Hát azt hogy az alap nem stabil azt nem tudhatom, ez egy lakóprakban van, nincs nagy forgalom pláne nem kamionok, kb 4-5 éve épült, én arra tippelek első körben, hogy mivel még uj volt mozgott stb..és nem glettelték be, sajna a többi helyet nem látni mert fűrészporos tapéta van mindenhol, de korbe minden plafon és az ajtófélfáknál repedés van.
kinek a segítségét kérjem egy ház átnézésére, Műszaki ellenőr? statikus? ki az aki ilyenekhez ért és ez a munkája? építész?
1. a színek nem az anyagot jelképezik, hanem a funkciót.
2. lényeges, hogy a boltív két végének a falazatra kell támaszkodnia (bevésés)
a porotherm nyomásra egy irányban sokkal jobban terhelhető, mint az ytong. ha a boltívet poroterm szeletekből építed, akkor a terhelés elsősorban az ív mentén nyomja (egymáshoz) a boltívet tartó elemeket, tehát a porotherm szeleteket úgy kell kivágni, hogy az ív mentén legyen a jobban terhelhető irány. érzésemszerint ilyenkor az ív legfelső szélén akár 6 centire is veheted a boltív vastagságát (ytongból inkább 8-10-et javasolnék).
a boltívet alkotó téglák réseit alaposan ki kell tölteni habarccsal. a két "háromszög" kitöltésére tényleg praktikusabb az ytong, sokkal egyszerűbb vágni.
...és ha megfelelően rakod ki, akkor nem a habarcs tartja a téglákat, hanem egy "boltív" alakul ki (felül). a "megfelelő" azt jelenti, hogy az ablak fölötti ívnél kell a boltívben egymást megtámasztania a tégláknak, és az így kialakuló ív fölötti két háromszöget kell külön megtölteni.
ha a 120x120-as lyukba épp 120 átmérőjű körablak kerül, akkor a boltívnek már nem marad hely (felül is legalább 8-10 centi kellene), még inkább az ytongot javasolom, mert akkor tényleg csak a habarcs húzószilárdsága illetve az ablak kerete fogja tartani a téglákat, és az ytong könnyebb, mint a porotherm.
Négyzet alakú 120x120-as falnyílásba - ami felett szabályos áthidaló van - körablakot akarnánk rakni. A teendő most nyilván a négy sarok utólagos körívbe rakása lenne, és a két felső sarok csak, ami kérdéses, mert azoknak kell ott valahogy megállni.
Flex-el ívben vágott PTH téglából lenne kirakva (jó kis meló lesz, de tegyük fel, hogy ezzel nem lesz gond) és ezeknek a tégláknak gyakorlatilag az önsúlyukat kell csak megtartani, de csak a malterre nem kellene szerintem bízni.
Mi lenne a biztos és később is repedésmentes felfogatás szerintetek:
1. Hilti szalaggal az oldalsó téglákhoz és a felső áthidalók közé megrögzíteni a tégladarabokat, a hilti szalagot is jól bemártva a malterba.
2. Egy pontosan félkörív alakra hajlított lyukocsos vaslemez (kb 3-as, 4-es vastagságban), ami körbe lenne falazva és bele is lenne vakolva a kávába, a félkörív természetesen felül és a két oldalán - ahol a jelenlegi nyílásba beilleszkedik - meg lenne csavarozva a téglához/áthidalóhoz.
Vagy felesleges bonyolítani, az önsúlyukat a malterben is megbírják ezek a téglák (természetesen falazáskor kör alakú zsaluval alátámasztva) és tartanak repedésmentesen?
Falazó habarcsra milyen összetétel javasolt? Nekem a 3:1:0,5 (homok mész cement ) rémlik .
A készre kevert habarcs nem jött be, valamit elronthattam mert több mint kétszer annyi ment al mint az előírt mennyiség, pedig nem is raktam vastagon:(
mind a kettő jó, ki erre esküszik ki arra, előnyei hátrányai vannak mind a kettőnek. mind a kettőből van különböző vastagságú ami más-más hang- és hőszigetelő képességet eredményez, ...
fogadj egy kőművest, nekem az nézte át pincétől a tetőig, szigetszentmiklós környékén tudok mondani.
Sziasztok, használt házakat nézegetünk, és melyik a jobb ytong vagy a protherm?
előny hátrány?
hogy hivják azokat az embereket akik egy házat ánéznek helyettem? kit kell keressek, hogy megnézze hogy szerkezetileg stb...minden rendben van-e? vagy kispóroltak valamit?
van egy 2 szintes házunk, a 2. szinten egy erkély (az erkély padlója az 1. szint födémje), ezt az erkélyt tavasszal meg akarom szüntetni és kivinni a tűzfalat a födém végéig. Az erkélyhez tartozó fal (jelenleg ez a tűzfal/oromzat) 10-es ytong és nagyon régi és rossz minőségű nyílászárókkal (2 ablak, 1 ajtó), most kezdem érezni mennyire hül tőle az egész 2. szint.
mit tudtok tanácsolni mivel tudnám leszigetelni tavaszig ezt a falat, nyílászárókat?
Igen, ezt is néztem, de elég drágának tűnt, ráadásul nekem 12-13cm vastagságot kellene "előállítanom", mert ennyi van a bejárati ajtó alja és a jelenlegi aljzat között, plussz ott vannak a tetőszerkezet oszlopainak a talpai, 12x12 cm gerenda darabok. Azért futok egy kört a szárazpadlóval. Kösz a tippet.
neked 1m2 padlod osb-vel, laminalttal, rajta allo ket emberrel lesz kb 200kg.
viszont ha monduk 5x5 parnafaid vannak, es 50 centinkent rakod, akkor ez a 200kg ez 0.1m2 feluleten fogja nyomni a lepeshangcsillapito gyapotodat. tehat 2000kg/m2 lesz rajta a terheles.
A homokot elhagynám a francba, nem látom értelmét.
Tudom, hogy kiegyenlitésre szánod, de ahhoz be kéne iszapolni, egyebek, magyarul az alsó szintnek nem igazán jó.
A párnafákat ha kiegyelited, akkor arra mehet simán a többi rétegrend. Itt a kiegyenlités a probléma, ugyanis ha valahol nem lesz megfelelően alátámasztva (két "púp" között), akkor az ott huppogni fog, ha rálépnek. Hacsak nem raksz rá 24 mm-es OSB-t, ami viszont költséges mulatság.
A bogár-polisztirol részben nem hiszek, mert akkor ez mindenhol problémát jelentene, tehát köztudomású lenne.
Hogy érted, hogy az egész emelet súlya? A tetőszerkezet már készen áll, "csak" be kell építeni. A Tango, amit írtam 500kg/nm -ig jó, nem hinném, hogy ezt meg fogom közelíteni.
Kösz ! Emlékezetből írtam a rétegrendet, ezért hibáztam el. A ferdesíkoknál a gipszkarton tartószerkezetét négyszer csináltam újra mire megelégedtem vele, de leglább jó lett. Ennyit a türelemről :-) Inkább a 6 köbméter homok felhordása riaszt vissza az álpadlós megoldástól... A polisztirol szigetelésről pedig azt hallottam, hogy előszeretettel másznak bele a bogarak, aztán egyszercsak megjelennek a lakásban. Erről mi a véleményed?
