Bocs, de szerintem ez hülyeség. az őrláng is melegíti a vizet. Ebben ugye egyet tudunk érteni. Vagyis az az energia is a vízmelegítésre megy el, nem a vakvilágba. A teszt a leírás alapján teljesen értelmetlen szerintem.
Volt átfolyós vízmelegítőm, kössz de soha többé nem kell. A villanybojler drága fenntartású, a kombi kazánnál meg ha az egyik fele elhiccen, akkor újat kell venni. Ráadásul ha turbós, akkor időnként beesik egy venti csere. Ma beszéltem egy sráccal, aki lecserélte kombi turbósra a gázkazánt és a gázbojlert. Megbánta, lebeszélt ő is róla.
Nem vagyok okosabb az átlagnál, nem vagyok fűtésszerelő. Viszont nekem is van tapasztalatom és kialakult véleményem fűtéssel kapcsolatban.
A gázcirkóra kötött termosztát vezetékét nem hiszem hogy jó megszakítani. Immergas cirkó + hozzá a gyári termosztát amiről vezérelni lehet a cirkót. Amíg a termosztát rá van kötve a cirkóra addig a cirkó vezérlőpanelje nem működik onnan nem lehet vezérelni.
Szia ! sikerült megoldanod a csaptelep folyást? én is hasonlóval küzdök, de az alsó részt nem tudom szétszedni valamiért.. megköszönnám ha válaszolnál, vagy írnáé a mailomra pár sort róla köszi előre is
Működik a kazán, de elég nehezen indul, pörög már fel a ventilátor.
Nem tudunk mást csinálni mint a hibajelzés után lekapcsolni a főkapcsolót és aztán vissza és újra várni, hogy most sikerül e neki beindulni és begyújt vagy még megismétlem ezt párszor.
Kb 10X kell ezt a le/föl kapcsolást megcsinálni vele míg beindul.
Más problémája nincs a készüléknek, illetve nem tudunk róla.
A túl magas előremenő a betont fogja először rongálni, repeszteni, ha túl nagy hőmérséklet különbséggel indítasz, bár a 24kW-os kazánod induláskor aligha fogja tudni előállítani az 50°C előremenőt.
A másik, amire figyelni kell, hogy padló hőmérséklete ne lépje túl a 27-28 fokot az állandó tartózkodásra szolgáló helyiségekben, mert az egészségügyileg lehet káros.
Szokásosan a 40/32 vagy a 35/27 hőfoklépcsőkkel szokták méretezni a padlót.
Harmadrészt a padlófűtés annál pontosabban szabályozható, minél jobban eltaláltad a legalacsonyabb, még elegendő hőmérsékletű előremenőt.
Több összetevős a dolog, nem lehet külön venni a részeket, egyben kell átgondolni az egészet. Milyen a kazán, hány fokig tud lemenni, mekkora teljesítményre tud lemodulálni. Milyen arányban van radiátor/padló, van e termoszelep, milyen a termosztát. A padlónak a folyamatos lakáshőfok+néhány fok volna az ideális.
van a padlófűtés osztó előtt. 1-től 6-ig lehet állítani. A 35-60 azt jelenti, hogy az 1-esállásnál 35 fokos, a 6-osállásnál 60 fokos víz megy át rajta?
Mi van akkor, ha a kazánt 70 fokra állítom? Akkor is max 60 fokos vizet enged át? A radiátorokba nem ártana a 70 fok, de a padlófűtésbe meg max 55 kell.
Biztosan szükség van a vegyesnél a szivattyúra? Nem megy gravitációval? Ugyanis éppen az az egyik lényeges szempont -nálam legalább is- hogy amikor nincs villany, akkor is lehessen fűteni.
Nalunk volt, hogy a napkoli elore elfagyott es a szivattyu egy napig cxsaak 'magaban' forgatta a vizet. Nem lett baja....mondjuk mikor meglattam elsore beszartam, hogy kapa neki..
Gazkazan 'tiltas'..
Rakj egy 230 as relet a vegyeses szivattyuval parhuzamosan es annak nyito erintkezojevel szakitsd meg a szobatermosztattol-gazkazanhoz meno vezeteket.
Vegyes/szivattyu/ meg > tiltja gazkazannal futest..
Visszacsapó szelepre gondoltam én is. Még olyan gondom van, hogy a gázcirkó a rendszer közepén van a vegyes kazán viszont a rendszer végére lesz bekötve. Lesz kb 18 méteres szakasz amiben ellentétesen folyik a víz attól függően, hogy melyik szivattyú megy éppen. Azt hogyan lehet kiküszöbölni, hogy ne kézzel keljen kapcsolgatni a szivattyúkat. A cirkó automatikusan kapcsolja a szivattyút (meg néha fűtés nélkül is átforgatja a vizet). Mi lesz ha mindkét szivattyú egyszerre üzemel?
én csináltam egy "tesztet" szept.1-5 között, őrlángos Quadriga 114 literes boyleren....(ritkán van használva, kíváncsi voltam, hogy "álló" helyzetben, használat nélkül mennyit fogyaszt az őrláng + az esetenkénti ráfűtés)...nagyjából minden 24 órában 0,5 m3 gázt fogyasztott így használat nélkül.....van viszont egy Vakacion állása a kapcsolónak, arra állítva nem fűt rá, csak az őrláng megy, és igy kb 40 fokos vizet ad !!! (ha vége a fűtési idénynek, megnézem, hogy igy mennyit fogyaszt...)
Amerikai. 1,8kW-os. Maximálisan elégedett is vagyok vele.
Az a napi fél m3 is erős túlzás.
Állapodjunk meg abban, hogy a fizika törvénye itt is érvényes. Az energia nem vész el, csak átalakul. Amit te őrlángnak hiszel és feleslegesnek tartod, az valójában egy apró energia betáp a házba. Ennyi!
Nálam pont így van megoldva, ahogy te szeretnéd most. Nekem 2 db visszacsapó szelep van betéve, és minden tökéletesen működik. 1 db a szivattyú és a vegyeskazán közé, a másik a gázkazánhoz menő csőbe.
Rézcsöves, lapradiátoros, gázcirkós fűtésem van. A meglévő rendszerbe szeretnék betenni egy vegyes kazánt. Azt szeretném, hogy a vegyes kazán ha kialszik, akkor a gázcirkó fűtsön de a vegyes kazánt ne melegítse. Van erre valakinek jó ötlete, hogyan oldjam meg?
"Neked a két készüléked őrlángja naponta +1-1.5 köbméter gázt jelent.
Évente ez minima 500 köbméter!"
Szerintem elszámoltad azt. Elég lesz ott évi 5 m3 is. Őrláng 500 köbmétert? :)
A gázbojlerünk nyáron kb. 1500 Ft gázt eszik meg havonta. 4 fős családnál az elég pénztárcabarát. Ott is megy az őrláng.
A +10% az éves szinten nálam lufi. Mivel fával fűtöm fel igazán a házat, a gázkazán az éjszaka megy, ha lehűlne a hőmérséklet, illetve ha nem vagyunk itthon, akkor tartson 18 fokot. Reggelig max. 1-szer kapcsol be most, napközben se megy olyan sokat. Én elégedett vagyok a hagyományossal is. Persze ha csak gázzal fűtenék, és állandó 22 fok lenne beállítva, akkor nem is bírnám fizetni.
Nálam ez a terv a jövőre nézve:
Jó minőségű műanyag ablakok kellenek, 4-5 kamrásak (a hőszigetelt fa az nálam nem jött be a gyakorlatban). Szerencsére már én is tudom, hogy kell egy ablakról megállapítani, hogy jó-e a hőszigetelő képessége, vagy nem. A másik lényeges pont a 15 cm-es nikecell körbe (ezt is beterveztem a jövőre), és a födém leszigetelése kőzetgyapot paplannal. (Egyik ismerősnél 30 cm vastagság van.) Hőhidak megszüntetése. Esetleg puffertartály beépítése a jövőben. Napelemeim kapacitásának bővítése, elektromos fűtésre bekötés. A napsütés hasznosítása direkt módon. Én ezektől várok nagyobb megtakarítást, nem a használt gázkazánok közötti 10% hatásfok különbségtől, ami nem is egyértelmű, mert éves szinten van megadva ha jól tudom.
A mechanikust hogy érted? Olyanról még nem hallottam.
Nem lehet, hogy a hagyományos is termisztor érzékelős?
Ezek szerint a 3 digites kijelzős már korszerűbb a gázszelep rész szempontjából is. Tehettek volna oda egy LCD hőmérőt is mondjuk. Jó, mondjuk azt sötétben is lehet látni könnyen, és kifutó alkatrész a led szegmens, vagyis potom áron volt már 5 évvel ezelőtt is. Nekem hagyományos van, immáron 14 éve kifogástalanul működik. Volt 3 db őrláng hőkapcsoló csere benne, amit legutóbb már én cseréltem, és van tartalékban is itthon.
Nekem nem szimpatikusak ezek a kombik, mert ha az egyik fele tönkremegy, akkor az egészet kell cserélni. Maradok inkább egy külön gázkazánnál (C-24) és egy külön gázbojlernél (Hajdú). A kérdést azért tettem fel, mert C-24-ben látok a neten többféle változatot már, van közöttük H jelölésű turbós is. Szóval turbós sem igazán érdekel. Nem akarok 50 ezerért venni ventilátort, ha kezd morogni. Márpedig ahogy hallom, nem egy stabil eszközök a turbós változatok. A kondenzációs meg újan 250-nél kezdődik. +10% hatásfok állítólag, de ez nekem viccnek tűnik. Ha leszigetelem a házat 15 cm-es nikecellel, akkor utána meg akár 60%-kal kevesebb a fűtésköltségem.
Visszatérve - ha a hőcserélő ugyanaz, akkor azt meg lehet kapni megfizethető áron a jövőben is, - gondolom én.
Gyors kérdés: Mi a különbség belülről a régi analóg hőmérős C-24 kazán, és az újabb digitális hőmérős C-24 között? Belülről ugyanaz, jobb vagy rosszabb?
nem éri meg gázzal előmelegíteni a vizet ami bemegy a bojlerbe?? Úgy gondolom olcsóbban/gyorsabban fűti fel a gáz a vizet. Bojler csak a veszteségeket kéne, hogy felfűtse (csőhossz + bojler szigetelés)
A vízcső már úgyis adott a kazán és a konyha között
Nálam is így volt a konyhában, 12 méterre volt a vízvétel. Megszüntettem, mert mire oda ért volna a meleg, az asszony már rég elzárta a vizet. Állandóan be-ki kapcsolgatott a kazán. Maradt a sima bojler.
Adott egy kombi falikazán (Junkers zwe 24-2k) ami 2 fürdőt és egy konyhát lát el. A konyha és a második fürdő távolabb van a készüléktől (kb 10-12 fm cső). Arra gondoltam, hogy a távolabbi vízvételi helynél felszerelek egy villany bojert, sorba kötve a kazánnal. Mennyire működő képes megoldás ez?
az a helyzet, hogy tuti van is szaki aki csereli. de nem mi vagyunk az ugyfelei, hanem a szerelok. akik hoznak felujitott ventit a halott helyett, a rosszat meg viszik. mi azt latjuk hogy az uj 40ezer a felujitott 20. ok azt latjak hogy a csapagy 2000 plusz felora melo es kap erte 20ezret. kapitalizmus.
ez teny. viszont mivel sokkal tobb benne az oldoszer mint a kenoanyag, egy csapagyba ha belefujod csak kimosod belole a meglevo zsirt es ott marad kenes nelkul. hirtelen jobb hangja lesz, de hamar elparolog es poroghet szarazon.
Nekem egy FÉG Komfort F24V-s kazánom van. Amikor tavaly a fűtési szezon előtti szervizt csináltattam, akkor nekem is mondta a készülékszerelő, hogy kezd hangossá válni a ventilátor.
A ventilátor új árát 50 ezerre mondta.
Tavasszal mindenképpen lépni kell mert most már jól hallhatóan "morog" a kazán.
Már csak arra lennék kíváncsi, hogy ezekben cserélhető-e a csapágy. Valószínűleg olcsóbban kijönne úgy a javítás.
(Most jut eszembe: lehet, hogy nem is igazi szerelő volt mert ez is WD40-nel fújkálta a csapágyat) :-))
Ugy néz ki értesz hozzá és/vagy ebből élsz....tehát úgyse fogod elárulni, hogy célravezető lenne-e.. :-)
DE egy már nem garanciális készüléknél, ha kapnék egy 70eft-os árat ventilátorra, akkor csak venném a bátorságot , a csavarhúzó klt-et és a WD40-t, oszt szétszedném a készüléket egy "olajozás" erejéig..
ti_pa 1 tipp: Ha alapvetően nem volt sok gond a készülékkel az elmult években inkább javításban gondolkodj. Egy kazáncsere mindenképpen a többszörösébe kerül, még akkor is ha más márkában gondolkodnál.
Véleményem szerint egy 6 éves Buderus kazán még jó pár évig kell, hogy rendesen működjön.
Kérdésedre válaszolva igen van még értékes alkatrész ami meghibásodhat, de ez nem igazán gyakori.
A ventilátor a leginkább igénybe vett alkatrész ezért ez x idő után lefutja az idejét.
Ha jól gondolom működik még a kazán csak zajos ami már jelzi azt, hogy előbb utóbb megfog állni a ventilátor.
Ha így van, nem vagy azonnali döntéskényszerben van időd átgondolni.
