köszi a segítséget, igen a profilok egy irányba állnak azzal nincs gond, vettem gégecsövet abba lesz belehúzva a vezeték, tömör réz jobb vagy 3 eres szigetelt sodrott?
a zászlós tipp is jól jött, 99% hogy nem úgy csináltam volna.
Azt is vedd figyelembe, hogy mindkét téglának (Eurotherm és Porotherm) gyalázatos a hanggátlása, amin az EPS nem javit semmit, csak a kőzetgyapot.
Én B30-at javaslok, mert nagy tömegű, emiatt hanggátlása és hőtárolása is sokkal jobb a fentieknél. Lehet már kapni nútféderesbe, 24 cm magas B30 téglát is, tehát nem kell a régi fajta kisebb mérettel szarakodni.
15 cm hőszigetelés mögött édesmindegy milyen falazóanyag van.
Ház külső szigeteléséhez és ablakcseréjéhez, ha teljesen hivatalason akarok mindent intézni akkor kell valamilyen engedély, bejelentési kötelezettség.......?
Ami a szemem csípi és nem kaptam eddig megfelelő válszokat. A szigeteléssel változik a beépítettség, biztos vagyok benne, hogy a beépíthetőségtől még nagyon messze vagyunk. Kell ezt valamilyen formában bizonyítani, vagy ez csak egy paranoiás tünet nálam?
Semmilyen változás nem lesz a homlokzatokon. Régi ablak ki, új be!
Téglához. Azzal, amit -nagyon helyesen- tervezel: 15cm vtg hőszigetelés szerintem is tökmindegy, hogy Porotherm vagy Eurotherm vagy Mátratherm vagy Bakonytherm vagy akármilyentherm. Akár még B30 is lehet még pár centi plusz hőszigeteléssel :) A célnak megfelel bármi aminek van papírja.
Amit a Porotherm csinál az utóbbi időkben a Profi tégláival, kövezetek meg érte, de az már parasztvakítás kategória, marketingfogás. Amennyi az árkülönbözet egy pth 44 profi meg egy akármilyen 30 N+F között abból bőven fussa jó vastag hőszigetelésre. Oszt a hőszigetelés még jobb is, meg nem is vastagabb a szerkezet.
Nem vagyok szakember, én csak azt tudom mondani, ami az én tapasztalatom és benyomásom volt a Eurothermmel. Nálam a külső főfalak Porotherm Profiból vannak és egy belső főfal van csak Eurotherm 30-ból. Ott volt az orrom előtt a két tégla, megfogtam, láttam, ahogy építik be. Ezek alapján a PTH Profi nekem egy sokadosztályú szarnak tűnik, széthullik, törik, tiszta márgaszemcse, tele volt selejttel, hólyagokkal, az Eurotherm meg egy masszív, jól kinéző cuccnak tűnik, lényegesen igényesebbnek, mint a PTH. Az, hogy egyébként papíron mit tud, azt nem tudom.
Ne miattam rakj, vagy ne rakj Eurothermet, az enyém csak egy vélemény, ráadásul egy laikus véleménye. Én biztos fel mernék építeni belőle egy komplett házat, engem meggyőzött a minősége.
Ha Pakson járnál véletlenül, bármikor szívesen megmutatom, hogy nézd meg a saját szemeddel.
Sok pénzzel tartozok és a végén fogom már csak kifizetni, résszámlát már nem fogok. Cirka 1-1,5 millió Ft a jelenlegi tartozás. Szóval erre az összegre merem én is alapozni, hogy korrektül el fogunk számolni. Nos, ez feltételezhet némi egyoldalúságot, amennyiben egyet nem értünk.
Végülis arról van szó, hogy komoly kenyértörés már nem lesz, mert a kőműves munka nagy része el van végezve, ami futóban van azt be kell fejezzék, csak úgy lesz kézzel fogható garanciám, meg reklamálási alapom, ha beáznék. A többi munkát mással végeztetem. A tetőre ma fogok beszélni ácsokkal, kérek ajánlatot.
Mindenhez nem érthetek valóban, ezért van ott a két műszaki ellenőröm, a FEMÜ is komoly tudású, illetve sok építész kollégám, szakértő van a közvetlen környezetemben, akik segítenek, úgy hiszem sok hiba nem csúszhatott eddig át a rostán. Persze nyugtával áldjuk a napot.
Amúgy nagyon érdekes, hogy ez egy kisváros, ahol bármikor bármilyen vállalkozót leinformálhatnak, mindenki ismer mindenkit. Egy ilyen manőverrel elveszítik a jóhírüket, mikor van összesen 4-5 értelmes vállalkozó az egész városban.
Nem azt mondtam, hogy pereld be, hanem, hogy említsd meg neki, és jelentsd ki, hogy nem ilyen szakmai hozzáállást feltételeztél, de így ezek után majd akkor lát pénzt, ha rendesen dolgoznak.
Kösz a választ, több bejegyzés nem jött. Hajlok a 30-as Eurothermre, de neten nem lehet semmit fellelni velük kapcsolatban, és ez elbizonytalanít: hol gyártják (a kivitelezőm szerint Horvátországban, román fórumon román gyártásról beszélnek), milyen garanciát tesznek mögé. Elvileg jó az Eurotherm hőátbocsátási tényezője is, hagyományos habarcs esetén papíron még jobb is, mint a Porotherm. A gépészem azt mondja, hogy a szigetelés úgyis a 15 cm szálas szigetelésnél dől el ilyen különbségek esetén, ráadásul ő úgy értesült, hogy 5 emelet felett már van különbség a Porotherm javára, alatta mindegy. Más azt említette, hogy az épít Eurothermből, aki el akarja adni a házat.
Mivel a tégla utólag nem cserélhető, ezért megköszönném, ha leírnád, miért döntöttél az Eurotherm mellett, és az bejött-e.
Két műszaki ellenőröm van. Egy hivatalos (aki aláírogat, meg kinéz néha), meg egy nagyon elismert nyugdíjas családbarát építészmérnök bácsi, aki ráér és mindennap kijön és alaposan ellenőrzi őket. Sokat kell balházni velük, de eddig mindent kijavítottak megfelelőre. De minden alkalommal el kell játszani az ordibálást, meg a visszabontatást. A vízszigetelés is jó lett a végére, de sajnos nem rajtuk múlt. Minden négyzetcentimétert átvizsgáltunk többször és javíttattuk velük. A bosszantó, hogy én sokkal jobban értek a vízszigeteléshez, mint ők valaha fognak, pedig nekik van papírjuk róla. És nem én vagyok az ász...
Az ilyen pereskedőset elkerülném, mert az idő megy, a ház meg nem épül közben. Inkább sok vita árán, vagy vállalkozó cserével elérem, hogy jól legyen megcsinálva.
Valóban, igazad van. Ez egy folyamat volt, ahogy ideáig jutottunk és valóban, az elején kellett volna elvágni a köldökzsinórt. Az a helyzet, hogy valahogy mindig helyrerakták az elbarmolásokat, de ehhez nagyon észnél kellett lenni és figyelni és sokat piszkálni őket.
Délután elolvastam a hsz-eket, de nem volt időm válaszolni, közben telefonálgattam útközben, beszéltem 1-2 vállalkozóval, hogy átvennék-e a projektet.
Közben átgondolotam, hogy a futóban lévő munkáikat be kellene fejezniük, hiszen bezsaluzták már a pilléreket, koszororút, nyílásáthidalókat. A küldő pilléreket is velük kell megcsináltatnom, mert elfelejtették anno a földmunkáknál kiszedetni két oszlop helyét, amit csak kézi munkával lehet elvégezni. Ez az ő saruk, másik vállalkozó szívna emiatt. A falszigetelést már be kell fejeztessem velük, mert egyébként nem vállalnak garanciát rá, sem ők, sem az új cég. Szóval a szerződés alapján már csak egy térdfal, a válaszfalak, aljzatbeton, meg a tető van náluk. A tetőt szerződött alvállalkozójuk készíti, azt elvehetem tőlük. A válaszfalak és falak építésében profik, azt el kell ismerni. Innentől kezdve már olyan sok dolgot nem tudok elvenni tőlük. A vakolásra, hőszigetelésre, festésre, külső lépcsőkre, teraszra, támfalakra direkt nem szerződtem ki, mert először látni akartam, hogy dolgoznak. Ezeket már nem ők kapják, az biztos.
Ezt sajnos így látatlanban nem lehet kijelenteni. Mármint a pereskedést...
Előfordulhat hogy egy kis cég, így hagyja veszni a Kft törzstőkéjét, és újat alapít. Ekkor gyakorlatilag neked kell bizonyítani a szándékos hanyag munkavégzést...
Lehet egyéni vállalkozó is, saját vagyon nélkül. Ekkor hiába nyered meg a pert (fizetted az ügyvédet), nincs mit behajtani.
És még nem is adott senkinek egy kis pénzmagot zsebbe. Ami ugye itthon nem elképzelhetetlen.
Sajnos ezek a hazai viszonyok (persze ezen segítene a több tisztességes per).
Mindenhová KELL a válaszfal alá bitumenes lemez! Ha csőtörés, vagy elázás, vagy ilyesmi van, akkor ez meggátolja, hogy a válaszfal felszivja az összes vizet a padló alól...
Akusztikai elemként szerintem csak a minimális "rugózása" miatt lehet valami előnye, de nem hiszem, hogy egy 270 magasan megrakott fal önsúlya miatt ez számitana.
A féltégla vastagságot félreértettem akkor :)
12 cm-es falként megrakva (kétoldali vakolattal) sokkal komolyabb hangcsillapitással bir, mint a válaszfallapok.
(de szerintem még szóba jöhet B30 tégla is, futóba (17.5 cm) rakva, bár ez már azért elég komoly szélességvastagodás)
Én ezért próbálom általában rábeszélni az épittetőket arra, hogy a gyerekszoba(ák) lehetőleg távolabb kerüljenek a szülői "fakktól" (ejj, de freudi lett :D), vagy legalább egy gardrób vagy ilyesmi legyen a két helyiség között.
Ha más nem megy, akkor 25-ös falat tervezek be eleve. MEg szokta hálálni magát.
De miért ajánlják a gyártók a bitumenes vastaglemezt Ytong, meg gipsz (Alba-Orth) válaszfalakhoz (mint akusztikai elem, nem mint vízszigetelést, nyílván ahol kell, ott a vízszigetelés miatt is kell, olvtársnál ez nem áll fent, mert alápincézett)
A féltégla vastag fal 12cm + vakolat, az olvtárs azt írta, hogy pár centi többlet belefér. Ezzel kapcsolatban kérdezem, hogy mint válaszfal hogyan működik.
A vizesek nem szívesen nyúlnak a régi horganyzott csövekhez. Ott bármi előfordulhat. Sokszor szinte az elég neki, ha ránéz (értsd megfogja fogóval és összeroppan).
Illetve sok esetben már (elsősorban a fiatalabbaknak) nincs is szerszáma/gyakorlata.
Abban viszont teljesen igazad van, hogy cserélteted, és a főelzáróban is a lakáshoz.
Annakidején mi is disznóperzselővel csináltuk (nem is lehetett mást venni), és bizony meg lehet rendesen azzal is. Nyilván kell hozzá némi gyakorlat, illetve az egyik már legalább "látott" ilyet.
Testhang ellen az fog szigetelni, hogy a válaszfalad a szerelőbetonról indul, viszont az aljzatbetonodnál be kell rakni a peremszigetelő sávot, ami nem engedi a kopogó hangokat a válaszfalhoz.
(de egyébként a bitumenes lemez is kell a válaszfal alá, mint vizszigetelés (felázás ellen))
TEsthang ellen a minél nagyobb tömegű fal a legjobb, tehát a kisméretű tömör tégla (12 cm széles) is jobb, mint a vázkerámiás válaszfaltéglák. Viszont élére rakva nem látom értelmét, mert arra aztán pláne semmit sem tudsz felaggatni...
Igen, elég masszív. Ha szűkebbre szeretnéd (nagyobb ajtónyílás maradjon), akkor a falra CU, és kb feléig beletolhatod a CW-t. Teljesen ne, mert gyakorlat nélkül nem fogod tudni úgy csavarozni hogy ne nyomja el a profilt. Természetesen a karton két szélét kell csavarozni úgy, hogy csak az egyik lemezbe menjen a csavar.
Az ajtónyílásnál illik "zászó"-ként tenni a kartont. Tehát a sarkokból ne induljon fuga. Tehát oda egy L alakú darab kerüljön (ezzel méginkább csökkented a repedés veszélyét), a sarkoktól 20-30 centire legyen minimum az első fuga.
A madzagnak mindenképp csőbe kell kerülnie, itt nem megengedett dupla szigetelés megléte esetén sem hogy simán betedd.
Ezután csak remélni tudom hogy az összes CW egyirányba áll, így a "gyári" lyukak egy vonalba esnek :-)
Hát van ilyen. A nagyapám 1933 ban építkezett és külvárosi/ kertvárosi területen. Ő meghalt 46 ban- mi az épületbe 1971 ben költöztünk. Egy átalakítás során derűlt ki, hogy szar a vízszegetelés. A 38 + vakolat, tehát a 40 cm es fal alá tettek 33 cm-es egyrétegű kátránypapírt. Nyilván az akkori vállalkozók az 1 m-es tekercset harmadolták így lett 33 cm. De ez semmi ráadásul egy rétegben tették. A szigetelés sazóta már tán semmivé vált. Szóval régen is voltak simlis vállakozók.
Ja a ház került 11 ezer Pengőbe és szigetelés csak 40 P -be - kézírásos költségvetést valamikor megtaláltam.
Van egy fürdőszobám, ahol a csaptelepek szép lassan tönkre mentek - 26 -28 évesek.
Volt már felsőrész csere, sőt un. szelepmarózás is. Semmi eredmény. Már kettő hete folyt -folyt a víz.
Nos ma reggel kicseréltettem a kádtöltőt az említett összegért, azaz 8 eft ért + 13 eft anyag. ( volt aki a duplájáért akarta. )
A fürdő mellett kint van egy akna, itt egy főelzárő, de ez 3 lakásé, így kell még egy benti is. És ettől a főelzárótól megy befelé egy 3/4 -es horg. acélcső, ami már 39 éves. 1 m a lépcső alatt, 0, 4 m az alap alatt, a felszálló 1,5 m itt lenne az új főelzáró ( vagy golyós csap, vagy csempeszelep - nekem nyóc). Ez a vezeték lenne műanyag. Felkerekítve 3 fm. Az illető ezt a a lépcső alatti átfúrást tartotta megoldhatalannak ill. mondta 120 eft lesz.
Bent lenne még egy mosdó csaptelep csere a sarok szeleppekkel és prémiumként egy bojler sarok szelep csere.
Az illető persze ezeket megcsinálta volna ( a bentieket ) győzködött arról, hogy azt a 39 éves csővet felesleges kicserélni.
Mán engedelmével, had döntsem el én.
Ez a lépcső alatti fúrást ma elkezdtem és másfél óra alatt az egyharmadával végezetem.
Más szerelők meg eleve úgy jönnének ki, hogy azon nyomban kezdenék a munkát, arra nem is gondolnak tán nekem nem felel meg az ajánlatuk.
Amúgy rettentően rugalamas vagyok, általában kerületi embert hívok, mindig mondom a felmérésnél akkor jöjjön ha neki nagyjából útba essik.
Ez a munka a szerény becslésem szerint egy 50 -60 eft lenne, ha ez valakinek nem ér meg egy 5 perces felmérést, akkor keresen másutt munkát magának.
Nekem még közben azon járt az agyam, hogy nem a szakikkal vitatkoznék, hanem felkérném a műszaki ellenőrt egy szakvéleményre (első körben talán pecsét nélkül), és azt mondanám az építési vállalkozónak, hogy na figyelmesen olvassa el, és még egy kontárkodás, és mehetnek innen, de még be is fogom perelni, fizetheti a felhasznált anyagokat, az összes perköltséget és azt a bérleti díjat is, amit azért kellett kifizetni ingatlanra, mert nem lett kész időben és az elvárható minőségben a kivitelezés. És az persze alapértelmezett, hogy az eddigi pluszköltségeid lejönnek a kiviteli összegből, mert ha nem így gondolja, akkor máris pakolhatnak, te meg aláíratod a szakvéleményt és mész a bíróságra. Last round.
Igen, az Ytong-gyártmány, csak sokkal keményebb annál. Természetesen nem éri el az égetett tégla szilárdságát, tehát ilyen szempontból nem az igazi a polcozhatósága (bár jobb mint az ytongé).
Hát igen. Én sem tudom, hogy mit tegyek, hiába reklamálok, hiába bontatok vissza és építtetek újra dolgokat, hiába ismerik el és igérik meg, hogy odafigyelnek, nem történik semmi változás. El kéne őket zavarni, de akkor meg vállalkozó nélkül maradok és állítólag mind ilyen trehány-igénytelen...
Tényleg olyan mint egy mesében, egy igazi rémmesében .-)
Alá van pincézve a ház és SW Umwelttechnikes körüreges födémpanel a födém, erre kerülnek a válaszfalak. Gondolom ennek illik bírnia a terhelést.
Szimpatikus ez a Silka HML100 tégla. Milyennek képzeljem el az anyagát? Lehet bele rendesen fúrni, tiplizni? Elbír polcokat, szekrényeket? Mert olyan Ytong kinézete van, az meg nem egy hálás dolog ebből a szempontból.
A lényegi kérdésem lemaradt a "siránkozás" közben:
Egyik barátommal beszélgettem, aki nemrég fejezte be az építkezést, már be is költöztek egy ideje. Mesélte, hogy sajnos nem nagyon figyelt oda, hogy egyes szobák válaszfala megfelelő hangszigeteléssel rendelkezzen. Nem gondolta volna, de a 10 centis válaszfallapok szinte semmit sem érnek ebből a szempontból. Ez nálam is elég problémás, mert a keskeny telek miatt hosszú házat építettünk és meg volt kötve a kezünk a szobák elhelyezése szempontjából, így egymás mellé kerülnek a gyerekszobák és a szülői hálószoba. Eddig --helytelenül-- nem foglalkoztam ezzel a kérdéssel, pedig ugye több problémát is felvet, ha rossz a hangszigetelés a gyerekszobák és a szülői hálószoba között. Ugye a házasélet hanghatásai :-), no meg, ha nagyobb lesz a gyerek és ő is hozná a barátját/barátnőjét (remélhetőleg nem azonos neműt :-) ), vagy zenét hallgat.
A válaszfalak még nem épültek meg, szóval egyelőre még nincs veszve semmi, viszont a feladatok nehezíti, hogy nagyon ki vannak számolva a helyiségek, túl nagy helyet nem tudok elvenni belőlük, így a 30cm-es hanggátló téglából épített fal nem megoldás. Pár centi még rárakódhat természetesen az eredetileg tervezett 10-es falra, de sok nem.
Tudok ajánlani erre valami igényes műszaki megoldást?
Na, lassan kezd a végére érni a vízszigetelés kálváriája. Kivertük a hisztit a vállalkozónál a vízszigetelés minősége miatt, mert sajnos nagyon el lett cseszve. A fő probléma az volt, hogy mezei disznóperzselővel csinálták, aminek szinte nem is lehetett normálisan irányítani a lángját, ezért hol szarrá olvadt, hol nem is tapadt oda. A tapadási problémák lapközepeken nagy problémát nem okozott (ahogy Te is írtad), viszont sajnos sok helyen az átlapolásoknál egyáltalán nem is hegedt össze, csak ímmel-ámmal összetapadt, de simán alá lehetett nyúlni.
Végül átnéztem a falat, az átlapolásokat egy kerek elejű kőműveskanállal ellenőriztem óvatosan, nagyon sok helyen alá tudtam dugni teljesen, sőt, voltak olyan lapok, amik egyben lejöttek sérülés nélkül, a hátoldalán látszott, hogy még a fehér felirat rajta volt, tehát még meg sem olvadt a felülete.
A belső sarkoknál pedig egy vékony egyenes drótot nyomtam az átlapolás alá, hogy bemegy-e a drót. Sok helyen bement sajnos falig. Összességében 50 feletti hibahelyet találtam. A műszaki ellenőröm is átnézte és mocskosul leba**ta őket. Hozott egy irátott lángú kis szerszámot, amivel könyebben lehet kijavítani a hibákat.
Ezt követte a javítás, amit szintén átba**ósan csináltak, ugyanis az átlapolások csatlakozó éleit leolvasztották és elkenték, mintha javítva lenne. Persze amikor végigkopogtattam az átlapolásokat, akkor nagyon jól lehetett érezni, hogy mögötte nincs javítva.
