Napi 10 órát vagyok bent,ebből stabil 8 a gép előtt,nagyon jó egész nap csinálni,főleg amikor áru kereső összehasonlító teszt jószágnak nézik az embert és megy a harc a fillérekért. Ezekre jön a nem kis számú e-mail és a titkos bontósok akik csak meg akarják tudni mi mennyi,a tulajok akik kíváncsiak hogy verte át őket a mester,fake kérések unatkozó blogolóktól stb. Szűrni nem lehet,az ismerősöktől veszi el az időt akik biztos vásárolnának...
Kikeresni a vacak referencia-rendszerből a tényleg odavaló alkatrészt, majd amikor kihozzák és kiderül, hogy elcsomagolták pl. vagy csak rosszat hoznak, visszaküldeni, újat rendelni, stb. stb.
Ez a kedvezményesdi rendszer szinten van elba..va sajnos.
Egy színvonalas profi könyvelőiroda tulaja mondta nekem tavaly, hogy kb 15000 óradíj lenne korrekt, ha nem lehetne egyéb dolgokon, alkatrészen árrést csinálni.
Fűtésszerelő, vagy burkoló vállalkozó sem nagyon keres rosszabbul az autószerelőnél, ott pl én magam választottam burkolóanyagot, de ez általában szerintem így van és ehhez igazítják a munka értékét.
Onnantól kezdve, hogy felvetted a kapcsolatot a szerelővel, elmondtad neki mit akarsz, megbeszéltétek a munkát, árat, stb. majd átvetted és újra megbeszéltetek mindent, mennyi idő telt el összességében?
Tudom semennyi, mert magadnak csináltad, de Te tudod, hogy neki mindez 30 perc lett volna :(
A bárdinál pedig jogosan vásárolok kedvezménnyel, mert a cég, ahol dolgozom a bárdinál kedvezményezett.
1. Rohadtul kíváncsi lennék a jogokra. 2. A cég ahol dolgozol, annak részese vagy valamilyen formában? Ha csak alkalmazott vagy, akkor nem vagy jogos a cég nevére vásárolni és a cég jogtalanul adja át a vásárlás lehetőségét. Pl. egy Ikea alkalmazott (pl. raktáros) nem vásárolhat kedvezményesen ott ahol az Ikeának mint cégnek van rá lehetősége. Hogyan számol el a cég a vásárolt anyaggal amit Te, a saját tulajdonodba építettél be? ????
Fej .. hal ... mondom én, el van cseszve de nagyon ez az ipar :(
tavaly egy dízel smartot hoztak, nem indult. mikor életre keltettem kiderült hogy még a torka is véres. javasoltam egy motorcserét, előjöttek a farbával, az egyik bontós adna egy felújított!!! motort xxx összegért. mondtam jó vigyék oda szerelje is be. azt nem vállalja, de miért nem jó úgy hogy én beépítem?
közöltem hogy azon az áron amiért adja nem lehet beszerezni a felújításhoz szükséges alkatrészeket ergo kamu a felújítás duma...
Nem a szolgáltató iparban dolgozom. Nekem biztosan jobban esne, és a magasabb órabért is kifizetném, ha a szerelő mutatná az anyag számláját és mutatná, hogy ez a boltban x ezer, de nekem (és igy neked is) csak majdnem a fele.
A bárdinál pedig jogosan vásárolok kedvezménnyel, mert a cég, ahol dolgozom a bárdinál kedvezményezett.
Tech 2! A hozzászólásaiat ne vedd személyes sértésnek, és tudom, hogy kis hazánkban bizony nem egyszerű dolog vállalkozni.
Igen, csak ez egy rohadt csapda, mert a munkádért meg vállalnia kell garanciát és innentől izgalmas lesz. De nem hiszem, hogy ezt pont neked kell írnom...
És ettől kezdve én nem vállalnám a hozott anyagot és ahogy msot látom a helyzetet, egyre többen meg is tehetnék...
Hiába van kiírva, meg hiába mondja, hogy no gari, a törvény az törvény. Nagyobb a felelősség hozott anyag esetén, sajnos.
Álmodtam egyet, nyerek a lottón és csinálok egy fasza műhelyt. Minden van ... Becsületkassza, s minden megy a netre. Név, fotó, miazmás. Papíron bele kell egyezni mindebbe, addig nincs meló :) Bili :)
Szerencsés vagy, hogy minden tipusból ennyire büfé vagy.
Nekem ez a saját szakmámba még nem sikerült elérnem.
Amúgy azért van munkám ne félts.
Akkor? Csak megélsz az undorító ügyfelekből.
Vannak normális ügyfelek, nem alkudoznak, nincs fájdalom küszöb és még jattot is adnak csak nem fogadom el.
Végtelen buksza, jatt, nincs alku. Tényleg mi a baj?
Az újabb ügyfelektől áll fel a szőr a hátamon miután végighallgattam sanyarú életét mint egy pszichológus. Na ők nem érdekelnek. Az sem mit terjesztenek majd. Aki még nem ismer, nem látta a munkámat, az ne ítéljen meg előre. Ma rengeteg youtube-s Edd China szerelő van, csak nincs szerszáma és szakértelme, de ő mindent tud. Na nekik mondom ... arra van a kijárat. :) :) :)
De megitél előre, mert sok szart látni szerelő oldalon is és nincs bizalom. Ettől még kidobhatod és ki is kell dobni, csak fogadd el, hogy ahogy minden más szolgáltató szakma a tiétek is rettenetesen felhígult...
A baj a Bárdi-nál van. Szerintem Te jogtalanul kapod meg a 46%-ot. Erre mondom, hogy ok, hozd a cuccot, de! fizesd ki a munkát! Ne a nyomott óradíj árat, azt amit kellene! Miért? Hogy fizethessem a vállalkozásom költségét, az életemét, a családomét és azt a fajta szórakozást ami szerintem neked is van. Szóval az ilyesfajta gondolkodású emberekkel van tele a ...-om mint Te.
akartam erre választ írni de közben átvillant rajtam: ááááá már megint kezdjünk bele.... de azért mégis leírom,
7-8 ezer forint munkadíj lófütty a fékcseréért nézz meg egy márkaszerviz óradíjat, kb 16 ezer
ha nála szakad be a menet akkor nem fogja azt még rádhárítani. plussz ott van a felelősségvállalás is mellette, és pont az ilyen ügyfelek miatt kell az alkatrész kedvezményt is bekalkulálni.
kivétel amikor közli, hogy ehhez ő most kevés, menjek máshová
Az én számat ilyen mondat még nem hagyta el. Amúgy azért van munkám ne félts. Vannak normális ügyfelek, nem alkudoznak, nincs fájdalom küszöb és még jattot is adnak csak nem fogadom el. Az újabb ügyfelektől áll fel a szőr a hátamon miután végighallgattam sanyarú életét mint egy pszichológus. Na ők nem érdekelnek. Az sem mit terjesztenek majd. Aki még nem ismer, nem látta a munkámat, az ne ítéljen meg előre. Ma rengeteg youtube-s Edd China szerelő van, csak nincs szerszáma és szakértelme, de ő mindent tud. Na nekik mondom ... arra van a kijárat. :) :) :)
2 féktárcsát + betéteket 46%-os kedvezménnyel (ahogyan én is), de nekem a munkadíj mellett 100%-os áron számítja fel az alkatrészt!
Ahogy az asztalos is olcsóbban kapja a faanyagot, a pék is a lisztet és a kőmüves is a sódert és leszámlázza neked valamennyiért. Ezzel most mit szeretnél mondani?
De valamit akkor te is elrontasz. Mester szinten is nagyon szar a felhozatal, nem véletlen, hogy a jó karosszériás vagy szerelő olyan mint az urológus, nem váltogatjuk.
Anno sok-sok szerelő után találtam meg a mostanit, aki messze nem tökéletes, nem olcsó, de korrekt és őszinte. Ettől kezdve nincs kérdésem és 10-12 éve van viszonyunk, kivétel amikor közli, hogy ehhez ő most kevés, menjek máshová és két hétre előre beszélünk meg beavatkozásokat.
Cserébe én nem alkudozom és nem adok jattot, minden esetben megbeszélünk egy fájdalomküszöböt, ha elértük, megáll a gyógyítás majd folytatjuk és szerintem ez így korrekt.
És körülöttem most csak ilyen szinten betáblázott szerelőkről hallok...
de csak szerinted volt drága, egyébkén olcsón csinálták de alternatíva lett volna egy kerékagy csere is cca. tizenötezerért.
Ez igaz.
vigye el szerelőhöz és fizesse ki a munkáját...
felvetődik bennem a kérdés hogy Ti mit dolgoztok? valami karitatív alapítványnál vagytok ahol nem kérnek pénzt a munkáért?
Ok. Te a másik oldalon vagy ezért ilyen szemüvegen át nézed a dolgokat. Teljes mértékben meg vagyok elégedve az autószerelőmmel, és szívesen fizetem ki neki a munkájáért járó összeget, mert érti a dolgát, nem kókler. DE, azt nem tartom korrekt dolognak, hogy ő megveszi a Bárdinál (mert ott veszi) a golfomhoz a 2 féktárcsát + betéteket 46%-os kedvezménnyel (ahogyan én is), de nekem a munkadíj mellett 100%-os áron számítja fel az alkatrészt! Ez szerintem nem korrekt, nem tudom ti, hogy gondoljátok? Előre nem kalkulált Helicoilos menetjavítással ez a féktárcsa / betét csere nekem 28.500 forintban állt meg, ha a szerelőmhöz viszem akkor kifizetem a 43.000-es anyagot + legalább 7-8 ezer munkadíj.
Én ezért utálom a szakmám. Kettő perc után mutatom az embereknek, hogy merre van a kijárat mikor alkudoznak. Komolyan mondom, már lassan fizetni kellene azért hogy dolgozhassak. Undorító ami ebben a szakmában ügyfélszinten zajlik.
Nem, az a történet a golfal sikeres lett, elvittem szerelőhöz, és (szerintem picit drágán) 4.500 ért Helicoillal megoldották a dolgot.
