Igen , az egyik indok pont az lenne, hogy saját magam csinálnám.
Míg a vakolást azt nem tudom magam elvégezni...
Számolgattam, hogy így valamivel olcsobb közetgyapot szigetelést is fel lehetne helyezni, nem szükséges a vakolható. Azért itt már jelentős árkülönbségek is vannak.
Ez a gipszrost lapok festve telejsen vízálló? Bár gondolom ez a festéken (is) múlik ebben az esetben.
Mert ugye a lábazat magasság meglenne xps-el. Es ez a szigetelés, variáció amiról irkálok indulna kb 50-60 cm magasságban. Így a felverődő víz sem okozna problémát.
Adott ugye egy régi tufakőböl épült ház. Amire a "falszellőzés" miatt vakolható közetgyapot az ideális szigetelő anyag.
Mennyire járható megoldás lenne még is az ha a szigetelés nem vakolható közetgyapot lenne. Hanem valamilyen sima közetgyapot, üveggyapot és ez a szigetelés a házra stafnifákkal lenne felhelyezve.
10 cm szigetelés kétszer 5 cm vastgaságban egymásra merőleges rétegekben persze.
Eddig még ez kivitelezhető is.
Eredetileg is így akartam, deszkaborítással burkolni a házat. De mivel a faborítást nem engedték "faluképre" hivatkozva. nekem mindenképp vakolt, sima fehér szinű külső felület kell.
Kérdezem... lehetséges az emlitett tartófa váz közé helyezett szigetelést a végén beboritani mondjuk osb lappal és azt valahogy "vakolni" festeni?
Természetesen a légrés kialakításra kerülne az osb lap alatt.
Csak azért agyalok ezen a variáción, mert így nem kellene az eredeti, levert vakolatu falat javitanom, sikba vakolni. Nem kellene szigetelőanyag ragasztó, dűbel.
Talán jobban szellőzne a fal ha levert vakolattal lenne a szigetelés alatt.
Az ablakokat az 5x5 tartófák miatt teljesen a szigetelés sikjába ( külső falsikra) tudnám helyezni. Későbbiek során talán könnyebben tudnám növelni a szigetelés nagyságat ha szükséges.
Látom micsoda diszkurzus folyik itt a zuhanykabinokról, a csapok vízhozamáról stb.
Nos én a nyáron kezdtem egy lakásfelújítást, több fronton, fűtés-gáz, fürdőszoba részleges. Stb.
Volt egy viszonylag nagyméretű kád, tán 1,6 m-es a fürdőben, egy WC- stb. . Gondoltam ha már lúd, hát legyen kövér. Volt egy 2 m2 -es kamra. Ide tetettem egy + WC-t és mivel kicsi az alapterület egy 70 x 70 -es zuhanytálcát.
Természetesen volt nagy értetlenkedés. Egy 5. emeleti 56 m2-es lakásban azért jó ha van még egy WC - külön és az a zuhany is elmegy pluszban. Tény óvatosan kell benne zuhanyozni. De mindig mondom /mondtam : kezdetben nem nagyon mosakodtak az emberek, majd lavor jött, aztán a kádas - zuhanyzós fürdő szoba. Sőt nem is olyan régen tán 30 éve jött egy csaj az élményeivel. Volt Németországban és mondá nagy felindulással, hogy a fránya németek nem átallanak hetente eccer fürdeni.
Nos az én kis zuhanyzómnál is tökéletesen lehet fürödni . Nem kell tűzoltáshoz szükséges vízsugár.Elég az a 4 -6 liter / perc.
Egyébként embere válogatja, Volt egy csaj, aki majd sokkot kapott, hogy gyenge a vízsugár - pedig lemértem tán olyan 10 liter /perc volt, és az nekie gyenge.
errol beszelek, hogy egy normal zuhanycsaptelepen nem megy at 20l/percnel tobb, es a szep nagy tanyeros zuhanyfej is csak jol nez ki, de nem adnak hozza speci csaptelepet, aminek 1colos a bemenete.
50l/percnel egy kozepes kadat 4 perc alatt fullra lehetne tolteni, aztan ilyenrol szo sincs sehol. egy 10l felmosovedret 12 masodperc alatt toltene meg, ez meg egy kerticsaptol is vilagrekord.
A nagy ablak utcafrontra néz, már így is el lesz tolva az ablak kb 30 centit. Tovább nem lehet sajnos, ez a max. A tolóajtó kényelmetlenebb mint egy nyitható, és így a nyílás éppen a bojler elé esik ezért ez nem probléma. Inkább az egyik fal elhagyásán gondolkodom, a bojler előtt elfér, az nincs útban. Nem tudom tegyek-e padlóösszefolyót is vagy csak egyet a tusolóba.
Első terv szerint a fekvő bojler lett volna a konyhaszekrény fölött, de a régi bojler kb 2 éves, és az új tervben elfér a fürdőben, alá pedig mosógép. A zuhanykabint azért vetettem el, mert mint írtam nyaraló, és nem szeretném ha a nyaralók szétbarmolnák. Az épített talán ellenállóbb és könnyebb takarítani. A fő cél a praktikusság lenne és minél olcsóbban. Így is sokkal többe kerül mint amit szántunk rá :(
Amit írtak, fekvő bojler (ha nincs még meg, vagy nem gázos) az jó megoldás lehet. Nálunk a wc-ben van a plafon alatt, kényelmesen elférni alatta, senkit nem zavar, egyébként épp csak befért arra az alapterületre.
Miért faragnék arra rá, hogy próbálom minél jobban megtervezni? Nem szeretnék úgy járni hogy nem nyitható az ajtó, nem férek hozzá valamihez vagy kényelmetlen. A falban ha nagyon muszáj mehet a cső, de az végső megoldás, nagyon gyenge azon a részen.
Kifelé nyíló és harmonika nem jó. Majd felteszem az alaprajzot, vagy a képet. Tervezem már egy ideje :) A konyha és fürdő együttes alapterülete 7,1m2 :) Ide be kell férjen egy konyha ablakkal, egy fürdő tusolóval és bojlerrel wc-vel úgy hogy az ablak a falon középen van és nem mozgatható a végtelenségig. Itt egy alaprajz, a mosdó nem végleges, azon megy a vacila még és a zuhanyfüggöny felfogatáson. Itt a kép. A perem azért kell mert nem biztos hogy a falban lehet vinni a vizet az üreges szerkezet miatt. Az ajtók befelé nyílnak, a falra és a bojlerre.
Nem, kb 2 két múlva megyek. Ott leszek 2 hetet és utána jönnek addig a tervezés. ha találok méretben jót, akkor megveszem és viszem le. A vizes azt mondta, hogy az alsó kifolyásúnál lehet valami excenteres ültetőt rakni és akkor kb 4 cm-es játéka van a retyónak. Nekem az a lényeg, hogy 62 és 65 között legyen, mert az ajtó kb 65-70 közé nyílik. Benne van a ciki ha nem. Éppen ezért olyan mesterekkel beszéltem akik azt mondják tudnak centire tervezni, nem csak 5 centiben :) Persze mind ezt mondja :)
most akkor also kifolyasu lesz? mert akkor a wc-t utolag nem tudod megmozditani semmikeppen! es 200km-rol akarod megmondani a mesternek telefonon, hogy 16.5cm-re legyen a kiallas a padlon? siman 15 es 20 kozott akarhova fogja tenni. es ha a burkolo kicsit vastagabban huzza a ragasztot, borul minden?
Illetve Cersanit Eko e20 amit kinéztem. Eléggé kisméretű, és az ülőke része kicsit eltolt előre. Ha a csatlakozót 18-ra teszem még éppen elfér. Próba cseresznye. Hétvégén megyek multikhoz (obi stb) próbálni :)
Addig nem akarom megvenni amíg nem tudom melyik mekkora helyet foglal, ráadásul a hely ahová lesz 200km-re van. Sajnos legközelebb akkor megyek amikor már kell csinálni, ezért a sok kérdésem :) Nehéz a távtervezés és távépítkezés.
Cersanit eko 2 csészét és laguna duo tartályt néztem ki. A lagunát sokan ajánlották.
Találtam egy képet, de ott 20-30cm-ert írnak. Szerintem ez az abszolút biztonságos mód, az érdekelne hogy a bekarikázott részen lévő táv mennyi lehet minimum? Ez a Geberit 116-os képe. ha 15cm-re le lehetne vinni akkor már jó lenne.
Egyszerűen még mindig nem találtam sehol leírást, vagy nem láttam sehol Laguna alsó szerelésű tartályt, hogy mennyire kell minimum tenni a faltól a wc-t. Nincs valakinek otthon ilyen? Azt tudom hogy 13,5cm a tartály vastagsága, de hogy a wc beömlőnyílása mennyire legyen a faltól azt nem találom sehol. 15cm elég lehet?
Ez egy nyeles 3-4 cm-es penge, amin vannak gyémántdarabkák (magyarul rücskös). 2 mm széles, tehát elvileg minden fugába passzol, és nagyon gyorsan lehet vele haladni.
Az a gáz, hogy van ahol teljesen kijött, van ahol csak egy kis rész. Olyat már hallottam , hogy nem érdemes ráhúzni másik réteget, mert le fog peregni. Újrafugázás előtt minél amennyire lehet el kell távollítani a régi fugát!?
Ez az amit el akarok kerülni. Egyrészt valahol rögzítenem kell középen a karnist, másrészt ha nem magyarázom el mindenkinek hogy rögzíteni kell a függönyt akkor nem is teszik meg. (nyaraló, nem csak mi vagyunk ott)
Hogy lehet kiszedni a fugát a padlócsempe közül? Újra kell fugáznom mert asszony sósavazott és korrektül kimarta a sav a fugát. ahhoz, hogy normálissan nézzen ki a fürdőszoba szerintem az egészet újra kell fugázni:!?
Még lenne egy-két kérdésem, ezekben elakadtam. Az egyik: épített tusolót szeretnék. Ez úgy nézne ki, hogy a belseje 90x90-es, lenne 2 oldalfala ítongból, amik 45cm-re nyúlnának be oldalról.jönne még tovább alul a perem kb 20cm-ert mindkét oldalon, majd a sarka ferdén levágva. (a 20-20 centi és levágás, ez a bejárata a tusolónak. Tehát ha föntről nézzük akkor majdnem félkör alak, csak kicsit szögletesítve) A lényeg, hogy a bejárati nyílást elhúzható függönnyel szeretném takarni amikor tusol valaki. (üvegajtó nem lesz, mert nyaraló és sok "idegen" is lesz ott). A kérdés: a függönykarnisra mit találjak ki? Mindenképpen úgy kellene hogy a tusoló ítong fala mögé be lehessen húzni a függönyt. Ha egy kb 85x85-ös majdnem negyedköríves cső lenne felfogatva az jó lenne, de hogyan lehet úgy felfogatni, hogy a közepe ne szakadjon le?
Próbáltam így reggel lerajzolni, nem röhögni :)) A piros csík lenne a függönykarnis. De ha csak a 2 végét rögzítem akkor a közepe leszakad. Ha középen rögzítem akkor a függöny nem elhúzható. Van erre valami ötlet?
Az épitési engedélyhez a hiánypótlást nem tudják több ütemesre csinálni, mert első körben pótolva lesz minden.
A szennyviztisztitónál sajnos vacakolhatnak, mert ott szerintem fingjuk sincs mit kellene bekérni...
De olyan nincs, hogy kérem ezt, meg ezt (első hiánypótlás), majd amikor ezek pótolva lesznek, akkor még azt meg azt. Első körben be kell kérnie mindent, különben batyhatja.
Régebben lehetett játszani (10-12 éve), hogy az 59. napon kiküldték a hiánypótlásra felszólitást, és ezzel nyertek megint időt, de hála égnek ezt megszigoritották.
Ma még benne van a 10 munkanapban... sokkal zavaróbb, hogy tényleg kivárják a 2 hetet - és ha megint gondolnak egyet, megint kivárják. Pedig semmi, azaz semmi dolguk sincs a vakarózáson kívül. Na ezt ne kezdjék el velünk játszani ... (mondjuk van mit csinálnunk, úgyhogy 2-3 hét csúszás belefér - de 2-3 hónap már nem)
már írtam az ügyben egy illetékesnek... amit el akartam kerülni... de most nagyon kiverték a biztosítékot...
Egyébként nincs betekintési jogunk az iratokba? Ha mondjuk hétfőn bemegyünk, és addig még nincs nálunk a hiánypótlásra felszólító határozat, nem kell megmutatniuk nekünk? Szerintem kell. (akkor kimásoljuk belőle ami kell... )
Lenyelni nem fogjuk ezt a békát a szennyvíztisztítóval. Azt igen, ha nem engedélyezik mert tényleg nem lehet - azt viszont nem, ha nem néznek utána és nem indokolják meg konkrét jogszabályokkal és rendeletekkel a döntésüket. Az erre vonatkozókkal - nem olyanokkal, amik nem is a házi szennyvíztisztító berendezésekre vonatkoznak. Az rossz vicc, hogy a helyi rendeletet attól függően értelmezi a (pályakezdőnek tűnő) vízügyes csákó, hogy épp milyen hangulatban van. Mondanák azt, hogy ezért és azért nem engedélyezik - de az, hogy a srác ott vihog, hogy fogalma sincs és röhécsel, hogy ja, tényleg megígérte csak xart utánanézni, nem kicsit gáz.
Most összegyűjtünk minden engedélyezési anyagot a szennyvíztisztítókhoz és hétfőn lerohanjuk őket. A hibatalvezető egyébként még normálisnak tűnt - de fingjuk sincs a témáról, a fejükbe vették, hogy mi tisztítatlan szennyvizet akarunk szikkasztani a kertben, az erre vonatkozó jogszabályokat lobogtatják folyamatosan.
5. § Az építésügyi hatóság megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett, ha
a)3a kérelem hiányos, a kérelem beérkezését követő naptól számított tíz napon belül,
b)4az ügyfél az a) pont szerinti hiányokat pótolta, de kérelme a mellékletek építészeti-műszaki tartalma tekintetében hiányos, az a) pont szerinti hiánypótlást követő tíz napon belül
hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.
Tuti, hogy vissza fogja dátumozni a felszólitást...
Így lesz. Már megnézte, írtam egy listát amin egyesével minden fel van sorolva. Ezekre kérek részárakat és egyben a végére egyet. tudom nem lehet pontosan kiszámítani, de nyilván van egy kiindulási alap.
Elkezdődött a genyózás az önkormányzatnál. Csak azt mondja meg valaki, hogy 8 vagy 10 munkanapjuk van arra, hogy hiánypótlásra felszólítsanak?
Plusz a szennyvíztisztító miatt is megy a genyózás - nem kicsit, nagyon. Azt mondja meg nekem valaki, hogy ha nem szikkasztjuk a vizet, hanem egy tartályban gyűjtjük locsolóvíznek, akkor mi lesz ezzel télen? Csak mert azt pedzegették, hogy ha locsolásra használjuk, akkor lehet, hogy engedélyezik - na de ha télen tele lesz a tartály, akkor mi lesz? Ebbe (IS) tutira bele fognak kötni - mert gyakorlatilag mégiscsak szikkaszt ilyenkor az ember, ha mondjuk túlcsordul a tartály...
Az ablakon kívül sok más munka is lesz, csak egy-két részösszeget akartam hallani tőle árajánlatképpen. Pl van egy 7nm-es konyha-fürdő rész, amiből az aljzat ki van szedve kb 20-25cm mélyen. Itt kell csinálni egy aljzatbetonozást szigeteléssel. (1 réteg kavics, majd beton, majd szigetelőlemez+bitu+beton, vagy valami ilyesmi). Bontási munka nincs, azt megcsináltam. Erre is kaptam egy árat, de én azt úgy kértem hogy anyaggal, de lehet félreértettem valamit mert erre keveselltem az árat. (persze ezt nem mondtam, de lehet hogy csak én számolok rosszul, ez mibe kerülhet?)
Lenne még beltéri ajtó bontása, és odébbhelyezése. ( a régi befalazásával). KB 40nm vakolás belül, épített tusoló építés, szigetelés, gipszkarton fal építés, burkolás stb, +4 ablak amiről szó volt és egy bejárati portál bontás és a nyílás elkészítés is. Kis wc ablak megszüntetése, és máshová egy kis ablak beépítése, padlásfeljáró megszüntetése, stb. Azért majd kíváncsi leszek a végső árra. :)
Ugyanis ha kimegy 3-4 órára, akkor már gyakorlatilag az egész napja elment (nem valószínű hogy máshol tud még dolgozni), így az egész napot megpróbálja kifizettetni.
Ha a kialkudott összeg pl 25, lassabb szakinál meg 30 pénz akkor: kiveszi a régi tokot, portalanít, falaz, álláskészítés,áthidaló, ha marad még a munkaidőből akkor ledurvázza, főleg kívül mert csak kemény vakolatra lehet kőporozni. Másnap a befejező munkák, kőpor, könyöklő, simítások, takarítás. Ha egy mesterember a kialkudott összeget kevesebb idő alatt keresi meg, mint aki csak tapogat mint a tót a p@csán, azzal a tudással és gyorsasággal ő akar jól járni és nem a megrendelő
Te is úgy vagy versenyképes másokhoz viszonyítva, hogy egy adott dolgot rövidebb idő alatt készítesz el és a gyorsaság miatt olcsóbban termelsz
Ez nem egy ruhabolt, 3-at fizet 4-et vihet akcióban :)
1 és 4 ablak között azért nincs olyan orbitális összegszerű különbség, hogy abból lényegesen engedni lehessen. 10%-ot meg 1 ablak beépitésénél is engedni kell, de ezt úgyis rászámolja minden mester a kikalkulált árba...