Megint alányúltam ezeknek kőműves kanállal és óvatosan felfeszegettem, hogy javítsák.
Sűrű ellenőrzéssel és sok ba**tatással most kész lett úgy a ház egyik oldala, hogy jónak ítéltük. Komolyan mondom, kész tragédia.
Ekkor jött a következő kegyelemdöfés. A vállalkozó mondta, hogy csütörtökön akarja (múlt hét csütörtökről van szó) megcsinálni a föld visszatöltését a ház hátuljánál, úgyhogy intézzek egy földmunkagépet csütörtökre, ami szórja be, ő meg 30 centinként tömöríti gépi döngölővel. (Megjegyzem, hogy nagyon rossz húzás volt tőlem, mikor a földmunkagép, daru, betonpumpa biztosítását én vállaltam, mert szarnak rá, ha üresjáraton van a gép, a lényeg, hogy nekik ne kelljen soha várni...).
Csütörtök reggel természetesen nem voltak még készen a tömörítésre, de szerencsére a földmunkagép is késett kicsit, így kb. 3/4 órát kellett várnia, hogy elkezdhesse a melót. A vállalkozó mindössze egy döngölővel vonult ki, amivel tetű lassú volt a munka, rűadásul fél óra után elromlott. Az építésvezető kb. 1 óra múlva jött ki a területre megnézni, hogy mi baja a gépnek. Közben én is már ránéztem a gépre, egy totál leharcolt, karbantartást nem látott masina volt, állt a föld a légszűrőházban, csoda, hogy egyáltalán működött fél órát. Buherálta vagy fél órát az építésvezető, miután tíz percet ment a gép, aztán megint behalt.
Mindezek azért érdekesek, mert közben a munkagép állt, ami nekem óránként 10e+Áfába került.
Morgolódásomra a vállalkozó hozott még egy döngölőt, de mivel a másik szar volt, így megint csak 1 gép ment.
Közben a szomszéd telken (ahol szintén az én vállalkozóm épít) építési ellenőrzés volt bejelentve du. 2-től. Erre a vállalkozó mondta, hogy amíg megy az ellenőrzés ott --kb. 1 óra--, addig álljon a munka nálam, nehogy átjöjjenek és belekössenek valamibe. Persze, addig a munkagép az én kontómra álljon ott 1 órát, hogy utána még egy órácskát dolgozzanak, mivel 4-kor lejár a munkaidő. Persze teljesen hülye nem vagyok (csak kb. 3/4-ig), ezért kettőkor elküldtem a munkagépet, hogy mára vége, előtte még annyi földet beteríttettem vele, amivel még elvolt a vállalkozó 4-ig.
A végeredmény: 20 méteren 50 centiméter földet tömörítettek be egy nap alatt, a munkagép 5 órából mindössze 1-1,5 órát dolgozott.
A vállalkozónak mondtam, hogy csakis akkor hozatok munkagépet másnapra, ha egyből tudnak kezdeni, ahogy itt a munkagép és folyamatosan fog dolgozni két döngölő. Megígérte.
Másnap kijövök napközben rájuk nézni, erre mit látok, megint malmozik a munkagép kezelője és egy döngölő megy csak. Nem fogjátok kitalálni... a másik döngölő 10 perc után megint bexart.
Begurultam, elmentem egy gépkölcsönzőbe, béreltem egy döngölőt, kivittem nekik. Erre mit történik? Beindították a szar döngölőt és bizony el sem romlott már utána. Murphy :-)
Aztán abbahagyták a megint a döngölést az egyik géppel, mert a fickó mindig elsüllyedt, vagy elesett vele.
Másik nyalánkság, hogy kint voltak 3-an egy döngölőre, de 12 órakor ebédszünetet tartottak, ami alatt nekem folyamatosan ketyegett a munkagép díja. Pedig mibe került volna, ha ketten ebédelnek, egy döngöl, hogy addig is menjen a meló.
Egy biztos, engem szivatnak :-) De ezt biztos nem fogom benyelni, le fogom vonni a végén az elszámolásnál a többlet költséget, vagy ledolgozzák, mittomén.
Komolyan mondom, már ezerszer megfordult a fejemben, hogy szerződést bontok velük, annyi elbarmolást csináltak, csak az a baj, hogy nem tudom, hogy melyik vállakozó vállal el egy félkész házat, illetve mennyivel kerül ez többe nekem, valamint a végén a garancia és a felelősség kérdése is ott lebeg, mert majd egymásra fognak mutogatni.
Illetve a többi vállalkozó jobb-e náluk?
Az a helyzet, hogy sosem hagyok rájuk semmit, mindent kijavíttatok velük, amivel egy csomó plusz munkájuk van, mégis ha újra elbaszarintanak valamit és szólok nekik, vagy a műszaki ellenőrök, akkor elismerik, hogy szar és ígérik, hogy kijavítják, illetve azt is, hogy ezentúl odafigyelnek rá, aztán természetesen 5 perc múlva ugyanúgy elrontják és szarnak rá.
Mivel lehetne hatni rájuk, vagy rákényszeríteni a normális munkára? Mert úgy érzem, hogy már nincs fegyver a tarsolyomban.
Ha elküldöm, akkor mi van? Elmennek, én meg itt maradok vállakozó nélkül. Sajnos az idő meg ellenem dolgozik, mert leges legkésőbb október végére be kell költözzünk.
ahol azt irtam, hogy betáp 230 ott van egy kötődobozom, onnan tudnék vinni delejt a kívánt konnektorba amit szeretnék hogy legyen a falba.
de mivel a zölddel jelzett helyen per pillnat nincs semmi, ott kéne elvinnem, de nincs kedvem bevésni a falba.igy gpszkartonbol építenék egy 3-5 centis valamit mintha ajtófélfa lenne ami mögött eltudom rejteni a vezetéket.
de miből építsem meg egy cw profilnyi dolog elég lenne.forgassak egybe szembe egymassal 2 cw profilt? az elég masszív lenne?
Levertem a stukatúrás vakolatot a plafonról mert repedezett volt. Az a tervem, hogy a deszkázatra ami teljesen épnek tűnik OSB lapokat csavarozok fel, a nútosat elég könnyű összelegózni, és arra dekor EPS-t ragasztok fel, majd lefestem és így örörk lesz mint a szegénység.
A kérdés:
A felette lévő gerendaközök szigetelésénél a párazárásra ezek után kell még figyelnem vagy az EPS, OSB, Festék megfogja a szükséges mennyiségű párát?
Ha kell vele molyolni az osb alá felcsavarozott fólia megfelelő megoldás?
A villanyos cuccot meg mindig nem ertem. honnan jon a vezetek? hova megy? egy teglafalon van?
A szekrenyt igen, ugy tennem fel ahogy irod, hogy a lecbe facsavarral. Igy a sulya tkp a foldon fog allni, a kartont sem tudja kiszakitani, csak huzni fogja az egesz falat befele, azt meg megtartja a fenti rogzites rendesen.
a szekreny egy faliszekreny? szimpla vagy dupla karton van a falon?
ha tutira mesz, es van plusz anyagod, akkor a rogzitesi pontot a bordahoz teszed vagy teszel be plusz bordat oda, es duplan teszed a C-t, vagy a C-be teszel teljes hosszban egy tetolecet. es ezt a bordat is vegigcsavarozod.
ezt a 2db gipszkartonfal megtartja? milyen tiplivel?
vagy meg tudom valahol erősíteni vagy betenni plusz profilt és arra felfurni? ha igen milyen profilt?
erre vonatkozólag nem találtam leírást.
illetve
kb igy néz ki a fal, ajtó nem lesz benne, de a zöldel jelzett helyen kellene vezetéket elvezetnem az áram ellátás miatt, de nincs kedvem bevésni a falba.
gondoltam valahogy giszkartonnal elburkolom.
szereljek fel oda 2db cw profilt egymásnak forgatva, vagy mivel képezhetek egy akkora részt ami mögött elfér egy vezeték?
2 dolog az, amit a jogász nem tud majd hova tenni.
1. Nem vállalkozó, hanem én csináltam. Nekem nincsenek kötelességeim, én vettem egy terméket, ami nem az volt, aminek eladták, vagyis xar.
2. Ha ezt sem érvényesíthető, akkor még mindig ott van az, hogy ha felfedezem a hibát, de ünnep volt ezen a hétvégén és a munka állt volna 2 napig, továbbá jövő hétvége esős lesz és megint heteket csúszok, mert csak hétvégén dolgozhatok stb, tehát engem mindenképp anyagi és erkölcsi kár ér megintcsak miattuk, mert a családom már nem bírja a kuplerájt, ami a vakolással jár.
Nincs terv :) Felújítás van. Valami kell ami nem csempe és nem fém panel/lap. Viszont bírja a konyhai dolgokat. Meg gáztűzhely mögé is rakható. Most sima fal van, de az nem egy szép (már maga a fal sem).
hát ez az, próbafelhordásnál nem fog látszani a külonbség, mert a frissen nyitott doboz, mindig sötétebb. Vártam én is egy napot, hogy hátha utoléri a másik oldalt és kifakul annyira, de nem. Szóval nem derült volna ki a próbánál. Mellesleg ezt nem kell hígitani sem stb. tehát ugyanúgy volt felhordva. A három vödörből 2 egyforma, a harmadik, kakukktojás! Nehogymár ezt kimagyarázzák.
Ez a "nem mentesítik feldolgozót a próbafelhordások elvégzése alól" mondatrész szerinem a problémás leginkább neked.
De ettől fügetlenűl pár telefont mindenképpen megér a dolog a bolt felé. Esetleg megpróbálhatsz azzal érvelni, hogy több mint egy nap száradás után jött elő a különbség. Azt meg csak nem várhatják el, hogy minden egyes vödörnél próba szinesét kelljen készíteni.
Ha a "feldolgozás körülményei különbözőek" lennének, pl túlhigítás/kevés víz, vagy egyszer jobbkézzel majd balkézzel festés, stb. akkor nem csak két árnyalat lenne a falon, hanem össze vissza mindenféle.
(Bútorboltban vettünk egy lapraszerelt, csomagolt szekrényt. Otthon emeléskor meghajlott az egyik lap, és eltört benne az üvegezés. Felhívtam a boltot, hogy kicsomagoláskor vettük észre, hogy törött volt benne az üveg. Megkérdezték a számlaszámot és a szekrény tipusát, majd közölték, hogy 2 hét múlva menjünk be a számlával az új elemért...)
A sógoroknál ausztriában több helyen is láttám már, hogy a ház egy eldugott részén felfestik a külső szigetelésen megtalálható összes színt kb. 50x50cm-es részre, hogy ha egyszer javítani kell, akkor ott tudják majd próbálgatni a szineket.
kösz a gyors választ. Tájékoztatlak majd a fejleményekről. Amúgy elolvastam a gyártó termékleírását,kérdés, hogy mit jelent számukra a "Mivel a feldolgozás körülményei külömbözőek.." és ezt mennyire tudják kibúvóként felhasználni.
Volt már valaki olyan helyzetben, hogy az ugyanott vásárolt szines dörzsvakolat egyik vödörje eltért egy árnyalattal a többitől?? Egészen pontosan kicsit sötétebb árnyalat, de mindegyiken az a vonalkód és a színkód van (Madeira 14)
Amúgy Bauhaus.
Most ott állok a frissen szinezett homlokzattal és van benne egy sötétebb sáv illetve az apró javítások is világosabb foltként emelkednek ki. Most ezt kell nézzem éveken át, mert egy alkalmatlan áruházlánc eladta nekem a szutyok termékét? Számlák megvannak, mit tehetek?
Azért egy lakott tér feletti lapostető-terasz kialakitásnak elég szigorúan megszabott rétegrendje van, hogy 2 év múlva ne fagyjon szét, és ne ázzon át.
Ezt semmiképpen nem biznám egy mezei vállalkozóra, mert amit leirtál, ez abszolút NEM megfelelő.
Hiányzik a szivárgó réteg, a szűrőbeton, stb.
Szóval megcsináltatod rohadt drágán, és két tél után nekiállsz majd pereskedni a vállalkozóval, aki persze semmit sem ismer el, mert (talán) még számla/szerződés sem lesz a dologról...
Van rengeteg olyan munka, amihez felesleges kikérni egy épitész véleményét, de ez kifejezetten az, amikor kellenek csomóponti rajzok, vizelvezetési-lejtési irányok, és épités közbeni ellenőrzés is.
Ezt a szakértést kb 50e Ft-ból megúszod, viszont sokszorosan visszahozza az árát.
Köszi, közben utánajártam én is, valószínűleg így lesz, azzal a különbséggel hogy kívül a redőnylefutó takarja majd a beépítési hézagot. Ez nem jó megoldás?
Ha 200m2 cserép szerepel az ajánlatban akkor kisebb a tetőd, mert mindig több cserepet szokás rendelni mint amennyi kell. Lehet a raklapon sérült darab, vágni is kell néha stb. De azért egy korrekt ajánlatban szerepelni szokott, hogy mekkora a tetőfelület. Az 1.8 millióban minden benn van az utolsó szögig?
Hát mindenki sokalja elsőre amikor meglátja az ajánlatot !!
A kölségvetés kiírásról - árazatlan kölségvetésről, amit az előbb ajánlottak.
Tavaly én is készittetem egyet - gáz és közponzi fűtésszerelésre. Az első eleve kihagyott 3 tételt ( nem tett bele szűrőt, elhagyta a légtelnítőt, aztán a radiátor teljesítményét pont a felére adta meg mint amit kértem. )
Egy másik meg figyelmen kivült hagyta a kiírást, megadta egyben a munkadíjat és tételesen az anyagok árát amit ő szerzett be.
Ennek ellenére ezt választottam mindent ő szerzett be a radiátorok kivételével.
autót szeretnék venni, mert a régi nem tetszik. Legyen kombi és legyen tetőcsomagtartója.
Kaptam egy ajánlatot és sokallom. Mi a jó ár?
Tehát legyen új vagy újszerű, persze a négy kereke, kormánya és motorja is legyen meg...
Szívesen :)
Viccet félretéve, ha sokallod, kérj meg egy építészt, hogy tervezze meg neked a kívánalmaid és legjobb tudása szerint, valamint készítsen egy árazatlan költségvetést/pontos anyagkiírást (milyen kő, milyen ajtó, miből és milyen vastag szigetelés, stb...). Azzal keress fel néhány kivitelezőt/tüzépet és kérj rá ajánlatot. Így nem kell a csokitortát a marhapörivel összehasonlítani, ha hústlevest szeretnél kérni.
Köss írásos szerződést az adott feladat és terv ismeretében a kivitelezővel, így az elszámolás és a munka ellenőrzése is problémamentes lesz, és a végeredmény is olyan lesz, mint amit szerettél volna az elején.
Az építész a saját díjának az ötszörösét fogja minimum megtakarítani Neked, nem beszélve a "jó lesz az úgy oda" felszólalású "mesterek" (pedig nem) okozta hibák költségeiről!
Igen, legtöbbször beteszik az ablakot és utána vakolnak. Tipikusan nem szokott összejönni hogy a kialakított helyre teszik be (nem sikerül kialakítani a fogadó felületet).
Esetleg még az szokott előfordulni (elsősorban nagy felújításkor), hogy a spalettát békén hagyja a kőműves, csak a többit vakolja. Ezután beteszik az ablakot, és a spalettát gipszkartonnal javítják (így biztosan nem színeződik el egy fa ablak), kívülről pedig karton/EPS, stb.
Sajnos én fizetném ha így kérem. még egy kérdésem lenne, ablak beépítéssel kapcsolatban. A kőműves azt mondta, hogy betenné az ablakokat és utána vakolna. Többen azt mondták, hogy úgy is csinálják, hogy előbb megcsinálják a keretet, kívül vastagabb vakolattal olyan mélyen ahová kerülne az ablak. Utána az ablakot belülről beletolják, és úgy rögzítik. Létezik ilyen megoldás?
Teljesen kétségbe vagyok esve, mert nincs villanyszerelő aki hirtelen ráérne, így minden csúszik. Nem tud valaki villanyost Somogyban, Balatonmáriafürdő környékén S.O.S?
Ha szinyor lákátossal csináltat egy 50x50-es szögvas keretet, amin 3 oldalon kifelé áll a szögprofil, ráfekszik a meglévő födémre, és a keret alja meg betérhálózva, alázsaluzva és beöntve? Arra meg kötés után menne a többi szokott rétegrend...
Ha jól sejtem, akkor erre a födémsikra még menni fog felülre
- lépéshanggátló szigetelő réteg
- aljzatbeton
- burkolat.
Ez a 3 minimum 7-8 cm vastagságú.
A betömendő lukra egyszerűen rakj rá egy (aljzatbetonnal együtt öntött) 7-8 cm vastagságú bevasalt lemezt (alulról bezsaluzva), ami a luk mindhárom oldalán túlnyúlik 15 cm-t.
ezek mind dragabbak mint egy 0.5-os alulemez. le kell festeni a lemezt es kesz, kutya nem fogja azt hinni hogy alu, es amugy is tok maceras kiszedni ahhoz kepest, hogy 30 deka az egesz.
Már persze ha tud valaki vakolni. De a javító vakolás lényegesen egyszerűbb mint aszűz területen történő.
Nálam a nyáron volt egy felújítás. Először a fűtést nem terveztük.
Így a glettelés és festés után jött csak a gáz- fűtés szerelés, sőt a padló lakkozás is megvolt.
Mit lehetetett csinálni ? Hát a padló le lett takarva hullámpapírrak, a szerelé sutáni jukak javítva lettek, majd festve.
Tény hogy macerásabb, de néha nincs más megoldás. Természetesen a villany horonyok sokkal nagyobb rombolással járnak, ott afestés talán mellőzhető előtte.
Volt nálunk is szörnyülködés. De végül 210 m2 festett felületnél csak 12 db. likat kellett javítani, ami összesen kb. 1 m2 volt - nem érte el az 1 % -ot sem.
Üdv! Sajnos a félkész házat ott akarja hagyni a kőműves mert megy külföldre. Szeretném hainél többet megcsinálna. Ő már vakolna, de a villanyosok még nem voltak. Néhányan azt mondtá, vakoljon nyugodtan majd utána kihoronymarózzák a csövek helyét, és csak ki kell javítani.Ez működhet?
Ötletet szeretnék kérni, hogy kovácsoltvas kapuba ( a belső elemek mögé ) milyen tartós anyagot lehetne felehelyezni, ami nagyon minimálisan - vagy akár abszolút - nem átlátszó? (Nem látnak be..)
Saroktelken lakunk, 2 méteres a kerítés, s a mostani kapuk is zártak. Megtetszett a kovácsoltvas, de nem szeretném alla natur felrakni.
Valószínű,hogy fogok tervrajzot csináltatni mert lesz hozzáépítés is.Meg hallottam,hogy szoktak járőrözni itt nálunk a hivatal emberei és ha látják,hogy ha egy háznál meló van akkor már jön is az ellenőrzés.
Aláfalazás inkább beton szokott lenni. Kibontás 60-80cm szélességben teljes falvastagság alatt (tipikusan, homokos talajon ez több is lehet). Kb. 3 méterrel odébb ugyanígy lehet ezzel egyidőben.
Viszont másnap nem lehet bontogatni... Meg kell várni míg ez megköt, s így át tudja venni a terhelést...
Nyilván van aki jobban ért hozzá, majd kiegészítik/javítják.
A ház amiről szó van nincs képem de nem mondtam hogy a házat egy új építésű alappal ellátott új mellék épület támsztja ami most a konyha. A ház vétel ára most jelenleg 1.5m forint ami lefaragható szerintem 1-1,3m forintra, ha mindent bele számolok se haladná meg a felújítás után a 3m forintot. Egy 100 nm -es ház esetében szerintem ez nem lenne sok, a fütés amin gondolkodom kandalló lenne ( víztartályos)a fűrdöbe illetve a gyerek szobába radiátor. Azt gondom hogy mivel a háznak nincs alpja és azt megbolygatnám lehet hogy meg repedne a fal ami most minden szobában ép,és a kőműves is azt mondta hogy nagyon rende van. Az aláfalazást mondtad hogy szakaszosan azt úgy érted hogy 80-100cm kiszedek berakom kisméretűvel másnap megint 80-100cm ? mert ezt az eljárást ismerem, de ez mennyire megbízható a későbbiekben ? És a fal teljes szélességét szedjem ki ami most 50cm,vagy elég 30cm kiszedni a kisméretűnek.?
Én úgy csinálnám, hogy a pilléreken meglenne a ferdére lehúzott koszorú, és két szélén 1-1 tetőléc, ami átközölné a 15 cm-es falazott részeket (itt nem kellene hülyéskedni akkor a felső lehúzással), és erre menne fel a cserép.