Télen kazáncserébe csak igazán indokolt esetben érdemes belefogni.
Nehéz kérdés az ilyesmi... Olyan, mint a viccben: - Móricka miért nem kérdezted meg elmehetsz-e horgászni?
- Mert el akartam menni horgászni...
Sztem keresek itt valami szerelőt akinek van kapcsolata a szolgáltató felé, ha nem muszáj nem akarok szabályt szegni, de valami nagy cumiért se szeretnék házhoz menni.
Bp. gázszolgáltatónak van egy hatalmas székháza sok sok szobával. Van egy olyan szolgáltatása , hogy műszaki tanácsadás, földszint 7-es szoba valamikor. Ott készségesen fogadják az embert az éppen ráérő műszakiak és felvilágosítanak.
Valamikor törzsvendég voltam és a sok hasznos tanács mellet egy kollégájuk felhívta a figyelmemet, hogy egy k falikazán telepítésekor vegyem figyelembe az elektromos védettséget is. És milyen jó. majdnem a kádfölé telepítettem és bizony a megfelelő védettségű készüléket vettem. Régen volt, már nem emlékszem ipv.. 4 vagy ... 5
Szerintem is szereld fel, természetesen biztonságosan. Aztán ha véletlenül lebuknál, akkor hangoztasd , hogy az ellenőr rosszul látott, részeg volt, vagy eleve korrupt -vesztegetési pénzt kért. Visszacseréled a konyhai tűzhelyre és bepereled rágalmazásért.
Ha baleset lesz akkor viszont más a helyzet akkor kivizsgálják az ügyet és minden szabálytalanságot figyelembe vesznek.
Van még egy további kritérium is az ilyen készülékek használatának. Ez az un. helyiség hőterhelési előírása. Röviden : egy icike picike helyiségben nem biztos hogy megengedett egy nagy teljesítményű készülék használata.
A korábbi GMBSz-ben egyszer meg is találtam az értéket, de újabban nem találom.
KW/m3 ben adják meg a határértéket. Pl. ha teszem fel 2 kW/m3 az előírt minimális határérték, akkor egy 3 m2 -es és 2,5 m magasságú helyiségbe / 7,5 lm3 / csak 15 kW teljesítmény helyezhető el. Egy sima konyhai tűzhely teljesítménye is kb. 10 kW. Más már mellé nem helyezhető. Kérdés hogy életben van e még ez az előírás.
M.. Ádám kérdésére történt válaszra reagáltam. A válasz :
"Ha bebuksz a szolgáltatónál 1. Leszedik az órádat 2. Birság + kötbér 3. Új gázterv + új szabványoknak megfelelő mérőhely stb."
Na de minek kellene új gázterv ?
Kell egy gáztömör szerelés, meg kell lenni a készülék használatának feltételeinek, az meg az előbb említetteteken kívül a levegő utánpótlás megfelelősége és az égéstermék eltávozásának lehetősége.
Az ilyen kell 'újterv' nem más mint egy mechanikus jogszabály értelmezés.
Talán csak nem apró betűs móka ez is , mint az elhíresült banki gyakorlatban. Ok. benne van. Amúgy bemutatta a kérdező azt a nagy konyhai tűzhelyt. Hát ugyan olyan injektoros gázégős mint a konyhai tűzhelyek, csak nagyobb teljesítménnyel.
Köszi a válaszokat, valszeg felszerelem és annyi... Gondolkoztam rajta, hogy palackra kötöm, de csak jobb lenne a vezetékes... és hát hollander le, hollander fel, ennyi az egész változás.
Az NTC azt jelenti, hogy a hőmérséklet növekedésével csökken az ellenállása. A katalógusadat a 20C -n mért ellenállás. A görbe meredeksége változhat, ha valamely tartományban zavaróan eltér pár ellenállással ki lehet korrigálni. De hidd el, nem nagyon szokott eltérni , filléres vackok vannak a sok tízezres érzékelőkben is.
Az, hogy ntc alapbol azt jelenti, hogy homerseklet emelkedesre csokken az ellenallasa. Viszont a csokkenes merteke az mindegyiknel mas es mas lehet. 0-100 fok kozott par ponton meg kellene merned es ez alapjan valasztani masikat. Ez lenne az elmelet. Gyakorlatban max annyi tud tortenni, hogy nem fogja pontosan merni a hofokot, teszem azt 60 fok beallitasahoz 65-re kell tekerned vagy ilyesmi. Nagyon durva elteres valoszinuleg nem lesz. En klimaban csereltem egyszer ilyet, pont annyit mertem, amit C20NE irt es hibatlan lett.
Lehet! Azt kell megtudnod, hogy 20 celsius fokon mennyi az ellenállása, majd kb 300HUF-ért veszel egy belevalót. A kábel és a csatlakozó plusz pár száz forintos költség lesz még hozzá!
Felhatalmazták őket, hogy bizonyos esetben bírságot és kötbért szedhessenek, de ezzel rendesen vissza is élnek és indokolatlan esetekben is megteszik. Amúgy benne van a szerződésben!
van egy Bosch 3000 kondenzációs kazánom. a hozzá való melegvíz tároló hőmérséklet érzékelő típusa SF4 (NTC). Nem tudja esetleg valaki, hogy lehet-e ezt egy olcsóbb érzékelővel helyettesíteni?
Gondolok itt arra, hogy talán ez is úgy működik, hogy különböző hőmérsékleteken különböző ellenállásokat produkál, így kommunikál.
" Ha bebuksz a szolgáltatónál 1. Leszedik az órádat 2. Birság + kötbér 3. Új gázterv + új szabványoknak megfelelő mérőhely stb. "
az ok, hogy megszüntetik a szolgáltatást, de mire fel a bírság ? mire fel a kötbér ? Ezek benne vannak a szolgáltatói szerződésünkben ? ?
Ha igen, menek a Szilárdhoz intézkedésre. (inkább ezen agyaljanak mint holmi mák hatáson )
Ha ezt megtennék, gondolod hogy csináltatnának új gáztervet és miegymást.
Ha viszont tűz , vagy robbanás vagy bármi balaeset, lesz akkor természetes a bírság. Csakhogy bírságot mindig a hatóság állapít meg.
Egy szolgáltató pedig sohasem hatóság.
Igaz legtöbb annak képzeli magát.
Persze nagyon sok szabálytalanság van a gáz vonalon, azokat ki kell szűrni, ki kell javíttatni, ha annyira nagy, hogy nem reparálható, akkor meg kell szüntetni a szolgáltatást. De előre büntetni na ez egy érdekes szemlélet. Persze gyakorolják.
Az ötévenkénti hálózat és készülék ellenőrzés is e célból van.
A másik a tesom gondja, neki a pufija egyszintben van a kazánnal, a szivattyut a csőtermo vezérli, de ha 60 C nál indul, és a pufi meg már mondjuk 85, amikor a tuz elalszik a csőtermo visszakeveri a pufibol a vizet a hideg kazánba amig az le nem hul 60 alá, erre ajánlott valaki valamit régebben de nem emlékszem mikor és nem találom, mert a hőmérsékletkulombség kapcsolo elég drága, a fusttermosztát meg kilőve mivel ez szalmaégető kazán van hogy piroslik a fustcső....
Megprobálom, szoval a szobatermosztátot bekotottem, ha jelt ad indul a keverőszivattyu, de be szeretném kotni a csőtermot is hogy ha 40 alá esik a pufiban a viz akkor ne induljon a szivattyu.
A csőtermonak levettem a tetjét, 3 darab kötési lehetőség van, egyik melett P jel van, a másik kettő fölotte, a jobb oldali melett 1 a bal oldali melett 2 van irva.
Mit mihez kossek? Azt a drótot ami a szobatermosztátbol jon ki kossem a p-hez, és utána az 1 estől meg vigyem a szivattyuhoz?
Helo, ujra segitség kellene, ma megjott a coputherm 3 szobatermosztátom, be is kotottem, mukodik is rendesen, de a pufi csőtermosztátját hogy kossem be sorosan?
Van neki egy p, 1 és 2 es jelu kimenete, mit mire kossek?
Segítséget kérnék, hátha vik ért hozzá vagy tud szakit ajánlani budapest XVI. kerben.
Vaillant VUW200.5 cirkóhoz eddig volt egy Junkers TRZ12-2 ON/OFF-os termosztátunk. Padlófűtés is van, a termosztát egy radiátoros helységben van. A padlófűtés elvileg egy körön van a radiátorokkal.
Lecseréltem egy Vaillant VRC420 időjárás szabályzósra. Nincs hozzácsatlakoztatva külső hőmérő és egyebek. Nincs külön tartályos melegvíz készítés.
Indítás óta egyfolytában fűt, nem kapcsolt le akkor sem, ha nem az automata állasban, hanem nappali vagy éjszakai módban (A cirkót kell lekapcsolnom felfűtés után, ez meg nem annyira kényelmes).
Első beállítást nem vaillantos szaki végezte, lehet h ezzel van a baj.
FK1 hőm. érz: 2-es állásban van.
Üzenet változó, de random jellegű: nincs kapcsolat, HMV készítés, stb.
"a) Égéstermék-elvezetés nélküli (nyílt égésterű), A típusú gázfogyasztó készülék, amely kéményhez, illetve az égésterméket a készülék felállítási helyiségéből a szabadba elvezető rendszerhez nem csatlakoztatható.
b) Égéstermék-elvezetéssel rendelkező, de a helyiség légterétől nem független égési levegő ellátású (nyílt égésterű), B típusú gázfogyasztó készülék, amely kéményhez vagy olyan saját elemmel rendelkezik, amelyet arra terveztek, hogy a készülék égésterméke ezen keresztül közvetlenül a szabadba távozzon. E készülékek az égési levegőt közvetlenül a készülék felállítási helyiségéből nyerik."
kicsi az esély rá. pláne idei gyártásúból. kell hozzá okos gázszelep és szabályozott ventillátor. ilyennel meg miért csinálnának nem kondenzációsat. olyan lenne mint egy trabant turbódízelell részecskeszűrővel de háromsebességes kormányváltóval.
ha a kazán kondenzációs, akkor helyből csatornába van kötve és a belseje teljesen fel van készülve a víz kezelésére. ezért ehhez olyan a füstelvezetés hogy a kondenzvizet a füstcsőből visszafolyatja a kazánba. a nemkondid kazán ezt utálja, ott a kéményben van kilakítva vízelvezetés.
Ahogy nézegetem a kazánokat úgy látom, hogy csak a kondenzációsoknak van ilyen 1:10 -hez nagyságú modulációs tartománya. Hagyományos zárt égesterűből nem igazán látok ilyesmit.
Vagy csak nem keresek eléggé?
Nem tervezek hosszú távra a lakásban max. 5 év, és pl. ebben az időben még fűtenem sem kell és 21-22 fok van, nem hiszem hogy megérné befektetnem egy ilyen viszonylag drágább kondenzációs kazánba.
Az a kétcsöves nem elterjedt, nem is olyan jó mint a kétcsöves, mert ott a távozó füstgáz előmelegíti a levegőt. Elvezető miért lenne elvileg? Nálam sincs.
Kétféle megoldás létezik. Az egyiknél szétválasztott a rendszer. Külön csőben jön befelé a levegő és egy másikban megy a füstgáz kifelé - jobbára a kéménybe.
A másik megoldás a cső a csőben. A füstgáz megy a belső csőben felfelé, a levegő a külső köpenyben lefelé. Itt korátok vannak a magassággal. Kb. 10 m ig jó, de azt majd kiszámolják.
Parcinak köszönd! Ha a mostani kéményed szabályos, akkor minden további nélkül rá lehet kötni. A kondenzátumnak viszont kell majd egy csatorna csatlakozást kialakítani.
a 43m2 lakasba az a 150l puffer elegge kenyelmetlen.
a renova mini vagy mas 12kw max teljesitmenyu kazan is azert problema, mert kell hozza hmv tartaly, es megint ott vagy hogy a kicsi lakasban foglalja a helyet.
mindenesetre magasabb eloremeno hofokkal jobb kellene legyen. es ha van hely, tenyleg tenni egy tartalyt valahova.
Turbós kombi kazánnal kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni.
43nm-es kis tégla lakásról van szó, bordeaux logamax u012-24k típusú cirkóval. Összesen 3db radiátor van a lakásban.
A problémám az volna, hogy bekapcsolt fűtés esetén a kazán pontosan 3 percenként ki-be kapcsol. Kb 3-4 másodpercig fűt majd kikapcsol. Baromi idegesítő...
Teljesen mind1 hová van csavarva a hőfok, ugyanaz a jelenség. A szerelő azt mondta hogy túl nagy teljesítményű a cirkó ebbe a lakásba...
Tényleg nem lehet sehogy vissza venni a teljesítményét? Olvasgattam a használtai útmutatót, ha folyamatos szabályozású termosztára volna kötve akkor az elvileg tudná szabályozni a teljesítményét. Erre van esély szerintetek?
Még egy kérdés: turbós kazán helyére lehet kondenzációst szerelni, vagy ahhoz kell valami átalakítás?
Tudom, hogy jól megjárták mondta is, soha többet nem fog szerződés nélkül szóba állni senkivel.