Ha 10 ablakról van szó, akkor már lehet beszélni nagyobb árengedményről, mert az nagyobb munka. Négy ablak viszont épolyan, mint 1 vagy 2.
viszont sok olyan igazan jo komuvesmester van, aki megsem kellene hogy ablakot tegyen be. es amig meg nem csinalta, nem tudod hogy a valasztottad melyik fajtabol valo.
Valami olyasmire gondoltam, mint régen a konyhai komódok voltak, a felső részük alá volt támasztva... nekem is valami ilyesmire lenne szükségem, hogy ne a teljes súlyt terhelje rá a falra...
4 darab esetén a darabonkénti ár már lényegesen kisebb lesz.
Egyedüli gondot az odébbhelyezendő ablak okozhat.
Viszont érdemes lehet elgondolkodni, hogy a kőműves tegye be az ablakot, mert akkor nincs kieső ideje. Ha úgy tetszik ingyen teszi be. (Persze ehhez megbízható kőművest is kell találni...)
Az ilyen falazást francia falnak is szokták mondani. anno erre a falazatra készítettünk monolit födémet, majd arra porotehrm-ből fal magasítást és lett egy beépített padlástér
Köszönöm a válaszokat! Arról van szó, hogy a házon, (nyaraló, földszintes, kicsi) 4 különböző méretű ablak van. Mindnek más a parapetmagassága és a felső magassága is. Szép ám :) Ezeket az ablakokat kell kiszedni, és elkészíteni az új ablakoknak az egyforma méretű nyílásait. 2 ablak fölött redőnytok is van. (A födém gerendázata párhuzamos az ablakok síkjával, tehát nem az ablak feletti áthidaló tartja a tetőt.) 2 ablakot át is kell helyezni pár tíz centivel, a redőnytokosakat nem, azok csak kisebbre lesznek építve. A fő probléma még a fal. Ilyen üreges, 25cm-es. Sajnos itt pillért kell építeni az ablakok mellett.
Ha megvan a kellő méretű nyílás, akkor az ablakosok beépítik az ablakokat. Általában kisebb ablakok lesznek, ezek mellett be kell falazni a rést, mind fölé kell áthidaló, és kívül és belül ki kell javítani a felületet. Belül vakolni, kívül kőporozni. Kaptam egy megközelítő árat, és kíváncsi vagyok sok vagy kevés-e. A lentebb írt árnál talán kevesebb lesz. (csak a munkadíj.)
Az ÁTHÍDALÓ piszkálása egyébként ENGEDÉLY köteles, tartószerkezeti módosítás,,, Ezt írtad
A meglévő tartószerkezethez nem nyúlnak, nem módosítják annak statikai szerepét, hogy miből alakítja ki az áthidalót meglévő magasságra az egy dolog, mivel csak öntartó szerepe van, akár kartonváz is szóba jöhet
Köszi a válaszokat. családi ház, peremkerületben, de figyelő szomszédok közelében. Épitéskor elő lett készitve a tetőtérbeépités, lépcsőház kialakitási lehetőség van, parapetmagasitás van.
Ma beszéltem egy tervezővel azt mondta, hogy mindenképpen kell, mert négyzetméter növekedés lesz.
Kőműves árakban kérnék tanácsot. Amiről szó lenne: van egy 180x150-as ablak amit ki kellene bontani, és helyette beépíteni egy kisebbet, kb 120x130-ast. Ami bonyolítja a helyzetet, hogy a 25-ös fal nem tömör, hanem egy üreges fal, eléággé instabil. A felső magasság sem stimmel, áthidalók kellenek, pillért építeni az üreges fal miatt, és a régi redőnytokot is megszünteni. A beépített részt vakolni, kívül kőporozni. Mi lehet ennek a reális ára? Az új ablak beépítése nincs benne, csak a nyílás megépítése.
"viszont mivel hogy 10 cm szigetelés van a házon, ha abba beleengedek egy 12 cmer vastag oszlopot tartónak akkro 2 cm er nem tudja megtartani a kereszttartókat."
Már miért kéne "beleengedni" a hőszigetelésbe ???
Rakd az elé.Max pár helyen rögzítsd a falhoz...hosszú csavarral...
Ma támadt egy 5letem, csak nem tudom mennyire életképes.
még mindig azzal küzdök, hogy kéne egy garázs vagy egy fedett kocsibeálló, csak ugye a beépítési %ban, már csak 8 vagy 9 nm em van szabadon.
mi lenne ha kérnék engedélyt egy 9 nm, es szerszámtárolóra ezt megépíteném a ház mögé, de ugy hogy mihyest átvette az önkori vagy mittom én kinek kell, megnéznie utána tovább bírnám építeni, akkorára hoyg beférjen egy autó.
és akkor mégis szerepel valami a térképvázlaton, meg a légifelvételeken ha készítnek, csak nem jönnek ki lemérni minden 7en.
kérdés az lenne, hogy mi a menete, kb mennyi pénz egy ilyet engedélyeztetni? mi kell hozzá,
csak tippelem egy terv, tervezőtől, beleegyezés az ikertől, és pénz.
és ha elkészült akkor kijön valaki megnézni?
hány %-os állapotban kell lennie mikor megnézik?
kb vmi ilyesmi lenne
csak elég sok itt a nyitott kérdés.
gondolom a legcélszerübb lenne a könnyűszerkezet illetve, 12x12 es oszlopokra gondoltam osb, arra meg vakolat.
konkrétan ami zölddel van jelölve azt szeretném, hozzá tákolni.
egy sima féltető lenne, viszont mivel hogy 10 cm szigetelés van a házon, ha abba beleengedek egy 12 cmer vastag oszlopot tartónak akkro 2 cm er nem tudja megtartani a kereszttartókat.
arra lennék kíváncsi, hogy a tetőt, hogy rögzítsem a ház falához?
Sima cserepet 22 fok alatt nem szabad rakni, de 22-30 között is igen komoly alátétfóliázás kell, hogy ne ázzon be. (értem ezalatt, hogy a tetőfóliát fél méteres leragasztott átfedésekkel kell rakni, és 5x5-ös ellenlécekkel)
22 foknál a lejtés az 550 hosszon 222 cm...
Gondolkozz inkább zsindelyben, vagy korcolt bádogfedésben, vagy sima hullámlemez fedésben.
Az 50 cm lejtés az 550 hosszon 10%-nak felel meg, tehát mindenképpen csak a fenti fedések jöhetnek szóba, cserép semmiképpen.
A duplagarázsom mögé szeretnék csinálni egy 'színt'. Első sorban kisgép, esetleg fa tárolására.
Garázsmélység (szélesség) adott, 6,5 méter. A fal magasság 2,5 méter. Alapterületét berajzoltam, kb. 5,5 méteres szélességben gondolkodva mennyire kell lejteni a tetőnek? Ha, ~2 méter magasra rakom az oszlopokat, majd 50cm lejtése lesz, elég ez? (Nyilván itt első sorban a hó tömege a kérdés..)
Bizony jó egy költségvetés kiírás. Nekem volt árazott és árazás nélküli, a végén mégis egy olyan készítette aki teljesen más alapelvek alapján vállalta a munkát és azt választottam.
Én nem mernék generálba gondolkodni, tapasztalataim szerint az a legnagyobb át...ás
Nem kevés pénzt tudsz megtakarítani ha szakmánként te alkudsz a szakikkal és te tartod kézben a dolgokat
És ami a legfontosabb, te alkudsz minden építőanyagra, így látod az ár érték arányt is
Én valahogy így kezdenék építkezni minimális tapasztalattal, tervekkel a kezemben:
1, felkeresnék egy KömKel félét hogy legyen egy árazott mennyiségi kiírásom, illetve megbeszélném a műszaki ellenőri teendőket, ahol is egyeztetett fázisokban ellenőrzi az építkezést(ezt a tényt közölném a később megbízott szakikkal is illetve a kifizetések feltétele is az átvett munka feltétele lenne)
Ezzel kizárhatnánk, hogy a mi építőanyagainkból más háza is épüljön
2, a tüzépessel minden esetben mi tartsuk a kapcsolatot, mi rendelünk, mi fizetünk
Amit a kivitelező ki tud alkudni kedvezményt azt te is meg fogod kapni
3, írj fel minden kiadást számlánként, később ez hasznos lesz
4, PÉNZT SOHA SENKINEK ELŐRE NEM ADUNK
Összességében az 1-es pont betartásával tudsz a legtöbbet spórolni és ezzel kímélheted meg magad a későbbi bosszúságoktól
Ha teheted olvass sokat a témáról van sok kapcsolódó topik is pl.
hőszigetelés (talán ma ez a legfontosabb)
villanyszerelés
házépítés költségei
napenergia
stb-stb
mi decemberben költöztünk be a házunkba, ötletekkel tapasztalatokkal tudok segíteni mailben is
Már bocsánat, de a tervezőtök hülyeségeket beszél...
Az engtervből egy nagyon körülbelüli árat lehet csak kikalkulálni, ráadásul erre szoktak a kivitelezők egy m2 árat mondani, és kész. Ami alapján természetesen nem lehet szerződni, meg kiválasztani, hiszen erősen hasraütött szám.
A kiviteli terv része az árazatlan költségvetési kiirás, amiben pontos mennyiségek és pontos anyagmegnevezések szerepelnek. Ezt beárazzák, és el lehet velük pontosan számolni a kivitelezésnél, valamint nem tudnak rejtett költségeket beletenni az árba.
Köszi a választ. Engedélytervet adtunk. A kiviteli tervre azt mondta a tervező, hogy majd akkor kell, mikor megvan a kivitelező. Mi is így gondoltuk, hogy amelyik 2-3 héten belül nem jelentkezik, felejtős. Csak tényleg kétségbeejtő, hogy egyik sem tartja be már most a "beígért határidőt", hogy na, akkor ekkorra meglesz...
Ha csak engterveket adtatok nekik, akkor végig kell számolniuk mindent, mielőtt beárazzák. Ebben az esetben számoljatok azzal, hogy 5en ötféle műszaki tartalmú (és áru) árajánlatot adnak, magyarul nem igazán lehet összehasonlitani őket.
Ha volt költségvetési kiirás, esetleg kiviteli terv is, akkor viszont 1-2 hét alatt illik mondaniuk rá valamint, máskülönben felejtős.
Sziasztok! Generálkivitelezőkkel kapcsolatban van valakinek tapasztalata? 5 kivitelezővel vagyunk jelenleg kapcsolatban, árajánlatok szintjén, de nagyon lassan őrölnek a malmaik. Mindnek. Ajánlások útján vannak a kapcsolatok velük. Az az aggasztó, hogy ha már tényleg az elején nem küldik meg akkorra, amit ígértek, akkor a munkájuk is ilyen lesz?! Van más véleményetek erről?
tehát szept. közepére kibélelt kémény a kéményseprőktől a megfelelőségre való igazolás, amit elküldtem atervezőnek, hogy indulhat a munka. Közben egy másik viz -gázszerelővel is felvettem a kapcsolatot, hogy adjon ajánalatot, amit meg is kaptam. Igaz nem tételesen mint az első hanem külön az anyag és külön a munkadíj ez már egyben. Rá bólintottam és megállapodtunk okt. közepén kezdenek.
A fető két nap alatt lefestette a már korábban előkészített falakat. Szépen dolgozott.
A padlócsiszolók és 2 nap alatt elvégezték a parketta csiszolását és lakkozását - akkor még szép meleg idő volt - valamikor szept. végén.
Egyéb dolgaim miatt - egy külföldi utazás - úgy fizettem ki őket, hogy nem is láttam a kész munkát. Rizikó volt de végül kifogástalan munka lett, amit csak az elkészülte után 3 héttel láttam.
Okt 14 .-én visszaérkeztünk külföldről és ment a telefon mind a két gáz, vízszerelőnek egy hét múlva kezdődhet a munka.
Az egyik hárított, a másik ok. -t mondott. (Igaz 19.-én az első csak felhívott, hogy mégis jönne , akkor már véglegelkésett ).
A másik 20 .-án a segédjével felvonult és elkezdték a munkát.
Kb. 10 nap alatt megcsinálták. Komplett gázszerelés, fűtésszerelés 5 db. radiátorral, egy mini fürdőszoba kialakítás - zuhanyzó 2. WC.
Az eredeti fürdőszobában és konyhában átszerelvényezés, némi javítás.
Természetesen már élő - engedélyezett terv alapján készült a munka. Szegény tervezőt eléggé megszivatták a gázműveknél.
Pl. csak harmadjára azért rendelték be, hogy ráírja - ha majd ajövőben valamikor lesz ablakcsre akkor kell légbeejtő.
Szerencsér ezt megúsztam, elég volt a gázosoknak a meglévő konyhai elszívó.
Ja és mint az elején írtam meglepően ólcsó volt a tervező. Csak 30 eft kért ezért nálam volt 2 x a gázművelnél meg 3 x.
Igaz állítólag csináltatott valami hő és áramlástani számítást 5 eft ért - kiderült a kéményes is csinált pechemre egyiket se láttam.
Kurvára kiváncsi lennék mit számolgattak ??
Egy olyan házban a a kéményem ahol van még vagy 45 db., hasonló adottságokkal a többi már évek óta hibátlanul üzemel.
Nos ha valaki megtudná mondani a bürokrácián felül minek kell, megköszönném.
A nekem készített számítások valahol a gázművek vagy a kéményseprők irattárában lapulnak.
Én sokáig úgy gondoltam, hogy a mofém a legtakarékosabb, mert csak addig megy amíg engedem. Azt viszont észrevettem, hogy kevés a vízmennyiség valóba, és sokkal többet kell engedni. megpróbálom a Dömötör tartályt. Gondolom meg van adva milyen magasra kell tenni.
A mofémes csap takarékosabb mint a shell. Egyszerűen azért, mert amikor a shellt elengeded, utána még enged valamennyit.
Viszont mindkettő hátránya, hogy nem biztosít elegendő vizet. Tehát az adott idő alatt kifolyó vízmennyiség nem elegendő. Amolyan szükségmegoldásnak tekintem mindkettőt.
Szerintem a tartáyos takarékosabb, de ebben nem vagyok teljesen biztos.
Ha olyanra gondolsz hogy két "madzag" van, olyat még nem láttam.
De ma már a legtöbb tartály tudja (pl a más említett Dömötör is) azt, hogy ha óvatosabban húzod, akkor csak addig jön a víz míg el nem engeded. Ha erősebben húzod meg, akkor a teljes vízmennyiséget leengedi.
Köszönöm az infókat. Arra a következtetésre jutottam én is, hogy kénytelen leszek magasra szerelhető tartályost tenn, mert úgy kb 60centire van a faltól a wc. Fali tartályban is van olyan ami 2 állású?
Az összes méret függ a deszkától és a tartálytól. Ugyanis nagyon kiszámolt méret esetén már a destkád vastagsága is beleszól (legolcsóbb műanyag cca 2cm, fa cca 4-4,5)
És a tartályok mélysége is változó.
Márkásabb műanyagból (talán Geberit volt?) létezik 13cm mély (viszont szélesebb, így sarokba nem javasolt), ami nálunk van Alföldi porcelán az 19cm mély...
Miért mondtál le a felső tartályról? Azzal 8-10 (esetleg 15?) cm-t nyersz.
Esetleg nem létezik kimondottan sarokba rakható tartály?
jo tudom, neha magam is meglepodok, amikor radobbentenek, hogy az 1.9x2.10 (wc, zuhany, mosdo), es az 1.90x3.15 (wc, kad, duplamosdo) furdoszobam egesz nagyok :-)
tulkepp a panelban volt vagy 1.7x1.6 (kad, mosdo, mosogep), na az kicsi volt.
sot, meg kell venni a budit, meg a tartalyt is, es egy szoba sarkaban ki kell probalni mindent. dobozok/fotel/ejjeliszekreny lehet a kad/zuhanyzo, stb.
Hajaj, dehogynem! Most voltam egy olyan apartmanban, ahol ha leültél a vécére, beverted a térded a zuhanyfülkébe, ezért félrefordulva kellett ücsörögni. Ha 45o-ban elforgatták volna a vécét, kényelmes lett volna. Mindezt azért, mert 90-es, nagyedköríves zuhanykabin volt bent 80-as, négyszögletes helyett. (A szomszéd apartmanban ilyen 80-as zuhanyfülke volt, ott simán le tudtam ülni a retyóra.)
muszaj sarokba tenni? Nem igazan nyersz vele helyet.
sarokba falra teheted ugy, hogy a kozepvonala 40cm-re van a faltol, az mar eleg. semmivel nem foglal igy tobb helyet, mintha a sarokba teszel, es elpazarolsz egy csomo helyet mogotte.
legtutibb, ha ahol jarsz, megmered hogy hogyan all a wc. faltavolsagot is, meg egyaltalan a helyigenyt.