A cserepet természetesen lerögziteném a tetőléchez.
- 30x30-as zsalukő oszlopok 2méterenként, közöttük takarékossági okokból csak 15-ös zsalukő lenne. Gondolom jobb lenne, ha menne rá tényleg egy „mini koszorú”, akár ferdén lehúza, de akkor az oszlopok között a 15 széles részen alulról is zsaluzni kell, továbbá oldalról is… túl sok zsaluzás… Nincs valami olyasmi megoldás, amivel a kerítés tetején egyszerűen vissza tudnánk állni a 30cm-es szélességre? Hogy érthető legyen, a kerítés lábazat 30cm-es zsalukő, 30-as oszlopok 2 méterenként és az oszlopok között van 15-ös zsalukő, aminek a tetején végig kellene talán engedni egy 30-as zsalukő-sort újra?
- hullámos cserépről van szó, elég sok anyag kell alá, akár habarcsból, akár csemperagasztóból. Mivel a betonnak – habarcsnak – cserépnek eltérő a hőtágulása, ezért nem lenne érdemes flex csemperagasztóba ágyazni?
Elég ha bitumenes kencével lekened a keritéslábazatot, teljesen felesleges drága folyékony fóliákat rátenni. A lényeg, hogy fagyálló ragasztóval legyen a burkolat feltéve (teliberagasztva!).
A cserép fogadására többféle módszer van:
- a zsalukő egyik oldalára rácsavaroztok egy deszkát, és a tetejére ferdén lehúzol egy mini koszorút (a deszka adja a zsaluzatot az emelt részen, másik oldalán a zsalukő felső éle)
vagy
- tetőléc fektetve az egyik falélen, állitva a másik falélen
Ha műkövet akartok rátenni a tetejére, akkor nagyon oda kell figyelni, hogy megfelelő vizorr legyen kialakitva a műkő párkányon, különben a lecsorgó viz a lábazati falon lévő burkolatot is le fogja dobni.
(A legtutibb módszer egyébként, hogy a műkő alá kerül egy vizorr-bádogozás, és arra kerül rá a párkány. Csak ez éppen ronda is, drága is, főleg inkább restaurálásnál irjuk elő, ahol nem lehet szélesiteni a meglévő elemeket, hogy megfelelő vizorrt kapjanak)
Nézz át a "vályogház:igen vagy nem?" topicba, ott még árakat is találsz az aláfalazásos módszerre.
Sajnos azt kell mondanom, hogy az a ház (alapozás nélkül, vizszigetelés nélkül, aljzat nélkül, közművesitetlenül) bontásra jó csak, nyugodtan rakj hozzá még egy vételárnyi pénzt, hogy lakható, és hosszútávon is élhető legyen.
Én a hejetekben nem venném meg ,mert ugyan az alá alapozást meglehet oldani de ezeket a régi házakat ha megbojgatják lehet hogy össze dölnek,vagy meg repedeznek és mindig csak a baj lessz vele .
Sziasztok Lakásvásárlás elött vagyunk a feleségemmel és kérdezni szeretnék 1-2 dolgot.
Hajdúbiharban (Bárándon) szeretnénk házat venni lenne is egy lakás ami egy 10*10es vályog ház alapozás nélkülni, és nincs bent a víz a házba, de a telken bent van a háztól kb 1-2m -re. Elsőként arra lennék kiváncsi hogy mivel a ház nincs alapozva milyen eljárások vannak, mert már egy szakember véleményét kérdeztem és az aláfalazást aláalapozást ajánlotta, milyen technikák vannak még az utólagos alapozásra? Manapság a vizet mennyiért viszik be egy házba fellálás a fűrdőbe ill a konyhába és a szennyvíz kivezetése menyibe kerűl ?kb A házba nincs aljzat beton és a betonozás elött a vizet be szertném vezetni házba. Azért döntöttünk eme ház megvételéről mert a vételár és a ráfordított összeg is bele férne a keretünkbe, de az alapozás egem egy elriaszt egy kicsit a vásárlástól, mivel nem tudom mire számíthatok.Aki tudna egy részletes leírást vagy már csinált ilyet érdelne.
- ha a kerítésalap és a lábazat nincs elszigetelve bitumenes lemezzel és keltakő/klinker burkolat menne a lábazatra, akkor utólagos vízszigetelés megoldható, ha valamilyen folyékony fóliával vagy Mapelastic-al kenem be a lábazatot és a kerítés előtt 20cm kavicságy lesz? Vagy XPS ragasztás lenne a biztos megoldás?
- zsalukő kerítés lenne, 30 cm széles lábazattal, 30x30-as oszlopokkal és a lábazat felett 15 cm széles szintén betonnal kitöltött zsalukő az elképzelés. Nyilván kerülne az oszlopokba függőleges vas, pl 4x12-es, a sorokban pedig 1 szál 8-as vas végigfutna. Ha a tetejére a megmaradt tetőcserepet szeretnénk rakni (láttam több helyen már ilyen megoldást), akkor hogyan készítsük elő a cserepek fogadását? Enyhe lejtéssel egy betonkoszorú menjen végig a kerítés tetején? Vagy ez a bizonyos teljes szélességű (30cm) betonréteg egyébként is ajánlott a tetejére, ha pl műkő kerülne rá valamilyen irányú lejtés nélkül?
Fózoláskor a sniccer a lap színe felőli oldalon legyen (ha nem ott van, vedd a fárdatságot hogy megfordítod). Ezzel az egyszerű megoldással tudod elkerülni, hogy a papír széle felszakadozzon.
Ha a "rövid oldalra" gondolsz, akkor azt is kell "fózolni", különben a glettelést szalaggal sem tudod normálisan megcsinálni, a papír hajlamos felgyűrődni, stb.
Nem nagy kaland, tapétavágóval 45 fokban kb 4-5 mm-t levágsz belőle. "Profiknak" egy egy mozdulat, neked 3-4 és kicsit kacskaringós is lesz, de ne aggódj, a szalag és a gipsz ápol és eltakar. :)
3-4 éve tették be, azon a helyen ahol van oda is kellene csinálnom, hasonló fa borítást, hogy ne üssön el a többitől, csak nem tudom, hogy tudok-e ugyanolyan jó tokot csinálni mint gyárilag van.
ezért gondolkozom, hogy kivegyem, vagy építsek egy újat. illetve megrongálódik-e vagy sem.
az egyik modszernel a falcban meg kell talald a csavarfejeket, esetlek kozepen ledugozva. a masik modszernel kivulrol vas fulek vannak a tokra csavarozva, es a kilogo resze a kavan a vakolat alatt a falhoz csavarozva. a harmadik modszernel nem tartja semmi, csak a purhab.
elkezded a fal es a tok kozott egy fureszlappal bontani, es megtalalod a csavarokat.
és még abban nem vagyok biztos, mert sok helyen mast irnak, de jol gondolom hogy a fal mellett lévő első függőleges oszlop is cw profil, és kell ra polifoam csik is?
illetve, még azt nem tudom hogy mivel érdemes a gipszkartonlap hosszú oldalát "sprengelni"?
mert ugye csak az egyik oldalának a vastagsága le van csökkentve, ahova a háló kell az illesztéseknél, és ugy olvastam hogy a mellette lévőt is le kell gyalulni.
Ja, es a molly-val tok szopas, mert a karma nem akad be a femen, elforog az egesz. A profiknak van hozza fogojuk, ami meghuzza mint a popszegecset, es szetnyilik bent mielott tekerni kezdened. En vegso elkeseredesemben furtam melle ket darab 2-es lukat a kormoknek.
holnap szeretném kezdeni építeni a kiszkarton falamat, a fámprofil már megvan (külön köszönet érte a topictársnak) azt szeretném kérdezni, hogy a plafon dupla giszkartonból van,, oda mivel fogassam fel az UW profilt? szétnyíló fémdűbellel?
A Hammerite-nek van vizes bázisú korróziógátló alapozója fémtiszta acél vagy alumínium, illetve horganyzott felületekhez. Azzal kell alapozni, aztán gyakorlatilag bármilyen legalább H-100 hígítójú, vagy vizes bázisú mehet rá.
rossz hirem van: eleg speci festek kell, ami megmarad a horganyzott lemezen. persze lehet a hammerite pont ilyen, csak nekem az a tapasztalatom, hogy mezei festekek nem szeretnek horganyon lenni.
Létrát leszereltem belőle, és felülről kapott 8 cm EPS-t, amit rá kell húzni, mielőtt lecsukom alulról. Az ajtó alján meg van 3 cm EPS+gipszkarton túlnyújtva.
Méregettem infrás hőmérővel, pár tized fokos különbség volt csak a többi födémrészhez képest.
Szerintem gyáriba nem lehet emberi áron olyat kapni, ami beleillszthető egy korszerűen szigetelt (20-30-40 cm gyapot) födémbe hőhidmentesen. Mindenképpen kell hozzá valami házi barkácsolás.
hat igazibol csinaltam, egy keszbol. maximalni akartam a nyilas meretet a lehetosegekhez kepest, ezert csinaltam uj keretet meg ajtolapot, es a regibol beletettem a letrat.
igy az ajtolap felett ugye van egy 30cm ureg (a szigeteles vastagsaga), abban pont elfer a letra.
ha belegondolsz, nincs jol szigetelt feljaro. van maga a fodem. abban van 30cm szigeteles. az ajto egyreszt nem tud ilyen vastag lenni, masreszt a nyithatosag miatt korben resnek kell lennie.
en ugy oldottam meg, hogy mezei feljaroajto, felgumizva hogy legtomor legyen, ne legyen huzatos. korben a fodemben a nyilas szepen kibelelbe osb-vel, felul a jaroszint is osb. es egy nagy kocka hungarocell osszeragasztva lapokbol, amit fent egyszeruen rahuzok a nyilasra, korben 15cm atfedessel. tulkepp nagyobb atfedes jobb lenne.
Van két kéményünk, amelyek mellé padfeljárót írtak elő a kéményseprők.
A tanácsaitokat kérném, hogy milyen típust válasszak. Egy egyszerű változatot és annak a hőszigetelését házilag oldjam meg, vagy eleve valamilyen jobb (hőszigeteltnek mondott) feljárót válasszak?
Igen, csak a bitumenes lemezt le szokás olvasztani a betonra, a lemezre meg malterral rátenni falat. innentől kezdve nincs semmi csúszás. Én félek ettől a csúszás dologtól. Nekem az adna biztonságot, ha valami kötés lenne a beton, és a fal között. De lehet, hogy hülyeség, és nem kell ezen aggódni.
Köszi szépen.Mivel elég laikus vagyok ezért igen tudtál segíteni.A bádogozásra nem is gondoltam pedig azt is megkell csinálni.Még esetleg azt megkérdezném,hogy csináltassak tervrajzot?Olvastam,hogy elvileg kéne mert lesz négyzetméter bővülés is de azt is hallottam,hogy el is lehet sunnyogni...
Az ilyen problémák elkerülésére szokták a vízszigetelés után feltenni a hőszigetelést. Ennyivel nagyobb lehet a pince, a földben pedig legtöbbször nem érdekel senkit hogy "kilóg" a hőszigetelés.
Ahol tenyérnyi helyen nem tapadt meg, ott inkább ne piszkálják. Majd a föld odanyomja, problémát nem okoz. Viszont ha javítgatni kezdik, akkor kivágják, s lángot nyomnak mögé. Majd szerencsés esetben rátesznek egy kis darab lemezt. (Tehát kicsit gyengítették)
Nálunk 2 emberes volt a szigetelés. 1 tartotta, és tekerte fel a falra, másik besegített, de fő feledata az olvasztás volt. Ha megolvadt a bitumen, akkor ahogy odanyomja a tekercset már attól odatapad, illetve ahogy továbbment már kesztyűvel odanyomható ahol esetleg gödör volt.
Ütni viszont nem ildomos. Ugyanis átszakíthatja a benne lévő üvegfilcet (bár inkább üvegrost rétegnek nevezném).
A sérült XPS-nél vagy betöltöd valami hőálló anyaggal (csemperagasztó, habarcs, stb), majd javítják a vízszigetelést. Így azokon a részeken viszont hőhidas lehet.
Vagy visszabontják a sérült részeken, és nekifutnak ismét...
Igen, az lenne a legideálisabb, mert akkor a meglévő épület falával párhuzamosan lehet alapozni végig anélkül, hogy a mostani épületnek bármi baja lenne, illetve igy nem kellene szakaszosan alapozni = pénzmegtakaritás.
Nem teljesen közvetlenül gondoltuk a pincét, hanem 1-2 méter elhagyással. Így sem lehetséges?
Azon is gondolkodtunk, hogy egy folyosót (kb. 1 méter hosszút) építünk a két házrész közé, egy áthidalóval megoldva, így az új rész nem csatlakozna teljesen a mostani épülethez. Ez így jobb lenne?
Pincét meglévő épület mellé elég necces épiteni. Ugyanis a mostani épület alapozási sikja jóesetben -1 méteren van, mig egy pincének az alapozási sikja -3 méteren lenne.
Ebből következően a csatlakozó épület TELJES oldalán meg kell erősiteni a jelenlegi alapozást, azaz mindenhol szakaszosan lemélyiteni 3 méteres mélységig.
Emellett a bővitményt is dilatálni kellene a mostani épülettől, összeépiteni nem szabad.
Tehát lehet javasolgatni bármit, de mikor oda kerül a sor, a statikus kérni fog alapfeltárásokat, és ezek függvényében borithatja az egész elképzelést.
Jelenleg meglévő házhoz szeretnénk egy plusz szobát, dupla garázst és pincelejárót, valamint pincét építeni. A bővítést úgy gondoltuk, hogy az étkezőben lévő ablak helyett ajtót vágunk a falba, így csatlakozna az új házrész a régihez.
A telek 43x19,3 méteres, 6,5 métert kell elhagyni a szomszéd háztól, de hátra még több mint 28 méteres hely van.
Több variációt is elképzeltünk már a bővítésre, de még egyik sem tűnt az igazinak. Nem szeretnénk, hogy a kocsibeálló nagyon sok helyet elvegyen az udvarból, hiszen ez a házunk egyik fő előnye. Fontos lenne még az is, hogy a jelenlegi állapotot minél jobban megóvhassuk, tehát a tetőt lehetőleg ne kelljen megbontanunk, így az nem lenne többletköltség- és munka.
Várom a javaslatokat a kialakítandó házrész alaprajzához.
Ja, nem úgy lett csinálva. Valószínűleg rosszul fogalmaztam, vagy kevés infót adtam. A falazatban van 6 db betonpillér, aminek a hőhíd elleni szigetelése a zsaluzatba volt rakva betonozás előtt. Illetve a koszorú is XPS-sel lett szigetelve, betonozás előtt a zsaluzatba rakva.
A vízszigetelésnél a kiinduló a csupasz falazat volt, a sarkokon és a koszorúnál pedig XPS a külső felület. Az XPS-t behálózták és vékonyan lekenték csemperagasztóval, de csak a pilléreknél, a koszorúnál nem. A téglafalra pedig egy vékony dörzsvakolatot kentek, így simították el. Majd az egészet lekenték Bornit-H kellősítővel (a koszorú XPS-ét nem), és erre jött az oxidbitumenes nehézlemez, aminek ugye "disznyópörzsölővel" olvasztják meg a felületét. Mivel körbe teknőszigetelést kap a ház, így a sarokpilléreket is be kell vonni bitumenes lemezzel. Ezt is lánggal ragasztották fel, közben pedig pár helyen túlmelegedett az XPS-en a vékony csemperagasztó réteg és megolvadt alatta a hőszigetelés (be tudom nyomni vagy két centit a nehézlemezt, nincs mögötte ott semmi. A koszorúnál, mert mivel ott semmi bevonat nem volt rajta, egyből megkapta a láng és megolvadt. Ezt nem is tudom, hogy kellene szakszerűen javítani.
Na, szóval így állunk :-(
A kérdés arra irányult, hogy van-e olyan kenhető ragasztó, amivel hőbevitel nélkül lehet felragasztani a bitumenes lemezt ott, ahol xps hőszigetelés van? Egyáltalán mi lett volna a szakszerű módja a felrakásnak?
Nem igazán szimpatikus az sem, ahogy felrakták a szigetelést, két ember fogta a feltekert bitumenes lemezt, egy olvasztotta és lentről felfelé görgették, ahogy olvadt meg a felülete. Eddig még oké is, de gyakran nem várták meg, hogy megolvadjon a teljes felület (tehát fényes legyen az egész, ne csak foltosan) és nem tapadt fel tökéletesen a lemez a falra, szinte minden négyzetméteren van 4-5 tenyérnyi hely, ami huppog, nem tapadt fel a falra. Illetve a "feltapasztás" sem úgy zajlott, hogy ráhengerelték volna a falra egy célszerszámmal, hanem az éppen kéznél lévő lécdarabokkal püfölték, ami hatására több helyen pontszerűen kis mélyedéseket ütöttek a nehézlemezen. Valószínűleg nem lyukadt át teljesen, de azért szerintem nem egy szerencsés dolog így elvékonyítani az anyagot sok helyen. Szóltam is nekik, hogy nem tapad fel rendesen, meg talán hengerelni kellene, nem szir-szar fadarabokkal ütlegelni, nyomkodni. Azt mondta a főnök, hogy nincs henger és mindig így szokták.
A nehézlemezt a falra/betonra szokás tenni. Természetesen a durva felületeket, éles sarkokat vakolva/vésve tompítva előtte.
Hőszigetelést a nehézlemez után kell feltenni. Persze egyszerűbb a kivitelező szempontjából xps-el "glettelni", de az nem jó... Ugyanis ha betemeted, és megtörik az XPS (ugyebár nem telibe van ragasztva), akkor szakad a nehézlemezed is...
Itt is feltenném a kérdést, mert a másik topikban nem jött érdemi válasz a kérdésemre:
Reálisnak tekinthető-e egy 240 nm-es ház alatti és körülötti csatornázási, vízfelállási tevékenység földmunkával -előtte és utána-, anyaggal együtt, áfa nékül 800e-ért? 950 nm a telek, sík terep, homokos anyag a föld. Minden (az anyag házhoz szállításától kezdve a tereprendezésig, tömörítéséig) benne van ebben.
Nekünk ilyen árak jöttek mostanában hasonló munkákra:
Tetőcsere:
4000-4500ft/tetőm2
Ebben benne van minden munkadíj a bádogozást kivéve tehát bontás, új szerkezet, fóliázás, lécezés, cserepezés.
Persze ha sima nyeregtetőd van akkor lehet olcsóbb nekünk sajnos nem olyan egyszerű a szerkezet.
Az ablakcserét azokkal érdemes intézni akiktől veszed a nyílászárót, mert így garanciális a beépítés és nincs későbbi mutogatás a másikra, hogy miatta rossz a minőség. Ez általában a nyílászárók árának a 20%-as szokott lenni.
A falszigetelés színezéssel 2500ft/m2 áron vállalják attól függően kell e állványozni. Ha magas az épület és kell az még megdobhatja a költséget.
A burkolást 2000-2500ft/m2 áron szokták mostanság vállalni.
Kezd az agyam felforrni az építkezés kapcsán... A sok kis elba**ás kezd feltorlódni bennem. Most csinálják a szuterénszint bitumenes vízszigetelését. A sarkokon pillérek vannak, azok külső felén hőszigetelés. Hogy be lehessen ezt is vonni bitumenes nehézlemezzel, háló erősítéssel lekenték csemperagasztóval, hogy ne olvadjon meg a disznóperzselőtől, amikor olvasztják rá a lemezt. A falra dörzsvakolat került, már ezzel is bajom volt, mert itt-ott döglött lehetett az anyag, vagy nem tudom, de porlik. Szóltam, hogy a porló részeket javítsák. Természetesen nem tették meg, majd mondták, hogy jó az úgy, mert majd a föld úgyis megtatja a szigetelést. Elfogadtam...
Utána jött a kellősítés.
Hát ma néztem, hogy a sarokpilléreimnél, néhol bizony túlhevült a hőszigetelés és megolvadt., illetve, egy pár méteres szakaszon a koszorú szigetelést is megolvasztották, van ahol 2 centit is vékonyodott az olvadás hatására.
Azt szeretném kérdezni, hogy a koszorúra, illetve oda, ahol xps hőszigetlés van, hogyan illene ragasztani a bitumenes nehézlemezt? Kétlem, hogy ott is olvasztanák. Nincs valami kenhető ragasztó oda?
Valaki olyan tanácsát szeretném kérni aki nem rég csinált felújítást vagy esetleg képben van az árakkal.