Ma viszont egy barátom cserélte le a 2005-ös kombi corolláján a hátsó tárcsát / betétet, és neki is sikerült picit megszívnia, mert az egyik kerékrögzítő csavar bent törött, így most csak 3 fogja neki, és nem tudja mit tegyen..
2010-es Opel Astra J 1.4 benzin 220K kilométerrel.A probléma a következő:
1: Kb 20perc-fél óra távolságra van a melóhelyem,végigmegyek a városon,emelkedő fel-le az autónak semmi baja.Kiérek a városból,kicsit felgyorsitok minden oké.Jön egy enyhe emelkedő az autó elveszti az erejét,hiába váltok vissza semmi.Mire felérek már alig megy az autó.Amint felértem újra minden oké.Ma visszafele is megtörtént enyhe emelkedő a városban erő semmi.Látszólag egy idő után kezdi el.1 hetet volt szervizben nem találtak semmit,számitógépre kötve nem volt hibakód,nem volt semmilyen eltérés.Bármi ötlet mi okozhatja? 2:Mielőtt az előbb emlitet hiba előjött autópályán code4 hibaüzenet jelent meg(klimaberendezés kikapcsolva)Vizhőfok mutató lement 0-ra,de meleg levegőt fújt az autó.1-2nap múlva magától eltünt a hibakód de a vizhőfok nem megy fel 50-nél jobban.Ha legalább fél órát megyek városban akkor megy feljebb.Látszólag az elsőnek emlitett hiba pár nappal ez a hiba után kezdődött.Ezt mi okozhatja?A kettő szerintetek összefüghett?Remélem tud valaki segiteni mert kaptam már olya választ szerelőtöl elfáradt a motor,szóval ennyi volt neki.Ezt nem akarom elhinni.Remélem tud valaki segiteni,előre is köszönök minden választ.
Sziasztok! Érdeklődni szeretnék, adott egy 2001-es Z16XE motorkódos Opel Astra G, ami elég furcsa hibát produkál. Simán indul, simán megy, de random 3km után, de néha 50km után egyszercsak leáll, majd utána némi várakozás után újraindul és megy, vagy játszani kell a gázzal, hogy beinduljon és akkor megint megy. Alapjárat szép, egyéb hiba nincs. Gyújtótrafó cserélve lett, de feleslegesen, mert minden ugyanolyan maradt. A szivattyú működik, azt hallgattam, tehát amikor ép nem indul be akkor is simán nyom a szivattyú. Hibakód természetesen semmi nincs, ez a legidegesítőbb része a dolognak.
Több helyen olvastam motorvezérlő hibát hasonló tünetekkel, de vezérműtengely hibát is. Sajnos a diagnosztikámmal nem tudom leszkópozni a jeladót, bár gyanítom a jó pillanatban az is jó lenne :) Tudtok valami ötletet adni esetleg?
melegedhet a motor mert túl szoros a gyűrű/henger nekem is volt olyan hogy nagyon paszentosra lett furatva egyfolytában melegedett lásd régi pannóniák. Hajtod hűtöd hajtód hűtöd azt jó lesz.
két szál drót a kapcsológombáról egy plusz kapcsolóra és megoldja a gondot. onnantól saját magad is tudod indítani a ventillátort ha úgy érzed hogy túlmelegedne...
15w40 ahogy korábban is irtam,én lehet lecserélném hamarosan. A gondot lehet nem oldja meg,de ekkora javítás után illene/kellene cserélni. A tempó soknak tűnik kissé,tuti kapni fogsz itt miatta. A melegedés érdekes dolog,nekem sajnos inkább lassan és tetű lassan éri el az üzemit. Létezik 87/92 fokos kapcsoló ha jól rémlik,nem nagy dolog mert sima két csúszósarus M22menetű kell amit még talán kapni is. A hőfokot amúgy nagyon kell figyelni,szegény Zastava hamar megunja ha melegen jár,de akkor is baszik fűteni.
Hello, az lenne a kérdésem , hogy gyűrűcsere után 1100 km t mentem, cseréljek e motorolajat?
És azt tapasztaltam, hogy nem fogyasztott semennyi olajat a motor, de erős kanyarodáskor és hirtelen fékezéskor kigyullad az olajnyomás megszűnését jelző visszajelző lámpa.
Az is igaz, félnívóig töltötte olajjal a gyűrűzést végző szerelő.
Ma beszéltem egy másik szerelővel, én mondtam, hogy híg lehet ebben a melegben a tudomásom szerint 10 w 40 es motorolaj, a gépkönyv is ha jól emléxem 15 w 40 est ír.
Illetve felkenődhet az olaj a karter oldalára, mivel hogy a tuning ladáknál ez külön szakma, hogy az olajteknőbe hova és mekkora lemezt varnak bele ennek kiküszöbölésére.
A szerelő mondta hogy inkább a főtengely csapágyazása lehet elhasználódva.
Szóval vegyek bele 10 w 50 es olajat, mit ajánlotok?
Még az van, hogy hamar melegszik a gép,de csak ha pl. piros lámpánál egy helyben állok, milyen hőfokú jeladót, hőpatron/gombát tegyek a hűtőradiátorba, a hűtőmosás ,hűtőcsere előtt. Vettem alumínium műanyag Valeo hűtőradiátort az 1100 GTL 55 1987 es Zastavámba, de mondták, hogy az eredeti réz jobb, tehát egyelőre hagynám benne.
Amúgy szépen megy a gép. Még járatgatom, de már egyszer 3-as ban 105 km/ ó, 4- es ben 130 ig pályán kihúzattam, de jobbnak láttam a virsli gumimmal visszavenni a tempóból. Ő és én a 90 km/órát szeretjük:) Olajat nem nyomta ki sehol, ez már fél siker.
Várjál most elvesztettem a fonalat, ez az első adagoló amit széttúrok.
Na szóval kezdjük az alapokról adott ez a szar ami elektromosan vezérelt de a szíj hajtja meg a nyomás kiépitése miatt.
Elméletileg az agyához csak diagon keresztül férek hozzá, és fizikailag nem elég jelre tenni?
4 évet állt a gép az előző tulaj beindította mert lehetetlen volt kihúzni a helyéről. Állítólag egyszer mikor beindította más fél évvel korábban akkor kezdte a füstölést.
A jelenség néha nehezen indul és füstöl, a csövekből egykettöt cserélek majd átlátszóra mert a fő vezeték üres volt, és közép tájon meg volt törve ami nem segített az anyag átfolyásában.
Transit. máshol meg azt írják jó... hehe de azért még nézelödöm. Füstöl mint a t72 es. Fehér füst porlasztók cserélve most is füstöl nem. annyira de füstöl.
Családban van egy '06 2,0 hdi 136lovas kézi váltós, nincs szétrohadva, kb. mindene működik, fogyi elviselhető(6,5-7), néha utoléri ilyen fékberohadás/fűtésterelőlapát csere(műszerfal ki) stb, de nagyjából stabil.(km kb 150e, valós, ismert előélet)
1 rakás szar, a rászerelt vezérlőelektronikájával, a szériában tönkremenő előtöltésállító dugattyúval/fordulatszámjeladóval egyetemben, meg az autót meghaladó értékű javítási költségével együtt.
,,Egy hivatalos (német) nyomtatványra kellene ráírnom ,hogy mennyi gramm a kibocsátás /km"
Ez már rég rosszul hangzik. Utálják a franciát, még jobban a dieselt, és még időszámítás előtti is. Mondjuk fenyegetőzni tudsz vele, hogy elindítod nekik a belvárosban, ha nem teszik azt amit szeretnél :)
Ezt a hirdetést én is láttam...Szerintem euro 2-t alapból nem tud,de lehet a tettek rá valami utólagos katalizátort. Gyárilag úgy rémlik,hogy csak a turbo diesel volt katalizátoros de az is csak 91-92-körül..
(Egy hivatalos (német) nyomtatványra kellene ráírnom ,hogy mennyi gramm a kibocsátás /km)
A hivatalos márkaszervizes dokumentum ára a hírek szerint 200€... :(
Honnan lehetne megtudni egy autónak a károsanyag kibocsátási értékét ?? (CO2 gramm/km)
Ha valakinek van rálátása akkor : citroen bx 19 diesel break. Évj.: 1985, szivó diesel-röl van szó..(47kw 64le xud 9 motor ,motor kód 162) Katalizátor nélküli modell.
Zörög a kipufogón lévő hővédő lemez. Katalizátor bele széthullott. Hideg kipuffnál aláfeküdve itt ott ütögesd meg kézzel, vagy tompa tárgyal a kipufogó részeit különböző erővel.
Fúró az adatok alapján 9,3-as az még azért beszerezhető. Behajtó? Flexxel egy nút egy nyolcas csavar végébe oszt jóvan. A Heli-Coil ára meg errefelé duplája a Baer-Coilnak, más meg nem nagyon kapható, így érdemes nézni azt hogy olcsó-e vagy sem.
Igazad van, nem 8-as a menet azon a csavaron, hanem 9-es. Viszont nem tudom mit tegyek. Én arra gondoltam, hogy vágok bele 10-es menetet, és rakok bele egy csavart. Rossz ötlet? Ti mindenképpen a menetjavítást / és eredeti csavart javasolnátok, vagy az általami írt egyszerűbb verzió is teljesen jó lehet?
Fogasléc persely,kiesett/kiverődött a tűz karika a kipuf. torok és a cső közül,talpas gömbfej,elszakadt/rohadt a stab.kar. Szóval tényleg sok minden lehet és ez még nem minden. Magyar lengéscsillapító van e benne/még benne,kasznija mennyire rozsdás...nem e abból fakad a gond?
Nem tudja valaki, hogy az Mk3-as Focusnál hol van a klíma párologtatójának ( vagy mi a túró a neve ) kivezetése, ahol a kondez víz távozik? Megnézném, és ha dugulása lenne, akkor kitakarítanám.
Szeretném az MK3-as Focusban az első helyzetjelző izzókat, a T10-es 5W-osokat, kicserélni ledes izzóra.