Köszönöm a válaszokat, én is ezektől a hibáktól félek, de a műszaki rajz alapján sem tudtam eldönteni mennyire tegyem :) Pedig többet is megnéztem. Kb úgy számoltam, hogy a faltól az öblítőcső bemenete min 18 cm-re kell legyen. De inkább 20. Sajnos a sarokba lesz 45 fokban rakva, így kell egy akkora sarokfelület is ami minimum 35 cm-es hogy a 30 centis tarály elférjen. Így még messzebb kerül a saroktól.
Hát, most nálunk is necces - dupla ülőkénk van, van a felső része amit ha felnyitunk gyerekszűkítős, ha azt is, akkor normál ülőke - ha pedig ezt is, akkor van felhajtva. Mármint nincs, mert visszacsapódik. Gondolom tartani kell közben, mert üvöltést eddig még nem hallottam a WC-felől, falikampó pedig nincs hozzá :)
a lényeget lehagytam, jobban jársz ha a csészét és a tartályt csővel együtt! megveszed és odapróbálod, figyelembe véve hogy a csövet meddig kell tolni a csészébe. Ugye ha túl keveset, nem öblít rendesen, ha túl mélyre tolod, nem öblít körbe csak egy sávban.
Én oltári nagyot szívtam vele, mert centizgetnem kellett a pici fürdő miatt, nekem meg túl távol került. Annyira hogy nem találtam egyben L alakú csövet a tartálytól a WC-ig, mert mindegyik 1 cm-rrel rövidebb volt mint amennyire a csészébe bele kellene tolni a helyes öblítéshez... ... ...
Szóval van max távolság is. :) Minimum távolság is van, mert ha túl rövid az L vízszintes része, nem öblít rendesen, de ehhez azt is tudni kell, hogy mélyöblítésű pottyantós, vízszintes kefélgetős vagy 45 fokos csúszdás (én az utóbbihoz ragaszkodtam, a másik kettő fujfujfuj. Úgyhogy 3 hónapig jártam a barkácsáruházakat.)
ha ilyen alacsonyan van a tartaly, akkor kell plusz tavolsag, kulonben nem tudod a felnyitott tetot elengedni. marmint hogy nem tudod fuggolegesig nyitni, es ha elengeded lecsapodik.
Nem tudja valaki kb mekkora a távolsága a faltól egy wc-nek aminek az öblítőtartálya középmagasan van? (nem monoblokkos wc, hanem sima alsó kifolyású aminek a tartálya kb 20-30cm-el magasabban van a wc-től)
A legkisebb szerelhető távolság kellene. ( tervezéshez kellene tudnom, hogy mennyi helyem lesz, és hová kell kb tenni a lefolyócsövet)
Ha szeretnék a padlóba a tervezettnél vastagabb szigetelést beépíteni, akkor van arra valami fal magasítási megoldás (még falazás előtt, közben), hogy megmaradjon belmagasság és az ablak alsó perem magassága is a beltérből nézve?
Arra gondolok, hogy pl. még egy fél sornyi PTH 30-as tégla, a koszorú alá vagy ilyesmi. Ha ez működik, akkor mi az a minimális tégla magasság amire még el lehet vágni, hogy biztonságos maradjon a terhelhetősége?
"Régen volt a szobaföstőknek egy gumihengerük, amivel azokat a csodálatos mintuskákat tették fel a falra. Olyasmi, mint a linómetszés. Ha tudsz olyat szerezni, vagy csináltatni, azzal tudsz mintázni a friss betonba, közvetlenül elhúzás után."
na ja, csakhogy manapság már a szobaföstők nem csinálnak mintás falat, sőt a legtöbb már akkor problémázik ha a mennyezet és az oldalfal festés más és kell egy elválasztó vonalat húzni. Persze lehet még valahol ilyen gumi henger. Viszont szerintem a beton mintázására az nem biztos , hogy jó. Szerintem könnyű.
Mert a régi kőmivesek ( vagy 50 vagy még több éve ) mintázták a friss betont.
A félig kötött, tehát olyan 2 -4 órás beton felületét megszórták cementporral, majd nagyon alaposan elsimították, majd tükör fényesre és egy sárgaréz vagy bronz mintázó hengert toltak végig a felületen. Ezen a mintázó hengeren voltak apró tüskék, amik a belenyomódtak a beton legfelső rétegébe, csupán 1 mm-t és szép mintás beton felület lett a kötés és szilárdulás után. Mert a beton köt - ez kb. 6 óra és szilárdul, nos ennek nincs határa, majd az idők végezetéig szilárdul, de sebaj, 4 nap után eléri a teljes szilárdság 90 % -át.
Ez a henger viszont egy jó nehéz darab - nem úgy mint a festők falmintázó hengere, ami könnyű.
Persze ezek a dolgok már csak elméletiek, mert már mind a kettő ritka, akár a fehér holló és a jó szakember.
"Régen volt a szobaföstőknek egy gumihengerük, amivel azokat a csodálatos mintuskákat tették fel a falra. Olyasmi, mint a linómetszés. Ha tudsz olyat szerezni, vagy csináltatni, azzal tudsz mintázni a friss betonba, közvetlenül elhúzás után.
Ne várj tőle sokat, és semmiképp se higítsd meg annyira a betont, hogy könnyen lehessen mintázni. Baj lesz belőle.
A legegyszerűbb, ha nem kaviccsal csinálod, hanem murvával kevered meg a betont. Olyasmi lesz kicsit, mint a műkő, de mégsem.
Ha meghúzott a simítás után, szivaccsal vagy kefével meg lehet dolgozni, és egy kicsit terazzo-jellegű lesz.
Ha ezt színezett betonból csinálod, még jól is nézhet ki ... ;)"
Ezeket szerintem a sógoromnál kora tavasszal kezdődő építkezésen (alap öntése) ki fogom próbálni aztán majd kiderül hogy mit mutat:)
A hátoldalon könnyebb vágni. Ha már eléggé bevágtad eltörik, utána még csiszolhatod ha szép egyenest szeretnél. Kisflexel elég nehézkes, de naggyal (természetesen gyémánt koronggal) elég szépen megy.
Viszont legtöbb helyen tartanak feles méretű (20*40) lapokat is, így esetleg elkerülheted a vágást.
Hát köll csinyányi egy döngölőt, oszt mekkő döngőnyi! :)
/ jobb híján egy fatuskó, aminek szerkesztesz egy nyelet, de sok helyen vannak még öntöttvas döngölők, pont erre a célra ...
... nem volt ám mindig Wacker béka, meg lapvibro ... / A tömörítés nagyon fontos. Az ilyen burkolatok az útépítéseknél szerzett tapasztalatok alapján fejlődtek ki.
Régen, a "makadám" utakat is a már meglévő, esetenként többszáz éves utakat alapként felhasználva építették meg.
És nem véletlenül.
Teljesen zártra (fuga nélkül) kizárt, hogy meg tudd csinálni, de törekedj a minél kisebb fugára, így fogy összezárni a burkolatod.
Kevesebb víz is megy alá, és (talán) nem fog begyökeresedni sem.
Ha nagy a fuga, és a sarkon, vagy az oldalszélen kap pontszerű terhelést, még fel is emelkedhet a lap.
Homok, vagy sóderágyat /fektető réteg/ mindeképp tegyél alá, és a fugákat egész finom, tiszta kvarchomokkal söpörd be. Többször.
Technikailag mindegy, melyik oldalon vágod. Neked jobb, ha a simán (betonos) kezded.
Itt jelölni is jobban tudsz, meg a gyöngykavicsot nem könnyű elvágni.
Azt számítsd bele, hogy nem fogsz tudni nyílegyenes vágási képet készíteni a kavicsok miatt.
Ez egy lemez, aminek a (majd) látszó szélét szeretnéd, ha nem szürke beton lenne?
vagy
Az egész lemez megöntésénél szeretnéd, ha a teraszod színes lenne és/vagy struktúrált? Tehát az egész járófelületre gondolsz?
Ha csak a széleit, akkor amíg benne van, a felületet csak sablon esetén tudod struktúrálni, ami nem egy olcsó mulatság.
Ez arra vonatkozik, ha csak a széleit akarod manipulálni. Színezni persze lehet, porfestékkel, amit pigmentnek neveznek.
Vigyázni kell vele, nagyon kevés is erősen színez, és a keverési arányokat milligrammra be kell tartani, mert különben amikor kiszárad, látszani fognak a keverések, mindegyik más árnyalatú lesz. Gyakorlott szakembereknek ajánlott.
Ha a teljes lemezt szeretnéd "mintáz"ni, arra több lehetőség is van, léteznek ún nyomólapok, amiket a friss betonba kell belesulykolni, így átviszi a mintát. StampCrete-nek hívják, Gugli barátod sok találatot fog rá adni. Nem olcsó mulatság, ha meg akarod venni a matricákat. Talán lehet bérelni is, de kevés esélyt látok rá, épp az ára miatt: senki nem vállalja a kockázatot, hogy amatőrök (boccs, de így van) tönkretegyék. Valszeg inkább felajánlja a szaki, hogy ő megcsinálja. De van más bibi is vele: pacsmagolás a formaleválasztóval, nem mindegy, mikor csinálod - ha túl későn, ütheted napestig, akkor se lesz mintád, ha meg korán, akkor vagy szétcsúszik, vagy nem lesz szép, ráadásul a még friss betonba neked is oda-vissza kell menned, és esetleg a te nyomod is látszani fog.
Megoldás, ha teszel bele egy rakás dilatációt, és soronként öntöd, és prakkolod, de ez megint más problémákat vet fel. Soroljam?
A színezni lehet akár az egészet is, de a keverési arányok (azaz a betartásuk) mindenképp fontosak.
Régen volt a szobaföstőknek egy gumihengerük, amivel azokat a csodálatos mintuskákat tették fel a falra. Olyasmi, mint a linómetszés. Ha tudsz olyat szerezni, vagy csináltatni, azzal tudsz mintázni a friss betonba, közvetlenül elhúzás után.
Ne várj tőle sokat, és semmiképp se higítsd meg annyira a betont, hogy könnyen lehessen mintázni. Baj lesz belőle.
A legegyszerűbb, ha nem kaviccsal csinálod, hanem murvával kevered meg a betont. Olyasmi lesz kicsit, mint a műkő, de mégsem.
Ha meghúzott a simítás után, szivaccsal vagy kefével meg lehet dolgozni, és egy kicsit terazzo-jellegű lesz.
Ha ezt színezett betonból csinálod, még jól is nézhet ki ... ;)
Ha fogsz egy 30-40cm hosszú gerendadarabot, és a két oldalár rászögelsz egy egy méteres ceréplécet (a gerenda hossztengelyével párhuzamosan), azzal is le tudod döngölni.
Egész egyszerűen csak megemeled, elengeded.
Viszont miután ezt már csináltam így (2 négyzetméteren), inkább bérelnék egy lapvibrátort...
Csak személyforgalomra használt területre /lugas alatt / a 40cmX40cmX5cm gyöngykavicsos járólap lerakásánál / 16m2 /ha nem tudok lapvibrátorral tömöríteni ,mit tegyek?
Mindenképpen kell döngölni?
Vagy mit ajánlotok?
Szorosan rakjam,vagy fugát kell hagyni,,,-ha kell mekkorát,,,--?
A gyöngykavicsos vagy a beton felöli oldalon kell -lehet -vágni?
Köszönöm a segítséget,további szép napot:-),Mindenkinek,üdv,mig56
Van amit csak azért akcióznak, mert nem kelt el fél év alatt sem.
Utoljára komplett mosdót sikerült vennem 6000-ért...
(Tényleg komplett, egykaros csapteleppel, sarokszelepekkel, szifonnal, rögzítőcsavarokkal, és még egy műanyag szegély is volt benne ami a mosdó és csempe közé kerül ilyet még nem is láttam)
110nm-re a zk ~ 100-120pénz. A 2xrostált, és a besöprőhomok össz. ~ 50, plusz szállítás. A Geotextil 50-60 körül, attól függ, milyet veszel. De oké, azt hagyd el, ha mindenképp húzni akarsz a dolgon ... bár a teljes költségednek nem egész 10%-a ...
Az egészben a térkő a legdrágább, mert ha csak egy ~ 3ezres egyszerű szürke Parolint veszel, az akkor is ~ 350ezer (tartalékkal együtt) + szállítás. Az meg önmagában ~400! Anyagok, szegélykő, munkadíj és gépbérlet meg még sehol.
Szerintem valamit valahol elszámoltál.
Személyautó alá semmiképp ne tegyél 6 centisnél vékonyabb követ. A 4 centis könnyen törik, meg relatíve drágább is.
"Ha vastag a homok, szinte biztos, hogy behullámosodik a használattól." Na ez és így nem igaz! Már bocsánat.
Ha rendesen le van vibrálva, és megfelelően szorosra van rakva, valamint (megfelelő homokkal) be is van söpörve, akkor kizárt.
A térkő ugyanis önzáró szerkezetként működik. Az lehet, hogy a homok beszitálódik a murvába, ennek megelőzésére szokás geotextíliát tenni a rendesen levibrált murvára, a homok előtt. Amúgy a poros murvát sokkal nehezebb tömöríteni, mint a tiszta, nagyobb szeműt ... lásd vasúti töltés, ott is a nagy szeműt használják.
A mosdókagyló elvileg okés, de két halálvékony tartó izéra -ill.az abból kiálló csavarra- van rátéve, ami két-két csavarral a falhoz van rögzítve, de a 30 éve felrakott csempe ránézésre is elég instabil. Az a legkevesebb baja, hogy a mosdókagyló és a fal közt (nem túlzás) úgy 8-10 centi van, de ha álmosan levenném bal csípővel, akkor lehet, h le is esne az egész csempéstül. Akkor viszont nem úsznám meg a teljes felújítást mert másgova nem tudnám fúratni a mosdót, mivel ugyanaz a csaptelep tölti a kádat is...grrr...
Néztem már OBI-t, BAUMAX-ot, BauHaus-t és Praktikert. Összvisz 70centi munkalap kell, maradék anyagból 990 Ft-ért hozzá lehet jutni. (A ráültethető mosdó, ami tetszik 16-18ezer körül van és ugyanezt tervezem majd véglegesre is, a csaptelep is új, a régi teljesen szétrohadt). Lábakat 4-6 ezer HUF-ért láttam, sztem a vékonyabb is elég lenne, de nem vagyok teljesen biztos, hátha valaki...
Sztem olcsóbb megoldás mint egy komplett mosdóállvány, amit vlsz. úgyis csak ki kellene dobnom, ha végre eljutok a teljes felújításig. Ideigleges megoldásként ez tűnik a legjobbnak, csak nem vagyok biztos benne, hogy elég stabil lesz-e mondjuk 4 ilyen ( http://www.praktikerwebshop.hu/termekek/aclcslb_80cm_fekete/?id=52654 ) acélcsőlábon.
Ha szigorúan jogszbály szerinte nézzük, akkor nem lehetséges, HA az valóban tűzfal.
Mivel A Helyi Épitési Szabályzatban vannak magassági előirások is, és általában a legmagasabb a maximális előirás, igy a többi épületet is bármikor meg lehet(ne) magasitani a ti szintetekig.
De továbbra is azt mondom, hogy irány az épitési osztály, ugyanis a konkrét rendezési terv, és állapotok nélkül erről FELELŐSSÉGGEL nyilatkozni nem lehet.
csak szem.autó használná, de amiket olvasgatok, hogy 30 cm vastag murva, az kicsit durva lenne, 120 nm kellene térköveznem, az 288000 ft lenne, csak a murva.
nemregiben vettem egy lakast, aminek a furdoszobaja felujitasra szorulna, de az anyagi vonzata miatt a prioritasban eleg hatra sorolodott.
Viszont a mosdokagylot lecserelnem (konkretan a jo Eg tudja, h mi tartja meg a helyen) es arra gondoltam, hogy egy ideigleges mosdopult tokeletesen megfelelne egy massziv munkalappal es negy egyszerubb allithato butorlabbal. A mosdokagylot, csaptelepet, szifont stb, aztan majd kesobb a vegleges mosdopultba epitenem.
Sziasztok! Korábbi kérdésemre (lásd előzmény) szeretnék visszatérni. A kérdéses tűzfal egy nagy udvart körülvevő négy fal egyike, a másik három ház 2-3 emelettel alacsonyabb, mint a miénk, a lakásom pedig a legfelső szinten, a fal középső részén van - így a tűzvédelmi funkció szerintem értelmét veszti, hiszen ebben a magasságban nincsen szomszédos fal, ahova a tűz átterjedhetne (és belátni sincs hova, úgyhogy ez sem aggályos). S mivel feljebb már csak a padlás és a tető van, a teher is viszonylag kicsi, egy áthidalóvalóval nem lenne semmi gond. Vajon ilyen feltételekkel engedélyeznék az ablakot..? Ezúttal is köszönöm a segítséget.
A tartó pillérek a betonkoszoruval egybelesznek ( egy időbe) öntve. Apillér tetejét összekötő boltív egyben a betonkoszorú is lesz.
A pillér alja meg az alappal lesz összekötve.
Csak ez időben természetesen nem lehet egyszerre.
Hogy érdemes ezt a pillér betonozást kivitelezni?
Az alapot ugy készíteni , hogy a pillérek helyén kiálljon mondjuk 80-100cm betonvas és mikor megköt az alap akkor ráhuzzuk az első pilléreket erre a kiálló vasalásra és így folytatjuk a pillér betonozását?
a teljes pillérmagasságot kikellene betonozni ekkor és felül ugyan ugy hagyni kiálló vasalást amit meg majd a betonkoszorúval kötünk össze.