Idén szeretnék tetőt cserélni,szigetélést rakni 10cm hungarocell,valamint ablakokat cserélni.Még filózok a radiátorok cseréjén is vagyis a régi cirkót lecserélni vegyestüzelésű kazánra valamint a fűrdőszobát is felújítani.
Csak kb szeretném tudni a négyzetméter árakat(munkadíj)-
-ács
-kőműves az ablakcseréhez,szigeteléshez
-burkolás(csempe,járólap)
csak sacc per kb érdekelne,hogy majd jobban képben legyek.
Előre is köszi aki tud vmi hasznos infóval szolgálni
Nem a vízmérték kalibrálással vana bajom, hanem azzal hogy nem tudom hogyan van berakva a cső, és mivel itt most nincs vízmértékem, nem tudom mennyi a negyed buborék kb :)
A tetőtérben 10-es ytong válaszfalak lesznek. Beton aljzatra rakom a falat. Azt olvastam egy tervezési segédletben, hogy a fal alá tenni kell fóliát, és úgy rá a falat. Csúszóréteg miatt:
A födémszerkezet alakváltozásából eredő igénybevételeket csökkenti a válaszfalak kezdő sora alá beépített vékony műanyag fólia, vagy bitumenes csupasz lemez ún. csúsztató réteg.
Én is úgy raktam a 160-as fekvő részt, hogy a buborék a kettős vonallal elláltott buborékcsőnél a belső vonalatt éppenhogy elérje, ha egy picit kihozod vízszintesből már jó.
A közcsatornákat is lejtetik és ha egy területről összeszedték a szennyvizet, elérték az értelmes mélységet ami alá nem célszerű menni, átemelővel juttatják magasabb szintre, csodák nincsenek.
Látom/olvasom, itt a csatorna lejtéssel sokat bajlódnak egyesek.
Azért annyira elmisztifikálni nem köll ezt a témát. Főleg épületen belül.
Anno régen az épületen bölül még szerelő csinálta, viszont az épületen kivüli részt, mivel a csatornázás csak évekkel később történt, én.
Jó hosszú csatorna szakasz épült - 28 fm. Így ha túl nagy a lejtés bizony jó mélyre került volna a a fogadóba való csatlakozás. Nálam kb. 34 - 40 cm volt a süllyedés - volt még tartalék kb. olyan 50 -60 cm. cm .
A cső kilépése az épületből kb. 40 cm, majd a süllyedés 40 cm, így a csatlakozás - 80 cm -en az akna alja meg kb. 120 - 130 cm.
Túl nagy esénél a közcstornák a leérnének a föl közepéig is.
1 % -os esés m -enként 1 cm ez egy kilóméteren mán 10 méter lenne.
A legegyszerűbb, ha a vízmérték egyik végére szigszalaggal felteszel egy darab lécet. Méteres vízmértéknél 1-2cm, 60cm-nél 0,6-1,2cm között legyen a vastagsága. Így már normál működésre bírható a buborék.
Erre gondoltam én is, hogy papírt leöntök és a tisztítónál nézem hogy lemegy-e. Ha a víz szépen magával viszi akkor jó? nagyon nem vagyok biztos a dolgomban hogy jó lesz, mert a vizes úgy hagyta ott hogy nem voltak betemetve a csövek, és azon lépkedett mindenki, utána én temettem be a csöveket. Az ami a wc felé ment az visszafelé lejtett, azon annyit emeltem hogy úgy álljon a vízmérték szerint mint a kifolyó cső. (mértékegység: a buborék széle kicsit átlépte a vonalat :)) ) Ez az egész kb 160-180cm max a szélességben, és kb ugyanennyi kifelé.
Igen, az sem jó ha túl nagy a lejtés. Legalábbis hosszabb szakaszon (1 méternél több) mindenképp gondot fog okozni.
Csatorna számításnál elég sok dolgot figyelembe kell venni.
Viszont az esetek 99,9%-ában az 1-2% érvényes (csak azért nem lehet 100%, mert vizesek 20 évente egyszer találkoznak olyannal hogy más lejtés kell), tehát tekinthetjük ezt amolyan ökölszabálynak.
Köszi! Sajnos a lejtés csak akkor derül majd ki ha már minden össze lesz rakva. Nem lehet valahogy letesztelni? Nem attól félek hogy kicsi a lejtés, hanem inkább attól hogy nagy :)
Ha megfelelő a lejtés, szerintem nem lesz ezzel gond.
Igen, ahogy már írták a "fél buborék", vagy a vizes fórumon írt "negyed buborék" nem mértékegység (már kezdenek megszépülni az építkezés fáradalmai, ebből adódhat az eltérés... :-))
Ne aggódj a lejtés miatt, fölösleges, és az elvezetés is teljesen jó. A 2*45°-os pedig kiejezetten jobb mint az 1x90°.
Az 1-2%-os lejtés az a méretezési állapotban a legjobb, de te szinte sosem fogod úgy használin. Úgyis vagy több lesz, vagy kevesebb a lefolyt mennyiség.
Ha csak 15 év múlva akkor nem gond, de nem akarok állandó dugulásokat egy elhibázott csövezésért. Attól is félek hogy túl nagy az ejtése, és túl gyorsan elfolyik a víz, ha jól tudom minimálisnak kell lennie, itt pedig majdnem fél buborék a 60cm-es vízmértéken.
Pont azt akarom elkerülni hogy használgatni kelljen a csőgörényt. Eddig a régi 60 éves rendszerben egyszer sem kellett, de az egyszerűbb is volt. ha itt kell majd akkor leszek nyűgös, ezt szeretném elkerülni.
Csak tartályt írtam falra szerelhetősen, hagyományosan "hattyúnyakkal" a vakolat alatt. :-)
Annak a csövét egy horonymaróval vagy "vídiás" sarokcsiszolóval percek alatt ki lehet vágni.
Persze a kagyló is felrakható ilyen (vagy szinte bármilyen) falra is, átmenő csavarral (menetesszárral), amennyiben a fal másik oldalán nem gond egy kis bejavítás. (Bejavításhoz tipp: kis nikecelldarab a csavaranya fölé, (a csavaranya és a javítóvakolat közé), így esetleges fél milliméteres mozgásnál nem reped meg a vakolat, "felveszi" a nikecelldarab.)
Semmi gond, teszteld le. Hirtelen felindulásból beleöntve 2 "festékesvödörnyi" (2x16 liter) vizet megláthatod, lefolyik-e.
Társasházakban "izgalmasabb" tekergések is vannak, ősöreg eternitcsövekkel...
Egyébként ott a "T" idom (tisztítónyílás) a házból kilépő csövön (talán a 2. képen). Ilyen jól hozzáférhetően (szükség esetén) egy csőgörény oda-vissza gond nélkül átjárja azt a (kb) maximum 5-6 métert.
Igen, én is ezt akartam épp kérdezni, hogy milyen fal nem bírja. Én is ilyen falra szerelhetőset szeretnék (bár a 80 kg-os férjem már most fél, hogy le fog törni alatta :S), egy menne a 30 cm-es külső falra, kettő pedig egy-egy 10 cm-es PH közfalra.
Nem a tartályyal van a gond azt természetesen bírja, hanem a mélyen bevésett csövekkel, és a falba építhető retyóval :) de most a nagyobb gondom a lentebbi hozzászólásomban található már :) Sajnos a fejembe vettem hogy nem lesz jó a wc lwfolyórendszer így és szétverném az új betont. A kőműves csak hallgatott amikor mondtam neki. hülyének fognak nézni, talán igazuk is van :( Sajnos így nem tudok nyugodtan aludni.
Ha ilyen "porhanyós", akkor ne ütvefúróval dübelezz, hanem élezett vídiával, ütés nélkül. Ilyen pl a (kék) Bosch Construction fúróhegy.
Legrosszabb esetben a tartály helyénél szedd ki a téglákat és takasd újra a belső falat egy negyed négyzetméteren. Ám szerintem erre nincs szükség, dübelezd be és próbáld ki a dübelek teherbíró képességét, akár a teljes súlyoddal ránehezedve. Ha megbír 60-80 kilót, akkor 10-et is. :)
Üreges, vésni sem lehet, nagyon porlós habarcs tartja össze. ha kicsit megüti az ember esnek ki az üreges szerkezetből a téglák.
Más, ami nagyon fontos lenne, csatornázási témában. Megcsinálták a szennyvízelvezetést de nem úgy ahogy akartam. nem egyenesen megy ki a házból, hanem 2db 45 fokos kanyarral. Lehet ebből gond? ITT van képekkel leírva a vizes topikban, de itt talán többen olvassák. Ez most nagyon fontos kérdés nekem, péntekig döntenem kell hogy legyen-e törve az új beton vagy ne.
Tehát a hármas védelem : rovar-, gomba ellen ill. a tűzkésleltetés.
Némi megjegyzés : kevés olyan fatelep van ahol ezzel foglakoznak, legjobb a feldolgozás előtt a helyszinen.
Méghozzá az un. merítéses technológia a legjobb.
"(látszon rajta hogy más lett a szine.)"
az csak azért van, hogy látszon kezelték valami szinezék miatt - persze lehet csak szinezék van a szert meg elspórólták. Így a legjobb a mint írtam a helyszinen megismételni.
és még annyit csak az ács- és ép asztalos szerkezetekre jó ez a módszer, asztalos, bútor szerkezetekre sok egyéb más módszer van.
A gomba ellen viszont a legjobb a szárazontartás.
Hát a 3 év eléggé pesszímista meglátás. Vannak Bp.-en és másutt is 120 éves tetőszerkezetek és még mindig jók.
Ha nem kapnak vizet !!
Egyébként én is tetolt használtam, most fogyott el 25 kg.
Magára a tűzkésleltetésre jó még a vizüveges kezelés is, de azért a tűzzel ekkor seszabad játszani.
A napokban mentem fel egy padlásra, hát sok csikket találtam, sajnos a szakik még akkoriban úgy gondolták a dohányzás alapvető emberi jog.
Ha meglátnám manapság ezt, bizony a galambokkal repülnének, no nem lefelé, hanem a munkahelyről kifelé.
Családi házaknál általában TETOL FB-be mártogatott/áztatott faanyagot szoktak beépiteni. (vannak persze más impregnáló szerek is alkalmazásban)
Ez az impregnálás mindenképpen ajánlott a tartószerkezeti elemeknél, de tanácsos igazából minden más helyen is (pl tetőléc), mert a faanyag élettartamát növeli.
Újabb kérdés merült fel a tetővel kapcsolatban, mégpedig a fa gomba, rovar tűzvédelme. Először egyszerűnek tűnt, kádba merítik a fatelepeken, vagy az ácsok permetezővel befújják egyszer és kész.... (látszon rajta hogy más lett a szine.)
Az alábbiakat találtam ezekről a szerekről, ezek szerint két fő típus van:
-leggyakrabban használt égéskésleltetők vízben oldott sókeverékek, amellyekkel a faanyagokat bemártással, vagy permetezéssel vonják be. Ez egyben a kezelt anyag biológiai védelmét is biztosítja, így egy kezeléssel gomba és rovarkártevők ellen is védetté teszi a faanyagot.......az ilyen vizes sóoldatoknak hátrányos tulajdonsága, hogy 3 évenként felújításra szorulnak, tehát csak olyan felületeken célszerű alkalmazni, ahol nincs akadálya az újabb kezelésnek. A felhordásuk ecseteléssel és szórással is megoldható. További hátrány, hogy ezek az anyagok idővel bekövetkező kikristályosodásuk után ridegebbé, rugalmatlanabbá teszik a faanyagot.
-Az égéskésleltető bevonatok másik csoportját a hőre habosodó bevonatok alkotják. Ezek a faanyagok felületén hő vagy tűz hatására mikrocellás habréteget képeznek, ami megakadályozza a faanyagok lángra lobbanását, de csak a nehezen éghetőség határain belül..... hatásuk mondhatni időtlen, de csak a nehezen éghetőségi értékig. Ecseteléssel és szórással is könnyen felhordhatók, de nem kopásállóak. ...... Adott esetekben a dekoratív, és látható fafelületeket is érdemes égéskésleltető bevonatokkal ellátni, természetesen a megfelelő biológiai kezelést követően......
Tud valaki erről bővebbet? Egyáltalán kötelező, vagy érdemes?
Ja és még azt olvastam, hogy a kezelést a fán akkor kell végezni, ha 15-20% körül van a nedvességtartalma......
A fal nem játszik, nem bírja. talán megoldható lesz, holnap megyek egy boltba modellezni. Állítólag van valami mofémes 2 öblítésű szelep, 1-2 vizes ajánlotta tartály helyett. Van ezzel valakinek tapasztalata? Nem találtam semmit róla.
Ha jól értem akkor ha tudom előre hol vannak a szekrény felfogatási pontja és csak oda tennék erősített bordát akkor az is elbírná. Minden képpen dupla karton lesz.
Ha a bordába csavarozám a szekrényt és nem a kartonba akkor milyen csavart ajánlasz?
Most 200km-re vagyok a helytől sajnos, csak a kőműves van jelen. Nehéz a távépítkezés. Most lemérték, a burkolattól előreláthatólag 5-6cm-re lesz a 110-es függőleges cső széle. ráadásul a végleges burkolati szint alatt van még a szerelőbeton kb 10cm-el. Talán ezt el tudom annyira tolni bontás nélkül, hogy kijöjjön a méret egy alsó kifolyásúra is. Pénteken megyek és megnézem.
Cersanit EKO E20 WC csészékről mi a benyomás vagy tapasztalat? Valaki ( több boltban is) azt mondták hogy nem öblít jól, alföldit vegyek.
Egy ekkora betont feltörni kb. 15 perc, kisitteled fél óra, ha ügyes vagy a vashálót is újrahasználhatod.
Meg kell nézni elkészült WC-ket és kinézni egy szép formát, letölteni a gyártótól a beépítési útmutatót és az abban lévő méretezés szerint el lehet helyezni. Mondjuk a képed alapján a falra is fel lehetne tenni egy egyszerű fém zártszelvény segédkeretre. Én megvenném már most a fajanszot és akkor konkrétan le is lehetne próbálni.
Talána az alföldi 4032-es wc megoldható lenne, csak akkor nem fér fel a tartály. A wc viszont nem 63 hanem csak kb 56cm-re állna el a faltól ami még fontosabb lehetne. Kérdés az el fog -e férni egy öblítőszeleppel, és nyílik-e a tető ha a lefolyócső széle 4-5cm-re van a csempétől. Az excenteres ültetőgumi mennyi játékot enged?
Köszönöm. Most éppen azért nem aludtam az éjjel mert már nagyon bánom hogy nem alsó kifolyásút tettem. Amikor elkezdtünk építkezni, akkor azt mondtam hogy csak és kizárólag alsó kifolyású lehet, mert ott nem látszik a cső, és egyszerű takarítani. A hátsó kifolyás ocsmányul néz ki. Utána elkezdtem nézni, hogy mennyire kellene tenni a csövet a faltól a földbe, hogy jó helyen legyen a wc. Sok wc-t megnéztem, és szinte mindnél van pár centi eltérés az alsó kifolyócső elhelyezkedését illetően. Kérdeztem vizeseket is, hogy mennyire kellene tenni a bebetonozott függőleges csövet, hogy a faltól a beömlő cső 17cm-re legyen. nem mondtak semmit. Valakik azt mondták, tegyek hátsó kifolyásút mert azt jobban lehet állítgatni. Végül az lett, és amikor már bent vannak a csövek utólag mondja a vizes, hogy az alsó kifolyásút 17cm-re teszem, és excenteres ültetővel minden irányban tudok 2-4 cm-t játszani. Most tiszta ideg vagyok, hogy nem olyan lett, mert 20 évig legalább néznem kell a csövet a wc mögött, amikor lehetett volna más is. Az a baj, hogya függőleges cső széle kb 4-5cm-re lesz a faltól, így semmit sem lehet tenni. mondjuk még csak a szerelőbeton van kész, azon gondolkodom feltöretem, de akkor lesz anyázás, vagy meg sem csinálják. (főleg hogy drótháló is került a betonba.) Nem tudom lehet-e ezen módosítani még hogy alsó kifolyású legyen, pl 2db 45 fokos idommal. Akkor viszont elég kacskaringós lesz a víz útja. Az vajon gond? Itt egy kép hogy értelmezhető mire gondolok. A felső a jelenlegi lefolyás, az alsó amilyen lenne ha egyáltalán nekiállnának. Nem lenne gond így a víz útja? mondjuk ez csak fikció mert nem fogják megcsinálni, illetve lehet hogya könyökök nem is adják úgy ki hogy működhessen a méret. ( főleg a bontás a gond. Friss beton+kavicságy+háló)
Úgy gondolom Téged az zavar, hogy a toldó alsó tokja az áramlással szemben néz.
Igen, a tokoknak fordítva kell lenniük. De az ilyen toldás teljesen bevett eljárás, még a vízszintes szakaszokon is.
Nyugodj meg, semmi gond nem lesz vele.
A melegített tok és a toktoldó szinte teljesen egyenértékű. A toktoldó előnye, hogy a hosszváltozással is lehet játszani egy kicsit, és lényesen egyszerűbb.
Egy tokot azért nem ördöngősség elkészíteni, úgy hogy ne égjen meg a PVC, és ne gyűrődjön össze.
Nem a tokos kötéssel van a gondom, éppen olyat szeretnék. Csak a karmantyú az nem úgy működik minr egy tölcsér. ( a tokosak igen) Csak az érdekel olyanoktól akik szerelnek ilyet, hogy nem lesz-e ele baj.
Ilyen távolságra a faltól lehetett volna alsó kifolyású is, egy excentrikus ültetőgumival pedig pár centit lehetett volna játszani, de most már jobb, ha így marad. A 110-es cső függőleges falán csak az öblítéskor folyik víz, az is végig bevízkövesedik pár év alatt, nem fog szivárogni a karmantyú.
Ha ez nem tetszik, az össze tokos kötést kidobod? A szifonok is tokba mennek az sem megbízható? A kád szifonja is tokosan csatlakozik, az is folyni fog?
Ha ebben ép a tömítőgumi, szerintem, jobb megoldás mint a melegítem, tágítom összetolom, megmozdult, sebaj beragasztom....én így hagynám, szerintem jól csinálta a vizesember.
Legfeljebb annyit hogy nem nyílik ki a fürdőszopba ajtaja, vagy nem nyílik ki a wc tető. nekem a burkolattól 63-64-re kell a wc eleje, azaz ütközésig hátra kell tolni. De a legnagyobb baj, hogy az alsó kifolyású wc-knek nem mindnek ugyanott van a cső, pár centis eltérések is vannak. Ez a karmantyús megoldás viszont nagyon zavar, és már be let betonozva a függőleges cső. ha lesz még felette annyi hely inkább ne legyen megmelegítve egy 110-es tokos csővég és beletolva ebbe? (talán érthető mit akarok.)
Amúgy megkéred egy olyan ismerősödet, ahol tetszik a wc kialakítása és alsókifolyású, hogy hagy mérd le a méreteket, és milliméterre a helyére tudsz tenni mindent. A faltól való távolságnál 1cm semmit nem számít.
Ez egy toktoldó! Sima csővégre húzva kapsz egy tokos csővéget, illetve két sima csövet össze tudsz vele toldani. Ettől jobbat nem tudsz csinálni, ráadásul KG kivitel ami tartósabb a simánál!
Felújítás. Az a baj, hogy centire ki kell számítani hogy milyen messze legeyen a wc a faltól, és ha alsó kifolyásút akarok akkor 2-3 cm eltérés is lehet. A hátsót viszont lehet addig tolni amíg akarom. Itt egy kép a karmantyús megoldásról. Lehet ezzel baj? Abba a karmantyúba menne bele a lefolyócső. A karmanytyú be lesz betonozva és burkolva.
A falba építés nem működik, egy üreges építésű fal. Semmi méretet nem lehetett tudni, még a padlószint sem biztos, a vakolat vastagságáról nem is beszélve.
Sziasztok. Nagy gondom van, illetve csak én agyalok rajta. Eljutott odáig az építkezés, hogy a szennyvízcsövek lekerültek a földbe. A wc sajnos hátsó kifolyású lesz, mert nem tudtuk kimérni hová kerüljön a cső a földben. :( A hátsó kifolyás csövét viszont úgy csinálta meg a vizes, hogy egy karmanytú van ráhúzva a függőleges csőre, és majd abba megy bele a könyök. Azon aggódom, hogy nem tokos (?) cső lett betéve így a karmantyú csöve tartja a szennyvizet. nem lesz ez gon? Nem tud majd folyni? Esetleg tudok képet tenni erről ha találok. Minden hülyeségen agyalok, mert semmi sem úgy van ahogy akarom.