Nem akarom szapulni a villanyosokat akik náluk dolgoztak, de szerintem majdnem, hogy a lehető legjobb körülményeket kapták amik felújítás alkalmával elképzelhetőek. Csont üres volt a lakás, nem kellett senkit kerülgetniük, mert direkt úgy volt szervezve a munka, hogy egyszerre csak 1 brigád dolgozzon a területen, elkerülendő a másik kerülgetése. Az elejétől fogva egy és ugyanazon tervek mentén kellett dolgozniuk amit autocad-be megkaptak, 1 módosítás volt összesen, hogy az ágyuk fölé nem egy, hanem 2db olvasólámpát kértek, de ezt is még jóval az előtt megbeszélték mielőtt a brigád azt a szobát elkezdte csinálni. A ház b30-as téglából épült, ezt is előre láthatták, mert 2 szobában teljesen le volt verve a vakolat mikor kimentek megnézni a munkát. Igazából nem értjük a mai napig sem, hogy egy 2 hetesre beígért munkát, miként lehetett így elhúzni vagy elszúrni az időt. Pedig tényleg minden áldott nap ott voltak és csináltak. Persze mindenre volt kifogás. Elromlott a vésőgép, kemény a tégla, elfogyott a gipsz a tüzépen, nagyon hideg van nem lehet a csövet rendesen meghajlítani és ezeknek végtelen kombinációja. A minőség meg igazából magáért beszélt a ferde dobozokkal, elosztóval és a falsíkból helyenként kilógó dobozokkal és csövekkel. És mindezt úgy produkálták, hogy nem 2 referencia munkáját is megnézte az öcsém, mert 2 barátjánál is ez a brigád dolgozott, pontosan, igényesen, határidőre.
A másik amit nem értek, hogy miként érte ez meg nekik. 800.000ft-ot kértek a munkáért anyaggal együtt. Ha csak úgy számolok, hogy nincs senki bejelentve és a szakember keres napi 10-et a segédmunkás pedig 5-öt akkor is ha 20 nappal számolom a hónapokat 600.000ft ebből csak a bérköltség. Nem hinném, hogy 200-ból kijön az anyag, a szerszámok kopása, üzemagyag és még ha be is van jelentve a munkás akkor a járulékok.
Szegény öcsédék megjárták, de nagyon. Vagy mégse lehet ,hogy közben előre nem látható problémák léptek fel.
A határ idő magában még nem egy alapvető dolog.
Nem szabad fétisizálni.
Egyébként is mire valamiből ajánlat lesz, még sok mindennek kell történni. Pl. meg kell fogalmazni a projektet, amit úgy neveznek, hogy tervezés. konkrét tervekre lehet csak konkrét ajánlatot adni.
Aztán ha megvan a terv ( fejben, írásban ) azzal kell megkeresni a kiválasztott kivitelezőt, amire az ad egy konkrét ajánlatot. Árrak idővel. de ha valami nem egyértelmű egy tervben egy munka elmondásában akkor arra rákérdeznek, tisztázzák és haladnak tovább.
Aztán sok minden csak menetközben derül ki. Na ilyenkor is lehet csúszás akár időben, akár árban.
Azért nem olyan egyszerű egy "viz gáz fűtés projekt sem ". Úgynevezik ezt ,hogy a kivitelező -megrendelő/vagy megbizottja együttműködik.
Ezek közül két embernek láttam a munkáját. a legolcsóbbnak és a közepesnek, azokkal nem volt gond. A közepes árajánlatadónak a munkáját folyamatában is láttam és nem volt vele gond. A szomszédban dolgozott 3 éve.
Sajnos az, hogy valahol rendesen dolgoztak nem garantálja, hogy nálad is rendesen fognak :-( A szerződés és a számla viszont sokszor jól jöhet, ahogy írta is, csak akkor picit drágább minden.
Én előre megmondom mindegyik ajánlatadónak, hogy ez lesz. Nyilván ezután eldöntheti, hogy egyáltalán vállalja e vagy sem, ha pedig igen mennyiért.
Mondjuk az azért érdekesnek tartom, ha egy embertől azt szeretném, hogy határidőre megcsinálja amit elvállalt és ezért fizetek, akkor az úgymond többletköltséggel jár. Szerint ennek nem szabadna így lennie.
Másrészt pedig nem akarok úgy járni mint az öcsémék akiknek a villanyszerelők 2 hetet mondtak a ház teljes szerelésére, ők nyilván ehhez igazították a további munkafolyamatokat és a kedves mesterek ezek után 2 hónapig egerésztek a házon és minden nap hallgathatta miután letelt a 2 hét, hogy 1-2 nap és készen vannak. És a legszebb az egészbe, hogy még szarul is csinált meg amit elvállaltak. A dobozok egy része a falsíkon kívülre került és némelyik olyan ferde volt, hogy ihaj.
Ezek nettó árak és erre jön még az áfa. Mindegyik ajánlatban így szerepel. Számla nélkül szóba se állok ilyen jellegű munkánál senkivel, mert utána próbáljon meg az ember bármit is érvényesíteni, ha esetleg garancia van.
Nálam alapból úgy működnek az ilyen munkák, hogy szerződünk és abba tételesen leírjuk mit vállaltak el az adott pénzért, milyen határidőre. Eddig mindig jól jött az ilyen papír. Mondjuk szerencsére csak egyszer kellett elővenni és elolvastatni az illető munkát elvállaló emberrel, mert ki akart hagyni ezt-azt és kicsit késett is volna az átadással. Amikor ki van számolva, hogy melyik munkafázisra mikor érkeznek a hozzáértők nagyon nem mindegy, hogy egy esetleges csúszást lazán félvállról elintéz egy szaki vagy ott a papír előtte, hogy bizony kötbéres ha nem végez időre. Lehet, hogy szőrszálhasogatás és kekeckedésnek veszi pár ember, de ha valaki nem tud felelősségteljesen és a szavát betartva határidőre végezni egy munkával akkor nálam így járt.
Az asztalosom próbálta meg elfelejteni a konyhabútornál a világításnak kivágni a helyeit és a bútor fogantyúkat felszerelni, mert állítása szerint erről nem volt szó. Meg persze majdnem 2 héttel később akarta hozni a konyhabútort, mint amiben megállapodtunk. Mikor elővettük a papírt és átolvasta mit vállalt jött a hebegés-habogás, hogy így romlott el ez a szerszám, úgy romlott el a kocsija stb. Mondtam neki, hogy nem nagyon érdekelnek ezek a dolgok és ha nem lesz kész időre akkor ne is kalkuláljon a teljes összeggel. Ne fél 1 nap csúszással, mindent megcsinálva elkészült a konyhabútor.
Azért azt nem szeretném, hogy most megcsináltatom a legolcsóbbal és 2-3 év után fel kelljen bontani a padlót vagy falat vésni, mert valamilyen toldást rosszul csináltak meg, vagy nem lejt eléggé a lefolyó stb.
Sajnos egy ismerősömnél le kellett bontani a fürdőszobában a csempék egy jó részét, mert a vizes "szakember" rosszul rakta össze a lefolyó csöveket és szépen folytak bele a falba és átvizesedett. Ez is csak onnan derült ki, hogy elhúzták a szekrényt a szobában, mert valami beesett mögé és csurom víz volt a fal és mállott a festék.
Favorit nincs,mindenkinek van saját kedvence,nekem egy baxis szervizes azt mondta neki Hajdú van,nagyon jó kazán az állítása szerint. Biztos tudja mit beszél mert szervizes.:-)
Egy olyan problémám lenne, hogy jelenlegi lakásunkban a hálószobában egy vegyes tüzelésű kályha hődobja, és egy ADAX elektromos fűtőpanel szolgáltatja a meleget.
A probléma akkor adódik, amikor a vegyes tüzelést is használjuk. Ugyanis az ADAX panel termosztátja nem vesz tudomást a plusz hőről, így már bővel a beállított hőmérséklet felett van a hőmérő, az ADAX mégis csak fűt, csak fűt.
Amikor "egyedül" működik, akkor nincs semmi baj, tökéletes a vezérlése.
Régi alkásunkban egy digitális termosztát vezérelte a gázfűtést, és ott tökéletesen működött a vegyes tüzelés + gázfűtés kombó. Ha a vegyessel befűtöttünk, a gáz nem kapcsolt be, megvolt a megfelelő hőfok. Ahogy éjszaka kezdett kihűlni a lakás, a gáz automatikusan bekapcsolt.
A kérdés az lenne, hogy nem lehetne-e valahogy ezt a digitális termosztátot használni az ADAX-hoz? Ha jól nézem a termosztátba eleve a 220 volt megy bele, tehát, ha bekötném az ADAX tápkábelébe elméletben kellene működnie, nem? Egyedül az ADAX 2000 W-os teljesítménye, ami elbizonytalanít.
Nem mind1 mi a reális? a legolcsobb a nyerő, mivel nem burkol, igy semmi nem látszik majd a munkájábol, nyomás alá teszed, nem csepeg akkor meg jo....szerintem
A szerelvényezésről volt szó , mert a vízszerelés 2 fázisú
? Az első ami leírtál, majd a burkolás és aztán a felszerelvényezés. Még jó szervezésnél is 2 -3 hét idő van a két fázis között, de legtöbbször hónapok.
Egy kis segítséget szeretnék kérni vízszerelés témában az aktuális árakkal kapcsolatban. Kértünk ajánlatot 3 vízszerelőtől a fürdőszobán teljes vízhálózatának az újraszerelésére és elég nagy az eltérés a munkadíjat illetően és nem igazán értem, hogy azért van, mert van aki kevésbé igényes a munkájára vagy van aki nagyon nagyot akar szakítani. Röviden a munka új csőhálózat telepítése az egész fürdőszobába és a bejő víz és szennyvízhálózat cseréje az udvaron nagyjából 15 méteres távon földmunka nélkül. Csak függőlegesen kell vésnie a szakiknak, mert az aljzat is fel lesz bontva (nem nekik kell) és minden csövet el lehet benne vinni. 6 kiállást kell elkészíteni mosdó, kád, mosógép, wc, radiátor, villanybojler. A radiátorcsövet gyakorlatilag csak a fal másik oldalára kell átvezetni (30cm-es tégla fal) és ott rákötni a meglévő hálózatra. 1 méteren belül van az összes kötés. Illetve a végén a szerelvényezés. A wc tartály falba építhető kivitel az elburkolás nem a vízszerelő feladata. Így néznek ki a munkadíjak:
1. versenyző 30000ft/ kiállás, 50000ft a bejövő vezetékek cseréje az utcáig földmunka nélkül, 13000ft a szerelvényezés szerelvényenként. Itt az az érdekesség, hogy a szakinak 1 szerelvény az 1db csap vagy 1db mosdó, Ő 9db szerelvényt számolt össze. Saját bevallása szerint 3-3,5 munkanap az egész. Összesen: 347 000.-
2. versenyző 25000ft/db kiállás, 30000ft a bejövő vezetékek cseréje az utcáig földmunka nélkül, 10000ft a falba építhető tartály beépítése. 10000ft a szerelvényezés szerelvényenként ez a szaki 6db szerelvénnyel számolt. Saját bevallása szerint 3 munkanap az egész Összesen: 250 000.-
3. versenyző versenyző 15000ft/db kiállás, 25000ft a bejövő vezetékek cseréje az utcáig földmunka nélkül. 10000ft a szerelvényezés szerelvényenként ez a szaki 6db szerelvénnyel számolt. Saját bevallása szerint maximum 2,5 nap alatt végeznek. Összesen: 175 000.-
Az anyagárak nagyjából hasonlóak 10000ft eltérés van a legdrágább és legolcsóbb között így azokat nem részletezném.
4. § (1) Az 1981. január 1-je előtt vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett felhasználói berendezés a gázfelhasználói technológia kivételével , vagy csatlakozóvezeték, továbbá a legalább négy önálló lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségből álló társasházak esetében az ingatlantulajdonos a földgázelosztói engedélyesnél 2013. december 31-ig bejelentést tesz, melyben kéri az első műszaki-biztonsági felülvizsgálat elvégzését. A helyszíni vizsgálatot a földgázelosztói engedélyes 2014. szeptember 30-ig végezteti el. A felülvizsgálat során feltárt hibák kijavítására az ingatlantulajdonos 2014. december 31-ig köteles.
(2) Az ingatlantulajdonos a felülvizsgálat során feltárt hibák kijavításának szükségességét az 1. melléklet szerinti nyilatkozatával veszi tudomásul vagy vitatja.
(3) Amennyiben az ingatlantulajdonos a felülvizsgálat során feltárt hibák kijavításának szükségességét vitatja, azt külön jogszabályban meghatározott hatóságnál és eljárási rend szerint teszi meg.
Na most nálam minden készülék 90 után került beszerzésre, így nem foglalkozom vele.
A tűzhelyeknél ha véletlenül valamit elavultnak találnak, legfeljebb vesz az ember egy újat. 50 -60eft. Egy kazánnál ez már ciki lehet, mert akár 500 eft -os költség is felmerülhet.
Lenne egy gondom, a futesemen visszacsaposzelep van a szivattyu elott, de igy is gravitaciosan futi a lakast, a rugost nagy gáz lenne ennek e helyere beepiteni? csak szimplán ki kellene cserélni.
Itt ugy olvastam hogy nem egésséges a szivo ágba rakni....
Köszi. Akkor lehet, hogy abból áll a gázszerelők karbantartása, hogy a gáztűzhely tetején lévő égőket, és a sütő alján lévő égőt megtisztogatják? Amit én is meg tudok tisztogatni?