Vagy a betonkoszorú betonozásakor kellene feltölteni az egész pillért egyszerre?
Nem fogja engedni a statikus a 25-ös falat, hacsak nem kifejezetten 25-ös teherhordó téglát veszel. (Porotherm hanggátló 25, vagy Silka HM250)
Az elforditott tégla nem jó, mivel a nútféder fo kifelé-befelé nézni, és a téglák csatlakozásánál meg rés lesz.
A mozgás kb 1-2 cm lesz, be kell rakni a pillér-új fal közé 2 cm EPS-t dilatációs résznek, a többit majd felveszi a külső szigetelés. Nem azt mondom, hogy nem lesz kivül és belül repedés, de az összeépitettséghez képest jóval kisebb mértékű várható. Jó lenne a pilléreket egybevasalni a koszorúval...
Én a 3 pillért nem kötném hozzá az új falhoz, pont mert az új részen lesz új alapozás, a régi résznek meg már meglévő van. Tehát hiába kötöd össze, úgyis külön fog mozogni.
Sőt igazából az ilyen bővítményeket nem is szoktuk szervesen hozzákötni a régi épülethez, az ellentétes mozgások miatt. A falsarkoknál a külső szigetelés takarja a dilatációs mozgásokat, belül meg valamivel takarni kell, vagy élvédőzni, ilyesmik.
A koszorú el fogja osztani a tető terheit, azzl nem lesz gondod.
Igen, ezt tanácsolták ők is. De ez most első körbe sok lenne ( anyagilag). Majd talán később.
A sarok bekötést a régi fal- új fal leíráshoz mit mondasz.
Müködő dolog lehet vagy az sem oké.
Itt gondolom külön problémát jelent, hogy az uj fal alatt normális vb alap lesz. A régi falrész alatt meg nincs beton alap. Az 50 centis tufa fal elvileg a talajba folytatodik egy kemeny, patakkő alapozásban. (Korábban ezt kiveséztük "nopánic"-al a hőszigetelés fórumon)
De mondjuk a tető sulya ( terhelése) pont az uj falra kerül. Nyeregtető az elülső és hátsó falon nyugszanak majd. Ha ez számt esetleg a falterhelés, repedés, mozgás szempontjából.
Kis pluszfaanyaggal megoldható a látszó gerendás, faburkolatú födém is.
Rakd fel a fafödémet, alulról tűzálló gk burkolattal.
És ALÁ kell rakni a faburkolatot, majd ez ALÁ egy látszó álfagerendázatot, ami a rendes fafödémhez van rögzitve átmenő csavarokkal (mondjuk kovácsoltvas alátéttel, festhető anyával).
Mivel a tényleges teherhordó szerkezet tűzvédelmileg megfelel a gipszkarton boritással, az álfagerendák és deszkaburkolat már burkolatnak minősül, amit nem kell számitásba vennie a tűzvédelmisnek.
Mivel olyan sok ablak, ajto modosul ezen a falsíkon, hogy lehet egyszerűbb lesz a sarokig visszabontani az egész falat. A sarkoknla levertem a vakolatot es megneztem, hogy vannak a tufa kövek rakva. És a sarok elemeknél, egészen nagy kövek 80-100cm hosszu kovek vannak kötésbe rakva precizen mind a két falirányba.
Esetleg arra gondoltam, hogy elbontani eddig a sarok elemekig itt meg bekotni ebbe a furészfog mintába a téglát. Vagy bezsaluzni es inditani egy betonsávval?
Ja igen. Pont olyan fagerenda rendszer lesz mint tegnap irták itt. Betonkoszorú, rajta a talpszelemen. Ennek a tetejére lesz ültetve, túlnyulva a födémgerendák. Ezekhez csatlakoznak majd oldalról a szarufák. Az egész födém alulról tűzálló gipszkartonnal lesz burkolva. Ez volt a tervező ( vagy is a tűzvédelmi mérnök ) utasítása. Mert én látszódó gerendás menyezetet szerettem volna.
Mivel mindegyik anyag (régi fal, vb pillér, új fal) hőtágulás teljesen más lesz, gyakorlatilag 99%, hogy el fog repedni a csatlakozásoknál, főleg az első 1-2 évben, amig beáll az épület.
A régifallal semmiképpen ne kösd össze a pillért, mert ezek totálisan máshogy mozognának, és a "befogazott" régi fal is megrepedhet, ha a pillér magával húzza.
Én Heratekta zsaluzatot csinálnék neki a belső oldal felé, és arra kapna még mindkét fal irányába vakolaterősitő hálót 30-30 cm-t túlnyújtva, a vakolatba ágyazva. Ezzel a hajszálrepedéseket tuti felvenné.
Meg tudnám valaki mondani nekem hogy hol tudnék venni beton felületi mintázásához sablont? Olyant amivel térkő vagy egyéb mintát lehet nyomni a friss betonba.
Esetleg egy kis szakirodalom is jó lenne, hogy hogyan lehet a felületét módosítani.
Hely az bőven lesz, mert minimum 20cm mélyen ki lett szedve minden a fürdőből. Új aljzatbetonozás lesz, szigeteléssel. Teljesen újjá kell építeni mindent, mert semmi sem ott lesz ahol volt. Szeretném minél olcsóbban megúszni, de olyan mestert választotk akire mindenki azt mondja ott hogy a legprecízebb. (legdrágább is egyben.) Ő csinálná a kőművesmunkát és burkolást is, így talán meg tud egyezni magával hogy ezt hogyan építi be. Sajnos nem nagyon tudok ott lenni a távolság miatt, ez az én nagy bajom, mert eléggé macerás vagyok, nem szeretem a trehány munkát és szeretek mindent én megcsinálni. Félek is eléggé a dologtól így. Mindent le akarok írni neki, mindent centire megterveztem :) Csak késésben vagyok sajnos, és eddig nem gondoltam még az összefolyókra, bojler és mosógépcsatlakozókra és a wc-re.
Most már a szigetelés és betonkoszorúval kiokosodtam itt a fórúmon.
Köszönet érte.
Jön a többi kérdés.
Adott ugye az 50 centis falvastagságú tufa kő ház. Aminek az egyik homlokzati falát megszeretnénk bontani. Ez az elülső fal 17 méter hosszú. Ennek a közepén szeretnénk egy 5x5 méteres szobát hozzáépíteni. Úgy, hogy a régi vastag falat ezen a részen elbontjuk és 3 zsalu oszloppal, boltívesen összekötjük. A tetején körbe fut a betonkoszorú majd.
Piros körrel jelöltem a 3 oszlopot.
Kérdésem. Hogyan kellene ezeket az oszlopokat bekötni a régi falba és az uj falba?
A tervezővel 40x40-es oszlopot irtunk, de a 30-as falvastagságba nehéz lesz beleépiteni.
Föleg , úgy hogy gondolom a beton oszlopnak vastagabb szigetelés kell majd.
Igen, a szárazon záró jobb lenne. Ott egy golyó végzi a bűzzárást, mint a mosógépnél is. Így nem okoz gondot ha sokáig nincs használva. Viszont időnként ki kell takarítani (csak nyáron használva ez kb. 4-5 évente).
Elvben ha jól emlékszem a bojlernél nem tud visszajönni sehol a szag. Ha tévednék, úgyis javítanak... :-)
Az a baj, hogy egy vékonx válaszfalon lenne, így nem biztos hogy annyira besüllyeszthető. Azt nem értem a bojler csepegtetőhöz miért nem kell bűzzárás. Padlószifonban találtam olyat, amire azt írják: szárazon záró. Ez jobb lenne nyaralóba? Feltételezem ez azt jelenti, hogy akkor is zár ha kiszárad például.
Mosógép bekötéshez a falon belülit szokták inkább használni. Egyszerűen azért mert szebb, és nem foglal plusz helyet (4-5cm-el beljebb tolhatod a mosógépet). Gyakorlatilag kétféle létezik, az egyiknél elölről hozzáférhető a golyó (ami a bűzzárást végzi), a másiknál felülről. Amit linkeltél az épp felülről. Ott arra kell figyelni, hogy felette maradjon annyi hely hogy le tudd tekerni a kupakot. A takarólemez viszont fordítva kerül fel mint a képen, tehát felülre kerül a nagyobb rész.
A külső egyébként ugyanazt tudja.
A bojler bekötéshez nem feltétlen szükséges bűzzárás, mivel zárt. Viszont a bekötéshez mindenképp szilikoncső javasolt, hogy lásd ha a szelep haldoklik és túl sok vizet engedne a lefolyóba.
Közben találtam ilyet: bojler csepegtető. Mosógép csatlakozóból van falon kívüli és falba építhető is. A falba építhető nem tudom el fog-e férni. A külső is jó?
Padlóösszefolyóból az ilyenek nem jók? Miben rosszabbak annyival mint a 2-3x többe kerülők? Pl a padlóba ilyen.
A mosogép bekötőidomjába bele van építve a bűzelzárás. Ha olyan csőbe kötöd a csöpögőt, ami egy szifonba megy, akkor nem kell külön bűzelzárás, egyébként 4 db 32-es könyökből lehet készíteni egy u alakot
ertem en hogy titkos hogy hol szekeltek, nehogy felrobbantson valaki, de igy eleg humoros megadni tablazatot, hogy a tavolsag fuggvenyeben mi mennyibe kerul.
Még egy kérdés lenne: a villanybojler túlfolyó(?) csövét el lehet valahogy vezetni a falba futó lefolyóba? van erre valami szelep? Arra gondolok amin mindig csöpög a víz. Eddig a csapba folyt. Akarok a bojler alá egy mosógép csatlakozót tenni, abba nem lehet belekötni valahogy? Gondolom mosógép fali csatlakozónak mindegy milyet veszek.
Mapei-t néztem én is, sajnos többit nem ismerem. Az a helyzet, eddig a régi öntvény összefolyó volt bent hagyományos szifonokkal a csapoknál, de eddig sem volt semmi szag pedig nem is foglalkoztam ezzel.
Köszönöm! ( a többieknek is akik írtak!) Ezt a szalagot néztem én is. Úgy értettem hogy mindenhova, hogy az egész fürdőszobába, ahol burkolva lesz kell a hajlatokba, nem csak a tusolónál? Fürdőszobai padlóösszefolyónak is ilyet érdemes tenni mint a tusolóba? Közben nézegettem, sajnos mind hasonló árban van kompletten. Aza baj, a nyaralót nagyon olcsón kellene megcsinálni, ősztől tavaszig használatlan, de a jelenlegi állapot már nem maradhatott mert tönkrement. zuhanykabinból is csak a legolcsóbb jött volna számításba.. Kenhető vízszigetelésből is van igen sokféle, az a baj hogy csak 5-10 év múlva derül ki hogy jók-e :)
Bp. VIII. ker Kőris utca 6 -ban van egy kereskedés - fürdőkádakra 50 év garanciát ad, írta a nyáron a kirakatba, majd később áthúzva, hogy 30 év a garancia. Nem új tábla, hanem csak úgy áthúzva. Én viszont 80 év garanciát adok mindenre.
Már aki elhiszi, annak
Aki 10 évnél több garanciát ír ki, komolytalan.
Persze lehetnek termékek amik akár 50 évet is kibirnak.
Köszönöm a magam és köz nevében is ezt a világos magyarázatot.
És az én esetem : a nyár elején vettem/vettünk egy használt lakást. Alaposan körüljártuk mindent megnéztünk, mégis egy-két kellemetlen dolg derült ki.
Az első már kb. egy hét után. Volt egy vízszivárgás, az egyik (elég primitiven megoldott ) csap csatlakozásnál - AWA bilinccsel egy gumicső csatlakozásnál volt a szivárgás.
Erről tudhatott az eladó, mivel minden szemlénél készségesen kinyította a csapot ( majd gondolom, amikor elmentünk elzárta )
Tehát egy hét után a mosogatópult szét ázva.
A másik már talányosabb. Az egyik szemlén egyszer kipróbáltunk minden gázkészüléket, működtek. Átvette a Gázművek is. Majd egy hónap múlva mielőtt rendbehozattam volna készülékeket, gondoltam kipróbálom a rendszert, hogy szivárog - e.
Hát szivárgott.
Minden készülék elzárásakor is napi 20 liter fogyasztás volt. A lényeg, hogy valamelyik kötésnél ( vagy 15) volt ez a minimális szivárgás. Javítás lehetetlen volt, így új vezetékrendszert kellett kiépíteni. Költség kb. 1 milla.
Tehát az első egy eltitkolt hiba ( 15 eft ból megoldottam ), a másik egy rejtett hiba, erről nem tudhatott az eladó. Sajnos későn esett le a tantusz, itt esetleg lehetet volna reklamálni, elmúlasztottam. Vagy vissza a vétel, vagy ár engedmény.
Akkor még úgy voltam : a vevő megtekintett állapotban veszi meg alakást neki megfelel.
Nem tudhatott az eladó ? Hát mire való az 5 évenkénti kötelezően előírt gázvezeték vizsgálat ???
Köszi! A lefolyók amiket linkeltél elég horror árban vannak ahogy látom. A fürdőbe is szeretnék egyet, így 2 db kellene. A hajlaterősítőről sem gondoltam hogy ennyibe kerül. Azt csak a tusolóhoz kell rakni, vagy a fürdőszobába körbe? A tusolóba nem kell 6-7m-nél több. és általában 50m-est árulnak.Az expresszen sokféle vízszigetelő és hajlaterősítő van, de fogalmam sincs melyik lehet jó, vagy rossz. Azt hittem ez olcsóbb lesz mint egy komplett kabin, de lehet hogy azzal jobban járok. Sajnos én nem tudok nekiállni (pedig sok mindent megcsinálnék) mert csak hétvégeken tudok lemenni, elég messze van, így nem érné meg sem időben sem pénzben.
Ha a nagy magyar valóságot nézzük, akkor annyi garancia van, ameddig a cég létezik. Egy épitőipari cégnél pedig ritkán vannak 5 éve folyamatosan működő cégek...
Amik régiek és megbizhatóak, azok meg is kérik a munka árát.
A kóklerek meg az első panasz esetén bedöntik a céget, másnap alapitanak egy másikat, és minden megy tovább :/
Sajnos pontos jogszabályi adatokat nem tudok neked mondani, hogy mennyinek KELLENE lenni.
A femü vagy műszaki ellenőr a tartószerkezetekért 10 évig felel, hogy ne legyen szerkezeti károsodás. Az épitész/statikus szintén bármikor elővehető a tervek alapján.
Nos mostanában újítottam fel lakást, benne fürdőszobát.
Csőre : pasz nálam maradt a régi.
A Wc -kre. Nekem van alsó és hátsó kifolyású is. Mindegy, víz nem megy ki, ha jó a tömítés. Viszont a hátsó kifolyásnál nagyobb a helyigény, messzebb van a faltól - hamár megvan a függőleges cső. A hátsó kifolyás csak emeletes házaknál érdekes ahol nem lehet a födémben vezetni a vastag csövet.
Öblítés. A monoblokkos állítólag jó - ez ahol lent van a tartály. Nekem itt is van ilyen és olyan is. A csapos öblítés ? Szerintem elavult - vagy 30 éve volt divatos.
Sziaztok! Nyaraló felújítás előtt állok, és van néhány dolog amiben nem tudok dűlőre jutni, pedig pár napon belül döntenem kell, mert véglegesíteni kell a terveket. A legfontosabb kérdés a fürdőszoba. Első kérdés, hogy a vízvezetékek milyenek legyenek. Jó a "hagyományos " rézcsöves megoldás? A helyi mesterek ezt preferálják. Nekem jobban tetszik a több rétegű műanyag- alu cső , de több helyen olvastam hogy a réz időtállóbb talán, és kevesebb a hibalehetőség. Jó lesz a réz?
A másik a WC: Most sima mofém-es öblítőszelep van (amit kézzel nyitunk-zárunk), és azt vettem észre, hogy elég sok víz fogyott a nyáron. Takarékosabb lenne valamilyen tartályos megoldás? Ha igen, melyiket érdemes? A közvetlenül a wc mögé alacsonyan szerelt tartály, vagy a falra magasan szerelt a tartály a jó? ( a helyigény is fontos, mert rendkívül kicsi a fürdőszoba- mekkora hely kell egy wc-nek a faltól?) Milyen típusú tartályt érdemes venni ami árban és minőségben is jó? Geberitet néztem, mindenképpen olyat ami 2 féle öblítést is tud, de ezek 10e felett vannak árban.
A másik a wc-vel kapcsolatban: alsó vagy hátsó kifolyásút érdemes csinálni? Az alsó kifolyású nem szokott szivárogni? Takarítás szempontjából praktikusabbnak tűnik. ( nincs cső a hátulján)
A következő gondom a tusoló: Építettet szeretnék, de félek hogy ázni fog a fal mögötte. Van biztos és megfizethető megoldás a vízszigetelésre? Ha jól emlékszem Murexin-t láttam több helyen ami tetszett. Nem messze a háztól megy a vonat, a rezonancia nem repeszti meg az épített tusoló alját vajon?