UA profillal elbírja, de arra felfúrni a kartont (duplán) szenvedős lesz. Esetleg ha előre tudod, hogy hová kerülnek a felfogatási pontok, akkor lehet azokhoz tervezni a függőleges profilok helyét.
Egyébiránt szerintem a "normál" profil is elbírja, pláne besűrítve a bordákat.
Esetleg egy vízszintes, 20 cm-enként megfogatott léc, amire felfogatod a szekrény felsőrészét.
Kartonozni mindenképp duplán érdemes. Kartonfalra felfogatni pedig (tapasztalatom szerint) a szétnyíló fémdübel (Fisher KD vagy hasonló) a legjobb. A "csigadübel" (pl Fisher GK) kiszakad a kartonból.
Kocsibeállónak 2db 50 cm széles betonsávot tervezünk. A kérdés, hogy milyen vastag betont érdemes tenni kültérre és milyen távolságonként kellene diletálni?
A mi elképzelésünk:
- döngölt föld
- 10 cm döngölt sóder
- 15 cm beton 2 méterenként diletálva
Költség-minimalizálás a cél, lehet-e, érdemes-e egyszerűsíteni rajta?
Ha már gipszkarton témakörnél jártok kérdeznék én is. 4,5 méter hosszú és 3,2 méter magas gipszkarton falat tervezek építeni/építtetni. Ez a fal elbírná a nem túl könnyű fából készült konyhaszekrényünket ami végig a 4,5 méteres hosszon lenne a falon ha az erősített 2mm vastag profilból készülne?
Sima mennyezettől-padlóig érő válaszfalnál egyáltalán nem kell az uw-hoz rögzíteni, más esetekben viszont szükséges lehet. Példaként 70 cm magas 30 cm széles dobozolást kell készítened a mennyezeti sarokhoz mondjuk spotlámpa-tartónak dizájn elemként. Ha itt nem rogzítenéd a cw profilt valamint a gk lapot, akkor 10-20 méter hosszon szépen kéred az alsó profilt, hogy ne lógjon be / ne szakadjon le az egész? Épített bútoroknál még több helyen szükséges rögzíteni.
Nem poénból találták ki a gipszkartonváz stancolót, aki használta már tudja, hogy mire jó/való. Nem minden esetben tudja kiváltani az "opel" csavart, de amikor igen, akkor sokkal jobb megoldás.
Elnézést a választ nem neked, hanem Capri-nak szántam a popszegecses hozzászólására, valószínűleg melléböktem.
Valóban nem mindehol szükséges előre rögzíteni, de ez nem egyenlő azzal, hogy tilos! Elég sok helyen szükséges a már halaloszto barátunk által is említett "opel" csavar a rögzítéshez, amit a stancolóval sokkal egyszerűbb, olcsóbb és gyorsabb (falvégek, dobozolások, függesztett szerkezet, épített bútorok...), ráadásul nem is szívsz, ha pont oda akarod a lapot tartó csavart behajtani. Tanfolyamon tényleg nem jártam, a könyvet olvastam (papíron is megvan), de a tilos szót ebben az összefüggésben nem találtam benne. Napi szinten látom a munkahelyem épülő 18000m2-es irodaházában miként készítik a valóban mesterek.
Kérdezd meg a villanyszerelőt, hogy szeretné-e vízszintesen behúzni a kábeleit olyan X méteres fémkeretbe, ami nincs rögzítve... Mindig rinyálnak, hogy ne legyen még felrakva a karton egyik oldalon sem, hogy gyorsabban elővezetékezhessenek. Amúgy amikor előírás szerűen felcsavarozod a sarkokban gipszkartont, akkor az ugyanúgy fogni fogja a függőleges bordát is, mielőtt felhoznád a hőtágulás kérdését.
Az ajtoknal, meg hasonlo helyeken kell majd koteseket csinalni. Szerintem szar onfuro csavart vettel, ha kell tartok bemutatot, tuti hogy 3sec/darab sebesseggel tolom befele oket.
Az első eléggé szubjektiv, a második, pedig hát azért ólcsóbb mintha a nulláról kezdené !!
Eccer megvan már a földmunka, megvan az oldalfalak betonozása , sőt födém is van rajta ( egy emésztő gödör csak nem egy nyitott fürdőmedence. ) valami nyilás csak van a tetején. Azon le lehet vinni a hálót és a betont.
"15x15x4-es, vagy 6-os háló letesz (hogy hogy viszed le ... ???), " de nem ilyen masszív hálót hanem sokkal vékonyabb anyagból készültet elvégre nem kamionok fognak azon dübörögni, hanem csak egy nyugodt víz.
És a gézről meg a ballonról jutott eszembe : a géz helyett valami üvegszövet , a bitumenes kenés helyett valami kétkomponensü műgyanta.
Úgy ahogy a csónakokat is csinálják és akkor tán már nem esővizet tárolunk benne hanem bort. Viszont ha az elfolyik akkor ténleg botrány lenne.
Az egyiket (emésztő) erre találták ki: szikkassza el a lehető legtöbb nedvet, hogy minél kevesebb maradjon benne,
a másikat (ciszterna) meg arra, hogy megtartsa a belé kerülő vizet.
A helyzet most kb. olyan, mintha gézből csinálnál egy ballonformát, és azt akarnád felfújni ...
Tófólia nem lenne rossz, ha nem lennének benne a kiütött aljú üvegek. 2-3m-nyi víz nyomása esetén még az is beszakad.
Esetleg ... lukak befoldoz valami jóerős anyaggal (betonjavító habarcs pl.), az aljára egy 15x15x4-es, vagy 6-os háló letesz (hogy hogy viszed le ... ???), 3 centis távtartókkal alátámaszt, és kb 6-8 centi betont bevibrálva elsimít. Esetleg valahol bele egy kis zsomp.
Aztán, amikor már nem nedves az aljzat, az egészet kiken valami szigetelőhabarccsal, vízbázisú bitumenes szigeteléssel, vagy (és ez a legtutibb, de legdrágább is egyben) kenhető rugalmas szigeteléssel.
Első kettő nem rugalmas, meglévő, vagy esetleges mozgásból adódó repedések mentén várható az elszivárgás.
Rugalmas, 2 rétegű kent szigetelés nagy repedésáthidaló képességgel bír.
Akár 4-5mm-t is áthidal, és ha van valami mögötte, a víznyomást is bírja, és nem is bomlik le. Jó, de nem olcsó. Így van ez.
Sziasztok! Egy kis segítség kellene... 'Agyalok, már egy ideje és semmi jó ötlet nem ugrik be. Hátha nektek van pár jó tippetek. Szóval a gond: kert --> szárazság = locsolni kell Na jó, de a vezetékes drága. Ekkor jött az isteni szikra :). Ott a régi használaton kívüli emésztő. 3x4x3 mm -es, tehát jó sok esővíz elférne benne ha... ha jóatyám 'anno csinált volna neki normális szigetelést alulra. Tudtommal alul csak föld és ez így is lehet mert nemigazán járt nálunk szippantó. Oldala beton, akkori 'jó vidéki szokás szerint kiütött aljú sörösüvegekkel megspékelve :(
Tehát: Hogy lehetne ezt az építményt esővíz tárolására vízhatlanná tenni?
A gipszkartonszerkezet fémvázait TILOS egymáshoz rögzíteni.
Az UW-ket és az odalfali CW-ket a határoló szerkezethez tiplizzük/csavarozzuk, a közbenső CW-ket 10mm-vel rövidre vágjuk és csak beállítjuk a padló és mennyezet profilok közé.
Bakker, az adjon már tanácsot aki legalább elvégzett egy tanfolyamot...
Ha fémváz, akkor a szerkezetet stancolófogóval érdemes összeszerelni, csak egy harapás egy rögzítés. A lengő fémlapokat összeszorítás nélkül nehéz összecsavarozni. A gipszkartont persze csavarozni kell a vázra.
valszeg fém váz lesz, ma kaptuk meg a kulcsot, és du. ki is lett bontva az ajtónyílás, meg az áthidaló is be lett rakva. borzalmas sok porral járt, most végeztem a takarítással, holnap költözés.
Ez rigips márkájú önfúrós csavar :) Van belőle az a fényes nikkelezett vagy milyen, amivel a profilokat CD profilt és a kengyelt lehet egymáshoz rakni, illetve van a fekete klasszikus gipszkarton rögzítő, különféle hosszúságban.
Ez rigips márkájú önfúrós csavar :) Van belőle az a fényes nikkelezett vagy milyen, amivel a profilokat lehet egymáshoz rakni, illetve van a fekete klasszikus gipszkarton rögzítő, különféle hosszúságban.
Miért tartana kevésbé? A fején lévő fúrórész átmérője értelemszerűen kisebb mint a csavarmenet külső átmérője.
Jól ki van az találva hidd el. Kákabélű gyerekek (mint én) házi gipszkarton szereléséhez.
Azóta amúgy találtam a bricó-ban 1000-es dobozban is, annyira nem is vészes. Akkor most várjam hogy a három szobában fejemre szakad a mennyezet (2 réteg 12-es, átlapolva, fordítva CD profilokon, fólia, miegymás, felette 60 cm (!) közetgyapot. Direkt függesztőkön van feltéve (kengyeles), 8 centis csavarokkal a gerendákba (3 db / kengyel :))
Az önfúrós csavar vastagabb anyagokhoz való (pl zártszelvény). A gyári fém profilokhoz nem javasolt a használata, ugyanis kevésbé tart.
Lemez-lemez összefogásra jó, ugyanis ott is a karton fog tartani, a csavarnak addig van szerepe míg azt rá nem csavarozod. Gyakran stancolják ezeket a kötéseket, ami ugyanúgy megfelel...
Fém csavarból többféle jön. Ha lite-os gyerek vagy, pl. létráról még jobb (b&d) csavarhúzóval is nehezen megy be. Én azóta amióta itt vki megírta, olyan csavart használok, ami nem önmetsző, hanem ún. "fúrófej", azaz az elején menet és hegy helyett egy fémfúrófej van kiképezve. Ja és nem drágább mint az önmetsző csavar, mindenhol kapható, az összes barkácsáruházban.
A fém profillal könnyebb dolgozni, és egyenesebb is. Vetemedés a fánál sem jellemző, ugyanis fal esetén mindkét oldalát kartonozod, ami elég erősen fogja. Tehát ha egyenes amikor beteszed, az nem nagyon tud már mozogni.
A lemezbe könnyen bele kell menjen a csavar (1-2 fordulat alatt belekap), ellenkező esetben lehet gyanakodni hogy selejtes. Előfordul.
Amennyiben csak magadnak építesz egy kis darab falat, akkor érdemes lehet megvenni a Rigips csavarját. Két rétegű fal esetén (fém vázhoz) 35 mm-es csavart javasolt venni, s az első réteget is azzal rakhatod.
a van profi lemezollóm, az nem gond, a popszegecs húzó az a CW és UW profilok osszefogatására kell?
nem igazán a spórolás a cél, hanem a fával könnyebb dolgozni, illetve egyszer írtam hogy 6-7 éve próbálkoztam a fémprofillal, de nem igazán mentek bele nekem az önmetsző csavarok.
ha sporolni akarsz, es azert fa, akkor mielott eldontot keress valami reszletes leirast, hogy pontosan milyen reszletmegoldasokkal mukodik ez az egesz. hogyan kapcsolodik a fuggoleges a vizszinteshez, hogyan vannak a gipszlapok illesztve. deszkabol szerintem nem tudsz vazat csinalni, mert ahol a ket karton talalkozik, min 5cm szeles alatamasztas kell.
ezzel szemben a femvazhoz van ezer leiras, mindenre van bevalt megoldas, csak el kell menni es megvenni. a femvazhoz kell egy jo lemezollo, es egy popszegecshuzo sem art, de nem nagy osszeg. a normalis lemezollo az, ami penzbe kerul.
A jövő héten el kell kezdenem építeni a válszfalat, de még nem döntöttem, el hogy fa vagy fém váz legyen.
ha fa lesz akkor a terv, hogy veszek 15x2.5 ös deszkát, és kettévágatom.namost az asztalos azt mondta, kb 4 mm kivisz, igy csak 7.3 széles lesz, közé a hangszigetelés gondolom bemegy igy is hogy nem lesz meg a 7.5 cm, vastagság, csak azért, kérdezem mert még iylen szigetelést nem láttam, nem tapintottam saját szemmel.
valaki irta, hogy vetemedhet a fa. ha teszek bele viszintes merevítőket, az használ?
Sima tetőlécnél szerintem az életben nem indul meg semmi, a rács az eresznél lefogja felét, az a pár szellőző amit meg szoktak rakni elég kevés (vagy a gerincnél levő szellőszalag/elem) .
A tondach 5cm-t légrést ajánl minimum. (hőszigetelésből tudjuk mit jelent a minimum előírás) (de a cserepek rögzítését is ajánlja)
Így van.A szél nem alákap - szélirányból a cserepeket rányomja a tetőre nem leszedi - hanem a túloldalon a szélszívás (igen, így tanítják:-)) következtében szedi fel a cserepeket.
A nagyobb légrés azért is hasznos, mert ugye az a cserép nyáron frankón melegszik ám és azt a hőt a cserép befelé is leadja.Ha meg nincs annyi hőszigetelés meg hőtükrös fólia stbstb, akkor a tetőtérben dögmeleg lesz nyáron.
10 cm rulez.Nekem volt már nem 1 kiviteli tervem 10 centi légréssel.Az életbe nem volt még vele gond...
1) terasz (földszint) ill. erkély (emelet, tetőtér) esetén milyen előírások vonatkoznak a korlátokra? Gondolok itt a minimális/szükséges magasság, a függőleges pálcák/lécek osztásköz témakörökre. Ill. homlokzati falba való bekötés kötelező-e vagy sem, ha igen, akkor esetlegesen arra is vannak vonatkozó előírások?
2) Nem új építésű ingatlanról van szó, hanem tetőtér beépítés bővítésről (ez volt a fő munka, amit megcéloztunk és el is végeztünk). A tervezési fázisban a tervezőmérnök viszont a földszintre betervezett egy-egy szélfogó helyiséget mind a főbejárathoz, mind pedig a hátsó (konyhából garázsba nyíló) ajtóhoz; mondván, hogy új tervként nem adhat be olyan rajzot, ami nem felel meg az aktuális építési előírásoknak. A ház (földszinti alaprajz) 1979-es, akkor valószínűleg ez még nem volt előírás, mert azokon a rajzokon nincsenek ott ezek a helysiégek és az épület is azon régi rajznak megfelelően épült. Az lenne a kérdésem, hogy mivel a pénzünk elfogyott, ezért ezt a 2 - általunk eredetielg sem tervezett - a tervező által berajzolt helyiségeket számonkérhetik rajtunk a használatbavételi engedély során (emlékeztetőül: a tetőtér beépítést vittük tovább); megbukhat emiatt a használatbavételi engedély kérelmünk?
Válaszaitokat segítségeteket előre is hálásan köszönöm!
Azért pont 5 cm, mert akkor az ellenléc egy 5x5-ös stafni :)
Sima tetőléccel sincs probléma, de ott épp megvan az általában előirt 150-200 cm2 légrés, tehát ez már bizonyulhat kevésnek.
Én attól félek, hogy 10 cm elemelésnél a héjalás már annyira külön szerkezetnek minősül, hogy a szél meg tudja dolgozni. Amig kisebb a légrés, nem tud belekapni a szél, erősebben lefékeződik.
nekem mar a 6cm-nel is felhivtak erre a tetofedok a figyelmet, az elso par sorban minden cserep csavarozva, szelei csavarozva, kozepen mindn 5-6-odik csavarozva.
Beépített tetőtér miatt jobb a minél nagyobb légrés, hogy nyáron jobban kiszelőzzön a meleg a cserép alól. A 10 centi optimálisnak tűnt, aki a kiviteli tervet csinálta a tetőhöz, azt mondta, hogy a németeknél is ennyi most a "trend".
nekem az elso megoldas van. a masodiknak nincs cseppento lemez, es tok messze van a csatorna a cserep szeletol. a szel siman befujja az esot a resbe, es a csatornan kivul vegzi.
nekem csak 6cm az ellenlec, nem feltuno a szellozo szalag a csatorna alatt. neked miert akarsz 10cm-t?
Statikailag nem megfelelő megoldás, mivel a talpszelemen nagyon kis felületen fog csak felfeküdni, emiatt sokkal jelentősebb csavaró erőket (nyirás) tud átadni a tőcsavaroknak.
Én biztosan nem engedélyezném.
30 cm széles vb pillér/koszorú mindenhová elég szokott lenni. Itt akkor még marad 8 cm helyed XPS-re+10 cm homlokzati hőszigetelés. Igy meg már nincs gyakorlati különbség a fal és a betonszerkezet között.
Illetve még annyit kérdeznék, hogy tudtok-e ajánlati tüzépet, vagy más forgalmazót Bp. kb. 50-60 km-es körzetében, ahol tudnék jó áron venni üvegszövet erősítésű, 4-4,5 kg/m2 oxidbitumenes nehézlemezt? Kéne kb. 200 m2, de valamiért itt a környéken egy tüzépnél sincs, csak egyedi rendelésben tudnák meghozni drágán. Csak üvegfátyol erősítésűt tartanak, de az nekem meg nem jó.
Szeretnék tanácsot kérni a Tisztelt Hozzáértőktől:
A házunkat PTH Profi 38 Hs-ből építjük, ami majd be lesz csomagolva 10 cm hőszigeteléssel. A falazat maga már elég jó hővezetési tényezővel rendelkezik, nehéz épp emiatt korrektül hőtechnikailag "egyenértékűre hozni" a vasbeton szerkezeteket a falazattal. Különösen nehéz ez a legfelső szint és a ferdetető találkozásánál lévő koszorúnál, ahol talpszelemen körbeszigetelése főleg felülről elég nehézkes, mert nincs elég hely a hőszigetelés számára. A tüzépes srác említett nekem egy ötletet, amit látott valami konferencián, talán pont passzív háznál alkalmazzák, hogy a koszorútól valamilyen pillérszerű távtartók segítségével felemelik a talpszelement, így a talpszelemen és a koszorú közé is tud kerülni szigetelő anyag, ezáltal korrektül meg lehet csinálni hőhídmentesre ezt a csomópontot is. Ezt az ötletet megemlítettem a műszaki ellenőrömnek, akinek tetszett, ő ezt úgy tudná elképzelni nálam, hogy a koszorú elkészülte után kisméretű téglát fektetnénk a koszorúra (mondjuk olyan közönként, mint ahogy a talpszelemen leszorító csavarok vannak bebetonozva a koszorúba) és erre menne rá a talpszelemen, így a koszorú és a talpszelemen közé lehetne tenni még kb. 6 cm hőszigetelést.
Nem tudom érthető-e, amit írtam. Mi a véleményetek erről, esetleg van jobb ötletetek a téglánál?
Nekem lett beépítve a házba Eurotherm tégla. Alaposan megnézegettem, teljesen megbízható cuccnak tűnik, semmivel sem látszik rosszabbnak, mint a Porotherm.
Közben egy másik tüzép ajánlott jó áron Austrotherm Expert Fix-et is, ami állítólag nem zártcellás, de az adatlapja szerint pont hőhidak szigetelésére való bentmaradó zsaluzatként is alkalmazható. E kettő van most "versenyben".
Urak mindenkinek nagyon hálás vagyok. Sokat segítettetek. Átbeszéltem az építésszel is a kérdést, ez a napló ügye megnyugtatóan rendeződni fog talán.
Ennek az egésznek a fennmaradó része még így is eléggé guzmis marad.
kedves nopanick, KömKel, cseik uraknak külön köszönet az Építési engedély fórumot az előbb végigolvastam. Mostmár taníthatnám is a témát. De elég lesz ha megúszom ezt az egészet.
Kérdezném azért finoman: kinek van itt kedve egyáltalán építkezni bármit is ezek ismeretében?
Elárulom, a régi megoldásnál ez volt aztán külön szabályozták a naplót így az kötelezővé vált. Ha és ez a lényeg építési engedélyes!
Az EU addig szarik mindenre ( megjegyzem a saját trv hozásunk is) míg vagy valaki nem kér kontrolt, vagy valakinek aki nagy kutya nem lépnek a tyukszemére :)
Azt ted hozzá, hogy a trv nem szigoruak csak éppenséggel ha valami baj van mindenki megy a dutyiba, nemre korra pártálásra vagyonra tekintet nélkül, vagy fizet egy rahedli pénzt a károsultnak, nálunk ez nincs.