Az elmúlt napokban elkezdtem játszani a torlókkal, de ha elkezdem betekergetni őket, akkor kezdenek hangosak lenni a termoszelepek. Van erre valami megoldás? A szivattyút a BUS-os termosztát vezérli, így azzal nem tudok mit kezdeni. Vagy érdemes mindet teljesen nyitott állapotban hagyni?
Szeretnénk egy gázkazánnal bővíteni a fűtési rendszerünket úgy, hogy a vegyes kazán is megmaradjon.
Kb. 280 lég m3 kéne fűteni. Az egész ház alá van pincézve, a jelenlegi vegyes kazán is ott van. Több helyiség is van a pincében, így probléma nélkül megoldható lenne, hogy külön helyiségbe kerüljön a gázkazán (pontosan nem tudom milyen előírások vannak a telepítésükre, egyelőre csak tapogatózom)
A probléma viszont ott van, hogy a pincébe csak 1 kémény megy le, amit most a vegyes kazán használ. Van egy másik használaton kívüli kémény, de az csak a földszintig megy le. Itt vetődik fel a kérdés, hogyan lehetne a pincébe úgy betenni egy gázkazánt, hogy a vegyes továbbra is használhassa a jelenlegi kéményt. Gondolom gázkazánban nincs olyan, aminek nem kell kémény.
Van arra lehetőség, hogy a pincéből a ház külső falához rögzítve egy szerelt kéményt húzzunk fel a tető gerincéig. Ez lenne az egyetlen megoldás, vagy van esetleg valami más is?
hát az a gázterv elsősorban a bürokráciának kell. Amúgy olyan egyszerű , hogy bármely szerelő fejből megcsinálja. De mégis kell - hogy azok az anyagok kerüljenek beépítésre és úgy, ahogy a biztonsági előírások megkövetelik.
Aztán kell terv a kéményseprőknek. Na nekik általában azért kell hogy 100 + 100 % -ig lefedezzék magukat mindenre.
Azért nem egy vagyon,harminc negyvenezer forintot ha neked megér,akkor nem kidobott pénz. Új ház építésénél meg ajánlott is. Radiátor cserénél egy jó szerelő kiszámolja a hőteljesítményt,és nem kell érte külön fizetni. Kazánt meg neked kell eldöntened,hogy mennyi pénzt van rá,persze más az eset ha gázterv is kell,akkor nem tudod kihagyni a tervezőt. Ha hivatalosan szeretnél mindent.
Mennyire fontos szerintetek, hogy a kazán vásárlást, radiátorok cseréjét ...stb. épület gépész terv előzze meg? Érdemes erre a szolgáltatásra egy vagyont költeni?
Volt egy salgótarjáni ... gáztűzhelyem, most 30 éves . Talán 7 -8 éve cseréltettem az égésbiztosító termoelemét a sütőnél viszonylag elfogadható áron. Először telefonban még az egész szelep cseréjéről volt szó, de a kérésemre /határozott / csak a termoelem lett cserélve. Az szelep kb. 8 eft a termoelem pedig 1200 ft. Aztán gondoltam, hogy az égőkét is cseréltetem, de beláttam annyira össze van sülve, hogy nem érdemes.
Azóta is megy igaz a gyújtáshoz hosszabban kell nyomni.
A másik az elektrolux tűzhely, ami szikrával gyújtható 5 éve panaszmentesen megy, a harmadik a slovén gorenje szintén szikrás 3 éves de szikráztató már elromlott . nem csináltatom meg mert átvertek. a sokat emlegetett 5 éves gari kamú, mivel 8 napon belül kellett volna interneten valami reg.gel érvényesíteni hát az elfelejtődött. marad a gyúfázás.
Persze egy gáztűzhelyet tísztítani kell figyelni kell rá ( főleg a gáztömörségre ), de ezenkívül mit kell karbantartani , ha valaki megmondja a szemlén kívül, köszönöm.
Nagyjából a gázkészülékeknél is hasonló a helyzet.
Az egyik készüléknél az egy éves karbantartás megtörtént kérdem van e további garancia - nincs akkor meg minek nézegetnék. 3 éves, majd ha elromlik megjavíttatom.3 éves.
A következő készülék na ez már volt többször javítva és karbantartva is a 20 év működés alatt. Volt amit szerelő volt amit én.
Van aztán az előírt 5 éves gázrendszer ellenőrzés. Az más annak van egy majd 10 pontból álló tevékenységi művelete. ha azt tényleg lelkiismeretes végeznék, lenne legalább 25 - 30 eft.
elvileg az meg a szolgáltatók végzik, de a témáról nagy a hallgatás.
Pénzbe kerül nekik vagy nekünk.
Egyébként a 10 éves gázmérő cserekor elvégezhetnék a gyors ellenőrzést, az lenne a legpraktikusabb. igaz akkor a szerelők nem 5 perc alatt végeznének, hanem valamivel több időt kéne fordítani rá.
Nekem is 44-re van téve az előremenőm. A Q7 kapcsol +- 0.1 foknál kb 40 percenként ( kinti hőmérséklet függő) megy 6 percet, eléri a 44(+3) fokot a víz, kikapcsol az égő, keringtet 35 fokos vizet 7,5 percig aztán a szoba eléri a kívánt hőt, és szünet következik. Amikor kint -2 volt, akkor 15 percenként kapcsolta be a termosztát. Így megfelelő a komfort, és langyosak a radiátorok. Ha egyszer kinyiffan a turbós cirkó, veszek egy kondisat, és még aznap feltetetem. :)
2 őrlángos készülék (ÉTI25 és ZV4) lett lecserélve , radiátorostul, egy kondis cirkó+indirektre + "túl"méretezett radiátorokra és egy picit több volt mint 30 % a megtakarítás.
Biztos vagyok benne, hogy hülyeség, de szerintem nem ez a lényeg ;)
- hivatalos adatok szerint 15-30 %-kal kevesebb gázt használnak fel egységnyi hőenergia előállításához, de a tapasztalati adatok azt mutatják, hogy egy kondenzációs kazánnal korszerűsített közepes méretű családi háznál akár 40% megtakarítás is elérhető
Érdekelne, hogy mi a tapasztalatotok a kondenzációs kazánokkal kapcsolatban. Megéri e egy 14 év körüli gázkazán lecserélni egy korszerűbb kondenzációsra? Ha igen akkor ár / érték arányban mi lehet jó választás? Olvastam olyat is, hogy a meglévő gázfogyasztást akár 40% -al mérsékelni tudja. Ezt azért elég erősnek gondolom. Van benne realitás? Nektek mi a tapasztalat? Gondolom van köztetek olyan aki már túl van a korszerűsítésen. A kazán árán kívül még milyen költségekkel lehet számolni? Ha jól tudom akkor szükséges a kéménybe egy speciális béléscső. A kérdés itt is az, hogy ár/érték arányban melyik a legjobb választás?
Hiba jelenség: nem megy a turbó ventilátor és nem vált át melegvíz készítésre.
Turbónál a relé érintkező megadta magát. Kép mellékelve.
Átváltónál a meghajtó tranyó adta meg magát. Mindhárom relé meghajtó tranyóját lecseréltem erősebbre, és a relé védő diódáját szintén jobbra cseréltem.
Megismertem a logikáját a panelnak (2 hetem volt rá), kérdezzetek nyugodtan
es ez a maganvelemenyem,
lehet az eloremenod 70 fok, ,a visszatero ne legyen 35 40 foktol melegebb es akkor ugyaugy kondenzal a kazan.
es persze van egy viszatero hofok ahol mar nem fog kondenzalni ( tan 50 fok korul ) es ugy mukodik mint egy jo turbos
elvileg 2 db hocserelo va n a kondis kazanban. ezek lehetnek kulon vagy egybeszerelve.
a futesi visszatero a kondis (masodik )hocserelobe erkezik .a jobb hohasznositas erdekeben.
a normális kazánban törekednek rá, hogy a hőcserélő ellenáramú legyen. nem tökéletesen az, de közelít. van olyan kazán, amiben tényleg van külön egy második hőcserélő ami a kimenet előtt a füstöt még a visszatérővel hűti.
A kondenzáciős kazán azzal ad át több hőt a hőcserélőn, hogy a gáz elégetésekor keletkező vízgőzt lecsapatja (kondenzálja) és a gőz vízzé alakulásakor keletkező hő is megjelenik a hőcserélőn.
Ehhez az kell, hogy a hőcserélő elég "hideg" legyen ahhoz, hogy a kicsapódás megtörténjen. Ugyanezen a hőcserélőn az előremenő víz megy keresztül...
Vagy..
a kondenzációs kazánban van egy külön hőcserélő a visszatérő vízre, és azon a külön hőcserélőn történik a kondenzáció?
Lehet hogy én tudom rosszul, de akkor valaki mutasson valami leírást, ahol ez kiderül...
Én eddig úgy tudtam, hogy a visszatérő vízhőmérséklet számít, nem az előremenő.
Ezek szerint változott a fizika...
60 fokos előremenő bőven jó (visszatérő 50-45-40 fok tömegáramtól függően). na és persze ez méretezési állapot esetén, tehát nagy átlagban mindig fog kondenzálni.
A kondenzációs kazán csak akkor fog kondenzálni, ha az előremenő víz 30-40 fokos. Ha csak 60 fokos előremenővel tudod kifűteni a házat, akkor nem lesz kondenzáció, és kidobott pénz a kazán ára.
Az alacsonyabb hőfokú előremenőhöz szigetelni kell az épületet, és lehet, hogy a hőleadókat is cserélni kell. Ez így már elég borsos összeg...
Valóban, a szénmonoxid mérgez alattomosan. De voltam pár helyen, ahol mindaddig nem akarták elhinni a szivárgás tényét, amíg le nem fújtam a helyét és saját szemükkel nem látták. Nagyon kismértékű szivárgás nem feltétlenül koncentrálódik olyan mértékben, hogy akár egy szikrától berobbanjon. De ha egy lakás levegőjében állandóan jelen van, az aligha tesz jót az egészségnek.
Jól mondtad. A gáz azon kevés dolog egyike, amit nem célszerű félvállról venni, mert szó szerint nagyon megszivat. Vagy kifogástalanul működik vagy lezárni, más alternatíva nincs. Bármilyen más vezeték illetve berendezés ha megadja magát akkor legfeljebb valamilyen mértékű kárt okoz, amit adott esetben többé-kevésbé megtérít a biztosító. De egy esetleges gázmérgezéstől a legszuperebb életbiztosítás sem véd meg, csak a korrekt szerelés és a rendszeres kontroll.
Nekem volt egy gázrendszerem, ami eresztett. Egy régi lakást vettem, ahol még a városi gázvezetéket alakították át földgázra.. Ja vastag csavaros kötésű vezetékek.
Vétel után egy hónappal rájöttem, hogy ereszt a vezeték.
Nos akkor gondoltam én is valami belső tömítő pasztára. Végül egy újabb hónap vacillálás után elbontattam a vezetéket meg az egész rendszert és építettem újat kb. 800 eft ért.
Vizsgáló persze akad volna aki megállapította volna hogy hol van a szivárgás a lehetséges 28 helyen. Kérdeztem javítani lehet é - sunnyogott / akkor én már tudtam, hogy nem /
Adott egy PB palackos gázkonvektor, a képen lévő cső a megjelölt részen ereszt. Nagyon kicsit, csak a tekerőnél van gázszag meg bugyborékol a szivárgáskereső spré hatására.
Hogyan lehetne ezt a legolcsóbban megcsinálni?
Gondolom ha a felső tekerőn húzok akkor az nem fogja befolyásolni az eredményt. Valami gáztömör tömítópasztára gondolok itt, az lenne a legolcsóbb és legegyszerűbb bekenni oda nem?
Udv, lenne egy gondom hogy a hocserelo utan van egy visszacsapo es megis gravitál benne a viz a pufibol, cseréljem ki rugosra vagy szigeteljem a hocserelot? vagy mindkettot?
a rugost nyitja majd egy 4 métreres emelomagasságu szivattyu? A hocserelo egy feg2 darab, szivattyu kettesen tsukot lehet kopasztani a csapnál:d
Üdv. Egy 15 éves családi ház fűtés korszerűsítésével kapcsolatban kérem a véleményeteket, tanácsotokat. Egy 12 év körüli gáz kazán (Vaillant) fűti a két szintes kb. 90 m2 alapterületű 123 m2 hasznos területű házat. Lent padló fűtés fent radiátor, és a fürdő szobában padló. Az alsó szinten van egy külön helyiségben a gázkazán és egy 50 liter körüli tartály ami meleg víz tárolására alkalmasvalamint valamint a kémény. Ugyanazon a falon, csak a másik oldalon van a nappali, ahová egy szép kandallót építettek.
Ha fűtés korszerűsítésen gondolkodik a tulajdonos akkor mivel érdemes kezdeni? Mi a véleményetek egy vízteres kandallóra történő átalakításról? Laikusként, mivel egy falon van a gépészeti helyiség és a kandalló, úgy gondolom, hogy nem igényelne brutális átalakítást.
Következő évben pedig, alapozva a korményunk támogatására ki lehetne cserélni az elavult kazánt egy kondenzációs gázkazánra.
A cél természetesen a mostani fűtés költségek korszerűsítéssel történő mérséklése.