Van valakinek ezzel tapasztalata, működik rendesen? Vagy kell előtétellenállás?
szerintem kellene némi zsír a féltengelycsuklókba.
azonkívül ez egy több összetevős hiba/hibák csak az elmondásoddal, leírásoddal összekavarod őket.
"Kettesben mikor felemelem a kuplungot akkor rángat az autó, ha gyorsabban megyek akkor nincs probléma. A motortérben valami zörgő hangot ad ki, viszont mint ha kevesebbet rángatna, ez a pedálnál és kormánynál érződik. A kormánynak, nem mernék megesküdni rá de mint ha picit nagyobb lenne a holtjátéka."
Meg a denso izzítogyertya egy kb FAE minőségre alakult,nem ezt szoktuk meg...,arról nem beszélve hogy a gyújtó gyertyáik is gyanúsak lettek:Astra f-g ill Yaris ban is buziskodott,kapott ngk-t és azóta sincs baj.
Bremi,beru,Bosch volt a nagy trafó gyártó vagy esetleg jó termékei voltak az intermotornak is.
A jelenlegi automat kuka hatso fekkel vettem. Kapott egy par brembot, ami 1400 (ezernegyszaz) kilometert birt ki. Azota Zimmermann van rajta, kutya baja.
"Bocs, de a Zimmermann egy hulladék, amit fórumos boyracerek vesznek, akik aztán pár hónap múlva kiposztolják, mi lett a tárcsából "
Évek óta használjuk, de még soha senki sem reklamált miatta. Mondjuk felénk értelmes ügyfelek vannak, arra használják az autót/féket amire való, és nem kell nekik az összefurkált tárcsa sem.
Hát igen... erről az AHW kódú motorról sehol sem olvastam jókat. Mindenesetre, az előéletét ismerem és 18 éves kora ellenére rendkívül keveset ment. Az első tulajtól 16 évesen 146 ezerrel vettem át és azóta 42 ezret nyomtam bele. Gondozom, 7 ezrenként cserélek olajat és agyonra pátyolgatom. Meg kedveltem, noha kicsit sokat fogyaszt (60%-ban városban megyek vele). Az olajat alig eszi. Motorikusan jónak tűnik. Meg sem merem mondani mennyire olcsón vettem át. Még néhány évet szeretnék vele kihúzni. Köszi az olajteknő menet javításhoz a tanácsaitokat.
Szeretnék egy (inkább) elektronikai kérdést feltenni.
W168 170cdi az áldozat.
A jelenség, hogy az egyik kulcsról NÉHA immohibával nem indul az autó, de pár próbálkozás után megy.
A másik kulcsával simán megy MINDIG.
Amit észrevettem, hogy a kulcsházban egy műanyag lapocska tartja a helyén a chipet, de ez a bizonytalan kulcsban nincs meg és a chip tud kb. 4-5mm-t ide-oda csúszkálni.
Szóval a kérdés, hogy a chip tud-e úgy elromlani, hogy így vacakol, vagy az a jellemző, hogy meghal és onnan se kép se hang?
Vagy a chip 4-5mm-es mocorgása elég ahhoz, hogy kikerüljön a gyűrű látóköréből?
Nem nagyon van lehetőségem tesztelgetni, mert a lányomé és ritkán kis időre látom csak a kocsit.
Én nem vennék, vagy legalábbis a lista legvégén lenne (persze ezerszer inkább egy Brembo, mint egy Zimmermann vagy EBC). Kicsit lejjebb leírtam a szubjektív listámat, de tőlem mindenki igazán azt csinál amit akar, nem fogok vallásháborút folytatni a fékalkatrészekről.
Bocs, de a Zimmermann egy hulladék, amit fórumos boyracerek vesznek, akik aztán pár hónap múlva kiposztolják, mi lett a tárcsából - függetlenül attól, hogy te mentél vele pár kört a ringen. Én eleve nem vennék fékalkatrészt olyan cégtől, amelyik egyetlen beszállítói szerződést sem tud felmutatni (persze az sem írásos garancia a minőségre - lásd a lakossági Brembót -, de azok legalább tudnak minőséget csinálni, ha akarnak).
Szerencsés vagy mert az autóipar leg széleskörűbben javítható-cserélhető, alkatrészébe/autójába tetted a feneked😉. Ha szánsz rá annyit akkor vegyél új utángyártottat és ezután max 30Nm-rel húzasd a csavart vagy keress olyan műhelyt akinek van menet javitója és kész.:
nagyobb menetű zárócsavarhoz felfúrni, vagy hegesztéssel újra szalonképessé tenni.
a legfontosabb hogy az ilyen olyan tömítgetős faszságokat elfelejteni, mert amikor valamiért nem tökéletes mindenki a még nagyobb erővel meghúzást erőlteti.
olajcserekor új tömítést (2-300ft) mindenki elfelejti aztán megy a vinnyogás hogy kilencezer egy új teknő.
mellesleg a javítása a réginek sem lesz ingyen....
Nem olyan drága az olajteknő utángyártottban, 15-17EFt körül több helyen is van.
A ragasztást, meg a teflonaszalagot felejtsd el, az nem működik, ha nincs már benne menet, amúgy is gányolás.
Fel lehet fúrni egy mérettel nagyobbra, persze nem minden műhelyben van ekkora menetfúró.Annyi előnye van, hogy ha oda lehet férni, nem kell hozzá levenni.
Pl. Heli coillal lehet javítani a menetet, ezt sem minden szervízben fordul elő.
Fel lehet hegeszteni a furatot, újra fúrni és menetelni.
Egyik sem jobb, vagy sokkal olcsóbb, mint az utángyártott karter szerintem.
Az áldozat egy VW Bora 1,4 v16 AHW-LC6M (mérgeszöld)
2 éve került hozzám a rokonságból. Mikor az első olajcserén voltam vele a haverom szerelőjénél, megjegyezte, hogy majd "valamit" kell tenni az olaj leeresztő csavarnál, mert meg van tépve a teknőben a menet, vagy félre kapatva lett betekerve. A továbbiakban (3 alkalommal) már én cseréltem az olajat, vigyáztam a csavar behajtásakor. Tömítő pasztát használtam az olaj szivárgás megakadályozására, és tényleg csak "lábujjhegyen" húztam meg a csavart. Kb. 3 hete, az utolsó olajcserekor mégis átfordult a csavar. Jelenleg szivárgás van. Minimális ugyan, (kb. 8 órányi parkolás után alig tenyérnyi foltot hagy az aszfalton) de szivárog. Néztem az új teknőnek az árát, és hát ha lehetséges, szeretném elkerülni a megvételét.. Hozzáértőnek tűnő munkatársam említette, hogy talán lehetne egy átmérővel nagyobb menetet fúrni a régi helyére és hozzávaló csavart is be lehet szerezni. Illetve, javasoltak még valami Loctite ragasztós menet tömítő szalagot! Olyasmi mint a vizesek/gázosok által kedvelt teflon szalag, csak ragad. Ez az utóbbi verzió jóval olcsóbb lenne (maradna a teknő).
Tapasztalataitok szerint megoldás lehetne az olaj szivárgásra ez a ragasztós szalag? Illetve, milyen megoldást tudnátok javasolni, ami költség kímélőbb, mint a teknő cseréje?
M8-as az eredeti csavar amennyire a hozzászólásból kiolvastam. Ezt M9x1,25-ös coillal javítva kell majd neki egy ilyen csavar is. És el fog férni a kilences az ellendarabban? Abban nem 8-as a lyuk?
Szóval az M9 nálad félregépelés, vagy javaslat a növelésre?
Kicseréltem a 4 es Golfomon az első féktárcsákat és betéteket, de megszívtam. Érdekes módon a jobb első régi tárcsa simán lejött, de a bal elsőt izomból kellett kalapálnom. Ott minden sokkal jobban szét volt rohadva, nem is értem a különbséget. Igen ám, de mikor a bal első féknyerget akartam visszacsavarozni, nem tudtam az alsó csavart berakni, kitekertem, majd vissza, és ekkor szembesültem vele, hogy a tengelycsonkban lévő menetet teljesen elnyalta a csavar. Ilyenkor mi a teendő, mit javasoltok. Vágjak rá 10 es menetet a mostani 8 as helyett, és keressek valahol valamilyen csavart hozzá? Új tengelycsonkot olyan nagyon nem szeretnék venni...
Gondolom elektromos az EGR. Pierburg utángyártott (gyárival megegyező), 48%-os kedvezménnyel, 88.395Ft. Gondolom van ismid a kedvezményhez, hisz ma már mindenkinek van :( vagy bontott alkatrész, ha van, de nem szokott lenni. Mit mondjak, az egyik típushibába belefutottál, a másik az adagoló. Olcsó nulla forintos megoldás, amire vársz, nincs. Sok sikert.
2003 as Y20DTH Zafirám van. Kigyulladt a sárga szervízlámpa a műszerfalon és ekkor az autó elveszíti az erejét, megy de csak gyengécskén.
AGR szelep, szívósor, intercooler ki lett takarítva, de egy kis távolság megtétele után újra jelentkezik a probléma, lámpakigyulad, tempomat kikapcsol, erő egyrésze elszáll.
Hibakód kiolvasása kipufogógáz visszavezetés hibát jelölt. Utána néztem az egr szelep kb 120.000 ft. lenne valahogy nincs "kedvem" ekkora költségbe verni magam.
Tud e valaki költség hatékonyabb, hosszútávu megoldást.
azt sem szabad figyelmen kívül hagyni hogy itt nem simán egy statikus erő hat a gördülőpályára hanem minden fordulatnál egy dinamikus erőhatás is keresztül fut rajta.
Kawa KDX kockára lapította fél óra alatt a gagyi görgőket...
Autóm: ford c-max. 2000 tdci. 6 seb. (diesel). 2004-es modell.
Minap észleltem autóm leállását egy számomra érthetetlen módon. Esp szenzor jelzett a műszerfalon és ezzel egy időben lekapcsolt a motor. Egyszerűen leállt az autó.
Gurultam egy darabon mire az út szélére tudtam navigálni vészvillogóval. Újraindítottam a gépet..rendesen elindúlt. Ez a jelenség 10 km alatt kb 4-5x megtörtént.
