Nem értem ezt a "hülye agya" dolgot. Mezei szivattyú nem dönt, hogy szállítsa a vizet, vagy sem. Vmilyen parancs alapján működik, vagy nem.
A kisebb "gondolkodós" szivattyúk esetében pedig lehet üzemmódot váltani, dP-c és dP-v között.
Ezekben az új szivattyúkban nem csak a fordulatszámváltás a nagy truváj, hanem hogy nagyságrenddel kevesebb a teljesítményigényük.
Egy gravitációs rendszernek is beszabályozottnak kell lennie. Ha a kazán előbb leáll, míg mint az összes helyiség fel lenne fűtve, akkor vagy vmi nem tervezett behatás éri azt a helyiséget, vagy nincs jól beszabályozva a rendszer.
Mondjuk egy hagyományos szivattyú kerül 20 Ft-ba, míg az új techonológiás 35be, a különbözet 15 Ft. Ezt, felhasználástól függően, akár 3 év alatt is visszahozza. 3 év múlva lesznek hagyományos szivattyúk? Mert javíttatás biztos nem, csak komplett csere. Én az új szivattyút venném. Persze kérdés, hogy befér-e a kazán burkolata alá :-)
és akkor bontsam le az őrláng keverő csővet? ha rakok be képet róla megmutatod? köszönöm!
tegnap begyújtottam a fég cr6 konvektort is. nagyon durva a szikráztató múanyag tartója eltört és nem adott szikrát. próbálgattam van rajta egy kiálló fémdrót rájöttem hogy "testet" kell adni neki a konvektornál és akkor van lent szikra. aztán beindult, de fostam eléggé.
Ezeknél a vastag csöves rendszereknél az új gondolkodós szivattyú mindíg leszabályozza magát ami régen gravitáciősan müködött renszer esetén nem olyan nagyon rossz mert ha késve is de megfordul a víz mindegyik radiátorban,de ha csak kényszer keringetéssel ment akkor szivattyú úgy dönt nem dolgozik mert a hülye agya nem fogja fel hogy a legtávolabbi radiátornak is kéne egy kis melegség.
Lehet kapni még rendes szivattyút azt kell ide betenni vagy napokig tekergetni a radiátorok szelepeit hogy az a pár rendszervégi radiátor is működjön.
Szeretem amikor a mindent megmondók akarják megmondani hogy mivel világítsak, milyen szivattyúm legyen stb.én miért nem dönthetem el mire fizetem a villanyszámlámat? Egyébként a szép új szivattyú kb annyi idő alatt spórolja meg a bekerülési költségét hogy azt már meg sem éli,előbb döglik meg az elektonikája .(tervezett elavulás)
Nagy valószínűséggel beköltözött egy pók az őrláng keverő csövébe (Valami oknál ez nagyon népszeű náluk). Szét kell szedni és kipucolni.Egyébként ez a csoda konvektor a törökök bosszúja eger miatt.
Igen, elolvastam, és ennyit még meg is értettem is a dolog fizikájából. :) Előző hozzászólásomban elsősorban csak a forgatandó víz mennyiségét akartam érzékeltetni, ami jóval több, mint egy korszerű rendszerben, ahol vékony rézcsövek vannak. Ha ennek van jelentősége. Ezért említettem a magasságot is.
Közben beszéltem a sógorommal, aki ha nem is ebben járatos, de nagy épületek hőszabályzásának programozásával foglalkozik és ő azt emlegette, hogy 2013-tól ezekben a szivattyúkban kötelezően van valami frekiváltó (gondolom, ezért is drágábbak), amiről nekem fogalmam sincs, hogy a mi régi fűtésrendszerünkben bír-e jelentőséggel?
Beszéltem a fűtésszerelővel is, akinek megemlítettem ezt a Grundfos szivattyút és sokallta az árát. Azt mondta, hogy tud valami lengyel szivattyút, ami olcsóbb. De most nem tudott sem nevet, sem árat mondani. és persze azt sem mondta, hogy az elektronika hiányának okán lenne olcsóbb. Nem értek én ehhez, csak azt tudom (élettapasztalat...) hogy ha nem igyekszem tájékozottabbnak lenni, akkor ki vagyok szolgáltatva az adott szaki szakértelmének (és szakértelme hiányának) netán a szélhámosságának.
nincs valakinek tapasztalata Sanica (török) konvektor bekapcsolására? nyilván gázcsap kinyit, szikráztatás közben mit kell nyomni? fég-es berögzödésből nyomni amigh szikráztatók vagy mi? (az nem vált be) tavaly úgy emlékszem húzni kellett ki a tekerőt ( az anyázásomra emlékszem) de nincs ilyen állása... vártam hátha levegős a gázcső de fél óra után sem kapja el.
Köszönöm a linket, ez tényleg az egyik legolcsóbb beszerzési forrás, a legtöbb helyen nettóban ennyi...