Segitségeteket szeretném kérni. A melegvíz ellátást egy régi FÉG átfolyós vizmelegitő biztositja nálunk, ami eddig tökéletesen müködött. Vasárnap óta viszont ha a mosdónál megnyitom a melegvizes csapot, a bojleren az őrláng nem gyullad be és melegvíz sem jön. Ha a kádnál, vagy a konyhában a mosógatónál nyitom meg, akkor továbbra is azonnal begyullad a láng és jön melegvíz. A mosdónál ugyanúgy normálisan van víznyomás, mint a többi csapnál, de valamiért a bojler nem kapcsol be ha megnyitom a melegvizet. Van ötletetek mi lehet a gond?
Igazából nem értem, hogy néz ki ez az 50%-os HERZ torló belülről és igazából azt sem értem, hogy amikor befelé csabarom a torlót akkor mi történik belül a torlóban.
Ha meleg az összes radiátor, akkor nem kell beszabályozni.
Abban az esetben ha valamelyik radiátor alja hideg, akkor annak a radiátornak a torlóján kell majd befelé tekerni, amelyik a leghamarabb melegszik fel.
Nagy áramlási sebességnél magasabb lesz a kazánba visszatérő víz hőmérséklete és azért fog ki be kapcsolgatni.
Termofejet elzárod és óvatosan meglazítod a hollandit. Ki fog jönni egy kis víz,és remélhetőleg a levegő is. Radiátorokat zárd el alul felül, hogy azokból ne ürüljön le a víz.
Oke de hogy szabalyozzam be a radiatorokat? Alul mennyit szukitsek a torlon? Illetve mikor van a legnagyobb vizaram? Mikor szallitja a legnagyobb mennyisegu vizet?
A kerintetőt a legmagasabb fokozatba kapcsolva,a termosztátot a leghidegebb helyiségbe téve(ide termofej nem kell a radiátorra),illetve a kazánhoz legközelebbi radiátorokat beszabályozva.
Nincs vita, már termesztek, kenyeret sütök, varrok, festenék, ha elérném, öngyógyítok, a közeli projekt, hogy megyek olajat bányászni.... sajnos, ez a vizescucc most jött elő, s egyszerre, minden fronton.
Én is azért kezdtem el magam foglalkozni az ilyesmivel, mert ha hívtam valakit, az sosem csinálta meg normálisan, mindig nekem kellett utánuk dolgoznom. Ezért jobbnak látom, ha önellátó vagyok...
Többféle zuhanyfej kapható. Van, amelyik nyelében van szűkítő. Nálam pl. ezt ki kellett vennem és más méretű lukkal kellett felfúrnom az alátétet.
De azt is nézd meg, hogy a készülék és a csőhálózat között milyen átmérőjű a bekötés. Lehet, hogy eddig jó volt úgy ahogyan van, de idővel előjön a probléma, ha nem megfelelő a csatlakozás.
Persze én arról beszélek, amikor csak a zuhanynál van probléma. De ha a csaptelepeknél is fennáll ez a jelenség, akkor jobban meg kell vizsgálni a kérdést. Először a bekötést ellenőrizd. Az is lehet, hogy kívülről szabványos, közben belül el van dugulva a lerakódástól.
A gázzal nem szeretek vacakolni, de most éreztem, nem azzal van a gond. mert kihívhatok szerelőt, aki mindig talál okot arra, hogy pénzt kérjen, így volt, kijött, leporolta, sopánkodott, fizettem, s a meleg víz azóta sem jön. Ebből gugliztam ki a fejemből, hogy máshol keressem az okokat, s fordultam hozzátok.
Bocs, ha agresszívnek tűnt a visszakérdezésem. A helyzet az, hogy egy ideig minden rendben ment. Semmi különlegesem nincs, fég és mofém. Most ilyen telepet vettem, a rózsa sem extra. Most az ötforintosra gyúrok, és tényleg minden tanácsnak örülök, csak "mindent tudni akarok". És még1x köszi:-)
A magyarázat hozzá pedig az, hogy a gázkészülék gyártója megadja a bekötés paramétereit! Így ahhoz kell tartani magunkat! (Pl.: Fél coll-on be, fél coll-on ki.)
Ebből adódik, hogy ha nem megfelelő csapteleppel csatlakozunk rá, -ide értve a zuhany rózsáját is- akkor nem fog a készülékünk megfelelően működni.
Sziasztok, lakásunkban szeretném a padlófűtést visszakötni, a képen látható vagyis nem látható a hiányzó alkatrész(ek), tudtok segíteni hogy hogy keressem az alkatrészt ami az alsó csonkra( arra a dupla o gyűrűsre gondolnék) megy rá, a többit valahogy összhekkelem.
10 éves BERETTA CIAO (24kW) kazánunk van és egy 50nm lakás, aminek a fűtés igénye 8-10kW. Szerencsétlen kazán 5 évet fűtött és nemrég beégett az egyik relé az örökös ki-be kapcsolgatástól, szerelők rögtön panelt akartak cseréltetni, de 3-4 nap nemfűtés (és fürdés) után rájöttem az 500Ft-os hibára és azóta hibátlanul megy. Elektroműszerész szakmám is van azért voltam ilyen bátor amúgy. Szóval tudja esetleg valaki, hogy lehet a kazán teljesítményét levenni úgy, hogy inkább örökké fűtsön, minthogy ki-be kapcsolgat és teljes gázon 2 percig megy, majd ezt ismételgeti óránként 10-15x....
Nem panaszkodom a fűtés számlánkra, de nekem logikusabb lenne, hogy kisebb lánggal fűt, mint teljes 24kW-on. A tekerentyű alatti potméterrel lehet ugyan szabályozni a láng méretét, de ez sem hoz megoldást, kb 18kW lesz úgy, nem vettem észre hosszú távú gázspórolást ha leveszem sajnos
Novemberi gázfogyasztásom fűtésre: 122m3 gáz 100nm cs.ház éjjel nappal 22,5 fok benti hőmérséklet sosem piszkálva ha nem vagyunk otthon akkor is ennyi.
C24-es kazánunk van, mellette néha egy vegyestüzelésű kazán üzemel. A fűtéskör gravitációs. Vastag, két collos csövekből áll, a fa kazán miatt a padláson elhelyezett tágulási tartályos a vízrendszer. A tartály vége nyitott.
Jövőre a C24 kazánt le kell cserélnem. A nyitott fűtésrendszert meg szeretném hagyni. Az új kazán terén nyitott égésterű, kombi kazánt szeretnék, lehetőleg elektromos gyújtással, kéményt nem szeretnék cserélni.
Fogok ilyen kazánt találni, amelyhez nem kell zárt, magas nyomás alatt lévő víztér?
Egy kisebb házikóba (60 m2 - hőigénye kb. 12 kW) keresnék turbós kombi kazánt (nem kondenzációs készüléket). Ti melyik márkát, melyik típust ajánljátok megbízhatóság, modernség (pl.: időjárás-követő szabályozás) szempontjából?
Kazános ügyben szeretnék egy tanulságos történetet közzétenni. Egy junkers euroline (bosch) "boldog" tulajdonosa vagyok immár kb. 9 éve. Újépítésű házról van szó,ezt tanácsolták,és sajnos bedőltünk.
Az eltelt 9 év alatt 3x ment ki a "turbóventillátor" plusz bónuszként egyszer még valami elektronikai hibája is volt a kis nácinak.Ez mindig csakis kizárólag fűtési szezonban alternatív fűtés hiányában.Legutóbb az idei öszi szünetkor, szerencsére a gyerekeknek nem volt iskola, és így a nagyikhoz el tudtuk őket vinni a 15 fokos házból.Nagyon előzékenyen egyébként garanciában cserélték a részegységet, holott az előző ugyanilyen hiba óta már 1év és 15nap eltelt tehát már nem volt garis.A helyszínen a szakemberek,akik ennyi sorozathiba után már kijöttek - közölték,hogy rossz a beszívó és a kifúvó rendszer,ezért egy év után újból el fog romlani./az ő szerelőjük vette át a ház építésekor az egészet, plusz a miskolci thermoment kéményseprő hatóság előírásait követtük/
Most így állunk.....Köszönöm hogy elolvastak...hajrá junkers euroline!!!
Akkor zárd el a gázkazánnál az egyik csapot, mert ott megy el a vegyes szivattyújának a munkája.(ha a gázzal akarsz fűteni, akkor értelemszerűen nyitni a csapot, a vegyesnél zárni.)
A végleges megoldás az lenne, hogy a gázkazán és a vegyes előremenőjébe egy-egy visszacsapót beépíteni(így nem kellene beavatkoznod kézzel) és a vezérlést úgy megcsináltatni, hogyha a vegyes 30°C alá megy, automatikusan induljon a gáz.
A kazán most lett kisavazva mint írtam, bár csak a két hőcserélő, meg a csövei. A szerelő szerint nem volt vészes.
Ha felteszek egy másik radiátort, annak ugyan olyan anyagúnak kell lennie mint a meglévőknek, vagy lehet más is? A mostaniak alu radiátorok, de a fémlemezesnek fele annyi az ára...
Az kb. annyit jelent, hogy ezen a hőfokom zárná el teljesen a meleg bekeverését. Tulképpen a felső hőmérséklet korlátozója. Kérdés, hogy eléri-e ezt bármikor az előremenő, mert akkor hiába is tekered feljebb.
a felső csőtermosztát csavarója meg 30 fokon
A csőtermosztát tekerője az kb lényegtelen, mit mutat, mert az még tájékoztató értéknek se jó. Helyette nézd az osztó előremenő hőmérőjét.
Gondolom a csőtermó indítja a padló szivattyúját, s mivel ezek ritkán gyors reagálásúak, a késlekedése még tovább rontja a padló üzemét. Cserébe a leállás után is késik, így meg a már hideg előremenőt is bekergeti a padlóba. Én tennék helyette egy relét, ami a kazán indulásakor elindítaná, a leálláskor meg lelőné.
Köszi! A bal oldali Herz kapilláris 38 fokon állt, a felső csőtermosztát csavarója meg 30 fokon. Ez mit mutat? ( azt, hogy ha visszahűl a víz 30 fok alá, akkor újra bekapcsol a kazán és keringetni kezd? ) Illetve most 40 fokra tettem az előremenőt, akkor ezen állítsak fentebb? Mi az ideális a két "csavarón"??? Bocsi, nem értek hozzá mik ezek :-)
Ha az osztón kezded tekergetni a szabályzókat, abból előbb-utóbb káosz lesz. Azokat elvileg az elején egyszer beszabályozta a szaki, és annyi.
A padlófűtésben két dolgot érdemes változtatni. Az egyik az előremenő hőmérséklete, a másik a szivattyú teljesítménye. Bár végül is utóbbit illik tudni már a körök beállításakor. Az előremenőt a bal oldali kapilláris fejjel tudod állítani. Ha ez nem elég, akkor viszont marad az, hogy túl rövid időket megy a szivattyúd, márpedig a padlót szinte folyamatosan kell járatni, ha komfortos fűtést akarsz.
Az egyik családtagnál dugulás történt. A WC nem megy le. A képlet nagyjából . 1. a mosdóból megy a víz majd 2. a WC és 3. kb. egy m -re a kád. Ezután úgy 3-3,5 m-re a függőlegees ejtő cső.
Mit csináljak ?
WC Pumpa amivel összetömörítem, vagy csőgörény ??
Sajnos egy nyomorult padlóösszefolyó sincs a lakásban.
Még annyit, hogy most a hideg szobában ( 10 nm ) van a termosztát, ahová 1600-as radiátort tett a szerelő, most pár perc alatt felfűti a kazán a szobát ( de le is hűl hamar - északi szoba ) Így gyakran megy a fűtés de csak rövid ideig. Így félek ( és úgy is tűnik ) a nappaliban a padlófűtés nem működik, mert ahhoz több ideig kell menni a kazánnak. Ha a nappaliban van a termosztát, akkor jó a padló, de akkor naponta kétszer megy hosszabban a fűtés, akkor meg a hideg szobában folyton hideg. Áhhhhhh
Nem csodálkozom hogy nem működik, csak azt nem értem, hogy eddig hogy volt jó (korábban nem figyeltem a kazánhőmérőt, csak amióta javítani kellett), továbbá most a termosztátja feljebb van csavarva picit mint korábban. Ennyit számítana az alsó szomszéd?
A ki-be kapcsolgatást értem, csak az a fura hogy a visszakapcsolási hőfok ennyire alacsony. Kipróbáltam ha maxra tekerem akkor kimegy 90-95 fokos víz is, de ugyanúgy 40 fok körül (inkább alatta) kapcsol vissza a gázégő...
További érdekesség (számomra), hogy az eddig nem használt konyhai radiátort kinyitva, a kazán a beállított hőfokot sokkal lassabban éri el. Ezalatt azt értem, hogy a jelenleg 70 fokos beállított max környékén időzik többet, gondolom a + hőleadó felület miatt. Valamint a visszakapcsolási hőfok 50 fokra emelkedett! (Nyomás nem változott.)
Tervezek feltenni egy másik radiátort, de amíg összegyűlik rá a megfelelő "kedv" addig kicsit hideg lesz (bár most hogy tovább melegít a kazán a másik radiátor miatt azért már jobb a helyzet).
Ha átmosom a mostani radiátort az gondolom ártani nem árt.
Sziasztok! ismét segítség kellene. Itt egy fotó a padlófűtés csöveiről, nézzétek már meg. Hogyan tudom szabályozni, hogy ha azt szeretném, hogy jobban menjen vagy ha vissza akarom fogni. A szakim azt mondta, hogy az előre menő csöveknél a csavarókat vegyem vissza ( 6 db van ), ha nagyon fűt. De hogyan fűthet jobban? ( a termosztát felcsavarása nem elég, mert azon van a radiátor is, szóval a kettőt kellene összehoznom. Ha nem sikerül jöhet külön-külön termosztát a radiátorokra és a padlóra, de hátha megúszom )
A szakim szerint a fentebb lévő csavarók az előremenő szabályozói, mert azt mondja ott melegebb a cső.