átkozódjon :) Az a lényeg, hogy a végén jó legyen és ne mi átkozódjunk az elkövetkező 70 évben :))))))))) (fő az optimizmus :)))))
(az alsó 5cm hőszigetelés a dilemma - nem lesz emiatt páralecsapódás, ha valóban használjuk is a pincét és nem csak dísznek van? Nekem a prokoncept ugrott be a kívül-belül szigeteléssel - de ott kívül van vagy 20 centi szigetelés... de ezt tényleg csak így laikusként)
(kellett nekünk elmenni a kiállításra... ahány cég, annyi elmélet a zöldtetővel kapcsolatban... a mai napig nem értjük pl. a fordított rétegrend logikáját - nekem pl. az tűnik logikusnak, hogy az ember csinál egy tökéletesen vízszigetelt teknőt, arra rápakolja a zöldtetős cuccokat és megoldja a felesleges víz elvezetését - ezzel szemben a cégek igen komoly része a fordított rétegrend mellett kardoskodik, ahol a hőszigetelés ha jól értettem egy az egyben vízben vagy jégben tocsog. Ezt egy intenzívnél még megérti az ember, ott lehet, hogy az akár 1 méteres talaj felszívja a vizet - de egy extenzív a maga mondjuk 10 centis talajával tuti, hogy tocsogni fog)
állítják, hogy nem... (de még nem ástam bele magam úgyhogy nem tudom - igazából a pince az, amit majd egyszer majdnem teljesen biztos, hogy csiszoltatunk - oda masszív, tartós és könnyen takarítható padló kell minimális költség mellett)
A terasz faburkolata az ami necces - ha mondjuk párnafával nézzük - pontosabban, hogy mennyi fér bele anélkül, hogy a szigeteléssel szórakoznánk.
Ezzel a Pirrel nem lehet helyet nyerni a pincefödémnél?
ja... este még összeszedünk egy csomó kérdést és írunk (igazából a terasszal kapcsolatban parázunk - vagyis a hőszigetelésével kapcsolatban, de még nem igazán szedtük össze a gondolatainkat)
(ja, és végleg és menthetetlenül beleszerettem a csiszolt betonba... eddig is tetszett, de így élőben durva dolgokat láttam... kár, hogy nagyon hideg a beton - tavasszal/őssze pl. ha nincs padlófűtés, én nem szívesen sétálnék rajta így beltérre a pince kivételével inkább nem tenném - teraszra viszont több, mint elgondolkoztató - max. 6500/nm körül mondták a tükörfényesre csiszolást színezéssel, mattra fényezve/ színezve viszont 3000Ft alatti árat tippeltek ... plusz ugye az extra költség ami a szükségesnél jobb minőségű betonból jön, ha valóban szép és homogén felületet szeretne az ember. Ami mondjuk durva, hogy burkolólapként miket művelnek belőle - ezt persze spéci betonból kiöntve)
tegnap kimentün egy kiállításra, ott az egyik szigetelőanyaggyártó ha jól emlékszem egy PIR nevű cuccot nyomott nagyon - ld. azzal kellene befordulni az ablakoknál, mert sokkal jobb eredményt érünk el hőhíd szempontjából mint az XPS-sel.
Nyilván de én e befordulóvel nem mennék be a tok és a falazat közé. Hanggátlás bukovari (tapasztalat, ismerősnél...). Inkább takarjon rá a tokra, akit zavar, toktoldózzon.
Az ablak fölötti részen, mondjuk olyan 20 cm magasságban rakj inkább kőzetgyapot szigetelést (Rockwhool Airrock pl), mert ahol csak EPS szigetelés lesz kifelé, ott gatya lenne a hanggátlás.
Tehát ha az áthidalód nem ér össze az ablak tokszerkezetével, hanem csak XPS lenne, oda rakd.
Sajnos az EPS-nek és XPS-nek semmiféle hanggátlása nincsen, és egy ilyen vonalmenti hanghid nagyon kellemetlen dolog.
Értem. Felül mindenképp ki kell "egészíteni" a betonkoszoru méretbeli különbségét amugy is. Mert a fal jóval szélesebb mint a koszorú. Így akkor megfogadva a tanácsodat annyival bejebb kerül a koszorú a külső falsíktól amennyi szigetelést akarok majd utólag feltenni.
Plusz erre is rámegy a ház 10cm-es külső szigetelése...
Ebben az esetben nem kell ráfordulni oldalt és alul. A homlokzati hőszigetelés lógjon rá a tokra 1-2 cm-t, és kész.
Felül viszont a betonkoszorú miatt mindenképpen kell elé XPS hőszigetelés, a homlokzatin felül (hacsak ez utóbbi nem lesz extrém vastag, ami közömbösiti a beton és a falazat eltérő hőátbocsátási tényezőjét)
Teljesen külső falsíkra nem lehet ugye a plusz szigetlés miatt. De ha a régi falsík külső éléhez tesszük az ablakot akkor mondjuk a házfalra kerülő plusz 10 cm szigetelés vastagsága ugye kiáll. Ebben az esetben nem kell ráfordulni egyáltalán a szigeteléssel az ablaktokozásra?
Ha valaki meg tudja tenni, hogy külső falsikra rakja a nyilászárót, akkor tényleg az a jobb.
Viszont az esetek döntő többségében redőnytok vagy egyéb miatt beljebb kell rakni a nyilászárót, akkor pedig mindenképpen szükséges a beforduló hőszigetelést megoldani.
A fa szép tud lenni, ha olyan stilust szeretsz és megfelelően gyalult/kezelt az anyag.
Az ytong azért jó, mert könnyű glettelni, bár a régi falnál az összedolgozásnál figyelni kell, hogy legyen valami vakolaterősitő háló, ami befordul a kávánál, nehogy elrepedjen a csatlakozás.
Én meg már azon gondolkoztam, hogy valami 5x15 vagy 10x15cm fa "keretet" csinálok az ablak nyilásba. Azt rögzítem a falazathoz. Ehez meg az ablakot csavarozom. És akkor ennek a fának fordulnék neki csak a szigeteléssel. Majdhogy nem mint egy körbe futó toktoldó.
Ablakbeépitésre ez a módszer a legjobb, ami a képen van. Viszont tömör beton áthidaló esetén 13 cm hőszigetelés kelleni fog elé is, és befordulva is. Magyarul a betonra ragasztanod kell 12.5 cm-es ytongot/multiport az ablaktok feléig, utána XPS-t.
Az ablakok rögzitése minden esetben oldalra történik csak meg. Viszont szólni kell az ablakosoknak az 5 cm előtét-ytong miatt, hogy hosszabb döbelekkel és csavarokkal készüljenek, mert csak az ytongba rögziteni nem lehet.
A betonkoszoru áthidaló alá utólag felragasztok mondjuk 10 cm szigetelést akkor hogy rögztem az ablakot? Vagy elég csak oldalra rögzteni? De oldalt sem lenne rossz szigetelni. Ha már ablakcsere is lesz a szigetelés előtt akkor érdemesebb nem sima ablakra fordulással szigetelni hanem telibe az ablak körül.
A fafödémnél úgy érted, hogy egy sikban van a födémgerenda és a talpszelemen?
Egyszerűbb és nekem erősebbnek tünik ha betonkoszorú (mondjuk legyen 25 cm széles).
Rajta középen a 15x15 talpszelemen. És erre fekszenek fel a födémgerendák. És akár tul is nyulhatnak valamennyit. És akkor a szarufákat nem csak a szelemen fához lehet rögzteni hanem a födémgerendához is.
Apropó. milyen magas legyen a betonkoszorú ha már így kicentizzük.?
Ez egy állandó vita a statikusok és az épitészek között.
Az alábbi rendszert szoktuk alkalmazni:
- 30-as falnál 5 cm szigetelés, 25 cm koszorú
- 38-as falnál 8 cm szigetelés, 30 cm koszorú
- 44-es falnál 14 cm szigetelés, 30 cm koszorú
A talpszelemen miatt jó ha az valamennyire a fal közepére esik, valamint a fal 1/3-ánál ne legyen külpontosabb a koszorú.
De attól is függ, hogy milyen födémed van, a gerendáknak mennyi a felfekvése, milyen bekötővasalása van, stb.
Pl fafödémnél a fagerendáknak kell minimum 10-12 cm felfekvés. Innentől indithatod a 15x15-ös talpszelement, tehát a koszorúd minimum szélessége 25 cm, de mivel a talpszelemen külső oldalán is kell 3-5 cm betonszélesség, ez inkább 30 cm.
Az, hogy hová essen a koszorú, csomóponti kialakitás kérdése. Mert ha 50 cm-es falnál túlságosan belülre rakod, akkor a talpszelemnre fektetett 45 fokos tető szarufáit nem tudod túllógatni, beleütköznek a falba. Szóval a dolog összetett.
A koszorú épitésekor is jelentős a technológiai víz, és az utókezelés során is locsolnod kell. Emiatt sz.rrá ázik az EPS, semmit nem ér a hőszigetelő képessége.
A hőszigetelés rögzitését úgy szokták megoldani, hogy U-alakúra hajtott dróttal átlukasztják az XPS-t, és ezt a vasaláshoz rögzitik. Ezt a drótos módeszert az EPS a puhasága miatt nem viseli el, magyarul kizsaluzás után szépen lepotyog.
Valamint az épitkezés során annyi mechanikai igénybevétel éri a koszorúszigetelést, amitől a sima EPS totál lemorzsolódna.
Pl:
- talpszelemen felrakásakor ott tipeg az ács a koszorún, sokszor a legszélén
- bármilyen ereszalja munkánál nekitámasztod a létrát a falnak
Van valakinek tapasztalata,lábazat hőszigetelésbe?Konkrétan,klinkelttéglás a lábazatom,kb 70cm a talajtól.Mögötte pince.Le szeretném tavasszal szigetelni,csak azt nem tudom,leverjem e a téglát,vagy mehet rá a szigetelőlap,mert a dübel ugyis megtartja,ha nem fogna eléggé a ragasztó.Indittósin kell ez alá is?A földbe nem akarom leásni,mert feleslegesnek tartom.Csak azért kellene,mert elég hideg a járólap a házba a fal mellett.
A födém és aljzatbeton közt lévő hőszigetelés egyben a hangok terjedését is gátolja. Ez lehet lépésálló EPS (lépésálló hungarocell), vagy kőzetgyapot is. A kőzetgyapot lényegesen jobb ebből a szempontból, azonban drágább is. EPS cca 200Ft/cm/m2.
(Tehát mondjuk 5cm, cca. 1000/m2) Ehhez jön még a peremszegély (polifoam szalag a beton és fal közé), cca 25Ft/méter.
Tehát előfordulhat, hogy csak a burkolatot távolítod el, de az aljzatbeton marad.
Mivel nem írtad milyen burkolatról van szó, feltételezem hogy járólapról beszélünk.
A régi burkolatra csak abban az esetben lehet ráragasztani az újat, ha az stabil.
Valójában ezt kerülni szokás, ugyanis előfordulhat hogy 2 év múlva enged el a ragasztó...
Legtisztább megoldás tehát a régi burkolat eltávolítása, s új burkolat fektetése. Így persze más burkoat is szóba jöhet.
A betont csak abban az esetben szokás bontani, ha valami problémára lehet számítani (pl. 90-s években lerakott padlófűtés, ami nem igazán volt tartós vagy kevés a szigetelés, stb.)
Tehát a szept. közepére 14 -15 ) igértrék a kéményesek, hogy jönnek 9 és 12 között. Reggel 8 -tól du. 4 -ig vártam másodmagammal, basztak ki jönni.
Állítólag nem tudtak bejönni a házba.
Ők ?? ( mikor lakásmustrára jártam mindig a kémyény seprőkre hivatkozva jutottam be a kiszemelt házakba, mindenütt beengedtek )
Meg volt az én és a bélelő telefonja és a házban legalább 15 vén, nyugdíjas család lakik + 2 fogorvosi rendelő + ügyvédi meg egyébb irodák.
Bárhova becsengetnek beengedik őket. Ezt csak másnap tudtam meg, hogy szegínyek nem tudtak bejönni a házba. Új időpont egy hét múlva, amikor elvégezték a vizsgálatot , nagy titokzatosan elmentek.
Újabb egy hét mire megtudtam - a bélelő telefonált, hogy nem jó a kémény , ü kijönnek egy hét múlva és újra bélelik.
Annyi volt, hogy a füstcső szakasz és a flexi cső csatlakozázást újra bandázsolták, vagy 15 réteget rátekertek valami szigetelő anyagból.
Kb. szept. közepén újra jöttek és okt. elejére adtak egy pozitiv szakvéleményt. 4 oldal lopott ( jó legyen plagizált ) szöveg a 'lá KE )
Szerintem elég lett volna fél odal is, a lényeg megfelel.
Nos ezt a 4 oldalas szakvéleményt elküldtem a tervezőnek, hogy mehet a munka.
Hab a tortán , hogy mind a tervező csinált hőtechnikai és áramlási számítást, mind a bélelő. Mondom, nekem nyóc csak menjen a munka.
Végül egyik számítást se láttam, valahol elkallódott.
A bélelőt kifizettem - a kéményes szakvéleménnyel zuzammen 240 eft.
Megvagyok velük elégedve. Mán mint a bélelőkkel. A szakvéleményt készítökkel nem, ha az 40 eft, nem tudom mit takar.
tehát megálapodtam az elsőként ajánlott bélelővel. Szóban - e-mailen megerősítve. Mondá, hogy jön aug 21 én.
Nem jött mivel egy alkatrészt nem kapott. Valóban az un. szétválasztó idom nem volt meg. Az áruház ahol vette volna, aug 20 - 31 zárva volt.
Pech. De szept. 2-án mint írtam másfél óra alatt 2 fiatalember összedobta a bélelést. Mondák, hogy belejentkeznek a kéményseprőnél. Egy hét múlva jelzik, hogy még plusz egy hét és jön a mérő csoport. Kb. szep 14 -15 -re.
Szóval a bélelés ugy nézett ki sinen volt.
Közben aug. ban párhuzamosan még egy harmadik bélelővel is felvettem volna a kapcsolatot ( reménykedve, hogy 20 -30 -al ócsóbban csinálja. Hát ez meg dupla igéret ellenére ki se jött.
Sőt egy randi a Rákospatak útra beszélt meg velem. No gondoltam tiszteletem teszem ennél a neves cégnél - szaktanács kérés céljából.
Hát meglehetősen magas lóról beszélt velem egy Enikó nevű hölgy. Pedig csak annyit szerettem volna megtudni, hogy a fűstcső ágban ha mán 2 db. tisztító idom kell, nem lehetne e mind a kettő könyök tisztító (olyan is van ) kategorikusan kijelentette NEM.
Nem lehet levenni a fedelét. Szerinte. Ez sem igaz. Végül a megvalósult projektben valóban 2 db. van egy egyenes és egykönyök tisztító.
Ja meg a levegő bevezetésemmel foglakozott , hogy oda darazsak meg madarak költözhetnek be . Azért kell oda is tisztító - a 3. tisztító. Az egész levegő bevezetésem össz 80 cm. 40-es falon megy át és 40 cm a kazánig.
Ha darazsak, madarak tanyáznának oda bé, lekapom a szűrőt és elzavarom őket. Meg állítólag a kazán is leáll ilyenkor - no ezt mán nem ő monta. Egyébként is egy kéményseprőnek a kazánomhoz semmi köze.
Közben a kazán tepítéshez kellett egy FI relés külön áramkör, meg majd az EPH -ás igazolás.
Meg a villany hálózat is rászorult némi felújításra. Júl 15 -től aug közepéig a villanyszerelőket hajkurásztam. Azt hittem válságnál van szabad kapacitás. Hát nem, vagy 10 szerelővel léptem kontaktusba - telefon, személyes meghallgatás stb.
Ki erre ki arra hivatkozott, hogy nincs szabad kapacitása most - mondom csak kb. egy hónap múlva lenne aktuális. Végül a 10 ből 3 kijött. Az első öltönyben mappával, kimérten. A kerületi kisokosból halásztam ki. Elmondtam a kívánalmaimat. Mondá egy hétem belül e- mailen jelentkezik. Hát azóta is várom a válaszát. Aztán jött egy mester a segédjével kb. 2,5 óra késéssel.
Szépen sorravesszük mit kéne csinálni. Kb. 230 eft nál járunk, amikor mondja ki kéne az egész hálózatot cserélni. Hogy mennyi lett volna a vége , nem tudom. Mondom itt a 230 -nál álljunk meg majd a tulajjal egyeztetek, hogy jó e.
Szerencsére kb. egy óra mulva jött egy másik szerelő, neki is elmontam a kívánalmakat. 15 - 20 perc múlva végzett és mondá harmadnap megadja az ajánlatát.
Így lett. 80 eft + az EPH - ra kb. 16eft. Mondám - jöjjön. Újabb harmadnap és tényleg ott volt anyaggal, szerszámmal, létrával. Pont 8 óra alatt megcsinálta a munkát ( 1 hiba elhárítás - o vezető szálszakadása, FI relés külön áramkör a kazánnak, egy új nagyteljesítményű, védőföldeléses áramkör, elosztó tábla csere a régi 5 áramkörröl 7 áram körre, az EPH vezeték kiépítése a kazánig - némi szaktanács ) És megigérte, hogy amikor olyan állapotban van a szerelés, jön és befejezi a munkát, az EPH bekötés és igazolás hozás.