Én tényleg nem értek a műszaki részéhez, annyit tudok, hogy a korszerű rendszerekhez képest sok vizet kell megmozgatnia, mert amikor ideköltöztünk, akkor a régi radiátorokat lecseréltük ugyan lapradiátorokra, de a régi vastag acél fűtéscsövek megmaradtak és a rendszernek része egy (általunk) sosem használt vegyes tüzelésű kazán is. Lomha a rendszer, de miután mi egész nap itthon vagyunk, dolgozunk, így egyenletesen fűtünk. A 6méter talán elég, bár a legalsó és legfelső pont között inkább 7méter a távolság.
A tömszelence eresztett, ezt javította egy fűtésszerelő, aki szerint maradhatna a régi szivattyú, de szerintem elég hangosan kattog, főleg, amikor a fűtés leáll és még a szivattyú keringteti a vizet vagy fél percig. Úgy gondoltam, hogy jobb most lecserélni, ha már víztelenítve lett a rendszer, mint esetleg a tél közepén, ha tényleg megadja magát.
Szerintem egy 25-60 a legtöbb feladatra elég. Az emelőmagasságot nem úgy kell értelmezni, hogy ha 6m magas a házad akkor ekkora kell ami oda feltolja a vizet, mivel ez nem szabad kifolyású rendszer. Amit a szivattyú az előremenőn feltol az vissza is jön a visszatérőn, a gravitáció rá is hat :-) , a szivattyúnak csupán az áramlási veszteségeket kell tudnia legyőzni.
Ha egy biciklikerékre a kerület mentén súlyokat akasztasz, körbe - körbe, minden küllőre, nem lesz nehezebb forgatni, mert az egyik oldalon emeled a súlyt a másik oldalon meg visszahúzza a gravitáció. Elindítani lesz nehezebb, forgásban tartani ugyanannyi mintha nem lenne súly rajta.
A normál áron beszerezhető szivattyúk 60-asok, az ettől nagyobbak méregdrágák! Érdemes utánajárni, hogy tényleg kell-e!
Volt rajta egy kapcsoló, amit mi sosem kapcsolgattunk... A boltos valami olyasmit mondott, hogy ez már nem szempont (nem értettem...)
Vajk, az a helyzet, hogy biztosan van sokféle szivattyú a kínálatban, de nem értem hozzá és legfeljebb csak elhinni tudom, hogy az árazásuk kifejezi a minőségüket. És azt sem tudom, hogy a drágább olyasmiben jobb, amire szükségem is lenne. A boltos egy WILO YONOS PICO 25/1‑6 típust ajánlott (nyilván, mert ők azt forgalmazzák...)
Ha kocsidból csöpög a víz valahol akkor megcsináltatod? Ha nem zavar hogy áll a víz alatta, vagy hogy szétrozsdásodik ahova csöpög, vagy hogy utána kell tölteni, akkor ne csináltasd meg.
minden radiatornak van a negy sarkan csatlakozo. a regimodi bekotes, hogy a megfelelo helyen a falbol kiall a cso, megy a radiatorra. meg persze van szelep kozben. volt egy kis idoszak, amikor a meno az volt, hogy a padlobol jon, egy szep kromozott csovon megy fel a felso sarokig az egyik, es ugy megy a radiatorba.
a most szokasos, modern modszer viszont az ugynevezett also bekotesu radiator. a radiator sarkan az also csonkokba dugo megy, a felso egyikbe a radiatorszelep, a masikba a legtelenito. az aljan meg balrol vagy jobbrol vagy kozepen van az igazi csatlakozas, ahova a padlobol vagy falbol jovo csovek mennek. igy a csovek alapbol egyaltalan nem latszanak.
ez egy nem atlos hagyomanyos bekotes. azert lehet ennel szebben is:
ez a masik, szerintem ma mar nem szokasos:
ez meg a az also bekotes. a jobb also sarkan latod a bekotest, ott kell a falbol kialljon a cso. a szelep meg benne van a radiatorban magaban, csak a termofej/tekero latszik.
a 25/70-bol a 70 az azt jeleni hogy a max emelomagassaga 7meter. szoval neked olyan szivattyu kell aminek a kotestavolsaga es a menetei azonosak, es 7m emelomagassagu. nagy a kinalat, penztarca alapjan lehet valasztani.
Járatlan vagyok a témában (ebben is...) a tanácsotokat kérném. Adott egy öreg FÉG ZC 18.1-es parapetes nyitott rendszerű fűtési kazán. A szerelő szerint jó állapotban van, cserélni több okból sem szeretném, viszont a benne lévő keringtető szivattyú egyre hangosabb: SEVER RS 25/70V Már az ország sem létezik, amelyik gyártotta :) Mit ajánlanátok helyette, ami olcsó de elfogadható minőségű? Annyit tudok, hogy 180mm-es kell és bő 6 méter a rendszer alsó és felső pontja között a különbség. Milyen paraméterek szükségeltetnének még?
Mind olyan ha meghekkeled a nyomásérzékelőjét :-) Bár akkor meg kérdés a garancia...
vagy
azt se kell, ha a kazán működéséhez szükséges minimális nyomás alacsonyabb vagy annyi, mint a "felette" lévő vízoszlop általi nyomás > 1 méter= 0,1 bar.