Minden esetben az esp szenzor jelzett és jött a k.o. Ezek után elvittem szerelőhöz, de nem nagyon tudott mit mondani. Az üzemanyag mérő szenzorra gyanakodott, mivel ezek a lellások kanyarodás után jelentkeztek többnyire. Úszóakadásra gyanakodott. Javasolta, próbáljam lefogyasztani a naftát a tankból, hogy legalább kizárhassunk egy hibaokot. Minap fél tank felett is leállt a már ismertetett módon, tehát az üzemanyag szenzor rendben lehet. Ezen utolsó leállást követően folytattam az utam, kb 50 km-t tettem meg minden probléma nélkül. Se én se az ismerőseim nem tapasztaltak hasonló hibajelenséget. Mi lehet a bibi? Tanácsokat megköszönve köszönettel : S.
Vezérlést cserélnék rajta hétvégén, tudna valaki egy képet betenni a rögzítések helyéről ha szépen kérem? Illetve van e valami spec tudnivaló ezen a típuson a vezérléscsere folyamatában vagy viszonylag egyszerű művelet? Előre is köszönöm.
Zastavánál ez nem lehet gond, ill. ha valaki tartozik az én vagyok.
És a folyamatos jelenségek egymást mindig felülírják.
Mindig azzal a tünettel foglalkozok, ami a legújabb, ezzel mondjuk az előző feladataim szerencsére nem szűnnek meg, így van folyamatos sikerélmény a barkácsolásban.:)
Kb pont ezek. A generátor ritkán lesz csapágyas,de isten tudja mennyit ment,a hátsó pajzs vagy annak csapágya szokott meghalni. Vízpumpa is lehet,még ha új akkor is. Vezszíj feszítő görgő szintén lehet,lógni nem szokott,inkább kiszárad és fura hangot ad hidegen. Megszorulni ritkán szokott,de azért bármi gond lehet. Sajnos ellenőrizni kell és kész.
Hali, Mi lehet az a - inkább hideg motornál- jobb oldalon a motortérben hallható kerregő hang?
Olyasmi mintha egy tengelyen egy nagyobb alátét forogna, majd a tengely fordulatát felvéve a hang megszűnik. Én arra tippelek, hogy a vezérműszíj csapágy nem lett kicserélve.
a ford tipikusan árcentrikusan választja meg a beszállítóit.
ezt a festékügyben már tizensok éve kitapasztaltuk mikor volt fényezőm és festékkeverő pultom, folyton változtatnak , hol PPG, hol Standox stb. a receptúrák meg soha nem tudták követni :-)
Sziasztok! Egy 2002-es Nissan P12-es, dízel YD22-es motorral szerelt gép tulajdonosa vagyok. Sajnos azt vettem észre, hogy egyre nehezebben indul, fel kell pumpálni a szűrön hogy induljon. Ki lett cserélve a szűrő, a csövek. Be lett építve egy visszacsapó szelep a szűrő elé, de a hiba fenn áll. Nem látni sehol, hogy valahol szivárogna. Van valakinek ötlete, hogy hol lehet gond? Köszönöm a segítséget.
Csere lesz mindenképp. Megilleti, mert a szörnyű hírnév ellenére-ami persze megalapozott- ez egy hibátlan darab. 70.000 km (most valós 199.000) és 4,5 év alatt sosem hagyott cserben.
Camaro, a vízpumpa nekem is meghalt 2szer, de ki lehetett bírni.
A hangja még tényleg nagyon szép.
Ajánlani viszont nem szoktam a típust senkinek, mert ekkora mák csak ritkán van! ☺
sikerült képetcsinálni a neminduló és a következő pecben szépen járó pdtdi skodáról.az autó egyébként 3 napja üzemel,ez szép meg jó,csak az az aggasztó,hogy nem tudom mitől...
Értem,akkor csere sajnos,nincs mit szépíteni. Az ABS azért jutott eszembe,mert ha valamelyik jeladó kerék koszos,revés,rozsdás, akkor is tud hasonló hibát okozni. Mondjuk te írtad hogy nem OK a tárcsa felülete,így az elhasznalodás/rozsda a reálisabb.
Ezeknek az autóknak nagyon szép motor hangjuk szokott lenni,kb Nissan maxima finomságú járáshoz tudnám hasonlítani.
Az 1 éves tárcsád biliacélból van, és megvetemedett a hőterhelés miatt. Indikátorórával mérd ki, látni fogod az oldalirányú ütést. Feszabályoztathatod, de ugyanilyen szar lesz idővel, úgyhogy kuka.
Nem ismerem pontosan a te autód paramétereit, de azt tudom, hogy egy 22 mm-es gyári vastagságú tárcsának általában 20 mm körül van az alsó limitje. Magyarul a te 18,5 mm-es tárcsád nem, hogy kopott de valószínűleg inkább életveszélyes.
Köszi szépen a tanácsaidat észrevételeidet ,és mindenkinek aki foglalkozott a témával.És ebben az értelemben mindegy,hogy helyes vagy kevésbé a hozzászólás,a lényeg hogy foglalkoztunk vele,és így sok minden megvilágosodott.Én is kutakodtam sókat,és ennek az intelligens rendszernek a szakmai leírások alapján gondolom,hogy az újkora óta 14,7V töltőfesz az jó volt,a lecsőkkent 12,2-4 el szemben.Most a reset után, pont úgy működik mint az előtt.Tehát amit megtudtam a rendszer helyes működéséről.14,4V feszültségnek kel lenni állandóan (ez persze kis mértékben kb 1,5V változhat le-fel)és most jön a kutya elásva,az amper(áramerősség)változik az üzemi körülmények függvényében.Tehát(ez csak példa) 14,4 V állandó feszültség mellet a töltő amper az lehet 0-10A, és ez az intelligens töltés lényege.Na most ezt nem én állítom(habár nálam azelőtt,és most is így működik)hanem ezt hámoztam ki a szakmai leírásokból.Hogy ez most így van-e vagy sem azt nem tudom,de nekem és Angol oldalakon is így jött le.Abban viszont igazad van,hogy"legyen mindegy,van töltés"
Városi használatra megfelelő a Samko mert enyhe féknyomásra jó harapós a fék, csak amikor nagyobb tempóról kellene fékezni akkor érződik hogy elnyúlik, elmelegszik. Sok szerelő is használja, átlag használatra megfelelő. EBC az úgy van hogy van gyári, sport, verseny fékbetét.
Sziasztok. Nekiálltam első féktárcsát cserélni a golfomon. 1.5 éve a szerelőm cserélte a gumiharangokat, és ő mondta, hogy a következő műszaki előtt cserélni kéne első tárcsát, ezért álltam neki. Viszont azt látom, hogy a fent lévő még gyári tárcsa 18.5 mm. Nekem ez nem tűnik olyan nagyon vékonynak az új 22mm es értékével szemben. Én még rajta hagynám egy évet. Vagy tévedek, és ez már csere, és a vizsgán nem engednék át??
Üt a féktárcsa. Keress egy helyet ahol tudnak fékhatást mérni, pl. műszaki vizsgaállomás. Az értékek alapján kiderül, hogy hol a hiba. Miután meghatározásra került, beazonosítható a probléma. Rossz minőségű féktárcsa, méreten aluli féktárcsa, a féktárcsa felszerelése előtt nem kellőképpen előkészített (rozsdás) kerékagy, szoruló fékrendszer esetén túlzott hőhatásnak kitett féktárcsa, vezetési stílusból adódó hiba és még lehetne sorolni ...
Nekem még az eredeti gyári van bent(4-éves)és annál is folyamatos 14,7 volt a feszkó úgy 4-héttel ezelőttig,aztán jött a 12,2-4V töltés.Most a BMS -i reset után visszaállt a régi rend.
sziasztok.Van egy Golf IV esem AQY motorkód.P0172 hibakód van a hibatárban.Maf-ot meg a folytószelepet megpucoltam de továbbra is benne van.Menet közben semmi baja,de alapjáratnál néha ránt egy kicsit. Mi lehet a gond még ?
Kedves Aantocian! Megoldódott a probléma? És miként, hogyan derült ki, hogy mi is valójában probléma? Egy 2009 Verso szintén hasonló tünetekkel. Köszi!
Ígértem, hogy küldök egy jó oscillogrammot is az 1.6 os Focus töltésével kapcsolatban, hát sajnos nem akar összejönni. Az előzőn rossz volt a fesszab az volt az egyik gond, most kapott egy újat, ezzel le lett tesztelve kint, hibátlanul teszi a dolgát.Annyit tölt amennyire lesz állítva a kivezérlése. Autóba beépítve viszont még generátor terhelési jel feszültségszintje mindig a fele mint amennyinek kellene lenni. Kapcsolási rajz szerint a motorvezérlőben van egy felhúzó ellenállás, én őt mondanám hibásnak.
Való ígaz akkoriban érdeklödtem az akkucsere körül,mert Vappalinál volt akkor csere,és ez índitotta el a témát, ami engem is érdekelt mert gyengélkedett az akkum. Aztán később kiderült akku jó,és töltés lehet a gond.
Akkor valamit félreértettem, nem olvastam vissza több száz oldalt, csak a te hozzászólásaid listáztam ki, és a nov 29 illetve dec 15 között írtakból nekem ez jött le.
Most nem tudom kiröl van szó,mert hárman is voltunk a közelmúltban töltés gondal. Én még nem cseréltem akkut,azt Vappali cserélte,és én is akkor itt ajáltam neki a resetelést.Szoktam vele levelezni,és úgy tudom,hogy nem diagolt.
Tudom,hogy nem kételkedsz,ennek ellenére nekem is fura volt ez a módszer.Ford oldalakat olvasva több mindent lehet hasonló modon állitgatni.Persze mind ezt lehet diaaggal is,és talán bíztosab is a végeredmény.