Egy kis segítség: A fenti csövön lévő szürke fekfő termosztát 30 fokon áll és a mellette lévő óra is 30 fokot mutat. Alul a Herz szabályozó 38 fokon van és a mutató és 40 alatt van. Ezeken nem tudok variálni, hogy jobban fűtsön? Merre kéne és melyiket csavarni?
jabocs. bypass a fogalom, hogy van egy megkerulo ag. de muszaj szabalyozni, hogy futeskor csak egy resze menjen arra, ezert kell szelep. amit direkt erre gyartottak, az a bypass szelep.
ha atkotod vele zonaszelepet, akkor az a zona egy kicsit mindig fog futeni, tkp az meg nem gond.
Ezzel most teljesen összezavartál. A bypass eleve egy szelep. Vagy Te csak egy alul méretezett csőre gondoltál? Mert 8-10eFt egy állítható bypass szelep. És szerinted hogyan kössem be? A két ág közé párhuzamosan, vagy a zónaszeleppel párhuzamosa?
A legegyszerűbbnek az tűnik, ha beteszek két zónaszelepet és veszek egy Computherm Q8 RF Rádiós szobatermosztátot hozzá. ez annyira nem húzós. A bypass szelepet hogyan kössem be? Mert alapból mindenhol úgy látom párhuzamosan kötik a zónaszelep elé, összekötve vele az elmenő és visszatérő ágat. Mi van akkor, ha az egyik zónaszeleppel kötöm párhuzamosan? Akkor szinte mindig lenne keringés az egyik körben, ha van fűtés és nyomáskülönbség. Vagy elég a kazánnak az a 2x2m cső után keringtetésre, ami a szelepekig lenne?
ez jo kerdes. de ugye alapbol nincs elzarva a futeskor sosem, akar nyaron is utokeringtethet a futesbe.
az a kerdes, hogy kulon szabalyozhato zonakat akarsz, vagy csak megfelelo homersekletet mindenutt. mert utobbit egy beszabalyozassal meg egy par termofejjel is elerheted.
Sajna nincsen radiátor, mert a spejzben van a kazán. Egy demrad solaris kombi kazán, ha mond valamit. Elméletileg a melegvíz előállítása után is keringtet a kazán, ha ahhoz elég a beépített szelep, akkor a fűtéshez nem? Laikus kérdés.
hat ha van vezerlesed amire rakotsd akkor egyszeru. nem tudjuk milyen bypass van a kazanodban, igy nem tudjuk eleg-e. az a legjobb ha van egy radiator fixen. pl ha a furdoben van a kazan, akkor a torolkozoszarito az mindenkeppen kap vizet.
Egy kis segítséget kérnék! Adott egy két szintes ház, amit egy kombi cirkó fűt. a két szint hőmérsékletét nem tudom beállítani egyformára a ház szigetelése után. Szeretném ketté venni a rendszert két egyutas zónaszeleppel és a hozzá tartozó vezérlő termosztáttal. A kazán után kb 2m-el van a leágazás az emeletre. Oda be tudom szerelni a két zónaszelepet. Kell külön bypass szelep, vagy elég ami a kazánban van? a leválasztásnál van valami, amire külön oda kell figyelni, vagy csak bekötöm a szelepeket a motorokkal, aztán rákötöm a vezérlésre és kész?
Adott egy Ocean Luna 20p cirkó és 1 db 12 tagú Romantic Classic radiátor egy 30 négyzetméteres szobában. A szobának utcai fala van, ez is déli fekvésű, 2x2 szárnyú ablak + erkélyajtó. Az ablakok hőszigeteltek. Az egy szem alul méretezett (?) radiátor az egyik ablak alatt van.
Mostanában ahogy egyre hidegebb van azt vettem észre, hogy az eddig "jól" működő (sosem volt hőség) fűtés mintha kissé gyengélkedne. Az alsó szomszéd jelenleg nem lakik itt, szóval ő már nem fűt...
Ezalatt azt értem, hogy a szobatermosztát napközben fél 4-ig 19 fokra van állítva, utána 21-re egészen este 11-ig. Utána megint 19 fok (Minimum értéket megjegyző hőmérővel jelenleg napközben nem megy 19 fok alá a hőmérséklet idebent, tehát nem fűt a kazán). A korábbi szezonokban azért este 8 körül már beállt a 21 fokos szobahőmérséklet, a kazán szépen le is kapcsolt. Idén viszont nem hajlandó 20 fok fölé menni a szoba, pedig a kazán megy.
Egy meleg víz előállítási probléma miatt pont a napokban lett kisavazva mindkét hőcserélő a kazánban, kitakarítva a váltószelep és kicserélve a HMV hőmérője. Ez a része szépen teszi a dolgát, a megfelelő termosztátra megfelelően reagál.
De mivel mostanában a hobbimmá vált a kazán hőmérő figyelése :) így a fűtés nekem kicsit fura.
Ugyanis ha a legkisebb állásban van a fűtés termosztátja a kazánon, akkor mondjuk 50 foknál kikapcsolja a fűtést, 40 alatt valamivel meg vissza. A szivattyú folyamatosan megy, a radiátor meg éppen langyos.
Na gondoltam nem cseszik ki velem, feltekerem maxra. na itt már 90 fok főlé fűt, ott ki is kapcsolja a fűtést. A hőfok elkezd hűlni, kb 3 perc alatt visszahűl egészen 40 fokig (!), itt még egy kicsit gondolkozik, majd ismét ráadja a fűtést. A radiátor ha forró vizet keringtet akkor bizony meleg (egyenletesen, nem levegős), a kezem csak pár másodpercig állja.
Kérdésem az, hogy ez az 50 fokos hiszterézis normális ennél a típusú kazánnál és a radiátor ennyire alulméretezett, vagy egyéb baj van?
A fa sajna nem a legszárazabb, de a száraz fával se az igazi ....
A c24 nincs kizárva, de nagyon meg kellene nézetni valakivel, aki ért hozzá .... mert gázkazán kellene, ha nem vagyunk otthon nappal vagy éjszaka ha már nem rakjuk a kazánt ...
Egy éve megy, volt pár 128-as lángvesztéses hibakód ez alatt, de erre a szerviz tudja a megoldást, 5 perc alatt megoldják, hogy megbízható legyen az ionáram érzékelés, nameg reset-re különben is törlődik a hiba. Szóval bevált.
Egy kis vízvezetékes tanácsot kérnék: mitől lehet, hogy a zuhanynál előbb bekapcsol a meleg vízhez a gáz, és rendesen meleg a víz, majd pár másodperc után kialszik és csak hideg víz jön. Most cseréltem csapot, mert úgy véltem, az az oka. A mosdóban viszont folyamatosan jön a meleg víz. Ilyen sorrendben vannak a vízóra után: kád, mosdó. Előre is köszönöm, ha segít valaki. És bocs a szakszertűtlen előadásért.
két oldalon dudor. :( megpróbálom kihajtani, ha találok laposvasat, de igazából nem kell nekem feltétlenül ez a hollandi anyás kötés. vennék mást, ha máshogy meg lehet oldani és nem kell hozzá spéci szerszám. ha nincs egyszerűbb megoldás, és veszek egy ugyanilyen hollandi anyás újat, akkor az új nyomáscsökkentővel való összekötéshez is kell ez a spéci szerszám?
A cső belsejébe kell dugni egy megfelelő profilú kulcsot, és azzal. Ha szerencséd van, akkor hatszögű, akkor egy nagy imbuszkulccsal ki lehet tekerni, ha kerek, és két oldalon "dudor" van, akkor elvileg spéci dugófej kell hozzá, vagy olyan széles laposvas, ami a csőben forog, de a dudorban rendesen megakad.
sziasztok! elnézést a primitív kérdésért, de egy ilyen hollanderes kötést hogy lehet oldani?
nyomáscsökkentőt és biztonsági szelepet cserélek bojler alatt és a csap felett a nyomáscsökkentő ezzel az anyával volt rászorítva a csonkra. ezt az anyát nem igazán lehet megfogni, hogy ki tudjam hajtani a nyomcsökkentőből, mert nyilván elforog. és magához a rézcsőhöz sem férek hozzá csőfogóval.
Nos, igazából ez bármelyik kazánra igaz lehet, ami vizet fűt és zárt (vagy később valamiért zárttá váló) rendszerrel működik.
Amúgy most jobb lett a dolog, mert nem tud úgy levegősödni a rendszer. Be lett építve két automata légtelenítő a rajzon jelölt fekete "gomba", illetve a tágulási tartályt felülről kötöttük rá a
csőre, így a buborék biztosan tud távozni.
Viszont nekem volt egy további ötletem, mi lenne ha így csinálnánk meg:
A kályhából elmenő csőre egy "T" -vel kapna egy túlfolyót, amin szerintem távozhatna a gőz meg a nyomás keringés leállásakor a tágulási tartályba. Csak így nem tudom, hol lenne jobb a tágulási, a szivattyú előtt vagy után a visszatérő ágban.
Szerintetek ez működhet? Tudom, hogy sok múlik az egymáshoz viszonyított magasságokon....
Ha már meleg van, akkor aaaaz van.. de ha 17 órára érek haza és 16 fok van most (pedig még hol a fagy) és 19 óra környékén még csak 19 fok van és 20 körül meg alvás, akkor sose megy 20 fokra fel a lakás.... :( mert nincs aki teszi a kazánt .... valahogy a felfűtést kellene rövidítenem.... igaz régi hatalmas csöves rendszer átalakítva szivattyúval... mert cirkó módban fél nap a melegedés .... a csövek cseréje vékonyra, osztóval megoldás lehet? mert ebbe a rendszerbe van még egy fég c24, de 2 éve 5 nap alatt 35.000 huffot evett meg... azóta rá se nézek, nem hogy bekapcsolom ....
Azt meg tudná mondani valaki, hogy egy mezei C-24-es gázkazán hány %-os hatásfokú lehet? Van itt elfogadható áron lévő kazán, ami 91%-os hatásfokú. Nem érné meg lecserélni a C-24-emet egy ilyenre?
2 szintes össz. 130m2 -es házhoz milyen kazánt ajánlanátok? Fával lenne fűtve. Kombinálva lenne visszacsapókkal a C-24-el, hogy amikor nem vagyunk otthon, akkor a termosztát szerinti 18 fok legyen. Érdemes-e használt kazánt venni, vagy abból csak újat? Gyártanak Szarvas környékén lemezkazánt fafűtéshez, azt nem tudom hogy esetleg ismeri-e valaki? Az 140 e körül lenne, 30kW-os, ha jól tudom.
Kérném egy hozzáértő ember segítségét. Van egy 20 m2-es szoba, amiben 25 tagos radal 600-as radiátor van. Annak mennyi a teljesítménye, illetve ha túl nagy a radiátor, az mit okoz a fűtésben?
Azt tudom amikor leírtam ,hogy a régi rendszerem ,hogy nézet ki itt a Fórumon csak huhogás ,meg hogy gagyi,de az nem is tudott volna soha sem így felrobbani,mert az előremenő vezetékbe egyetlen elzáró szerelvény sem volt és a tágulási felé is ez emiatt simán kitudott pufogni.(bolond biztos)
Csak azért kérdezem, mert ha ez egy vízteres volt, akkor hol vannak a csövek?
Oké, a tűzoltók már kihordtak minden szart a szobából, meg levágták a felrobbant patkót, meg mittomén, de a csőcsonkoknak csak ott kéne lenniük valahol láthatóan, nem??
Sziasztok! Most építkezünk, a kazánt megvettük, mégpedig egy Baxi Luna Duo-Tec 24 kW-os kondis fűtőkazánt, mellé egy Concept 80 literes indirekt tárolót, de a kérdésem az lenne, hogy ezzel tudok-e HMV-t előállítani? A boltba úgy mentünk be, hogy nem átfolyósat szeretnénk, és az eladó ezt ajánlotta.
A kazán adatlapján szerepel, hogy a: fűtőkészülék tartalmazza a motoros háromjáratú váltószelepet, de elbizonytalanodtam, hogy össze lehet-e játszani a kettőt. Tehát 80 liter állandó meleg víz, plusz télen a fűtés. A válaszokat előre is köszönöm!
Baxi Nuvola 240FI kazánhoz keresek vezérlő panelt, ilyen azonosítók vannak rajta:
JJJ005678250
LMU 33.201E149
Esetleg vállalkozó szellemű műszerész is szóba jöhet, vagy ha kapcsolási rajz lenne már az is segítene (elvileg két dióda szállt el egy egérke jóvoltából, az egyik típusát nem sikerült kideríteni).
- olyan kérdésem lenne, hogy mitől lehet az, hogy 12 radiátorból az egyik mindig kattan egy hangosat amikor elér oda a kb 40 fokos víz amikor elindítom a fűtést?
Ennél egyszerűbb módszer nem létezik, és amikor palackot cserélsz, szellőztetsz is :)
Továbbá, ha a hűtőbe is teszel, éjszaka lefagyasztott palackot, akkor azon is spórolhatsz, meg a konyhai páraelszívó csövét is átvezetheted egy ilyenen s kicsapja amit lehet.