Ha van ép engedélyed, azt megtervezték, engedélyeztették, mivel területenként másként értelmezik a szabályokat, legegyszerübb ha beszélsz a femüddel vagy a tervezővel
Az engedély kiadásának pillanatától nem volt csak gipszkartonozás, hidegburkolás. Statikát, falazatokat nyílászárókat fűtést, vizvezetéket érintő munka nem történt.
A festőket, szellőzés szerelést is kell írni?
Én értem hogy ez kell, ott ahol van komoly következményekkel járó munka. De ez egy felújítás. Persze a lépcső beépítését be fogjuk írni és amikor a kutyaólat elkezdik az ácsok. De ekkor nem elég elkezdeni, persze bejelentés mellett: most elkezdtünk építési engedély köteles melót és most indítjuk a naplót. Jó lenne ha ezt pontosan meg tudná valaki mondani, mert egyébként nem akármekkora a bünti mértéke.
Köszönöm a tanácsaitokat és gyakorlatilag minden lényeges kérdést érintettetek. Peter-Atyuska A helyzetünk eléggé speciális. Két éve vettük meg ezt a házrészt, ami két lakrészből áll. Társasház egyébként. A tulajdonostárs egy ügyész - aki egy moral insaniti is személyében mint magánember. Gyakorlatilag minden kákán csomót kereső figura, nem részletezem most.
Két éve vettük meg a mi részünket. Egy nagycsomó már korábban építési engedély nélkül végzett átalakításokkal, - a korábbi tulajdonos vmi építész féle volt. Teljesen másként festett a házrészünk mint amilyen rajzokat leadott az építési hatósághoz. De rettenetes volt az egész minősége is. Csupa állami építőiparból lopott ócska anyagból tákolva. Elkezdtük felújítani és beleszaladtunk egy-két szörnyű részletbe. Na amikor látszott hogy ez komolyabb a téma már, akkor fennmaradási és továbbépítési engedélyt kértünk, s a szokásos büntetésekkel, de megkaptuk az engedélyt. Mi is nyitottunk ablakot, kellett egy támfalat építeni stb.
Persze ahogy említettem a szomszéd mindenben problémát keres, miközben mi semmit nem érintettünk az ő jogaikból. Persz hallgatott volna inkább, mert amikor jobban ránéztünk az ő házrészükre, kiderült, hogy 5 éve egy nagyon komoly engedély nélküli átépítést hajtottak végre.
Ezeket felmérették és fű alatt egy társasházi szerződés beadták a földhivatalhoz. Benne tetőcsere nyitott teraszok szobává alakítása, tetőn ablakok nyitása stb.
Mindeközben nem engedi a kertrésze felőli munkákat szigetelést és egyebeket. Mi több most még birtokvédelmet is kért a jegyzőtől, vélelmezve, hogy mi nem tartjuk majd be az adott és leírt igéretemet, mert én korábban leírtam, csak bírósági végzéssel fogok szigetelni, ha ők ebbe nem egyeznek bele önként.
Nos ezekből fakadnak még kérdések. A továbbépítési engedély kiadása pillanatától kellene akkor a naplót vezetni. De építési engedélyhez kötött munkálatok még nem zajlottak. Most következnének csak. Elég-e csak megnyitni az építési naplót és szünetelteni addig, amíg ilyen ép.kötelezett munkálatok nem következnek? Vagy már az engedély kiadásának pillanatától kezdve kell tevékenység nélküli napokat is jegyezve írogatni kell? Tulajdonképpen a szigetelésben gátolva nem tudunk egy nagycsomó munkát elvégezni sem, mert nem érdemes addig belekezdeni, miközben az idő meg halad velünk. Boxer-gs.: a számlákat, megfelelőségi nyilatkozatokat mindent elraktam le van tárolva. időjárási adatokat letöltöttem na akkor kezdjem töltögetni :-(
A műszaki ellenőrnek max 10 naponként láttamoznia kell a naplót, amúgy meg minden lényegesebb melónál. A legjobb, ha megveszed a naplót egy papírboltban, mert abban le van írva, hogyan is kell vezetni!
Ha tényleg kötelezett vagy a vezetésére és eddig nem foglalkoztál vele, akkor gondod adódhat még a számlák, megfelelőségi nyilatkozatok pótlásával is a beépített anyagok tekintetében.
Nálunk pl annyi gond volt az ellenőrzés során, hogy azokon a napokon, amikor nem történt munkavégzés, ugyanúgy jegyezgetni kellett volna az időjárási adatokat, mint a melós napokon.
Építési naplót a kivitelezőnek kell vezetnie, az ő által megbízott felelős müszaki vezető nyítja meg és naponta vezeti, neki kell tudnia mit kell beleírni de röviden:
- megnyítás: ki dolgozik ki a tervező ha van ki a FMV, ki a megbízó, van e alvállalkozó és ki
- naponta: mikor kezdték a munkát, mik a körülmények ha külső munkavégzés hőfok, időjárás, mit kéne meg csinálni, mit csináltak meg, van e minőségi kifogás, van e eltérés a tervektől és ezt a tervező jóváhagyta, rendkivűli események. Bele irhat: FMV, tervező, kivitelező, te vagy az általad alkalmazott építési müszaki ellenőr és ezek szakági ellenőrök, hatóság.
- FMV naponta kellene, EME a rész folyamatok elött és után pld betonozás megkezdésekor és befejezésekor, kezelése után.
Ha sk csinálod és olyan munkavégzés amihez nem kell szakismeret csinálhatod, de a következőket biztos nem:
- villamos szerelésnél: kötések készítése, próbálás, élesítés
- szerkezeti munkák: kaloda készítése, kijelőlések, szerkezeti vasrács elkészítése, tetőszerkezet végleges összeállítása, kémény, gáz víz hálózat készre szerelése próbája, csatorna készre szerelése
ha építési engedélyhez, bejelentéshez kötött a kivitelezés.
1. Eurotherm/Porotherm: előbbi olcsóbb, utóbbit viszont ismerem. A kivitelezőm szerint mindegy. Ha a minőség számít, melyik a jobb, megbízhatóbb (30-as falazat lesz, rá 15-ös szigetelés)?
2. Kolostorcseréppel tervezzük a tetőt, viszont többen óva intenek tőle, mondván nem erre a klímára találták ki őket, ezért bajos karbantartani, sok a törés, és a garancia, valamint annak az érvényesítése is kérdéses. Milyen tapasztalatotok van kolostorcserép használatával? Megalapozottak ezek a figyelmeztető hangok?
Szia! Nem vagyok szakértő, csak én is építkezek és nemrég volt ellenőrzés. Belekötöttek, hogy az építési napló nem volt folyamatos, azaz, ha vmelyik nap nem volt munkavégzés, akkor be kell azt is írni...
Ezen felül elvileg építési engedély köteles munkákat csak arra engedéllyel bíró vállalkozás végezhet, te magad nem. Ez praktikusan azt jelenti, hogy ha pl. falazol, kell legyen szerződésed kőművessel...
Viszont, ha nem generálkivitelezővel kötsz szerződést, hanem külön az áccsal, külön a kőművessel, etc... akkor a felelős műszaki vezető mellé kötelező szerződtetned egy műszaki ellenőrt is.
A naplóba egyébként az aznapi eseményeket kell feltüntetni, a körülményekkel együtt (hányan dolgoztak aznap, milyen volt az idő...)
Tőlem ennyi tellett, remélem lesz aki kiegészít, kijavít.
Egy kalappal az ellenőrzéshez, mi szerencsére megúsztuk 1-2 hiánypótlással.
Ha baj van több is jön egyszerre. Önkörmányzat építéshatóság értesített ellenőrizni jönnek. Továbbépítési engedélyünk van egy éve. Építési naplót akarnak látni. ilyenkor mi van? régebben zajlik a felújítás mint az engedélyünk van, azt amikor láttuk túl nagy mértékű az átalakítás akkor kértük hivatalosan. Büntettek megkaptuk az engedélyt. Ért valaki ahhoz mikortól kell az építési napló? attól a pillanattól amikor megkaptuk a továbbépítési engedélyt? Ebben reménykedem. HOgy kell ezt kitölteni? folytatólagosan? egymás után minden nap folytatólagosan? ha zömében én dolgozom saját magam az épületben akkor is kell töltögetni? Mennyi időnként kell az ellenőrzést végző mérnöknek láttamozni és bejegyezni?
Jó lenne egy gyors válasz ha van valakinek egy perce rám...kösz
Tervezzük, hogy a bejárati ajtó előtti teraszt beépítenénk. Arra gondoltam, terasz elbont, és nem sávalapot tennék hanem lemez alapot. Hőszigetelés miatt is ez lenne a szimpatikusabb. Kb 5 nm-es lenne. Lemez alapot hogyan kellene elkészíteni? Miből készüljön a fal? Gondoltam könnyűszerekeztre is, silka, tégla stb.
A jövő héten kellene költöznünk, de az eladó felszívódott, telefonját kikapcsolta.
Szerintetek mit tehetek jogosan? A tulajdoni lapon én szereplek, de birtokbaadási jegyzőkönyvem nincs, ha nem kerül elő a határidő lejártáig, hivhatok egy lakatost, lecserélhetem a zárakat? beköltözhetek? Én még 1 millával lógok neki, de a tulajdonjog lemondó papírt már aláírta, csak birtokbaadásim nincs.
Bizom benne addig előkerül, és nem lesz semmi gond, de fel akarok készülni a rosszabbik verzióra is.
Alapos válasz, köszönöm:) ennyire szigorúr a helyzet, nincs más, mint mindet kipakolni? Kb 50 nm-ről beszélünk. Tágulásnak helyet adni valahogyan nem lehet?
Bénán fogalmaztam, mert elfelejtettem mondani, hogy ez volt az építési út, ami 25 cm BRC32 betonzúzalékot jelent, rétegenként tömörítve. Ezen 30 tonnás betonszállítók is bejöttek. Eredetileg 30 cm vastag volt, de a végén lekapartattunk belőle annyit, hogy elvileg már csak a durva homok és a térkő menjen rá. Viszont az elmúlt évben mégiscsak elkezdett gödrösödni, bármennyire is megfelelt az építkezéshez.
Aszfalt nem jó, mert 1. nem vízáteresztő, 2. felfagyogat, 3. állítólag még csak nem is számottevően olcsóbb a térkőnél.
Az a mészkőzúzalék viszont érdekel. Tudsz róla fényképet mutatni? Az olyan, hogy ha lépek (vagy pl. biciklivel bejövök) rajta, akkor nem mozog? És tuti nem gödrösödik?
Tavaly-tavalyelőtt építkeztünk. A telek és a ház egy nyeles telken fekszi, a bekötőút 60m hosszú, 3m széles. A kapunál még van egy háromszög alakú, mintegy 80 m2 nagyságú terület. Ezekre eredetileg az volt a terv, hogy pflaszterkövekkel lesznek előbb-utóbb leterítve (260 nm). A határolólapokat az építkezéskor meg is csináltattuk (azok a függőlegesen letett kövek, korrektül betonba ágyazva). Csak aztán elfogyott a pénzünk, mert az építkezés sokkal többe került, mint amire számítottunk (ez, gondolom, szokásos jelenség).
Tehát valami más megoldást kellene kiagyalni.
Felvetődik a kavicsszórás + úthenger, de a férjem nem szeretne laza burkolatot. Fontos, hogy akárhányszor behajtunk az autóval, ne mélyüljenek ki a keréknyomok. Vagyis nagyon szilárdnak kellene lennie. A másik, ami szintén fontos, hogy vízáteresztő legyen, különben átfolyik az eső meg a hólé a szomszédokhoz, és azok meg nyafognak.
Egyszer láttam egy japánkertben olyan kavicsszórást, ami valami kötőanyaggal lett megszilárdítva. Ismeri valaki?
Érdekes problémával küzdök, ha tudtok, kérlek segítsetek: a házam 3 éve épült, és minden télen felfagy a terszasz. Nem a lapolás, hanem a betonlap válik el az alaptól. A ház falánál pár miliméter, a terasz külsejénél kb 1 cm-t eltávolodik a lábazati faltól (vagyis a terasz alapozásától) a terasz alatt agyag van, ami a pincetömbből kijött, meg némi fekete föld és építési törelék. A terasz mellett virágvályúk vannak, amiknek az alja nem volt leválasztva a töltéstől, tehát innen akár víz is mehetett a tersz alá. Tavaly ezt megszüntettük, az ősz nagyon száraz volt, tehát a víz akár le is mehetett, de most télen is megemelte a fagy a betonlapot. Nincs mindenhol összetüskézve az alappal, de ahol össze van, ott a terasz közepét emeli. Szóval az a kérdésem, hogy mi történik a terasz alatt, és hogyan lehet megjavítani? A föld egyébként jó vízelveztésű, a ház szépen meg van emelve, száraz helyen van.
A kivitelező elismeri a hibát, jönne is javítani, de ő se tudja, mit csináljon, hogy jó legyen.
Mit tanácsoltok?
Azonban ha lusta vagy, akkor megteheted hogy az áthidaló két vége alá teszel habarcsot (csemperagasztó vagy gipsz is megfelel), az áthidaló felett pedig PU habbal nyomod ki. Ez ugyan drágább, de kényelmesebb.
Volt egy diskurzusunk anno egy 8 centis gallérszigetelésről, amit a plafon sarkaiban megjelenő penészre megoldásként ajánlottatok.
Most hogy nyílik az idő esedékes lesz a dolog, de felmerült bennem néhány kérdés, ezekre szeretnék válaszokat kapni:
- a hossz falon kellene azt megcsinálni amit nopanick leírt, viszont ott vannak az ablakok. A 8 centis szigeteléssel nem tudnak befordulni, mivel annyi hely nincs. Ilyenkor mi a teendő? Megfaragni az Ytongot hogy elférjen? Mert gondolom ha nem fordulnak be vele, akkor ott is kialakulhat hőhíd...
- a hosszfalon elég a fél méteres gallér? az leér a deszkázattól az első Ytong sor aljáig
- a végfalon akkor 1 méteres gallért kell kialakítani kívülről? Illetve a gallér aljánál nem fog ugyanúgy kialakulni a penész?
Mi kb 2 hétig dobozolgattunk, aztán 2 hétig volt kulcsunk mind2 helyre. Esténként egy dobozos kisteherrel vittünk egy fordulót, majd utolsó nap egy hosszított magasított dobozosba beszoritottuk a cucc maradékát. Közben folyt a felújítás, persze nem lett kész, agy a betonon, bútorokkal sokoban, kb 1 hétig nem is láttuk a furdokadat, annyi bútor volt előtte. Zuhany kabin volt, de a kazán olyan szar volt, hogy meg langyos vizet sem adott. Felfrissulve bújtunk agyba :)
Kulékavicsból max 40 cm széleset érdemes rakni, fölötte már nyomasztó a kavicsmennyiség látványa (és egyébként sem indokolja semmi a többlet szélességet).
Nagyon köszönöm a válaszodat (látom, másik topicban is tőled kaptam)!
Az ereszünk 70cm-re nyúlik ki, esztétikailag ugye az a szép, ha kb. egyvonalban van az eresz és a járda? Ez funkcionálisan is megfelelő lenne kulékaviccsal? Ilyen széles kulékavics járdát még nem is láttam:)
en is vettem gazos ingatlant, de ott ugy, hogy megvan az alairt adasveteli, es elado megbizza az ugyvedet (penzert) hogy az eloleget az o neveben vegye at, es forditsa a tartozasok rendezesere. igy csak az ugyvedben kell megbizni.
Természetesen körbebástyáztuk magunkat papiron, de tény, ha visszalép akkor pereskedhettünk volna...
Csak mivel a házon lévő hitel miatt amúgy is árverezés-határon volt a kéró, nem volt esély rá, hogy lelépjen a "közmű-lóvéval".
Amit kinéztünk házat, abból visszalépett az eladó, két hétre rá aláirtunk erre. Aláiráskor már bontottunk, sőt az épitési engedély be volt adva (amihez képest jelentéktelen változás történt csak, tehát végigvittük amit elképzeltünk elsőre)
Az volt a terv, hogy azon a télen már itt lakunk. Na ez nem jött össze :D
Mi rengeteg közműtartozással vettük a házat, ami ráadásul nem is volt ismert. Körberohangáltam mindenhová (1 hét talpalás), kifizettem 400e Ft hátralékot, visszaköttettem a villanyt, gázt, és utána ezeket elismertettem az eladóval, ami után megkapta az előleget (minusz a befizetett hátralékok).
(a villany ráadásul nemlegálisan vissza lett kötve korábban, szóval a kikötési óraállás és a bekötési közel sem stimmelt, ezt is el kellett simitani)
És miután mindenhonnan kaptunk nullás igazolást, a vizóra átirásnál előkeveredett egy párezres hátralék, valamint egy pár ezres szemétszállitási hátralék is. Ezt már benyeltük, örültünk hogy túl vagyunk az egészen...
Aztán persze az ostoba gázművekkel volt még vitánk, mivel bővitettük a kéglit, és nem akarták elfogadni hogy nincs gázfogyasztás, küldték a részszámlákat (előtte való télen már kikapcsolták a gázt). Aztán mikor beköltöztünk, akkor önkényesen visszaraktak minket havi diktálósból átalányra.
ok, köszi az infókat, a főgáz nagy király, regisztrálva vagyok, és van olyan hogy eladtam, feladja a formanyomtatványt, kitöltve, lehet elektronikusan is küldenki nekik, és majd jol kijönnek az órát lecsekkolni, be se kell menni, de a nyomorék elmű nél nem taláéltam még formanyomtatványt se.
mert az az igazság, hogy birtokbaadás után egy ajtó kivágás a tetőtérben, és a költözés lenne a fő prioritás, mert napi 5000 a kötbérem:-((( szal csak utána szarakodnék a közművekkel.
nem egyszerű egy családi házat költöztetni, játszóvárastól kutyaól stb...1 nap alatt, a lakásban is csak pár dolgot dobozoltam be, 5 doboz tele, de még nem látszik hogy valami is hiányozna.
ha a szerzodesben az van, hogy te vagy a tulaj, es birtokba is vetted, de penzt nem kap csak ha megvan a nullas, az jo lesz a szolgaltatonak, max kell kicsit eroskodni, ha meg nem latott ilyet. az szokott lenni a baj, hogy az atlag szerzodes ugynevezett tulajdonjog fenntartasos, tehat a tulajdonos az elado addig, amig minden ki nincs fizetve. a tied az ki van fizetve, csak a penz az ugyvednel van letetben, de nem a tied, hanem az eladoe, megkapta.
en ugy csinaltam, hogy errol a szerzodesben nincs is egy szo sem, en atadtam a penzt, o alairta hogy atvette, es azzal a lendulettel az ugyved eltette, es az elado alairta, hogy atadta az ugyvednek abbol a celbol, es megbizta az ugyvedet hogy szukseg eseten a kozuzemi tartozasokat abbol rendezze.
szoval csak arra kell figyelj, hogy amikor mentek egyutt, meglegyen a tanuzott papir az orallasokrol, es legyen az eladonal a vetelarbol kp hogy kifizesse helyszinen a tartozast.
Volna egy gyors kérdésem, a véleményetekre volnék kíváncsi.
Meg kell vennem a koszorúba és falpillérekbe való zártcellás, érdesített hőszigetelést. Két neves gyártó terméke volt eddig a szemem előtt, a Styrodur C2800 és az Austrotherm XPS TOP. Adataik alapján a lambdájuk 0,036 és 0,038 között van.
A tüzépes kontaktom az általuk kedvező áron forgalmazott terméket ajánlott, a Fibrostir XPS-ét. Körülbelül 30 %-al olcsóbb, mint a fenti két neves gyártó terméke. Az adatlapja szerint gyanúsan alacsony, 0,029-es lambda értékkel rendelkezik.
Az össz árkülönbözet a neves termék és e között kb. 40eFt. Feleslegesen nem akarok több pénzt kiadni, de szart sem akarok venni.
Mit ajánlotok, maradjak a neves gyártó termékénél, vagy jó termék a Fibrostir is?
a legtutibb, ha kulcsatadas napjan ketten egyutt elmentek mindenhova. kell vigyetek papirt, amin szerepelnek az oraallasok, es tanukkal ketten alairtatok. vannak szolgaltatok akik sajat urlapon kovetelik ugyanezt, vagy kersz elore, vagy a helyszinen arra atmasoljatok. (ez par eve volt, lehet azota ujra mas a moka) kell legyen nalatok adasveteli, minden tartozekaval. (tehat ha bele van irva, hogy csak akkor ervenyes, ha az utolso reszlet is ki van fizetve, akkor kell a nyilatkozat is, amin az elado alairja hogy atvette az utolso reszletet)
ha van tartozasa, es nem fizeti ki a helyszinen, akkor is atirjak, legalabbis nekem atirtak. azert az egyszerubb modszer az lett volna, ha a szerzodesben kikotod, hogy a kulcsatadas napjara (a kapott foglalo/elolegbol) koteles kifizetni mindent, es a kulcsatadasra hozni a "nullas igazolas"okat.
egyágún azt értem, hogy nics bekötve rá semmi ami ellátná vízzel hogy ne száradjon ki. Ha a golyós megoldás tutira jól zár akkor a fürdőbe egy olyat veszek.
es ha egyagu, akkor mi van? majd tesz ra a szerelo egy elagazast es kesz. ha a golyos leragad, akkor le lesz ragadva, fel fog tunni, felmosorongy mindent megold. en meg nem hallottam olyat, hogy leragadt.