Köszönöm! Sejtettem én is, csak bizakodtam, hogy hátha. Most csak hangolok a dologra, de nem ártott volna megúszni a Hf. leszerelését. A jó édes anyukájukért nem csinálták úgy, hogy kiférjen?:):)
Ne tedd vissza. Szerezz be egy másikat , mert nagyon rosszul néz ki. Itt a bütykön egy réteg edzett felület van és az elég vékony. Szerintem az már lekopott és az után gyorsan kopik a bütyök.
Meg kellene mérned, hogy mennyire kopott el. Ha, picit, akkor ideiglenesen összerakhatod egy tőkét kicserélve, de azután rövid idő múlva (amíg beszerzed a másik vez. tengelyt ) csere. Azt javaslom, hogy kissé simítsd le a bütyök profilját a berágódástól. Nagyon óvatosan a legfinomabb csiszolókoronggal egy gumitárcsás kis sarokcsiszolóval. A legfinomabb csiszolótárcsát is zsírozd be és azzal szépen óvatosan!
Erre nem emlékeztem, úgyhogy most gyorsan visszaolvastam az összes hozzászólását egy időre visszamenőleg. Nos egyik hozzászólásban sem említi, hogyez a reset a diaggal megtörtént volna.
Viszont kicsit hátramenve az időben előjönnek a te emlékeid is. Valamikor decemberben volt szó róla, hogy akkucsere volt nála és, hogy a mostani jó-lesz e a régi helyett. Akkor külön szóltak is neki, hogy jó lesz, de a menedzsmenetet resetelni kell. Nos olyan értelmű válasz akkor sem érkezett tőle, hogy ez meg is történt.
Üdv.! skoda fabia 1.4 benzines AME motorban kell hidrotőkéket cserélnem a közeljövőben. Ez a láncos vezérlésű emelőszáras megoldás, ahol a tőkék let vannak.
Aki csinált ilyet és képben van, attól kérdezném, hogy a hengerfejen át a szelepemelők helyén esetleg felfelé kifér a tőke, vagy mindenképpen le kell vennem a hengerfejet?
Szerintem ez egy úgynevezett nem dokumentált funkció amit a fejlesztők építettek bele kifejezetten azért, hogy ne csak géppel lehessen megcsinálni a resetet - számtalan ilyen kiskapu létezik a bonyolultabb rendszereknél. És pont azért ilyen kacifántos, hogy véletlenül ne legyen könnyű rájönni. De kiszivárgott.
Nagyon szeretnék segítséget kérni, tőlem hozzáértőbb emberektől a problémámra.
Adott egy SEAT CORDOBA 1,4 köbcentis 1998-as autó, APQ motorkóddal.
A lányomék autója, és most jöttek haza látogatóba, (Salgótarjánba) de tarján előtt 10-15 km-re elkezdett kattogni az autó.
Meghallgattam én is, és hidrotőkére gyanakodtam. Nos a helyzet sajnos rosszabb mint gondoltam.
Az egyik hidrotőke teteje be van szakadva. Azt mondta a vejem, hogy az utolsó kilométereken alapjáraton világított az olajnyomás lámpája. Olajszint rendben.
A kérdésem a következő:
Véleményetek szerint elég lenne csak azt az egy hidrotőkét cserélni, és a vezérműtengelyt vissza merjem-e ebben az állapotában tenni? (Természetesen új tömítésekkel, szimeringekkel.)
Nagyon fontos lenne, mert a gyerekek ezzel járnak dolgozni.
Segítségeteket, javaslataitokat előre is köszönöm.
Nem kételkedésből írtam, csak vicces, hogy különböző, teljesen független (-nek) látszó kapcsolókat kell x-szer nyomogatni valamilyen funkció eléréséhez.
Peddig működik.Most van töltés,és ez nem lehet véletlen.Ha tolóüzemben volt rendes töltés és gázzal haladáskor nem,akkor ott csak valami zavar lehet a rendszerben.Ugy néz ki,hogy ezt(mágikusnak hítt )a beavatkozás(resetelés) helyre rakta.Asszony ment vele több száz km,és jó.
hehe... jó, hogy nem kell behinteni közben a generátort egy kis szárított kígyómájjal, és féllábon ugrálva elmondani valami varázsigét, hogy legyen töltés. :-)
Sziasztok. 2004-es évjáratú Golf IV-es kombi 1.6-os BCB motorkódos autómon szeretnék első féktárcsát cserélni. Ott akadtam meg, hogy amiket a bárdi katalógus kidob, azoknak az adatai nem stimmelnek az enyémmel. Lemértem, és a tárcsámnak 280mm az átmérője és 50 mm a magassága, de ami ezzel stimmel a bárdinál, azt ő golf V-höz írja, de ennek a lyukkőr átmérőlye 112, míg nálam ez csak 100 mm.
Szóval meg vagyok lőve, és nem igazán tudom, hogy milyet kéne vennem.
Most, hogy minden helyreállt és leírtad, hogy hogyan sikerült rendbe hozni a töltést, most esett le, hogy volt már ez a téma itt a fórumon is elég jól kivesézgetve. Valami akkucsere miatt kellett ezt a procedúrát végigcsinálni és helyreállt a töltés is. Ha érdekel még ez a téma próbálj itt is a fórumban visszakeresni.(tudom nem könnyű)
Bocs,hogy megint a töltésről írok,de úgy néz ki megoldódott a gond és ezt megosztom veletek is.
Tonio19 töltésről feltett grafikonjai meggyőztek,hogy nekem csak minimális töltésem van(12,2-4V ennek nem így kel lennie)ami éppen csak szinten tartja az akkut.Tegnap megmértem két ismerős Fordját,és mindkettő alapjáraton is 13,6-14V közt mutatott.Elkezdtem netten kutakodni,és Angol Fórumon 100% ban ugyanaz problémát találtam megoldással.Ott is alapjáraton és menetben is csak 12,3V volt a töltés,és tolóüzembe viszont 14,7(tehát generátor tölt)gázra lépve rögtön 12,3V Ez így nem jó szerintük sem,mert már alapjáratnál is 13-felett kel állandóan lennie,menetben meg 14-felett állandóan.Leírták a megoldást:A BMS modult,ami a negatív sarun van alap értékre(resetelni)kel állítani úgy mint akkucserénél.Valami miatt ott volt a gabesz.Kétféleképpen lehet.Szervizbe jó pénzért,vagy sk otthon.
Az otthoni variáns:1/ gyújtásra rakni 2/ tompított világítás felkapcsol 3/ hátsó ködlámpa kapcsoló 5x megnyom folyamatosan,lámpa égve marad. 4/ vészvillogó kapcsoló 3x megnyom folyamatosan,és villogva hagyni.Ezek után akku ikon 3x felvillan rögtön,vagy kb 20 másodperc múlva,és megtörtént a resetelés.Ez ídő alatt minden marad bekapcsolva. Én ezt elvégeztem,motort indítom és láss csodát azonnal alapjáraton 15V majd lemegy 13,4 re és tartja szépen.Menetben felmegy 14,4 és marad is,és ez előzőleg feltöltött akkuval.Nálam így vissza ált a megszokott régi rend.
Sokat el adunk belőlük,legtöbbször a tárcsát keresik,de párosban is viszik. Szerintem a sport kivitelű termékeik húzták fentebb őket és mostanra szépen beépültek a köztudatba az “alap” verziók is. Az ár magas valóban,a tárcsák kézbe véve jó benyomást keltenek,pl ütés vagy tipikus gagyi fék jellemzők nem voltak még,a betét úgy látom kemény fajta,nem tűnik prémiumnak(olyan mintha egy felvásárolt és saját címkézett termék lenne),nézz körbe mert van pár gyártó még. Amúgy mibe lenne?
Pár napja feldobta a koromszűrő ikont. Gondoltam néhány rövid városi út még belefér, holnap megyek autópályára. A mai városi rövid út végén megjelent a villogó izzító ikon is a műszerfalon, ami motorvezérlés hibát jelent az álmoskönyv szervizkönyv szerint.
Kérdés: Ha most autópályára megyek - mert egyébként működik az autó - lehetséges, hogy kikormolja magát, és helyreáll a világ rendje, vagy innen már nincs visszaút, kényszerregenerálás szükséges? Esetleg más baja is lehet, ami miatt villogtatja az izzítás ikont? Hibakód olvasóm nincs.
Igen odavan irva mejik országuti a 70 pár km és a Dacia, és mejik a városi vagyis a sebesség grafikonon jol látszik , az aksikat csak a kocsi töltöje tölti, edig nem tudok rola hogy lettek volna külön töltve, ezek a jármüvek napi szinten 150-250-Km tesznek meg, szombat vasárnap kivételével, mivel céges jármüvek,ez már 18-20 fok a kinti hömérséklet, viszakeresk a nyomkovetö progiban mijen a grafikon hidegben, és ha van külömbség akkor teszek föl abbol is pár képet.
Ha jól értelmezem a grafikont,akkor országúton mindkét kocsinál 14V-vagy afölött van a töltés szinte állandóan.Gondolom az akkuk feltöltött állapotúak voltak.
Hát nekem nem iazán jönnnek be ezek az inteligens töltési rendszerek, mert van ám rendesen külömbség éjjel egy 12,5 voltos vagy egy 14.4 voltos világításnál, főleg hagyományos halogén izzókkal, egyéb égők xenon, led, már függetlenek a töltő fesztől.
Valóban igazad lehet,és bocsi mindenkitöl a sok kérdésekért. Szerintem azért van benne valami hasznos is,hogy így kiveséztük ezt az eléggé rafinált rendszert.
Köszi szépen,így már világos.Ezek alapján azt, hogy van e rendes töltésem azt pl valamennyire lemerült akkunál lehet tesztelni,mert akkor 14-felett kel töltenie amíg felnyomja.Jól gondolom?Vagy másképp is le lehet tesztelni a 14V feletti töltőfesz meglétét?
A helyes töltés - az akku szemszögéből - a 14,4V, vagy kicsivel felette.
De mivel ennek feltöltött aksi esetén már nincs jelentősége, így a(z "intelligens) töltőrendszer leviheti a feszültséget 12,6-12,8V-ra is - feltöltött aksi esetén!, mégegyszer - , mert a fogyasztókat az is ellátja, még kevesebb energiát is igényelnek (P=UxI)
De hogy esetedben mi a helyes töltési folyamat, azt én innen nem tudom megmondani.(általam vizsgált intelligens töltések mind 13V felett működtek, mondjuk ezek régebbi típusok).