Ha a megadott minimális 0,6 bar (sd ecosynal annyi) és van a kazán "felett" 6 méter "víz" már ok lehet !
az alu hajlamosabb a kilukadasra. persze az immergas egy jo marka, csak tudnak mar jo alut venni. viszont ha szuper uj modell, akkor meg nincsenek parevesek a piacon, hogy latnank kilukadnak-e vagy sem. en tuti a regifajtat vennem meg a ketto kozul.
Kiegyenlítő a padláson, a kazán külön kazánházban, melynek fala a fürdőszobával határos.
Gondolkodtam egyszerűsített készülékcserén, de az eddig olvasottak alapján valószínűleg a kéményseprők belekötnének, ha ugyanúgy nyílt égésterű kéményes fali kombit rakatnék fel és vezetném a meglévő kéménybe (ezáltal nem kellene módosítani a gázcsövet). A melegvizet meg kb 3 méterre kellene elvezetni, ezáltal le tudnánk dobni a falról a tárolós kémény nélküli őrlángos vízmelegítőt is.
A másik megoldás pedig a kondenzációs kazán lenne, csak itt szintén a kémény kivitelezése a kérdéses.
Milyen olyan 24kw körüli kazánok léteznek, melyek úgymond átverhetőek és ezáltal alkalmasak a nyitott rendszerben való használathoz?
Kösz a válaszokat (18+-os link csak erős idegzetűeknek, gáz/gőz/kocsi/csaj kombináció, tessék űberelni :-) a kéményről akkor első körben kiderítjük a pontos típusát, és hogy bele lehetne-e húzni egy későbbi kandallót ha akkor már nincs másra használva. Ha igen, akkor most külön megy majd a kondenzációsé, ha pedig úgysem, akkor azt hiszem nyugodtan belevihetjük, minek legyen egy üres kémény a lakásban.
Csak hallani bizonyos megbízhatósági problémákat az Ariston kazánokról. Reméltem van itt olyan, aki kazánokat szervizel, és számszerű tapasztalatokkal rendelkezik. Vagy már beszélt olyannal, aki ismer valakit, aki... Mert nem biztos, hogy Viessmann-t vennék közel 2x árszorzóval...
És még egy lényeges dolog: HMV tartály méretezésre vannak táblázatok? Én nem találtam a neten. Tehát hogy mondjuk 4 főre mekkora az optimális méret. Elég-e a kazánok beépített 30-40literes tartálya bármire is, vagy pl. mindenképp 50L/fővel kell számolni? Feleslegesen sokat is pazarlás ugye melegen tartani...
Jó estét mindenkinek! Igyekszem rövidre fogni, de sajna elég sok kérdésem lenne. Jelenleg: hagyományos, őrlángos kombi kazán Schiedel kéménnyel, radiátorok + hőcserélőn padlófűtés Terv: kondenzációs + 200L két csőkígyós HMV tároló (4 fő) + 4m2 kollektor
Dilemma: később szóba jöhetne egy kandalló - esetleg vízteres - a nappaliba, de annak a füstelvezetését a régi kéményben lehetne egyszerűen (tetőtérben áthúzással) megoldani. Ha jól értesültem, nem lehet majd egybekötni a kettőt, tehát ha most bevezetjük a kondenzációs csöveit a kéménybe, akkor abba később nem lehet fent sem bekötni a kandallóét. A kondenzációst viszont most már nem engedik oldalt parapetszerűen kivezetni, max a frisslevegőt, ugye? A kettő tehát csak külön kéményen mehetne.
MSZ 845:2012
4.3.4. Az égéstermék-elvezető berendezés csak egyféle használatú lehet. Egy berendezésre csak azonos fajtájú tüzelőanyaggal üzemelő, azonos szerkezetű, működési elvű tüzelőberendezések köthetők.
Jelenleg nem tudom milyen típusú Schidel a kémény, de sanszos, hogy nem felel meg a kandallónak.
Tehát kettő kéményre lesz szükség.
Kérdés, hogy mondjuk a kondenzációst érdemes-e / lehet-e most emiatt az épített kéménytől függetlenül simán a saját csövével kivinni magasra a tetőre?
Szerintem érdemes. Vélelmeezem, hogy még mindig olcsóbb, mint egy épített kémény, statikai vonzatokról nem is beszélve.
A másik, hogy gépészetileg később összeköthető-e valami trükkel egy vízteres kandalló a HMV tárolóval? Hiszen az 2 csőkígyós lesz, amiből az egyik már a kazáné, a másik a kollektoré. Kiiktatható-e mondjuk egy váltószeleppel+elektromos vezérléssel a kazáné, hogy amikor a kandalló vízcsöveiben meleg a víz, akkor annak nyisson utat a 200L tároló felé, és a kazán el se indulhasson?
Biztos megoldható, kérdés érdemes-e.
+1 kérdés: Ariston/Westen kazán közül melyik felé húzzak? Az Aristonban tetszik, hogy 2,5kW-ig le tudja szabályozni magát, míg a piaci többség ahogy nézem, inkább 5-7.
Nekem is ezért szimpatikus az Ariston, én azt venném.