Teljesítette.
Azóta is elégedett vagyok vele.
Tanulság ? Vannak akiknek az egynapos és kb. 100 ezres munka már nem számít.
A talpszelement ne zárdd így körbe, nem egészséges (mármint a fának).
Felülre mehet a kőzet/üveggyapot, ami a szarufák közé kerül. Így tud szellőzni.
Kívülről felesleges az xps a szarufára. Ha most építed (nem figyeltem, bocs), akkor bennmaradó zsalunak heratekta, egyébként pedig eps vagy kőzet/üveggyapot.
Ennél jobban nem nagyon tudod közeliteni egymáshoz az értékeket, mivel nagyon eltérő hővezetésű anyagokról van szó. Hőmérsékletben tizedfokban lesz csak érzékelhető a különbség a két felület között, hőkamerával pedig alig lehet látni kivülről.
A szarufa mellé felesleges sz Xps, rakhatsz eps-t is.
Az ábrád jó, viszont arra figyelni kell, hogy a padlásod szellőzése biztositott legyen.
Köszi, ajánlhatsz nyugodtan. Távolság annyira nem akadály, most is az ország keleti végébe tervezek házat :)
A koszorúhoz zártcellás szigetelést szabad csak használni, már ha a zsaluzatba ez kerül, vagy ez képezi a zsalut magát. A problémát nem értem igazából... Ha bennmaradó zsaluzatként beraksz 4-5 cm XPS-t + a rendes falszigetelést, akkor még jobb értéknek kell kijönnie, mint a fal + szigetelés.
A talpszelemen a fal közepére fog kerülni, tehát ott is van hely még kivülre szigetelést rakni + a rendes falszigetelés.
Megvették a telkem melletti másik két építési telket is múlt héten. Mindetten kérdezték, hogy tudok-e ajánlani tervezőt. Az enyémet nem ajánlanám, esetleg téged érdekel-e vidéki (Paks) munka?
Szakmai kérdés:
Igyekszem összeírni tételesen és pontosan az összes hőszigetelést, mert egyben akarom szétküldeni ajánlatkérésre néhány forgalmazóhoz a teljes mennyiséget.
A koszorúnál, pilléreknél, padlásfödémnél számolgatom az U értékeket. Azt már látom, hogy a koszorú vonalát nem fogom tudni olyan U értékre hozni, mint a falazatot, rosszabb lesz valamivel (falazat U=0,144 W/m2*K, koszorú vonala U=0,190 W/m2*K). Kicsit tudnék nyerni, ha nem xps kerülne be 0,034-es lambdával, hanem mondjuk EPS Grafit 100 0,030-as lambdával. De gondolom az nem véletlenül nem használatos koszorúban. Vagy mégis használható?
A másik, hogy még szarabb a helyzet a koszorú feletti részen, ahol a talpszelemenre jó, ha összesen 10cm hőszigetelést rá tudok rakni,, mert ugye szarufa többet nem enged, így ott még hőhídasabb lesz a dolog. Nem tudom, hogy mivel lehetne javítani a helyzeten. Vagy ez így elmegy? Illetve még annyit kérdeznék, hogy a talpszelemen körbeszigeteléséhez jó-e az EPS Grafit, vagy ott is illenék zártcellásat használni? Vagy ott már tök mindegy?
A nagy felhajtású 4 oldalas ajánlattévőnél még a következők se tettszettek :
szöveg idézet
Egyébként az egész munka másfél órás lett.
A kivitelezés előfeltétele, hogy az új készülék már fel legyen szerelve a végleges helyére! (gázbekötés még nem szükséges)
ok. ezzel semmi baj
Ajánlatunk a kondenzátum lefolyóba
Amennyiben a munkát két „lépcsően” csináljuk, úgy a kivitelezési költség 15.000,- Ft + Áfa-val nő (bruttó: 18.750,- Ft)
Hogy a fenébe, ez csak akkor érvényes ha az én hibámból lesz.
történőbekötésének
költségét nem tartalmazza.
A lófaszt a másik bélelő hozta a műanyag csövet és rátette a csonkra, ennyi volt a kondenzátum elvezetés.
Aztán egy csőanyagot a következőképen adták meg : Epolnox
Keresem nem találom végül megfejtem : Epo - egy olasz márkanéx Inox meg a saválló csővek/anyagok beceneve-
Ha így írták volna Epo - Inox semmi baj.
Így mint írtam sztornoztam ezt az ajánlattévőt.
Végül egy telefonon és az első ajánlattévő újra kijött elmagyarázat mit csinálna, 15 perc alatt megegyeztünk . Egy 300 eft -os munkánál csak jár ennyi pontosítás.
Nos mint írtam kerestem egy másik bélelőt is. Ezek valami cég lettek volna. Kijött 2 fiatalember felmérni, kápráztattak a lézeres méréssel, mintha nem mindegy lett volna, hogy az a kémény amit bélelniük kell 6.8 m vagy 7,2 m. Az előző fiatalember csak zollstokkal mért. És telefonon adott ajánlatot.
Nos ők írásban adtak -nagy felhajtással - tán 4 oldalon összesen 4 ember foglakozott a témával ( a két felmérő, egy titkárnő féle és egy hol ügyvezető, hol valami vezető tervező titulusu szakértő.
Jó ez a 4 oldal azért arra jó volt - kitanultam a bélelő szakmát ( Jó ez nagyképüség, de arra jó volt , hogy tételről tételre mindent leellenőrizzek ) egyébként az ő ajánaltuk is 300 eft volt - mintha összebeszéltek volna a korábbi ajánlattevővel.
És hogy min buktak ?
Makacsok voltak. Mindenáron 2 db. központosítót is akartak betenni a két cső közé.
Ugyanis egy meglévő 130 -as alucsőben megy /ment volna akkor még a 80 -s koracélcső. Kérdeztem : befér, betudják huzni, monják igen, mondom akkor minek oda az a központosító, mély hallgatás majd, hogy előírás.
Nos a 130 - 80 = 50 mm annak a fele 25 mm, minek oda központosító.
Magaslóról beszéltek, nem nyerték meg a megrendelést !!
Előzöleg természetesen kerestem más tervezőt is - itt a neten. Egyet találtam is majdnem a szomszédban.
A levélváltásunk :
Tisztelt V. Márton Zsolt!Köszönöm megkeresését. A munkát vállaljuk, helyszíni bejárással, felméréssel.A tervezési díj:75000Ft+áfa (Gázműveknél való engedélyeztetési ügyintézéssel)Az engedélyeztetés díja további 15000 Ft (kéményseprő engedélyeztetés, ügyintézéssel)Amennyiben ajánlatunkat megfelelőnek találja várjuk megrendelését.Üdvözlettel FTRELIPLAN HVACÉpületgépészeti Tervező KFT.H-1092 Budapest,Ferenc krt. 30. II. 1.Tel./Fax:+36 (1) 216 2398E-Mail: reliplan@reliplan.t-online.hu Feladó: reliplan@mail.datanet.hu [mailto:reliplan@mail.datanet.hu] Meghatalmazó V. M Zsolt Küldve: 2011. július 26. 6:12 Címzett: reliplan@reliplan.t-online.hu Tárgy: lakásban tártégésterű kazán engedélyezésitervezés
T. Cím T érdeklődöm, hogy az V .ker Múzeum körút 19-ben lévő ház egyik lakásába kellene cirkofűtéses rendszerhez gáz engedélyezési tervet készíteni. Viszonylag kis munka . Vállalnak e ilyen ilyent ? ÜdvVarga.Márton Zsolt 06 30 ..........
Név, email cim
Nos ez majd egy százas lett volna, megköszöntem és nem rendeltem meg.
Tehát a teljes felújítás alatt értettem a gázvezeték cseréjét az órától, központi fűtés gázfalikazánnal. Festés, mázolás, parketta csiszolás, részleges villanyfelújítás.
Eredetileg a meglévő konvektoros fűtés maradt volna. Gondoltam a meglévőt felújítatom (vagy lecseréltetem ) az átfolyós Fég vízmelegítőt ugyan így. És feketén még egy konvektort felszereltetek. Az 56 m2 -es lakásban csak egy konvektor és egy fali melegítő volt, ami édeskevés, sőt a 3 db. őrláng miatt korszerűtlen is. Egy százast max. 120-at szántam volna erre.
Lett ebből végül egy milla. Mármint a fűtésből.
De mint írtam közben a festő már dolgozott. Vakarta a falat és glettelt.
Csak a vakarék lett kb. 150 liter. Először gondoltam lesz vagy 3 veder, amit a kukában elhelyezek, de 150 liter már nem megy.
Legalábbis abban a társasházban ahol a lakás van ez nem ment. Konténert hozassak ?
0,15 m3 nek (konténerdíj, területfoglalás elszállítás ). Nos éppen azutamba került egy kidobott gurulós bőrönd, abban elszállítottam egy másik rokonhoz, ahol kukafelesleg van - 5perc az út.
Közben eltt egy gáztervező. Szimpatikus nyugdíjas hölgy, harmadnap jött felmért megalkudtunk. Bagóért ! Először azt hittem rosszul hallok, de tisztáztuik annyiért amenyiért egy mester meg se fogja a szerszámot, sőt szabadkotott szegény azért ennyi mert neki kell csináltatnia egy hőtechnikai-áramlási számítást és azt eggy kollégája végzi 5 eft -ért. Jó mondom csinálja - nekem csak egy pöcsétes terv kell semmi más. ( Jó könnyitésként adtam neki egy M1 :50 -es alaprajzot + plusz metszeteket )
és még ott melegiben ajánlott egy bélelőt és egy gáz és fűtészerelőt, akiket fel is hivott. Mind kettő jött egy héten belül.
Gondoltam megy ez mint az ágybaszarás. És tényleg jöttek egy héten belül. A gáz fűtésszerelő 10 nap múlva küldött egy irásos árajánlatot, nevezzük árazott költségvetésnek 20 tétel, kb. 600 eft + Áfa, a kéménybélelő meg a kiszállása után egy órával telefonon megadta az ajánlatát 300 eft -ról igaz ő áfával. Na itt egy pillanatra lebénultam. De csak egy pillanatra.
Először gondoltam megnézem tüzetesebben a fűtésszerelő árajánlatát. Hát nyomban kiszúrtam, hogy amegbeszélésünk szerinti radiátor teljesítménynek pont a felét tette be. Pedig ezt ténleg megbeszéltük. még kedélyesen megjegyezte, hogy nem baj ha kicsit nagyobb legfeljebb alacsonyabb hőfokon fűt. így hála az itteni fórumos topiktársaknak kitanulatam aradiátor méretezést ( nem nagy kunszt csak a táblázatból ki kell nézni ) közben megkerestem egy másik bélelőt.
Információt szeretnék kérni a Habisol falazóelemről. Egy 1992-ben épített családi ház megvásárlásán gondolkozom, ami ebből az anyagból készült. A ház 2 szintes 135 m2 -es.
Engem nem a hőszigetelő képessége érdekelne, mert alapból feltennék rá egy 12cm-es grafitos eps szigetelést.
Inkább a statikai tulajdonságai érdekelnének. Nevezetesen az, hogy mennyire stabil egy ilyen ház, fog-e még állni 20-40 évmúlva.
Olvastam, hogy a nyomószilárdsága 2N/mm2, ami egy kicsit elbátortalanított. Elvileg 15 fagyási ciklusnak ellenáll, ezután max. 15% a nyomószilárdság csökkenés.
Elsősorban azoknak a véleménye érdekelne, akiknek van tapasztalatuk ezzel az építőanyaggal és megbízható véleményt tudnának írni.
Megbizol egy komplett csapatot, és megpróbálod őket ellenőrizni.
2. verzió
Összeszeded az ajánlott vállalkozókat és megpróbálod őket koordinálni magad. (nem ártana egy konkrét kiirás és ütemterv a munkákról)
3. verzió
Összeszeded az ajánlott vállalkozókat, és megbizol föléjük valakit, aki koordinálja őket.
Árban kb igy néz ki:
2. legolcsóbb
3. második + 10%
1. második + 20%
Hacsak nincs nagyon jó referenciás, ÉVEK ÓTA azonos cégnévvel dolgozó komplett csapat, akkor én kiütném az első verziót. Ugyanis nagyon nagy az átvágás veszélye.
A második verziónál neked kell sok szabadidő.
A harmadik verzió azoknak való, akiknek nincs ideje folyton a körmére nézni a munkásoknak, de mégis ellenőrizhető munkát akarnak, beajánlott vállalkozókkal.
Az a helyzet, hogy nem tudjuk egyelőre, hogy melyik utat válasszuk: egy csapatot bízzunk meg (ez azért előnyösebb, mert mi nem értünk ezekhez a munkákhoz, a munkafolyamatok hogyan következnek, stb...) vagy egyéni vállalkozókat keressünk, ismerősök által ajánlottakat, akik megbízhatóak tutira. Utóbbinál gondolom tök nehéz összhangba hozni, hogy ki mikor tudja vállalni, ki következik épp a munkafolyamatban, stb. Ez nyilván olcsóbb. Nekünk az egészre kb. 2 hónapunk van, akkor kell kiköltöznünk a jelenlegi lakásunkból.
Mindent szeretnénk csináltatni: nyílászárócsere, festés-mázolás, radiátorcsere, burkolás, vezetékcserék, mindent.
na ja , nem árt ha a megrendelő tudja egyáltalán, hogy mit akar és azt leírja.
Én pl. a nyáron kezdtem egy lakás felújítást szerencsére már túl vagyok rajta.
Mondták egyesek adjam fővállalkozónak, naja plusz 500 eft lett volna.
És a munkák :
június 20 birtokba vétel.
Kiderült egy db. villanyégő maradt a lakásban. Tény nem írtuk le hát vitte az eladó.
Egy hétre : van egy enyhe csőrepedés. A csel az volt , hogy a mustráknál mindig elvolt zárva a víz.
Aztán 3 hét múlva, hogy van egy enyhe gázszivárgás. No nem a szakemberek jöttek rá hanem én.
Még vissza két hét múlva mejavíttatam a sziárgást kicseréltettem egy tűzhely gázcsapot. Kár volt egy hét múlva derült ki a gáz szivárgás. Egy honappal a beköltözés , birtokba vétel után megszületet a döntés teljes felújítás.
Félreértettél, nem "nem lakott", hanem "nem beépített". Magyarázatként a 46916. számú hozzászólás első képének a pink részét semmiképpen nem kell beszámítani, ezért teljesen hibás ennek a hozzászólásnak a második képe.
Ezt a "nem lakott területet nem kell beleszámitani"-verziót még sehonnét nem hallottam, és szerintem eszetlen baromság.
Ugyanis az épitménymagasság számitásnál az épület tömege a döntő, pont ez kivánják szabályozni, és semmi köze nincs ahhoz, hogy te melyik területeken élsz benne...
Meglehetősen késhegyig menő vitáim szoktak lenni az épitésügyi előadókkal ilyen ügyekben, és mivel jómagam is voltam épitésügyis elég sok kiskaput ismerek.
Ha ez a vezető tervező hajlandó leirni, és végigharcolni, akkor hajrá.
Majd értesits róla, hogy mi történt, mert erre rohadt kiváncsi leszek :)
De a horganylemez fizikailag gyengébb. Főleg rosszul épített ereszcstornáknál fordul ez elő. És elég drága.
És tovább : a horganyzott acéllemez manapság elég tartós. Kis ápolással az 50 évet birja.
A legtartósabb azért a rézlemez. No nem nálunk, mert nálunk az etnikum nagyon vonzódik hozzá. Hiába tart 180 évig ( vagy tovább) az etnikum 10 éven belül meglovasítja.
Amúgy az anyag ár kb. a 10 X- es a rézlemez javára.
Most egy vezető építész ezt mondta, és állítólag ez a "tuti biztos", mivel a lejtő felőli oldalról a sárga rész allatti felületet, a hegy oldaláról a piros alatti felületet kell figyelembe venni. Sok lapostetős épületet is tervez és a napi munkájában használja. Visszaküldte a rajzot magyarázattal, völgyoldali képpel, meg kaptam egy segédletet is az OTÉK ezen pontjához:
- Olyan részt semmiképpen nem kell figyelembe venni, ami nincs beépítve (a korábbi első verzió teljesen rossz).
- A legmagasabb pont(ok)ból indított függőleges egyenes és az ugyanonnan indított 45 fokos egyenes(ek) és a legszélső pontokból indított függőlegesek metszéspontján áthaladó vízszintes vonal metszete általi terlület az oromfal azon része, mely ha nem magasabb 6 méternél és nem az épület hosszoldalán áll, akkor nem számít bele az építménymagasságba.
- Az előző pontban határolt rész feletti területet hozzá kell számítani az adott oldal felületéhez, így a magasságba is (lila részek).
Amúgy nem az egész épület építménymagassága a probléma, azt könyű megoldani, hanem ez a pont:
d) A megadott építménymagasság betartása mellett a völgy felőli oldalon az épület homlokzatmagasága nem haladhatja meg az 4.5 métert.
Szerinte megfelel, mert ennek az oldalnak a magássága pont 4,5 méter.
Szuper a szabályzás, akármire is gondolhattak a rendelet alkotók, nem sikerült megfelelően megfogalmazni...