Hát most már végkép nem tudom mi a helyes töltés,ez épp olyan mikor kap az ember hideget is meleget is.Még mindig nem tudom,hogy a 14,7 V nak kéne lennie állandóan feltöltött meg nem feltöltött akkunál is,szóval mindig?Vagy mégse?
Öregszem, nem tudom már fejben tartani/összerakni a képet mindig, és elsőre(akkor sem, ha "alapdolog") - főleg ha nem napi rutin(nincs már olyan, legfeljebb a pisilés).
Úgy néz ki sikerült megoldani, elvittem generátoroshoz, neki volt teszterje. Beállította 14V-ra az értéket, már ekkor 15,3V-al töltött.Azaz a teljesen új fesszab vagy hogy nevezzem ennél,szar volt. Úgy gondolom,hogy a kijövő terhelési jel a generátorból amiről küldtem az oscillogrammot, ugye túl alacsony volt.A motorvezérlő próbálta volna a gerjesztés kitöltési tényezőjét módosítani, de hiába a terhélési jel nem változott és így íródhatott be a hibakód is. Hétfőn mérek egyet még scóppal kíváncsi leszek a rendes ábrára.
Ok,köszönöm.És mi van normál menetnél(alapjárat, teljes terhelést írtad)pl kis gázzal sík úton?ilyenkor is elveszi a töltést,vagy radikálisan csökkenti ha az akku telli?
Szia! Ha teljesen töltött az akksid akkor szerintem normális az,hogy leveszi a motorvezérlő a gerjesztést és úgymond nincs töltés alapjáraton, ha kapcsolsz fogyasztót( világítást vagy fűtést) akkor kell változnia a feszültségnek mindenképpen. Ha teljes terhelésen van a motor, gyorsításkor akkor is normális,hogy nincs töltés és lekapcsolja a motorvezérlő a gerjesztést,ilyen eset pl még indítózáskor is.
Igen mértem.Tegnap reggel próbaképp feltöltöttem töltővel az akkut,majd vártam nyugalmi állapotig ami 12,8V Kocsi garázsba nem mozdul,majd 30 óra elteltével rámérve tartja a 12,8 V-ot.Kíváncsi voltam,hogy így feltöltve mit mutat járó motornál.Motor azonnal pöcre indult,és a feszmérő 12,2 re ált be akkunál mérve is ennyi. Ráadtam fogyasztókat,akkor felment 13,2-4re.Fogyasztok levéve 12,2 néha 12,4-5.Elég sokat kutakodom ebben a témában,és egy érdekes infót is kaptam ami nem tudom reális lehet vagy sem.Idézem: „Ha az akku töltöttsége magas, akkor is 14V felett van a töltőfeszültség(tehát mindig annyi) csak alacsonyabb lesz a töltőáram. Ha a feltételezésem igaz, akkor a kompjuter azt gondolja, hogy állandóan előzéses(ekkor elveszi a töltést) vészhelyzet van. A maga szempontjából tökéletesen teljesíti a feladatát. De valamilyen szenzor becsapja.”
Ez egy összetett rendszer amihez a gyár szerint megálmodott akkumulátor kell és ennek figyeli az üzemi paramétereit. Némelyiken konkrétan az akkut (is) felügyeli némelyiken a generátor áramából következtet az akkura, plusz infó neki az indítózások alatti feszültségesés, a lekapcsolt töltés melletti kisülés....stb. A régi Fordokba , mint az enyém, csak a generátort vezérli, nem sok infót tud kinyerni az akkuról ezért tartják fontosnak a gyári cucc beépítését, mert ahhoz vannak beállítva a paraméterek. Én nem vagyok hajlandó költeni erre ezért belekalkulálom, hogy a Tesco SuperPower akkuja a magas töltőfeszültség miatt hamarabb fog elhalálozni (eddig ezt nem tapasztalom) .
Visszatérve a Tiedre. Az az érzésem, hogy ez is csak pár gramm széndioxid miatt lett kitalálva nem a Te érdekedben így a szulfátosodás a rövidebb aku élettartam -szerintem garantált. (Ezen segít a csodaakku)
A hosszú távon nem csinál semmit nálam arra utal, hogy vagy nem volt vezérlése a generátornak (ekkor kellett volna hibakód ) vagy az akku állapota miatt nem kapcsolta le a töltést és az akkucsere után kezdet el -normálisan- működni. Vagy volt egy kontakthibád/zavarod amit valami (amit nem ismerünk) helyre billentett.
Szerintem egy ezüst-kalcium akkunak a 14,7V kapcsolgatás nélkül az ideális nem ez a folyamatosan lekapcsolgatom.
A Te véleményedet is szeretném kérni az előző írásommal kapcsolatban.Az még érdekes lehet,hogyha nálam is az eddigi hosszú távu (1-éve mióta megvettem)stabil14,7 körüli töltés volt a rossz,akkor miért nem dobott híbakodot,akku szimbólum sem jelez,vészüzem sem volt minden normálisnak tünt.
Sajnos én nem tudok neked ebben segiteni,de Te talán nekem ígen.Motor úgyanaz,és nem látok tisztán töltés ügyben. Eddig kb mindig 14,7V volt a töltésem(szívargyújtoba állandó feszmérő)mostanába ez csak12,2-12,6 néha picit több.Tolo üzemben viszont stabil 14,7 gázadásra lemegy az előzökre.Azt szeretném kérdezni,hogy a töltésnek(feltöltött akkunál is)ha jól működik kb mindig 14,7 nél kel legyen,vagy úgy jó ahogy most működik?Már volt itt ez téma,akkor arra jutottunk,hogy így a jó tehát nem a stabil 14,7 körüli.
Én még nem mértem. Az én Fusion-omnál amiben ugyanez a cucc van a generátor volt kakukk de amikor akkoriban turkáltam 3 lehetséges hibát emlegetett mindenki:
- Generátor hiba ( ha fesszabályzót cserélsz belevaló legyen a cseredarab!)
Sziasztok! Egy 1.6-os Ford Focus intelligens generátorával nem jutok dűlőre. Generátorban diódák kimérve,fesszabályzó cserélve. Nem értem,hogy a generátorból kijövő terhelési jel miért csak 4,11V kb a duplájának kellene lennie. Hibakód:P1246 Generátor terhelés alacsony bemenet(lásd p0625)
Sziasztok, Peugeot 5008 1.6 eHDI 82kw, 2011 évjárat, 6sebességes robot váltó A visszaváltási sebességet tudja valaki programozni? Az a bajom, hogy 2.-ból 1.-be kb 5km/h-nál vált vissza, és ha pl kanyarodoás után gyorsítanék, akkor sokat gondolkodik, majd vissza vált és ránt egyet. Minden más kapcsolás sztem jó. "Sport" kapcsolóval kb 15km/h-nál már vissza tolja 1.be.
nem,gázolaj van benne,cseréltem főtengely jeladót/váltó le/ igaz jelet most nem néztem.főtengelyszimmeringen látszanak a pólusok a fogkihagyások.a porlasztókivezérlés furcsa:amikor pöffenne eggyet teljesen más mint amikor csak pörgeti.ma próbálok képet csinálni.ha jól mértem és testek,tápok megvannak/60w-os izzóval terhelve indítózás alatt/lehet ez vezélőhiba?
tudom,hogy hülye kérdés de cserélt már valaki ilyen vezérlőt?
Igen, az a múltheti sz*pás volt:-)), C veki 1,9 cdti 8 szelep, hol megy hol nem, inkább utóbbi, 2279 hibakód, "fojtószelep mögött falslevegő", 2 vezetékes egr, néha megragadt nyitva.
Motorvezérlő kérné a nyomást, van kért/valós nyomás közötti eltérés élőértékben, az 700 mbar körül van terhelésen(ami jó is, a másik 2100mbar-ja helyett ez tud 1350-et jó esetben, az ugye 750 eltérés).
Nincs rá hibakód, ki lehet menni a világból vele padlón 120-szal, nem zavarja:-DD(csigás)
Perifériákat holnap átnézem, van másik diag, ráteszem azt is.
Nemtudom mi van vele, majd beszámolok, vagy linkelem a yutubos videót a felgyújtásról.
Lapátozás, gázok útja, nem-e ledarált egy izzítógyertyavéget/koromdarabot esetleg, mittomén - meg el tudjuk küldeni annak, aki ért is hozzá, legfeljebb megállapítja, hogy semmi baja.
A letiltás megfordult a fejemben, de akkor az új MAFfal mér nem tiltja le, csak félig?(bef. mennyiség olyankor 40mg/l, a jó kocsin padlógázon 56mg/l, a saját mafjával ~25mg/l.
Egy valamit nem néztem, hogy a jó autón nagyfordulatról tolóüzemben van-e valamennyi turbónyomás, ha van, mennyi(olyankor ugye kompresszorként megy a motor), azzal talán ki lehetne szűrni a mechanikus turbóhibát, ha jó, akkor egyformának kéne lenni mindkét autón.
Volt ilyen tippünk is.(úgy tudjuk, hogy viszonylag gyorsan romlott el az autó, de ügyfélnek nem hiszünk)
Ami zavar, az az, hogy a saját, egyébként (másikban)tökéletes MAF-jával hót szívódízel az autó, a másik (jó) MAF-ot ebbe rakva is, de az újjal meg megindul valamennyire.
Itt jön a tojás-tyúk kérdés, azért nincs turbónyomás, mert nem lát elég légtömeget, vagy azért nincs légtömeg, mert nincs elég turbónyomás?:-)
Holnap valószínű turbólevétel lesz, legfeljebb egy-két napot nem alszok, míg visszatesszük, hogy jó lesz-e vagy nem.