Attól félek, hogy ha a fürdőben lévő lefolyóba nem lesz bekötve semmi akkor mindig szárazon lesz, és nem bízom abba hogy a golyós bűzzár tökéletesen zár. Vagy esetleg pár hónap alatt leragad a golyó ha nem lesz benne víz, és amikor meg jönne a víz nem nyit ki. Azt nem akarom amit valaki javasolt, hogy öntögessek rá egy pohár vizet mindig :)
Köszönöm! Így valóban egyértelmű. Ma három boltban is a simát ajánlották a folyékony fóliához :) Gondolom az van nekik, el kell adni. Vajon Primus bűzzárat lehet külön kapni valahol? A fürdőszobába is kellene valami összefolyó, de az 510npr csak 1 ágú, két ágúba meg csak habfogó van. Oda lehet hogy megy a styron, az csak arra kell ha csőtörés van vagy elszáll a mosógép agya akkor elfollyon a víz. Vajon a Styronban lévő golyós bűzzár is tökéletesen zár szárazon? Vagy még ilyen helyre se tegyem be?
Köszönöm a választ! Teljesen nem értek hozzá valószínűleg:), elnézést érte.
Én úgy gondoltam, hogy ahol valóban járunk, ott 80 cm lesz, térkő. Viszont a ház olyan részén, ahol nem megyünk a fal mellett, oda azt gondoltzam, hogy a elég a 30-40 cm, és oda gondoltam, hogy ez a kulé kavics jól mutatna a lábazat mellett (én ezt is járdának hívtam). - ezek szerint ehelyett oda is jobb választás lenne a térkő? sok képet néztem, ahol a házak oldalán ez a kavics van...
Segítséget szeretnék kérni. Házunk külső felújításának tervezgetése során a ház körüli járdánál tartunk.
Nem tudjuk, hogy 40 cm szélességben térkő legyen, avagy kulé kavics v. murva. Tudnátok esetleg segíteni, hogy mi alapján célszerű választani, előny-hátrány oldal...stb.? nem nagyon találok róla használhatót.
Közben nekem meg mindenhol az EPDM -eset ajánlják a folyékony fóliához, mert azt mondják hogy a Montaplast-os az bitumeneshez kell. Vajon melyik a jó válasz? (volt harmadik vélemény is :) )
És ha a lábazatnál megszakitodik az xps? Tehát az alsó része az alappal egyidőben "bebetonozódik". A lábazati része meg külön felragaszttódik mikor a lábazat elkészült. Purhabbal, ragasztóval védve az illesztési részt...
Alapásásnál, jobban mondva alapbetonozásnál meglehet oldani ugy az XPS szigetelést mint egy bentmaradó zsaluzatot?
Tehát markolo kiássa az alapnak való gödröt. belehelyezem külső oldalnak az xps szigetelést. Kivülröl persze megerősitve, megtámasztva. Belső oldalon meg a föld lenne a "zsalu"-fal.
Vagy az alapot mindenképp vizszigetelni kell, meg zuzalék, stb és ugy kerülhet fel az xps rá.?
Kicsit én is sokalltam 20000/kiállás munkadíjat egy olyan helyen, ahol 2m-en belül van minden. Elhiszem hogy mindenki keresni akar, de egy max 2x-i kiszállásra és nem egész két napos munkára nem sok 120000ft? Néha nem értem miért sírnak a mesterek, hogy nincs pénz, válság van stb ha ennyit lehet ezzel keresni. Utána jött valaki aki pont a felét 10000/kiállást számolt, és ő is jó szakembernek mondott a faluban. Érdekes. A 36nm-es ház villanyszerelésére is sokalltam 200eft munkadíjat, amikor mondta hogy kb 2-3 nap alatt végeznek. Úgy látszik rossz szakmát választottam :)
Ház felújitásba fogok belekezdeni áprilisban, ezzel kapcsolatban lenne pár kérdésem.
Kőművest meg villanyszerelőt találtam, de a vizvezeték szerelőkkel nincs szerencsém.
Háromtól kértem árajánlatot, mindegyik kijött megnézni, de valami horror árajánlatokat adtak.
A ház 85 nm-es. A jelenleg működő fűtés rendszert kell átalakítani úgy, hogy a kivül futó csöveket kell bevésni a falba vagy az aljzatba. A radiátorok maradnak a helyükön, kivéve a fürdőszobában mert az teljesen szét lesz bombazva és oda egy új törölköző száritós radiátor plusz padlófűtés lesz.
Erre kaptam árajánlatokat amik nem térnek el nagyságrenileg egymástól:
6 db radiátor újboli bekötése: 6x20.000 Ft = 120.000 Ft
A kazán újboli bekötése: 30.000 Ft
Padlófűtés a fürdőbe: 22.000 Ft
Összesen: 172.000 Ft
A vizszerelésnél sok minden nem marad a helyén, de a 11 nm-es fürdőszobában történik a vizszerelési munkálatok 90 %-a.
Itt egy írás, de ez csak egy a sok közül amit olvastam, tehát nem csak ennek az írónak a kitalációja. Ha csak folyékony fóliát teszek, és 3-4 év múlva ázik a fal, akkor mérges leszek miért hagytam ki a kétkomponensűt. Csak a kétkomponensű viszont kevés lesz gondolom, kell a kenhető is pluszba.
"olyan felületekre, melyek nem merülnek folyamatosan víz alá, illetve nincsenek víznyomásnak kitéve"
szerintem egy zuhanyzó ezekenek a kritériumoknak megfelel. Napi monnyuk 4x5p ig van benne víz, aminek 99,99%-a lefolyik a csatornába, és a mai fugázók sem nagyon eresztik át a maradékot...
Magyarul az épített tusolóba nem a sima egykomponensűt kell vennem hanem a kétkomponensűt. Az egyrétegű marad a fürdő többi részébe. Ez jó, akkor azt is vennem kell. Végül az egyszerűnek induló épített tusoló sokkal drágább lesz mintha vettem volna egy masszázsos komplett kabint. :(
A Mapegum WP teljesen oldószermentes, egykomponensű műgyanta alapú diszperzió, mely egy szürke színű habarcs.
Folyékony vízszigetelő fólia beltérre, olyan felületekre, melyek nem merülnek folyamatosan víz alá, illetve nincsenek víznyomásnak kitéve.
Mapelastic = MAPELASTIC
Kétkomponensű rugalmas cementkötésű habarcs erkélyek, teraszok, fürdőszobák és úszómedencék betonfelületeinek vízszigetelésére. Tehát állandó, akár víznyomásnak is kitett felületekre.
A Mapelastic alkalmazható repedezésnek kitett betonszerkezetek nagy rugalmasságú felületi bevonataként, eltömíti az aljzatban már meglévő kapilláris repedéseket.
Hasonló anyagok pl.: ARDEX 8+9, és Sopro DSF 423. Ezek MIND 2 K-s anyagok!
Tehát a Mapelastic egyáltalán nem azonos a folyékony fóliával!!!
bocs, h hozzádszegezve teszem fel a kérdést, de eddig minden esetben tőled kaptam a választ. :-)
Szóval, egy olyan kérdésem volna, h bontott téglából mennyire célszerű 'kiülő'/terasz jellegű felületet létrehozni?
Szezonális időben 6 szék, asztallal és egy hintaágy lenne elhelyezve rajta. Betonágyba, szegéllyel gondoltam elhelyezni a téglákat.
Google-ban keresgélve elég sok hasonló megoldást láttam, viszont szerintem félő, h télen szétfagy... Létezik valami spéci anyag, amivel esetleg lerakás előtt/után bekenve a bontott téglát, kevésbé szívja be a vizet?
A minimális betontakarás 2 cm, tehát ha a kengyelek 3-3 cm-el kisebbre vannak hajtva, akkor okés.
A két alsó szál vasalás veszi fel a lényeget, az a nyomott öv. Emiatt szokták régebben az alsó két vasat nagyobbra venni, de manapság már nem szokás ezzel szórakozni, mind a négy szál azonos keresztmetszet...
Bevallom, csak a Mapelasticcal van tapasztalatom. Illetve valami Baumitost kipróbáltak kollégák, de az nem vált be.
Medencénél ez úgy működött, hogy kivakoltuk (mész nélkül).
Ezután átgletteltük csemperagasztóval (olcsóbb mint a mapelastic, s így abból kevesebb kell).
Felvittük a folyékony fóliát két rétegben. Első réteg szabályosan (ahogy előírják), azonban a második réteget hígabbra kevertük, és kefével kentük fel. Így több fogy a folyadékból (ma már nem számít mert külön is meg lehet venni).Így még a gombostűnyi lyukakat is leszigetelte, viszont 2 nap kellett a második réteghez.
Ezután fehér csemperagasztóval gletteltünk, majd ragasztottuk a mozaikot.
Csempe esetén a második glettelés elmarad, közvetlen a mapelasticra ragasztják (ezt ritkán csináltuk, külön csapat volt rá).
Az első glettelés szükséges, ugyanis spórolsz vele, illetve elválasztod a meszes vakolatot (amit tudtommal nem szeret) a folyékony fóliától.
Viszont valamilyen hézagerősítő szükséges a sarkokba.
Van egykomponensű és kétkomponensű. Én az egykomponensű kenhetőt folyékony fóliát néztem először, de azt mondják a kétkomponensű kenhető habarcs kell oda, és arra mehet a fólia. Most melyik kell a tusoló burkolata alá? Én úgy gondoltam hogy az egykomponensűvel ki lesz kenve, és az elég.
Most olvasgatom, hogy sok helyen azt írják, hogy épített zuhanykabin alá nem elég a folyékony fólia, hanem kell kétkomponensű szigetelő (pl: Mapei MAPELASTIC), és csak arra a folyékony fólia, majd burkolat. Ez igaz?
a konret szamokat megkereshetem, de az AURO cuccaival csinaltam, a fenyore valo olajjal es viasszal. az olajhoz a rozsdabarna szinezot hasznaltam. igazabol nagy szivas, mert egy pirosas meg egy barnas pigment van benne, es hasznalat kozben folyton keverni kell, kulonben a piros feljon a tetejere, es nem lesz ket ajtod egyforma szinu.
csiszolas, szines kittel javitas ahol muszaj. csiszolas kicsi kezi rezgocsiszolo, 80 majd 120-as papir. vizesruhaval attorles, kezzel 120-as csiszoloszivacs. portalanitas. olajjal tocsogosra beken, var par percet, es puha ronggyal attorol. a varastol fugg a kialakulo arnyalat. utanna var par orat, a viasszal (ecsetelheto, hig) atken. ezutan minnel tobbet varsz, annal nehezebb eldolgozni, de annal fenyesebb lesz. en a mattra mentem, ugyhogy 20 perc mulva puha ronggyal egyenletesre torol/poliroz.
Nem tudom a sima hl milyen fedlappal van, a kerek az kb 1,5x annyiba kerül tehát a szögletes maradna. Valaki azt mondta, hogy a styronnak nem jó a műanyag minősége. (nem tudom ez mit takarhat, szerintem 20 évig nem lenne szabad szétmennie a talajban semmiképpen) Talán a golyós bűzzár nem olyan jó mint a primus, nem tudom. Tanácstalan vagyok. Lehet hogy a tusolóba megy a HL510NPR gallér nélkül, a fürdőlefolyó pedig egy sima golyós styron szintén gallér nélkül. A burkolóm azt mondja ő nem szokott gallért berakni, csak hajélaterősítőt és folyékony fóliát. Szerinte ha ott reped és befolyik akkor már a gallérnál is fog. :) Isteni ez az egyetértés :)
Gondolom erre a szifonra gondolt: STY501. Ezek nagyon rosszak? A golyós bűzzár sokkal rosszabb mint a HL primusa? Vagy a műanyag minősége rosszabb? Szigetelőgallérral együtt kevesebb mint a felébe kerül. Nem jók a tapasztalatok vele, vagy csak azért mondja mindenki a HL-t mert az német és nem szokás magyar terméket venni?
Akkor marad a sima felületű. Annyira rossz minőségnek tűnik, hogy nagyon félek tőle, de nyaralóba nem lesz 40 ezres ajtó :)
Más: A vizes azt mondta, hogy ha a fürdőszobába is teszek padlóösszefolyót akkor oda elég a styron is, csak a tusolóba tegyek HL510npr-t. Ennek nem sok értelme lenne így gondolom, ha már veszek mindenhol jó legyen.
nekem is az a lengyel bricostoreos fenyo kazettas van. kicsit valogattam, szerintem egesz turhetoek. pl van koztuk olyan, ahol a tok elegge aprofabol van, de a belso oldala le van furnerozva hogy ne legyen parkettas.
en olajoztam/viaszoztam, szerintem jol nez ki, es a strapat is birja. nem is szaradt ossze, vagy ha igen, akkor eleve ugy befolyt a szinezett olaj az illesztesbe, hogy nem lett csik egyaltalan. ha lenne is, a javitas az olajos ronggyal attorles. (pl volt amit szinezes utan kellett paszitani)
viszont egy ilyen 22-25000, ha normalis anyaggal akarod feluletkezelni, az minimum 5000/ajto, inkabb tobb, plusz melo, plusz a szegelylecek az ugye 10meter per ajto, az megint 5000/ajto minimum, a vegere ez is kozeliti a 40-et, amennyiert lehet kapni pikk-pakk beepitheto, feluletkezelest nem igenylo muanyagfolias ajtot.
Egyikkel sincs semmi gond azon kivül, hogy gagyik :) (mármint kinézetre)
Sajnos a minőségbeli ugrás ennek a duplája árban, ami még mindig hagy kivánnivalót maga után.
Normális kinézetű, minőségi beltéri ajtó 40.000 körül van.
Nálunk 25e Ft-os kazettás kinézetű Bricostore-os van mindenhol. Lefestettük, az első télen a kazettabetétek összeszáradtak, látszik körbe a szélük. Festhetem telibe újból...
Magyarul valószinűleg a vásárlás előtt még rigó fütyült rajtuk :)
Még lenne kérdésem a hozzáértőktől :) 2 db ajtót is be kell tennem a régiek helyett. A sima farostlemez ajtó, ilyen az megfelel? Mert ezek kicsivel jobb minőségűeknek tűnnek, de akkor négyet kellene cserélnem, mert 2 régi marad a helyén, ami viszont sima felületű. Nagyon rosszak a sima farostlemez ajtók? Ráadásul obi-ban vennném valószínűleg.
ha nem huzod le egy napig, akkor elfogy a viz a tartalybol? (azaz nem zar a leeresztoszelep)
Akkor sem fogy el, mert amikor elfolyik egy adag, a töltő nyit, és újratölti. Esetleg azt lehet, hogy elzárja a befolyó vizet, és megnézi, hogy utána folyik-e még? (Én ezt nem tudtam, mert a csap már "fáradt" volt, annyira nem, hogy írtam volna vele. :-) ) Úgyhogy a végén az egész fürdőt zártam el egyben a teszthez.
Valahol van egy viszonylag nagy, kerek tömítés, ami elzárja a lefolyó víz útját. (1-2 mm vastag, 40-60 mm átmérőjű, fekete gumi lap) Az általban elöregszik, deformálódik, plusz elvízkövesedik, és ezért ereszt. Kiveszed, elmész vele a Praktikerbe, keresel egy ugyanolyat, beteszed, és öröm, bódottá! Kb. 500 Ft-os tétel.
Fontosch!
1.) Ne lepődj meg, hogy amit kiveszel, az kúpos. Attól ereszt, hogy eldeformálódott.
2.) Vagy súblerrel mérd meg, vagy vidd magaddal, mert amikor én kerestem, jól pofára estem, hogy a vastagság kb fél, az átmérő 5 mm-es lépésekben változik, és rohadt sokféle van. Mondta a nő, hogy kicserélik, de a francnak van kedve annyiszor visszamenni.)
3.) Voltam spéci fürdőszoba szerelvényboltban, sz...t sem értek, egyféle, "univerzális" felújítókészletük volt. Olyan, mint a baseball sapka, meg a necc póló: ami "one size fits all", az senkire sem jó.
egy panel lakasban, ahol a sima régi wc tartály van, meg kell húzni a madzagot, ugy működik.
mit kell kicserélni ahhoz hogy lent a csészében ne follyon a víz? van benne egy úszó, btw az lehet hogy lyukas, vagy annak is kell lenni nem tudom. meg van benne egy cső a végén gumitömítés ami zárja el a vizet. azt megnéztem nem olyan vészes.
Hát, a régi lakásban barna kád volt (látszik is a képen) - és nem volt pénzünk kicserélni, átfesteni meg nem akartuk, úgyhogy maradt. Rühelltük, de nagyon. Bár ez a barna még mindig jobb, mint az a klasszikus világoskék. Az tényleg borzalom.
Kb. 7 hónapja ebbe a , szines világba' futottam bele. Volt egy lakás, amit fel kellett újítani - főleg a fűtés miatt.
Így a fűrdőszoba is némileg változott, alapjaiban azért maradt.
A régi állapot : szines , világoskék csempe burkolat, majd ugyanolyan szinű kék kád , mosdó és WC csésze. A padozat ehhez nagyjából menő halvány szürke padlólap.
Valami miatt a WC csésze eltörött. Nos mondták sebaj a költségvetésbe belefér egy új. Csakhogy a tulaj megmakacsolta magát, mondá neki csak kék kell, az oda illő. Hát persze 15 üzlet után kiderült, hogy ilyent már nem gyártanak. Igaz a tulaj se nagyon tudta megmagyarázni, hogy ha neki jó a fehér cirkó, a fehér WC tető, a fehér ablakkeret, akkor egy fehér WC csésze miért nem jó. Végül mivel más nem volt belenyugodott a fehérbe.
Viszont helyzetjelentés. A tervtanács nem javasolta engedélyezésre a terveinket.
Örülök, hogy mi is bent voltunk, lehet, hogy nem hittük volna el, hogy az ott ülő építészek hülyeség ki-mit-tudot és ki mond nagyobb baromságot versenyt rendeznek egy ilyen ülésen.
Pl. A nappali miért a délnyugati oldalon van, amikor az északkeleti oldal is jó lenne, terjeszkedjünk hátrafelé, a nyáron tűzforró részre pedig tegyünk teraszt. Nem gond, ha a szobák egy része emiatt ablaktalanná válik, a nappali pedig koromsötét lesz, a teraszon pedig 2 perc alatt ropogósra sül az ember, miközben a fél kerület a szájába néz. Na most ebben, hogy milyen zseniális ötlet ez a hátrafelé terjeszkedés, az összes építész megegyezett, és innentől kezdve végig azt bizonygatták, hogy hülyék vagyunk amiért nem fogadjuk el az ő világmegváltó ötletüket, amivel pillanatok alatt megoldották a nagy-nagy zöldtetős problémát.
Akkor: tartsuk meg a 60-as évekre jellemző stílust (sima házikó, teljesen jellegtelen és unalmas) - mert az jó. (Bocsi... a ház nem védett - ha esetleg mégis, akkor ide az ilyenkor szokásos 1,5 millával és marad a jellege - megjegyzem, a terveink változtatták volna meg legkevésbé a jellegét - egy teljesen új tetőszerkezettel ez már egy másik ház lenne)
Akkor. Az egyik muki felvetette, hogy a régi ház, amit átalakítanánk elég egyszerű, úgyhogy BIZTOSAN ramaty állapotban van - és így, távdiagnózisban lényegében lebontatta volna velünk (ácsi - akkor most már nem kell védeni?).
Akkor. Miért kell nekünk pince, amikor az drága - OK akkor a nappaliban tároljuk a fűnyírót, kerti bodega nem fér bele a beépíthetőségbe.
Az egyik még azt is emlegette, hogy funkciójában teljesen hibás a terv. Na most ezt azért elsunnyogták - igazából leharaptam volna a fejüket, ha ezt feszegetik. Mi fogunk ebben élni és rólunk szól - és NEKÜNK JÓ - mi -velük ellentétben - tudjuk, hogyan élünk, milyen igényeink vannak és talán még azt is sejtjük, mit jelent az a szó, hogy tájolás (plusz, hogy télen mennyit spórolunk a fűtésen a megfelelő tájolás miatt).
