig a 4 cm. aljzathőszigetelés. Ez nem prémium, de még csak az elégségest se éri el ma már. Ezelőtt 10 évvel már nagyon sok helyen 10 cm volt. De padlófűtésnél ez a minimum, a 10 cm. Arról nem beszélve, hogy a leírásból azt veszem ki, hogy kizárólag csak padlófűtés lesz. Kizárólagos padlófűtés szerintem egy eszement baromság. A padlófűtés nem elsőszámú fűtési mód, hanem egy komfortérzetet nővelő kiegészítő, (ami persze fűt is) Ahhoz, hogy a házba megfelelő hőmérséklet legyen, a padlófűtésnek mennie kell, és olyan hőfokon, amit a ház hőmérsékle megkíván. Qrva kellemetlen is tud lenni a túl meleg padló, és személy szerint változó, hogy kinek milyen a talpa, mi esik neki jól. A padlófűtés melegvizét a visszatérő "lehűlt" vizéből szokták táplálni körönként. Az kellemes hőérzetet ad. A hőigényedet pedig ki kell számolni, és ahogy KömKel mondta nem csak légköbméter alapján, mert nem mindegy, hogy C kategóriás vagy A+-os házat fűtesz.