értem én, hogy sz*pni köll, de miért nekem?és miért kell lenyelni?:-DD
Múltkor hoztak egy VW LT-t hasonló bajjal. Hiányzott kb 0.5 bár töltőnyomás, meg a teljes tartományban a teljesítmény. Valaki már átnézte, mondta hogy minden jó. Tetvészkedtem vele kicsit, aztán kérdeztem az előttem szerelő embert hogy turbóba benézett-e? Azt mondta forog, szabályoz, kompresszor lapátokon semmi nyom, stb. Mondtam hogy szerintem pedig turbó lehet. Nem hitték, de pár nap után leszedettem velük. Turbinalapátok belépőéle teljesen le volt égve.
Minden le volt már bontva, cooler kivéve-átnézve, a turbó csak akkor nyom, ha nincs bekötve(kézzel befogom), összerakva kevés a légszállítás, ill menet közben tud 0,35 bart.Üresben lehet forgatni négyezerig.
Csak a 120pacis F9Q800 ismerős a megane2-kből. Azoknál a vezérlésnél mechanikai hiba, elrakás szerintem kizárva, minden éken és nem törik a vez.tengelyen mint a régi 1.5dci-knél. Azt írtad nyomó oldal a szívócsonkról levéve. Cooler előtt nem nézted? Ha a turbó szemre és ,,megtapizva" jó, meg kézzel is szabályozható, akkor ott egyértelműnek kell(ene) lenni, ha üresben terhelés nélkül amúgy az ECU hagyja kipörgetni a motort.
levettük a leömlőt a turbiról, látszik a wg szelep, nincs leszakadva.(jó autóról nem vettük le, de az nem tilt nyomástúllépés miatt, szerintem arról sincs)
vezérlésre nem dobna szinkronhibát?belerúgok indul, szépen is jár
Nincs turbónyomás rendesen, álló helyben 0,05, menet közben 0,2 bar.
Hibakód nincs, belerúgok indul, megy, de 40 lóerős.
élőértékben légnyelés max 100-120kg/h, nyomás 1200-1250mbar, üza befecs 25-30mg/l, rail nyomás 900-1000 bar.
Turbó szívó/nyomóoldal levéve, hiba nem látszik, tengely nem lóg, kézzel könnyen forog, lapát van rajta.Cooler nem lyukas/tömődött, töltőcsövek nem lyukasak, szívósor amennyire látszik nem tömődött, egr takarítva/működtetve, jó, másik autóról egr szelep átrakva, úgy se.
Map szenzor nyomásmérővel összenézve, érték jó, csöve nem tömődött, lyukas.
Légtömegmérő másikról átrakva, ugyanolyan szar, saját MAF-ja a másik autóban hibátlan.
Új légtömegmérővel valamennyire megjavul, légtömeg 200-250kg/h, max nyomás 1350mbar( 0,35), lóerő 60(120kmh a vég).
Railnyomás 1100-1200 bar környéke, a jó autóban is csak 1300-1350, az szerintem jó.
Kipufogás szemrevételezve, egyforma a két autón, ja a jó autó helyben is nyom 1600 mbart padlózásra, úton 2100.
Turbó sima wastegates, ellenőrizve, kézzel bezárva(alaphelyzetben nyitott), nincs változás.
Kipuffoldal turbóról levéve, tengelyen lapát rajta, szemre járó motornál forog, nyomás így sincs.
Nyomóoldal szívócsonkról levéve, befogom kézzel, légnyelés nélkül nyom valamennyit a turbó, de ha összerakom, a motor légnyelése elviszi, nyomás nem épül fel 1 tized se, négyezerig forgatva(másikon ugye 6 tized van állóhelyben gázadásra).
Lehet kihagytam valamit, már nem láttam az idegtől, ma ennyire jutottam vele.
Kérdés, hogy levegyük-e a turbót, elég szar helyen van, csavarok inkább szakadnak, mint jönnek, megölnek a srácok, ha hiába vesszük le:-)
Bármilyen tipp jöhet, lehet benézek alap dolgot valamit, vezérlést nem néztünk, de arra tán dobna hibakódot, veztengő kopás vagy ilyesmi jellemző ezekre? vagy valami tíoushiba.
Ne nevess ki,remélem nem egy ökörség:hallottam egy esetet amikor a turbo meg volt szorulva és amiatt nem tudták beindítani az autót,egy PD-t. Ha esetleg ez totál képtelenség akkor kitörlöm a memoriámból...
nem indul a piszok,hibakód nincs,féktisztítóval megy,az összes test betáp a vezérlőbe megvan/indítózás közben 60W-os izzót működteti/,tandemszivattyú visszafolyón indítózás közben van gázolaj,porlaszókat kivezérli /ebből gondolom,hogy az immo engedi z indítást/.......??????
Gyújtáson a tankszivattyú ~0.5bar-t nyom. Indítózáskor, ha nem indul be, felkúszik 1.5-2bar-ra. Ha beindul, akkor meg szinte azonnal, így a fene tudja mit mutatna.
hozzá értő emberektől szeretnék kerdezni, kérni a velemenyuket
az alabbi jelenseget tapasztalatom mar egy ideje.
2011 es suzuki swift 1.2
Motorfék közben, mikor a fordulatszám 2000 alá ér, egy jól hallható zörgő kerregő hangot lehet hallani, ha eközben benyomom a kuplungot akkor a hang teljesen megszűnik, felengedve újra hallható.minden sebességi fokozatban hallani. Ezt a jelenséget sokszor megfigyeltem sebességváltás utan kuplung felengedés közben is.
váltóból jöhet valamelyik csapagynak a hangja, esetleg a vezermulancot hallhatom?
2005 év, 2,0 HDi, RHR motor. Nem indul, behúzótekercs nem kap áramot indításkor. Ha rövidre zárom, pöccre indul. Hibakódok közül az első kettő nem törölhető. Mit kellene megnézni rajta? C 5 - ök eddig elkerültek :-)
Biztosíték kiosztásnál is mindenféle modul szerepel a listában.
Azért vettem ilyet (tervek szerint sok-sok évre) futkosó autónak, mert egyszerű szerkezetnek gondoltam. 1,4-es szívó benzines Golf, ami talán nem is rohad el ha figyelek rá.
Úgy tűnik már ebbe is került a szopófaktorból.
A kivett régi izzó izzószála se volt elszakadva. Akkor marad a modul v. kontakt hiba.
Így igaz,legtöbb helyen enter verő agyatlanok dolgoznak,pisi szünet,kávé szünet,indulás haza ez náluk a lényeg. Tudom nincs mindig idő alaposan utána nézni mindennek,meg hogy a típusra kereső gyökér programok ennyit tudnak,ez sajnos ilyen. Kedvencem a forgalmit is adtam védő beszéd,nyilván nem üti be,nem hülye hogy bukja a többi arcot akik sorban állnak nála...Lehetne ezt ragozni,de aki teheti keressen gyári számot,készüljön fel dimenziókkal,ne kalandozzon kereszt referenciákon mert tuti rábaszik.
Amennyiben U betűvel kezdődik az alkatrész forgalmazó cég neve, minden lehetséges. Én már csak a valóban bontatlan csomagolásnál hiszem el, hogy az is van a dobozban amit kértem és fizettem ki. Minden más esetben összehasonlítom a régivel, illetve ha az alkatrész több darabos (készlet), megnézem, hogy minden benne van e a dobozban.
Egy idővel ezelőtt vettem egy LIDL-s Parkside 230V-os madzagos (direkt nem akkus) ütve csavarozót. 320Nm volt ráírva mint a légkulcsomra, valahogy nem tudtam ott hagyni. Ma kereket cseréltem így a tavasz beköszöntével és meglepődve vettem észre, hogy az egész télen sótól ázó csavarokat kb. 2 kattanásra letekerte. Kíváncsiságból megnéztem a katalógus adat szerint pont ilyen levegős kulcsomat és az csak emelt nyomással tudta megindítani a csavarokat.
Érdekesek ezek a hobby cuccok ebben az élelmiszer boltban, otthoni felhasználásra meglepően jók.
Ma mentem vele 145 km-t, és azon agyaltam, hogy nagyon jó most a gép, és jelenleg nem kellene más. És az írásból is az jött le, hogy nem volt "korszerűtlen" technika már a gyártás idejében, khmmm...
Amúgy csak egyszer vágtak ki elém, de azt már a 650 es exe robogóval megszoktam:)
Összekeverték direkt/véletlen egyebek,két szettet rendeltek mert nem akartak beszívni és összekeverték pl már előtted. Nagyon oda kell figyelni mert ebbe könnyen bele eshet bárki. Csak a leg kritikusabb esetben rendelek több cikket mert majd jönnek ezek a gondok.
Előszedtem a számláját, és visszakerestem a nagyker adatbázisában. A számlán és a dobozon jó cikkszám van (55 mm-es agyátmérő) A dobozban viszont nem az a tárcsa... Tanulópénz. Ez jó lesz kerítést támasztani, és veszek 2 új tárcsát, de már tolómérőt is viszek magammal...
Könnyű bekajálni,mert meg szokta a toyodiy IS kérdezni hogy hátul tárcsa vagy dob fék és akkor tudsz jól elsőt választani. Nem te vagy az első,jártam igy carinával.
A megadott adatok alapján, bár a "full felszereltség" a kutyát sem érdekli, a TRW hozzávaló tárcsa cikkszáma DF4842 előre, DF4800 hátra. Valaki hülye volt vásárlásnál. Amúgy a kérdésed rendkívül időigényes megválaszolásra, de egy cikkszámmal lehet egyszerűbb és gyorsabb lenne, bár ott a google is
Toyota yaris 2 - 2006. 1.3 VVT-i - full felszereltség.
Vettem hozzá TRW féktárcsákat. Ma raknám össze, de az agyfurat átmérője 60 mm. A gyári agyátmérő 55 mm. Így nem tudom felhasználni az új tárcsákat. Mivel bekentem passziváló szerrel a nem kopó felületeket, így visszavetetni se nagyon tudom. Milyen autóhoz passzolhat olyan féktárcsa, ami minden méretében megegyezik a Yariséval, csak az agyfurat nagyobb?
Mindenki a dugattyút meg benne a "kisdugattyút" baxkurálja, esetleg a dugattyú porvédőjét és ogyűrűjét cseréli ki.