Igazából tipikus van sapka - nincs sapka eset volt, nulla értelemmel. Semmibe, azaz semmibe nem kötöttek bele konkrétan, nem is kérdezgettek a tervvel kapcsolatban, csak a hülye ötletüket akarták átnyomni.
Egy ideig némán tűrtem, aztán néha csak be-be szóltam nekik. Visszafogva magam.
Egyébként meg nem vagyunk tervtanács kötelezettek, az összes létező előírásnak megfelelünk, minden szabályt betartottunk, egyszerűen nem tudnak mibe belekötni, ezért ez a tervtanácsos baromság. (Az ügyintézőnk meg már messziről köszön és vigyorog ránk... ez most jó vagy rossz?:DD )
átfestem, matricázom, de egy fehér csempénél akár a fugával is szórakozhat az ember. Egyébként meg úgyis a kiegészítők határozzák majd meg a fürdőszoba hangulatát :) (de a matt és fényes vagy anyagában mintás -így mondják?- csempék kombinációja elég ütős tud lenni...)
Konkrétan semmit sem csinálhatsz magadnak, ami tartószerkezeti és/vagy szakági munka (villany, viz, stb), hacsak nincs konkrét végzettséged hozzá.
2009 év végétől hatályos ez az idióta rendelet, totálisan szétk.rva a kalákás, önerős épitkezés lehetőségét.
Mivel azonban a papir sok mindent elbir, ki lehet kerülni. Kell keresni egy vállalkozót, aki a nevét adja az egészhez, de a tényleges munkát ti végzitek. Nem mondom hogy könnyű ilyet találni, de az épitőipar tele van "szakikkal", akik anyjukat is eladnák...
Kell természetesen felelős műszaki vezető és/vagy műszaki ellenőr, akik rendszeresen vezeti az épitési napló(ka)t, mert az épitésfelügyelet tuti megjelenik. (szerencsére előre jelzik mikor jönnek)
Elvileg a gázszerelésen ( és a villany bizonyos fázisán ) kivül minden mást megcsinálhat az ember, ha ért hozzá.
Persze lesz ami hogy úgy mondjam, olyan is lesz.
Én pl. nagyon sok munkát elvégzek, néha igaz csak harmadosztályúra sikeredik, de mi van ha a mester meg egy másodosztályút készít és még fizetek érte a napi keresetem 5 x 8 x osát.
Érdeklődni szeretnék, hogy a rajzon látható átalakítás engedélyköteles-e? Főfal nem változik, áthidaló nem kerül be.
Jelenleg, ahogy még látszik valamennyire, kb 1,5 méterre beesik a fal síkjától az ajtó, nyilván lépcső vezet fel. Ezt feltölteném, és kint csiálnék lépcsőt. (A műanyag ajtó is illusztráció egyelőre.)
Anno, valahol olvastam, hogy az építtető sk készítette a járdát az épület körül és megbüntették ( mondván, ha vállalkozó készíti abból bevétele van az önkormányzatnak, apehnak)
Magamtól egyébként a fehér csempéhez törtfehér mozaikot tettem volna...
viszont lehet, hogy óvatos leszek a mozaikkal... mi van akkor, ha 2 év múlva már nem tetszik? Álljunk neki szétveri az egészet? Hmmm... azt hiszem sima fehér lesz minden.
És mi van ha két év múlva nem tetszik a fehér csempe? :-)
Alapvetően egyetértek veled, csupán megpróbáltam a másik oldalt is bemutatni.
Illetve a sokszor értelmetlen előírásokra rávilágítani (pl. miért szablyák meg hova építhetsz a telken belül? Ha nagyobbat építesz, akkor minden évben kiküldik a büntetést, de nem bontatják le... )
Én is örültem (még exnél) a kertbe költözött rigóknak. Amint meglátta hogy valami hoszabb eszközzel megyek, máris jött. 60-70cm-re meg mert közelíteni ha kaját szimatolt (ásás, stb).
A gyeprácsra valószínűleg azért van az 50% körüli előírás, mert a "rendszer" csak a régifajta betont ismeri.
Ugyanakkor az önkormányzat vízelvezető árok építésekor végigírtja a gyümölcsfákat az utca egyik oldalán (tervezéskor sem nézik meg hogy hol van kevesebb...)
Viszont ha csökkentei akarod a biológiai lábnyomod nem biztos hogy a műanyag gyeprács az üdvözítő (mondjuk nem is szeretem, de ez szubjektív).
A HL510NPR padlóösszefolyóhoz milyen szigetelőgallér kell, ha folyékony fóliával lesz kenve? Mert a hozzá való HL83 szigetelőkészletből van 3 féle: van "d 400mm EPDM fóliával" , "d 400mm bitumenlemezzel" és "d 400mm "Montaplast" fóliával"
(és ez a szép az egészben - nem vagyunk egyformák:)
viszont lehet, hogy óvatos leszek a mozaikkal... mi van akkor, ha 2 év múlva már nem tetszik? Álljunk neki szétveri az egészet? Hmmm... azt hiszem sima fehér lesz minden.
Felelősek vagyunk a környezetünkért - ne legyen már nagyobb a lábnyomunk, mint amekkora feltétlenül szükséges. Mindig csak mi. Nem csak mi vagyunk - utánunk is élnek majd itt emberek, nekik is hagynunk kell valamit.
Aki betonrengetegben akar élni, miért költözik ki? Aki leköltözik falura vagy egy kertvárosi övezetbe, szerintem vegye tudomásul, hogy előírások vonatkoznak a zöldterületre - a környezetünk védelme érdekében. Elég belegondolni abba a jónéhány foknyi különbségbe, ami a belvárosi beton miatt keletkezik. Kell az a zöld, hogy élhető legyen a környezetünk, hogy termelődjön az oxigén, legyen ami megszűri a port, ne szorítsuk ki a madarakat, méhecskéket, kutyafülét.
Tisztelni a kell a környezetünket - az előírások azt mondják meg, hogy mi az a pont, amíg kötelező ez a "tisztelet" - megadnak egy minimumot, ami alá már senki sem mehet - és ez nagyon nem véletlen. Max. néha jó nagy szívás, mert ellentétes az ember terveivel.
Én egyébként nem érzem kukacosnak a zöldterülettel kapcsolatos előírásokat, ha valaki betartja a beépíthetőséget, a járda mellett még bele szokott férni 2-3 felszíni kocsibeálló. Csak ugye az emberek többsége imádja a marha széles, végig tömör beton járdát, lehetőleg keresztül-kasul a kertben.
Műanyag gyepráccsal pl. máris nyer az ember egy csomó helyet. Itt pl. legalább kétszer annyi műanyag gyeprács lerakható, mint beton. Sőt, a zöldtető is számít. Ha az ember megtervezi a kertjét, bele kellene, hogy férjen. Max. kicsit passzentosan és némi kompromisszummal.
Megvette a telket. Megvette az építőanyagot (az adózott jövedelméből ismét egy csomó pénzt befizetett). Közben megszabták neki hogy milyen stílusú, alapterületű, színű házat építhet, s a telken belül hova...
Külön engedélyre van szükség mindenhez (újabb költség)
A szikkasztó, kút, is újabb pézért lehetséges csak.
Esetleg nincs ideje, mert kicsit többet kell dolgoznia, hogy a sok béyegnyalogató seggfejnek legyen "munkája", s ezért szeretne betont...
Elég ha csak az áfát számolod.
Ennyiből már csak futná az önkormányzatnak, hogy az egész utcát végigültesse fákkal...
(S most elegánsan tekintsünk el attól, hogy a peremkerületben mennyivel rendezettebb, ahol nincs beton)
Bár alapvetően a zöldterületek híve vagyok.
Egyébként nem azért nézegetik mert féltik a pógárok egészségét. A büntetésből befolyó pénz kell nekik (is).
persze, de tobb szaz m2 lebetonozasanal mar komoly szakertelem kell, hogy arra follyon a viz, amerre akarod. morickaknal kimegy a kapu alatt az utcara, atmegy a szomszedhoz, meg hasonlok. sokkal tobb leterkovezett udvart lattam mint kulteri lefolyot.
szerintem ilyenkor már kötelezően szikkasztani kell, azt betonozott udvaron is meg lehet oldani...
(nem véletlen, minket most azért kezdtek szivatni -többek között- mert nem látták, hová folyik majd el a csapadékvíz - a sima eresz nem volt elég jó - mindez a víz igen komoly részét elnyelő zöldtető és megfelelő zöldterület mellett. Amikor átbeszéltük a hivatalvezetővel, hogy szikkasztani fogunk, akkor végre lenyugodott - de ha nem lesz rajta a terveken, simán vissza fogják dobni- egyszerűen azért, mert az emberek igen komoly hányada ész nélkül egyszerűen bevezeti a csatornába, nekünk meg nem hiszik el, hogy azt szeretnénk, ha az esővíz a mi telkünkön maradna - na nem, mintha bárki is ellenőrizné, hogy tényleg kiépült-e a szikkasztó... )
hát, nálunk a kerületben most (jan. 1) zárták le ezeket a kiskapukat, már csak a valódi zöldfelület számít, hiába ültetem tele fával a kertem, ha nincs elég betonmentes alapterület, nem lesz meg a szükséges százalék.
Nekem ebben egyébként az a durva, hogy a műanyag gyeprács, amit teljesen átsző mondjuk a fű, az is csak talán 50%-ban számít bele. Ha jól láttam, teljesen új házaknál kötelező kertrendezési terv is van emiatt!
Persze gyeprácsnál a kutyát sem érdekli, fentről nem is látszik, de teljesen megértem, ha meg szeretnék akadályozni, hogy a "gyütmentek" lebetonozzák a kertjüket, mert büdös nekik a fűnyírás (ami az utóbbi években itt megy, az röhej - hirtelen felkapták a kerületet, épültek a (hogy mondják?) magyiterrán? házikók, lakóparknak nevezett lakótelepek, még zsebkendőnyinek sem mondható zöld résszel és néhány fával a szomszéd kerítése mellett ... nem csoda, ha már műholddal figyelik, melyik kertben van túl sok beton - és hasonlítgatnak is. Megfullad a város, ha minden zöldet lebetonoznak és letérköveznek.).
Nos igen. Nagyából én is ennyit tudok eddig. De nem akarom elhinni, hogy ilyen rendszer van, hopgy valamit képes vagyok megcsinálni és ezért fizetnem kell...
Ha nem kell épitési engedélyt kérned valami miatt, akkor a kutya nem fog foglalkozni vele...
Viszont ha bármikor később valami miatt mégis kell épeng, akkor kicsit okoskodni kell. Papiron szokták csak figyelni, hogy meglegyen. (meg persze extrém esetekben)
(Ezzel kapcsolatban mondjuk érdekes, hogy amit először meg akartunk venni ingatlant, az utánunk jövő tulajdonos lecsupaszitotta, rárakott egy magyiterrán házat, és az egész udvart letérkövezte. Van 6 db tuja, körülöttük fél méter sugarú luk a terkőben, és kész. Most lett használatbavételi)
Tavaly vásároltam egy lejtős utcában fekvő telket. A felső szomszédomtól , aki vagy 80 cm-rel feljebb van, átfolyik az esővíz ha nagy esőzés van (MIND ÁTFOLYIK, ). Az átfolyás a kerítés lábazatán található kivésett részen keresztül történik, de ha nem lenne, akkor is átfolyna minden, mert a kerítés betonlábazatánál 3 centivel magasabb a talajszint.
Mivel szomszédom a saját házával sem törődik, így esélytelen hogy megmagasítsa a lábazatot, de valami megoldást szeretnék, ami az én oldalamról is kivitelezhető.
Tanácsotokat szeretném kérni a következő problémám megoldásához. Az adott övezetre vonatkozó, engedélyezett legkisebb zöldfelületre (60%) vonatkozó lehetőségeimet maximálisan kihasználtam, így további szilárd burkolat kialakítására nincs lehetőségem. Viszont praktikus okokból szeretnék gépkocsi beállót és a hozzá vezető utat is térkővel kialakítani, mert a műanyag gyeprács nagyon sok problémával jár, csak kényszermegoldáskén tekintek rá. Amennyiben további területeket is szilárd burkolattal látnám el, milyen mértékű bírságra számíthatok? Az esetleges bírság megfizetése után megmaradhat az engedélyezetten felül burkolt terület, vagy köteleznek a bontásra és parkosításra?
ilyesmit tippeltem, amikor azt irtam, hogy nem vagyunk egyformak. vilagos kis csempe sotet fugaval szamomra pont hogy szukke tesz barmit. tagolt, osztott, nem fut a tekintetem, zart.
én is üvegmozaikon filózok, de csak nyomokban - pl. tükör körül és a mosdók környékén... majd szoftverrel megtervezem amikor már tuti biztosak a méretek... én csak annyit tudok, hogy a falon semleges, lehetőleg matt fehér csempe lesz, a mintát pedig vagy eltérő méterű vagy ugyanolyan méretű de fényes csempével visszük majd bele. Nem szeretném, ha 5 év múlva már a hideg rázna az egésztől. A plafon festése és a kiegészítők fogják úgyis meghatározni az egész hangulatát (a lenti fürdőszobánk plafonja és fala pl. tengerkék volt, brutálisan jól nézett ki - csak az eladás miatt festettük át fehérre, nehogy elfussanak a vevőjelöltek)
(hogy én mennyit szenvedtem az üvegtégla fugázásával... egyszerűen nem sikerült eltalálnom az arányokat, a fuga meg minidg kifolyt... tudo, el kellett volna olvasni a zacskón lévő leírást :))))
Akkor én mocskosul össze fogom zavarni az emberek térlátását, mert a két szembelévő falra 2x2-es üvegmozaik megy, másik kettőre meg 60x30-as lap, a padlóra pedig 60x60 :D
akkor ugylatszik ebben is sokfelek az emberek. csinaltam sketchupban rajzot kicsi csempevel. negyzetracsos borton lett belole. nekem a vilagos csempe sokkal tobbet hasznal, vilagos fugaval.
próbáld ki 10*10-es csempével - brutálisan nagyít! (a régi lakásunkban ezzel trükköztünk és döbbenetes volt a hatása a szomszédok ugyancsak fehér "hagyományos" méretűvel kicsempézett fürdőszobájával szemben. )
Most is vagy 10*10-est tervezek, vagy mozaikozni fogok, annyira pici lesz a fürdőszobánk (a lakásnál nem akartunk ennyit költeni, 10*10-est meg kaptunk 1000Ft/nm-ért egy kiárusításon, úgyhogy az ment a fürdőbe is és a konyhába is - imádtuk!)
szerintem ez a kis helysegbe kis lapot nem alkalmazhato automatikusan.
van egy kb 2x2m2-es kis furdoszobam, amiben 25x40-es csempe van allitva rakva. es egyaltalan nem kicsinyiti. viszont ha kiraktam volna 20x20 csempevel kockaspapirnak, az sem nem nagyitotta volna meg egyaltalan.
Köszönöm! Nem mozaik lap lesz, hanem valami normál méretű 20x25 vagy kicsit nagyobb, de lemondok a 60-as lapról.
Más kérdés: A geberit 116-os tartályt néztem ki, és mindegyik ilyen keskeny Geberithez az van írva a rajzon, hogy a wc csésze beömlőnyílása a faltól elég ha 16-17cm-re van. Ennek az egynek a rajzán 20-30cm van. Ez lehet hogy csak elírás? Vagy lehet valami olyan speciális tulajdonsága a tartálynak ami miatt ilyen messze kellene tenni? Elég fura lenne. Csak szívem szerint ezt venném. Itt a rajza.
Javasolt kicsit nagyobb vassal húzni, de ez nem a lap mérete miatt, hanem mert hozzánk jellemzően a sz**t hozzák be. S ha picit görbe vagy csavarodott, azt csak több ragasztóval tudod kihozni.
A lapot csak ritkán szokták megkenni (nagy melegben pl.)
Köszönöm! Akkor kisebb lapot nézek. Az a baj, hogy úgy kezdtük, hogy csak a fürdőt megcsináljuk, most már ott tartok hogy minden szét van szedve :( Egyre drágább lapokat és csempéket nézek, de nagyon elcsúszok így az árral. Kezd egyre nagyobb lenni a gond, mert a tervezéssel sem haladok. :(
Közben olyasmit mondott a burkolóm, hogy a 60-as mázas greslaphoz már drágább ragasztó kell, kb 3000ft-os az 1000-1200ft-os helyett (ami kisebb lapokhoz elég lenne), és duplán kell kenni (fal+lap), így kb 7-8 kg/nm kell. Igaz lehet ez? Mert akkor a nm árat ez is erősen befolyásolhatja.
Értem, köszi. Kicsit más, de nagy dilemmában vagyok. Vajon hogyan nézne ki kis helyen világos színű drapp 60x30-as járólap, és ugyanaz a fürdőbe a falra? Azaz nem lenne színárnyalatban sem eltérés. Nagyítja a teret vagy csökkenti a nagy és hosszúkás lap és csempe?
Csak azt nem értem, hogy a 40 évvel ezelőtt lerakott összefolyónál nem volt sem folyékony fólia sem semmi galléros szigetelés, csak egy öntöttvas szifon, vékony kő és csempe, de amikor bontottam ott semmi sem volt vizes. Akkoriban hogyan sikerült így megcsinálni, most meg csak 10 féle költséges anyag felhasználása után reménykedhetek hogy nem lesz vizes minden. :) Azt hiszem inkább kihagyom a fürdőszobai összefolyót.
1. okosan kell furni. nem igazan utvefuroval, mert az osszetori a teglat aprora, es nincs miben tartson.
2. ha abban bizol, hogy a kulso kerge megfogja a teglanak, akkor eleg az 5-6cm dubel, de ha tutira akarsz menni, akkor nyugodtan lehet 8-10cm, az tobb bordan atmegy. persze a falvastagsag 70-80%-aig elmenni csak.
A HL510NPR padlóösszefolyóhoz mennyire fontos a szigetelőkészlet? (az a gumilap amit rá lehet szerelni.) Épített tusolóban lenne.
Más: milyen anyagból lehet csinálni beépített mosdópultot ha nem csempézni akarom a tetejét? Olyan anyag kellene amiből kivágható a mosdó helye és legalább 1m széles is lehet.
Álmennyezeti U-profil téglafalba fogatására milyen dűbel lenne a jó? A betonba nagyon jól be lehet dűbelezni, de a tégla PTH közfalaknál többféle dűbellel próbálva sem lett még közel olyan stabil sem.
Remélem, a nagy elővásárlásokkal nem jártok úgy, mint én. Az elhúzódó felújítás miatt egy csomó cuccnak lejárt a garija, mire beépítésre került és persze volt köztük hibás nem egy, ráadásul mostanra jóval olcsóbban meg lehetett volna kapnom a többségét. Szóval én többet nem vásárolgatok előre. Persze, ha csak 1-2 hónapról van szó, talán belefér.
Nekem csak azért nincs semmi apróságom, mert nem tudom hol tárolni, amíg magassága is lesz az épületnek és nem csak a jelenlegi szélessége és hosszúsága. :D. :) Van viszont legalább 300 honlapom Kedvencekben tárolva. Remélem addig nem mennek csődbe...
Diadalüvöltés... a tervünk szétcincálás alatt a tervzsűri előtt, még nincs kivitelező, semmi anyagot nem vettünk, tele vagyunk kérdésekkel: DE sikerült megvennem álmaim fürdőszobaszőnyegét - ráadásul leértékelésen :)))))))))
Ki jön egyet pezsgőzni? :))))))
(hja... apró örömök az életben... már van mosogatónk, zuhanyrózsánk és most ez a szőnyeg. Jelentem, szépen haladunk előre a cél felé :)))))))
Nem lehet az OSB-t közvetlenül vakolni vagy festeni, kültéren és tartósan semmiképpen.
A dryvit azért kell az OSB-re, mert ez felveszi a mozgásokat, egybefüggő és tartós felületet képez. Amiatt mondjuk még vannak aggályaim, hogy ha az OSB mögött légrés van, akkor idővel nem-e fog deformálódni az osb lemez, mivel kvázi egyik oldala állandóan ki lesz téve a hőmérséklet/páraváltozásnak. Ez sűrű lécezéssel szerintem kiküszöbölhető.
Ha vakolni akarod, akkor Heraklith. (cementrost lemez) Ez viszont drága, nehéz, és ugyebár vakolni kell.
Bocs, csak rész képem van...