Nem tudtok valami jó módszert a sziló maradványok eltávolítására, műanyagról, bútorlapról, csempéről? A körömmel kaparásnál hatékonyabbat :) A penge érzésem szerint egy vékony réteget rajtahagy.
A pengefallal csak akkor lesz alacsonyabb az épületed, ha a tető is lenyúlik odáig. Ellenkező esetben a völgy felöl nézve a két pengefal közötti rész ugyanúgy magasabban számitandó, és csak a pengefal szélességében fog csökkenni.
1. Vagy túlnyújtod a tetőt arra a kiugró teraszra, és úgy csökkented
2. Vagy csinálsz neki oldalnyúlványt, ami megnyújtja az egész épület hosszát alacsony magasság mellett (ilyen pl egy pergola, szilárd hátfallal)
26. Építménymagasság („H”): az építmény valamennyi, a telek beépítettsége meghatározásánál figyelembe veendő építmény kontúrvonalára állított függőleges felületre vetített homlokzati vetületi-felület összegének (F) valamennyi, e vetületi-felület vízszintesen mért hosszának összegével (1) való osztásából (F/L) eredő érték. Az építménymagasság megállapítása során: a) az egyes homlokzati vetületi-felületeket az adott felületi síknak és a legfelső teljes építményszint záró szerkezetének felső síkjának metszésvonala vagy érintővonala és a síknak a rendezett tereppel való metszésvonala közötti magassággal kell megállapítani, legfeljebb 6,0 m magasságú két oromfal kivételével, amelyek nem az építmény hosszoldalán állnak, b) az egyes homlokzatfelületekhez hozzá kell számítani - a kémény, a tetőszerelvények, a 0,5 m2-t meg nem haladó felületű padlásvilágító ablak és az 1,0 m2-t meg nem haladó felületű reklámhordozók kivételével - mindazoknak az építményrészeknek (attikafal, torony, kupola, tető, tetőrész vagy egyéb építményrész) a felületét, amelyek az a) pont szerinti metszésvonalra vagy érintővonalra az építmény irányában emelkedő 45° alatt vont sík fölé emelkednek, ezen építményrészeknek az illető homlokzat felületi síkjára ugyancsak 45° alatt vont - az előzővel párhuzamos - síkkal történő vetítéssel meghatározott magasságával, c) a négy oldalról körülhatárolt légakna, légudvar, belső udvar homlokzatfelületeit, valamint a loggiák belső oldalfelületeit és azok vízszintesen mért hosszait figyelmen kívül kell hagyni, d) az egy telken álló több épület magasságát külön-külön kell figyelembe venni. Az épület egy homlokzatának magasságát a hozzá tartozó F/L érték alapján kell megállapítani.
Tudna valaki segíteni nekem egy üdülőháznál, aki jártas az építménymagasság kiszámításában? Itt a skicc az oldalsó oromfalról (tegyük fel mindkét oldali egyforma). Szürke a ház, zöld a talajcsatlakozás.
Előírások:
a) Max. építmény magasság: 4,5 méter
b) Tetősik hajlásszöge: 20-45 fok
c) Az épületek gerincvonala a zárófödémnél maximum 4.0 m-rel lehet magasabb. d) A megadott építménymagasság betartása mellett a völgy felőli oldalon az épület homlokzatmagasága nem haladhatja meg az 4.5 métert. Megfelelek a feltételeknek, vagy sem?
TEraszsznt felett 30 (de inkább 40) cm magasságban XPS hőszigetelés, mögötte felhajtott vizszigeteléssel. Valamint inkább lábazati vakolat a sima helyett ezen a sávon.
Ha nincs hőszigetelés:
Falazatnál eggyel kisebb méretű első sor (38 helyett 30, 30 helyett 25), és itt felhajtani a vizszigetelést+XPS.
Adott egy mediterrán típúsú ház, amelynél az alsó szint tetője nekifekszik a felső szint falának. Itt télen összegyűlik a hó, amikor elkezd olvadni áztatja a falat, ami megfagy, kiolvad stb. Szóval a kérdés az, hogy ez ellen kell-e valami különleges "védelem", hogy a vakolat idővel ne menjen itt tönkre? Olyan tanácsot kaptam, hogy a felső szint legyen kívülről leburkolva valami kőburkolattal mert az jobban bírja ezt a megterhelést.
Azonban tartok tőle, hogy látvány szempontjából is sok lenne a kőburkolat nagy mennyiségben, illetve anyagilag is elég jelentős tétel lenne.
A számitás alapján a szellőztetésre kb évi 30e Ft megy el.
A központi szellőzőrendszer csöveit ha berakod, akkor 50e Ft-ból lehet épiteni hőcserélős gépet hozzá. Ha lenne időm már nálam is kész lenne; csak mivel mi egy szobát lakunk, a Marley nálam ott jobban megéri, mint csövezni+gép.
(fúúú... még néhány nap, éééés kezdődhet a visszaszámlálás :))))
A szellőzőrendszer egyébként nagy kérdés. Van ugye az, ami szobánként szellőztet és belinkeltél ide. Az ötlet nagyon jó, egyenként nem is drága. Nekem viszont az a dilemmám, hogy mi van, ha mondjuk 15 év múlva ezek szépen egymás után sorra feladják - akkor vagy kiépítünk egy új rendszert (utólag macera) vagy újra megvesszük az összes szobába (kisebb vagyon - már ha egyáltalán futja rá - akkoriban mennek majd a kölkök ha minden jól megy egyetemre) - szemben a központi rendszerrel, ahol ha kipurcan a vas, csak egyet kell venni.
Az egyik szomszéd a padlóba építette (persze SK) a szellőzőrendszert, nem a tető alá... na ezen filozofálunk.
hmmm... a beszélgetést olvasgatva a tetőbádogozás kezd neccesnek tűnni... mire figyeljünk? (bennem valahogy az él, hogy vannak 100 éves épületek is, amik köszönik, remekül vannak... lehet ma egyáltalán ilyet építeni?)
Nálunk meg indul a kivitelezőkeresés... eddig két tippet kaptunk.
Plusz kaptunk egy fülest, miszerint márciustól megváltozik a kerten belül lévő fákkal kapcsolatos szabály, és ha minden igaz, nem lesz pótlási kötelezettség ha az ember ki akarja vágni ... na ezt hiszem, ha látom.
Hallott esetleg itt valaki erről valamit? Mondjuk úgy, hogy igen komolyan érint a téma. (Nem, a gyökerek elvágása nem opció - 10 emberből 9 ezt ajánlaná - kivéve az önkormányzat munkatársait, akik a befolyó bírságból azonnal komposztálóedényt vennének - ami dícséretes dolog, de inkább más pénzéből tegyék :))
Nemtudom, hogy egy félméterszer kétméteres ragasztott felületkezelt faszerkezetben milyen szerkezeti károk alakulhatnak ki, az agresszív gyógyvíz párolgásakor.
Hévizen sokkal agresszivebb a gyógyviz, a faszerkezet nem bir 10 évnél többet felújitás nélkül. 10 évente meg tartószerkezetet cserélni kicsit necces :)
Bár az RM árának láttán maradnak ennél a módszernél...
Jópár éve csináltuk a Hévizi Gyógytófürdő rekonstrukciós terveit. Minden tartószerkezetet az agressziv gőzök miatt rozsdamentes acélból kellett csinálni. Igy csak pár évente a burkolatot kell cserélni, nem az egész mindenséget.
Megcsináltuk a terveket, aztán mikor kiszámolták ennek a költségét, jegelték a témát...
tan keteve adtak itt at az uj uszodat. a karzaton az osszes korlat mezei acel, vekonyan kromozva. szepen barna pettyes mind, nincs par cm2 rozsdatlan resz rajta. el nem tudom kepzelni hogyan jon ki hogy egy uszodaba ilyet tegyenek.
mondasz valamit, konzervgyarat lattam sokat, ott ami rozsdamentes volt, az rozsdamentes volt hegsztessel egyutt.
viszont egy csomo rozsdamentes hidrofor/puffertartalyt lattam mar, ami a hegesztesek mellett barnult, egyertelmuen azert, mert ott olyan hokezelest kapott az anyag, amitol mar nem volt korrozioallo.
1. a szokasos rozsdamentes lemezek csak bizonyos hokezeltsegi allapotukban rozsdamentesek. jol felmelegitve es lassan lehutve kilagyulnak, es ugy nem rozsdamentesek, es a magnes is fogja oket. ezert a flexeles helyen, hegesztesi varrat mellett siman rozsdasodnak.
2. az olomlemez nincs betiltva. nem lehet belole gyerekjatekot, meg boroskupat gyartani, de badogosboltban lehet venni tablaban.
Igen, a linóleumos példád alapján el tudom képzelni, hogy működhet a polietilén.
A fal egyébként mindössze 25 cm-es téglafal tömör, kisméretű téglából. Kívül az alapozás tetejétől számított kb. 10-30 cm magasságig több helyütt lepotyog a vakolat, de száraz a tégla és a fuga. Ha visszavakolnánk, talán sokáig ott is maradna a vakolat. Csakhogy pont a csekély vastagsága miatt okvetlen hőszigetelni akarjuk, akkor pedig ez a vakolatpotyogás csak rosszabb lesz.
A helyzet tehát csöppet sem drámai: belül nyáron lemeszeltük és most sem potyog a meszelés, nem is penészes. Csak hát elébe akarunk menni a bajnak. Egyébként kívül kilátszik a régi kátránypapír a falból. Szóval van vízzáró réteg a falban, csak régi és gyenge minőségű.
Az aljzatbeton is régi (50 éves), tehát feltörnénk, raknánk vízszigetelő, hőszigetelő réteget, alá-fölé betonnal, ahogy te is írtad.
A polietilénes megoldásra van egy árajánlatom: 27000 Ft/m2 + kiszállás, de bele kell számolni a belül kilógó részt (amit a teknőszigeteléshez hozzádolgoznak). Összesen 10 folyóméterről van szó, ez 110e Ft-ba kerülne. Az acéllemezes szigetelésre ennél magasabb árat láttam.
Itt Ausztria nyugati részén eddig a tradicionális masszív építkezés volt volt a legelterjedtebb, de az utóbbi időben egyre több a könnyű, faszerkezetű passzív vagy aktív ház.
Kb 10 ilyen építőcég volt jelen. Bármilyen formájú, stílusú házat csinálnak már ilyen módon. Csináltam pár képet, hogy milyen is az ilyen házak falának összetétele:
De már a tégla épületek is extrém módon szigeteltek, egyik cég a házait olyan vastag szigeteléssel látja el mint maga a falazóelem (ehhez képest az én 9 centis szigetelésen csak kis hártya)
Ezen kívül különleges fütésrendszerek voltak kiállítva, egyik másik ház árban volt :-)
Azért itt 2-3mm vastag lehet az a lemez, nem egy folpack. Ha már találkoztál linóleummal (vagy mai PVC-vel), akkor tapasztalhattad, hogy azt is odébb tudod tolni a betonon. Itt ugyanez a helyzet. Az hogy van felette pár méter fal (ami nem ér hozzá), mellékes.
S ami kimaradt. A fallal együtt a teknőszigetelést is szokás cserélni. Az általad említett technológiák erős vizesedés esetén szokták alkalmazni. Ha a falba nem tud feljutni, akkor az aljzatbeton kicsit jobban fog vizesedni.
Tehát az aljzatbetont felverik, nagyobb hibák javítása a szerelőbetonon, illetve holker a fal mellé (habarcsból íves rész a fal és a szerelőbeton közé), bitumenes nehézlemez szigetelés, hőszigetelés, aljzatbeton, burkolat. (a rétegrend nem részletes)
A polietilént nem ismerem, így csak elképzelésem van róla.
Valójában ezek a szigetelések a legalacsonyabbra kell hogy kerüljenek, tipikusan a lábazat (belül a burkolat lábazata) mögé, illetve ha lehetőség van rá, akkor még lejjebb (az eredeti szigetelés helyére). Igen, kis mértékű páralecsapódás előfordulhat, vékony falaknál. Viszont oda már mindenképp javasolt a dryvit, az pedig megszünteti. Vastag fal esetén pedig szétoszlik a falban...
Polietilén esetén feltételezem hogy ugyanaz a technológia, mint a régebben alkalmazott bitumenes nehézlemeznél (ez szerencsére már nem divat, mivel csak 25-30 év a várható élettartama). Tehát egy szakaszon átvágják a falat (tipikusan fugát), beteszik a lemezt, majd habarccsal betöltik. 1-2 nap múlva a mellette lévő részen folytatják.
Ez azért lassabb mint az acéllemezes...
S a technológia kiválasztása egyébként a falazat típusától is függ.
Blokk tégla és vastagabb fal esetén az acéllemez nem alkalmazható, mivel szt fogja verni a külső téglasort. Illetve vastag fal esetén a polietilén nagyon drága.
Talajnedvesség elleni utólagos, falban történő szigetelésről szeretnék kérdezni. Vagyis: az alapbeton és az első téglasor közé szeretnék egy vízzáró réteget tenni. A kérdés, mi legyen az?
Különböző falfúrásos technikákról hallottam, de nekem szimpatikusabb a falátvágás. Itt hallottam acéllemez berakásáról és polietilén lemez berakásról is.
Kinek, milyen tapasztalata van ezekről, melyiket ajánlja és miért? (Esetleg egyéb ötlet.)
Az acéllemezről azt mondták, hogy - mivel hővezető - a belső szélénél páralecsapódás keletkezhet, ami a meszelt falon nem lenne jó. A polietilén lemezről eszembe jutott, elég merev-e ahhoz, hogy felgyűrődés nélkül be tudják tenni?
Költségben úgy látom, a polietilénlemezes módszer olcsóbb.
(Ui: az ételek szerkezete a fő dilemmám egyébként, de erről tényleg nincs értelme vitatkozni - olyan ez, mint a poratka. Apukám pl. nem látja, ezért nem hisz benne - teljesen hülyének nézett amikor a gyerek allergiájára hivatkozva azonnal kidobtuk a padlószőnyeget...)
:) használjátok egészséggel mindkettőt, nagyon praktikus és kényelmes találmányok, szépen beépítve pedig még jól is néznek ki :)
(van egy sima kis egyégős indukciósunk, a mostani átmeneti lakásba vettük - tényleg döbbenet, milyen gyorsan felmelegszik - ide mondjuk pont azért vettük, mert tetőtér, tele lambériával és gyúlékony burkolattal, sokkal biztonságosabbnak tűnik mint egy hagyományos villanyrezsó)
A Mikrót még nevezhetjük is károsnak, semmiképpen sem dugnám a fejem bele működés közben, azonban ha jól szigetelt, több hullámzás nem jön ki belőle mint egy mobiltelefonból.
Az indukciós főzőlap ezzel szemben teljesen ártalmatlan, nem más mint egy mágneses tér. Ugyan ilyen mágnese tér van a mosógéped, mosogatógéped motorjában. Semmilyen az egészségre gyakorolt hatása sincs...
Nos ezeknél nem lehet tudni... Van ahol hozzáérsz a géppel, és leesik 5-6, de olyan is akad, ahol nem engedi el a ragasztó. Így magát a csempét kell leforgácsolni.
Tehát illik végigkopogtatni, ami üregesen kopog azt leverni, a többi marad. A csempék helyét kihúzhatod ragasztóval.
Ezután kicsit átcsiszolod a felületet, majd dryvit hálóval áthúzod (kötőhidat nem kihagyni), és mehet rá még egy réteg csempe.
Bár kétség kívül megnyugtatóbb ha le van verve teljesen.
Az a gaz, hogy allitolag nagyon nehez leverni a csempet. Meg az 'atkosban" ugy odaraktak, hogy egy atomvillanas se viszi le. Par honapja ablakcseret csinaltattam es ehhez egy sor csempet le kellett szedni...hat, megszenvedtek vele a fiuk..
55kilos csajkent mindenkinek jobb, ha nem esek neki (foleg a szomszedoknak). :)
:))) a típus kiválasztása miatt :) Utána jön az ár (na az hamar megvan) - utána a helyek megbízhatósága alapján a rendelés.
(egyébként én már most be vagyok xarva, hogy mi lesz ha majd élesben megy az építkezés... ja igen, megrendeltük a kazánt, a Baxi Luna Platinum 1.12 lett a vége, mert nem tudjuk, bele fog-e férni a költségvetésünkbe most a puffer... nem kockáztattunk)
a TEKA valamelyik nagy német gyártónak az "almárkája" (kb. mint Seat-VW), kifejezetten a beépíthető cuccokra specializálódva. Spanyolhonban gyártják, és a nyugatinál (a Bajcsy elején) van a bemutatótermük + kisker boltjuk -> innen mindent lehet elég jó ár/érték arányban vásárolni.
Hozzáteszem, nekünk kb. 5-6 éve volt ez kérdés (akkor egyértelműen ők voltak ár/érték arányban a legjobbak), az infók is ilyen idősek, azóta fordulhatott a világ...
Egy komplett konyhai beépítős lista saccra 8-900,000Ft.