Egyetlen videót nem találtam, ahol a lényeget, a nyereg öntvénybe beszerelt léptetőszerkezetet kiszerelnék, szétszednék, és -emiatt- a nagynyomású tengelytömítéssel is foglalkoznának.
Én a kézifék résztől tartanék legjobban,a munkahenger háza és a benne “forgó” tengely es a kapcsolódó alkatrészek kopása vagy rozsdásodása komoly gondot tud okozni és az lyen rendszerű munkahengereknél legtöbbször ezekkel van gond. Van egy civicem 89-ből,ott már így van megoldva,szokták is kérdezni nem spriccel e még a fékolaj a tengelynél,szerencsére eddig működik.
Minden ellett precízen mosva, ahol kell bezsírozva. Minden jól működik, kézifék is.
Nem lehetett mit elrontani.
Ha meg baja lesz egy év múlva, akkor kicserélem.
Még a gyári volt benne, ha 19 évet kibírt, akkor 1-3 évet is, utánna meg autó csere a terv.
Felénk úgy adnak 20 ezerért felújított féknyerget, ha adod nekik a rosszat. Gondolom azért mert 3 ezerből (lehet sokat mondok) fel van újítva, 1-1.5 óra munkaidő alatt. Nekem kb 2 óra volt, mivel a “földön“ szereltem, satu nélkül, egyedül.
Amúgy egy jó levest, vagy egy jó pörköltet sokkal nehezebb készíteni. 😂😂😂
Jó írás ugye? Az elsőm 83-as volt és még Fiat blokkos,még nem magyar óra “csoportos” és vékony váltókaros pont mint pl egy 78-as fiaton. A 84-es már olyan volt mint napjaink zastavái. Az öt ajtós kaszni nem egy tuti megoldás mert valahol mindig beázik. A Fiat szál legalábbis alkatrész tekintetében kis mértékben kitartott mert amit használok 85-ös főtengely első szimeringje fiat volt és igen jól birta. Ennyit erről,majd még írok(tudom sokan nem szeretnék már😉).
Köszönöm a tanácsot. Megnéztem a youtube-on hogy is jön szét és hogy kell összerakni.
Ma délután meg is csináltam. Nem nagyképűségből mondom, de nem nagy dolog volt kicserélni a dugattyút, karmantyút, porvédőt. Érdekes nem volt összerohadva semmi. A tengely eddig is mozgott, csak a dugattyú nem ment vissza.
A dugattyúban lévő menetes cső (ami a kéziféknél a dugattyút tolja ki), talán az szorult egy kicsit és azért nem engedhette vissza a dugattyút.
Sajnos/szerencsére nem dolgozok,majd csak hétfőn,szívesen megnézném mik a reális lehetőségek. Van ehhez is szabad epc(eper szamóca🙂),ha tudod nézd ki a gyári számot és keresgélj. Ha nincs lehetőséged akkor ird meg a vázszámod és kikeresem hétfőn. A nevesebb márkák közül választanék,mert azok bizonyítottak. Astra G Ben emlékszem hogy elvérzett az optimal,de ugye ez nem statisztika így.
A fórum keresőt használva azt látom, hogy borzasztó vegyes a kép.Talán mercis topicban ajánlott kerékcsapágyként, máshol szíjfeszítő-görgőként már nem.
2007 végi 1,4-es 80 lovas Golfnál bal első tompított lámpa 2 napja nem világít, egy piktogram is megjelent a műszerfalon. A helyzetjelző és a távolsági működik.
Az izzót kicseréltem, de a tompított továbbra se világít.
Golf V biztosíték ill. relé kiosztását a neten megtaláltam de sehol nem látom, hogy melyik tartozik az első lámpákhoz.
Nekem laikusként sikerült, a youtubeon találsz videokat. Nézd meg és eldöntöd . Ha viszont nagyon szar a tengely állapota, kénytelen leszel venni másikat.
Sok mindentől függ...,gondolom sajátba kell,de ott sem mindegy mibe és hova. Saját gravirozott termékeik vannak már,tehát tuti alsó szint mind. Szóval mibe lesz🙂?
Megnézem majd a hétvégén közelebbről, hogy mit is tudok neki “ártani”. Ha semmit, marad a felújított “új” nyereg.
Csak azért kérdeztem, ha hidraulikus munkahengereket megtudok javítani (pedig azok közt is van 1-2 húzós fajta), akkor ez sem lehet sokkal bonyolultabb.
Azért kérdeztem, hogy kell-e hozzá speciális fogó, szerszám, stb.
ekkora dpf-es kalyhakal nem vagyok napra kesz * , de a kisebbeknel ha sarkitva is, de okol szabalykent elfogadhato, hogy ~ 500 km -enkent kell nekik egy megszakitas mentes mentes ~20 km autopalya.
ez szerintem a boszmeden is mukodne.
autopalya lenyege. >
nem hogy leturd a gazt, hanem hogy egy stabil fordulatot tudj tartani a sikeres regeneraciohoz.
tehat eleg az a 110-120km/h.
*nem basztatas. /de/
de minek 3 literes dizel motor jellemzoen varosi kozlekedesre ?
Köszönöm szépen a kimerítő magyarázatot, okosabb lettem, ezentúl figyelni fogok ezekre, nézegetni fogom sűrűn az olajszintet, úgy látszik, mitsuéknál ez már így megy (előtte Grandisom volt egész eddig, azok meg eszik az olajat, 2 olajcsere között mindig után kellett tölteni). Figyelni fogok arra is, hogy gyakran legyen olyan távom, amikor tud a részecskeszűrőm regenerálni. A használatit átolvastam még a jelenség felmerülésekor, de nem találtam benne releváns infót, most a hibakód ismeretében még egyszer átböngészem, hátha valahol ír valamit az olajszintre vonatkozóan a DPF működéséhez kapcsoltan.
az egy dolog hogy kiveszed a dugattyút és a karmantyút, de a kézifék csigatengelynél nem fogod összerakni. van belül kagylórugó, zéger eléggé szar helyen és az sem biztos hogy a tengelyt újra tudod tömíteni mert ott eszi el az oxidáció ettől szorul be már alapból.
fogj egy 13as kulcsot meg egy csavarlazítót, fujkáld meg a féknyereg végén ahol kibujik a tengely és mozgasd meg az anyánál fogva.
Igen, kicsit leegyszerűsítve ez történik. A DPF regenerálásához emelni kell annak hőmérsékletét, amit úgy ér el, hogy gázolajat fecskendez a motorba, kipufogó ütemben, az a kipufogóban elégve növeli a hőmérsékletet. Ennek egy része kerül a dugattyúk mellet lefolyva a motorolajba. A megfelelően végbement regenerálás esetén csak kevés, ami a következő regenerálásig többnyire elpárolog az olajból.
"Sok befejezetlen regenerálás okozhat 3 cm olajszint emelkedést,"
Igen. Valószínűleg benne is van a használati utasításban, hogy ilyen esetben olajat kell cserélni.
Az autóm, vw golf4 1.4 1999 évjárat. Problémám, a jobb hátsó keréknél befog a fék, vagyis a kézifék használata után a dugattyú nem ment vissza. Ritkán használok kéziféket (nem rég kellett), az üzemi fék használatakor nem volt ilyen probléma. És mivel felénk nem megbízhatóak a szerelők, (egyik drága és még nem is precíz, a másik meg 3-4 hete hiteget, hogy ekkor vagy akkor csinálja meg, stb), így magam illetve egy ismerőssel csinálnám meg. Nem vagyok autószerelő, de munkám miatt nem állok messze a szereléstől.
Szóval az lenne a kérdésem, hogy a féknyereg felújításhoz (tömítések, dugattyú csere) kell-e speciális szerszám, vagy kitudom cserélni otthon is egy kis kézügyességgel?
A műszerfalon a jelzés nem mindenre jelez, ami olajhígulást okozhat. Gázolaj kerülhet regenerálásoktól, de ha többször részben regenerál, akkor nem lesz hibaüzenet. Esetleg az öregedő porlasztók is csinálhatnak ilyet.
"Amennyiben az adatok mégis helytállók -s az üa./olaj keverési arányon sikerülne némiképp javítani- megvalósulhat a belsőégésű motor kétütemű fajtájának üa. ellátási igénye, csupán némi -bár szerkezetileg jelentős- módosítást kell eszközölni. Jó hír lehet, hogy a változtatás a felépítményt/bódét nem, csupán a hajtáslánc erőforrását érinti." - Hú, ezt magyarázd meg légyszi, mert bár mint írtam, nem vagyok szőke, de ezt most nem értem. Autószerelő lánya lennék, kiskoromban jópárszor szereltem, érdekelnek a dolgok. Szeretem tudni, legalább minimális szinten, mi miért és hogyan működik, történik.
Elvileg van benne jelzőlámpa, ami jelezné, ha sok a befejezetlen folyamat vagy valami hiba lenne a részecskeszűrővel, az nem gyulladt ki, amikor a lelassulási problémám volt, de előtte sem soha, legalábbis nálam nem.
"Sok befejezetlen regenerálás okozhat 3 cm olajszint emelkedést, ha sokat használom városban és csak havi 1x megyek hosszabb útra (fél óra autópályán)"
Nem hiszem. Műszakilag rendben lévő motor esetén(!) sokkal inkább gyanakodnék mérési hibára, korábbi túltöltésre. (többrendbeli hibás/befejezetlen folyamatra figyelmeztető üzenetet illene megjelentetni)
Amennyiben az adatok mégis helytállók -s az üa./olaj keverési arányon sikerülne némiképp javítani- megvalósulhat a belsőégésű motor kétütemű fajtájának üa. ellátási igénye, csupán némi -bár szerkezetileg jelentős- módosítást kell eszközölni. Jó hír lehet, hogy a változtatás a felépítményt/bódét nem, csupán a hajtáslánc erőforrását érinti.
Emocionális, szürke árnyalatú soraim (korábbiakat is) kérem tudja be joystick vezérelt agyamnak.
ez 75-km táv autouton java része
városi hajtás 4.3 km
szintén városi 2.5 km táv