Én kihívtam egy szerelőt 20-30 e ft ért akarta megcsinálni(addig csak ment semmit sem csináltam vele),gondoltam lutri a 10 év utáni üzemeltetés és inkább megvettem(ha jól emlékszem 80 e ft)azt a kiállított a réginél korszerűbb új kazánt.Azóta annak sem volt egy rossz hangja ,ugyan 98% ban csak meleg vizet csinál.
Egy ismerősömnek néhány hete lyukadt ki a beretta ciao kombi hőcserélője.
10-11 évet ment.
Megcsináltattam a hőcserélőjét (3e ft) hogy legyen egy kis meleg a lakásban, de sokat töltögette utána a vizet és zárlat lett valahol az elektronikában.
Kb2 éve,ugyan a Szatmáriba kiállított darab volt (Beretta Junior kombi kéményes),hogy most még létezik-e ez a típus azt nem tudom. De nekem mikor meghibásodott 10 év után kazánom, tudtam erről a kiállított darabról szép alku után sikerült megszereznem és minden szerelvény mm-re ugyanott, csak felakasztva és már csinálta is a meleg vizet.
Egy kis segítségre lenne szükségem. A lakásban levő radiátorok megfelelően működnek, egy kivételével. Ennél az tapasztalható, hogy a felső része langyos, az alja teljesen hideg. A többi radiátor pedig teljesen forró.
Csináltam egy olyan tesztet, a lakásban minden jó radiátor elzártam, kivéve azt ami szerintem nem működik megfelelően. A kazánból kijövő ág, (tehát ami szállítja a meleg vizet a radiátor felé) közvetlenül a kazán aljánál nézve forró, a vissza jövő ág pedig teljesen hideg, mintha nem keringene a rendszerben a víz.
Ugyan ezt megcsináltam egy jó radiátorra, ott a vissza jövő ág pillanatok alatt langyos volt, tehát ott megvolt a keringés.
Ilyen esetben mit lehetne csinálni? Próbálkoztam a légtelenítéssel, leengedtem a vízből, rátöltöttem többször is, de semmi változás. :(
Udv! Egycsoves futesi rendszert hogy kell beszabalyozni? 50 %os herz szelepekkel van kotve a rendszer. Hogy lesz legkisebb a rendszer ellenallasa illetve higy melegszik a leggyorsabban?
Nálam is 10 évet ment csere nélkül,és a mostani is Beretta kombi, csak felkellet akasztani a régi helyére mert még a fali rögzítése is ott van mint a réginek.
11 évnyi (+2 már lukas hőcserélővel -- kizárt vízkörrel csak HMV üzemben) sokak őszinte csodálkozására hibátlan működés után mostanra lett csereérett a Beretta combi CIAO-nk. Adott egy fontos érv ami befolyásolhatja a döntést. A mai beretták (ha van még), vagy utódjuk bármelyike illeszkedik a régi cső csatlakozásaihoz?
Jelenleg építi be az ember a 2 légtelenítőt, egyet a szivattyú elé, egyet meg az elmenőbe. Pontosan nem tudom, hogy hova, mert dolgozok, a nejem van otthon vele (csak semmi megjegyzés :) )
Egyelőre a padlás szigetelés alatt van, mert jövőre használatban lesz, szóval ott nem lesz fagy.
Holnap tudok ismét írni róla.
Amúgy van a környezetemben olyan, akinek ilyen a rendszere, mármint cserépkályha központi fűtéssel és jól működik.
Köszönöm az eddigi segítségeket, majd írok, hogy mi az állás...
2. milyen magasan van a tagulasiban a vizszint a szivattyu felett?
3. mi lesz ha a padlason elfagynak a csovek? siman felrobbanhat az egesz a fenebe!! Ne legyel benne a hiradoban.
4. ha a kalyhaban nincs tuz, akkor nem lesznek melegek a radiatorok. ez ilyen egyszeru. hogy a kalyha meg meleg/langyos az nem jelent semmit, a patko a tuzbol veszi a meleget, ha nincs tuz nincs meleg.
5. mi inditja a szivattyut? ugye valami csotermosztat? mert ha ember, akkor az el fogja felejteni. es akkor megintcsak be lehet kerulni a hiradoba.
Ő csak a radiátorokat meg az összekötésüket csinálta, illetve a tágulásit.
A kályhába a tartályt egy ilyennel foglalkozó ember csinálta, csak aztán mindig halogatta az építését, így kerestünk egy másik kályhást, aki már csinált vízteres cserépkályhát, de a többi részét még nem. Így ő felépítette a kályhát, beépítette a tartályt és a harmadik ember meg megcsinálta a többi részét.
"Egy cserépkályhába épített patkó alakú tartályról megy az egész"
A cserépkályha nem erre vasló. Nagytudású barkács emberek szerint jóvanezígy, de a cserépkályha nem turbós kazán, nincs semmi ami kifúlya a füstöt. Ezért, ha a füstgázt (füstöt) lehűtöd pl vízpatkóval, a füstjáratok szépen elkezdenek kátrányosodni.
A cserépkályhánál az egész elv a hőtároló tömegről szól. Akkor tudnád radiátoros fűtésre használni, ha a csempében futnának a csövek.
Jelen esetben addig csinál meleg vizet a rendszeredben amíg aktívan tüzelsz benne (a vízpatkó alatt).
Tegnap fejezte be az egyik ismerősöm a fűtésünk kiépítését, de nem igazán működik.
Ő nagyon állította, hogy ért hozzá....
Szóval rajzoltam egy vázlatot az egészről.
Egy cserépkályhába épített patkó alakú tartályról megy az egész. (7 radiátor, ebből egy törölköző szárító....)
Az összes radiátort keresztbe kötöttük be, állítólag így a legjobb a hatásfoka.
Szóval begyújtás után sokáig nem akart melegedni a rendszer, többször is légtelenítettünk a szivattyú előtti hollandernél. Közben a víz is felforrt néha pár másodpercre...
Aztán elég jól elkezdtek melegedni a radiátorok, kb 1-2 óráig működött, aztán megint kihűltek. A kályha már akkor nem égett, de az oldala elég meleg volt, mégsem vitte a meleg vizet. Éjszaka azért még hagytam a szivattyút menni kicsit, de semmi. Néha hallottam bugyborékolást a kályhából, aztán ennek a "hangja" eljött a szobánk radiátorába is.
Közben többször légtelenítettem a radiátorokat is, mindig 4., 5. 6. volt levegős.
Ma megint begyújtottam, de csak az első radiátor meleg, a többinél semmi.
Szóval valamiért levegősödik a rendszer. Már tegnap mondtam, hogy kéne egy légtelenítő szelep a szivattyú elé közvetlenül, de közben rájöttem más problémára is.
A zöld kiegyenlítő tartály bekötése vízszintesen van, így szerintem a képződő levegő nem arra távozik, hanem tovább megy a rendszerbe.
Szerintetek ha a bekötését a cső tetejéről ágaztatjuk, megszűnhet a probléma?
Illetve a képen szereplő bekötéshez kellhet még valami
Amúgy a cuccok magasságbeli elhelyezkedése a képen kb arányos.
A csövek a padlástéren mennek a tágulásival együtt.
Köszi szépen, megtaláltam őket, és kiderült, hogy a "hideg" szobákban szinte teljesen el volt zárva, megnyitottam, és 1 fokon belül van az egész ház, így már jó lesz.
Persze szellőztetünk minden nap, meg van 5 ablakban aereco szellőztető is beépítve. Jelenleg a klímával párátlanítok, ha 60%ot eléri a páratartalom( már vagy egy hónapja nem kellett) , de nekem is eszembe jutott már ez a kinti cuccot bevinni, hogy azon csapódjon le a pára, és a vizespalackot zseniális ötletnek tartom, be fogom vezetni, köszi :-))
sziasztok! a villanybojlerem biztonsági szelepe elég rendesen elkezdett csöpögni (nem csak felfűtéskor). lendületből vettem is egy új szelepet, már engedem lefele a bojlerből a vizet a cseréhez, de közben két dolog felmerült bennem:
1. nem lehet-e, hogy elég, ha csak azt a kicsavarható akármit cserélem a szelepben?
2. nem lehet, hogy esetleg a nyomáscsökkentő is rossz, és ha igen, akkor tönkre fogja vágni az új biztonsági szelepet? már csak azért is gondoltam erre, mert kb egy hete csöpög a szelep, és azóta többször csináltam azt, hogy elzártam a bojler befolyóján a csapot, mert akkor nem csöpögött a szelep. vagyis - az én logikám szerint - "alulról" nem bírja a nyomást, lehet azért, mert a normálisnál nagyobb.
ha nekiállok a cserének akkor kell valamire figyelni? vízkőtelenítést többször csináltam, de biztonsági szelep cserének még nem álltam neki. mondjuk most jut eszembe, hogy kócom lehet, hogy nem lesz. :/
Tudod te, mi a logika? - kérdi a rendőr a társától. - Micsoda? - Na majd megmagyarázom. Van neked akváriumod? - Van... - Ebből logikusan következik, hogy te szereted az állatokat. Így van? - Így. - Ebből pedig logikusan következik hogy szereted a természetet, a jó életet, tehát a nőket is. Igaz? - Igaz. - Na látod, ez a logika! Másnap a felvilágosított rendőr odalép egy kollégájához. - Mondd, Sanyi van neked akváriumod? - Nincs. - Na látod! Akkor te buzi vagy.
ugyan termoszelep van de nem az szabályozza igazán a fűtést mert ki van tekerve 5 re , hanem a szobatermosztát ami persze nem ott van hanem a szobában ( mint a neve is utal rá ))))))))
a fűrdőszobám hátulja a szomszéd házhoz van építve, de mivel "annak" idején nem tudtak párhuzamosat építeni a két ház eleje az utcafronton összeér , hátul meg van 35cm hézag, a fürdőnél kb 10cm volt amit én kiöntöttem darált nikecellel .
amikor tetőcsere volt került rá betonkoszorú és az a másik ház felé eső részen heratektával lett zsaluzva, utánna még nyomtam a hézagba vagy 3-4 tubus 750ml-es púr habot ( elvileg nem kellene a párának megjelenni a falon, de megteszi vízcseppek formájában ) és úgy gondoltam kiváló lett.
ez a hossz amiről szó van kb 3 méter.
mivel a két ház között hézag van azt próbáltam csökkenteni/megszüntetni , a kazánházam a fűrdő után van annál is púr habot vetettem be, de abban nincs festve a fal és nem is penészedik, pedig oda nyomja a fürdő ventil a levegőt.
a mennyezet 15cm vastag fagerendás, abban annyi kőzetgyapot van,
3. A biztonsági szelepek (csepegő) elvileg 6-6,2 Bar közötti értékre vannak bojlerhez gyárilag beszabályozva.(Lásd a 2. pontot!). Ennél az értéknél kell elengedni a nyomást....
Sok a pára vagy hőhid van. Nekem 20cm üveggyapot szigetelés és gipszkarton a mennyezeten. Hérával festve az egész és mellé még északi szigeteletlen fal nagy részen. Közvetlen fűtés nincs és penész se.
akkor nekem miért penészedik a fürdőszoba ami diszpivel lett kikenve? és megtette 3 hónap után. és 24 ből 23-at megy az elszívóventi, és van utánpótlás is levegőből.
Köszönöm szépen a válaszod. Nem én kezdtem aggódni,amikor költöztem,az egyik költöztető mondta,hogy ez a termosztátfej nagyon nem jó,ezért gondoltam körbenézek,érdeklődöm hozzáértőtől. Házközponti fűtés van,egyedi méréssel. Egyébként a radiátor felett ablak van,mellette teraszajtó.Ezért is kérdeztem a fejen lévő hőmérőt,ha olyat vennék. De megnyugtattál,akkor nem cserélem le.Köszönöm a válaszod.
Csinálhatsz próbafűtést,szelepeket feltekered ötös állásba , termosztátot(ha van) beállítod 25 fokra,és ha nem fűt valamelyik radiátor akkor lehet hogy levegős. De más probléma is lehet, Pl: letapadt a termoszelep tüskéje stb.
Inkább most próbáld meg, ne mikor már mínuszok vannak.
Köszönöm a válaszod. Igazából nem értek hozzá,most költöztem be,eddig gáz cirkóm volt egy Honeywell termosztáttal,praktikusan beállítottam a hőfokot,elvittem a szoba leghidegebb pontjára és élveztem a telet. Ennél most még azt se tudom hányas fokozat,hány fok. / lány vagyok:)) / Most fűtés nélkül 20 fok van ebben a szobában a fél szobában 18. De azt mondod felesleges lecserélni,ez is ugyan olyan hatékony mint a többi? 2 db radiátor van. Még azt kérdezném meg,hogy fűtés beindítása előtt kell valamit csinálni ezekkel a radiátorokkal,levegőtlenítés vagy valami mást? Alul láttam 2 szelepet,azokhoz nem kell hozzá nyúlni? Bocsánat az amatőr kérdésekért.
Az nem véletlen. Ha a radiátor fölött van valami árnyékolás, kinyúló könyöklő, akkor betorlódik a meleg a csap magasságában, és nem fog jól szabályozni. Direkt el van onnan vezetve az érzékelőd, hogy a szobát mérje inkább.