Nekem többet ér, hogy egy, de biztos helyről jöjjenek a cuccok, minthogy 4-5 helyről, rengeteg időt rászánva, ollózgassam össze az ajánlatokat, hogy ezzel megspóroljak pár tízezer forintot. Elég ha egyik nem szállít időben, máris csúszik a költözés.
nem igazán értelek, ha a lóvé nem számít, akkor vedd meg ami teszik egy helyen,ha számít válasz ki az adott típust, és amit kidob az árgép.hu megveszed, max figyelembe vezsed a szállítási ksg-ét, és hogy hol mennyi garit adnak.
markabolt.hu nak riszpekt, a sok videóért, ami tényleg hasznos, csak kár hogy pl a sütők máshol 10-15 e huffal olcsóbbak. te a videók sok segítséget nyújtanak a júzereknek.
egyébként nem hiszek abban, hogy egy helyről mindent meg tud rendelni az ember és még elégedett is lesz a cuccokkal. 2-3 helyről már sanszos (vagy csak mi vagyunk olyanok, hogy még egy porszívó miatt heteken át bújjuk a webshopokat?)
hát, nekünk főzőlapból Bosch van (az 5 égős 70cm széles) és elégedettek vagyunk vele - bár legközelebb inkább egy sima 4 égőst vennénk, és még mellé külön egy nagy WOK-égőst, hogy tényleg 5 égőn főzhessünk egyszerre, a sima 70 centisen ha a WOK-on főzünk, akkor már csak mikroméretű edény fér el mellette ... nagyobb főzicskélésnél elég zavaró.
A dilemmám inkább az, hogy honnan rendeljem meg a dolgokat. Mert egyszerre kellene öket szállítani, lehetöleg egy helyröl és megvallom elöre sem szivesen fizetnék ki ennyi pénzt.
Báááár... ha most vennénk gépeket és számítana a pénz, lehet, hogy Bosch (egyszerűen a szervízháttér miatt - kisgépeknél verhetetlen az alkatrészellátásuk, gondolom a nagyoknál is hasonló a helyzet). Esetleg Teka?
(na jó, ha tehetnénk csak Liebherrt és Mielét vennénk...).
Fizetek egy úgynevezett fűtés hozzájárulást a fűtésen felül ami azért van mert átmennek a garázson a csövek, szóval nem érzem etikátlannak ha használom a csövek melegét. De ha mégis etikátlan volna úgy gondolom a lift üzemeltetési díj kompnezálja a dolgot ami egy garázs esetén szerintem elég megkérdőjelezhető teher...
Nem a márka a kérdés, hanem a honnan. Honnan lehet mindent egy konyhához beszerezni, ami egy konyhába kell (beépíthetö gépekre gondolok), lehetöleg egy helyröl, legyen bö választék és ne menjenek csödbe szállítás elött :-)
A kérdésem az lenne, hogy ha egy 120 m2-es vályogházat lebontanánk úgy, hogy csak az utcafronti két szoba maradna meg, (kb 25 m2) és ehhez építenénk egy új részt, akkor pontosan milyen engedélyekre lesz szükség? Kell bontási bejelentés vagy elég az építési engedély? Remélem valamelyikőtök járt már hasonló cipőben és tud információval szolgálni.
nekem is ikeás minden, és jók. az ikeát alapból szeretem, ha vmi nem jó vagy mégse kell 3 honapig visszaadják a lóvét fintorgás nélkül, a gázfőzőlapot, se kellett szerződéses partnerrel beköttetni 5x annyiért mint amennyiért egy gázszerelő beköti.
Ha ez egy panelgarázs, aminek a mennyezetén a lakásokat ellátó fűtéscsövek mennek hőszigetelve, akkor nem biztos, hogy etikus dolog, amit próbálsz elérni...
szedd le legalabb a festeket egy nagyobb, mondjuk 30cm atmeroju teruleten. es gletteld telibe, ugy hogy teszel bele uvegszalas csikot. nem a csovon tapadas a lenyeg, azon soha nem fog megtapadni semmi. hanem hogy letrehozz egy nagy kerget, ami minden mason tapad, es ami alatt az tortenik ami akar. a csemperagaszto kulon rideg, szerintem hamar torik.
ezzel pont az a gond, hogy tartosra normalisan csak nagy pusztitassal lehet megcsinalni. pont azert ilyen most is, mert az elozo megjavitasnal is arra torekedtek, hogy csak minimalisan nyuljanak hozza.
jo nagy darabon kivesni, ha lehet beljebb igazitani, ha passzos a cso a gegeben es az mozgatja, akkor valami puhaval rakabatolni, kivakolni, telibeglettelni haloval.
Szerintem kell két szellőzőnyilás a két távoli ponton (vagy akár több is, nemtudom mekkora a garázs), és középre meg betenni egy elszivóventillátort, ami befelé a garázstérbe nyomatná a levegőt. A többi szellőzőnyiláson keresztül tudna feljutni a levegő, ott átmelegedne, a ventillátor meg lenyomná a légtérbe.
Egy fűtés kérdéssel kapcsolatban vagyok kicsit megakadva:
Van egy panel garázs ahol végig fut egy csomó fűtécső, ezekről már levettem a szigetelést, forrók is csak az a gond, hogy egy állmennyezet van alattuk ami nem igazán engedi le a meleget. Az áll mennyezet egyik vége ugyan nyitott de nem túl sok meleg jön le.
Arra gondoltam hogy valahogy egy ventiláttorral kellene leszívni / fújni a meleget.
Van valakinek ötlete, hogy hogyan lehetne lecsalogatni több meleget az álmennyezet fölül?
Mivel régi épület, szembekerülhetsz a műemlékvédelemmel is...
Létezik valami fényt vezető cső, elvben ezt kéménybe is tudják tenni. Tehát amennyiben van a lakáshoz kémény (amit nem használsz, és más lakás nincs belekötve), abba be tudnak tenni egy belső oldalán fényvisszaverő csövet. Persze a kémény tetejére valami fénygyűjtő kerül.
Árat nem tudok mondani, hisz még a nevét sem tudom...
Mert akkor ezt ird hozzá a tanácsodhoz légyszives.
Majd amikor az ilyen tanácsra megcsinálja az ablakot, és kapásból megbüntetik 2-300ezer forintra + visszaállitása az eredeti állapotnak, akkor lehet pislogni.
Ne adjatok már olyan tanácsokat, ami nem legális dologra biztat! Nem azért, mert ennyire bürokrata vagyok, mert én is szeretem kihasználni a kiskapukat, de én minden tanácsomért vállalom a felelősséget, anyagi téren is.
Azért nem kell annyira komolyan venni az előző intelmeket.
Tehát ha a tűzfal mellett arra nincs ráépítve/melléépítve egy másik ház tűzfala, vagy annak a háznak a tűzfala alacsonyabb, akkor lehetséges, de nem szabad.
Némelyek csinálják is, pl. a Práter utca elején virit egy ilyen illegálisan létesített ablak.
Hivatalosan felesleges hozzákezdeni - ha nincs nagyon szem előtt meg kell próbálni.
Azt kell mondani már 38 éve ott van , csak egy modern ablak került arégi elkorhadt helyére.
A tavasszal majdnem egy ilyen lakást vettünk ( egy parkra nézett - a volt Schöpf_Mérei -kórház hatalmas kertjére egy eredetileg nem odaépített ablak. 56 -ban állítólag egy belővés ütötte lyuk helyére került ez az ablak és mint szerzett jog azóta is ott van. A kéglit elvitték az orrunk elől. !!
Tudni kellene melyik kerületről van szó, és az éphatóságot megkérdezni.
Ugyanis nagyon nem mindegy, hogy maga az épület milyen besorolású.
Elvileg lehetséges, hogy csak a szomszédok (illetve a társasház) hozzájárulása szükséges, de tapasztalatom szerint ez azért inkább teljes tervdokumentációt/engedélyeztetést kiván, legrosszabb esetben tervzsűrivel.
A szembeni kéményekre szerelt fényvisszaverősdit szerintem nem engedélyezik (ha lenne egyáltalán ilyen), mivel a beesési szögtől függően elvakithat/zavarhat másokat.
Köszönöm a gyors választ. Ha mégsem tűzfal, akkor milyen feltételekkel lenne lehetséges? És ha mégis tűzfal, akkor létezik-e olyan tükör/fényvisszaverő felület, amit a jelenlegi ablakokkal szembeni kéményre lehetne szereltetni, hogy visszaverje a fényt, és beterelje a szobákba?
Sziasztok! Északra néző lakásom van egy száz éves budapesti társasházban, így közvetlen napfény sajnos nem süt be a szobákba. A déli fal egy vakolatlan tűzfal. A kérdésem az lenne, lehetséges-e a tűzfal megbontása, és egy (90x90 cm-es) ablak beépítése. Ha igen, engedélyhez kötött-e, és várhatóan milyen engedélyezési, bontási és beépítési költséggel kell számolnom? (Gondolom, ez elég sok tényezőn múlik, de talán nagyságrendileg megbecsülhető.) Remélem, lesz valaki, aki segíteni tud. Köszönöm!
felhívtam az önkoris előadót aki pár napja elhajtott majd előadtam neki a történetedet a saját köntösömbe öltöztetve mintha én beszéltem volna azzal a hosszú nevű hivatallal
erre az volt a reakció, hogy akkor kijönnek és megnézik az ingatlant
megnézték, címjegyzékbe is vették és ma meg is érkezett az új lakcímkártya és erre a cég hó elejétől kifizeti a benzinhozzájárulást
A problémát valószínűleg maga a polcrendszer fogja okozni. Ugyanis ha nem eleve ilyen megfontolással készült, akkor nincs megerősítve a pántok helyén. Erre a célra általában egy lécet tesznek a profilba. Ritkábban 2mm-es profilt használnak.
Illetve előfordulhat hogy az élvédőn lévő gipsz is vékony lesz.
Legtöbbször azt szokták csinálni, hogy betesznek egy ugyanolyan méretű pozdorja "dobozt".
Nem teljesen ide illik, de nem találtam jobb helyet a problémámnak:
Keresek olyan szakit vagy céget, aki egy meglévő gipszkarton polcrendszer néhány polcára le tud gyárta(t)ni és felszerelni savmart, keret nélküli biztonsági üvegajtót budapesten.
Hmmm... szerintetek engedélyeznék? :))) (az ikea-hackes oldalon láttam, hogy valaki egy csomó átlátszó tetejű ikea befőttesüveget betonozott be a garázs falába természetes fényforrásként. Ez az ötlet már akkor is tetszett, de ez a PET-palack újrahasznosítás verhetetlen.)
A radiátor cső és a fal között szokott lenni egy betét.
Itt mintha be lenne falazva a cső, az pedíg az álmos könyv szerint nem biztos hogy jó..
Nálam régebben a falban lévő likban amikor át lett vezetve a cső akkor a rés nem lett befalazva, hanem üveggyapot lett mellé betömködve, és falikarikát raktunk rá, festés után.
- PE fólia (vizes helyiségnél PVC alapú vizszigetelés)
- nútolt OSB 22 mm
- RW Steprock 30-40 mm
- sima 22 mm-es OSB
- födémgerendák
Ezzel a rétegrenddel biztositod ugyanis, hogy lentre nem "dübörög" a padló, ha fent élet van.
Nemhivatalosan a 22 mm-es OSB már elég, de 30-as tetőléc osztással, valamint jobb ha nútolt OSB-t használsz, mert akkor az illesztéseknél nem lesznek szintbeli eltérések.
hat ja. nem vagyok egy teriszonyos, de azert a 3x11 fokos tetejerol kezd kicsi lenni a vilag. es ahogy leng es hasasodik alattad a letra. ereszpiszkalaskor legalabb ki szoktam kotni a tetejet hogy oldalra ne tudjon elcsuszni.
1. mire kell? belterben dolgozni (karnis felfuras, csillarcsere, szobafestes), vagy kint gyyumolcsot szedni, csatornat takaritani, izzot cserelni?
2. milyen magas kell legyen, ugye kicsit fugg az elozoektol.
mert letra rengeteg van.
van a ketagu festoletra. fabol. konnyu, keoldalt hasznalhato, lehet vele menni. szinte pontos meret kell belole, ha egy fokkal kisebb vagy nagyobb mint ami az adott plafonhoz meg a testmagassagodhoz passzol, az mar kenyelmetlen. errol lehet dolgozni bent tartosan
aztan van a kinyithato alu haztartasi letra. az jo lehet felfurni ezt-azt, elerni a konyhaszekreny tetejet, hasonlok. ezt is erdemes a belmagassaghoz valasztani
aztan vannak a kitolhato 2 vagy harom elemes aluletrak. ketto vagy harom szor 7-8-9-10-11-12 stb fokkal. ezek kozul a nagyobbakat be sem tudod vinni, akkorak. viszont elered vele az ereszt, tudsz rola oromdeszkat festeni, es hasonlok.
a kisebb letraknal a 120k nem tema. a nagyobbakra ra van irva hogy max hany kilo, 120 vagy 130 szokott lenni. viszont pl ha en a 3x11 fokun felmaszom ugy bo 6m magasra, akkor igencsak nyikorog meg hajlik alattam. birja, de kell hozza batorsag.
Ja, és alapvetően abban a közgazdasági alaptételben hiszek, miszerint hosszú távon mind halottak vagyunk. :-) Olyan fasza kis házakat építünk, amik statikailag most már akár többszáz évig állni tudnának. A vasalt alapot, vele egybe vasalt pilléreket, majd az ahhoz kapcsolódó monolit födémet 9-es földrengés utáni cunami sem döntené fel, de ha a földcsuszamlás leviszi a löszfal aljába, akkor is elég egy daruval visszatenni a kockát a hegytetőre, és lehet költözni. Csak azt felejtjük el, hogy a gyerekeinknek 40 év múlva ez az egész egy letúrandó, elavult szar lesz, és ott fognak szentségelni, mire szétszedik és ártalmatlanítják. Közben megy az ember a Kiskunságban, és onnan lehet megismerni az egykori tanyákat, hogy elvadult liliomok és orgonák virítanak egy harminc centis domb mellett, ami a vályogból, fából és nádból lett. Nem vagyok ökomániás, de ez a vasbeton mánia nekem kicsit sok.
Persze, értem, csak az jutott eszembe, amit Pitylogós házáról írt KömKel: terveztethetsz vázat statikussal, vehetsz fát, csinálhatsz belőle magadnak házat, de az sosem lesz ház, csak ha egy faházas cég "áldását" adja rá.
Hivatalosan soha sem lesz része az ingatlan ama részéhez ami lakótér. SK megcsinálhatja az ember de kérdés később mi éri meg hosszú távon, gondolni kell az eladásra mint lehetőségre akkor egy ilyen beépítés hátrányt jelent.
Igen minden építőipari termékhez ami beépítésre kerül kell lennie minősítő iratnak pontosabban megfelelőségi tanúsítvány. Így bármit építenek kellenek a papírok kivéve a nem teherhordó elemekre illetve azokra az elemekre amik nem játszanak szerepet az adott épület szerkezetében ilyenek a burkoló anyagok, festék, berendezési eszközök amik mozgathatóak de a beépített bútor vagy kád mosdóhoz már kell.
Ja, az csak most jutott eszembe, meg kicsit más is: mi van azzal ha építesz egy verandát (az ugye lehet faváz, deszkázott mellvéddel, esetleg üvegezve), majd később beépíted? Kívülről még hozzá sem kell nyúlni, csak beteszed belülről a hőszigetelést, párazárod, belülről burkolod.
Elvileg csak a lakóházak esetében kérnek minősitett szerkezetet, illetve az emberi tartózkodásra szolágló épitményekhez (tehát nyaraló is). A többinél nem veszik szigorúan, ott lehet ezzel játszani, de itt is vannak kukacosabb bürokraták. Általánosságban az az elvük, hogy ami lakhatóvá tehető, oda kell minősités.
Pitylogós a saját házánál csinált egyedi minősitést, amit elfogadtak neki, mint könnyűszerkezetes épitési módot, de saját bevallása szerint is horror volt véghezvinni. Részleteket sajnos nem tudok :)
Kommentelted az angol (skót?) faszi hobbit házát valamelyik blogon, persze most nem találom. Nekem is az jutott eszembe, hogy ezt így Mo-on tuti nem lehetne, de tényleg nincs valami megoldás? Mihez kell minősített építőanyag? Csak lakóházhoz, vagy nyaralóhoz is, esetleg minden építményhez, például fészerhez, garázshoz, termény tárolóhoz is? Mert akkor az utóbbiakat nem lehet(ne) egy egyszerű ácsszerkezetként megcsinálni.
Nekem a 12x3.5-es garázstetőm van (házhoz csatlakozik) cserépfedéssel, 21 fokos.
Két fontos dolog van:
- megfelelő porhó elleni fólia alá, fél méteres átlapolásokkal, LERAGASZTVA az illesztéseknél
- sík profilú cserép kell, ami jobban illeszkedik egymáshoz, mint a hullámosak-mintásak (mint pl nálam a Mediterrán Rundo)
Egy rohadt csepp viz nem jutott be a garázsba az elmúlt évek alatt, pedig északi oldalon van a tető. Ahogy látom egyébként a fóliára se jut viz, mert a por meg a kosz ott van rajta, nem vitte le a viz.
A bitumenes zsindely nekem is kézenfekvőnek tűnt, csak úgy tudom az arról lefolyó víz nem tesz jót a növényeknek. Nekem meg közvetlenül a zöldséges kert mellett folyna le a tetőről a víz.
Cserépen is gondokodom. A szerkezet elég masszív, és pár méter tetőléc felütése nem probléma.
a hálóban pattog(kattog) a fal, a radiátor mellett, mintha csöpögne a víz.