A pára valahol tutira ki fog csapódni. Mivel új a ház, a hőszig üvegre esélytelen lesz, de nyugodj meg, meg fogja találni a jelen felállásban is a leghidegebb pontot a házban, és ott fog majd penészedni. Ezt beelőzheted azzal, ha csinálsz direkt egy páralecsapató hideg pontot a szobákban. Nem kell nagyra gondolni, egy vízzel teli, erkélyre kitett, ott lehűlt 2 literes PET palack is megteszi amit cserélgethetsz, csak állítsd egy tálba a kondenzvízhez. minuszokban nagyon hatékony lesz, nem fogyaszt áramot. Fürdőszobában nagyon jó.
Sziasztok! Tudna nekem ajánlani valaki egy megbízható,jó radiátor termosztátot? 8 éve épült épület,50 nm másfél szobás lakásról van szó,2 radiátor van,jelenleg HERZ Design Mini termosztátfej van fent.Nem értek hozzá,de amiket láttam modernebbeket azokon a hőmérő a fejen van,ez nem csalóka,hogy közel van a radiátorhoz? Érdemesebb lenne olyat nézni aminek a hőmérőjét messzebb lehet tenni /ha létezik ilyen lehetőség/ vagy ekkora lakásnál nem gond? köszönöm a válaszokat
Vicces, de a ház rendben van, födémen 20 cm gyapot, 30as falon 10 cm eps, és műanyag ablakok k=1.0 üveggel.
A hidegebb szobák a sarkon vannak, és a hálószobák azok. Tudom, jó is ez így, mert ott jobb a hűvös, csak én korábbi tapasztalatok miatt kicsit félek a penésztől, ezért szeretném, ha a házban nagyjából egyforma hőmérséklet lenne, így könnyebb lenne a páratartalmat is figyelni. a termosztátot már a mi szobánkban tartjuk, mert az a leghűvösebb, úgy olvastam így a jó.
Bevallom, nem tudom mi az a torló, vagyis hogy hogyan néz ki. Miről lehet megismerni?Bár szerintem van, mert nem olyan régi a ház (4 éves).
Visszaolvastam kicsit, de nem találtam, elnézést, ha átfutottam rajta.
Az lenne a kérdésem, hogy milyen radiátor termofejet javasoltok, az olcsóbb kategóriában. Nemrég költöztünk be, és a szobák hőmérsékletében 3-4 fok különbség is van, és a sima fejekkel elég macerás az állítás. kb 10 radiátor van (plusz a leghidegebb szoba) ezért is nem "szeretném" a drágább 8-10e ftos fejeket megvenni.
A másik kérdésem, hogy jól értem-e, hogy csak leszedem a meglévő fejeket, és kicserélem őket, a rendszer leeresztése, stb nélkül, a meglévő "tüskék" felhasználásával, vagy komolyabb beavatkozást igényel a csere? (és akkor marad tavaszra)
a purmo oldalán is fenn van, én kaptam régebben teljesítmény táblázatot 2002-es műszaki katalógusban ki van számolva 16-18-20-22-24fokos helységhöfokhoz, és 90/70 , 75/65 , 55/45-re radiátorméretenként.
318/256/141watt a teljesítmény, arányt tudsz belőle kapkulálni.
Ide küldtek a klímás topikból Ariston ügyben. Ott az a vélemény, hogy az Ariston egy hulladék, fos, amit nem szabad megvenni.
Érdeklődöm, hogy itt hogy látjátok? Esetleg ha van konkrét tapasztalata valakinek az Ariston Genus Premium Hybrid 30 cuccról azt külön megköszönném. A véleményt is, bár az nekem is van.:)
Lapradiátor méretezéssel kapcsolatban érdeklődnék. Amit találtam adatokat a gyártók oldalán a 90/70 fokos vízre van megadva igazából vegyes tüzeléshez,gázfűtés esetén,hogy módosul a méretezés a kisebb hőfok miatt? Olyan 60/40 körül menyivel kel nagyobb?
Nem de egyszerű mint a faék. Mivel nem tartósan használod a "gazdaságtalansága" igy nem jön ki annyira mintha heti7napban használnád. Fogyazstói tarsadalomban élünk és amit mondjuk 300-400K alatt kapsz az mind lom.
Nekem az évek alatt sok ismerősöm cserélte hiper szuper kazánra a régi fég c18, 24-ét. Mostanság kérdeztem éppen őket, hogy mi újság a fűtéssel. Mindegyik panaszkodott az új kazánra, kinek mi a baja. Van aki panelt cserélt 50 e Ft........., van akinek nem tudnak rájönni a kazán bajára.
Nem tudom nekem fég c 18-om van gond nélkül megy olcsó hozzá minden habár sose kell piszkálni. Én meggondolnám ezt a nagy kazán cserét.
Az persze attól is függ hogy milyen állapotú az a c24-es. Jó eséllyel egy szètégett öreg valami, annál lényegesen jobb egy őrláng nélküli modernebb kazán nem? Ha nem kapcsolja a termosztát akkor olyan mint ha ott sem lenne.
Nem jó. Hétköznap napközben kell a gázkazán, hétvégén, ünnepeken, és ha időben hazaérek, akkor tudok begyújtani. A C-24 meg tudtommal nem mondható gazdaságosnak.
A segítségeteket szeretném kérni. Egy 2 szintes ház fűtését szeretném korszerűsíteni. A régi C-24-es kazánt szeretném lecserélni egy gazdaságosabb kazánra. Van 7 nagy és 3 kicsi radiátor, viszonylag újak. Igazából fa tüzelés lenne a jövőben, de ha nem vagyunk otthon, akkor egy 18 fokot tartana a gázkazán. Nekem használt kazán is megfelel. Kell-e turbósban gondolkodni? Milyent ajánlanátok, ami megbízható is? Összesen 130m2 a lakóterület.
Nem lep meg ha elcseszték, a gépészem lebetegedett és gyorsan keríteni kellett valakit aki letekeri mert másnap jött az esztrich. De ezek még nyomáspróbázni sem tudtak...
Amikor csak egy kör van nyitva és közben egy akkora WILO Stratos tolja a vizet mint a fejem, lehet olyan kicsi?
Mellesleg, ha már WILO Stratos... Szekunder köri szivattyúként PF és HMV kört is viszi, de a két funkcióhoz más-más teljesítmény kellene. Meg tudom valahogy vezérelni a HMV tartály termosztátjáról a Stratost, hogy alapból (PF üzem) menjen fullon, de amikor a termosztát átkapcsolja a hőszivattyút és a váltószelepet HMV készításre, a szivattyú vegyen vissza egy beállított szintre?
Ha elcseszték a lerakást akkor csak úgy tudod kikergetni a levegőt hogy a gyűjtők végén a töltő csapokra teszel slagot az egyikre adod a hálózati vizet, a másikat meg ereszted a lefolyóba, elzárod egy kivételével mind, aztán kinyitod rá a vizet és addig folyatod amíg jön levegő. ezt minden körrel megcsinálod és ha így sem jó akkor a hőcserélődben lesz valami ganyé.
Keringés biztosan van, mert közben esténként bekapcsoltam a fűtést, és érezhető volt a meleg az éppen kinyitott egy-egy kör csövén.
De a mérők akkor is fel vannak akadva 0-ra ha csak egy kör forog. Hagyom egy ideig monnyuk 15 percig, majd kinyitom a következőt, és ha az előzőn a gyűjtő helyett az osztón levő szelept zárom el, akkor az utolsó pillanatban "kattan" egyet a cső és ugrik egyet a mutató. De csak egy rövidet.
Azt megcsináltad, hogy az összes osztó-gyűjtőn egy kivételével elzárod a köröket (előtte írd fel, hogy melyik hol állt, ha van rajta jelzés; ha nincs, akkor számold a fordulatot), majd így megnézed, hogy azon az egyen van-e keringetés?
Ha egy jó, akkor így tovább egyesével mindegyiken. Ha egy sem megy, akkor nézd meg a szivattyút, a gyűjtőikig menő csöveket és ha van a szűrőket.
Én is rengeteg mindent kipróbáltam már le és fel vettem a teljesítményét, de sosem voltam megelégedve, mert vagy a komfortja, vagy a fogyasztása nem volt megfelelő.
Kb 1 hónapja kipróbáltam azt, hogy 44 fokra tettem az előremenőt, maxra a teljesítményt, a modulációt meg szinte kiiktattam. Az eredmény: A jelenlegi kinti 3 fokban félóránként megy 4-5 percet a kazán, eléri a 44 fokot, kikapcsol, útókeringtet 10 percig kb 33 fokos vízzel, és mire újra bekapcsolna az égő, addigra már el van érve a beállított 22,5 fok és mindenhol langyos a radiátor.
Köszönöm! én is így gondoltam, de hívtam a szakit és azt mondta: északi fal, 2 fűtetlen fal, egy fűtött folyosó fal, amiből fűtetlen garázs nyílik, így igazából egy jól fűtött fala van csak. Szerinte normál esetben lenne elég egy 600/920-as radiátor, de az előbbi körülmények miatt muszáj nagyobb, a többi állítgatás csak ez után következhet. Szóval nem lesz olcsó, pláne, hogy maradni kell a radiátor márkájánál, nem lehet egyik ilyen, másik olyan. Így nem lehet olcsóbbat nézni. Hát ez van. Gyerek szoba lesz, érte meg mindent.....
volt nálunk a szaki megnézte a fűtést ( jelenség: északi szoba hidegebb, de ha ide tesszük a termosztátot, a többi lesz nagyon meleg ). Javaslata így sorrendben:
1. a 10 nm szobában ( ez a hideg északi ) a 60x90-es radiátort cseréljük 1600-asra. Ez olyan 42 ezres költség.
2. Ha ez ok, de máshol túl meleg van a termosztatikus szelepre, akkor vegyek a másik 3 radiátorra 1-1 darabot. Ez legalább 15 ezer forint.
A kérdés!!!!! Nem lenne célszerű hagyni a mostani radiátort és abba a szobába tenni a termosztátot és a többihez kapásból termosztatikus fejet? Hátha ez a radiátor is kifűti a szobát, a többit meg termo fejjel leszabályozom? Mert amikor próbáltam így, akkor jó idő volt végül is a szobában, csak a többi helyiség volt szauna mert nincs most termo fej ugye. Szóval: kb 15 ezer kontra 42 ezer....
Burkolat leveszed amikor már nem meleg áramtalanítás gáz elzárás után!
Takarítás kis( Fog) kefe csavarhúzó, ez után őrlángfúvóka alu cső kivét kifúj pumpával porszívóval értelem szerűen.
Javasolt a hőkorlátozó és a termoelem csere 63cm bi metál fém drót két vezetékkés őrlángfúvóka mögött il a vezérlőbe 8 as csavarral il kimenő meleg víz csőn fekete hőkapcsoló.
22 éves FÉG C24 cirkónk újabban azt csinálja, hogy mikor bekapcsolja a termosztát, akkor egy nagyott buffanva gyullad be a gáz. Olyan érzésem van, mintha lassan gyulladna meg a gáz az égőfejen, és mire begyullad, addigra egy nagyobb mennyiségű elégetlen keverék van az égéstérben, ami ilyenkor aztán egyszerre lobban be, okozva ezt a buffanást.
Annyira erős a jelenség, hogy néha megrázza a bejárati ajtót, sőt a konyhaablakot is.
Mostanában annyi változott a fűtésben, hogy az egyik szoba radiátorát eléggé lezártuk, mert nem kell oda annyi fűtés.
A készülékben minden eredeti, eddig hiba nélkül tette a dolgát.
Én is hallottam ezt a megoldást, de aki csináltatta nem volt velük megelégedve. Pedig jól megkérték az árát, és nem tudták pontosan meghatározni a folyás helyét. Igaz ő ivóviz csőtörést kerestetett velük a lakásban, nyolcvan centi mélyen volt a cső.
A radiátorokon több bekötési lehetőség van. Mind a négy sarkukban van bekötési lehetőség, de csak kettőt szoktunk felhasználni, értelem szerűen. A másik kettő a vakdugó.
en meg olyan embert ismerek, aki mindenfele csodaszerrel evekig kuzdott. csak futesszezonban eresztett, hidegen nem. a vege az lett hogy csak kihivta a ceget aki sok penzert feltolti a rendszert hidrogennel, es egy baromi erzekeny gazerzekelovel maszkalva a lakasban megmondja hogy a luk. feltortek a betont a megjelolt helyen, es ott volt a rezcsovon az idom ami nem volt egyaltalan leforrasztva.
a kollegámnak volt egy padlófűtéses javítása , ahol nem derült ki melyik kör volt a lyukas a 7-8 körből, mert bármelyiket is lekötötte mindíg ment el a víz.
a szatmáriban megvette a vízvogyásnak megfelelőt , belenyomta , és ha jól emlékszem kellet neki vagy 1 hét mire szép lassan megszűnt a szivárgás/vízfogyás .
ez volt kb 1 éve fűtés szezon elején , azóta nem keresték , hogy ereszt ujjra.
Nem tudom mióta áll fent a probléma,de egy pár napig tegyél a rendszerbe annyi vizet ami elég a kazánnak,hogy elinduljon.
Szerencsés esetben levegő van a rendszerben , új rendszernél előfordul, ha egy hétig is fent áll a probléma,(ha addig nem ázik a szomszéd),akkor jöhet a nyomáspróba a csöveken. Kazán kizárása után, meg kell nyomatni a rendszert , nyomáspróba öt hat bárral, egy napig érdemes rajtahagyni,ha csökken a nyomás , lehet okoskodni.
Én garanciába megcsináltatnám a szerelővel,ha nem , jöhet a email :-).
